Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Виракоча писал(а) 10 янв 2012, 12:24:У меня вопрос про кувшинки Виктория. Они в каком-то определенном месте, это парк какой-то, или они там везде? Стоит ли, с целью их посмотреть, ехать в какое-то определенное место? Если да, то куда конкретно?
да нет, это не парк, они дикорастущие, но растут далеко не везде. местные гиды знают где. Я видел их только в одном месте. Мы просто больше по суше лазили. Фото сделано в 10 минутах хода на лодке от лоджа Закамбу, в тихой заводи недалеко от rio Yavari.
kef писал(а) 10 янв 2012, 21:28:Фото сделано в 10 минутах хода на лодке от лоджа Закамбу, в тихой заводи недалеко от rio Yavari.
А есть контакты\мыло\сайт этого лоджа?
да какой сайт, там глушь такая, электричества нет, связи нет, транспорта тоже нет. Выше есть фото. Обычно берут двухневный тур у гидов в Летиции едут по кругу Летиция - рио Гамбоа - лодже Закамбу - рио Яавари(Жавари) - Летиция. (см карту выше.) Ночуют в Закамбу
При желании можно растянуть и на большее кол-во дней, сделать например две ночевки в Закамбу. Рио Гамбоа, самая интересная там. маленькая с зараслями. мы не смогли по ней проехать, т.к. она сильно пересохла. Сейчас понимаю, что из этого круга rio Yavari можно было и вычеркнуть. тк. она слишком большая и не особо понравилась для прогулок на лодке. там только купаться хорошо. т.е. можно придти и по Гомбоа и обратно также уйти.
Заселились мы в Park Life Hostel. Сняли в нем три самых козырных комнаты с окнами прямо в центральный парк Попаяна, Parque Caldas. На парк он конечно мало походил, так небольшой скверик, зато это самый центр down townа с пешеходной зоной по периметру и громадными деревьями посредине.
Поспать не удалось, в 6 утра прямо под нашими окнами началось что-то вроде линейки "бойскаутов". Собралось их человек 100. Старшие кричали какие-то подбадривающие лозунги в мегафоны, молодежь послушно выстраивалась в ряды и хором с чем-то соглашалась. Через час они окончательно разбудили весь город и организовано удалились. А мы пошли затракать.
Если поехать из Попаяна по грунтовой дороге на La Plata, то на 45 км начинается территория НП Пурасе. Парк относится к Центральной кордильере и носит название одноименного вулкана. Основной заманухой для нас здесь, кроме разумеется самого вулкана Пурасе, был парамос - особая неотропическая экосистема, говорят, свойственная только экваториальным Андам.(хотя один мой знакомый видел нечто похожее и в окрестностях Килиманджаро). Площадь парка условно разделена на секторы.Дорога на La Plata затрагивает лишь малую северную часть парка. Подробности можно посмотреть здесь
Маршрут на сегодня предполагал объезд всех основных сайтов доступные на машине из Попаяна. По пути до парка делали остановки.
Через часа полтора проехали деревеньку Cruce de la Mina. Отсюда идет дорога на серную шахту и нашу конечную точку на сегодня Cruce de Pilimbalá. В последней есть гостевые домики, можно переночевать и перекусить.
И вот наконец-то, доехали до зоны парамо, что начинается приблизительно от верхней границы леса (около 3100м) и вплоть до снегов на 5000м.
Среди других высокогорных регионов планеты экваториальные Анды выделяет резкий контраст дневных и ночных температур. В сухой сезон ночью в зоне парамоса может быть до -10 C, а днем до+30 C. Все времена года пробегают за 24 часа. Добавив до кучи пониженное давление, в ясную погоду опасная ультрафиолетовая радиация, град и снег, представьте какими свойствами должна обладать здешняя флора. В результате адаптации к таким экстремальным условиям растительность принимает розеточные, подушечные, пучкообразные формы. У многих растений листья покрытыми плотным волосяным покровом. Деревья редки, земля покрыта травой, растущими забавными пучками. Типичным растением парамоса считают эспелетию, или фрайлехон. Растение похоже сначала на букет листьев, лежащий прямо на земле. По мере поднятия ствола листья отмирают и свисают вниз, образовывая рукав, обволакивающий ствол и защищающий его от холода. Эспелетия вырастает довольно высокой, от 1,5 до 6 м. Это самое высокое растение парамоса.
Вот оно
Едем дальше
Следующая остановка Cascada El bedón.
Машин по единственной в этой части парка дороге ездит мало. Нац.Парку она вроде не мешает.
Остановились посмотреть на небольшой речушку с очень прозрачной водой, куда все кидают монетки. Не впечатлило. Наконец приехали к самому дальнему сайту - термальные источники Сан Хуан (los termales de San Juan). От Cruce de la Mina получилось около 8 км. Это единственное место, где с нас попросили плату за вход.
Источники находятся примерно в 1км от дороги. Все хорошо обустроено для туристов, купаться правда нельзя, да и негде. Высота где-то под 3100м. Симпатичненько. Начавшийся вскоре дождь не смог заглушить буйство красок.
После источников, водитель повез нас в обратном направлении. Позже узнал, что дальше еще были водопады Cascada San Nicolás. Говорят поинтереснее ранее увиденного(Cascada El bedón). По пути назад делаем остановку у La laguna de Anculbio.
До самой лагуны пройти сложно, так как тропа была сильно подтоплена. Но судя по следам народ там ходит. В сапогах можно было и ближе подойти.
Дальше должен был быть condor mirador, но пошел дождь и мы поехали прямиком в Pilimbala. Достаточно крутой подъем к ней от Cruce de la Mina, хорошо, что были на машине. Здесь мы вчетвером заночуем, чтобы с утра пораньше взойти на вулкан Пурасе. Ден нас оставляет. Он со своей хромой ногой будет искать приключения в Попаяне. В Pilimbala стояли два автобуса, что привезли школьников, как оказалось, тех самых, что в 6 утра орали в мегафоны свои речевки под нашими окнами в Попаяне. Мы заняли один из гостевых домиков, оставили вещи и пошли обедать. Ухондоханные школяры тем временем медленно сползали по склону. Видок у них был мягко говоря не важнецкий: насквозь мокрые, грязные, утратившие утренний задор, что не дал нам выспаться. "Кто же в джинцах по горам лазит." - мы себя обнадеживали. Дождь кончился и даже выкатилось солнце. Хозяин лоджа поделился своим наблюдением, что с утра обычно дождя не бывает. "Его бы уста да Богу в уши" - вспомним мы его на следующий день.
Где-то там за холмом сам Вулкан.
Вечером в гостевых домиках стоит жуткий дубак. Дрова принесли сырые. Долго пытались разжечь камин на террасе, помахивая шедевром неоабстракционизма, не понятно как попавший эту тьму-таракань на 3400 метров от уровня моря. Шедевр видно на фото. Играли в дурака и грелись укутавшись в одеяла. Слава Богу мы были одни в 14 местном домике и этого добра хватало.
В 5 утра мы начнем подъем на вулкан.
Последний раз редактировалось kef 27 фев 2012, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
format писал(а) 14 янв 2012, 17:32:kef, дайте, пожалуйста, контакты турагенства в Попаяне, через который организовывали трек.
Лодж в Pilimbala букали с их помощью?
Очень жду продолжения рассказа, сейчас составляю маршрут и Попайан с Purace вскружили мне голову )
Да это вообщем-то не трек, пешки там мало. Просто машину на день заказали. Гиды, в том числе англоязычные, опционально. Контакты скинул в личку.
Лодж в Pilimbala букать не обязательно. Если не ошибаюсь там вроде 4 одинаковых домика. В нашем было 14 спальных мест. Кроме нас на ночь в Pilimbala никто не остался. Народ, как мне показалось, на вулкан в основном одним днем из Попаяна ездит. Но правильно все же заночевать, т.к. вероятность хорошей погоды на вулкане с утра больше и лучше выходить рано утром. Если вас много народу, то можно наверное и Попаянские агенства попросить зарезервировать места.
спрашивайте еще, я много чего накопал про Пурасе перед поездкой. Отчет скоро продолжу.
Будильник прозвонил в 4:45. Нацепили на лоб фонарики, закинули в рюкзаки консервы и воды , вышли из домика.
Темень - глаз выколи, горит лишь один фонарь у помещения кухни. Единственной живой душой в этот час оказался рыжий хозяйский пес по кличке Конго. Встретив по началу нас осторожным лаем, сторож все-таки, он не долго мешкая решил присоединиться к нашей экспедиции. Ошибкой было не посмотреть вчера по светлому где начинается тропа. По всем признакам казалось, что тропа начинается за кухней. Видимо так и было когда-то пока на тропу не сошел сель. Этот выход явно давно не использовался. Куда идти не понятно: деревья, кусты какой-то ручеек, не видно не черта. Поступило даже предложение дождаться начала рассвета. Выручила наша собака, именно она указала направление: попробовать пройти за хозяйским домиком и Именно там начинались ели различимые в темноте отметки о начале маршрута.
Дальше хотел бы выразить отдельное спасибо Mech за выложенный gps трек подъема на вулкан. Без него бы мы в темноте ушли в сторону.
Наконец- то вышли на тропу и началалась работа ног, сердца и легких. Влияние высоты ощущалось с самого начала, что-то не припомню, чтобы так было в Гималаях пару лет назад. Может стареем уже. От физической нагрузки стало жарко, и в какой-то момент я даже подумал, что зря нацепил сегодня термобелье. Тропа шла по размякшей от сырости земле и траве, на горизонтальных участках была настолько разбита, что идти приходилось прыгая с кочки на кочку стараясь обойти лужи и грязь.
Утренние сумерки, время от времени оборачивались назад, где-то на горизонте из-за туч проглядывал солнечный свет. Надежды увидеть голубое небо таяли на глазах: по мере того, как светало, становилось ясно, что тучи сегодня никуда не уйдут.
В какой-то момент вдалеке справа от тропы стала виднеться извилистая светлая полоса. В сумраке из-за стоявшей над ней дымке мне поначалу показалась, что это река. Позже она обернулась каменистой дорогой. Чтож мы месим эту грязь когда невдалеке идет дорога, по ней и машина может проехать? Как потом выяснилось дорога ведет наверх до метео станции ( или это станция наблюдения за вулканом?) и перед этим наша тропа в нее вливается. Начинается дорога где-то внизу в стороне от Pilimbala, видимо ближе к серной шахте. Пешком туда делать крюк не хотелось. Но если была бы машина можно было бы попробовать доехать до метеостанции на ней, это как никак больше половины пути.
Между тем наша группа расстянулась. Я шел последним и пробовал фотографировать.
На фото слева на верху очертания кратера вулкана Пурасе
Наш четвероногий гид бежал в первых рядах и недумал нас оставлять. Удивительно, что он к нам прилип, ведь мы только познакомились. Было заметно, что он не раз поднимался на вулкан и дорогу знает.
Пройдя по где-то километр по дороге и дойдя почти до метеостанции опять свернули на тропу. Начинал накрапывать дождь и стало заметно холодней. Шли по верхнему уровню парамоса, трава постепенно заканчивалась.
Причудливые растения тут растут.
Взгляд назад.
Растения заканчивались, оставлись лишь мхи.
Вскоре и мха не стало, одна вулканическая порода. Тропа хорошо обозначена желтой краской, заблудиться невозможно. Казалось, что наш верный пес тоже недавно участвовал в этой разметке. Его шерсть в нескольких местах была испачкана такой же желтой краской.
Поднимались в тумане, чем выше, тем больше дождь и ветер усиливались. Стали мерзнуть руки, одел шерстянные перчатки. Они скоро промокли и перестали греть. Идти становилось все трудней. Иногда делали передышку на пару минут, Конго сворачивался калачиком и дремал, но вскоре как не в чем не бывало поднимался и продолжал с нами восхождение.
Последние 100метров было особенно тяжело физически шагать. Буквально идешь отсчитывая 100 шагов делаешь 5-10секундную передышку и дальше продолжаешь не спеша переставлять ботинки. Как достигли кратера хляби небесные окончательно разверзлись и мы не увидели практически ничего кроме дождя и тумана. Добавим к этому пронизывающий ветер, частично промокшая одежда и просто дикий холод, до сих пор передергивает от воспоминаний того момента.
На несколько секунд ветер отогнал облако и стало чуть-чуть видно, что скрывается внутри вулкана Пурасе, вот он единственный его кадр.
Alex и Прок решили немного прогуляться по краю кратера и почти сразу скрылись в тумане, лишь изредка на наш с крик они отзывались откуда-то из белой пустоты. Долго не задерживаясь, сщелкнулись на память и начали спуск.
Дождь и холод не прекращался, в ботинках чавкала вода. Зашли погреться в заброшенный домик рядом с метеостанцией. Немного перекусили, угостив сосиской заслужившего особого уважения Конго. Мы были рады неожиданной компании нашего четвероногого друга, отчасти и его заслуга в поддержание бодрости духа в сложных погодных условиях, не позволил нам впасть в уныние и в итоге мы дошли до конца. Слегка передохнули и продолжили путь вниз. Дошли по каменистой дороге до мокрой тропы, по которой утром поднимались. Идея и дальше двигаться по дороге в неизвестном направлении от Pilimbala была отвергнута. Мы и так были насквозь промокшие как минимум по колено, так что грязь нас уже не особо пугала. Тропу тем временем благодаря местами пологому рельефу затопило еще больше. И уже как-то не парились, зачастую просто топали по воде. Вот ведь и в горах умудрились болото найти.
К половине первого добрались до Pilimbala. В итоге было пройдено около 9 км за 7 с половиной часов. Поднялись с 3400 на 4600м. Хотя промокли, замерзли и мало чего увидели, но в целом не обломались. Будет чего вспомнить.
Не разуваясь я засунул ногу под струю воды и с нее потекла черная вулканическая грязь. Как не старался я прополоскать штаны, вода не меняла свой черный цвет.
Тут как-то сразу пришло понимание, что с холодом и сыростью пора завязывать. Понимание это стало определяющем. Уже сегодня вечером займемся проработкой перемещения в края солнца и тепла.
Обеды в Pilimbala были самые дешевые, что мы встречали во всей Колумбии. Первое, второе и третье за 16 000 COP на четверых. Закончив трапезу двинули вниз в Cruce de La Mina к дороге в надежде успеть на трехчасовой автобус. Через полчаса были на месте, но автобус ушел прямо перед нашим носом в 14:30. В полной неопределенности просидели больше полутора часов попивая ром купленный тут же в лавке. Вопрос будет ли еще автобус и когда, несмотря на заверения местных крестьян, все же сверлил мозг.
Поэтому немного поколебавшись все же залезли в переполненный кузов проезжавшего мимо минифургона и в компании с десятком других пассажиров, среди которых был даже католический монах, и помчались по грунтовке в Попаян. Добродушные люди эти колумбийцы, мы их так прижали со своими рюкзаками, но не единой нотки недовольства не читалось в их лицах. Парень, на чьи колени я закинул добрую половину своего здоровенного рюкзака, ничуть не расстроился, а наоборот сам начал ненавязчивое общение, типа откуда и куда, сколько дней уже здесь и т.д. Ребятам, что были с краю, из-за тесноты даже приходилось свесить ноги из кузова подставив их дождю. На брезентовой крыше лежал велосипед и еще какие-то тюки. На кочках все подпрыгивали так, что казалось педаль все-таки раскроит черепушку Проку сидевшему как раз под ним. Обошлось синяком. Проливной дождь, грунтовый серпантин и лысая резина добавляли впечатлений. Водила гнал как ужаленный, мы в прямом смысле чувствовали задницей легкие заносы.
Как только въехали в Попаян и увидели такси, желая поскорей попрощаться с этой скотовозкой, быстро перепрыгнули в него.
Вечером все вместе сидели в холе хостела подбирая в инете варианты как побыстрей и подешевле добраться до карибов.
format писал(а) 25 янв 2012, 12:17:От Pilimbala до Crus de la Mina ведет дорога? Дойти просто, минут 30-40 идти? И можно еще координаты начала трека скинуть?
Cruce de la Mina находится на дороге в сторону La Plata. Отсюда идет ответвление наверх на гору до Pilimbala. Подъем достаточно крутой, поэтому до Pilimbala лучше доехать на машине. Обратно можно и пешком, мы спускались ровно 30минут.
Колоритных индейцев в Колумбии мы не встречали, кроме разве, что в департаменте Cauca. Здесь компактно проживают народность Гуамбияно. В ходе колонизации америки многие южноамериканские этносы были вынуждены мигрировать и зачастую перемешались между собой теряя национальные признаки. Особенно это заметно в Колумбии. Гуамбияносам повезло больше. Есть несколько версий, по одной из которых они пришли в эти места с территории Эквадора, по другой они всегда здесь жили занимая лучшие для земледелия земли. Демонстрируя солидную социокультурную гибкость все эти годы после прихода испанцев, они приобрели новый культиген, освоили новые технические средства, устроили по новому свои жилища, овладели испанским языком и даже приняли Католицизм. Несмотря на огромное число привнесенных в их культуру элементов из вне и той фамильярности, с которой они двигались в мир белых, эти ребята по прежнему остаются самобытными, сохраняя унаследованный от предков язык и интерпретируя ход многих вещей по своему.
По вторникам все гуамбиносы стекаются в городок Сильвия, что в двух часах от Попаяна на автобусе. В этот день здесь открывается рынок, где можно продать юку и купить папу и наоборот.
Автобусы плотно набитые мешками вывозят сюда чуть ли ни целые индейские деревни.
Народец этот с туристами мало общителен, а порой даже ведет себя аггресивно, запулив, например,каким-нибудь корнеплодом в фотографирующего туриста. Был свидетелем метания целового града овощей в сторону одного из них. Мне повезло больше один злобный дедок только пригрозил луковицей.
Понимая возможные последствия, ходили с Деном нюхая, пробуя на вкус или просто рассматривая товар и попутно делая фото вроде как и не только продавцов.
Возьми внучка бабушкины пирожки.
Понимая, что если не начнешь нормальное общение пофотать тебе никто не даст. Реакция на первую попытку общения: слабый интерес, улыбка, поднимаешь камеру, отворачиваются, хорошо не бросили ничего. Дело конечно осложняло плохое знание испанского.
Вторая попытка более удачная, познакомились с пожилым индейцем.
Поговорили о том о сем, об их смешных шляпах, президенте России, пьянстве в деревнях, от том, что у них не растет борода на лице еще о чем-то, сфоткались. На предложение отобедать, тот без колебаний ответил "Vamos!". Старик съел суп и гарнир, а мяско аккуратно сложил в пакетик и убрал в свою торбоподобную сумку.
Взгляд из под лавки
Пробежались с ним по магазинам и распрощались. Погуляли еще по рынку тестируя новые, до селе не известные, фрукты и отправились обратно в Попаян.
К тому времени парни в Попаяне уже взяли билеты и на следующий день нам предстоял перелет в Картахену с пересадкой в Боготе.
На утро наконец-то выпала редкая возможность погулять по Попаяну в светлое время суток. Так выглядил этот город накануне студенческих волнений. Поводом для волнений послужил новый закон об образовании, именуемый в народе "Lay 30".
После жести на вулкане Картахена пришлась очень кстати. Дэн остался в Попаяне с новыми друзьями из местной тусовки хиппи, а мы с задержкой, но все же приземлились около 9 вечера в аэропорту Картахены. Хорошо бы было, если бы еще и наш багаж с нами прибыл, но Авианка забыла его в Боготе. Обещала доставить следующим рейсом. Имея уже большой опыт выбивания с авиакомпаний причитающегося, тем не менее не сразу удалось договориться о бесплатной доставке в гостиницу задержанных рюкзаков.
Проехав на такси под стеной старого города, сразу пришло ощущение, что этот город не похож ни на один из тех, где мы уже побывали. Опять жарко и влажно, но и народ и общая атмосфера резко отличается от Амазонии. Да тут еще и самый главный праздник в году и карнавал начинающийся завтра.
Заселились в самом центре старого города, в относительно не дорогом хостеле El Viajero. И без того не малые цены на жилье в городе еще и взлетели из-за праздника.
Наше новое пристанище пожалуй самое веселое место из всех, где пришлось ночевать. С десяток микс дормов с 6 и 10 кроватями, внутренний дворик, где до глубокой ночи кто-нибудь обязательно пьет пиво и давно забытая атмосфера студенческой общаги. Народ в основном молодежь от 20 до 30 лет путешествующая от пары месяцев до трех лет. Позже перезнакомившись почти со всеми помню только трех зануд бельгийцев приехавших как мы в отпуск. Нам четверым места нашлись в только разных дормах. По случаю праздника в хостеле устраивались вечеринки две ночи подряд. Вообщем было как-то не до сна. Первый день отмокали в Картахене на пляжах Бокагранде.
На второй день поехали на спидботе на Плайя бланка. Последнее с точки зрения пляжа конечно лучше, но как-то жалко было времени на дорогу, тем более, что пропустили начало праздника.
Море, солнце, пиво, ром и конечно карнавал. Последний кстати вставил больше, чем первые четыре вместе взятые.
Народ резвился от души: обсыпали друг друга цветным порошком, заливали пеной, из окон запросто могли окатить ведром воды. Все вспоминал когда у нас так народ угарает, так вот с уверенностью могу сказать, что улицы старого города Картахены намного забойней площадей и дворов Москвы в новогоднюю ночь.
На вечер решили взять бутылочку рома.
Ночью нас ждали танцы под дождем во дворе хостела в компании свободных людей со всего земного шара!!!
делясь тут своими впечатления от Колумбии, все-таки не удержусь выложить небольшой ролик о нашем пребывании в Картахене. Он вошел в двухчасовой видео фильм, который Alex снимал всю поездку.
kef » 10 янв 2012, 21:28 
