Румыния – скачки во времени на машине с двумя детьми

[antumaggiore]

Через два дня мы полетим в Румынию во второй раз. Почему туда, да ещё и снова? По той простой причине, что это невероятно красивая страна. Она кажется огромной, поскольку буквально нашпигована и природными, и рукотворными чудесами. Однако её главное отличительное свойство кроется в том, что местами она застыла во временах, которые в других европейских (да и не только) странах превратились в достояние истории.
Согласитесь, мало где в наши дни, можно вот так запросто заскочить в прошлое, забыть об индустриальной революции и нашем веке технологий, прикоснуться, понаблюдать традиционный жизненный уклад – наряды, быт, местный фольклор, сказания, гужевой транспорт на дорогах, а также устаревшие и, посему, не несущие вред здоровью методы возделывания земли.

Его высочество английский принц Чарльз не дурак; не зря он выбрал Румынскую деревеньку Вискри для своего поместья, ведь даже в родной закостенело-традиционной Англии такого покоя не сыскать. Правда, он своим появлением и вложением явно вызвал определённый ажиотаж относительно этого места и тогда Вискри не вписалась в наш маршрут. В этот раз она нам вовсе не по пути.

Наша прошлая поездка в Румынию в 2014 году была первой за 5 лет, да ещё и впервые с детьми. Старшему было 4 года, а малышке 8 месяцев. С той поездки определился новый для нас стиль путешествий, гораздо менее спонтанный и полный новых забот.



О Румынии тогда не отчиталась, даже всё море фотографий упорядочить не сподобилась. Поскольку после одной поездки лишь в одну из провинций этой немаленькой страны мы не можем похвастаться близким знакомством, мне пришлось перешерстить все записи и собранные тогда материалы. Появилась возможность сравнить и, возможно, замкнуть для себя наш румынский круг.

Для начала сделаю короткое отступление на тему отрицательных впечатлений – их было немного, но их стоит упомянуть и более не вспоминать. Возможно, за последние четыре года что-то изменилось к лучшему и потеряло свою актуальность:

Первое, нам целых 5 дней не удавалось приобрести сим-карту, несмотря на ежедневные попытки в центрах мобильной связи в разных туристических центрах Трансильвании. Всё время не подходил формат. Мы были без связи во всех смыслах. Более того, совершенно негде было приобрести какую-либо самую обычную бумажную карту - их не было ни в книжных магазинах, ни на заправках. Я выуживала скудную информацию из заготовленных на всякий случай распечаток из интернета. Теперь мы умные – едем с симкой и всё-таки приобретённой тогда картой.

Второе, Румыния буквально утопала в клубах табачного дыма. Эта напасть началась уже в зоне аэропорта – дымом тянуло снаружи внутрь здания, а если нужно стоять на жаре у входа в ожидании шаттла, то спасения нет нигде. Я была заядлым курильщиком, но тут с нами были дети, и мне хотелось просто убраться оттуда поскорее, а понятие «быстро» в Румынии отсутствует как к лучшему, так и к худшему. К слову, от табачного дыма не спастись было ни в уголке пустого ресторана (тут же находились желающие сесть именно за соседний стол и подымить), ни в природном заповеднике. У каждого озера, вдоль любого маршрута в лесу были понатыканы пепельницы – с одной стороны это здорово, окурки не валяются под ногами, а с другой стороны говорит о масштабах явления.

Третье – повсеместно много бездомных собак и никогда не знаешь, какой из них стоит опасаться. У нас был один единственный инцидент: съехали на обочину, т.к. я хотела сфотографировать очередной сногсшибательный пейзаж. Краем глаза отметила большого лохмача, но я ведь знаю, как себя надо с ними вести. Он себе полаивает, а я себе снимаю. Прошли секунды, но я почувствовала что-то неладное в этом лае. Будучи всего в паре шагов от машины, я еле успела заскочить и захлопнуть свою дверь. Собака бешено лаяла и кидалась на машину. Когда мы тронулись, она продолжала бежать рядом и успела ещё несколько раз яростно удариться о наше ни в чём не повинное авто. Это было жутко.

Четвёртое – опять же и к лучшему, и к худшему: румыны малосведущи в основах туризма и, зачастую, даже не пытаются или отбрыкиваются от возможности заработать. К примеру, кто бы мог подумать, что в такой стране за две с лишним недели нам не удастся ни разу посадить ребёнка на пони или лошадку, или прокатить на подводе, их же там пруд пруди?! Ан нет. Мы пытались и не раз – один раз видели пони вечером в Брашове, но было поздно, решили отложить до завтра, а на следующий день обыскались и не нашли. Договаривались с хозяином домика в деревне Сибиэль, но все соседи обладавшие повозками были чётко сфокусированы на сборе урожая. Ездили на ферму по разведению исландских лошадей, но она была арендована под детский лагерь. В стойле стояли с десяток коняк, но нельзя было даже посадить ребёнка на минутку и сфотографировать.

Пятое – неоднозначное: цыгане. С детьми опасаешься всего, но любопытство и киношноромантическое восприятие этого удивительного народа всё же теплили надежду увидеть и составить какое-то личное мнение. Не встречали их нигде, пока навигатор не завёз нас в какие-то чисто цыганские деревеньки под Сигишоарой. Это было невероятное зрелище, как будто попали на съёмочную площадку – юбки, шляпы, усы, трубки. Я пару раз выходила сфотографировать этих удивительно колоритных людей. Выглядели они вполне безобидно, оседло, но поди знай. В самой Сигишоаре вечером несколько раз видели цыганских подростков, тусивших в сквере вблизи ресторана, в котором мы ужинали. На сей раз это определённо была шпана, от которой захотелось отдалиться. В последний вечер в Брашове было несколько попрошаек. Не знаю, то ли раньше не замечала, то ли не было их в прошлые разы.

Шестое – ухабистые дороги и вялотекущее движение. Известный минус горных дорог, но также и плюс для любопытных путешественников, которые хотят вдоволь наглядеться на округу.

Седьмое – надо было написать в начале, но это обобщает многое из вышеописанного: индифферентный сервис, особенно с машиной, но эту историю я расскажу там, где она достигла своей кульминации.

Последнее – чисто визуальная помеха – мерзкие паутины электропроводов, убивающие как сельскую, так и городскую красоту.

В остальном – неисчислимые плюсы. Так что если кто остановит свой выбор на Румынии – однозначно не прогадает: приключения гарантированы.

Курьёзы неизбежны, поскольку Румыния по сути своей не Европа, по крайней мере, в экономическом отношении, да и во многом другом. Её путь к современному пониманию европейскости намного длиннее и тернистее, чем скажем, путь некоторых стран бывшей Югославии или Прибалтики. Казалось бы – это тоже страны Восточной Европы, то же ожидаемое послевкусие Восточного блока, а на Балканах так вообще относительно недавно бушевала такая война… Однако отголоски коммунистической эпохи не так уж и слышны – разве что в элементах быта, в одежде, и кое-где в архитектуре.

Возможно дело в том, что Румыния отчасти застряла в некоем пласте прошлого без чётких временных границ. Она больше походит на страну третьего мира, отстающую от большинства европейских стран на увесистые -дцать лет. В иных местах время как будто вообще остановилось ещё в 19-м веке. Неподготовленного путешественника такие кренделя во времени могут застать врасплох, как это и случилось пару раз с нами. Но именно в этом и состоит неповторимое обаяние этой страны.


Итак, расскажу, что успею до отъезда о первой поездке.

Поскольку мы ехали с малышами, выбирали что-то попроще, как в плане географической удалённости, так и по дороговизне, а также по туристической раскрученности, поскольку поехать мы могли только в августе, то есть на пике сезона. Кроме того, не было смысла ехать смотреть большие города. Скорее куда-нибудь, где всё более миниатюрное и, главное: красивая, богатая природа. Ребёнку в 4 года что нужно? Где-нибудь полазать и на животных посмотреть, а лучше чтоб в естественной среде обитания, а ещё лучше чтоб погладить, ну а покататься – так это вообще писк.

Особых предпочтений не было. Какое-то время отслеживали цены на перелёты в недавно появившейся в Израиле венгерской авиакомпании лоукост Визэйр. Румыния оказалась наиболее привлекательной в плане цены. Посмотрели на карту Европы, вспомнили, что предки мужа – выходцы из Румынии. Немного покопались в интернете и поняли, что страна, хоть и европейская, но точно не заезженная туристами. При этом, по отзывам вполне безопасная, очень красивая, загадочная и дешёвая. Можно сказать, всё по списку: множество заповедников, хранящих природу в её первозданном естестве, фермы, парки, лазалки, речки, озёра, водопады, гигантские соляные пещеры, напичканные разной развлекаловкой , средневековые городишки, десятки крепостей и замков… На карте видно, что вся страна испещрена извилистыми реками и прочими водоёмами. Выглядит, как кровеносная система. А ещё ягоды и всякие неопробованные вкусняшки.

После недолгих колебаний и отбиваний от уговоров вроде: «Куда вы с детьми в такую дыру?», мы купили билеты. Следующим новшеством для нас был предварительный поиск и заказ жилья. Раньше в этом не было необходимости. Передвигались спонтанно и ни от чего не зависели. В нашем расширенном составе так и нереализованное «если что заночуем в машине» окончательно осталось в прошлом. Я кучу времени провела на букинге в поисках райских уголочков. Основное затруднение было в сложности рассчитать время, требуемое на переезд из одной точки в другую и вообще количество ночей в каждом месте, в силу специфики румынских дорог и часов работы мест, которые мы надумали посетить. Кроме того, желательно было свести до минимума смену мест ночёвок, при этом разнообразить, и хоть разок пожить «по-местному, по-румынски». Так параллельно с поиском жилья потихоньку обрисовался и основной маршрут, сосредоточенный в основном, в провинции Трансильвания. От провинций Буковина, Молдова и Марамуреши, к сожалению, в тот раз пришлось отказаться. Информацию собирали по крупицам из интернета,в основном путём ползанья по гугл карте.


Наш предыдущий маршрут:

1 день – Перелёт Тель-Авив – Отопени, переезд до пансиона в Рышнов. Поездка в Синайю.
2 день – Замок Рышнов; Синайя – дворцы Пелеш и Пелишор, прогулка по городку.
3 день – Рано утром подъём на фуникулёре на гору Буштень, после обеда внизу маршрут к водопаду Urlatoarea. Потом опять погуляли в Синайе и по дороге назад заехали в маленький музей паровозов на одноимённой железнодорожной станции. Туда и назад ехали разными дорогами – обе очень живописные.
4 день – Город Брашов и укреплённая церковь в Прежмере.
5 день – Бран – замок и этнографический музей под открытым небом; прокатились по очень живописной дороге в сторону деревни Фундате; обедоужин в Колиба Haiducilor в Пояна Брашов, по дороге назад панорама вечернего Брашова.
6 день – Рышнов – крепость Фэгэраш - Трансфэгэрашское шоссе (панорамы, подъём на фуникулёре и прогулкой у озера Быля, водопад Быля, перевал, плотина Видрару) – деревня Сибиэль под Сибиу.
7 день – Прогулка по деревне Сибиэль, местный музей, поездка в замок Корвинов.
8 день – Утро в Сибиэль, переезд в город Сибиу. По дороге крюк в соляную пещеру Салина Турда, вечерняя прогулка по Сибиу.
9 день – Сибиу (дворец Брукенталя и проч.)
10 день – Переезд в город Сигишоара. Утром музей Астра под Сибиу – мельницы, домики под открытым небом – потрясающий. По дороге – цыганские посёлки. Вечерняя Сигишоара.
11 день – Сигишоара, поездка в замок Бертан, вечер в Сигишоаре.
12 день – Пол дня в Сигишоаре, переезд в Суб Четате (там мы сняли коттедж с участком у реки), прогулка по окрестностям.
13 день – Утро в домике – речка, площадка; парк Иво – исландские лошади; прогулка в резервации с оленями.
14 день – Поездка на паровозе в Совате, музей бабочек и рынок в Прайде.
15 день – Речка, костёр на «даче», поездка к плотине и озеру Зетеа, вечер у костра.
16 день – Дорога в Брашов, весь день в Брашове и вечером оперный концерт на главной площади, потом в аэропорт.


План и ориентиры на предстоящее путешествие (рекомендации приветствуются):

1 день 21/08 вт – Прилёт в Сибиу, машина, едем 2 часа в Турду, заезжаем в гостиницу Pensiunea Milexim, далее в зависимости от времени и погоды:
Едем 15 км в каньон Турда: Cheile Turzii в заповеднике Турда Хасадек. Маршрут на пару часов, горные мостики над речкой. По дороге назад можно заехать взглянуть на Baile Turda – солёные озёра у нового, городского входа в пещеру, в центр городка Турда на ужин. Потом внутренний бассейн в гостинице.

2 день 22/08 ср. – Утро в бассейне. Если дождь – в шахту Турда и в Клуж Напока. Если погода норм - прогулка в каньон, если не успели накануне (желательно успеть). Потом едем в Марамуреши в деревню Сакаласени (2 часа 45 мин).

По дороге не доезжая Клужа можно заехать в
1. Wind Mill – (53 мин., 44 км.) Большой парк, включающий мини зоопарк с живым уголком, катание на лошадях и пони, минигольф, ресторан. Там же – верёвочный Adventure Park Cluj.
2. Ещё один верёвочный парк – Адреналин парк
3. Чудо деревья в лесу Хойя в Baciu
5. Только взглянуть: Между Клужем и Дежем – замок Банфи в Бонтида– хорош вид через озеро, на реставрации.

Заселяемся в Pension La Taticu на 3 ночи, бассейн, игры, рядом озерцо, где можно ловить рыбу, речка Лапус, множество возможностей для прогулок по пасторальной округе, мини зоопарк птиц.

Варианты на 3-й по 5-й дни 23-25/08 четв-суб (пункты 1-4 и близлежащие церкви из 1-о маршрута можно вставлять в окна любого дня):

1. Городок Байя Маре (6 км) – близко, можно заезжать по дороге
- Museul Satului (музей деревни под открытым небом – домики, фольклор, детская площадка)
- Планетарий
- Собор св. Троицы
2. Сasa Olarului – керамика
3. Lacul Albastrul - Голубое озеро
4. Lacul de Acumulare Firiza – живописное большое озеро с плотиной, можно купаться, берег с травкой и песком.
5. Маршрут №1 по деревням: 158 км, 3 часа, 28 минут езды:
Едем через деревянную церковь в Сурдести (14.9 km) – в Плопиш (15.3 km) – через Кавник – там можно посетить водопад Piciorul Calului (? - по отзывам его не просто найти – нет указателей) – Будести - Бреб – Солёные озёра в Окна Сугатаг + по времени: - Деревенский музей Марамурешей (18 км от Дезести).
6. Маршрут №2 по деревням: 197 км, 3 часа, 57 минут езды:
- Музей деревни в Оас
- Весёлое кладбище и монастырь Пери в Сапанте
- Сигету Марматей – Музей Марамурешей. Напротив – парк.
- Гора Суиор (30 км) - горнолыжный курорт, под которым есть озеро Боди.
- Дом Оларулуи – керамика


5-й день 25/08 суб: 122 км, 2 часа, 45 минут езды – можно объединить, если не видели дом Оларулуи; гора Суиор с озером Боди; Едем по серпантину – красивый перевал, захватывающие виды.
– в Дезести остановиться на обед в Pensiunea Anca – ловля форели, конная прогулка, церквушки.
- Сапанта и Сигету – варианты если не видели
- 1 час и 6 минут от Анки до Висеу де Сус. Можно чуть дольше по второстепенной дороге через монастырь с деревянной церковью в долине реки Иза *Лучше в воскр. с утра – посмотреть на молитву и аутентичные наряды.

Заселяемся в апартаменты в отеле Stancuta B&B в национальном парке горного массива Марамуреш. Рядом речка, множество пешеходных маршрутов. На близлежащей ферме можно заняться верховой ездой.
Варианты на остаток этого дня и на утро следующего:
1. посмотреть на поезд
2. прогулка на лошадях + неподалёку есть церковь
3. Барзана или деревянная церковь в Ieud
4. Сачель – красивая деревня + керамика
5. Мойзей- река с мостиками, замок и ключи от церквей
6. Тур-й курорт Борса смотреть Водопад Лошадей – 17 минут на фуникулёре в Н.П. Родней и 30-40 минут пешком. По дороге вниз есть ферма, где можно купить свежий сыр.

6 день 26/08 воскр: 203 км, 5 часов езды – выбор из вариантов выше, переезд в Буковину и заезд в Cabana Piatra Runcului. Рядом с домиком: лошади, несколько рек и озёр, монастырь Молдовица.

7 день 27/08 понед.: 207 км, 3 часа, 52 минуты езды
– ферма в агротуристическом пансионе Дом Колинита. Неподалёку: монастыри Молдовица и Сучевица, чёрная керамика в селе Маргинеа
– Тронная крепость в Сучаве
– Верёвочный парк Авентура

Заселение на 3 ночи в Pensiunea Total-Ceahlău в Чахлэу на озере Биказ в 2 км от дворца Кнежилор. Велосипеды, пруд, свой пляж, на озере можно кататься на лодках, рыбная ловля, гора Чахлэу, гора Дурау – ( несложный подъём на горнолыжный склон даже с детьми).

8 день 28/08вт. – Городок Тыргу Нямц – крепость, канатная дорога; Сучава (если не были), Воронец, верёвочный парк, озеро Биказ.

9 день 29/08 ср. – Озеро и окрестности

10 день 30/08 четв. – Едем над озером, дамба, ущелье Биказ, Лаку Росу с катанием на лодке и заселяемся в домик Felsősófalva в поселке Окна-де-Сус, в 10 км от города Совата.
Дальше – по погоде и времени: соляная пещера, бассейн и рынок в Прайде или озеро Урсу и верёвочный парк в Совате.

11 день 31/08 пт. То, что не успели накануне в Прайде и Совате, едем в Сибиу. По дороге:
1. Крепость Слимник
2. Поездки верхом в вилла Аббатис или 1.5-2 часа в тележке, разные тематические маршруты

12 день 1/09 суб. – 14 день 3/09 понед – Сибиу: прогулки по городу компонуем с поездками за город по традиционным деревням (что будет по дороге: Разинари, Талмачеу, Орлат, Салисте, Поплака, Гура Раулуй, Фантанеле и проч.) и развлечениями:
1. Джеорджиу-Бэй – очень живописные римские термы + современные бассейны
2. Арена Платос –слайд – боб-сани, лазалки, батуты и проч.
3. Верёвочный парк Арка Палтинис. Есть крытая зона со скалолазной стенкой и проч. на случай дождя.
4. Sibiu Strand Aqua Fun – бассейны, есть и детские
5. Окна Сибиулуй – целебные озёра, около 18 км от Сибиу.
6. Ферма Корнатель рядом с Сибиу – лошади, река, лазалки или ферма Аббатис
7. Этно техно парк– детский музей в музее фольклорной культуры Астра. В этнографическом музее мы уже были + там же рядом небольшой зоопарк и атракционы.
8. Музей локомотивов

[i_crust]

(потирая руки) та-ак, ставлю на то, что по плану осуществилось 70-75%:)

[SStone]

(потирая руки) та-ак, ставлю на то, что по плану осуществилось 70-75%:)

ага, мы запаслись попкорном и замерли в ожидании
(ваши почитатели:)

[antumaggiore]

(потирая руки) та-ак, ставлю на то, что по плану осуществилось 70-75%:)

Ха-ха! Какие там 70-75? 50% в лучшем случае! Я неверно обозвала свой список "планом". Я и после поездки всегда пишу не только о том, где были, но и что есть интересного, на мой взгляд, и может пригодиться более расторопным путешественникам.

Понятно, что каждый раз приходится выбирать и, в результате, выходит всего по-немножку. К примеру позавчера мы отлично провели время в пещере Прайд, совместив ее с лазалками. Лазалки в Совате уже были ни к чему и мы отправились отмокать в озере Урсу. Зашли аккурат в 14.45. Чистой воды везение, - оказывается с 13.00 до 15.00 купание запрещено. Спокойно домчали до Сибиу (дети спали и на крепость Слимник мы вновь лишь взглянули с дороги) и еще успели пройтись по вечернему городу.

А вот за пару дней до этого, мы неспешно прогулялись 15 минут от дома до берега озера Биказ лишь за тем, чтоб проторчать несколько часов на террасе из-за угнавшего солнцепёк проливного дождя.

Это было не только не по плану, но и вопреки всем прогнозам погоды. Однако мы замечательно провели там время, т.к. у нас была крыша над головой, пиво, чай-кофе, карты, головоломки и чудесный воздух, и шум дождя, и просто потому, что нам было там хорошо)))

[antumaggiore]

ага, мы запаслись попкорном и замерли в ожидании
(ваши почитатели:)

Терпение, дорогие почитатели! Дайте хоть вернуться)))

[Lina125]

Как чудесно и полезно и, главное, вовремя вы все это написали (и поехали!)
Мы опять по вашим следам, и в немножко похожем составе ;), через пару дней вылетаем в Сибиу.
Скажите пожалуйста, в пределах максимально около двух часов езды от самого Сибиу - какие из посещенных вами атракций и мест вышли в абсолютный топ?(особенно с оглядкой на детей- нашим сейчас 12 и 8). Спасибо!!!

[antumaggiore]

Lina125, спасибо!

Мы отложили Сибиу на последние четыре дня поездки в надежде, что в выходные там замутят какой-нибудь колоритный фестиваль, и не прогадали. Три дня с пятницы по воскресенье по вечерам центр города сотрясался от фольклорных песен и плясок, разделённых на два сектора по географическому и национальному принципам: более качественно поставленные румынские на площади Хуэт и разочаровывающе пошловато-попсовые цыганские на Малой площади.

С наступлением темноты на очевидно запретной территории стали появляться перебезчики с площади Мика со всякой утварью под мышками. Их тихонько останавливала полиция и, после буднично отработанных обеими сторонами пререканий, бедолаги возвращались на отведённую им территорию.

Днём на Большой площади оживал гигантский базар керамических изделий со всех уголков страны, в то время как на Малой шла вялая торговля разномастными кастрюльками вперемешку с попытками втюхивания "традиционных, ручной работы" цыганских юбок и вымоганием платы за фотографирование колоритных обитателей площади, - и всё это под монотонные звуки а-ля тыц-тыц непрезентабельного солиста.

В силу пристрастия к бесцельному слонянию по уютным улочкам и непрерывным застреваниям поочерёдно всех членов семьи по субъективным резонам, вроде собирания желудей детьми или моих антропологических изысканий, наши планы касательно окрестностей города были существенно урезаны. Тем не менее, могу привести несколько комментариев к моему оглашённому выше списку:

Мне кажется, есть два беспроигрышных направления:

Первое - это Турда, до которой около двух часов езды. Прежде всего, интересна сама соляная пещера, в которой мы побывали в прошлую поездку. Это приключение само по себе, плюс развлекаловка вплоть до лодочек внутри и отменная порция здоровья.

Кроме того, в получасе езды от городка можно пройти по чудесному маршруту по одноимённому каньону. Мы сделали этот трек в первый же день по приезде в Румынию. Лучшее начало трудно себе представить. Необременительный маршрут по величественному лиственному лесу, а потом вдоль течения горной речки, с подвесными мостиками и пещерками. Два с половиной часа неспешным шагом с фотографированием и парой "сложных" отрезков со страховочной верёвкой, которые без труда преодолела наша четырёхлетка. У парковки несколько сувенирных лавок и кафешка, а с холма, где начинается извилистый спуск дороги ко входу в ущелье, можно слететь на гигантской омеге с парашютом.

Второе - дорога на Палтинис. Череда развлечений на этой трассе начинается буквально сразу после выезда за пределы Сибиу.

Первая остановка - небольшой уютный зоопарк, в котором приятно просто прогуляться часок, посидеть в кафешке или просто поесть мороженное, покататься на катамаранах или на лодках по озеру с фонтаном. Есть там и детская площадка, и на удивление доступная в плане конкуренции омега, у которой мы надолго застряли.

Следующий по курсу, граничащий с зоопарком, потрясающий парк Астра - огромный музей деревни под открытым небом с ветряными мельницами, домиками, церквушками, в котором мы потеряли счёт времени в нашу прошлую поездку.

Далее дорога проходит сквозь одну из 18 традиционных деревень под Сибиу, Разинари. Стоит хотя бы прокатиться по её живописным улочкам, а можно и прогуляться, зайти в симпатичную церквушку.

Вскоре после Разинари, дорога сама превращается в достопримечательность, нагнетая любопытство каждым новым витком серпантина и открывая наверху великолепные пасторальные пейзажи.

В лесу по правую руку расположен верёвочный парк Арка Палтинис. Мы до него не добрались, но по виду он того стоит.

Завершает цепочку комплекс развлечений Арена Платос. Отличная слайд-трасса 2 спуска + 1 бесплатно. Подъём на кресельном фуникулёре. Есть батуты, вышка для прыжков, живой уголок, кафе. Верёвочный маршрут в этом парке не стоит посещения. Он рассчитан на совсем начинающих, и наш восьмилетка долго ворчал и сетовал на нелепый маршрут и дискриминирующие правила. На взрослый маршрут его не допустили по росту, хотя он тоже выглядел дилетантским и, судя по всему, наш бывалый ребятёнок одолел бы его без труда. В общем, на лазалки лучше идти в Арка парк.

Впихнуть всё в этом направлении в один день будет явный перебор, так что если есть лишний день можно поделить развлечения и разбавить традиционными деревушками. Скажем, назад из Палтиниса можно поехать другой дорогой через деревеньки Гура Раулуй и Орлат. В прошлую поездку мы останавливались в деревне Сибель. Там есть лавка местной уникальной керамики, музей, но главное - это сама деревня.

Направление солёных озёр Окна Сибиулуй мы отмели, поскольку побывали в подобном месте в Совате, а вулканы на поверку при более тщательном копании в инете оказались не впечатляющими по сравнению с теми, что есть в других регионах Румынии.

Ферма Корнатель оказалось напрасной тратой времени. Ворота были наглухо закрыты, при подъезде видели человека с конём внутри, а так внешне заброшенное место. Не понятно, чем оно заслужило сравнительно свежие положительные отзывы.

Единственное, о чём жалею: мы не добрались до Джеорджиу-Бэй. Что ж, нужно оставлять ниточки неосуществлённых желаний, дабы был повод вернуться. Вот, в общем-то основное по Сибиу и окрестностям по моим данным. Иллюстрации пока не готовы, подгоню позже. Подозреваю, что вы вылетаете завтра, надеюсь что-то пригодится.

[Lina125]

Спасибо огромное за ответ!
Относительно Джордждиу-Бэй, судя по жутким отзывам на трипэдвайзоре (по поводу спа-резорта с римскими бассейнами), вам жалеть не стоит о непосещении...

А вот про "Кроме того, в получасе езды от городка (Турда) можно пройти по чудесному маршруту по одноимённому каньону"... - скажите пожалуйста, какая точка на карте является началом маршрута? Спасибо!!!

[antumaggiore]

Lina125, c удовольствием!

Я видела разные отзывы о Джорджиу-Бэй. В таких случаях если место вызывает интерес, предпочитаю посмотреть и оценить самостоятельно. Уж очень интересно и необычно выглядит на фотографии

Маршрут по каньону Турда начинается практически от парковки. Везде есть указатели, чтобы ошибиться надо очень постараться. Мы просто забили в навигатор Turda Gorge Parking (на румынском: Parcare Cheile Turzii) и приехали к месту официального начала маршрута. Дорога туда проходит через деревушку Cheia. К концу маршрута тоже есть подъезд, но он может быть удобен разве что приезжающим со стороны Клужа. Там тоже есть какая-то гостиница и, судя по всему, берёт начало другой маршрут, который вероятно проходит по верху, над каньоном. На карте он никак не обозначен. Мы спешили завершить обратный путь до заката, поэтому не разведали. Может у вас получится

Кстати назад в Турду навигатор повёз нас через какие-то трущобные места с раздолбаной дорогой. Не знаю, как такого избежать - разве что запомнить дорогу и не свернуть в новом направлении, вопреки указанию навигатора.

Хорошего путешествия!

[antumaggiore]

Раз уж я приплела сюда наш первый румынский вояж, появилась потребность написать и о нём. Тогда картина будет полной и станут понятны корни некоторых наших решений во вторую поездку.

Трансильвания - первое знакомство:

1 день – Перелёт Тель-Авив – Отопени (Бухарест); переезд до пансиона в Рышнове; поездка в Синайю.

Опосля можно сказать, что во многом поездка с четырёхлеткой и грудничком гораздо легче, чем последующие; когда у растущего старшего пропорционально с ростом растут требования и претензии, а младшая уже оторвалась от груди и очень привередлива в еде, когда её становится тяжелее носить в слинге, а потом, вдруг, коляска уже вышла из обихода, а она ещё не энтузиаст в плане походить, и всё так же любит родительские руки... Благодаря брату она гораздо раньше учится всяким трюкам и выходкам, и у нас уже меньше иллюзий на тему предстоящего «отдыха». Но это я так, к слову. Многие страхи каждый раз оказывались напрасными, а в чём-то наши дети сумели по-настоящему нас удивить.

Наш первый полёт с детьми был недолгий и относительно лёгкий. Дочка была спокойна, но почти не спала, а на взлёте и посадке плакала. Сын глядел в окно, закидывал нас вопросами и знакомился с девочками, сидевшими впереди.

В аэропорту Отопени мы какое-то время метались всем составом с манатками – меняли деньги по сумасшедшему курсу, пытались выяснить, где нас ожидает обещанный шаттл до стоянки, где мы должны были получить заказанную машину. Потом ждали невероятно долго там, где нам сказали, страдали от жары и задыхались от табачного дыма, и всё это впустую – шаттл так и не объявился.

Мы остались сторожить добро, а муж побежал искать место обитания нашего авто. Потом вернулся с сообщением, что все шаттлы у них дружно сломались. Предложил прихватить одного из детей, получить машину и вернуться за оставшимися. Я наотрез отказалась оставаться там, и мы потащились с нагруженной и неповоротливой тележкой, коляской и прочим скарбом, через паркинговые препятствия, в самый дальний край до нужного офиса.

Через какое-то время после долгожданного отъезда из аэропорта, на табло зажглась какая-то тревожная лампочка. Поворачивать назад не было никаких моральных сил. К тому же, сообщение не вязалось с самим фактом нашего успешного передвижения. Решив, что дело в сбое компьютера, мы решили разобраться в этом потом.

Въехав в Трансильванию мы немного расслабились. Тут уже было на что посмотреть и даже полюбоваться. В тихом и уютном Рышнове без труда нашли свой Pension Casa Rasnoveana, устроились, сын тут же подружился на детской площадке с пятилетним Ярославом из России. Для ориентирования в намеченных маршрутах требовался интернет и, поскольку никаких карт у нас ещё не было, мы решили поехать в Синаю, поскольку недавно проехали мимо неё и не боялись сбиться с пути.

До закрытия сервисов муж успел побывать в двух филиалах Оранжа, но ни в одном не было ничего подходящего, и мы, в надежде на лучшее завтра, осели в ресторане неподалёку. Первое же знакомство с румынской кухней быстро избавило нас от всех сиюминутных печалей, хотя как выяснилось во вторую поездку, именно тогда, в первый день, нам подали неправильно приготовленную мамалыгу, надолго отбив желание ещё раз постигнуть причины популярности этого национального блюда. Всё остальное понравилось, и, довольные, мы отправились гулять по городу. В замки мы уже не успевали и, посему, просто немного прошлись, изучая местную архитектуру, и завершили вечер в парке, лакомясь ягодами и мороженным.







2 день – Крепость Рышнов; Замки Пелеш и Пелешор в Синае.

На следующий день мы позволили себе выспаться, но в меру конечно, поскольку старшему не терпелось отправиться на горку в сад, а младшей поползать. Погода выдалась отменная. Из сада открывался отличный вид на мощную крепость, предвещавший насыщенный день. Средневековая цитадель величественно красовалась на пике горы, а то и дело вспархивавшая в небо стая белых голубей возводила картину на уровень иллюстрации к сказке.

Наша улочка:



Мы всё ещё не имели чётких ориентиров в пространстве и решили, что до очередных поисков симки хотим хоть что-то увидеть и начать вникать в тонкости края, в который попали. Так что, как только нам удалось отодрать сына от горки, мы отправились к цели, с которой уже установили визуальный контакт.

По дороге накупили в пекарне кренделей со всеми мыслимыми добавками.







Судя по всему, это была центральная улица города. Однако состояние дорожного покрытия вопило о тоске по ремонту.
Не удивлюсь, если со времени нашего визита этот городишко существенно обновил гардероб, ведь он отхватил золотую жилу, не вложив ни гроша в разработки. (Об этой сомнительной вехе в истории городка сейчас расскажу).На этом фоне особенно двусмысленно выглядела гигантская надпись с названием города на горе под замком.

Утром хозяйка пансиона дала нам карту Рышнова и окрестностей. В ней мэр города кудряво описывал стратегию развития туризма в городе со старинной эмблемой розы: «Романтические легенды», «музыка истории», «возрождённый курорт», «трудолюбивый дух и управление местными жителями» и далее в том же духе навстречу благой цели сделать забытый на полвека городок «розой национального туризма». Однако интернет не поддаётся шлифовке и выдаёт имя и информацию, которые глава города опустил в своём обращении. Теневая летопись городка свидетельствует о том, что его недавнее эффектное появление на национальной туристической карте целиком и полностью дело рук одного человека, вклад которого ныне не упоминается ни в официальных информационных городских источниках, ни в туристической рекламе.

Итак, некий итальянец был очарован всеми забытыми развалинами городской крепости, без труда получил их в аренду и, без преувеличения, вложил в них всё: огромные средства и душу. Появилась конфетка, пошла молва, и вдруг в городке стали появляться сластёны-туристы. Местное управление, мало обременённое этическими соображениями, посредством судебного молоха оттяпало у итальянского энтузиаста почти возврождённое сокровище, а вместе с ним и смысл его жизни. Несчастный не выдержал такой подлости и вскоре после суда скончался. Его близкие продолжают попытки восстановить справедливость и это отразилось на вялом ходе реставрации, которая к моменту нашего визита всё ещё не была завершена. Рышнов нам очень понравился, но связанные с ним две грязные истории (о второй, вернее первой, расскажу чуть позже) то и дело маячили в воздухе, как несмываемое пятно на крепостных стенах.

Мы без труда нашли предзамковую парковку с рядами сувенирных лавок, и расселись в одном из вагончиков, прицепленных к трактору, в котором нас запекали на солнышке до полного истечения свободных мест, а потом ещё и ещё немного. Дочка уснула в слинге и проспала практически до конца прогулки. Зато, когда тронулись и заехали в тень окружавших дорогу деревьев, все быстро остыли и с интересом погрузились в предвкушение, а потом в созерцание приближавшихся крепостных стен. Перед воротами стоял красивый, серый в яблоках конь, а пони не оказалось.



От входа во внешний двор, через дозорную башню, к внутренним воротам вела извилистая дорожка.

Вид с дозорной башни:



Внутри – лабиринт узких улочек, обрамлённых крохотными домиками с красными черепичными крышами, экспозиция раскопанных на территории монет, оружия, предметов быта и оружий пыток, а также бойкая торговля сувенирами и толпы туристов. На главном дворе, имеющем треугольную форму, так и вовсе было столпотворение, так что его я не иллюстрирую, поскольку он буквально потерялся за обилием тел.











На Цитадельном холме археологи обнаружили свидетельства доисторических и дакийских укреплённых построек. Нынешняя крепость, как и многие ей подобные, была создана для защиты от татарских набегов. Средневековое поселение Рышнов имело важное стратегическое значение, поскольку через него проходил торговый путь между Валахией и Трансильванией, способствовавший благоденствию региона. Первое письменное упоминание о форте датировано 1331 годом, но считается, что его первоначальная деревянная версия была возведена в первой четверти XIII века тевтонскими рыцарями. Крепость особенна тем, что считается крестьянской, так как была возведена силами объединившихся крестьян из окрестных сёл для долгосрочной самозащиты.

В крепости было всё, что нужно для жизни в период долгой осады, вплоть до нескольких десятилетий. Это была практически обычная деревня, перемещённая в многоугольный каркас крепостных стен: несколько десятков домов, склады, церковь, школа. Стратегическое расположение на холме двухсотметровой высоты, окружённом обрывами с трёх сторон, стены пятиметровой высоты, две из которых были двойные (северо-западная и восточная), 9 башен, и 2 бастиона обеспечивали цитадели репутацию неприступного форта. Единственный подход к ней был с юга, но и он был защищён тремя радами стен, рвом, заполненным кольями и подъёмным мостом. Жилые дома и продовольственные ямы располагались в наиболее защищённом внутреннем дворе, а внешний предназначался для скота и оружейных складов.

Поколебать репутацию неприступности, заслуженную трёхкратным успешным сопротивлением турецким набегам, смог лишь трансильванский князь Габриэль Батори в 1612 году. Он обнаружил и перекрыл тайный путь доставки воды из источника в крепость, и гарнизон не вынес блокаду. Вернуть крепость силой не удалось, даже несмотря на помощь союзников из Брашова. Тогда крестьяне прибегли к выкупу и вернули себе неразрушенную цитадель. Перво-наперво начали решать проблему обнародованной ахиллесовой пяты города.

Достоверно неизвестно, как был вырыт или, скорее пробит, самый глубокий крепостной колодец Трансильвании, а то и всех румынских княжеств. Городская легенда гласит, что дело было сделано руками двух пленных турок в обмен на гарантию свободы. 17 лет каторжного труда и смерть в награду – вот и весь сказ о первой истории вероломства, омрачающей историю цитадели. Современное военное право нередко бессильно, а тогда и подавно с военнопленными не церемонились, и не сочли нужным сдержать обещание. Чудо глубиной в 143 (версии разнятся: видела и 146 и 62) метра, которое можно увидеть в главном дворе, функционировало до середины XIX века до поломки подъёмного колеса. При раскопках на дне колодца были обнаружены останки двух человек, а на стенах слова молитв из Корана.

Дальнейшая летопись скудна на события: в 1690-м году – последняя, турецкая, осада; в 1718-м – пожар с последующей реставрацией; в 1802-м – землетрясение, в 1848-м её стены в последний раз послужили убежищем для страждущих революционеров, а потом – запустение и забвение вплоть до появления того самого итальянца.

Сногсшибательные виды на все четыре стороны:















Кроме возможности попытаться взять приступом куски стен и всякие нагромождения, любопытного туриста нежного возраста можно увлечь множеством ряженых колоритных личностей, аппаратом для изготовления монеток и телескопом. Ряженые с удовольствием заигрывали с ребёнком и фотографировались, не прося взамен какой-либо мзды, кроме персонажа в мехах по дороге к выходу, но ему явно нужен был какой-то дополнительный стимул для продолжения такой физически тяжёлой вахты на солнцепёке.













Для взрослых метание кинжала:



Эх! Попасть бы туда не в сезон или прокрасться в понедельник, да ещё и в неведении, не узнав про несчастного итальянца… Это был бы писк.



Нажарившись в Рышнове, мы вновь поехали в Синаю, где пообедали, ещё немного прошлись по городу и, наконец, добрались до дворцов Пелеш и Пелешор. (Информация о них есть на сайте: http://peles.ro/)

Полюбившийся центральный парк и домики вокруг:







Мы естественно начали с замка Пелеш. Я бы сказала, что он больше походил на дворец. Cнаружи он был невероятно хорош. В его формах, утончённых деталях, зелёных гобеленах лиан было что-то кукольное, сказочное и, однозначно, очень положительное. Никакой устрашающей мрачности или напыщенности, свойственной замкам. Такое место никто просто не посмел бы связать с чем-либо отрицательным. Тут никому не морочили голову кровавым графом Дракулой и представлялись лишь добрые феи или хотя бы какая-то прекрасная принцесса, или очень добрая королева.



На самом деле главным героем этого замка был король и звали его Кароль I. Он строил для себя в конце XIX века, влюбившись в благодатный и похожий на родину край, Кароль выкупил его и сделал своей вотчиной. Несмотря ни на что правитель новоиспечённого Королевского домена Синая всё же страдал ностальгией. Пасторальные и богатые лесом места вблизи речки Пелеш напомнили ему родную Германию, и именно там он задумал построить себе летнюю резиденцию и охотничьи угодья, которые стали бы для него отдушиной, кусочком далёкого дома.

Замок был заложен в 1873 году и строился, неоднократно меняясь, около 40 лет. Вынужденный перерыв во время румынской войны за независимость был компенсирован ускоренными работами в последующие годы. В 1883 году состоялась инаугурация, а через 10 лет в замке родился Кароль II, наполнив смыслом пожалованное дому название «колыбель династии, колыбель нации». Кароль I скончался в 1914 году, в год окончания строительства своего дома мечты и завещал сыну сделать из него музей. Это произошло лишь в 1953 году, когда короля Михая заставили отречься от престола, и власть перешла к коммунистам.

В 1975 году Чаушеску закрыл резиденцию для себя любимого. По слухам, сметливый персонал, осведомлённый о фобиях правящей четы перед всякими болезнями взрастил в них страх перед распространённым в то время древесным грибком, якобы поразившим и замок. Так что, великий и ужасный там практически не бывал, а после революции 1989 года замок вновь был открыт для посещений.

Жара спадала, и мы были в восторге от открывшегося нашим глазам чуда. Словно игрушечное здание, чудесным образом замешанное на итальянской элегантности, немецком неоренессансе и всех мыслимых архитектурных стилях современности, возводилось почти как вавилонская башня. Разница лишь в благополучном исходе затеи, которая в более знаменитом первом случае стала залогом раздрая и конца чересчур размашистого проекта.





Предприимчивый немецкий король отверг несколько чересчур дорогих и банальных на его взгляд вариантов. Он принял предложение архитектора Иоганна Шульца, спроектировавшего особняк в альпийском стиле, сочетавшем любимые королём направления, и собрал уникальную строительную команду. Об этом писала в своём дневнике королева Елизавета:

«Каменщиками были итальянцы, румыны строили террасы, цыгане были чернорабочими. Албанцы и греки работали по камню, немцы и венгры были плотниками. Турки обжигали кирпич. Инженерами были поляки, а чехи — резчиками по камню. Французы рисовали, англичане измеряли — здесь были сотни людей в национальных костюмах, которые разговаривали, пели, ругались и болтали на четырнадцати языках…»

Получилась этакая сборная солянка, но, как это не парадоксально, все элементы идеально гармонируют. Абсолютно ничто не выбивается и не режет взгляд. Этот удивительный синтез несочетаемого полностью реализовал изначальную сумасбродную дизайнерскую идею короля о совмещении нестандартного и новаторского с привычным классическим.

Нам повезло – мы миновали час пик, и нам вообще не пришлось ждать и толкаться в пресловутой очереди на экскурсию внутрь замка. Мы зашли если не в последний, то в предпоследний заход на базовую экскурсию по первому этажу. На первый раз с малышами этого должно было быть более, чем достаточно. Тем более, что этот этаж считается наиболее интересным.







Уникальные, абсолютно не похожие между собой залы замка были прекрасны. Всё отдавало невероятным шиком, но при этом не давило помпезностью. Полотна кисти Рубенса и Микеланджело, деревянные интерьеры и мебель с тончайшей резьбой, хрустальные люстры, гобелены ручной работы, завораживающие красотой витражи, изящная посуда, коллекция оружия. Как у настоящего сказочного замка там даже была обустроена потайная комната. Здание уникально ещё и своим техническим оснащением, поскольку вблизи него была возведена электростанция. Благодаря этому он стал первым электрофицированным замком в мире. Набор чудес техники дополняют центральное отопление, лифт и мощные встроенные пылесосы.





Наиболее ярко запал в душу уютный домашний театр и кинозал, работы Густава Климта . Поразила необычайно искусная резьба по дереву и огромный открывающийся витражный потолок над центральным холлом. Фотосъёмка была доступна только при оплате и стоила относительно дорого. Мы решили, что обойдёмся, тем более при отсутствии штатива. Я уважила правила, насколько была в состоянии, а в дальнейшем не заморачивалась и брала билет.

Интересно, что, несмотря на все красоты интерьера, внешний облик пряничного домика затмил в памяти внутренний.





После пробежки по залам дворца мы успели немного погулять по небольшому дворцовому парку, пока на часах дяденьки-сторожа не стукнуло без скольки-то там 17:00, и он не начал широко расставив руки активно сгонять посетителей дворца к выходу, словно фермер стадо гусей. В принципе, мы всё увидели. Единственный плюс столь спешного и раннего акта закрытия – я успела пару раз щёлкнуть практически пустой парк.









Откуда ни глянь, и замок, и другие построенные тогда здания комплекса идеально вписаны в окружающий ландшафт. Всё настолько продумано до мелочей и органично, что кажется невозможным представить, что когда-то эта местность была лишена столь естественных деталей.







Мы не спеша дошли до Пелешора, минуя симпатичную деревеньку с домиками, оформленными в очень похожем стиле. Некоторые из них функционируют, как отели и рестораны.



















На наше счастье маленький дворец был всё ещё открыт. Если я правильно помню, на этот счёт мы собрали противоречивую информацию: по одним источникам оба дворца должны были закрыться одновременно, по другим – Пелешор был открыт до 19:00. Возможно там на посту был менее ответственный охранник, а может так и должно было быть. Дочка уснула в коляске, и муж отпустил меня с сыном вдвоём. Там я, как ни странно получила большее удовольствие, чем в Пелеше, и даже свободно фотографировала.







«Маленький Пелеш» - это что-то вроде королевской дачи. Идейный вдохновитель летней мини резиденции – тот же король Кароль I. Этот проект он задумал для семьи своего племянника, наследника престола, Фердинанда I. Тут главную роль сыграла народная любимица принцесса Мария, которой также обуяло желание выпендриться в области дворцового дизайна и создать нечто совершенно неповторимое.





Единственное, что немного выбивало из состояния расслабленности и умиления – таблички предостерегающие от возможной встречи с диким медведем. Зачем нам такие неожиданности? Мы и сами собирались прийти на встречу с медведями в Зэрнешть. Правда, потом всё же решили не ехать. Во первых, не получалось по времени, во вторых напрягали свидетельства о том, что содержащиеся там мишки претерпели жестокие издевательства со стороны людей и находятся на реабилитации. Мы побоялись вести туда маленьких детей.

Мы прошлись ещё немного по уютному городку, любуясь домиками и жалея, что не дождались ночной подсветки Пелеша и опять не успели подняться на гору Фурника на синайской двуступенчатой гондоле, идущей до отметок Сota 1400 и Cota 2000. Мы утешили себя тем, что назавтра нас ждал подъём в телекабине на Буштень. Фуникулёры удовольствие не из дешёвых (Синайский билет в оба конца стоил 52 лея). Для первого впечатления нашему сынишке вполне хватит и одного.

На подъезде к Рышнову мы остановились полюбоваться чудесным закатом:

[wowek]

Можно немного позанудствую?

с медведями в Зарнести

Правильная транскрипция названия населенного пункта Зэрнешть. Ну так уже сложилось, что по-русски окончания "i" в румынских и молдавских топонимах произносят как "ы": Зернешты, Дурлешты, Романешты и пр. Можно и так.

подняться на гору Кота

Гора не называется Кота. "Cota 1400" и "Cota 2000" это буквально означает "отметка 1400", "отметка 2000". Гора на которую ведет снайский фуникулер называется Фурника (Муравей).

Но на самом деле очень интересно. Пока читаю про хорошо знакомые места, но уверен, что дальше будет интереснее!

[antumaggiore]

wowek, спасибо! Кто знает, может и удивлю)))

Можно немного позанудствую?

Нужно, люблю конструктивную критику Вижу, что замеченные ошибки, касаются мест, которые я упомянула, как не посещённые. Надеюсь, это меня немного оправдывает. Обязательно исправлю. Однако боюсь, что такого будет ещё немало, поскольку, даже в случаях, когда я слышала правильное румынское произношение, усвоить его было не легко. Поиски в интернете всегда выдают несколько вариантов, поскольку пишут их в основном такие же несведущие. Теперь вот ломаю голову: Буштени, Буштены или Буштень

[AndyXmas]

Буштень

По-румынски так правильно произносить

[antumaggiore]

3 день – Буштень – водопад Урлатоарея – Синая.

Накануне мы вернулись в пансион с заходом солнца, твёрдо вознамерившись рано лечь спать, чтобы соответственно встать и успеть в Буштень до открытия подъёмника, ведущего на плато горного массива Бучеджь. Отзывы побывавших там туристов в один голос стращали выматывающей многочасовой очередью на подъём и даже на спуск. Это вразумило наше не склонное к ранним подъёмам семейство настроиться на подвиг, и это решение полностью себя окупило. Нас ждал один из самых насыщенных и богатых на впечатления дней во всём путешествии.

Ночью прошёл дождь, и с улицы доносилась бодрящая свежесть и ни с чем несравнимые запахи мокрой земли и цветов. Утренняя сырость сыграла нам на руку – мы уехали без задержек, поскольку горка и качели были непригодны к употреблению. Погода вызывала некоторую тревогу: если здесь, внизу так прохладно и туманно, что же будет там, наверху, где и так всегда пониженные температуры и дымка?

Пейзаж по дороге:



Мы приехали в Буштень, именуемый также «Воротами Бучеджей» к 7 утра. Название самого городка переводится, как «пни деревьев». Он относительно молодой – возник в начале прошлого века на месте деревни. Сайт города: http://www.orasul-busteni.ro/

Погода немного прояснилась, и была надежда на то, что подъём состоится. Перед входом на канатную дорогу со смешным названием «Бабеле» (Babele cable car), то бишь «Бабушки» или «Старушки», в честь одной из природных выветренных скульптур, украшающих плато Бучеджь, уже стояло человек двадцать. Мы поскорее припарковались поближе, благо места ещё было предостаточно, и заняли очередь.



Ждали совсем чуть-чуть. Гондольная кабина была набита под завязку, но мы скучились у заднего окна и уткнулись в него, решив, что для десятиминутного подъёма этот дискомфорт вполне терпим. Жаль, что окна вагончика были грязноваты и фотографии плохо передают невероятные виды, открывавшиеся по мере подъёма. Горы справа, горы слева, впечатление трудно передать словами. Каким-то чудом держащиеся на громадах скал исполинские ели, укрытые белыми дымчатыми покрывалами, глубокие ущелья и бурлящие далеко внизу горные потоки. Чем выше мы поднимались, тем сильнее ухудшалась видимость, а потом и вовсе на пару минут нырнули в облака. Когда вынырнули, Максимка приметил внизу движущиеся белые и серые точки. Он утверждал, что это коровы, но как туда могли забраться коровы?!





Подъём длился минут десять. Первое впечатление после выхода из замкнутого пространства кабины на высоте 2200 метров над уровнем моря: невероятно чистый, вкусный горный воздух. Мы умяли прихваченную с собой провизию, и вышли навстречу приключениям. Вначале плато было окутано таким густым туманом, что мы с трудом различали тропу в паре метров впереди себя. Шквальный ветер будто заигрывал с воздушными массами, приоткрывая на секунды причудливые каменные силуэты и похожие на привидения маленькие, медленно движущиеся фигурки людей, затянутых в куртки и капюшоны.









Мы завороженно следили за этим фантастическим спектаклем. Несколько раз нам удалось чётко увидеть каждую из фигур, но открывавшаяся картина ежесекундно менялась. Часто мы успевали лишь ахнуть, где уж там рассмотреть или тем более сфотографировать! Но это не имело значения. Мы приняли правила игры и отдались на волю ветряной импровизации.









Так и бродили почти два часа, борясь с сильным ветром и поклёвывая прихваченную снизу малину. Красные сочные ягоды казались там бесценным, чужеземным деликатесом, почти таким же невероятным, как голубое небо и яркий солнечный свет. Однако мы знали, что хоть малина там вряд ли когда-либо росла, но погожие деньки бывали. Хотела бы я побывать там в такой день, ведь это было бы совсем непохожее впечатление.



Мишель, сытая и убаюканная папиным теплом, и шумом ветра; укутанная так, что разглядеть можно было только носик мирно проспала всю прогулку. Максим увлёкся вписыванием нас в сюжет ёжика в тумане. Ему нравилось идти в позе медведя против ветра и пытаться его перекрикнуть. Он не оставил без внимания ни один пригодный к штурму камень и был очень горд собой.









Когда мы подмёрзшие, румяные и невероятно счастливые направились назад, плато наградило нас ещё одним незабываемым зрелищем. Из туманного сгустка стало выплывать бесконечное стадо барашков. Оно катилось среди камней, как река. Вдруг, сквозь, казалось бы, плотно закрытые облачные двери прорвался любопытный солнечный лучик и ярко высветил движущиеся белые спины. Чудо длилось секунды и закончилось ровно тогда, когда мне следовало вновь обернуться к истокам бараньей реки, чтобы выхватить фотоаппаратом колоритного пастуха. Осталось странное ощущение полной тишины, как будто всё вокруг встало на паузу и также следило за теми, чьи ноги ходили по этим неземным местам ежедневно, зная каждую тропку, каждый камень и зная, как выглядят эти места в любую погоду. Эйфорию нарушил громкий голос Максима, зарядившего очередной шквал вопросов в стиле «а откуда?», «а почему?» и «а как?» и желавшего во что бы то ни стало оседлать барашка.















Единственное отрицательное впечатление от прогулки навеяли повсеместно разбросанные пластиковые бутылки и несколько уродливых граффити. Каждый раз поражаюсь многогранности человечества! Хотелось бы поменьше сталкиваться с некоторыми её проявлениями. Уродливое ограждение вокруг одного из семи природных чудес страны, бабушек (Бабеле), тоже портило картину, но видно это была необходимая мера – то ли ради сохранности, то ли ради безопасности или просто для того, чтоб все могли полюбоваться на чудесную работу природы без портящих вид атакующих человечков.





Вблизи главной естественной скальной достопримечательности, Бучеджского Сфинкса, было больше всего движущихся в тумане фигур. Нам повезло увидеть его и совсем мутным, и почти ясным. От чётко выраженного облика с симметричными впадинами глазниц, контура носа и рта было немного не по себе. Невероятно, что такое может сделать ветровая эрозия песчанника и известняка. Непонятно, выглядел ли он грозным или, наоборот, отчаявшимся и несчастным. У меня этот грозный силуэт в тумане почему-то вызывал ассоциации с Волан-де-Мортом.



У румын на этот счёт своё мнение, основанное на легенде о скрытом под сфинксом кладезе знаний инопланетной цивилизации. Что-то вроде жёсткого диска в виде лабиринта, который откроется жителям земли лишь тогда, когда те станут этого достойны.







Добираться до Карайманского креста, посвящённого безымянным героям или преодолевать какой-либо другой из возможных там маршрутов, мы даже не помышляли. Хотелось тепла и горячей еды.

















Спуска мы ждали всего несколько минут, любуясь открывавшимся с площадки видом. Внизу сразу пошли в один из близлежавших ресторанов с красивым интерьером. Каюсь, но я тогда была в некотором стрессе от первой поездки с детьми. Так что мысль заснять еду до того, как на неё накинулись и записать названия понравившихся ресторанов в подавляющем большинстве случаев просто не посещала мой замороченный мозг. Это место немного выпало из общей тенденции, и я щёлкнула пару раз интерьер, сына, о счастье, уплетавшего куриный бульон, и выспавшуюся в идеальных климатических условиях дочку. Остальное, опять же кануло в лету.











Вообще, для нас это был не день, а какая-то аномалия. Ещё не было одиннадцати, а мы уже совершили насыщенную впечатлениями горную прогулку и нереально рано обедали. Все чувствовали мощный энергетический заряд и были готовы к новым подвигам. Конечно, мы не собирались в омрачённый туберкулёзным прошлым Дворец Кантакузино, но мы могли бы отправиться посмотреть дом-музей прозаика Чезаре Петреску или в знаменитую роскошным интерьером и иконами церковь Домняску или, на худой конец, в зоопарк. Однако мы были опьянены запахами хвои и чистейшим кислородом. Нам хотелось ещё и, к тому же, сытный обед требовал активности. Ещё из канатной кабины мы приметили симпатичный маршрут и решили остаться. Дорожка вдоль речного потока начиналась практически в нескольких шагах от нас. Оказалось, что маршрут помеченный красным кружком вёл водопаду Урлатоарея. Я помечала его, как возможный вариант, а тут он сам оказался на нашем пути и мы пошли.







Предварительно мы не особо вникли в тонкости маршрута, на трипэдвайзере писали, что он не сложный, минут на 45. Для нас оноказался отнюдь не простым, учитывая недавние осадки и то, что мы с детьми до этого гуляли лишь по накатанным парковым дорожкам. Хорошо, что благодаря утреннему подъёму на Бучеджь мы были в кроссовках и вообще одеты подобающе. Дорога туда с остановками заняла у нас час и двадцать минут.





Мы одолели и размытые участки тропы, и крутые скользкие подъёмы, покрытые, как паутиной хитросплетениями корней деревьев. Дочка, пребывала в младенческом неведении, и ей было абсолютно всё равно, по каким кручам её нёс папа. Она любила висеть тесно прижатой к одному из родителей – оттуда всё окружающее вызывало интерес и радость, а главное, там всегда можно было поспать, что она и сделала, изучив обстановку и вдоволь нахохотавшись.





Четырёхлетний сын, хоть и нуждался иногда в физической поддержке, держался молодцом, ни разу не пожаловался и, вооружившись непременной палкой, был в восторге от приключения. Впрочем, мы, взрослые тоже. Обожаю такие леса с высоченными деревьями, их аромат, звуки и мощную энергетику первозданной природы.



Водопад в конце пути был совсем небольшим, но очень шумным, что помогало хотя бы в акустическом аспекте забыть о присутствии большого количества других туристов. Рядом местные жители продавали напитки, ягоды и грибы.



Местная легенда гласит, что на самом деле поток воды – это спящая вечным сном прекрасная юная дочь пастуха, а скалы над ней – влюбленные в неё братья. Оба брата не знали о растущих чувствах друг друга и однажды одновременно удивили её. Оба попытались схватить её за руку. Застигнутая врасплох и напуганная двойным проявлением чувств девушка с громким криком упала с утёса. В падении она превратилась в шумный водопад, будто воющий и стенающий о разочаровании и безвременной кончине. Потрясённые случившимся братья окаменели и, тем самым, обрекли себя на вечное лицезрение процесса падения и горьких стенаний.



Для Максима это было первое знакомство с подобным зрелищем, и его восторг был столь заразительным, что передался и нам. Что поделать: родительские чувства часто притупляют позывы к объективной критике. Одним из ярчайших впечатлений было появление медленно передвигавшей ноги и ведомой под руки старушки. Все путники почтительно расступались, освобождая дорогу этой удивительной для того места компании. Я тут же вспомнила, что где-то прочла о приписываемой этому месту святости. Быстрая мысленная промотка преодолённого пути повергла нас в какой-то трепет, и в очередной раз напомнила о потрясающих и, порой, безграничных ресурсах, заложенных в человеке.



Я всегда предпочитала подвижный отдых, но почему-то не думала, что подобные маршруты можно осилить с маленькими детьми, да ещё и получить такое удовольствие. На том лесной тропе, мы поняли, что это наше, что это не подвиг, а вполне реальный вариант и, тем самым, определили характер последующих путешествий.







Заряженные впечатлениями от прогулки мы решили провести остаток дня в близлежащей полюбившейся Синае. Однако дети почти сразу уснули. Муж вызвался остаться с ними в машине, а я с пол часика прошвырнулась с фотоаппаратом по округе.



Меня будто завораживало необычное название городка. Уж очень оно и городок, который оно олицетворяло, не вязалось с моими воспоминаниями о египетском оригинале. Причиной казуса стали ключевые события в жизни румынского князя Михая Кантакузино в конце XVII века. Однажды во времена очередного витка местных междоусобиц, князь, спасаясь от погони, свернул на глухую тропу в горах Бучеджь. Его любимый конь не выдержал долгой гонки и пал. Князь пешком добрался до монашеского скита, где дал обет построить монастырь в случае благополучного исхода событий.

Последующие шесть лет он скитался на чужбине. Одно из наиболее ярких впечатлений он получил во время паломничества на Синайский полуостров. Потрясённый путешествием и монастырём св. Екатерины он после возвращения на родину сдержал обет и основал монастырь, который назвал в честь горы Синай.

Постепенно вокруг святого места вырос одноимённый городок, который однажды столь очаровал короля Кароля I, что он превратил его в свою летнюю резиденцию. Вслед за Пелешем и Пелешором появились затейливые виллы, гостиницы и даже казино, скопированное в 1912 году с прототипа в Монте-Карло.



На местном вокзале останавливался знаменитый Восточный экспресс. Не зря Синаю величают жемчужиной, сердцем Трансильвании. В ней хочется просто побыть хотя бы несколько дней, побродить по улочкам и тропинкам, посидеть на лавке с мороженным в каждом из её многочисленных уютных уголков и дышать, дышать её неповторимым горным воздухом.







Вернувшись к машине, я застала пассажиров в той же кондиции. Подъехали к монастырю. Муж уже явно начинал поддаваться гипнотическому влиянию, сотрясавшего машину дружного сопения. Я выскочила на несколько минут полюбоваться на необычную церковь XIX в стиле "Брынковенеск" с характерными резным растительным декором по камню.







Одна из местных особенностей - дабы поберечь храмы от свечного дыма и копоти, свечи ставят вне монастыря.



К сожалению, спокойно походить по территории монастыря мне не удалось, т.к. я увидела машущего мне из машины мужа - дочка проснулась. Я так и не увидела тот самый первый, Успенский монастырь. Правда, в следствие пожара времён русско-турецкой войны, церковь утратила часть первоначальных фресок, но всё равно, жаль. Очень надеюсь, что мы вновь побываем в Синае. Говорят, там невероятно красиво зимой...
Посовещавшись, мы решили, что лучшим местом для безболезненной побудки Максима будет привокзальный транспортный музей.

Одна из типичных синайских вилл, сфотографированная на ходу из машины:



Расчёт с сыном оказался верным. Мальчишку любого возраста хлебом не корми, а дай поглядеть на всякого рода машинки, паровозики, механизмы и проч., а тем более, когда это всё живёт и движется. Да чего уж там скрывать – мы все, как завороженные, следили за жужжащими по рельсам игрушечными составами, разглядывали проработанные до малейших деталей домики и восторгались очень реалистично воспроизведёнными жизненными ситуациями.







Рядом были столы, заполненные конструкторскими деталями, и вдохновлённый сын надолго погрузился в любимое дело. Телефон старого образца оказался для современного ребёнка не меньшим чудом, и он долго выспрашивал нас о принципах работы громоздкого аппарата.





Потом вышли посмотреть на выставленные снаружи паровоз и прочие железнодорожные агрегаты. Громкий гудок и прибытие настоящего поезда стали апогеем восторга.







Удивительно: по дороге назад меня привлёк тот же пейзаж, что и утром, но теперь он выглядел совсем иначе.



В Рышнов мы вернулись не поздно, и пошли по рекомендации хозяйки в местный ресторан Ла Променада. Он находился неподалёку, в конце нашей улицы. Само место и ведущая от него прогулочная дорожка выглядели совсем недавно построенными. Гуляли недолго, поскольку начал моросить дождик, а ресторан оказался для таких, как мы, идеальным, поскольку внутри на втором этаже был детский игровой центр. Максим готов был съесть всё, лишь бы поскорее туда попасть. Мишель вдоволь наползалась, а мы тоже в некотором роде отдохнули. Об этом свидетельствует полное отсутствие фотографий, но их предостаточно в интернете.

[arara]

Lacul de Acumulare Firiza – живописное большое озеро с плотиной, можно купаться, берег с травкой и песком.

antumaggiore, жаль, ваш отчет остался незаконченным
Очень интересует информация об этом озере, вам удалось там побывать? Можете какой-то более подробной информацией поделиться?
Может быть, про какие-то другие озера, где можно искупаться и позагорать? Спасибо.

[antumaggiore]

arara, я ещё не сдалась . К сожалению, было не до отчёта.

До озера Фириза мы не добрались. Нам повезло с погодой и пансионом: по-румынски неспешно подаваемые завтраки и большой бассейн, в котором мы до полудня отмокали практически одни, одурманивали мозг. В итоге мы вяло вспоминали о намеченных планах горазно позже, чем требовала их успешная реализация. Тем не менее жалеть не о чем: мы повидали немало, в том числе и несколько озёр.

Первым было озеро Боди, расположенное под горой Суиор в 30 км от нашего пансиона.



Зимой там действует горнолыжный курорт, а летом можно не менее приятно и очень комфортно провести пару-тройку часов. С трассы туда ведёт терпимая дорога, упирающаяся в парковку, от которой до кромки воды рукой подать. Там можно купаться, нырять, снять лежак, кататься на водных велосипедах, прокатиться на фуникулёре, прогуляться по тропе вокруг озера и заморить червячка в приотельном ресторане. Еда там так себе, но для перекуса на террасе с видом на озеро было кстати. Есть ещё с десяток деревянных беседок со столами, в нашем случае послуживших укрытием от внезапной грозы.











Вторым было крохотное Голубое озеро. С этим озером получился курьёз, поскольку разбалованные озером Боди, мы понятия не имели о препятствиях на подступах к следующему. Мы отправились туда в загруженной скарбом машине по дороге в Сапанту. Думаю, что даже если бы мы не были так нагружены, мы вряд ли бы существенно продвинулись к цели на машине.

Итак, машина оставляется в деревне, и с этой минуты до самого озера ведёт непрерывный подъём. Сначала асфальтированный, а потом лесная тропа с камнями и корнями деревьев.





Всё это было бы замечательно, если бы было нам заведомо известно, и мы бы подобающе обулись. При сборе информации о месте упоминалась лишь лёгкая, не долгая прогулка. Вот мы и отправились купаться с пакетами с едой и полотенцами вместо рюкзаков. В начале это выглядело комично, а потом, после ряда поскальзываний и натёртых шлёпками ног, нам было не до смеха.











Злость довела нас до цели.



Отмокнув и отдохнув, мы смягчились.





Путь назад, как водится, преодолели гораздо легче. Горное озеро размером с пруд переливающееся разными оттенками голубого и зелёного. Оно очень живописное и, судя по всему, вокруг него есть ещё маршруты. При нормальной экипировке там можно хорошо провести время (раз уж мы сумели в шлёпках и с пакетами). Отмечу, что нам удалось воодушевить детей их же геройством, и в последующие дни они прошли несколько действительно сложных для них горных маршрутов без нытья и подмоги.

[antumaggiore]

4 день – Брашов – укреплённая церковь Прежмер – Брашов.

Вдохновлённые опытом предыдущего дня, мы встали пораньше и поехали знакомиться с саксонским городком Брашов. Сорок минут езды и мы у подножия городского замка.



Нас ожидало утреннее парковочное раздолье, отличная погода и возможность пройтись по лабиринту улочек до того, как их запрудили конкуренты-туристы. Брашов пленил нас буквально с первых же минут своей уютностью, спокойствием и чистым горным воздухом. Он не бравировал культурными изысками. Он был хорош сам по себе и располагал к неспешной, ни к чему не обязывающей прогулке.







Вскоре мы попали в капкан главной городской площади Сфатулуй. Окружённая симпатичными цветными домиками и изобилующая ресторанчиками, она легко заставила нас потерять счёт времени.













Именно там начался роман Максима с городскими площадными голубями и мы, родители, одновременно почувствовали, что ребёнок втянулся и начал находить свои интерпретации новым словам «отпуск» и «путешествие». Голуби однозначно взяли пальму первенства. Это был какой-то первобытный восторг: он метался по площади, как заведённый, и визжал. Буйство сие могло продолжаться бесконечно. Неожиданно нас выручил ежечасный ритуал, осуществлявшийся на балконе башни городской ратуши. Костюмированная троица поставила на паузу броуновское движение толпы на площади.





Мы не преминули воспользоваться такой удачей и тут же, по окончании действа, сумели усадить непоседу в кафе, ведь от молочного коктейля отказаться точно невозможно.
После кафе мы вновь зависли, на сей раз у фонтана.





Уж не помню, чем мы его оттуда выманили, поскольку после фонтана мы оказались в лютеранской Чёрной церкви. Подобное название обязывает к наличию страшилок, и церковь действительно окутана легендами. По одной из них, при возведении храма в 14 веке в его стенах был захоронен мальчик, по другой мрачный смысл названия навеян банальным пожаром, после которого, по какой-то причине, обугленные стены не стали отмывать. Есть ещё вариант с фреской Чёрной Мадонны внутри собора: её платье изначально было синим, но почернело без видимых причин и официально не поддаётся перекрашиванию обратно в синий цвет.





Максим даже там тут же обзавёлся единомышленниками примерно своего возраста и, несмотря на отсутствие языка общения, они долго и старательно исследовали изъеденный червями церковный портал.
Мишель устала, всем хотелось немного тишины, и мы решили дать детям перерыв на сон, съездив в укреплённую церковь Прежмер, расположенную в 18 километрах севернее Брашова. Дополнительным стимулом были ограниченные часы посещения крепости (до 17:00).

По дороге попал ещё в одно голубиное царство, на автобусной станции.





Потом опять фонтан, уже в зоне видимости машины.





Припарковались прямо у мощных оборонительных стен цитадели Прежмер. Посидели на лавочке, пока дети спали, наблюдая за неспешным течением местной жизни.







Наконец, мы заходим в крепость и физически ощущаем невероятную толщину крепостных стен. У ворот заплатили по 10 лей за вход. Между двумя рядами крепостных ворот спрятан капкан, предназначавшийся для осаждавших, сумевших преодолеть первые ворота. Конфузно выбивавшаяся из атмосферы места сувенирная лавка не успела сбить нас с толку и вот, мы внутри внушительного массива.









Как известно, современной Румынии достались десятки замков, крепостей и укреплённых церквей, воздвигнутых представителями разных народов, владевших когда-то теми или иными её территориями. За время нашего вояжа мы увидели лишь несколько из них и, всё же, не один и не два, но ни разу не почувствовали и намёка на дежавю. Каждый был не похож на другие, начиная от своего месторасположения и, заканчивая, архитектурными особенностями. Прежмер наряду с несколькими другими румынскими крепостями, является объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
В цитадели мы тут же перенеслись в чуждую реальность. Это место без преувеличения произвело на нас неизгладимое впечатление; вероятно одно из самых сильных за всё путешествие. Мы были очарованы. Мы забыли, что ещё толком не осмотрели Брашов, мы бродили по лабиринту галерей, лазали, как малые дети, стремясь не пропустить ни одной ступени деревянных лестниц, ни одной комнатки, ни одной лишней возможности постичь невероятный дух этого места и царившего в нём когда-то существования.













Посетителей было мало, и затеряться в бесконечных проходах не составило труда. Запах старого дерева, паутинки, солнечные лучи, диковинно преломляющиеся и чудом проникшие во мрак жилых ячеек-келий, скрип лестниц, выеденные червями поверхности…











Тамплиерская церковь в форме греческого креста в сердце крепости без излишеств, но с изюминкой в виде старейшего алтаря в стране. О католическом прошлом церкви свидетельствуют оставшиеся картины. Всё остальное в духе лютеранства: никаких крестов, только буллы.







Мощные бойницы в длиннющей галерее музея, демонстрирующего быт обитателей крепости и их семей. Галереи соединяли четыре бастиона, из которых сохранились лишь два. Кроме бойниц нависающие части стен были оснащены машикулями, - по которым обороняющиеся сливали расплавленную смолу на головы врагов. Там же мастерские, склад, школьный класс,…















Прежмер – это более позднее, по всей видимости, привязанное к названию местности, название цитадели. Изначально она именовалась Тартула или Тартиллери, или Тортален, - вероятно в честь раннехристианского богослова Тертуллиана, знаменитого своим изречением: «верую, ибо абсурдно».

Оборонительную церковь в готическом стиле заложили тевтонские рыцари в XIII веке. Они до мелочей продумали её осадную инфраструктуру. Вокруг храма во внутренней части оборонительной стене саксонцы поместили своеобразный четырёхуровневый улей для людей, состоявший из 270 ячеек-сот. У каждой ячейки был номер, соответствовавший номеру дома в деревне. Эта детально продуманная система жилых помещений давала надёжное прибежище всему населению округи и даже домашним животным. Недаром турки безуспешно осаждали мощные стены крепости аж 50 раз. В мирное время комнатки служили складом для зерна и прочих припасов.
Первое упоминание церкви Прежмера найдено в бумагах короля Венгрии Бела IV и датируется 1240 годом. Она не устояла перед натиском врага лишь один раз, в 1611 году, когда Трансильванией правил князь Габриэль Батори.

Максим был в восторге от прятавшегося за каждым углом эха. Он ухал, топал, первым залез по крутой лестнице на разведку и долго настаивал на том, что в кельях жили королевы и принцессы, как и в замке Пелеш. Папа тут же заявил, что не хотел бы там жить. Далее сложно было обмениваться эмоциями, поскольку ребёнок взахлёб делился впечатлениями.











Если вы окажетесь на лестницах Прежмера с самоуверенным сорванцом вроде нашего, смотрите в оба. Лестничные перила расположены высоко, но в основном снизу было ещё частичное ограждение в виде толстой поперечной доски, а местами даже весь проём забит досками. Тем не менее, нашлось исключение. Там и приключился наш инцидент, посему предостерегаю. Посмотрите на фото ниже. Вот он идёт передо мной по очередному коридору, вот оборачивается назад, а через секунду радостно повис на брёвнышке перил "покачаться" (то, на котором его левая рука). Я помертвела - качнется и пола под ним уже нет, поскольку почему-то именно в этом высоком месте поперечной доски не оказалось... Он, конечно, ничего не заметил, поговорили, спустились по стеночке, осознав, что налазились.





Никогда не видела такого количества противопожарных мер, как на территории этой укреплённой деревянной церкви. Красные пятна баллонов были на каждом шагу, а пожарная единица вероятно дежурила напротив церкви на постоянной основе.



Вечерело, на обочине дороги всё чаще мелькали проститутки. В городе осели на часок на детской площадке в парке Николая Титулеску. Рядом традиционная для румынских городов статуя Капитолийской волчицы, расположенная перед зданием муниципалитета.





Православная церковь:



Немного погуляли, посидели в ресторанчике, наблюдая за пёстрым потоком толпы на улице.



Сразу после покупки мороженного, купленного с целью унести ноги в машину, мы напоролись на пони. Решили, что пони подождёт следующего раза, а мороженое слишком быстро тает. Пони, как я упоминала выше, нам тогда больше не встретились.

[antumaggiore]

5 день – Бран – замок и этнографический музей под открытым небом – дорога в сторону деревни Фундате – Пояна Брашов – Брашов.

На другой день мы спозаранку выехали из утопающего в тумане Рышнова в направлении замка Бран. Моросил дождь. Завораживающие пейзажи по дороге несколько раз вынуждали нас забыть о цели поездки.









К обзору Брана, прославленного как «замок Дракулы», мы морально подготовились. В отличие от многих не менее потрясающих жемчужин Румынии он раскручен так, что возникает парадоксальный риск не оценить его по достоинству. Писатель Брэн Стокер, отродясь не бывавший в Румынии, к лучшему или к худшему (каждый рассудит самостоятельно), навесил на замок ярлык исторической ужасности. О фальсификации не осведомлён лишь ленивый, ведь прототип не имел к замку ровно никакого отношения, разве что разок переночевал. Знаменитая кинокартина «Дракула» Ф. Кополлы, который как раз неоднократно посещал Румынию, также была снята не в Бране. По слухам, метаморфоза замка Бран - это всего лишь ловкий коммерческий ход американского наследника замка из рода Габсбургов, с энтузиамом подхваченный прочими заинтересованными лицами. Пенсионер Доминик фон Габсбург унаследовал замок в далёкой стране на другом континенте в ходе реституции, проведённой в Румынии после развала СССР. Наследство таких масштабов было, по сути, тяжким бременем, от которого наследник попытался избавиться, оценив имущество в адекватные по американским меркам 70 миллионов отечественной валюты. Румынские власти офигели и в ответ потребовали от него исполнить обязанности наследника, исключая возможность продажи в течение нескольких лет. Доминику пришлось повертеться, в чём он весьма преуспел, как и прочие иностранцы, послужившие на благо румынской туристической индустрии. (Вспоминая рышновского итальянца и принца Чарльза в Выскрях). Он подлатал замок, заполнил пустые комнаты собственной мебелью и превратил в музей. Пустил ли он сам слух о вампирском прошлом замка или малоактивных в плане коммерции румын торкнуло, но народ повалил и слабые голоса разумных разоблачителей потонули в воплях всеобщего восторга. Вкупе с охаянными молвой бесчисленными сувенирными лавками с хэлоуинской продукцией китайского производства, облепившими обитель зла, изысканное блюдо «Бран», обретя название «Замок Дракулы», превратилось в фастфуд для туристов.





Мы всё же настроились увидеть настоящий Бран, без театральных костюмов и вампирской шелухи, а главное: без толкучки. Рецепт прост: приехать рано, до того как вступает в силу туристическое заклятье и парковки вдоль дороги пусты, а перед кассой не выстроилась километровая очередь. Не дать себе быть сбитым с толку присутствием парковщика, быстро заплатить, терпеливо подождать открытия кассы (вход взр. по 25 лей, дети и фотосъёмка – бесплатно), и нырнуть в чудесный тенистый парк у подножия замка.



Деревянный домик с плотно поросшей мхом крышей и каменной печью – живое воплощение сказок братьев Гримм.







Всё вокруг было свежим, сочным после дождя. Зеркальный пруд с лилиями ловил прорвавшиеся сквозь облака лучики солнца, а спустя несколько мгновений чудесная игра света захватила и кроны деревьев, и покрытый росой мох на крыше домика.









Первым вверх по крутой лестнице в замок взбежал Максим и не преминул воспользоваться дверной ручкой-гонгом. А дальше мы без труда абстрагировались от присутствия других посетителей, и отдались на волю навеваемых замком фантазий. Впрочем, даже без приукрас замок был красив и интересен. Бесконечный лабиринт узких лестничных переходов со скрипучими деревянными ступенями и низкими притолоками, уютными комнатками и балкончиками. Как там протискивались дамы в кринолинах современному человеку не понять.











Утренняя панорама округи в боа из белоснежных клубов поднимающегося ввысь пара. Не мудрено, что это заряженное какой-то почти осязаемой энергетикой место продолжает вдохновлять и будоражить умы людей. Мы сфокусировались на восторге сына, посидевшего у каждого окошка, потрогавшего всё, что можно было потрогать и выдававшего нескончаемые очереди вопросов.











Малышка тоже была полна впечатлений или просто солидарно с нами выражала восторг.







Внутри замок потомков Габсбургов напичкан мебелью, созданной гораздо позже времени, на котором базируется его «историческая» ценность. Мы уже знали откуда она взялась и посему нашли её очень даже симпатичной, хоть порой и весьма нелепо расставленной. В немалой степени экспозиция привязана к личности королевы Марии, использовавшей замок, как дачный домик.









Завораживающие виды с верхних галерей и башен:











Пока мы гуляли по замку, погода совсем разгулялась. Во влажной листве деревьев парка у подножия замка причудливо преломлялись и играли солнечные лучи, а небо сияло чистой голубизной.









Сделав ещё кружок вокруг пруда, мы вышли за ограду, дрогнули при виде выросшей у кассы очередины, сунулись в пару сувенирных лавок и нашли спасение в музее деревни Брана и других деревушек округи.







Там пока почти никого не было. Максим, наконец, мог вволю поноситься по травке. Вскоре его увлекли домики и их незатейливый, но такой чудной интерьер. В первом домике XVI века он испугался, что ему придётся в таком жить. Успокоенный он вновь стал палить вопросами. Именно с этого этнографического музея под открытым небом начался наш роман с подобными местами. Во всех последующих поездках мы непременно посещали несколько скансенов или музеев деревни. Каждый из них был по-своему уникален и самобытен, а главное, идеален для приятной, безопасной и занимательной прогулки с детьми.

















Красивое здание виллы Бран на возвышенности напротив замка известна своей фермой и хорошим рестораном, но у нас были другие планы.



Дети устали, и мы решили покататься, дабы дать им поспать. Я страсть, как люблю такие катания по живописным местам. Итак, мы отправились в направлении деревни Фундате (дорога 73F). Пару раз тормознули чтобы полюбоваться на эффектный силуэт замка и близлежащие достопримечательности.







Дорога в сторону Фундате была восхитительна! Умиротворяющие пасторальные виды Карпат, вкусный горный воздух, дивные ароматы скошенных лугов.















По мере нашего продвижения, периодически прерывавшегося остановками и выскакиванием из машины, к мастерским природным декорациям стала добавляться природная инициатива в виде надвигающейся грозы. Световые эффекты вкупе с осязанием первых капель дождя создали незабываемую сценическую кульминацию.

































Гроза разразилась аккурат к концу проката и мы решили махнуть в горнолыжный курорт Пояна Брашов в ресторан-музей Сoliba Haiducilor (Poiana Brasov Str. Drumul Sulinar - 700 метров от подъемников http://www.colibahaiducilor.com). По дороге миновали захлёбывавшийся в грозовых потоках Рышнов.







Ресторан превзошёл все ожидания. Очень рекомендую – это целый комплекс с традиционным убранством, отличным меню, доброжелательным персоналом и множеством интересностей для посетителей любого возраста. Мы дегустировали местное вино Мурфутлар под звуки весёлых румынских фольклорных напевов и закусывали тёплым домашних хлебом, шопским салатом, наваристым куриным супом и мететеями.





















Мы наелись от пуза и вдоволь налюбовались на всякие предметы бытовой старины, чучела, шкуры, тёплый деревенский интерьер с каминами. Повсюду раскрашенная колоритными узорами керамика. Внизу то ли кладовая, то ли магазин с аппетитными банками консервированных овощей, варений и медов, которые сверкали насыщенной цветовой гаммой в жёлтом свете ламп. Снаружи тоже было на что посмотреть.











Вечерело, назавтра нас ждал грандиозный маршбросок из Рышнова в деревеньку Сибель через легендарное шоссе Трансфэгераш. До сих пор не знаю, как мы тогда решились на такую авантюру с малышами. Но об этом позже.





Осмотрев мимоходом Пояна Брашов мы поехали в Рышнов другой дорогой, через Брашов. По пути остановились полюбоваться панорамой утопающего в сумерках вечернего городка.

[antumaggiore]

6 день – Рышнов – крепость Фэгэраш - Трансфэгэрашское шоссе (панорамы, подъём на фуникулёре и прогулкой у озера Быля, водопад Быля, перевал, плотина Видрару) – деревня Сибель под Сибиу.

Ранним погожим утром мы попрощались с уютным Рышновом.







Миновали Зэрнешть с его мишками, с которыми так и не успели познакомиться. Вокруг простирались кукурузные поля, укрытые плотным покрывалом утренних испарений. В какой-то момент испарения сменили быстро летящие низко над землёй облака. Не успевшие толком пробудиться дети мирно проспали до самого городка Фэгэраш. Я лишь щёлкнула по дороге православную церковь, и мы доехали до крепости.



К сожалению, вход был закрыт. Накануне там проходил какой-то рыцарский фестиваль, и мы попали аккурат к уборке. Посидели на берегу, любуясь мощными стенами крепости и наблюдая за плавно скользящим по стоячей воде рва белым лебедем.









Лёгкий перекус и в путь.







В какой-то момент мы свернули с шоссе Брашов - Сибиу (Е68) в южном направлении на трассу Трансфэгэраш (DN 7C) и поехали прямо на находившийся до сих пор по левую руку горный массив Фэгэраш. Это самая высокая часть Румынских Карпат с пиком Молдовяну (2544м). Впереди почти сотня километров серпантина и горных красот, соединяющих провинции Трансильвания и Валахия.

Проехали сквозь деревушку Картишоара:







Придорожный столбик обещал встречу с водопадом Быля (или Балеа) через 15 км, и полные предвкушения, мы нырнули вместе с дорогой в лес и, вскоре, петляли по первым виткам серпантина, ныряли в тоннели и любовались панорамами густо покрытых лесом гор.



Трансфэгэраш титулован, как самая красивая трасса Румынии и это серьёзная претензия, поскольку в Румынии очень много сногсшибательных панорамных дорог. Эта трасса известная нам по телепрограмме Топ Джеар и находящаяся в топе самых опасных дорог в мире, изначально была построена по военным соображениям (официально: в интересах развития туризма) в начале семидесятых годов при режиме Чаушеску. До тех пор в этой части Карпат не ступала нога человека. Теперь – это красивая и малодоступная высокогорная достопримечательность, открытая для проезда лишь в июле и августе (по другим сведениям с 30 июня по 1 ноября). Всему виной позднее таяние снегов на высокогорном участке дороги. Даже когда сквозное движение по дороге разрешено, есть ограничение скорости до 40 км/ч и лишь в светлое время суток (с 6:00 до 22:00). По пути нам то и дело попадались знаки об угрозе обвала или переходящих дорогу животных.

Было ещё достаточно рано, и мы без труда нашли парковку вблизи шале «Каскада Быля».



Сразу попали на фуникулёр, пронёсший нас над водопадом Быля и причудливыми петлями дороги, окружённой множеством мелких водопадиков и ручейков. Медленно двигавшиеся машины казались игрушечными, словно мы смотрели на них с самолёта. Мишель тут же уснула от перепада давления, а Максим захлёбываясь от восторга засыпал нас вопросами. По мере подъёма, лес редел, а потом и вовсе исчез. Наверху были лишь голые скалы с зелёными вкраплениями мха.







Покинув вагончик, мы сразу поднялись на смотровую площадку, а там, не успели и глазом моргнуть, как вся умопомрачительная панорама была затянута облаками.







Небольшое, но очень живописное озеро Быля оставалось вполне видимым. Оно смотрело в небо зелёным немигающим глазом, вокруг которого были лишь голые камни.





Ещё раз полюбовались на ежесекундно меняющую свои очертания в быстро несущейся дымке сюрреалистичную панораму трассы, и спустились вниз в полупустом вагончике. Отовсюду по склонам гор нам вдогонку бежали ручьи и речушки.













Завораживающий вид сверху на водопад Быля (68 м):







Купили сыра на небольшом рынке.



Проехали совсем ничего и остановились на обочине на высоте 1200 метров у огромного камня-монумента с памятной табличкой в честь строителей из состава инженерных войск Румынской армии, участвовавших в прокладке шоссе. Не говоря о невероятных материальных затратах на строительство (лишь динамита было потрачено около 6000 тонн), Трансфэгэраш унёс около 40 человеческих жизней (точное количество жертв в свойственной режиму манере не учитывали). Оттуда открывался очень красивый вид.









До перевала от начала дороги около 35 километров, но мы никак не могли их преодолеть. Практически за каждым поворотом все ахали и то и дело приходилось съезжать на специальные расширенные участки обочины, потому что ехать дальше не оглядевшись не представлялось возможным, ведь именно ради этого, мы и поехали по этой чудесной дороге.

Ещё остановочка:





Защитная галерея:



Вскоре снова остановились, чтобы прогуляться вдоль потока над водопадом Быля. Ледяная вода шумно неслась к месту обрыва. Её эмоциональное бурление завораживало и нам не хотелось уходить.







Хорошая была прогулка. После неё мы ещё пару раз выскочили, а потом долго не видели почти ничего – ни неба, ни округи, ни даже дороги дальше пары десятков метров впереди.



В связи с ситуацией за окнами машины третий по старшинству член экипажа поднял тему ёжиков в тумане. Точнее этот этап путешествия назвать было нельзя. Мы медленно катили к перевалу. Вынужденная замедленность движения позволяла нам сосредоточиться на мелочах, вроде ниспадавших прямо на дорогу водных потоков или внезапного исчезновения нашей дорожной полосы на одном из витков серпантина. Дорога на повороте настолько сужалась, что этак ненарочито становилась однополосной. Мне кажется, я успела увидеть на дороге надпись Road to Hell, а может, померещилось, поскольку я знала, что эта надпись где-то там есть.

На перевале творилось невообразимое. Мы ползли сквозь облака при практически нулевой видимости. В то же время появилось странное ощущение не просто живого присутствия, а столпотворения в окутавшей нас непроглядной туманной плотности. То и дело, то в лобовом стекле, то в боковых, мелькали тени. В какой-то момент мы даже разглядели лоток с сувенирами. Найти парковку в таких условиях не представлялось возможным и как это удалось фигурам в тумане, даже не могу вообразить. Вероятность полюбоваться округой равнялась нулю, и мы благополучно проползли через перевал и с общим вздохом облегчения ретировались в уходящий вниз длиннющий тоннель (887 метров) Капра-Быля.

На других этапах пути мы не почувствовали подобного наплыва туристов и ничто не предзнаменовало того, что творилось на перевале. Хорошо, что хоть ранее со смотровой площадки у озера нам повезло неплохо всё разглядеть.
Вскоре после начала спуска мы выбрались из облачной завесы и вновь обрели возможность любоваться округой. Серпантин по другую сторону перевала был не менее затейлив и прекрасен.











На одной из остановок к нам тихо примкнула пастушья собака.









На скалистых склонах с одной стороны дороги мирно паслись несколько разномастных коняк. Кручи другой стороны под звон бубенчиков пересекало огромное стадо овец. На одном из поворотов прямо под дорогу нырял довольно крупный водопад. Ребёнок с наслаждением под ним посидел и возжелал аппетитного вида багет у лоточника, на поверку оказавшийся малосъедобным.



























Чёрный барашек индивидуалист шёл своей тропой.



Даже внизу, когда вроде серпантин практически сошёл на нет, превратившись в слегка виляющую вдоль речки лесную дорогу, то тут то там попадались водопадики, водопойки и, не менее часто, каплицы.
Наконец мы добрались до искусственного озера Видрару и, немного погодя, до одноимённой плотины.



Припарковались, как и все на обочине, бесплатно. Дети крепко спали и я первой удостоилась удовольствия познакомиться с местными красотами. Поднялась по лестнице к смотровой площадке у подножия холма со статуей Прометея, а потом и к самой статуе. Всего около 250 ступеней.

















Сверху я увидела, что малышка проснулась и поспешила на смену доблестному папе.





Я пошла с дочкой в коляске гулять по плотине, а муж с сыном бодро побежали наверх по ступеням по моим следам. Смотреть вниз с высоты плотины было захватывающе и, при этом, как-то неуютно. На смотровой площадке я почему-то ничего подобного не ощутила.







В тоннель я не пошла, а на обратном пути повстречала своих мальчиков. Максим явно скис, хоть и поспал недавно, и храбро взобрался к подножию дровосека и совсем, совсем не боялся. Начались капризы. Туристический кораблик, огибавший круг по озеру дал призывный гудок, но мы поняли, что и без кораблика времени уже ой как много, а нам ещё предстоял неблизкий и незнакомый путь.



Красивый мост по дороге:



На пике одной из скал в ущелье реки Арджеш высилась крепость Поенарь. Это настоящая обитель Влада Цепеша, которую мы не собирались посещать, как по причине нехватки времени и сложного подъёма из 1420 ступеней, так и из-за пресловутых инсталляций колосажания, орудий пыток и прочих бяк на подступах к замку.



На этом закончился наш путь по трассе Трансфэгэраш, и началась гонка в обратном направлении, но по традиции другой дорогой, которая заняла 4 часа. В начале нам попадались деревеньки с приветливого вида местными жителями, возвращавшимися на своих телегах домой после очередного трудового дня.





Я была в своей стихии: сидя сзади с детьми с бумажной картой в руках вывела нас через бесчисленные деревеньки по дороге 7D на живописную трассу E8 в северном направлении. Уже смеркалось, но всё же было ясно, что мы проезжали очень красивые места. По правую руку вдоль дороги вилась речка. Жаль, что не удалось получше разглядеть. Осталось знакомое по Хорватии чувство, что мы миновали что-то такое, что надо увидеть при свете дня. Может я и ошибаюсь. Очень надеюсь добраться вновь до тех мест и высветить их из тьмы.

С какого-то момента обстановка стала нервозной. Уже давно стемнело. Вдруг не найдём деревню или сам пансион? Но страхи оказались напрасными. Дальнейший путь мы также преодолели без ошибок, хоть и заезд в полутёмную деревню Сибель в первый раз был не из приятных. За воротами нашего пансиона Mioritică было так же темно, вокруг гробовая тишина, если не считать очень сильного шума воды и сверчков. Однако хозяин сразу открыл нам дверь, показал парковочное место и вот мы в безопасности и тепле.

[antumaggiore]

7 день – Прогулка по деревне Сибиэль – замок Корвинов

Наутро мы проснулись в раю. Деревянный дом пансиона будто облокачивался на бурную горную речушку Сибиэль, которая с шумом обрушивалась небольшими водопадиками каждые несколько метров. Этот монотонный рокот, удививший нас накануне, на поверку оказался не помехой, а отличным убаюкивающим средством.







Всё вокруг утопало в зелени и цветах. Мы плотно позавтракали в столовой, стены которой были увешаны бесчисленными предметами быта, и долго исследовали все укромные уголки этого чудесного места. Хозяин всё продумал и обставил с любовью и даже с юмором. Налив в рюмки цуйку, он с удовольствием рассказал о себе и об истории любимой деревни.













Мостики, лесенки, клумбочки, потайные беседки и веранды, детский уголок, флаги разных стран с шутливыми географическими надписями на дощечках, даже мини-музеи коммунистического прошлого и местного прикладного творчества. Мы залезли по тропинке куда-то наверх на полянку, укрытую плотным ковром сочной травы и клевера. Оттуда была видна вся деревушка, лежащая в лощине меж холмов на фоне горы Чиндрел. Казалось, что черепичные крыши домиков вторили изгибам реки.



Там же обнаружились заросли дикой ежевики, замкнувшие круг блаженства. Ням!







Облазав и ощупав всё, опробовав ледяную речную воду и пропитавшись ароматами сада, мы отправились гулять по деревушке.







Деревня с венгерским названием Сибиэль расположена в одноимённой долине в 20 км от Сибиу. Первое упоминание о ней датируется 1383 г. Это одна из 13 традиционных деревень Маргинимеа Сибиулуй (Marginimea Sibiului), которые в семидесятых годах прошлого века автономно, без какой-либо поддержки от государства, объединили усилия и заложили основы сельского туризма в регионе. Деревня крошечная – от нашего пансиона на её окраине до центра всего 10 минут пешком.

Исторический памятник во втором переулке от центра:



Оригинальное оформление садиков перед этими домиками напомнило мужу армейские попытки украшательства перед входом в палатку, чтобы укрепить чувство гордости солдат за свою часть, да и просто чем-то занять себя в свободное время.



Главным аттракционом для сынишки стали колодцы. Мы не миновали ни одного: в каждом пришлось набрать по ведру чистейшей воды и попробовать на вкус. Особенный восторг вызвали каменные поилки для животных и желоб с трубой, через которые в них заливалась вода.





С тропинки между речкой и утопавшими в зелени домиками можно было спускаться к воде, а там терять счёт времени, слушая, вдыхая и кидая камушки в воду.





Дом № 152 увитый плющом (тоже исторический памятник):









На многих столбах были обустроены гнёзда аистов. К сожалению, без обитателей. А вот и центр:



Слева деревянный амбар, красиво украшенный и с рисунком весов над дверью:



Домик в синих тонах "Сибиу форель" (тоже исторический памятник):



Зашли в музей икон на стекле пр. Зосима Оанча – с крупнейшей коллекцией таких икон XVIII-XIX вв. в Трансильвании (по другим данным самый большой в своём роде в Европе).



Церковь Sfânta Treime (XVIII в.), с ценным расписным убранством и коллекцией икон на стекле и дереве:



Под конец прогулки закупились керамикой с уникальной росписью региона в местной лавке. (Рекомендую, поскольку в городских туристических лавках и на воскресных ярмарках в та же продукция стоит значительно дороже).





Местные жительницы разных поколений:





После обеда отправились в замок Корвинов (Castelul Corvinilor). На выезде из деревни застряли, поскольку посреди дороги гуляла лошадь. (Вполне тривиальная ситуация в румынской деревне.)
Фото из машины:





По дороге наблюдали ещё одну картину из сельской жизни в деревне Аполду де Сус: у каждого выезда с деревенской дороги на трассу в ожидании стояло по гужевой повозке или даже вереница нагруженных брёвнами повозок.
Фото тоже на ходу из машины:





Подъездная дорога к замку немного обескуражила сюрреалистичной картиной заводских останков коммунистических времён. Я очень старалась исключить их из кадров, но на следующем фото они немного видны справа:



При подходе к замку впервые наблюдали процесс приготовления калачей, излюбленного местного лакомства из слоёного теста.



Итак, Замок Корвинов (Castelul Corvinilor) в Хунедоаре. Величественные очертания этого замка XIV века, окружённого рвом и встречающего мощным высоченным мостом, поражают воображение.







В первой половине XV века венгерский полководец Янош Хуньяди, а также отец короля Матвея, преобразил замок. Созданный им впечатляющий облик сохранился в последующие столетия вплоть до наших дней.
В застенках этого замка, (отнюдь не в Вышеграде), в течение 7 лет томился в очень даже приличных условиях за свои кровавые методы решения проблем пресловутый Влад Дракула. Посадил его туда король Матиаш (или Матвей) Корвин. Дракула был освобождён вследствие изменений на политической арене, и даже вступил в брак с сестрой короля. Далее король собирался вручить новоиспечённому зятю управление Валахией, в то время являвшейся вассальной венгерской землёй.









По залам дворца разносились звуки струнной средневековой мелодии, а во дворе посетители замка упражнялись в стрельбе из лука.











Максима заинтересовало устройство оконных шпингалет, а потом он почему-то решил, что именно в Пустой башне живут королевы и принцессы. Был в восторге от корыта, в котором «купали ребёночка», а потом настоятельно желал испытать чан для купания в банной комнате.







Этнографическая экспозиция средневекового костюма, не менее пустая,( чем официально "Пустая"), Белая башня, очень скромная охотничья комната. В принципе, всё ныне представленное убранство замка отличалось лаконичностью и скромностью. Для осмотров с маленькими детьми – самое то, чтобы дать базовое представление о быте и истории замка и оставить достаточно место воображению. Завершили осмотр прогулкой по стенам.







Все проголодались и решили пропустить прогулку по тропе под замком.





Наугад остановились у первого попавшегося по дороге ресторана при отеле Корвиниана, одним из достоинств которого для нас оказалась пустота. Мы расслабились, поназаказывали свой излюбленный набор из мясного ассорти, пары наваристых супов, шопского салата и солений. Лимонад оригинально подали в кувшинчиках с трубочками.