Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Возможно, кто-то скажет, что я привёл слишком много снимков не слишком, в общем-то, живописного побережья - что ж, спорить не буду. Считайте это "стоном души, изголодавшейся по морю" и не судите строго...
Конечно, в Феодосии я тоже рассчитывал искупаться - и выбор отеля определялся, в частности, близостью как самого моря, так и ведущего к нему перехода через рельсы, но неожиданно резко похолодало (возможно, вы заметили на фотографиях выше, как одеты люди), и сейчас купания не было даже и в мыслях - трудно было представить, что ещё всего пару дней назад я купался в Новом Свете...
Напротив набережной, с другой стороны железнодорожного пути, на улице под названием проспект Айвазовского (бывшем Екатерининском проспекте) расположены несколько красивых дореволюционных вилл. Первая из них (если идти со стороны центра) - Дача "Виктория" (она же "Отрада"), принадлежавшая Соломону Самуиловичу Крыму. Да-да, я не ошибся и не описался: Крым - не только название всего полуострова, но и фамилия одного из самых знатных, богатых и многочисленных родов Феодосии второй половины 19 - начала 20 столетий. К примеру, согласно переписи населения 1896 года, из проживавших в городе 10000 человек 144 носили фамилию Крым, причём все они были в той или иной степени родственниками; им принадлежали коммерческий банк, пароходная компания, виноградники, яблоневые сады. Входили Крымы и во властные структуры: к примеру, Самуил Абрамович в 1860-х годах занимал пост Городского головы, а владелец виллы "Виктория" Соломон Самуилович избирался почётным мировым судьёй Феодосии и членом Городской думы, а в 1918 году стал премьер-министром второго Крымского краевого правительства (в этом контексте бытует каламбур, что в определённый период истории Крымом правил Крым).
"Виктория" был построена С. С. Крымом в 1914 году в качестве загородной дачи по проекту известного ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова, которого я многократно упоминал в своём предыдущем "ялтинском" рассказе (он был автором собора Александра Невского, храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, более известного как просто Костёл, и таких известных дворцов, как Ливадийский, Юсуповский, "Дюльбер", "Харакс" и многие прочие).
На первый взгляд, вилла может показаться несколько тяжеловесной, но при более внимательном рассмотрении это впечатление (если оно вообще возникло) с лихвой компенсируется изящными формами в духе испано-мавританской архитектуры, а также обилием прекрасного лепного и резного декора:
Любопытно, что фасад дачи планировалось украсить большим мозаичным панно с пейзажами Феодосийского залива, и оно даже было уже изготовлено в Италии, но "некстати" началась Первая мировая война, и везший панно корабль подорвался на мине и затонул. В итоге "вакантное" место заняла простая красная плитка в шашечку, которая, тем не менее, "освежает" серое в целом здание.
Во время Великой Отечественной войны дача существенно пострадала, но уже в конце 1940-х годов восстановлена в своём историческом облике на основании старых фотографий и сохранившихся архитектурных деталей, после чего в ней разместился лечебный корпус санатория "Восход". А сейчас внутри находится комплекс музеев с экспозициями самой разной направленности: от средневековых пыток (в очередной раз скажу, что искренне не понимаю "народной любви" к этой теме) до восковых фигур. Прелесть в том, что платить надо только за вход в конкретный музей, а в небольшой, но очень колоритный и атмосферный "каменный" дворик перед главным фасадом можно зайти "просто так", причём "плюшки" ещё и в том, что в силу своей "музейности" он открыт до довольно позднего вечера, чем мы и воспользовались:
Сразу за "Викторией" (их разделяет Революционная улица) расположена Дача Милос, построенная в 1911 году другим представителем династии Крымов - Ибрагимом Самуиловичем. В её основе лежит неоклассический стиль, щедро дополненный характерными элементами древнегреческой архитектуры: колоннадами, открытой лоджией с фигурами кариатид в роли колонн (явный намёк на афинский Эрехтейон), а её "визитной карточкой" стала статуя Венеры Милосской внутри угловой ротонды, от которой и возникло название виллы. Правда, в годы революции Венера бесследно исчезла, и её место долгие годы пустовало, но в 1970 году была изготовлена её копия.
Рядом находится ещё одна вилла, тоже принадлежавшая члену большой семьи Крымов - Арону Абрамовичу, брату того самого Самуила Абрамовича, что являлся Городским головой Феодосии. Она была сооружена в 1912 году в неоготическом стиле с элементами модерна и так и называется: "Вилла". Дача "Вилла":)
По соседству с ней расположены ещё 2 дачных особняка, уже не "Крымовских" - "Флора" и "Аида", но они совсем не видны с улицы за плотной древесной "завесой", а поскольку сейчас принадлежат санаториям, подойти к ним "людям с улицы" невозможно.
Сейчас мы ненадолго покинем проспект Айвазовского и отойдём на пару кварталов внутрь города, чтобы посмотреть исторический Собор Казанской иконы Божией Матери, возведённый в русско-византийском стиле в 1907-1911 годах.
Очень человеческие (в хорошем смысле), "живые" иконы, не правда ли?
После революции собор был закрыт, разграблен, долгое время пустовал, а в 1943 году был открыт для воинов оккупационного румынского подразделения, и с тех пор больше на закрывался.
Мы вновь возвращаемся на проспект Айвазовского, чтобы посмотреть, возможно, самую красивую виллу Феодосии - Дачу Стамболи. Но она, к сожалению, находилась на реставрации, поэтому увидеть её мы смогли лишь очень поверхностно (в обоих смыслах слова)... Хотя, тем не менее, самое общее представление о ней вполне удалось получить:
На ограждающем виллу заборе висят плакаты, показывающие её в разных ракурсах (типа, смотрите, что вы упускаете!). И это, конечно, правильно, это лучше, чем глухая сетка или тёмное полотно...
А эти уже из "другой оперы", про другие места Феодосии:
Прекрасная вилла в ярко выраженном неомавританском стиле с видом на Феодосийский залив была построена в начале 1910-х годов купцом Иосифом Стамболи, сыном крупного табачного фабриканта Вениамина Стамболи (сам он вместе с двумя братьями продолжил и расширил отцовский бизнес), в качестве свадебного подарка своей будущей супруге. Обошлась она заказчику очень недёшево: 1 миллион 100 тысяч рублей - при том, что годовой бюджет города составлял тогда вдвое меньшую сумму... Правда, насладиться проживанием в этом роскошном замке семье Стамболи толком не удалось: после революции они, в надежде пережить смутные времена, уехали в Турцию, затем во Францию, а "времена", как известно, затянулись...
Кстати, нынешняя Дача Стамболи - самый что ни на есть оригинал: она является одной из очень немногих построек Феодосии (как и Галерея И.К. Айвазовского), практически не пострадавших во время Великой Отечественной войны.
"Дворцовая" башня выполнена в стилистике "настоящего" минарета:
Любопытно, что в советское время, в 1970-1980-х годах, на Даче Стамболи работал наркологический психотерапевтический центр под руководством Народного врача СССР Александра Довженко, автора ставшей знаменитой методики лечения (и излечения!) больных хроническим алкоголизмом.
..........
Так что самый правильный вариант прогулки по приморской части Феодосии - пройти с обеих сторон железной дороги от Галерейной улицы до улицы Дмитрия Ульянова (который, если помните, имел к Феодосии самое прямое отношение): сначала по набережной вдоль моря, а затем вернуться в центр по проспекту Айвазовского, посмотрев все эти замечательные виллы (или наоборот, это не суть важно). Которые, кстати, почему-то очень не нравились Максимилиану Волошину: в статье "Искусство в Феодосии" он написал: "Екатерининская набережная с её дворцами в стиле турецких бань, Публичных домов и лимонадных киосков, с её бетонными Эрехтейонами, гипсовыми "Милосами", голыми фисташковыми дамами ... представляет совершенно законченный "Музей Дурного Вкуса". Большевики и анархисты, в руках которых Феодосия побывала дважды, не захотели оказать ей единственной услуги, на которую были способны: они не взорвали этих вилл". Что ж, мне кажется, тут Волошин стал жертвой болезни многих творческих людей, считающих своё мнение "единственно верным", а свой вкус "единственно правильным" и не желающих понимать и принимать искусство за пределами своего видения...
Вот и мы прошли "туда-сюда", снова вернулись в центр, к Галерейной улице, и сейчас продолжим идти по проспекту Айвазовского, но уже в другую сторону, "вниз" по карте в направлении Генуззской крепости. Этот отрезок начинается новодельным кафе "Аркадия", стилизованным под древнегреческие развалины:
Что тут скажешь? "Прикольно", почему нет? Правда, возможно, кто-то возмутится и назовёт это китчем, уродующим своим "антиколоритом" старую Феодосию. Волошин бы уж точно не удержался: если он даже Виллу "Виктория" и Дачу Стамболи причислил к "музею дурного вкуса" (при том, что автором первой был, напомню, сам - без всяких кавычек - Н. П. Краснов, в нашей защите не нуждающийся), то при виде этих "развалин" наверняка просто потерял бы дар речи:) Но на мой взгляд, не стоит оценивать такие "курортные штучки" слишком серьёзно и, тем паче, строго судить их - в любом случае, это лучше, чем полностью и безвозвратно убивающие дух древности псевдоисторические реставрации, как произошло это с ансамблем церкви Димитрия Солунского, о чём я писал выше...
Возможно, что подобный антураж кафе объясняется не просто фантазией дизайнера, а тем, что рядом находится Феодосийский музей древностей, основанный ещё в 1811 году. Впрочем, в этом здании он размещается сравнительно недолго: изначально он располагался на территории заброшенной турецкой мечети в районе Карантина, а в 1871 году переехал в новое здание в стиле древнегреческого храма, которое построил на вершине горы Митридат по своему проекту и на собственные средства И. К. Айвазовский, сделав таким образом очередной подарок родному городу - к сожалению, этот шедевр был полностью уничтожен в результате бомбёжки в 1941 году. После этого до 1988 года музей размещался на 1 этаже Феодосийской картинной галереи, а затем переехал на нынешнее место, в соседний старинный особняк, построенный в конце 19 столетия, где одно время жил художник Лев Феликсович Лагорио, которого считают первым учеником Айвазовского (потому особняк назвали Домом Лагорио), а с 1906 года располагалась гостиница "Генуэзская" (в советское время здесь "квартировали" детский сад и родильный дом).
В южной, "привокзальной" части проспекта Айвазовского сохранилась сплошная линия дореволюционной застройки, лишь в одном месте "разбитая" новым - советских времён - корпусом гостиницы "Астория" (я, конечно, специально не фотографировал её, но она всё же "впёрлась" в один из кадров, зияя разбитыми стеклянными вставками).
А теперь я скажу несколько слов о каждом историческом здании в этом ряду в отдельности и начну именно с неё, с "Астории", но не современной, а той, что была построена братьями Изаксон в 1914 году и считалась самой большой и самой роскошной гостиницей Феодосии тех времён (и была единственным в городе зданием с лифтом!):
В "Астории" в разное время останавливались А. Н. Толстой, М. И. Цветаева, Л. О. Утёсов, М. Горький, а в 1920 году здесь размещалась ставка главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России генерала Антона Ивановича Деникина, о чём напоминает открывшееся недавно на первом этаже кафе "Деникин":
В начале 1960-х годов в "Астории" в полном составе проживал отряд советских космонавтов во главе с Ю. А Гагариным, прибывших в Крым для очередного цикла тренировок и подготовки к полётам. В дальнейшем к гостинице пристроили новый корпус, архитектурно совершенно не интересный и сильно контрастирующий с изящным историческим зданием.
С другой стороны к "Астории" примыкает возведённое в начале 20 века здание филиала Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (с 1953 года в нём размещается Феодосийский городской Дом культуры):
"Линию" продолжает здание бывшего Городского банка, ныне - один из корпусов санатория "Восход":
...
В этом месте проспект расширяется, образуя вытянутой формы привокзальную площадь со зданием главного железнодорожного вокзала Феодосии, сооружённого во вполне атмосферном "курортном" стиле в 1956 году:
На площади можно увидеть ещё одну юбилейную инсталляцию...
... герб города с изображением башни генуэзской крепости и "выплывающего" из-за неё корабельного носа, который в 2016 году был приведён в соответствие с образцом 1844 года:
... и серия плакатов, кратко и наглядно рассказывающих об истории Феодосии:
Что для интересующихся, но не имеющих возможности или желания вникать слишком глубоко, очень удобно:)
Ещё одна псевдоисторическая композиция из разряда "почему бы и нет?!":
На заборе (в хорошем контексте этой фразы) изображена репродукцию отнюдь не картины Айвазовского, как, по идее, можно было ожидать, а современного - примерно моего поколения - художника-мариниста Юрия Григорьевича Завального, родившегося в Феодосии и окончившего здешнюю Художественную школу им. Айвазовского.
Квартал заканчивается Пушкинским сквером, в начале которого (ближе к проспекту Айвазовского) стоит очень выразительный и "живой" памятник А. С. Пушкину, открытый к 175-летию со дня рождения поэта.
Александр Сергеевич был в Феодосии всего один раз, и то всего 2 дня, проездом - в августе 1820 года, во время путешествия с семьёй командира Черноморской береговой линии генерала Н. Н. Раевского на Кавказ и в Крым: "Из Керчи приехали мы в Кафу ... Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф". В Гурзуфе Пушкин провёл несколько недель, продолжил работу над поэмой "Кавказский пленник", написал несколько стихотворений и задумал сюжет романа "Евгений Онегин", но это уже совсем другая история :)
..........
Напротив Пушкинского расположен другой сквер, названный в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в нём можно увидеть ещё одну средневековую достопримечательность - 20-метровую Башню святого Константина (или просто Башню Константина), возведённую в 1382 году в качестве северной угловой башни внешней стены Генуэзской крепости: она соединяла два отрезка крепостных стен: проходящего вдоль береговой линии (да-да, когда-то сразу за башней начиналось море, но вследствие грандиозных насыпных работ при строительстве Феодосийского порта в 19 веке оно отступило), и отходящего вглубь суши к горе Митридат. Башню получила имя римского императора Константина, но поскольку в её нижней части хранились запасы оружия и ядер, она также называлась арсенальной.
Башня Константина дважды реконструировалась: сначала теми же генуэзцами в 1443 году, а затем уже османами, построившими вокруг неё полукруглый бастион - барбакан. Когда именно и почему башня пришла в то полуразрушенное состояние, в котором предстаёт сегодня, источники умалчивают (иногда встречающаяся версия о землетрясении не имеет документально-исторического подтверждения), но, судя по дореволюционной фотографии, это случилось точно не в 20 веке.
В 1914 году специально вызванные из Италии мастера провели реставрацию верхней башни и частично восстановили каменные зубцы и декоративный трёхрядный аркатурный пояс:
Вид на Башню Константина из глубины сквера:
Власти Феодосии намеревались провести масштабную реставрацию башни, но потом, как говорится, "посчитали-прослезились" и решили ограничиться противоаварийно-консервационными работами...
..........
На протяжении всей своей истории Феодосия испытывала недостаток воды, особенно в засушливые годы, а когда Крым вошёл в состав России, построенная ещё генуэзцами система водоснабжения была в значительной мере изношенной и частично разрушенной. К тому же, во время штурма Феодосии русскими войсками в 1771 году был уничтожен средневековый керамический водопровод, а из нескольких десятков ранее существовавших городских водосборников осталось всего 5 (по другим сведениям - и вовсе 3). Проблема ещё более обострилась в середине 19 столетия, когда город начал быстро развиваться, а его население расти; порой доходило до того, что воду приходилось доставлять пароходами в бочках аж из Севастополя.
В 1887 году, когда случилась очередная засуха, на помощь феодосийцам пришёл их "добрый ангел" - Иван Константинович Айвазовский. Вместе со своей второй женой Анной Никитичной он владел имением возле города Старый Крым, на территории которого находились многоводные Субашские источники, дававшие 50 тысяч вёдер воды в сутки, и Айвазовский предложил воспользоваться ими для снабжения Феодосии, для чего уже в начале следующего года был сооружён самотёчный 25-километровый водопровод из чугунных труб. Одновременно сам Иван Константинович лично спроектировал и построил на свои средства фонтан-водосборник в восточном стиле, торжественно открытый 1 октября 1888 года.
Сначала городские власти хотели назвать фонтан именем Александра III и даже, отправив прошение "по инстанциям", уже подготовили закладную плиту с царским именем, но тот, надо отдать ему должное, проявил скромность и повелел присвоить фонтану имя его дарителя, то есть самого Айвазовского. Таким образом, надпись на закладной плите пришлось поменять, выбив новую фразу: "Фонтан И.К. Айвазовского".
Любопытно, что до революции у фонтана стояла серебряная кружка с выгравированной на ней надписью "За здоровье Айвазовского и его семьи".
Но Александра III, которому феодосийцы были признательны за то, что он самолично принял решение (большинство голосов образованной по этому поводу Особой комиссии придерживались другой "кандидатуры") о переводе главного коммерческого порта Крыма из Южной бухты близ Севастополя в Феодосию, что послужило мотивацией для строительства железной дороги, да и само по себе стало существенным фактором развития города, горожане всё же не забыли и спустя 2 года после его кончины поставили ему - совсем рядом с Фонтаном Айвазовского - памятник с надписью на пьедестале "Императору Александру III благодарная Феодосия". Он был разрушен ещё до революции - в июне 1917 года; спустя 5 лет новая власть поставила на его место "памятник марксизму", который, в свою очередь, был уничтожен немцами. После победы здесь появился монумент Сталина, но и он долго не продержался, будучи снесённым на волне борьбы с культом личности. Наконец, в 1980 году на этом многострадальном месте установили памятник матросу-большевику И. А. Назукину, бывшему народным комиссаром просвещения Крымской ССР (в то время, когда председателем Совнаркома Крыма был Д. И. Ульянов), а после занятия Крыма белой Добровольческой армией возглавлявшему большевистское подполье в Феодосии.
Здание кирпично-коричневого цвета на заднем плане за памятником тоже имеет своё место в истории: оно было построено специально для образованной в 1909 году Центральной метеорологической станции Ново-Черноморских и Азовских портов. В 1924 году здесь занимался изучением приливов и отливов Чёрного моря молодой, только что окончивший Таврический университет в Симферополе, Игорь Васильевич Курчатов, впоследствии по результатам этих исследований опубликовавший свои первые научные работы.
Что же до памятника, то в городе есть намерение вернуть на историческое место "Александра III" (перенеся при этом монумент Назукина в Комсомольский сквер). Каких-либо официальных возражений на сей счёт не возникло, но вопрос пока подвис в неопределённости...
..........
Не удивительно, что площадь возле памятника Александра III называлась Александровской. А сегодня на её месте раскинулся большой парк под названием Юбилейный - именно на его территории находится Фонтан Айвазовского.
Но не только он напоминает здесь о великом русском художнике: ещё одним памятным местом является фонтанпод названием "Добрый гений". Правда, сегодня мы видим даже не копию, а реконструкцию "по мотивам", но главное в нём - не столько "форма", сколько внутренняя суть.
Спустя 2 года после проведения нового водопровода и установки Фонтана Айвазовского жители Феодосии вознамерились отблагодарить Ивана Константиновича и его жену. Все мы знаем, как трудно найти подарок для человека, у которого "всё есть" - а именно это можно тогда было сказать про Айвазовского, находившегося в зените славы и не испытывающего недостатка в средствах. И тогда горожане решили сыграть - в хорошем смысле! - на его чувствах: все знали, что художник был безумно влюблён в свою вторую супругу Анну Никитичну, на которой женился всего несколько лет назад вопреки своему весьма почтенному возрасту: ему было 66, а ей, вдове феодосийского купца - 27 (несмотря на такую разницу, они жили, что называется, "душа в душу", и всю свою оставшуюся после смерти Айвазовского жизнь - а это 44 года! - Анна Никитична больше не выходила замуж). А потому поставили памятник не Ивану Константиновичу, а его жене: у большого бассейна в виде круглой чаши стояла молодая армянка (коей и была Анна Никитична), одну руку она протягивала вперёд, а в другой держала раковину, из которой вытекала вода.
Нет сомнения, что феодосийцы сделали этот необычный подарок от чистого сердца, но судьба памятника-фонтана не сложилась: из-за неправильно организованной системы стока воды он подтапливался и в конце концов был закрыт; в 1930-е годы его разобрали, а женскую фигуру перенесли в городской сад, но во время Великой Отечественной войны она бесследно пропала...
Однако есть бог на свете (только это не всегда сразу заметно): в Феодосии про исчезнувший памятник не забыли, и в 2004 году фонтан "Добрый гений" восстановили на главной аллее Юбилейного парка (ну и что, что немного в другом месте, разве в этом дело?!) по старым фотографиям и открыткам, дополнив его аркадой, на которой в центре написано посвящение "«Великому Айвазовскому и ученикам его благодарная Феодосия", а по сторонам приведены фамилии этих самых учеников: Фесслер, Латри, Ганзен, Лагорио. Что ж, красивая история получила красивый конец:)
Прежде чем покинуть Юбилейный парк, отмечу обращённое к нему фасадом здание в стиле "советского ДК" - кинотеатр "Крым", построенный в 1950-х годах:
Интересен он не столько сам по себе (хотя, согласитесь, это далеко не самое плохое сооружение провинциальной социалистической архитектуры!), сколько тем фактом, что он построен "на обломках" Феодосийской женской гимназии, основанной в конце 19 века и разрушенной во время Великой Отечественной войны, в которой училась будущий скульптор Вера Мухина (ей было 3 года, когда отец привёз её в Феодосию после смерти матери, и она прожила здесь 12 лет).
Ещё в районе привокзальной площади проспект Айвазовского уступает место улице Горького, которая до революции называлась Итальянской. Она образовалась в конце 19 века и была названа в честь генуэзцев (итальянцев), поскольку вела в сторону Генуэзской крепости и заканчивалась на Карантине. В то время Итальянская улица была одной из главных в городе: на ней находились банки, иностранные консульства (а в небольшой Феодосии их было целых 5!), офисы пароходных компаний, магазины, рестораны, гостиницы; многие дома имели интересную архитектуру с "фирменными" южными коваными балконами, а их вторые этажи часто выдавались вперёд, опираясь на колонны и столбы, образуя защищавшие от дождя и от солнца в жару крытые проходы.
К сожалению, от былого великолепия Итальянской улицы почти ничего не осталось: она была практически полностью разрушена во время тяжёлых боёв при освобождении города в апреле 1944 года и несколько лет лежала в руинах. В начале 1950-х годов улицу начали приводить в порядок, но быстро поняли, что для того, чтобы убрать и вывезти остатки бывших строений, не хватит ни сил, ни средств. И тогда городские власти приняли оригинальное решение: весь строительный мусор сгребли бульдозерами в длинную кучу, по обеим её сторонам поставили подпорные стены, а сверху мусор разровняли, насыпали землю и высадили саженцы платанов - так посреди Итальянской улицы появилась Платановая аллея, хорошо защищающая от жары сегодня:)
Уже после войны улицу переименовали в честь Максима Горького - в основном, это было, видимо, политико-идеологическим решением, поскольку Горького с Феодосией мало что связывало: в 1891 году Алексей Пешков, которому тогда было 23 года, отправился странствовать "по Руси" и, в частности, добрался до Крыма. Будучи в Феодосии, он попытался устроиться на работу в строившемся порту, но свободных вакансий не оказалось, и будущий писатель отправился дальше - в Керчь.
Одним из немногих сохранившихся зданий на бывшей Итальянской улице - особняк, построенный в 1894 году для местного отделения Азовско-Донского банка, входившего в число крупнейших коммерческих банков Российской империи.
Нельзя сказать, что во время войны он совсем не пострадал: были утеряны многие архитектурные и декоративные детали, в частности, купола на крыше и скульптуры атлантов, поддерживающих балконы - правда, два гиганта впоследствии были восстановлены.
Немножко самых обычных "уличных картинок" на сегодняшней "Итальянской":
Типичный уголок патриархальной Феодосии (на пересечении с улицей Десантников):
Чуть дальше, на небольшой площади, образованной развилкой нескольких дорог, установлен памятник, посвящённый заходу в Феодосийский порт броненосца "Потёмкин" в июне 1905 года, спустя неделю после начала знаменитого восстания:
* * * * * * * * * *
Дальше улица Горького, как я уже говорил, ведёт в район крепости, но там мы уже были, а потому сворачиваем на Армянскую улицу, чтобы побывать в ещё одном месте, непосредственно связанном с именем И. К. Айвазовского и посмотреть древнюю армянскую церковь Сурб Саркис, то есть Святого Сергия: в ней Айвазовского крестили, в ней он венчался и здесь же его отпевали и похоронили (не в самом храме, а на его территории внутри церковной ограды).
Церковь Сурб Саркис была построена в 1330 году (хотя некоторые учёные аргументированно настаивают на более ранней дате вплоть до 12 столетия) и считается самым старым армянским храмом Феодосии. Она выполнена в виде однонефной базилики из нешлифованных известняковых блоков с тремя апсидами, однако по мере роста число прихожан храм со временем оброс несколькими пристройками (в них размещались крестильня и новые приделы), исказившими его изначальный облик.
В стены храма вмуровано несколько десятков хачкаров разных размеров - каменных плит с вырезанным изображением креста, дополненного, как правило, самым разнообразным декором, причём некоторые хачкары древнее самой церкви.
В 1888 году церковь пострадала от пожара и была отремонтирована на средства, выделенные И. К. Айвазовским, который, к тому же, расписал её интерьеры. Об этом напоминает вмонтированная в стену над входом в храм памятная плита с надписью на армянском языке.
К сожалению, уникальные фрески, сделанные рукой великого мастера, не сохранились, и сегодня интерьеры интересны более своим общим колоритом, нежели художественными ценностями:
И здесь тоже можно увидеть хачкары:
Перед входом в церковь на некотором отдалении от неё расположена отдельно стоящая более поздняя звонница, от которой сохранилась только нижняя часть (собственно колокольный ярус был как раз над ней) в виде прямоугольного каменного кивория с характерным для архитектуры Средневековья крестовым сводом внутри.
Точную "эволюцию" звонницы мне установить не удалось; на этот счёт я нашёл 2 старинных изображения: литографию середины 19 века, где нижний ярус (верхнего уже нет) встроен в притвор перед главным фасадом храма:
... и фотографию без указания даты (но понятно, что дореволюционную):
На основании "косвенных улик", то есть обтекаемых упоминаний в разных источниках, вырисовывается примерно такая картина: сначала - предположительно в 15 столетии - появилась полностью каменная двухъярусная звонница, потом 2-й её ярус "потерялся", а между звонницей и храмом был встроен гавит (упрощённо говоря - аналог притвора в армянской архитектуре), затем гавит убрали (остаётся не ясно, когда именно и почему), а звонницу опять надстроили вторым, на этот раз деревянным, ярусом с колоколами, к которому вела открытая каменная лестница с деревянными перилами, но в дальнейшем он снова был разрушен.
Конечно, я в чём-то могу ошибаться, но, повторюсь, более точного описания я найти не сумел...
Но церковь Сурб Саркис является не только потрясающей исторической достопримечательностью, но и памятным местом: возле её ограды находятся могилы И. К. Айвазовского (в своём завещании он сам просил похоронить себя именно здесь) и его жены Анны Никитичны:
Спустя 3 года (то есть в 1903 году) вдова художника установила на могиле надгробие в виде саркофага из цельного куска белого каррарского мрамора. На одной из его сторон на древнеармянском языке написаны слова историка 5 века Мовсеса Хоренаци: "Рождённый смертным, оставил по себе бессмертную память", а далее уже на русском: "Профессоръ Иванъ Константиновичъ АЙВАЗОВСКІЙ 1817-1900":
На другой стороне - всё по-армянски:
В 1944 году рядом с мужем под основанием саркофага была похоронена и сама Анна Никитична.
Конечно, душам усопших это безразлично - они и так сейчас вместе, но всё равно, это символично, трогательно и вообще просто прекрасно:)
Добавлю, что территория храма очень зелёная, уютная и умиротворяющая. Так что это место не только истории и памяти, но и душевного отдохновения:)
Мы продолжаем идти всё по той же Армянской улице и проходим мимо маленького дома, украшенного лепными барельефами в духе "античности":
Чуть дальше (то есть совсем недалеко от церкви Сурб Саркис) находится ещё один старинный, хотя и не столь древний, армянский храм, освящённый во имя Архангелов Михаила и Гавриила. Согласно сохранившейся строительной надписи (она хранится в городском музее), он был возведён в 1408 году в традициях средневековой "крепостной" армянской архитектуры с элементами сурового и аскетичного романского стиля.
С северной стороны верхней части церкви рядом с небольшим куполом сооружена шестигранная, чисто "армянская", звонница:
В стенах тоже вмурованы хачкары, хотя и не в таком количестве, как в церкви Сурб Саркис:
Я стараюсь не увлекаться старыми изображениями, поскольку у моих рассказов немного другой "формат", но тут я не могу удержаться, поскольку это (гравюра середины 19 столетия) очень красиво, величественно, атмосферно ... какие там ещё эпитеты есть?!
Кстати, при генуэзцах и с их разрешения храм получил статус кафедрального собора армяно-католического епископа, резиденция которого находилась поблизости.
За свою историю церковь Святых Архангелов несколько раз реконструировалась (в частности, на снимках начала 20 века виден пристроенный перед входным фасадом одноэтажный притвор, который был разрушен при землетрясении 1927 года, более не восстанавливался и окончательно разобран во время реставрации в 1968 году), но в целом она сохранила свой старинный облик, и если вы, будучи в Феодосии, захотите "соприкоснуться" со Средневековьем, вам прямая дорога к Архангельскому храму:)
Вот только посетить его, к сожалению, не удастся (по крайней мере, в обозримом будущем): после того как при той же реставрации были допущены ошибки в восстановлении купол, конструкция начала расходиться, и здание признали аварийным и закрыли...
Оставшаяся часть ещё одной поздней пристройки (очевидно, придела с алтарной апсидой), которая, видимо, тоже была разрушена при землетрясении (но тут я могу ошибаться):
