Колумбия 2014 для любителей природы и не только (много фото, отчёт закончен)

[bluesrock]

Отчёт будет интересен в первую очередь любителям птиц и дикой природы вообще. Но мы посетили некоторые города и природные парки, ранее не охваченные на этом форуме. Тоже может быть полезно. Туда стоит съездить.

Мне сказали, что после Перу, Эквадора и Боливии Колумбия покажется мне напрочь зацивилизованной и туристической. Мы ехали с некоторым предубеждением, но реальность превзошла все ожидания. Если бы у нас в России люди так друг к другу относились!
Ехать туда надо. И не только тем, кто практикует геопроктологию. Страна тёплая во всех отношениях. Тёплые зелёные Анды, тёплые города, тёплые открытые люди. В Колумбии нет каких-то особо уникальных достопримечательностей, того, чего не встретишь больше нигде, но она и без того прекрасна. Самая главная достопримечательность Колумбии - сама Колумбия, как здесь уже не раз говорили. Там почти не осталось индейских общин, но национального колорита хватает и без индейцев. Ранчерос в шляпах, пончо и резиновых сапогах, живописные финки в горах, кофейные плантации на отвесных склонах, да много чего.
Я всегда неплохо представляю себе страну, в которую еду, но Колумбии нашлось чем удивить. Например, я не ожидал, что страна такая ухоженная и чистая. Вылизанная не только по южноамериканским меркам. Я не ожидал, что там такие современные города. Полиция на сигвеях, метробусы, метрополитены. Карточками можно расчитываться даже на уличных лотках, бесплатный вай-фай имеет место быть даже на центральных площадях некоторых маленьких горных городков.
Что вам приходит на ум при слове "колумбия"? Наркокартели, партизаны, криминал? Наркокартели есть, но они уже не определяют жизнь страны. Партизаны вытеснены в отдалённые районы. Криминал заметен только в некоторых районах крупных городов. Армия взяла под контроль большую часть Колумбии. Впервые за много лет колумбийцы получили возможность безопасно путешествовать по собственной стране.
Основную информацию можете в вики почитать. 48 миллионов населения. Кофе, нефтепродукты, изумруды, золото, текстиль. Три андских хребта с широкими долинами, где и проживает большая часть населения. Влажная тихоокеанская равнина, одно из самых влажных мест на земле, полупустынное карибское побережье, и, полстраны - малонаселённая амазонская сельва.

Многих интересуют вопросы безопасности. Рекомендую ехать тем, кто уже имеет опыт самостоятельных путешествий. В целом, страна безопасная. Белым туристам надо знать, куда соваться нельзя. Скажем, в Боготе есть совершенно безопасный север, относительно безопасный (днём) центр, и юг, куда гринго заходить, ну, совсем не надо. Не стоит светить деньгами, украшениями и дорогой техникой. Как и по всей ЮА, основной способ отъёма ценностей у туристов - вооружённые ограбления. Исподтишка воруют реже. Если вы налегке, бояться нечего.
А вообще, думайте головой, но особо не парьтесь. В Колумбии комфортно. Всё удобно, для людей. Население готово всегда бескорыстно прийти на помощь. Всё подскажут, расскажут, помогут. Про конкретные случаи - потом.
А! По количеству видов птиц - страна №1 в мире.
Мы путешествовали в марте вдвоём: я и моя Скво. Летели Иберией через Мадрид
Прилетели в Боготу под вечер. Пограничников и таможню прошли быстро. Сразу за таможней меня взяли в оборот полицейские. Зачем-то заставили показать деньги, пришлось продемонстрировать. Пачка баксов их удовлетворила. Там с полицией лучше не спорить, это не наши пузатые лентяи. В стране неспокойно, все действующие оперативники, ребята серьёзные. В их профессионализме мне позже довелось убедиться, потом расскажу.
Окно prepaid taxi не работало, просто поймали тачку на выходе и поехали на север города в отель. Поселились уже затемно, искать и перебирать рестораны было особо некогда, тупо пожрали в KFC (или в Макдональдсе, не помню). Прогулялись по веселящейся Зоне Роса, заглянули в торговый центр Андино, на выходе под дождём купили у торговки зонтик и пошли спать. 36 часов перелёта не шутки. В целом первый вечер произвёл приятное впечатление. Много симпатичной молодёжи, весело. Поселились в Hotel 84DC. Рекомендовать не буду, трёшка ни о чём. Вроде и не плох, но дороговат и скучен. После нашего отъезда ещё задрали цены. Минибар дорогущий. Потрещали с администратором про музыку, он после этого вместо спокойной ночи желал нам keep on rockin’.

Столица Колумбии - Богота. Население около восьми с половиной миллионов. Многие считают её самой благоустроенной южноамериканской столицей. Велосипедные дорожки, выделенные полосы метробуса Трансмиленио, широченные магистрали, парки, пешеходные улицы. Огромное количество транспортных развязок. Город чистый. Хотя, нельзя говорить о городе в целом. Есть районы с колдобинами на дорогах, есть с идеальным асфальтом. Из минусов - всё изрисовано граффити, в бедных районах на тротуарах валяется много бомжей. Название осталось от индейской деревни.
Утром вызвали для экономии времени такси и поехали на площадь Боливара, центральную площадь Боготы. Город ещё только просыпался в воскресенье. Вид утренних дешёвых проституток в бедном районе потряс Скво до глубины души. Она потом до конца поездки меня подкалывала. Хочешь, мол, такую? Ну, чтобы понятно было, представьте Вупи Голдберг после месячного запоя в грязном костюме Мальвины. Снимать не стал, там и пристрелить могут.
Центральная площадь Боготы сильно отличается от традиционных южноамериканских площадей. Здесь тоже, естественно, находится кафедральный собор, управление полиции и т.д., стоит памятник Боливару, но нет традиционного сквера со скамейками и фонтаном. Она совсем открытая и пустая, многим не нравится и кажется мрачноватой. А вот ценители архитектуры в восторге. Сечение тут, якобы, правильное, то, сё. Ничего в этом не понимаю. Нормальная площадь. Скво очень понравилось там.
Богота небогата исторической застройкой, за этим надо в Кито ехать. Старых зданий совсем мало. Несколько церквей, да пара сохранившихся колониальных кварталов. Вот и центральная площадь в последний раз была полностью сожжена и разрушена во время восстания 1948 года. Кафедральный собор уцелел, но он тоже перестраивался в 19 веке.














Воскресенье не лучший день для прогулок по Боготе. По южноамериканской традиции закрыто почти всё. Улицы малолюдны. И только на площади Боливара и пешеходной 7-й улице оживление и веселье. Семьи, дети, велосипедисты и пр. Все танцуют, едят всякую всячину с лотков, пускают мыльные пузыри, катаются на пони и просто гуляют.
Постамент любимого Боливара тоже изрисовали более чем полностью. Власти придумали выход остроумный, но не эстетичный, на мой взгляд. Чехол под цвет постамента чехлом и выглядит.











Продолжение будет!

[bluesrock]

Осмотрев площадь Боливара, прошвырнулись по центру. Погуляли по пустынной Канделярии и оживлённой 7 улице. Нашли танцплощадку, где народ танцевал сальсу (это с утра-то). Всё бы ничего, но закрыто почти всё. Воскресенье! Продавцы фигни, к счастью, не пристают. Бомжи вообще тихо спят. Хорошо, климат позволяет. Высота центра Боготы 2600м. Днём +20-22, ночью +11-12. Отклонения бывают редко. Нумерация домов в Колумбийских городах удобная. С юга на север идут карреры, с запада на восток - калле. Например, адрес Calle 15 - 7#20 означает, что дом находится на 15 поперечной улице в 20 метрах от пересечения с улицей 7. Всё просто. Это лучше чем у нас искать в незнакомом городе какую-нибудь улицу Танкистов, которую никто не знает.

[bluesrock]

Музеев в Боготе много. Среди традиционных исторических и этнографических есть и довольно экзотические. Музей полиции, например, или музей нумизматики. Нас интересовал Музей Золота расположенный на углу 7-й карреры и 15-й калле. Вход по воскресеньям бесплатный. Говорят, это единственный в мире музей, полностью посвящённый золоту доколумбовой эпохи (подозреваю, так много где говорят). Если уж быть точным, то почти вся коллекция представляет доинкское золото. Помимо золота есть немного керамики, так или иначе вписанной в тематику. Большинство южноамериканских музеев при потрясающих коллекциях грешат бестолковыми экспозициями. В Музее Золота, к счастью, с экспозицией всё в порядке. Очень понравилось! Если осматривать музей по прядку по стрелкам, то в конце вам покажут впечатляющее цветомузыкальное голден-шоу. Зависли мы в этом музее надолго.









































Обратите внимание на эту "пузатую" керамику. Вот откуда стиль самого знаменитого художника и скульптора Колумбии Ботеро.













Эту рыбку Маркес явно видел!

[bluesrock]

Рядом с Музеем Золота находится Музей Изумрудов, но он в воскресенье закрыт. Если встать лицом к музею золота, то слева находится неплохой торговый артесаниас-центр с сувенирами, ювелиркой, одеждой, обувью и т.д. Несмотря на такое центровое расположение, цены там более чем гуманные. В Картахене выбор был поменьше, а цены чуть ли не вдвое выше. На обратном пути мы там неслабо затарились подарками и прочим.
После обеда мы вернулись в Зону Роса и провели остаток дня в местных ресторанчиках среди шумных колумбийцев. У них есть особенность: сколько бы человек не сидело за столиком, говорят все одновременно. Галдят, смеются. Кто там кого слушает - непонятно. И вообще, два колумбийца, встретившихся впервые, через три минуты - лучшие друзья. Во всяком случае, так они общаются. После других латиноамериканских стран эталонный колумбийский диалект звучал непривычно. К концу поездки привыкли, стало нормально. С ресторанами в Колумбии беда. С одной стороны - их много, с другой, найти вкусную национальную кухню - проблема. В Зоне Роса мы обошли кварталов 20 и ничего специфически местного не нашли. Есть неплохие мексиканские и европейские рестораны, есть пабы и всё в таком духе. Потом мы выяснили, что хорошие местные рестораны всё-таки есть, но их знать надо. Просто так не найдёшь . Про пиво: я сразу перепробовал все местные сорта. Единственное колумбийское пиво, которое рекомендую к употреблению - Club Colombia Roja. На всё остальное можно не отвлекаться Север Боготы - безопасный современный город. Много дорогих магазинов и ресторанов, но в целом - смотреть там нечего.













Что ещё понравилось, так это то, что Колумбия - страна счастливых собак. В стране настоящий собачий бум. Одна собака - это вообще ни о чём, гуляют с целыми сворами. В Боготе собаки породистые и на поводках, в маленьких городках - всякие разные и без поводков. Утром хозяин идёт на работу, его штук пять разномастных псин сопровождает. С собаками ездят в автобусах, с ними заходят в кафешки. Никто не парится. Дерьма, кстати, как-то почти не попадается.

[bluesrock]

На 5 утра попросили вызвать такси в аэропорт. Зная латиноамериканское раздолбайство, встал пораньше, спустился на ресепшен. Как я и подозревал, все спали, про такси забыли. Пришлось напомнить.
Сели на борт авиакомпании Copa Airlines и отправились в Картахену. Это был единственный внутренний перелёт, который мы купили ещё в России. Остальное брали на месте.
В аэропорту Картахены по прилёту мы сразу купили перелёт Картахена - Медельин и Армения - Богота в разных авиакомпаниях. Взяли талончик в киоске prepaid taxi и поехали в отель в старый город. Когда таксист начал крутиться по узким улочкам Сан-Диего, Скво захлебнулась от восторга: "Мы действительно ЗДЕСЬ будем жить?"
Несколько веков районы Колумбии были плохо связанными между собой. Нормальных дорог через три андских хребта не было, поэтому каждый район сохранил свои традиции, диалекты и культурные особенности. Перемещаясь по стране, вы каждый раз попадаете в другую Колумбию. Картахена - это карибская жемчужина. Мулатки, море, южная расслабленность. Когда-то испанскую Картахену основали карфагеняне, дав новому городу имя своей родины. Колумбийскую Картахену основали во времена расцвета испанской. Чтобы не было путаницы, ей дали полное название Картахена-де-Индиас. Одно из старейших испанских поселений в Новом Свете. Говорят, что Картахена и есть та причина, по которой Южная Америка не говорит по английски. Она отбила все атаки британского флота. Здесь побывали все известные карибские пираты, и только Дрейку удалось захватить город после 100-дневной осады. Он получил тогда неслыханный выкуп.
Картахена - самое туристическое место страны. Множество туристов едут окунуться в потрясающую атмосферу старого города, постоянно заходят круизные лайнеры.
Условно Картахену можно разделить на четыре части:
1.Исторический центр, он же внутренний город, он же район Сан-Диего. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, окружённый крепостной стеной испанского форта. Фантастическое место. Церкви, пешеходные улицы, колониальная застройка, переоборудованные в миниотели старые особняки и монастыри. Там мы и поселились.
2.Район Гетсемани, или внешний город. Похож на центр, но попроще и пообшарпаннее. Хорош тем, что расположен всего в семи минутах ходьбы от Сан-Диего, при этом цены на жильё и еду там раза в полтора ниже.
3.Новый район Бока-Гранде с пляжами и пятизвёздочными отелями. От центра мы дошли туда пешком минут за 20-30. Иностранные туристы предпочитают старый город, а вот колумбийцы останавливаются в основном в "хилтонах" Бока-Гранде. Это им в диковинку, а колониальной застройкой их не удивишь.
4.Остальная Картахена. Бедные и деловые районы, порт с нефтеналивными терминалами и пр. Там делать нечего и туристы туда не суются. Население города чуть меньше миллиона.

Старый город можно по-быстрому обойти за день, но по нему нельзя ходить быстро. Мы потратили три дня и уезжать не хотелось. Тихие улочки можно рассматривать бесконечно. Все эти мелкие детали: двери со стучалками, деревянные решётки, балкончики с цветами. Много храмов, скверов со скамейками и фонтанами, памятников. Фото будет много, уж простите. До чек-ина была пара часов, мы бросили вещи в отеле и пошли прогуляться и пообедать. Прогулка привела нас в восторг, а обед в битком забитой местной забегаловке в очередной раз разочаровал. Рыба пересоленая и пережареная. Суп, правда, бесплатный.













































Городские ворота Картахены. Вид снаружи.

[bluesrock]

В Картахене поселились в Hotel Casa Abril B&B. Маленький отель на 7 номеров в старом особняке. Небольшая комната с балкончиком, душ с горячей водой, туалет, кондиционер, ТВ, холодильник. В общем, вполне комфортно. Внутренний дворик со столиками, диванами и кухней, где при желании можно себе что-нибудь приготовить. Чай, кофе бесплатно весь день. Что приятно, цены в минибаре почти магазинные, бегать за пивом, ромом и пр. ни к чему. Встретили в отеле двух русских туристок (Ольга, привет!).
Я ещё про деньги колумбийские не рассказал. Валюта - колумбийский песо. Я округлённо считал 2000 песо - один доллар. Цены все в тысячах. Говорят: столько-то миль песо или просто - миль. В обменнике в аэропорту Боготы отсканировали паспорт, взяли отпечатки пальцев и проштамповали каждую купюру. В других местах всё было проще. Меняли - и всё. Первые два дня мы просто бесцельно бродили по городу и форту. Тот факт, что Картахена - очень туристическое место нисколько не умаляет её достоинств. Минуса два: дороговато и жарко.

[bluesrock]

[Dim Mon]

Прочёл отчёт, как будто в Колумбию вернулся. Был там в 2012 году. Полностью поддерживаю автора в том, что главное достояние страны - это люди и природа. Они просто замечательны. И призываю путешественников ехать в Колумбию! Бояться нечего совершенно, просто, как и везде, проявлять разумную осторожность.
Вот только не понял, почему перелёт у автора занял 36 часов?

[bluesrock]

Прочёл отчёт, как будто в Колумбию вернулся. Был там в 2012 году. Полностью поддерживаю автора в том, что главное достояние страны - это люди и природа. Они просто замечательны. И призываю путешественников ехать в Колумбию! Бояться нечего совершенно, просто, как и везде, проявлять разумную осторожность.
Вот только не понял, почему перелёт у автора занял 36 часов?

Из Новосибирска же летели, в Домодедово долго сидели, в Мадриде пересадка.

[bluesrock]

Размеренные прогулки по старому городу - то, что доктор прописал. Никакой беготни по достопримечательностям, сплошной музей под открытым небом. От жары можно укрыться в тенистых скверах на площадях или под зонтиками кафешек. В одном месте заказали два фреша, сели на улице у стены на диван. Скво что-то не понравилось, пересели на стулья к дороге. Через минуту на диван рухнул громадный деревянный щит, закрывавший окно второго этажа. Убил бы нафиг! Чутьё, панимаишь Зашли в ресторан, полный иностранцев. Ну, так себе. Цены средние, качество тоже. В дорогущем индийском ресторане оставили кучу денег, ушли голодные. После такого идея питаться в пиццерии уже не казалась пошлой. К тому же, в пиццерии подавали дешёвое пиво Club Colombia Roja.















Памятник (Пушкину) Фернандесу на площади Фернандеса.



В сквере на площади живут вот такие Коричневощёкие аратинги (Aratinga pertinax).

[bluesrock]

А это несколько кадров уже в сумерках. На центральной площади мы увидели первую на нашем пути скульптуру великого Ботеро. Про него я расскажу, когда до Медельина доберёмся. Как видите, даме традиционно сиськи руками полируют

[bluesrock]

А вот из чего сложены все картахенские дома и крепости. Интересно рассматривать, можно что-нибудь интересное найти.

[bluesrock]

Ночью в Картахене тоже есть чем заняться. Рестораны старого города работают допоздна, дискотеки Бока-Гранде вообще до утра. Можно прокатиться на безумном автобусе rumba en chiva. С одной стороны - это тупое туристическое развлечение, с другой - я давно так не отрывался. Это такой ночной открытый автобус, полный музыкантов и пассажиров с шумовыми инструментами. Автобус носится по городу, все жрут тёмный медельинский ром и орут карибские песни. Через три часа все пассажиры братья, все друг друга знают, обнимаются и танцуют (кто на ногах стоять может). В нашей чиве были чилийцы, колумбийцы, аргентинцы, перуанцы, бразильцы, уругвайцы, португальцы и мы как самая экзотика. Нам орали "вива русия". Если бы по нашему городу такое ездило, я бы, наверное, из гранатомёта расстрелял. Но это же Колумбия, Карибы
Купить билет на румба эн чива можно перед отправлением в 19:00 у городских ворот, а можно за ту же цену заранее в любом отеле.
По ночному старому городу туристов всего за полтора доллара катают кареты. Часов в 9 вечера на крепостной стене устраивают спонтанные танцы, продают пиво и шашлыки. Во время нашего там пребывания в городе проходил международный кинофестиваль, но мы ехали за тридевять земель не для того, чтобы в кино ходить. Ночью город тоже показался совершенно безопасным, но я бы на 100% не расслаблялся. Не зря в утренние часы улицы активно патрулируются полицией на байках.

[bluesrock]

Несколько последних кадров с улиц старого города.



Вход в наш отель на тихой улице.







В этом жёлтом доме расположен дорогущий отель. Не рекомендую, самый шумный перекрёсток Сан-Диего.





Часовая башня и городские ворота. Вид изнутри.

[bluesrock]

Несколько кадров, сделанных на крепостной стене Картахены. Она по периметру окружает центр города. Естественно, любая улица упирается в неё. Мало в мире сохранившихся крепостей, которые выдержали такое количество осад. Теперь по ней гуляют туристы, пьют коктейли в Кафе дель Мар и посещают музей фортификации. Интересно, что все ниши-бойницы всегда заняты. Там либо парочки целуются, либо народ книжки сидит читает в тени. "Теперь любой войдёт сюда за пятачок", короче. В последний вечер в Картахене мы допоздна сидели на стене, пили пиво и болтали ногами над ночным Карибским морем. Уезжать ни разу не хотелось.

[bluesrock]

В один из дней прогулялись до района Бока-Гранде, в котором сосредоточены современные отели, дискотеки и рестораны. Шли из старого города минут 20-30. Убедились, что правильно сделали, не поселившись там. Разве это сравнится с центром? Пляжи - так себе. Город - он и есть город. На пляжи лучше прокатиться до островов или до Плайя Бланка. А ещё лучше в Тайрону за этим. Но мы только-что из Малайзии, нас колумбийские пляжи не интересовали. Окунулись в Карибское море и пошли дальше. Вся первая линия - сплошная стройка. Начинается делёжка туристического пирога. Оно и правильно. В Колумбии туристическая инфраструктура пока развита плохо. Иностранцев не так много как могло бы быть, многие ещё побаиваются. А внутренний туризм имеет свои особенности и не даёт турбизнесу нужных ориентиров. Всё ещё впереди. Страна-то прекрасная, люди потрясающие, все возможности есть.

По дороге прошли через военно-морской парк с памятником героям.



Потом нас развлекали многочисленные цапли и памятник разносчице-торговке.





Береговая линия в районе Бока-Гранде открытая, на пляжах всегда сильные волны. Купаться можно, но осторожно. Дно приятное.



После купания ушли на параллельную улицу, на вторую линию. Там, слава богу, стройплощадок нет. Попили кофе с тортиком, поймали такси, вернулись в центр за пять минут.

[bluesrock]

Район Гетсемани расположен в пяти-семи минутах ходьбы от городских ворот Картахены. Это внешний город. Поскольку там когда-то селились люди с меньшим достатком, то и застройка там попроще. К тому же, Гетсемани не входит в зону, охраняемую ЮНЕСКО и государством, и выглядит весьма обшарпанно. Отели и рестораны там дешевле, чем и пользуются бюджетные туристы. Внутренний город - изящная визитка. Там даже местные жители ведут себя соответственно. В Гетсемани жизни больше. И граффити ещё иногда интересные. Мы там разок всего прогулялись.



В одном здании сразу два театра. ЮА - регион театральный.































На вершине памятника каким-то героям - американская чёрная катарта. Чёрные точки в небе - это они же, только живые.



Между Гетсемани и центром.





Между Гетсемани и центром расположена площадь Сервантеса. Памятник поставили во время международного лингвистического форума, на котором присутствовал король Испании, о чём на памятнике и написано.

[bluesrock]

Несколько птиц, встреченных в Картахене.
Белая американская цапля (Egretta thula).





Американская зелёная кваква (Butorides virescens).



Трёхцветная цапля (Egretta tricolor).





Большая питанга (Pitangus sulphuratus).

[bluesrock]

Проведя три прекрасных дня в Картахене, мы улетели авиакомпанией Viva Colombia в Медельин.
Промышленная столица страны. Население агломерации - 3 600 000 человек. Его называют Городом Вечной Весны или Серебряной Чашечкой. Аэропорт расположен далеко от города, надо сначала перевалить через довольно высокий перевал, а потом резко спуститься вниз в эту самую серебряную чашечку.
Официальное название города, наверное, наизусть учат в школе. Не Бангкок, конечно, но всё-равно - Вилья-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария-де-Медельин. Мы все знаем, что Техас никакой не "Техас", так вот, открою вам страшную тайну: Медельин никакой не "Медельин", а вовсе даже "Медеджин". И не пытайтесь произносить иначе, вас никто не поймёт.
Город деловой и современный, прорезанный линиями воздушного метро и автострадами. Для туристов здесь интересного мало, ИМХО. Историческая застройка отсутствует. Есть хороший ботанический сад, есть "старая колумбийская деревня". На юге находится респектабельный, утопающий в зелени район Эль-Побладо, где мы жили. На севере - города-спутники, Сабанета, Энвигадо и др. По сути - районы Медельина. Пабло Эскобар, кстати, родился не в Медельине, как обычно пишут, а в Сабанете. Нам посчастливилось там побывать. Разгуливать там белому человеку я бы не советовал. В центре есть одно местечко, ради которого мы и приехали в Медельин, но об этом позже. Окно prepaid taxi в аэропорту Медельина тоже не работало. Просто взяли машину у входа. Поселились в отеле In House The Hotel, лучшем из всех, что нам попались в Колумбии. При этом у него нет никаких звёзд. Красивый, уютный, с потрясающим персоналом. Как-то спустился вниз покурить. Курю у входа, никого не трогаю. Выходит девушка-администратор. Может, говорит, сеньор кофе желает бесплатно? Стою, курю с чашечкой кофе. Мелочь, а приятно. Район Эль Побладо современный, но не такой скучный как Зона Роса в Боготе. Там даже погулять приятно.



















Сначала мы решили, что пицца в Колумбии - не худший выбор Хотя, в Эль-Побладо полно фешенебельных "европейских" ресторанов, готовить там всё-равно не умеют. Всем барам мы предпочитали крошечный уличный бар инвалида-колясочника Хуана. Потом нашли сносный итальянский ресторан. Не бог весть что, но съедобно. А потом на главной магистрали Эль Побладо наткнулись на офигенный перуанский фастфуд ресторан. Я бы таким фастфудом всю жизнь питался. Севиче - сказка! И почему мы его сразу не нашли.

[bluesrock]

Колумбийцы гордятся своими знаменитыми соотечественниками, но у нас плохо знают, кто там действительно звезда. Безусловно, Маркес вписал колумбийскую литературу в историю литературы мировой, но его много лет кроме корней ничего с Колумбией не связывало. Его дух живёт в маленьких колумбийских городках, а если вы проедете только по крупным мегаполисам, вы ни одного упоминания о Маркесе можете и не найти. Разве что какой-нибудь бар "Макондо". Шакира одну за другой строит в Колумбии школы для детей бедняков, честь и хвала ей за это, но, опять же, Шакира - фигура экспортная. Я не слышал её песен в поездке ни разу, как и не видел, скажем, футболок или сувениров с её именем.
А вот кого вы действительно не сможете пропустить, так это Фернандо Ботеро, самого знаменитого художника Колумбии, а то и всей Южной Америки. Его скульптуры стоят почти во всех крупных городах, а копии его работ продаются в каждом сувенирном (и не только) магазине. Когда Ботеро стал международной знаменитостью, он не присосался к бюджету, как любят делать у нас, а наоборот - подарил своей стране сотни картин и десятки скульптур. Картин хватило на два полноценных музея. Кроме своих работ он подарил огромное количество картин и скульптур из своей личной коллекции, включая Пикассо, Шагала, Раушенберга и пр.
Ботеро работает так давно, что о нём часто пишут в прошедшем времени. Но ему сейчас 82 года и он живёт в Тоскане.
Он писал в разной манере, долго искал свой стиль. Нашёл его, основательно покопавшись в доколумбовом культурном наследии. Помните, я показывал вам "пузатую" индейскую керамику? Его стиль - наивно-гротескный фигуративизм, технически, на мой взгляд, совершенный. Он, конечно, в первую очередь - художник. Я не поклонник скульптуры вообще, но многие его скульптуры мне нравятся. А от картин я пищу просто от всех. Таким образом, являясь его фанатами, мы не могли не посетить медельинский "Город Ботеро". Городские власти, озабоченные репутацией Медельина исключительно как наркокриминальной столицы и родины Эскобара, построили в центре города площадь со множеством скульптур Ботеро, Музеем современного искусства и Музеем Антьокии (в народе просто - Музей Ботеро).
Когда мы приехали туда, центр Медельина накрыло густым белёсым туманом. У мыльницы от этой водяной взвеси мозги набекрень свернулись, фотки получились отвратительные. Но что делать, другого времени у нас не было.
Вот такая замечательная дама, например.



Архитекторы этого прекрасного здания о фотографах совсем не позаботились. Нет такой точки, с которой его можно целиком нормально снять. Это Дворец культуры, в котором расположен Музей современного искусства.





Этот сюжет вы, конечно, узнали )) Это Похищение Европы.






Одетый мужчина.



Женщина с зеркалом.



Ну, не мог я удержаться и не снять в таком ракурсе



Двухкилограммовая копия вот этого коня у нас теперь на полке стоит. Мне было лениво его через пять аэропортов тащить, но Скво плакала и хотела коныка. Пришлось купить.



Собака тоже ничего.



Адам и Ева. Как живые



А здесь Ботеро ни при чём. Полицейским гражданин показался подозрительным, они устроили шмон.





Кот.



Голова.

[bluesrock]

Мы снимали скульптуры, потом ждали открытия музея Ботеро. Самое туристическое место Медельина, я думал там наплыв туристов будет. Нифига. У входа в музей стояла небольшая группа французов, пара немцев, да ещё два пожилых американских рэднека обрадовались нам как родным. Полчаса болтали без умолку, еле от них отвязались, хотя мужики живые и приятные. По площади шли местные по своим делам, скучали два полисмена и бродили чистильщики обуви, продавцы напитков, закусок, шляп-сомбрерито и разных фенечек.
Но вернёмся к Ботеро. Женщина без рук и без головы - это не мой идеал, но вот эта скульптура мне очень нравится.





"Мысль". Ну, так, не самая плохая мысль.



"Женщина с фруктом". Иногда говорят, что у Ботеро все толстые. Готов поспорить - нет. Они пухлые, объёмные, деформированные, какие угодно, только не толстые. Ну, мне так кажется.





"Рука". Между прочим, после Медельина самое большое количество скульптур Ботеро установлено в Ереване.



"Сфинкс".



"Спящая Венера". Обратите внимание: рядом со спящей Венерой слева есть похожая сидящая Венера.



"Идущий мужчина".



"Мужчина на коне".



Город Ботеро.



Музей Антьокии, наша главная цель.

[bluesrock]

Теперь покажу картины Фернандо Ботеро из медельинского Музея Антьокии. Может и вам понравится. Несмотря на то, что Ботеро занимался художественным самообразованием в Нью-Йорке, Испании, Франции и Италии, и стал интернациональным брэндом, он навсегда остался напрочь колумбийским. И по форме, и по духу.
Вот такая классная Росита.



Колумбийская семья.



А вот пара картин со смертью Пабло Эскобара.





Дама в шляпке.



Шкаф.



Здесь объём даже на фото виден. Живьём вообще 3D.



Эта картина называется "Колумбийская женщина", хотя очевидно, что это дама с горностаем



Опять дама с горностаем.









Портрет Сесилии.



Пара портретов сына Ботеро - Педро. В 1979 году, когда сыну было 5 лет, они попали в автокатастрофу. Педро погиб, а Фернандо лишился пальца на руке.







Сердце Иисуса.

[bluesrock]

Вот этот "Балкон" мне очень нравится.



"Площадь".



"Голова Иисуса". Просто прелесть.



Пикадоров, матадоров и тореадоров у Ботеро много. Он в юности учился в школе тореадоров.



"Апельсины"



Каждый предмет хочется потрогать.



Вспомнил "Вечера на хуторе близ Диканьки"



Сезанн.







"Кухня". И кот моей мечты ))



Колумбийские будни.







Конь нравится.







Уменьшенная версия руки, что стоит на площади. Во всех сувенирных лавках есть небольшие копии. Я бы купил, но Скво у меня коныков любит. А тащить две железяки - ну его нафиг.



Пара относительно ранних картин. "Чёрный епископ" и "Мона Лиза". Своих пухляшей он уже нашёл, но с техниками ещё экспериментировал.





И сам Фернандо Ботеро напоследок.

[bluesrock]

Кроме собственно Ботеро в музее есть пара залов с работами других художников, подаренными Ботеро. Патриотизма ради их разбавили местными современными художниками, которых вообще-то можно посмотреть в Музее современного искусства, расположенном через дорогу. В общем, мы несколько кадров сделали, размещу здесь, чтобы в архивах не валялись. Кое-что, показавшееся интересным. После этого с искусством закончу, продолжу про путешествие.
Вот, например, аккумуляция Армана, одного из основателей "нового реализма".



"Мужик с бутылкой". Макс Эрнст. Один из тех, кто превратил искусство в современное искусство )) Мужик так себе, но имя...



"Поющий мужчина". Винсент Десидерио, американский художник-реалист, старший критик Нью-Йоркской Академии искусств. Пишет в очень уж мрачной манере. Да и темы такие же выбирает, вроде трупов в гробах и туш на мясобойне.



А это Роберт Раушенберг, не абы кто! Может и был бы №1 в мире, если бы его друг и почти ученик Уорхол всех не затмил.



Это Сезар. Поэт металлолома, главный эпатажник после Дали. Премия французской киноакадемии, кстати, его именем названа.



Нил Уэлливер. Вот он прекрасный пейзажист. Отец актёра Титуса Уэлливера, известного по сериалу Lost.
Если у вас день не задался, читайте биографию Нила Уэлливера. Вам покажется, что у вас всё не так уж плохо В 1975 у него сгорел дом со студией, всем имуществом и всеми картинами. В 1976 умерла дочь, а следом жена. В 1991 один из его сыновей был убит, второй умер сам. Сам Нил, впрочем, дожил до семидесяти пяти, что в его случае даже удивительно.



Этель Гилмор, местная художница американского происхождения. Не знаю, чем она знаменита, но вон то деревце внизу вполне ничего. Позитивное.





"Автопортрет в море" Бибианы Велес из Картахены. У неё жизнерадостные картины. Здесь мне понравилось как сиська куда-то уплыла.



Серия "Проститутки" Сатурниньо Рамиреса. Такой поп-арт мне нравится. Как часто бывает, эти картины смотрятся лучше именно в серии.











Феликс Анхель это понимал и запихал всех своих Йоханов Кройфов в одно полотно. Лавры Уорхола многим тогда покоя не давали.



У этой милой поп-картинки очень правильное название - "Поп-картинка".



Антонио Каро. Это понятно. И слишком очевидно. Хотя, это же начало 70-х.



"Падение" Деборы Аранго. Аранго - потрясающая художница, если вас не пугает жёсткая социальщина. Мне у неё всё нравится.



Что приятно, в музее есть внутренний дворик, как во всех колумбийских домах.



Была там ещё экспозиция, в которой показана керамика. Старая и современная. Перекличка времён. Но мы уже устали и не снимали там. Два кадра. Симпатичная лягушка.



И "Кости" Андреа Эчеверри. Андреа - знаменитая колумбийская поп-рок певица, номинантка на Грэмми, известна также как хороший художник-керамист.

[bluesrock]

Музей Ботеро нас не разочаровал, в Медельин приехали не зря. Воодушевлённые, мы прогулялись по центру, а потом сели на метро и поехали в фавелы. Центр как таковой в Медельине отсутствует, по моему мнению. Формально, центральная площадь, Парк-де-Боливар, существует. Но... Она оказалась маленьким сквером с фонтаном и скромной закрытой базиликой. Натуральным бомжатником, к тому же. Такой бомжатник в самом центре - позор для современного города.





Метро в Медельине наземное, как я уже говорил. Можно ехать и разглядывать город. Станции и вагоны чистые и вполне современные. Люди вежливые, как и во всей Колумбии. Конечно, на нас, как на гринго, изрядно глазели (тоже как во всей Колумбии).



В фавелы, расположенные на горных склонах, ведут три линии канатных дорог. Они являются частью метрополитена. Выходишь из вагона, пересаживаешься в кабинку и едешь вверх.



После того как власти вытеснили из Медельина наркомафию и построили в фавелы канатки, там стало гораздо спокойнее. Более того, когда король Испании подарил городу библиотеку, её решили построить именно там, прямо в центре неблагополучного района. Местные гордятся этим, что способствует безопасности. Дымка опять









"На раёне" мне понравилось. Похоже на большую деревню, где все друг-друга знают. Пялились на нас там даже меньше, чем где-либо. И уж точно, я там чувствовал себя спокойнее чем в центре-бомжатнике или в Сабанете. Прогулялись по крутым улочкам, поели мороженое в уличной кафешке. Я мороженое не ем с 15 лет, а тут развязался. Вкусно, блин! Скво подтвердит. Конечно, о зеркалке и речи не шло. Ходили с маленькой мыльницей. Народ занимается своими делами, возит грузы на мулах. Туристов нет. На самую верхнюю станцию с парком мы не поехали, там всё облаками накрыло.

[bluesrock]

На третий день пребывания в Медельине мы с утра поехали на северный автовокзал, купили билет на автобус и двинули в городок Гуатапе. На автовокзале всё очень информативно. Куча перевозчиков, конкурирующих между собой, в кассах всё мигает огромными буквами, все направления видны. Уехали буквально через пять минут. Ехать часа два, вроде, точно не помню. Как во всей ЮА по дороге водитель подсаживает всех желающих. Рядом с Гуатапе находится один из самых больших камней на планете, высотой 200 метров (и это только над землёй). Автобус идёт на конечную в Гуатапе, но можно выйти раньше, и пройти минут 15 до камня. Мы решили прокатиться до конечной. Вышли на автостанции. Местный помогала стал предлагать отели, лодки и пр. Мы выпили на автостанции кофе, сели на тук-тук и через 10 минут были под камнем. Внизу расположены ресторанчики и сувенирные лавки. Со смотровой площадки неплохой вид на водохранилище. Когда дымки нет. А она есть почти всегда
Билеты недорогие, купили и полезли вверх. Туристов кроме нас было человек 50.

[bluesrock]

Идти высоко, без передышек - никак.







На полпути есть Дева Мария. Даже две. Девы Марии в Колумбии вообще повсюду, даже вдоль шоссе стоят. За решётками под замком, чтобы фанаты не упёрли







Растения на голом камне. Живее всех живых.

[bluesrock]

Трудно поверить, но до 1954 года на камень никто ни разу не поднимался. Вот первый альпинист-миссионер.



Наверху есть вполне себе жилая башенка и сразу три ресторана. Но мы решили внизу пообедать. Съели по тарелке бандеха-пайсы. От этого блюда приверженцы здоровой пищи в обморок упадут. Рис, бобы, картошка, жареные бананы, овощной салат, рубленое мясо, острые колбаски и свиные шкварки в одной тарелке. Главное - зубы о шкварки не сломать. Мы такое ели, когда очень голодные были, порции просто огромные. Потом сели на тук-тук и вернулись в Гуатапе.







Автостанция Гуатапе. Автобусы в Медельин уходят каждый час.



Городок маленький и симпатичный. В выходные приезжает много туристов. Ловят рыбу, катаются на корабликах и просто сидят в тихих уличных кафешках, отдыхая от мегаполисов. Город интересен цветными плитками на фундаментах.











После обеда вернулись в Медельин.

[bluesrock]

На крыше нашего замечательного медельинского отеля была терраса, рядом классное фруктовое дерево, привлекающее всяких разных птиц. На террасе можно было покурить, попить пиво и, без отрыва от этих достойных занятий, поснимать пернатых. На что я и потратил пару часов.

Пёстрый сальтатор (Saltator striatipectus)



Серо-голубая танагра (Thraupis episcopus)







Пальмовая танагра (Thraupis palmarum)





Черноклювый дрозд (Turdus ignobilis)





Краснозатылочная танагра (Tangara vitriolina). Птица обитает только в горных районах Колумбии и на северо-западе Эквадора. Почти эндемик. Но увидеть её там легко. Она встречается в лесу, в кустарниках, в городских парках и охотно прилетает на банановые кормушки.



Коричневая земляная горлица (Columbina talpacoti)

[bluesrock]

Из 10000 имеющихся на планете видов птиц в Колумбии обитает 2000. Больше, чем в любой другой стране. Упустить возможность понаблюдать за редкими птицами мы не могли. Заранее договорились с известным колумбийским орнитологом о восьмидневном бёрдинг-туре по горным районам страны.

В 5 утра должны были стартовать. Нет, чтобы позвонить заранее! Колумбия же, маньяна. Собрали чемоданы, сидим, ждём. К 8 утра я понял, что дело плохо. Звоню. Наш добрый колумбийский друг хватается за голову. Он, видите ли, даты перепутал, и стартовать мы сможем только завтра. Хорошо, что я на такие случаи всегда имею пару резервных дней. Извинялся он по-испански очень пышно. Я пожалел, что диктофон не включил. Его монолог достоин театральных подмостков. Я, говорит, накосячил, чтобы у вас день зря не пропал, я вам устрою после обеда бесплатный бёрдинг в лесу Ла Ромера над Медельином, имеющем статус municipal reserve. Пришлю водителя-гида. Ну и ладно. Продлили бронь в отеле. Они нам за экстра дэй сделали большую скидку, за что спасибо.
В Колумбии был день выборов, спиртное не продавали, но у нас был мини-бар. До приезда водителя мы опустошили шикарный медельинский ром и даже мерзкую анисовую водку Агуардьенте. В Ла Ромеру поехали в прекрасном настроении. Поснимали там разных птичек. Краснобрюхих трупиалов, изумрудных туканетов, разных певунов и пр. Встретили там пару пожилых английских бёрдвотчеров. Они были настоящими бёрдвотчерами, не то что мы, лохи. У них даже фотокамер не было. Только бинокли. Когда через несколько дней мы встретили ещё одного английского пожилого бёрдвотчера, я подумал, что это тот же самый. Тот же типаж и то же блаженно-безумное выражение лица.
Для ландшафтных фотографов колумбийские Анды - сущая катастрофа. Это вам не боливийское Альтиплано с самой прозрачной атмосферой на планете, где стоит целый город телескопов. В Колумбии очень высокая влажность. Даже когда пробивается солнце, всё в сильной дымке. Но облачные леса потому и называются облачными, что большую часть времени находятся в облаках. Так и ходили больше недели как ёжики в тумане. Поначалу ещё что-то пытались снимать для протокола, а потом для экономии флэшек вообще на мыльницу перешли. Так что, ландшафтов крутых не ждите. Что имеем, то имеем. Вот несколько кадров с вечерней Ла Ромеры с Медельином внизу. В лесу в будние дни безлюдно, а в выходные приезжают на байках местные и курят травку.
На следующее утро в 5 утра, наконец, отправились в тур.











А вот и главная достопримечательность леса Ла Ромера. Краснобрюхий трупиал (Hypopyrrhus pyrohypogaster). Краснокнижная птица, эндемик Колумбии. Весь ареал - три небольших изолированных участка на разных хребтах. Было темно и дождливо, но птицы нам показались. Единственный представитель рода.

[bluesrock]

С утра за нами заехал наш экипаж. В туре нас было четверо: Я, Скво, водитель и гид-орнитолог. Плюс, старенький но бодрый Мицубиси Паджеро. В первый день колумбийского бёрдинга с утра до обеда мы ехали из Медельина в маленький городок Хардин на юге Антьокии. По дороге наблюдали птиц в сухих лесах долины реки Каука. Эти сухие долинные леса, похожие на редколесье - наиболее уязвимая экосистема в Колумбии. Они находятся в самой благоприятной для земледелия зоне и нещадно вырубаются. Десятая часть страны - охраняемые природные территории, но что-то я не припомню о резерватах с таким лесом. А может просто не знаю чего. Некоторые виды птиц можно найти только там. Несколько снимков, сделанных по дороге.

[bluesrock]

Некоторые птицы из долины Каука.

Красношапочный меланерпес (Melanerpes rubricapillus). Средних размеров дятел. Встречался нам и на карибском побережье, в городском парке Картахены. Но эти снимки сделаны в сухом горном лесу долины реки Каука.





Толстоклювая эуфония (Euphonia laniirostris). Птица питается в основном ягодами омелы, иногда ловит для птенцов насекомых. Но в данном случае она нашла банан. От банана, я смотрю, никто не отказывается. Мы остановились позавтракать в придорожной кафешке в долине реки Каука. Пока накрывали на стол, я на этом валяющемся банане четыре вида снял.



А самка не такая расписная.





А это молодой самец ещё не перелинял.



Чилийский чибис (Vanellus chilensis). Чибис был далеко, но зато на снимке видна боевая шпора на крыле (её не всегда видно). Берег реки Каука.
Я такие шпоры раньше видел только у хохлатой паламедеи в Боливии.



Краснозатылочная танагра (Tangara vitriolina) тоже банан нашла.







Алая пиранга (Piranga rubra). Эта птица-вырви-глаз - зимний мигрант из Северной Америки. Полезно ездить в южные страны зимой.



Светлогрудый дрозд (Turdus leucomelas).



Полосатобрюхая сорокопутовая муравьеловка (Thamnophilus multistriatus). А это уже южноамериканская экзотика из семейства полосатых муравьеловок. Сорокопутовыми их назвали из за мощного клюва, но по поведению и образу жизни они мне напомнили наших славок. Снимков в интернете мало, хотя найти птицу не сложно. Сложно снять, они постоянно вертятся в глубине кустов. Этот вид живёт в кустарниках сухого горного леса, а вообще, большинство муравьеловок обитает в сельве. Это самец из долины реки Каука.
Добавлю, что птица - почти эндемик. Кроме горных долин Колумбии встречается только на одном участке на крайнем северо-западе Венесуэлы.







А это самка.

[bluesrock]

Антьокский кустарниковый крапивник (Thryophilus sernai). Разбор снимков после поездки - это всегда и работа над ошибками. Вот этой невзрачной на вид птице, например, надо было уделить больше внимания. А те цветастые и крупные, которые меня от него отвлекали, могли и подождать. Это эндемик Колумбии, открытый... внимание... в 2010 году. Короче, из трёх зайцев надо выбрать правильного. Не всегда знаний хватает. По английски это Antioquia Wren. Сухой горный лес в Антьокии.



Colombian Chachalaca (Ortalis columbiana). Эндемик Колумбии. У неё пока нет утверждённого русского названия. В сухом горном лесу Антьокии эти большие лесные курицы устраивали шумные драчки, орали на всю округу. Но на нашу сторону деревьев так и не вылезли. Пришлось в дырку снимать.



Краснохвостая белка (Sciurus granatensis) с куском кактуса в зубах.



Серогорлый тоди-мухолов (Poecilotriccus sylvia).





Бабочка Heliconius hecale.

[bluesrock]

В первый день колумбийского бёрдинга к обеду доехали до городка Хардин (Jardin) на юго-западе Антьокии. Там пообедали и забронировали гостиницу на ночь. Такие маленькие городки - одна из самых атмосферных колумбийских фишек. Ухоженные, чистые, с сохранившимся укладом, с гаучо на конях. В уличных кафе постоянно сидят старики в пончо и сомбреритос, такое ощущение, что вечно там сидят и говорят о политике, футболе и подвигах молодости. Именно там я вспоминал Маркеса и видел, откуда у его атмосферы ноги растут.
Карту, на которой обозначен Хардин, надо ещё поискать. В отчётах российских путешественников я упоминания о нём так и не нашёл (может, плохо искал), зато он хорошо известен местным туристам выходного дня. Вылазки из мегаполисов в тихие городки очень популярны сейчас у колумбийцев. В пятницу, субботу и воскресенье можно нарваться на отсутствие мест в отелях. Туристы гуляют по улицам, сидят в кафе и катаются по окрестным горам, водопадам и пещерам. Некоторые летают на парапланах или проводят время в тишине, поселившись на многочисленных финках.
Население Хардина около 14000 человек, но большАя часть населения проживает не в самом городе, а на финках. Высота центра 1863 м.н.у.м. Город расположен на реке Сан-Хуан. На фото облизана центральная площадь, которая имеет статус национального памятника, и окрестные улицы. На площади есть фонтан и красивая церковь. А ещё на всей площади бесплатный вай-фай. Если мы когда-нибудь вернёмся в Колумбию, обязательно устроим тур по таким маленьким городкам. Вечером я пил пиво за столиком на площади и мне хотелось сидеть там вечно, как сидят те престарелые кабальерос.

[bluesrock]

Городок Хардин находится на границе сухого редколесья и облачных лесов. После обеда и половину следующего дня мы наблюдали за птицами на высотах около 3000 метров неподалёку от городка в районе Альто Вентаньяс. Там на индейских землях расположен национальный резерват, в котором колумбийские орнитологи пытаются спасти вымирающего желтоухого попугая. Бёрдинг хороший, пока облаком не накроет.

Типичный вид в облачном лесу.



Вот это ещё относительно сухое редколесье. Внизу виден Хардин. Кстати, сейчас по ТВ идёт реклама кофе "Жардин Колумбия", так вот, это произносится "хардин коломбия" (Jardin Colombia).





















Выше влаги становится всё больше. Большую часть времени леса в тумане. Вода стекает по стволам, корням, лианам и скалам. Ползучие растения, громадные папоротники, ходить по лесу невозможно.











































Местный индейский автобус.

[bluesrock]

Рыжеошейниковая овсянка (Zonotrichia capensis) в свободное от кормёжки время долго и с упоением дерётся с соперниками. С тем, в зеркале, и вон с тем, в стекле. А иногда соперников становится трое. Тогда она - Джеки Чан.

[bluesrock]

Симпатичная Большая питанга (Pitangus sulphuratus). Она тут не просто так сидит, а на бабочек охотится. Кадры из городка Хардин, Антьокия.

[bluesrock]

Ширококрылый канюк (Buteo platypterus). По-моему, больше всех из тамошних канюков похож на нашего обыкновенного. Снимки сделаны в окрестностях Хардина, южная Антьокия. Встречался нам так же часто как дорожный канюк.

[bluesrock]

Бледнохвостый венценосный колибри (Boissonneaua flavescens).
Обитает на высотах 1500-3200 в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. Снято в местечке Альто Вентаньяс неподалёку от Хардина.

А знаете ли вы, что...
У колибри самый быстрый метаболизм среди всех животных, исключая насекомых.
Во время полёта сердце бьётся со скоростью 1200 ударов в минуту.
Колибри машет крыльями со скоростью 70 взмахов в секунду.
Колибри слизывает языком нектар со скоростью 13 раз в секунду.
Перед перелётом во время набора веса колибри потребляет 14 000 калорий на килограмм веса в день (норма человека 26 калорий). В этот период она может съедать количество пищи в 10 раз больше собственного веса.
В обычное время она съедает пищи в половину собственного веса и выпивает воды в восемь раз больше.

[bluesrock]

Буробрюхий бриллиант (Heliodoxa rubinoides). Снят там же, где предыдущий колибри. На той же верёвочке, на вертикальной границе ареала.

[bluesrock]

Два кадра сделаны поздно вечером, когда уже темнеть начало. На первом - Коричневый мухоед (Pyrrhomyias cinnamomeus), самая обычная птица облачных лесов по всем Андам.



Масковый крючкоклюв (Diglossa cyanea). Или, как его сейчас стали называть, масковый цветокол. Питается нектаром, как и колибри, но добывает его, прокалывая цветок у основания.

[bluesrock]

Синеспинная короткоклювая танагра (Buthraupis montana). Одна из самых крупных танагр, 23см. Обитает на высотах 2200-3700м. Встретили её в Альто Вентаньяс, Хардин, на высоте 2800. Вот так снимать в облачных лесах, ИСО 2000, выдержка 1\80.





Андский скальный петушок (Rupicola peruvianus). Про них стоит упомянуть. Раньше я только самку в Эквадоре видел, и то другого подвида. На этот раз в колумбийском Хардине мы и на самок вдоволь насмотрелись, и на групповые танцы самцов. Забавная клоунада, яркие птицы. Самкам, правда, приходится на это представление каждое утро смотреть.
Со съёмкой ничего не вышло, утро было тёмным, ждать света у нас времени не было, а снимать как здесь на ИСО 6400 при выдержке 1\60 смысла мало. Кадр для протокола. Думал, они безобидные вегетарианцы, однако, оказалось, что и мышь с ящерицей съесть могут легко.



Горный колибри (Lafresnaya lafresnayi). Обитает на высотах 2000-3300м. Снимок сделан в Альто Вентаньяс, Хардин, на высоте 2800м. Это самец.

[bluesrock]

Патагонская ласточка (Pygochelidon cyanoleuca). Экзотики в ЮА много, но ласточки, они и там - ласточки. Патагонская ласточка - самая обычная птица в Андах, мы её повсюду встречали. Только на самом верху, на высоте 4000м её сменила буробрюхая. Покажу потом.



Турмалиновая нимфа (Heliangelus exortis). Сидит такая скромная.



Потом голову поворачивает, и появляется блеск на горле.



Серогрудая атлапета (Atlapetes schistaceus). Эти браш-финчи постоянно суетятся в густом кустарнике, опутанном ползучими растениями. На одном месте не задерживаются, особенно шустро проскакивают открытые места. Приходится предугадывать траекторию и ловить их в просветах. Когда получается, а когда и нет. Этот вид запомнился мне тем, что в отличие от других иногда перескакивает на стволы и ищет корм в лишайниках, как древолаз. Мы их почти каждый день встречали.

[bluesrock]

Жемчужный щетинкохвостый горшечник (Margarornis squamiger). Английское название более говорящее: Pearled Treerunner. Эта маленькая птица хоть и не имеет длинного клюва, ведёт себя как древолаз. Ползает по веткам и стволам, выискивая корм в лишайнике. Она и окрашена как древолаз.
Написал "в лишайнике" и сразу поправлюсь. То, что вы видите на втором кадре - не лишайник, хотя и похоже. Это Испанский мох. Растение семейства бромелиевых, не имеющее к лишайникам и мхам никакого отношения. Испанским мхом его прозвали индейцы, он напоминал им бороды испанцев. Для этого горшечника бромелия является главным кормовым растением (точнее то, что там прячется).





Ошейниковый колибри-инка (Coeligena torquata). Птичка очень заметная из за своего белого горла.

[bluesrock]

Черноклювая андигена (Andigena nigrirostris). Симпатичный туканет, как и все они. Обитает на высотах 1200-3200м. Встречался нам не раз.



Чешуйчатый желтобрюхий тиранн (Myiarchus cephalotes) с кольцом на ноге. Такие мелкие алюминиевые колечки вообще нечитабельны. Только отлов птицы поможет.



Рыжегрудый чекановый тиранн (Ochthoeca rufipectoralis). Птица обитает в Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии и Венесуэле, но в узком высотном диапазоне. Только от 2600 до 3200м.

[bluesrock]

После обеда второго дня мы совершили длительный пятичасовой переезд из Хардина в Манисалес. Манисалес - большой город с населением 420 000 человек, один из ключевых городов колумбийского "кофейного треугольника". Снимать по дороге было некогда, сам Манисалес мы днём тоже толком не видели. Приезжали в сумерках, уезжали затемно. Показать там нечего, тогда расскажу. Город расположен на высоте 2160м в очень сейсмоопасном районе. Власти сумели наладить в этом регионе достаточно сейсмобезопасную инфраструктуру. Вокруг - сплошные кофейные плантации. Кофе выращивают на всех, даже отвесных, склонах. Как они всё это обрабатывают, ума не приложу. По ночам в Манисалесе ясное звёздное небо, днём он накрыт плотными облаками. Такой климат. Солнца почти не бывает, благо, и жары тоже. Ехали по хорошим дорогам. Дороги в Колумбии неплохие, но платные. Самое интересное, что шоссе похожи на ухоженные аллеи. Либо свод ветвей над дорогой, либо сплошные подстриженные зелёные изгороди. Ни помоек, ни промзон. На второстепенных дорогах, правда, царит в некотором смысле беспредел. Обочин нет, колумбийские водители паркуются прямо на полосе движения. При этом никто не возмущается. Ну, встал человек и встал. Трафик там, конечно, пока не такой как у нас, но выглядит всё это опасно. С другой стороны, дороги не равнинные, горные, никто быстро не ездит. За всё время мы не видели ни одной аварии. Ожидаемо, на дорогах много военных и полицейских кордонов. Часто машины досматривают. Нам везло, мы попадали в поле зрения силовиков нечасто.
После того, как мы поехали в тур с местными, еда заметно улучшилась Они просто знали, где питаться. Отели улучшились не очень. В Манисалесе был худший отель за всю поездку. Типа наших гостиниц для командировочных. А мы ещё там две ночи жили

[bluesrock]

Парамос! Мой любимый биотоп в Андах. Потрясающе красиво и очень необычно.
Переночевав в Манисалесе, мы затемно поехали вверх к подножию вулкана Руис. На высоте 3900 термометр показывал 2 градуса, это тепло для утра в парамо, денёк был погожий. Тем не менее, везде лежал утренний иней, и наш водитель Арлей сказал, что он из машины выходить не собирается
Парамос - это высокогорные луга северной части Анд, расположенные от 3100м до 5000м между верхней границей леса и нижней границей снегового покрова. Они немного похожи на наши горные степи и тундры, но одновременно и совсем не похожи. Такие экосистемы встречаются в Андах изолированными участками на склонах наиболее высоких горных массивов. Перуанские, эквадорские и колумбийские парамос отличаются друг от друга. Мы ранее бывали в парамо у вулкана Котопакси в Эквадоре. Там много кустарников и трав, но почти нет гигантских эспелеций, характерных для Колумбии. А в Колумбии совсем нет символа эквадорских Анд "андского огня" Чукирагуа.
Эспелеция (фрайлехон) - растение очень интересное, во многом определяющее внешний вид колумбийских парамос и даже состав авифауны. Это растение семейства астровых, вырастающее до 5 метров. Сначала из земли вырастает розетка из листьев и цветков, потом начинает расти вверх. Нижние листья постоянно отмирают, опускаются и окутывают ствол толстой сухой "шубой", защищающей от холода. Кроме того, у эспелеции "шерстяные" цветы и листья, как, например, у эдельвейса.



Мы ехали выше и выше, лес становился реже. Это ещё не типичное парамо, но растения, характерные для парамо уже начинали появляться.







Наша цель - парамо, расположенное у подножия вулкана Невадо-дель-Руис или просто Руис. Самый высокий действующий вулкан Колумбии непрерывно плюётся серой и паром. Его высота 5311 метров. Извержение 1985 года полностью снесло городок Армеро, в котором погибло более 23000 из 28000 жителей. Ещё 1800 человек погибло в городке Чинчина. Это извержение стало вторым в мире по числу жертв в 20 веке и четвёртым в истории.













Небольшое озерцо под вулканом, на котором кроме американских савок никого не было.















































Мы вполне прилично позавтракали в индейской придорожной харчевне и немного понаблюдали за птицами. К сожалению, ясная погода стояла не больше часа-полутора. Очень быстро всё вокруг накрыли облака.

[bluesrock]

[bluesrock]

Травяной короткоклювый крапивник (Cistothorus platensis). Обитает во всех америках от Канады до Огненной Земли. Множество подвидов, у которых даже песни совсем разные. Очередной кандидат на разделение на несколько видов. Что интересно, в Колумбии это исключительно горная птица. Поднимается до 4000 метров, ниже 2500 не спускается. Снимки сделаны у подножия вулкана Руис на высоте 3900м, в парамо.





Горная граллярия (Grallaria quitensis), представитель уникального американского семейства питтовых муравьеловок. Птица древнейшая. Этот вид - самый высокогорный из муравьеловок. Снимки сделаны в Парамо дель Руис на высоте 4000 метров. Пока все отвлеклись на редкого колибри, я поймал её в кадр. Потом и колибри снял. Мы видели несколько видов питтовых муравьеловок, но так ни разу и не увидели их летающими. Даже перепархивающими. Киви какие-то





Колумбия - южная страна, ага. А Рыжеошейниковая овсянка (Zonotrichia capensis) - южная птица. Вот она на высоте 3900 метров сидит утром на столбике, покрытом инеем. Вообще, птица молодец. Обитает почти в любых биотопах на почти любых высотах.
Подножие вулкана Руис.

[bluesrock]

Буроспинный чекановый тиранн (Ochthoeca fumicolor). Высокогорная птичка. Зона обитания 2500 - 3600м. Одна из немногих колумбийских птиц, которые не стали для нас новыми. Мы уже встречали её в эквадорском парамо у подножия вулкана Котопакси. Эти снимки сделаны в колумбийском парамо под вулканом Руис.





Крепкоклювый печник-землекоп (Cinclodes excelsior). Ещё одна очень высокогорная колумбийская птица. Обитает на высотах 3200 - 4500м. Жаль, самец у меня плохо получился. Тогда бы вы поняли, почему он называется крепкоклювым. А на снимке самка, увы.



Когда я вышел из машины в колумбийском парамо, я как-будто оказался в родной алтайской горной тундре. Вокруг прыгали знакомые горные вьюрки и горные чечётки Они, правда, были из совсем другого семейства - танагровых. Жизнь в похожем биотопе сделала их очень похожими. Вот, например, Невзрачная катамения (Catamenia inornata). Чем не какой-нибудь жемчужный вьюрок?