Непляжный Крым: Судак и Феодосия, Коктебель, Старый Крым и Новый Свет

[savl1]

Друзья, я все же попросил бы Вас продолжить, если возникнет такое желание, Ваш диалог в личной переписке. Мне кажется, в контексте этого рассказа первого ответа уважаемого 8008 было достаточно для понимания общей ситуации по заданному вопросу. Спасибо.

[savl1]

...

За металлической калиткой...



... грунтовая "парковая" тропинка превращается в вырубленную в скале дорожку со столь же каменными ступенями, ограждённую со стороны моря высоким парапетом:

phpBB [media]

Дорожка поворачивает, повторяя рельеф восточного склона Кобы-Кая, и Зелёная бухта постепенно пропадает из виду, уступая панорамам открытого моря:

phpBB [media]

[savl1]

В нескольких местах тропа расширяется, образуя смотровые площадки, где заодно можно и отдохнуть на скамеечках:





..........

Одно из самых необычных мест на Тропе Голицына - огромная (в некоторых местах её высота достигает 25-30 метров) открытая в сторону моря полость в скале, называемая Гротом Голицына, или Гротом Шаляпина. Впрочем, второе название чисто "маркетинговое": легенда о том, что Фёдор Шаляпин, будучи в гостях у князя Голицына, исполнил здесь одну из своих арий, не имеет достоверных подтверждений; более того, многие утверждают, что певец вообще никогда не бывал в Новом Свете. Тем не менее, акустика здесь действительно прекрасная, а потому в гроте иногда проводятся концерты, причём, как пишут, певцам даже не требуются микрофоны: их функцию выполняет сама природа:)

[savl1]

А вот к Голицыну грот как раз имеет самое прямое отношение, и не только потому, что находится на созданной им тропе: благодаря своему естественному микроклимату эта полупещера идеально подходила для хранения вина, чем князь и воспользовался. Для этого в скалистых стенах грота были вырублены полукруглые арочные ниши с полками для бутылок, а в глубине пещеры устроили эстраду для музыкантов: здесь же, "не отходя от кассы", Лев Сергеевич порой устраивал и званые приёмы, главной "изюминкой" которых, были, естественно, изготовленные им игристые вина (на одном из таких приёмов якобы и побывал Шаляпин).











А вот Николай II точно посетил Грот Голицына и даже, как утверждают некоторые (чему верить не обязательно), именно здесь попробовал знаменитое голицынское игристое.

[savl1]

В гроте был вырыт небольшой колодец, где собиралась чистая родниковая вода (сейчас, как пишут, её то ли уже нет вообще, то ли лучше даже не пытаться пить):



Честно говоря, сам по себе Грот Голицына особых эмоций не вызывает: ну да, большой, ну да, "акустический", ну да, с "призраком Шаляпина", но какой-то особой живописностью он не обладает: серый, пыльный... Однако "в комплекте" с плещущимся рядом морем (грот находится в нижней части горы, и тропа к нему сначала идёт вниз, а затем снова "взмывает" вверх) и разбивающимися о прибрежные скалы волнами, на которые можно смотреть вечно, это место действительно заслуживает внимания.

phpBB [media]

[savl1]

...

Сразу после "Голицынско-Шаляпинского" грота тропика резко взмывает вверх...





... да так круто, что грот очень быстро оказывается под нами далеко внизу:





Вот такие мощные и почти "необитаемые" скалы здесь, но всё же, пусть и с очень редкой, но растительностью, которая умудрилась прижиться буквально на камнях:

[savl1]

Скамеечка для тех, кому трудно за раз осилить подъём:



На время тропа становится почти плоской:







Но вскоре снова уходит вверх, правда, уже не столь рьяно. И это - последний серьёзный подъём на Тропе Голицына.



..........

Самой высокой точкой Тропы Голицына является смотровая площадка, расположенная на небольшом мысу, где оборудована целая зона отдыха: беседка и скамеечки аж в несколько рядов.







Обзорная площадка - это всегда хороший повод остановиться и покрутить головой на все 4 стороны:

[savl1]

Примерно где-то здесь одну "цветную" бухту (Зелёную) сменяет другая (Синяя). Но главное - здесь буквально на глазах меняется и погода: голубое небо, которое доселе просматривалось лишь узкой полоской на горизонте, наконец, оттеснило тучи, и в лучах появившегося солнца цвет воды в Синей бухты пришёл в полное соответствие её названию.

phpBB [media]

И это оказалось очень кстати, поскольку за мысом открывается, наверное, самая живописная панорама Голицынской тропы:





Впереди гигантской змеёй (или крокодилом, кто как видит) глубоко в море выдаётся длинный перешеек, заканчивающийся мысом Капчик - по своему происхождению это тоже бывший коралловый риф. Считается, а может, это просто красивая легенда, что благодаря ему Синюю бухту с древности облюбовали пираты (её даже прозвали Разбойничьей), поскольку мыс скрывал от посторонних глаз стоявшие здесь корсарские суда. А вот его странное название связывают с его формой, напоминающей традиционный османский тапок с загнутым носком, либо кошель, который носили на поясе дервиши.

[savl1]

...

Пока мы идём к мысу, я покажу окрестные виды. Я ещё более-менее равнодушен к горным пейзажам, но когда дело касается моря (настоящего, не "лужи" какой-нибудь вроде итальянской Гарды или нашего Селигера), да ещё в "обрамлении" скалистых берегов, да ещё с соснами - даже меня, человека, не особо падкого на "природные красоты", пробирает:) А тут ещё распогодилось, всё заиграло невиданными доселе красками - и Новый Свет действительно предстал в Новом Свете, как бы банально это ни звучало...









А как душевно плещется море!

phpBB [media]

Но там, где моря нет, не менее живописно, такое я тоже люблю:)

[savl1]

Для особо интересующихся флорой сразу подсказка: пожалуйста, сосна брутийская, она же калабрийская, она же пицундская, она же судакская:






Тропа спускается к небольшому каменистому пляжу, прозванному Разбойничьим (напомню, что так называли и саму Синюю бухту, возле которой мы сейчас находимся, поскольку далеко вытянутый в море мыс Капчик скрывал от посторонних глаз стоявшие здесь суда разбойников и контрабандистов). Желающие передохнуть и освежиться могут тут искупаться, что некоторые с удовольствием и делают (по-моему, даже я залез:)).







Впереди - голый скалистый склон мыса с причудливыми каменными образованиями у самой воды и выточенными за многие тысячелетия (или миллионолетия?) полугротами и полупещерами. Где-то там находится и проходящий под всем мысом Сквозной грот, к которому мы подойдём с другой стороны.

[savl1]

...

Через небольшую ложбинку, которая "сезонно", возможно, становится руслом небольшого ручья, перекинут деревянный мостик:





Здесь дорожка раздваивается: одна тропа сразу уходит от моря в можжевеловую рощу, а другая ведёт на мыс Капчик.



Но в рощу мы всё равно ещё пойдём, а пока, естественно, сворачиваем в сторону мыса. Правда, далеко пройти не получилось: практически в самом начале мыс был перегорожен, и хотя с точки зрения их преодоления заграждения были чисто символическими, мы проявили законопослушность и не стали нарушать установленные "правила игры" (хотя некоторые плевали на них и уходили вдаль мыса). А может, причина и не в "законопослушности", а просто в нежелании лишний раз "топтать ноги", учитывая, сколько в этот день мы уже прошли и сколько ещё оставалось пройти - врать не буду, копаться в себе и своих мотивациях настроения не было:)

Тем более что и отсюда, от крайней "официально разрешённой" точки, панорамы и так открывались очень живописные:

[savl1]

На другой стороне мыса Капчик находится третья "цветная" бухта на Тропе Голицына: Голубая, в которой купался император Николай II, после чего северную часть бухты прозвали Царским пляжем.

[savl1]

...

Вот так выглядит мыс в "продольном" ракурсе:



Но вперёд, как я уже сказал, далеко не уйдёшь, поэтому видно, что там пусто (большинство всё-таки оказываются дисциплинированными), а мы сейчас будем спускаться к Сквозному гроту - длинной узкой расщелине протяжённостью почти 80 метров и высотой до 17, пересекающей весь мыс поперёк от одного его склона до другого. Столь огромные размеры объясняются тем, что он образовался не под действием волн и ветров, а вследствие тектонического разлома. Долгое время он был закрыт по причине нескольких несчастных случаев, произошедших в середине 2000-х годов, но буквально перед нашим приездом открылся вновь.



От "хребта" мыса ко входу в грот устроена дорожка - сначала в виде каменных ступенек...





... потом переходящих в пологую тропинку - где-то поровнее и пошире, а где-то покочковатее и поуже:









В общем, идти несложно, но кое-где "ухо востро" держать надо, тем более что глаза таки и норовят смотреть куда угодно, только не под ноги, благо по сторонам заглядываться есть на что:

[savl1]

[savl1]

А вон вдали тот самый Царский пляж, где когда-то купался Николай II:



Вход в грот окультурен...



... но соответствующая табличка всё же имеется: типа, если что, сами попёрлись, а "ми же вас предупреждали":



Мы, естественно, "попёрлись":




Проход сначала узкий и невысокий, но потом "своды" вдруг резко "взмывают" вверх (кому-то в них видятся даже "готические" мотивы), а боковые стенки "расходятся" в стороны:







В самом конце грот "раздвояется" и выходит к морю двумя небольшими расщелинками.



Одна из них заканчивается ступеньками:



А другая совершенно естественная:



В общем, всё вместе выглядит "как-то так":

phpBB [media]

Вообще каменный массив мыса пронизан множеством гротов и пещер, как сыр дырами, но ничего подобного Сквозному гроту природа больше не "выдумала", поэтому не удивительно, что ещё со времён князя Голицына он был одной из "жемчужин" этого и без того живописного уголка Нового Света. Кстати, так или иначе видели его все, сами того не ведая, поскольку здесь снимали одну из сцен знаменитого - можно даже сказать, эпохального для своего времени - фильма "Пираты 20 века".

[savl1]

* * * * * * * * * *

Раньше Голицынская тропа огибала мыс Капчик и шла к Голубой бухте, где и заканчивалась в районе Царского пляжа, но в 1927 году землетрясение разрушило эту часть тропы, и теперь она ведёт к северу от мыса, проходя через реликтовую Можжевеловую рощу. Она начинается почти сразу, и мы, не успев бросить прощальные взгляды на живописное побережье...







... уже оказываемся среди "реликтов":















Учёные считают, что древовидный можжевельник здесь рос ещё при таврах, населявших эту местность 3000 лет назад, которые очень ценили его целебные свойства. Можжевельник - настоящий "аксакал" в мире растений: отдельные его особи живут до 1000 лет, достигая высоты 10-15 метров, а диаметр ствола может составлять до метра. Здесь, в Новом Свете (да и вообще в Крыму), можжевельники не столь высокие, зато их корни так прочно цепляются за почву и камни, что деревья могут расти даже на крутых склонах практически под любым углом и не боятся сильных ветров.

Когда в 18 веке Крым вошёл в состав России, Екатерина II приказала беречь рощу, позднее о ней заботился Лев Голицын, а в советское время эта территория была объявлена ландшафтным природным заповедником, в котором, кроме можжевельника, растут сосны, фисташковые деревья, скальный дуб и некоторые другие деревья. Но главное тут, конечно - всё же сам можжевельник: молодые растения радуют глаз ярко-зелёной хвоей, а старые удивляют причудливыми формами стволов и ветвей и по-змеиному изгибающимися по земле корнями:

[savl1]

[savl1]

Не уступают в "артистичности" и "пластике" сосны:







А вот и фисташки:





А это, по-моему, даже оливки:



А запах, я скажу, здесь...


Тропы, как таковой, тут почти нет, за исключением отдельных мест, поэтому для ориентировки установлены указатели:

[savl1]

А на склонах роль дорожек часто играют природные "лестницы" из корней:



Можжевеловая роща расположена на восточных склонах горы Караул-Оба, ещё относительно пологих, но идти всё равно приходится вверх, постепенно поднимаясь "всё вище и вище", а потому окрестные пейзажи становятся всё панорамнее:

[Евгения_O]

Какая красота, спасибо за сказочные фото! Жду-не дождусь, когда можно будет со спокойной душой поехать в любимый Крым... Ваш Новый Свет прекрасен, жду с нетерпением Феодосию.

[Sergalex]

В Крыму бывал неоднократно, но очень давно, и ни разу не был в восточной его части. После Вашего отчёта очень захотелось в Новый Свет. Отчёт просто прекрасный, буду ждать, когда обстановка позволит посетить Крым. А то Сочи, Сочи...

[savl1]

жду с нетерпением Феодосию.

Я сам, честно говоря, жду. Потому что писать о городах мне всё же интереснее, чем про природу, а с погодой в Феодосии, в отличие от Судака, нам повезло. Так что в ней всё сложилось: и интерес, и яркие краски:)

[Евгения_O]

Так что в ней всё сложилось: и интерес, и яркие краски:)

Ура,заинтриговали,жду теперь с еще бОльшим нетерпением.

[savl1]

...

Дальше мы полезли по склону горы Караул-Оба, но тут похвастаться мне, к сожалению, нечем: из трёх намеченных мест мы побывали только в одном - просто потому, что не нашли их: где-то проскочили спуск, где-то прошли поворот, а потом уже банально умотались, чтобы "заходить на второй круг" и начинать "навигацию" с нуля. Но вообще в том, что это произошло, ничего удивительного нет: тропы, как таковой, здесь уже почти не было. Знаете, как порой говорят: край не дорог, а направлений - вот и тут примерно так же: кое-где имеются синие отметины, обозначающие "магистральное направление", но никаких указателей со стрелочками, как раньше, не было и в помине, а хорошо прорисованная (как мне казалось) карта не помогла. И ничего странного в этом нет, поскольку склоны Караул-Оба - это много-много-много камней и невесть каким образом растущих на них деревьев и кустов без каких-либо подобий "хоженых троп".













Вот это - на следующем снимке слева - тоже тропа, как раз с синей отметиной (то есть "верной дорогой ползёте, товарищи"):



И подобных мест, где надо не идти, а карабкаться, причём исключительно с "маминой помощью" (ну, вы поняли:)), здесь полно, и чем дальше - тем больше.

Такие окрестности можно увидеть там, где их... можно увидеть - в том смысле, где среди деревьев и склонов появляются просветы на открытые пространства:

[savl1]

Что именно мы хотели посмотреть, я даже упоминать не буду, чтобы лишний раз не расстраиваться. Зато единственное место, куда всё же попали (правда, тут хитростей никаких не требовалось - оно как раз ещё на тропе находится) с панорамной точки зрения и есть самое живописное:

[savl1]

<<< --------------- Коктебель --------------- >>>

Вокруг расположенного к югу от Феодосии небольшого посёлка (около 3000 жителей) Коктебель почему-то сложился некий ореол романтики, какой-то богемности, живописности и ещё бог знает чего - в общем, чуть ли ни этакая "малая Ялта" получается. Основными его достояниями являются панорамная набережная, которую велеречивые источники порой сравнивают с Ниццей и Сан-Ремо (ха-ха и ещё 1000 раз ха!) и Дом-музей поэта Максимилиана Волошина. Ну что ж, давайте разберёмся:)

Доехать до Коктебеля проще всего от Феодосии: за полчаса (с небольшим плюс-минусом) на достаточно часто курсирующей маршруте. Ну и потом пройти ещё минут 7-10 до набережной, поскольку в центральной части посёлка ни делать, ни смотреть совершенно нечего. По пути пейзажи за окном монотонны и особой красотой не отличаются: в основном это холмисто-степная местность с причудливо изрезанными "морщинами" на склонах:



А теперь о "достояниях". С набережной Коктебеля действительно открываются неплохие горно-морские панорамы по обе её стороны, но назвать их живописными, право, язык не поворачивается, особенно после реально суперкрасивой набережной Нового Света, а уж сравнения с Лазурным берегом или городками северной Каталонии вообще не выдерживают никакой критики. Хотя, конечно, море и горы - это уже сам по себе беспроигрышный вариант, особенно для изголодавшегося по ним городского жителя средней полосы:)















Чисто для разнообразия можно спуститься к самой воде, но долго идти по крупногалечному пляжу трудно, да и незачем:

[savl1]

Виды в другую сторону получались в контровом свете (известно же, что даже при отсутствии открытого солнца при "фотовзгляде" в его сторону всё равно происходит затемнение кадра):







Вдали видна "замыкающая" коктебельскую бухту с юга "чёрная гора", как она переводится с крымскотатарского языка, Карадаг - в отличие от гор близ Судака, она имеет не коралловое, а вулканическое происхождение.

Поскольку Коктебель считается и курортном, и просто туристическим местом, соответствующий антураж тут развит по полной программе:







Вот, по сути, если совсем "в двух словах", и весь Коктебель:) Но раз уж мы сюда приехали, то прогуляемся по набережной в обе стороны - больше здесь делать просто нечего, если не отправляться на экскурсии или просто прогулки на Карадаг: поэтому и здесь "картинок" получается больше, чем текста. Отчего я даже себя чувствую немного неуютно, поскольку привык, что в моих рассказах обычно бывает много информации и "внутренних монологов" (изредка перечитывая которые я отмечаю, что умнее я не стал...). Но дело в том, что такие места, как, кстати, и многие другие в Крыму, в основном предназначены для глаз (а через них - для души), а не для "ума" - да взять хотя бы ту же Тропу Голицына. Так что просто идём и созерцаем, хотя здешняя набережная - далеко не самый живописный уголок на крымском взморье.

[savl1]

[savl1]

А вот и бакланчики (это же они?) прилетели:







И, конечно, неотъемлемые курортно-туристические "атрибуты" с явным акцентом на местное виноделие и винопотребление:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Главный "брэнд" Коктебеля - поэт и художник Максимилиан Волошин. Хотя "брэнд" несколько раздутый и преувеличенный, поскольку при всём уважении к Волошину его известность и значимость для "народных умов" в целом невелики. Мне кажется (и думаю, я не сильно ошибусь), что если провести случайный опрос на улице, то 80-90 человек из 100 эту фамилию наверняка слышали, но вот реально читали что-нибудь "волошинское" от силы двое-трое (и даже это, наверное, будет преувеличением), причём сам я, признаюсь, к ним тоже не отношусь.

Большую часть своей истории Коктебель был маленькой деревней, этакой простой "точкой на карте": на протяжении всего 19 столетия число его жителей не превышало сотни, а количество дворов варьировалось от 20-30 в первой половине века до всего 7-10 во второй. Однако в 1890-х годах столичный профессор офтальмологии Эдуард Андреевич Юнге, выйдя в отставку, приобрёл в Коктебеле землю и обустроил большое поместье, где, в частности, выращивал фрукты и занимался виноделием. Правда, через несколько лет он столкнулся с финансовыми трудностями и распродал часть имения под дачи: так Коктебель превратился в дачный посёлок, в качестве такового быстро получил известность и вскоре стал популярным место летнего отдыха.

Одними из первых "дачников" стали некий Павел фон Теш и его гражданская жена Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина со своим 16-летним сыном Максимилианом, который окончил Феодосийскую гимназию и уехал в Москву, после чего бывал в Коктебеле лишь наездами, а окончательно "осел" в Крыму уже в апреле 1917 года.

Идеи революции Волошин не разделял, но с новой властью "сжился": он был назначен заведующим по охране памятников искусства и науки в Феодосийском уезде (пишут, что в этой должности он вёл себя бескомпромиссно, не боясь спорить с властями и отстаивать своё мнение), получил разрешение на создание Коктебельской художественно-научной экспериментальной студии, работал преподавателем Крымской кавалерийской школы, вступил во Всероссийский союз поэтов, а в 1924 году с одобрения Наркомпроса устроил в каменном флигеле своего коктебельского дома бесплатный Дом отдыха для творческой интеллигенции (порой в нём останавливались до 600 человек за лето), который незадолго до своей смерти передал Союзу писателей - с августа 1984 года в нём работает Дом-музей Максимилиана Волошина.







В 2009 году на набережной напротив музея был установлен бронзовый памятник:



Поэт изображён босым бородатым "мужиком" в простой одежде (судя по старым фотографиям, он так и выглядел в жизни), чем мне немного напомнил Льва Толстого:







А взгляд его обращён на свой дом: как там, всё ли в порядке, не балуют? :)



Набережная в этом месте расширяется небольшой округлой площадкой, украшенной пирамидой больших шаров цвета лазури:





Собственно, лазуревые шары не сами по себе, а выглядят так благодаря "обсыпке" из "камушков" (керамических? стеклянных?):



...

А набережная, между тем, продолжается и живёт своей курортной жизнью:

[savl1]

Её "цивильная часть" с пляжами располагается левее от улицы Десантников, которая напрямую ведёт сюда от автостанции, а правее она выглядит заброшенной и бесхозной:









Сразу за ней проходит гряда невысоких холмов с крутыми склонами:



Но всё же я закончу рассказ о набережной, а значит, и о самом Коктебеле, её "парадным" обликом:

phpBB [media]

...

Честно скажу, что в Коктебеле особо делать нечего, и ехать сюда имеет смысл только если уже совсем некуда деваться, а времени завал. Конечно, поклонники М. Волошина (личностью он, конечно, был незаурядной и очень интересной, никто не спорит) - это отдельная "история", а все остальные не найдут здесь ничего, что так или иначе нельзя увидеть в других местах. И это не "ворчалка", не угрюмый взгляд, а просто реалистичная констатация действительности:)

[savl1]

<<< --------------- Старый Крым --------------- >>>

Старый Крым - небольшой городок в 20 километрах к западу от Феодосии, из которой (или из Коктебеля, как сделали мы) до него можно доехать за полчаса на проходящем дальнем автобусе. Он возник в 13 веке, когда после монгольского завоевания так называемый степной Крым (равнинная область, занимающая практически весь Крымский полуостров, за исключением Крымских гор на юге) вошёл в состав Золотой Орды. Новоприобретённые территории образовали Крымский улус (Крымский Юрт), а в качестве "столицы" (точнее - административного центра) был основан город Кырым, давший впоследствии, как нетрудно заметить, имя всему полуострову.

Расцвет Кырыма продолжался около двух столетий, но в середине 15 века Золотая Орда распалась, на её руинах возникло Крымское ханство, его столицей стал сначала Кырк-Ер (Чуфут-Кале), затем Бахчисарай, а Кырым, который теперь называли Эски Кырым (на крымскотатарский языке - "Старый Крым"), утратив своё прежнее значение, превратился в маленькое провинциальное поселение, каким, по сути, является и сегодня: несмотря на "звучный" статус города, численность его населения составляет около 10 тысяч человек, а большая часть домов, улиц и кварталов имеет вполне "сельский" вид.

Достопримечательностей здесь немного: из современных - дома-музеи Александра Грина и Константина Паустовского, а из исторических - мечеть хана Узбека и армянский монастырь Сурб Хач - вот ради двух последних мы и прибыли сюда.

Несколько пейзажей по пути из окна автобуса:





Первым делом мы поехали монастырь: поехали - потому что от трассы, рядом с которой находится местная автостанция, до него прилично, около 5 километров, и мы сразу же взяли такси (они прекрасно понимают "расклад" и 1-2 машины дежурят неподалёку, причём цена за отсутствием альтернатив является "фиксированной" и "торгу" не подлежит).


* * * * * * * * * *

Монастырь Сурб-Хач, что в переводе означает Святого Креста, был основан в середине 14 века на поросшем лесом склоне горы Грыця, также известной как Святая или Монастырская; предпосылкой к тому стало активное насаждение католицизма в Каффе (Феодосии), которой тогда владели генуэзцы. Каких-либо знаменательных событий в его истории не происходило, он строился и перестраивался, османы его особо не трогали, зато в 1624 году разорили донские казаки, он дважды закрывался: сначала - после массового переселения армян из Крымского ханства в Россию в 1770-х годах, а вторично - при советской власти (на его территории располагались пионерский лагерь и санаторий для больных туберкулёзом), но оба раза возрождался. В конце 20 века его отреставрировали, а в 2002 году вернули Армянской Апостольской церкви.

На подходе к монастырскому комплексу установлена целая галерея хачкаров:







Нынешний ансамбль монастыря состоит из трёх исторических построек, образующих внутренний двор: церкви Сурб-Ншан (Святого Знамения) середины 14 века, трапезной, возведённой в 18 столетии, и братского (келейного) корпуса постройки 1694 года, а также современного здания гостиницы для паломников:



Я сразу скажу, что какой-то суперкрасивой архитектуры здесь нет, и тех, у кого при слове "армянский монастырь" возникают ассоциации со знаменитыми храмами в самой Армении, ждёт разочарование: все постройки имеют суровый и аскетичный вид и чисто утилитарное назначение: не меньше, но и не больше того, что требуется для скромной уединённой монашеской жизни, а изяществом форм и условными "золотыми куполами" (образно, конечно, говоря) удивлять и поражать здесь некого и незачем. Это относится и к моим фотографиям, тем более что солнечная погода осталась на побережье, а здесь, в лесистых предгорьях, небо уже закрыли облака, которые буквально на глазах наливались тёмно-серым цветом...

Впрочем, даже при хорошей погоде монастырь Сурб-Хач - это не "про формы", это "про содержание", "про атмосферу". А она здесь по-настоящему монастырская - не в столично-парадном смысле этого слова, а в истинно религиозном - уж кто-кто, а армяне знают в этом толк. И хотя "тайна беззакония" уже изрядно "проела" всё христианство, Армянской Апостольской церкви это всё же коснулось в меньшей степени, чем многих других (не будем "указывать пальцами") течений и направлений. Правда, мой фотоаппарат сказал, что ему все эти "высокие материи" по фигу, ему нужно лишь "правильное" освещение, а иначе он ни за что не ручается. А где взять это освещение при таком небе? Так что получилось то, что получилось...

Первая монастырская постройка, встречающая путников - трапезная:



Огибаем её и видим, как торцовая часть трапезной соединяется с братским корпусом каменной "перемычкой", в которой устроен вход во внутренний двор:





Здесь установлен ещё один хачкар:



Над кельями виден отреставрированный до белизны купол церкви Сурб-Ншан:



Несколько видов с небольшого расстояния:

[savl1]

На заднем плане - современная гостиница:



Церковь же снаружи можно увидеть лишь с задней стороны, практически с "задворок":



Прежде чем зайти внутрь, мы спустимся в монастырский сад (монастырь, как вы, наверное, уже поняли, стоит на возвышении) к нижнему (нетрудно догадаться, что будет ещё верхний) фонтану.

[savl1]

Всего в монастыре было несколько фонтанов, а вода к ним подводилась из бьющих выше по склону источников по водопроводу из керамических труб.

Сад расположен на нескольких искусственно обустроенных на склоне горы террасах, укреплённых подпорными стенами. Местами в стенах можно увидеть кое-что интересное:








А здесь можно прочитать краткую историю монастыря:

[savl1]

..........

У входа на внутреннюю территорию монастыря стоит очередной хачкар:





И теперь давайте зайдём в небольшой, но очень антуражный внутренний двор и посмотрим, как монастырь устроен внутри.

[savl1]

[savl1]

Ещё один хачкар, на этот раз старинный, каменный:





Над углом примыкающего к церкви гавита (так в Армении называют пристройку перед храмом - некий "аналог" притвора) возведена башня-колокольня:





...

Интерьеры храма не слишком примечательные, чисто функциональные: они предназначены для служб и молитв, а не для разглядываний:









По армянской традиции прямо под ногами лежат могильные плиты:



А в трапезной всё намного интереснее, тем более что она также является небольшим музеем:

[savl1]

А самое интересное здесь (кроме общего антуража) - большой макет монастырского комплекса:









...

Верхний фонтан в его нынешнем виде был сооружён в 18-19 веках:

[savl1]

На его фасаде видны зияющие отверстия: когда-то здесь была прикреплена мраморная плита с изображением латинского креста и ангелов над облаками, но ... она была похищена и уже не восстанавливалась.



Фонтан двойной - к "основному" сбоку примыкает другой, сегодня не действующий:



Ещё один, очень простой фонтан без названия, явно недавно отреставрированный, а, возможно, и вовсе просто недавно изготовленный, находится в некотором отдалении:






И эти фрагменты, по всей видимости, тоже когда-то были фонтаном, но стоял ли он здесь, или обломки перенесли сюда в качестве колоритного декора, я не знаю:




* * * * * * * * * *

У монастыря никакого такси, естественно, не было, поэтому до посёлка - ну никак не могу назвать Старый Крым городом, и дальше Вы и сами в этом убедитесь - пришлось дойти пешком: около 3 километров (благо что, "под горку") по "лесной", но асфальтированной дороге. Назвать её живописной я не могу, тем более что на небе облака уже полностью превратились в тучи, что яркости пейзажам не добавляло, но несколько фотографий мы всё-таки сделали - на память самим себе о "дикой" (в смысле, не парковой) осенней крымской природе (хотя, если не знать, никогда не скажешь, что это "юга"):

[savl1]

А вот и Старый Крым вдали показался (правда, идти до него всё равно ещё прилично):

[savl1]

..........

Вторая главная достопримечательность Старого Крыма - мечеть хана Узбека - находится в восточной части городка, а дорога от монастыря выходит к западной, так что пришлось пройти ещё около 3 километров. Смотреть по сторонам было нечего - обычная сельская улица, обычные сельские одноэтажные дома - только не деревянные, а каменные, но от того ещё менее интересные:







В Крыму в это время - самый сезон созревания грецких орехов:



Из прочих местных "примечательностей" - Успенская церковь, впервые построенная в 1825 году (в конце 19 века в ней побывала царская семья, и Николай II даже подарил храму икону), но разрушенная при Советах и восстановленная только в 1989 году:









Дом-музей Александра Грина, в котором он прожил последние 2 месяца своей жизни, здесь же он умер и был похоронен на местном кладбище.





Будучи уже серьёзно больным, Грин ходил пешком в гости к Волошину в Коктебель - сегодня этот маршрут известен как "тропа Грина".

Через 2 года после смерти Александра Грина в Старый Крым впервые приехал Константин Георгиевич Паустовский, который был поклонником творчества А. С. Грина и хотел поклониться его могиле. В дальнейшем он возвращался сюда ещё несколько раз, и останавливался в разных местах, а в доме на улице Карла Либкнехта, который он снимал со своей будущей женой, уже в нашем веке открылся Дом-музей К. Г. Паустовского, и приурочено это событие было - что весьма символично - к 125-летию со дня рождения Грина.

[savl1]

Про эту скульптуру я уже и не скажу, относится ли она к музею (по времени снимка подходит), или ... или как ещё:



Ещё одна церковь - Пантелеимона Целителя - была возведена недавно на месте старинного разрушенного храма (по одним источникам - православного, по другим - армянского):





Да, если вы обратили внимание на мокрые плитки, к этому времени уже даже дождь пошёл - не сильный, но всё же. Зонтик у нас был, но мы решили переждать в "попутном" кафе, а заодно и пообедать.



Нет, на этой приятной террасе устроиться нам не удалось - крыши у неё не было, а листва спасала от солнца (если бы оно было), но не от дождя...




* * * * * * * * * *

Недалеко от Пантелеимоновской церкви, в прямом смысле слова "на огородах", то есть посреди чьего-то участка ("просто так" с улицы не увидеть, если не знать точно, где и куда смотреть - да и то не наверняка) находится по-своему уникальная достопримечательность - руины средневекового храма второй половины 14 - начала 15 столетий, построенного, как показали современные раскопки, на грунтовом могильнике 13-14 веков. Кому принадлежала эта церковь, до сих пор не понятно: одни учёные считают, что грекам, другие полагают, что армянам. Соответственно, никто не знает, в честь кого она была освящена (то, что некоторые источники называют её церковью Иоанна Крестителя - всего лишь допущение).



Храм был очень небольшим, прямоугольным, с полукруглой апсидой, стены выложены их больших камней, обтёсанных изнутри. Когда и почему он был разрушен - ещё один большой вопрос, известно лишь, что на плане 1783 года уже отмечены лишь развалины.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Мечеть хана Узбека - старейшая в Крыму, и уже одно это ставит её в один ряд с главными достопримечательностями полуострова. Она была построена в 1314 году, правда, к золотоордынскому правителю отношение имеет весьма опосредованное, поскольку сам Узбек-хан в Крыму никогда не был, а лишь повелел заложить в Кырыме мечеть, которую назвали в его честь. Любопытно, что тогда хан ещё не был мусульманином: он официально принял ислам лишь в 1320 году, после чего ввёл новую веру - хотя не без сопротивления собственных подданных, которое было жёстко и даже жестоко подавлено - во всей Золотой Орде, возведя её в ранг официальной государственной религии.







Главный фасад богато украшен традиционным мусульманским декором: вязью, каллиграфией (как раз благодаря одной из надписей известна точная дата строительства) и сталактитовым полусводом над входной нишей.



Правда, справедливости ради надо сказать, что мечеть, которую мы видим сегодня, является более поздней. Дело в том, что в 1333 году рядом с ней было построено медресе, и в 15 веке мечеть перенесли вплотную к его северной стене (а в конце 19 века её реконструировали ещё раз - причём с частичным изменением внешнего облика, в частности – искажением декора фасада). Само же медресе долго не простояло: в том же 15 столетии оно было сильно повреждено во время землетрясения, впоследствии окончательно разрушилось и больше не восстанавливалось - сейчас мы видим её руины рядом с мечетью:









У стен мечети стоят несколько чисто мусульманских надгробных памятников в виде невысоких каменных столбиков с полусферическим верхом, украшенных резьбой и надписями:

[savl1]

Рядом находятся несколько современных служебных построек:



Мечеть является действующей, а потому открыта большую часть дня, и в неё свободно можно зайти - естественно, с соблюдением всех формальностей.

[savl1]

Высокий, украшенный резьбой и цветом михраб сохранился, как пишут, от первоначальной мечети - правда, не уточняя, какой именно: самой первой или уже перенесённой в 15 веке.



Деревянный минбар, конечно, современный, тут и гадать нечего:



Внутри мечети устроен второй ярус в виде балкона, на котором при намазе молятся женщины, а в остальное время он доступен для всех желающих:











Здесь также можно увидеть макет мечети, но в облике какого периода она представлена, я теперь уже сказать затрудняюсь: как всегда, я понадеялся, что потом легко это узнаю и не сфотографировал пояснительную табличку, а "потом" так ничего и не нашёл. Но очень сомнительно, что это вообще мечеть хана Узбека, про наличие второго минарета у которой нигде не говорится...




* * * * * * * * * *

Дождь так и не прекратился до самого отъезда из Старого Крыма, разве что стал совсем слабым. А по мере приближения к Феодосии тучи расходились, небо голубело, и вообще складывалось ощущение, что здесь, на побережье, погода и не портилась с самого утра (потом выяснилось, что примерно так оно и было)...

[savl1]

<<< --------------- Феодосия --------------- >>>


В Феодосию мы приехали (точнее, переехали, чтобы остаться здесь на несколько дней уже до отлёта) из Судака на автобусе...





... и сразу же оказались рядом с одной из самых красивых городских достопримечательностей - расположенным прямо напротив автостанции роскошным архитектурным ансамблем, образованным вокруг красивейшей церкви Святой Екатерины:











Белоснежный храм был возведён в конце 19 века и освящён в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины II, при которой Крым вошёл в состав России. То, что столь монументальная и красивая церковь появилась вдали от центра города, объясняется близким соседством с железнодорожной станцией "Айвазовская", открытой в 1892 году, которая сначала и являлась главным вокзалом Феодосии (лишь через 2 года, когда ветку продлили до порта, была сооружена станция "Феодосия-порт", ставшая впоследствии основным городским вокзалом). То есть первое, что видели прибывающие сюда на поезде, была именно церковь Святой Екатерины, становясь таким образом своего рода "лицом города".


В качестве главного архитектурного "мотива" храма был выбран неорусский стиль с множеством кокошников разных размеров:

[savl1]

На стене помещена "заглавная" икона Святой Екатерины:





Однако все "каноны" разбивает главный фасад с "галереей ангелов", придающей ему немного "европейский" облик:





А самой примечательной частью храмового ансамбля является ни на что не похожая колокольня, стиль которой даже трудно определить:

[savl1]

На колокольный ярус, тоже украшенный скульптурами ангелов, ведёт пристроенная сбоку изящная винтовая лестница:









В 1937 году церковь была закрыта и превращена в склад, однако во время войны, когда Феодосия была оккупирована немцами, снова открылась и больше уже не закрывалась, долгое время являясь одним из немногих действующих храмов в Крыму, хотя, не получая достаточного финансирования, постепенно приходила в упадок. Но начиная с 1990-х годов были проведены несколько этапов масштабной реставрации и реконструкций, в результате чего к церкви были пристроены маленький крестильный храм Иоанна Предтечи и часовня Ксении Петербургской, рядом сооружены помещение для воскресной школы, церковная лавка и гостиница для паломников, а вокруг устроен уютный, зелёный и просто приятный внутренний дворик с фонтаном, скамейками и чисто южной растительностью:

[savl1]

Интерьеры церкви:







А где находится такой оригинальный павильон, я уже сказать не могу...



Ещё одна икона Святой Екатерины, рядом с которой изображён священник Андрей Косовский, бывший настоятелем храма в начале 20 века. Впоследствии его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности и расстреляли, а в 2000 году причислили к лику святых.




Показанные выше снимки были сделаны при ясной погоде уже в день отъезда, а когда мы приехали в Феодосию, было пасмурно. Но это позволило сделать снимки, пусть и не столь яркие, в тех ракурсах, которые в ином случае получались против солнца:

[savl1]

...

На площади между автостанцией и храмом Святой Екатерины стоит небольшой памятник архиепископу и врачу Луке Крымскому (Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому) - легендарной для российской медицины личности и вдвойне легендарной в истории русской духовности. Про него я уже много раз писал, и не только в контексте Крыма, так что снова переписывать самого себя (а что нового я смогу сказать?!) не буду. Правда, конкретно в Феодосии он был разово и, как я понимаю, недолго, но памятник такому человеку незазорно поставить вообще где угодно, а уж в Крыму сам бог велел...






* * * * * * * * * *

В Феодосии, изрядно повыбирав, мы остановились в одноимённой гостинице:





В принципе, это обычный нормальный отель со стандартным сервисом, а главной его "фишкой" является общий "панорамный" балкон с видом на море (при том, что гостиница расположена совсем не на берегу):