Иркутск-Байкал-Улан-Удэ-Монголия-Пекин-Астана

[Fliphide]

Всем привет! Меня зовут Константин, я бы хотел рассказать вам о путешествии, которое я совершил в июле-августе 2013 года с моей любимой девушкой Анастасией. Мы посетили озеро Байкал, Монголию и столицу Китая - Пекин. По ходу рассказа я постараюсь выложить как можно больше полезной информации для тех, кому будет по душе наш маршрут и кто, может быть, решится повторить его. Рассказ для удобства восприятия я разделю на дни и опишу всё, что происходило с нами.
Итак, начнём наш рассказ с того, с чего и начинается любая дорога: с разработки плана и подготовки к поездке. Маршрут был выбран следующий:

1)Иркутск
2)Посещение озера Байкал
3)Улан-Удэ
4)Монголия: Улан-Батор, пустыня Гоби, Хархорин
5)Пекин

В первую очередь необходимо было решить, как мы будем добираться до первой точки нашего маршрута – до Иркутска. Было решено ехать туда на поезде, поскольку хотя бы раз нужно проехать по великой Транссибирской магистрали и повторить путь декабристов, да и посмотреть на красоты России из окна поезда тоже стоит. Данным путём, кстати, путешествует немало иностранных туристов, которым тоже интересно посмотреть, какова она, Россия, из окна поезда.
Обратный путь решено было проделать на самолёте, поскольку после долгого путешествия выдержать ещё несколько дней в поезде было бы тяжело. При покупке билетов произошла одна накладка, прямых рейсов не оказалось в наличии. Таким образом, в наш путевой лист добавилась ещё одна точка – город Астана, столица Казахстана,на осмотр которой у нас был целый день. Итак, начнём

1-3 день.

Упаковав все вещи, и закупившись едой, мы направились к отправной точке нашего маршрута – Ярославскому вокзалу в Москве. Именно отсюда, с нулевого километра Транссиба, начиналось наше грандиозное путешествие! Попрощавшись с родными, мы забрались в поезд Москва-Чита и начали наше путешествие.
Дорога оказалась не такой трудной, как ожидалось. Может быть, потому что соседи были достаточно спокойными, а может, потому что подготовка утомила нас, и большую часть пути мы спали. Очень помогали длинные остановки, когда можно было выбраться и немного подышать свежим воздухом. Во время ночной остановки в Тюмени нам удалось даже добежать до здания вокзала и принять душ. А В Новосибирске немного погулять по привокзальной площади. В любом случае эти дни пролетели достаточно незаметно, и вскоре мы добрались до первой остановки нашего маршрута – города Иркутска.

4 день.

Наш поезд прибыл в Иркутск с утра, и сразу с вокзала мы отправились в хостел, который находился достаточно близко. Заселившись и немного придя в себя после долгого пути, мы отправились обозревать достопримечательности. Иркутск встретил нас прекрасной погодой, светило яркое солнце, на небе не было ни облачка. День обещал быть (и оказался) очень жарким.
Первая проблема, с которой мы столкнулись – трудности передвижения по городу. К остановке подъезжало множество разных маршруток, но понять, куда они едут, человеку, который впервые оказался в Иркутске, было невозможно, т.к. никаких указателей, куда едет тот или иной маршрут не было. Но мы были подготовлены к такому повороту событий и заранее выписали нужные нам номера. Сев на подходящий автобус, мы поехали к первой остановке - дому-музею Волконских, в котором находится музей декабристов. (Адрес дома-музея: г. Иркутск пер. Волконского, 10). По пути нам встретился очень красивый дом Купцов Шастиных или «Кружевной дом» (ул. Фридриха Энгельса д .21).



Налюбовавшись на Кружевной дом, мы направились в дом-музей Волконских, который находится неподалеку. В этом доме проживал сосланный декабрист С.Г. Волконский. В экспозиции музея представлены его личные вещи и вещи его жены, а также вещи, принадлежавшие семьям Трубецких, Муравьёвых и других декабристов. Кроме этого, воссозданы интерьеры дома. Сохранился и зимний сад, в котором, несмотря на суровый климат, растут многие экзотические растения. В музее проходят музыкальные вечера. Подробнее можно узнать на официальном сайте музея http://imd38.ru/
После этого мы зашли на автовокзал, чтобы купить билеты на автобус до п. Хужир, а затем посетили Крестовоздвиженскую церковь (ул. Седова д.1). Это единственный храм в Сибири, в котором полностью сохранились интерьеры XVIII в.



После посещения церкви мы направились в Иркутский областной краеведческий музей (ул. Карла Маркса д.2 http://www.museum.irkutsk.ru/), который находится практически на самой набережной реки Ангары, здесь же установлен памятник Александру III. Здесь можно провести приятные минуты, наслаждаясь видами Ангары и отдыхая на лавочках в тени деревьев. Однако мы не смогли воспользоваться этим благом, поскольку нас ожидало еще много интересного, а время оказалось не резиновым.
Далее наш путь лежал в центральную часть города, в сторону сквера Кирова, где расположена администрация города. Здесь же по адресу ул. Сухэ-Батора д. 1 расположен красивейший Римско-католический костёл.



По соседству с которым расположился собор Богоявления



А пройдя ещё метров 200 вдоль по улице, мы оказались на набережной Ангары, откуда открывается вид на нашу следующую цель – Знаменский монастырь, один из старейших монастырей Сибири (ул. Ангарская д.14).



Чтобы добраться туда, нужно вернуться обратно к площади Кирова и сесть на троллейбус №8, выйти на остановке Ремесленное училище. Правда, путь к монастырю от остановки пролегает через какие-то дворы и полузаброшенные здания. К этому времени солнце зашло за тучки и стало немного легче, день клонился к вечеру. Монастырь встретил нас умиротворённой атмосферой, других туристов не наблюдалось. Здесь можно посидеть и подумать о вечном в небольшом палисаднике, любовно выращенном послушницами.



В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года в непосредственной близости от монастыря был расстрелян Верховный правитель России Александр Колчак, которому установили памятник



Знаменский монастырь был последней остановкой этого очень насыщенного дня, после которой мы направились в хостел. Следует отметить, что если вам необходимо купить что-либо на центральном рынке, то делайте это до 8 вечера, поскольку рынок закрывается.
Надо сказать пару слов о нашем впечатлении о самом городе. Иркутск напомнил нам покрывало, состоящее из множества самых разных лоскутков. Здесь добротные старинные усадьбы соседствуют рядом с убогими постройками советского периода. Наряду с этим, здесь можно увидеть и небольшие подбоченившиеся лачужки, а то и вовсе развалины. Центр же города напоминает «Шанхай»: на фасаде зданий практически нет свободного места, все испещрено рекламой самых разных цветов и оттенков. Удивительно, сколь непродуманно ведётся строительная политика!

5 день.

Собрав вещи и позавтракав, мы отправились на автовокзал. Но добраться от хостела до автовокзала было непросто, так как прямого маршрута от ж/д вокзала до автовокзала просто не существует, а если и существует, то маршрутки ходят очень редко. Поэтому пришлось пережить несколько неприятных минут, добираясь на автобусе и трамвае до пункта назначения. И это при том, что Иркутск не самый большой город. Так что будьте бдительны, выходите заранее. Несмотря на небольшие трудности, мы добрались до цели и, сев в автобус до посёлка Хужир, начали наш путь к острову Ольхон и озеру Байкал.
Ехать от города до острова недалеко, около 140 км. Ближе к Байкалу дорога проходит по живописным холмам. Там же и кончается асфальт, уступая место просёлочной дороге. И вот, примерно через 5 часов пути, мы оказались на берегу Байкала! Здесь нас ожидала переправа на остров Ольхон.



До Хужира можно добраться не только на официальном автобусе, частники также предлагают свои услуги. Они стоят неподалёку от автовокзала и отправляются по мере заполнения маршруток. Поездка на автобусе гораздо комфортабельнее, чем на микроавтобусе, поэтому мы выбрали первое.
Переправившись на остров и проехав ещё пару десятков километров, мы оказались в поселке Хужир – административном центре острова Ольхон. Здесь мы встретились с местной жительницей, с которой списались через интернет. Она подсказала нам, где лучше поставить палатку. С ней же мы договорились об экскурсиях в Бурятскую деревню и на мыс Хобой.

Жить на острове можно в гостевом домике, в гостинице или же, как сделали мы, в палатке. Если вы хотите поселиться в гостинице, то необходимо заранее бронировать номера, поскольку в высокий сезон наплыв туристов большой и можно остаться без места. Если же вы едете с палаткой, то для её установки необходимо зарегистрироваться в отделении национального парка и оплатить проживание (ул. Байкальская, 50). Можно, конечно же, ничего не платить и просто поставить палатку, но периодически проходят проверки наличия регистрации. Если нет документа о регистрации, могут выписать штраф. Так что проще и дешевле внести небольшую сумму. Зарегистрировавшись, мы вышли из посёлка и направились на берег Сарайского залива, где в небольшом лесочке установили палатку.



День уже клонился к вечеру и стало заметно прохладнее, поэтому пришлось утеплиться. Вообще, климат на Байкале весьма суровый, вечерами бывает достаточно холодно, поэтому наличие курток и тёплых вещей обязательно.
После плотного ужина, приготовленного на газовой горелке, набравшись сил после долгой дороги, мы решили осмотреть окрестности. Лучшее средство для достижения этой цели – велосипед. Прокат велосипедов в Хужире практически повсеместен, поэтому было несложно найти выбранный нами транспорт. Недолго думая, мы направились к дому, где красовалась крупными буквами надпись «Интернет-кафе Нерпенок». При этом парень, который нам выдавал велосипеды, долго объяснял нам правила пользования этим двухколесным транспортом, будто это были не два потёртых велосипеда, а новенький кабриолет. Помимо великов, в посёлке можно взять напрокат квадроциклы, пунктов проката предостаточно. Покончив с формальностями, мы направились к одной из главных достопримечательностей острова – мысу Бурхан, где находится Шаман-Камень.
Этот мыс является визитной карточкой острова и очень почитаемым местом у бурят. В древности на мысе Скала Шаманка совершались культовые жертвоприношения духу-хозяину острова Ольхон, который, по верованиям бурят-шаманистов, обитал в пещере мыса. Хозяин Ольхона был самым грозным и почитаемым божеством Байкала. Рядом с мысом в священной роще сжигали и хоронили шаманов.





Вид на посёлок Хужир с мыса Бурхан



Налюбовавшись красотами Байкала, мы благополучно сдали велосипеды строгому хозяину, устроившему ещё более жёсткую инспекцию, и вернулись к себе в палатку. Там нас ждала потрясающая картина – алый закат на Байкале.



Перекусив и попив чайку, мы улеглись спать, ожидая интересную экскурсию на мыс Хобой, но тут в наши планы вмешалась погода…
Но об этом в отчёте за следующий день, а сейчас хочу рассказать о нашем проживании в палатке.
Во-первых, на острове существует серьёзная проблема с питьевой водой. Да, именно с водой, несмотря на наличие самого большого и чистейшего озера рядом. Суть в том, что на пляже набрать воду в котелок не очень легко, для этого нужно заходить в воду, температура которой не выше +15. А по ощущениям вообще +7. Так что всё время, которое мы были на острове, воду для питья и готовки покупали в бутылках. Может быть, есть места, где можно набирать воду без проблем, но после одной набранной бутылки непосредственно из озера пришлось отказаться от этой затеи и перейти на бутилированную воду.
Во-вторых, на острове нет дров для костра, поскольку вся территория является заповедной. Конечно же, те, кто приезжает сюда на машине, везут запас с собой, но нам этот вариант не подходил. На помощь нам пришла газовая горелка. Выбор их сейчас достаточно большой. Главной проблемой было подсчитать, сколько баллончиков с газом нужно покупать. Для ориентира могу твёрдо сказать – на двух человек на 3 дня нам хватило одного 230 граммового за глаза. И это при том, что газ мы не экономили.



Купить такие баллоны можно в любом туристическом магазине, выбор огромен.

6 день.

Ночью нас разбудил внезапно начавшийся дождь. Внезапно, потому что обычно дожди на Ольхоне идут в конце июня, а в остальное время стоит сухая погода. Пришлось в срочном порядке спасать наши вещи из рюкзаков, чтобы не промокли. Засыпая, мы надеялись на то, что к утру дождь прекратится.
Увы, этого не случилось и утро первого полноценного дня на Байкале встретило нас дождём и туманом. Все экскурсии, естественно, отменились, поскольку проехать по такой погоде невозможно, ввиду полного отсутствия дорог. Поэтому всё, что оставалось туристам – это гулять по посёлку. Что мы и сделали, отправившись на мыс Бурхан, где мы были за день до этого.





Вид на Сарайский залив, где-то там наша палаточка



Вымокнув под проливным дождем, мы вернулись в палатку, чтобы согреться и немного обсохнуть. И к нашему превеликому удовольствию, дождь в этот момент, наконец-то, закончился. За непогоду, которую мы стойко пережили, Байкал вознаградил нас замечательным зрелищем: прямо из вод Байкала поднимались облака!





Насладившись этой уникальной картиной, мы начали собираться на вечернюю экскурсию в Бурятскую деревню.
Что касается экскурсий, то в Хужире с этим всё просто. Есть множество мест, где можно заказать ту, которая будет вам по душе. Можно проехаться на катере вокруг острова, можно поехать в Бурятскую деревню или отправиться на мыс Хобой. Как говорится – любой каприз за ваши деньги.
Пока время до экскурсии ещё было, мы решили ознакомиться с бурятской кухней и попробовать настоящего байкальского омуля. В посёлке есть множество «позных», где вам предложат национальное бурятское блюдо – буузы или как их ещё называют пОзы. Они представляют собой большие пельмешки, с отверстием посередине, откуда перед тем как начинать их есть выпивается сок, образующийся при готовке



После вкусного обеда из бууз и жареного омуля мы отправились к месту сбора для экскурсии. Подождав немного, мы погрузились в УАЗик, в народе носящий имя «буханка». В целом, по ольхонским дорогам разъезжают именно такие «кабриолеты». Ещё встречаются Митсубиши Делика. Это две самые популярные машины. Всё дело в том, что дороги тут, во многом, номинальные. В некоторых местах параллельно могут идти по 4 колеи, в зависимости от трудности подъёма/спуска.
Сама деревня находится в нескольких километрах от посёлка. Причём дорога идёт то вверх, то вниз. Поэтому берегитесь, на ухабах подбрасывает так, что головой можно пробить крышу.
В бурятской деревне нас встретили по древнему обычаю чабрецом и молоком, рассказали про верования и традиции бурят, накормили домашним сыром, сметаной и напоили чаем из чабреца, а также дали попробовать традиционный алкогольный бурятский напиток – тарасун, получающийся из молока. После вкусного перекуса нас развлекали национальными песнями и танцами. Также нам предоставили возможность сфотографироваться в национальных костюмах. В общем, обязательно посетите эту экскурсию, очень познавательная и интересная.



Место поклонения предкам - сергэ


Штаны для охоты/рыбалки





7 день.

С утра погода улучшилась, выглянуло солнышко, день обещал быть жарким. Собравшись, мы отправились на экскурсию на мыс Хобой. Дорога на этот мыс очень живописная и неровная. В пути нас кидало из стороны в сторону, кое-где было страшновато преодолевать крутые спуски и подъёмы. Первой остановкой было урочище Песчаное.
Урочище Песчаное расположено в 20 км севернее посёлка Хужир по берегу Байкала, в заливе Нюрганская губа. Отличается своими песчаными дюнами, занимающими площадь порядка 3 квадратных километров. На дюнах растёт редкое растение, не встречающееся более нигде в мире—Астрагал ольхонский.
В 1913 году существовал проект создания в этом месте каторжной тюрьмы и даже работала комиссия по выбору конкретного места. Но из-за начавшейся в 1914 году войны и последующего Октябрьского переворота планы тогда остались на бумаге.
До середины 50-х годов XX века в урочище Песчаное располагалось учреждение ГУЛАГа. В четырёх бараках жили осуждённые — бывшие пособники фашистских оккупантов, рабочие, опоздавшие на работу, колхозники, кравшие с полей колоски. Они трудились в располагавшемся здесь цехе Хужирского Маломорского рыбного завода, ловя и разделывая рыбу. До наших дней сохранились остатки лежнёвки — настила из досок по пескам для проезда транспорта к цеху.



Здесь когда-то был мол, но он сгорел, туристы постарались.
Далее, проехав ещё немного, мы добрались до мыса Саган-Хушун или как его ещё называют «Три брата». Он находится в пяти километрах юго-западнее мыса Хобой. Это красивый скальный комплекс, состоящий из трех скал высотой более 100 метров.





Конечной точкой пути был неповторимый мыс Хобой, самая северная точка острова. Именно здесь можно ощутить всю ширь Байкала, расстилающегося до горизонта.




А вот и сам мыс Хобой





С бурятского слово «Хобой» переводитя как «клык» – последняя точка северной части острова Ольхон. Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, - Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов. На огромных валунах, выглядывающих из воды вблизи мыса, устраивали лежбища нерпы. Сейчас нерп увидеть в здешних местах невозможно, поскольку толпы туристов всех распугивают. На мысе есть место, по легенде возвращающее женщинам их женскую силу. Это небольшое окно в скале.



Вид из этого «окна»
Закончив фотосессию, наша группа отправилась к следующему мысу – Шунтэ-левый. «Шунтэ» (правильнее «шэнэтэ») по-бурятски значит «лиственница». С мыса открывается отличный вид на Большое море Байкала и самую высокую точку острова Ольхон— гору Жима. В хорошую погоду также виден полуостров Святой Нос и самый большой остров Ушканьего архипелага.
Еще одно неофициальное название Шунтэ-Левого – мыс Любви. Как гласит современное предание, если у супружеской пары долгое время не было детей, для них ставили юрту на одну ночь прямо на мысу, и проблемы бесплодия после этого решались благополучно.





По рассказам красный лишайник, растущий на скалах, свидетельствует о чистоте воздуха. Если воздух становится более грязным, то он исчезает.




Далее мы отправились в обратный путь, где для нас был организован небольшой пикник. Пока еда готовилась, все желающие могли искупаться в Байкале. В нашей группе желающий был только один, остальные ограничились прогулками вдоль берега.
После пикника мы вернулись в палатку и начали постепенно собираться, поскольку на следующий день нас ждал обратный путь в Иркутск.

По итогам 3 дней пребывания на Байкале, могу посоветовать будущим туристам следующее:
• Обязательно надевайте кроссовки, ещё лучше туристические ботинки. Поскольку все склоны очень крутые и каменистые, ходить в шлепанцах или сандалиях по ним не очень удобно, а где-то даже опасно. Можно легко подвернуть ногу или улететь кубарем вниз с горы.
• Берите с собой головные уборы. Несмотря на то, что вечерами достаточно прохладно, если светит солнце, то днём очень жарко, можно получить солнечный удар. По этой же причине тем, у кого проблемы с загаром обязательно пользоваться кремами – тут можно обгореть за пару минут, особенно если вы спускаетесь к воде или едете на водную экскурсию.
• Берите с собой тёплые вещи, ночью достаточно холодно. Кроме этого, бывают различные непредвиденные обстоятельства в виде дождей. Нам в поездке очень помогло термобельё. Оно достаточно лёгкое, занимает мало места и хорошо греет.

8 день.

Закончив со сбором вещей и собрав палатку, мы отправились в обратный путь в Иркутск. Дорога заняла около 5 часов, и к трём часам дня мы были уже в Иркутске. Так как ехали мы с частным водителем, то довёз он нас не до автовокзала, а до центрального рынка. Поэтому до автовокзала пришлось вновь добираться на транспорте. Сев в маршрутку, мы направились в сторону города Листвянка, нашей следующей цели. Дорога заняла около 1,5 часов.
В Листвянку мы добрались только к 6 часам вечера. По плану мы хотели оставить рюкзаки в камере хранения и пройтись по достопримечательностям, а после переправиться на пароме в Порт-Байкал и начать путь по Кругобайкальсокй железной дороге (КБДЖ). К сожалению, камера хранения работает только до 19 часов, а нам ещё хотелось подняться на пик Черского – самую высокую точку города. Пришлось, как диверсантам, прятать рюкзаки в придорожной канаве, укрыв их травой, и идти до подъёмника пешком.
С пика Черского открывается чудесный вид на Байкал.




Быстренько сфотографировав виды Байкала и найдя наши рюкзаки, мы отправились к пристани, откуда отправлялся наш паром до Порт-Байкала. Пристань находится рядом с Байкальским музеем, там же начинается путь к подъёмнику. Последний паром уходит в 20-45, билеты продаются прямо на пароме.
Переправившись на другую сторону, мы начали наш путь по КБЖД. В посёлке ставить палатку запрещено, поэтому необходимо пройти несколько километров. Путь этот был очень труден, поскольку пришлось нести с собой запас воды, так как мы не знали, можно ли будет набирать воду непосредственно из Байкала. Через пару километров на выходе из посёлка есть спуск на пляж, на котором мы и поставили палатку. День был очень трудным, а впереди нас ждало ещё два тяжёлых дня, поскольку изначальным планом было пройти около 40 километров по КБЖД, а затем сесть на местную электричку – «Мотаню».

Вид на ночной Порт-Байкал



9 день

Проснувшись пораньше, чтобы идти не по самой жаре, мы начали путь по КБЖД.



А теперь немного истории о Круглобайкальской железной дороге. Это название, использовавшееся во время постройки и первых годов эксплуатации по отношению к участку Забайкальской железной дороги от станции Байкал до станции Мысовая протяжённостью 260 километров (ныне этот участок входит в состав Восточно-Сибирской железной дороги). До 1949 года по всей Кругобайкальской железной дороге проходил основной ход Транссибирской магистрали, часть которого (от станции Иркутск-Сортировочный до станции Слюдянка-2) была переведена на вновь построенный дублирующий участок железной дороги от Иркутска, проходящий до южной оконечности озера Байкал через Большой Луг. Участок от станции Слюдянка-2 до станции Мысовая является частью Транссиба по настоящий момент.
В настоящее время Кругобайкальской железной дорогой обычно называют ветку длиной 89 километров, включающую станции Слюдянка-2 — Култук — Маритуй — Порт Байкал. На дороге сейчас имеется четыре станции (Култук, Маритуй, Уланово и Байкал) и один разъезд (137 км). На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Тоннели и каменные галереи Кругобайкальской железной дороги уникальны тем, что они строились по нетиповым проектам и не были перестроены в последующие годы, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала XX века.
Итак, чтобы насладиться всеми красотами КБЖД, мы надели наши рюкзаки и начали путь по шпалам. На протяжении нескольких километров от посёлка Байкал рядом с полотном протоптана тропка, которая вскоре заканчивается и приходится идти непосредственно по шпалам, что очень неудобно. Кое-где есть возможность идти рядом с полотном, но таких участков не очень много. По ходу открываются потрясающие виды на Байкал, он всегда рядом.



Проделывая наш путь, мы придерживались следующего графика – 50 минут ходьбы и 10 минут отдыха. При этом средняя скорость была около 5 километров в час, поскольку тяжёлые рюкзаки и шпалы под ногами не способствовали спринтерскому бегу.



По пути можно насладиться красивейшими склонами, видами Байкала и множеством различных инженерных сооружений, главные из которых это тоннели.





Тоннелей здесь очень много, некоторые не очень длинные и их можно преодолеть без проблем. Но встречаются достаточно протяжённые, где без фонарика уже не обойтись, поскольку солнечный свет туда не проникает. Поэтому наличие хотя бы карманного фонаря обязательно. При прохождении очередного тоннеля мы встретили поезд, идущий нам навстречу. Хорошо, что в рядом с путями проходит тропинка куда можно сойти.
В середине дня мы устроили привал. По ходу пути периодически встречаются спуски к Байкалу, где можно набрать воды. Найдя укромное место, мы расположились и начали готовить обед. Спуск к воде был достаточно крутым, пришлось перебираться с камня на камень. При спуске будьте очень осторожны, тщательно продумывайте каждый шаг, поскольку горный характер местности проявляется здесь во всей красе. Единственное, что досаждало нам во время привала – мелкая мошка, живущая на берёзе. Спасением от неё было продолжение пути.
Через пару километров нас ожидал Каторжанский тоннель, длиной 540 метров. У входа в тоннель ощущался холодок. Это одно из самых запоминающихся мест нашего маршрута. Идти в темноту, постепенно погружаясь в непроглядный мрак, было очень захватывающе. Мы были очень рады, когда, наконец, увидели свет в конце тоннеля. Пройдя ещё несколько километров, мы добрались до тоннеля через мыс Толстый. Наш путеводитель сообщал нам, что у мыса находятся удобные места для стоянок, оборудованные столами и скамейками. К сожалению, мы их не нашли. Перед входом в тоннель есть небольшой перелесок, за которым, по-видимому, и находятся подходы к воде, выходы на пляж, где можно поставить палатку. Его мы увидели уже после преодоления тоннеля. Назад возвращаться не стали, а прошли чуть вперёд в поисках удобной площадки для стоянки. И у таблички 92 километра мы нашли весьма крутой спуск к воде. На каменистом пляже, на небольшом пятачке можно было поставить палатку у самой воды. Там же, в воде лежали огромные камни, с которых было удобно черпать воду. К тому же, здесь находилось некое подобие стола и скамейки. Это место и стало нашим домом на одну ночь.



10 день.

За предыдущий день мы преодолели дистанцию в 17 километров, что несколько утомило нас. Поэтому мы решили отказаться от наполеоновского плана – 40 километрового пути до станции Маритуй, и добраться до ближайшей к нам турбазы Уланово на станции Хвойная (98 километр). Во второй день путь был очень труден, поскольку ни жара, ни вес рюкзаков никуда не исчезли, а опыта долгих пеших походов у нас не было. Поэтому шли мы очень медленно, часто отдыхали. И только мысль о скором окончании пути грела нам душу. По ходу движения (на 96 километре), справа от пути, мы встретили скальную арку брошенного пути.



После чего, преодолев ещё пару километров, мы, наконец-то, добрались до турбазы Уланово. К нашему огромному разочарованию ни душа, ни ужина нам здесь предложить не смогли. Единственное, что оставалось делать – пройти ещё 4 километра до следующей турбазы – Шумиха. Эти 4 километра дались нам с трудом, но в итоге мы добрались до конечной точки нашего пути.
Турбаза оказалась чистым и ухоженным местом с несколькими домиками для размещения гостей.
Как оказалось позднее, мы были единственными гостями в тот день, другая группа туристов уехала на Мотане. Побродив между домов, в итоге была найдена хозяйка базы, которой мы договорились о ночлеге, ужине и дуще – вещах, сделавших нас самыми счастливыми на тот момент людьми. Придя в себя и перекусив, мы наконец-то легли спать на настоящих кроватях, это было долгожданным событием. Впереди нас ждало ранее пробуждение в ночи, для посадки на «Мотаню».



Информацию по турбазе и не только можно найти на сайте: http://www.krugobaikalka.ru/hotel/kbzd/shum.php

11 день.

Проснувшись в 3 часа ночи и захватив вещи, мы направились на станцию для посадки на «Мотаню». Ночь на Байкале – особое время, когда видны множество звёзд и слышны волны от самого большого озера. Но не стоит также забывать о том, что ночи тут очень холодные, поэтому к концу нашего двадцатиминутного ожидания мы стали подмерзать. Поезд прибыл по расписанию и наше путешествие продолжилось. В окно смотреть смысла не было, там расстилалась ночь, поэтому расположившись, мы решили ещё немного поспать. По ходу движения поезда, на одной из станций в поезд села достаточно большая группа туристов из Германии. Интересно, как их занесло в такую глушь?
Через 4 часа пути, поезд привёз нас в Слюдянку, откуда мы должны были двигаться дальше на восток по Транссибу в Улан-Удэ. Приехали мы с раннего утра, а поезд был только ночью. К сожалению, из достопримечательностей в Слюдянке есть только сам вокзал, сделанный из мрамора, краеведческий музей, памятник медведю и обезьяне, который считается одним из самых необычных памятников России( находится на пересечении улиц Ленина и Горной при повороте на Центральную котельную по трассе М-55; изображает сцену из басни Крылова «Зеркало и Обезьяна»), также в городе есть единственный в России частный минералогический музей В.А. Жигалова.



В музеи мы не пошли, просто решили прогуляться по городу и немного отдохнуть. Город очень маленький, так что, пройдясь туда и обратно, мы вернулись на вокзал в зал ожидания. Тут мы и провели большую часть времени, выбравшись только на обед и немного погуляв перед ужином. Кушали мы в столовой РЖД, она находится с другой стороны от вокзала. Нужно перейти ж/д пути по мосту и идти вдоль зданий метров 200. Там едят локомотивные бригады, еда вкусная и не очень дорогая. Из других вариантов питания кафе у автовокзала и разного рода палатки. Перед ужином мы сходили попрощаться с Байкалом. Здесь, в Слюдянке, мы говорим ему: «До свидания,
когда-нибудь мы ещё вернёмся!»



Дождавшись ночи, мы сели на проходящий поезд Иркутск-Наушки, который увёз нас к следующей точке нашего маршрута – в Улан-Удэ, в Бурятию.
Путешествие по КБЖД было очень захватывающим, хотелось бы отметить следующее:
• Обязательно берите с собой фонари, хватает тоннелей, где без него нельзя обойтись, да и в случае чрезвычайной ситуации можно посигналить проходящему поезду
• Вся территория КБЖД входит в состав заповедника, так что для готовки нужно использовать газовые баллончики
• Дорога является достаточно популярным местом у туристов, за время нашего пути мы встретили и группу туристов, и одиночек.
• Периодически по дороге все же ездят поезда, будьте внимательны. Особенно нужно быть аккуратным в тоннелях. Рядом с путями проходит тропинка куда можно сойти в случае встречи с поездом.
• Если у вас что-то случилось, можно остановить проходящую «Мотаню».
• На КБЖД бывают обвалы, будьте осторожны.

12 день

С утра мы прибыли в Улан-Удэ. Первое, что нам требовалось – это найти наш хостел. Оказалось, что это не совсем простая задача, поскольку поезд прибыл рано и на улицах было не очень много людей, у которых можно узнать дорогу. Мы знали, что хостел находится недалеко от площади Ленина – центральной площади Улан-Удэ, туда мы и направились. Но здесь нас сбили с пути, и, вместо того, чтобы идти к хостелу, мы пошли от него. Пройдя приличное расстояние, было решено взять такси. Однако даже таксист не смог сразу найти нужный нам адрес. Повозив нас немного по окрестным улицам, водитель вновь выехал на площадь Ленина, а затем помог нам найти затаившийся в центре бурятской столицы хостел (не без помощи персонала хостела). Закинув вещи и приведя себя в порядок, мы отправились гулять по городу. Первым пунктом была центральная площадь, где установлен памятник - самая большая голова Ленина.



На центральной площади, несмотря на то, что день был рабочим, гуляло достаточно много людей. Полюбовавшись на танцующий фонтан, мы направились в офис турфирмы за билетами на автобус до Улан-Батора, благо он находился недалеко.



Получив без проблем наши билеты, мы прошлись по пешеходной части центральной улицы, именуемой «Арбатом». Здесь находятся сувенирные лавочки, закусочные, магазины. Так как с утра мы не завтракали, было решено зайти в ресторан и отведать бурятской кухни.



Таким был наш обед, хоть в инстаграм выкладывай. Это цуйван – макароны с мясом и овощами, салат «Папоротник» из перчёной стручковой фасоли и «Хушуур» - изделие из теста очень похожее на чебурек. На десерт был компот. Кстати, среди посетителей были только буряты, так что обед оказался весьма аутентичным.
Подкрепившись и собравшись с силами, мы продолжили наш путь по «Арбату», поскольку следующей целью являлся Иволгинский дацан, до которого можно добраться на маршрутке. Наша карта сообщала, что остановка, от которой отходят автобусы, находится как раз в конце улицы Ленина. Дойдя до конца улицы, мы начали спрашивать, на какой маршрутке можно добраться до дацана. Но никто не мог нам подсказать. В конце концов, оказалось, что остановку перенесли и теперь маршрутки отправляются от центрального рынка. Это было не самой приятной новостью, поскольку чтобы попасть на центральный рынок, нам пришлось возвращаться в начало пешеходной улицы. Но такими неприятностями нас не запугать! Для ориентира могу сказать, для того чтобы попасть на рынок, нужно либо сесть на подходящую маршрутку, либо если вы идёте пешком от площади Ленина повернуть направо перед началом пешеходной улицы и двигаться прямо.
На рынке есть много маршруток, идущих в разные части города, что напоминает автовокзал. Поискав немного, мы нашли подходящую нам и отправились в путь. Следует отметить, что ни одна маршрутка не идёт прямо ко входу в дацан, на конечной остановке путешественников поджидают частники на микроавтобусах, которые и довозят непосредственно ко входу.
Наконец-таки добравшись до дацана и купив билеты, мы удачно присоединились к экскурсии, которая только начиналась. Не знаю, платной она была или нет, но нас никто не прогонял, так что весь путь мы прошли с ними. Кстати, взять экскурсию, это очень неплохо, поскольку самостоятельно понять, что именно означают те или иные постройки и божества очень непросто, тем более, если вы далеки от буддизма.






Закончив экскурсию, мы направились к выходу, где стоят сувенирные лавочки. Здесь нам ничего не приглянулось, поэтому мы с пустыми руками стали искать, как добраться обратно в город. Это может стать проблемой, поскольку никаких остановок не обозначено, и нужно просто подходить и спрашивать у дежурящих тут же таксистов, кто поедет первым. Нам повезло, и мы практически сразу же нашли человека, который собирается ехать и уже через 5 минут катили по обратной дороге.
По возвращении в город, мы решил съездить еще в один дацан, находящийся на возвышенности, откуда можно посмотреть на панораму города. Он называется Ринпоче Багша.
Мы сели на маршрутку на площади Ленина и поехали к нему. Как оказалось, в дацане проходил хурал по случаю приезда уважаемого ламы. Около дацана было очень много народа. Люди разных возрастов приехали в связи со столь знаменательным событием. Влившись в толпу, мы зашли внутрь. В этот момент хурал подошёл к концу, и большинство людей начало обходить дацан против часовой стрелки для того, чтобы сделать подношения богам и попросить благословения у ламы. По буддистским верованиям, поклонившись божествам, нельзя поворачиваться к ним спиной. Поэтому приходится отступать спиной вперёд некоторое время. Выполнив все необходимые ритуалы, мы вышли на улицу для того, чтобы осмотреться и насладиться красивым видом.



Ветер там, кстати говоря, очень сильный, прямо сдувает с ног. Но на город открывается потрясающий вид. Однако, время не ждёт, и мы двигаемся дальше. Вернувшись в город вновь на площадь Ленина, мы решили прогуляться по «Арбату» и сфотографировать Одигитриевский собор – первое каменное здание в Улан-Удэ.




Вид на храм




К сожалению, территория монастыря была закрыта то ли из-за вечернего времени, то ли из-за реконструкции. Нам ничего не оставалось, как отправиться в обратный путь в хостел. По пути сфотографировали еще одну достопримечательность - арку Царские ворота, которая была возведена в честь посещения города в 1891 году цесаревичем Николаем Александровичем.



Вернувшись в хостел, собрав вещи и приведя себя в порядок, мы было хотели отметить наше прибытие бутылочкой пива, но совершенно неожиданно для себя примкнули к интернациональной компании, которая сидела в гостиной. Трое ребят из Германии беседовали с девушкой, работающей в хостеле. Поначалу беседа шла на немецком, и я ничего не понимал, но Настя переводила мне суть разговора, поскольку она учит немецкий. Заметив это, немцы перешли на более понятный всем английский. Кроме них, была ещё девушка из Ирландии, парень из Франции и немного позже к нам присоединился турист из Китая. Воспользовавшись случаем, мы немного поспрашивали у него о Китае, благо, по-английски он говорил очень хорошо, практически без акцента. У нас также спрашивали, откуда мы, и были очень удивлены, узнав, что мы из России, к сожалению, наши соотечественники редко выбирают подобный отдых. Ещё больший интерес у всех вызвал наш маршрут путешествия.
Последним забавным моментом вечера было то, как немцы предлагали слегка простывшему китайцу полечиться мумиём. Но будучи химиком по образованию, он отказался принимать вещество с непонятным составом. А потом к нам присоединился товарищ из Украины, который с другой компанией поляков сидел на кухне. Разговор перешёл на политику, которой мы не интересовались, поэтому мы отправились спать, всё-таки день был очень насыщенным, а следующий обещал быть не легче. Нас ждал путь до Улан-Батора. Российская часть пути подходила к концу.

13 день.

Проснувшись с утра и позавтракав, мы в компании немцев направились в сторону автобусов. По стечению обстоятельств, они тоже ехали в Монголию, даже в тот же самой хостел, что и мы. Но, забегая вперёд, могу сказать, что в итоге мы их не встретили. Дорога до Улан-Батора весьма долгая. Весь путь занял около 9 часов с учётом прохождения границы.
На границе есть возможность обменять валюту на монгольские тугрики. Это, конечно, можно сделать и по приезду в Улан-Батор, но автобус обычно делает остановку после прохождения границы для обеда, поэтому какую-то сумму денег нужно иметь. Деньги можно обменять на монгольском посту контроля, при этом уже после посадки в автобус туда же заходят менялы, у которых курс слегка выгоднее, чем у банков. Они же продают сим-карты местных компаний. Однако я бы не советовал менять у них деньги, поскольку обмен происходит в спешке, и они не очень хорошо говорят по-русски.
После прохождения таможни нас подвезли до столовой, где можно было перекусить. Следует заметить, что здесь мы впервые столкнулись с тем, какие обычно в Монголии размеры порций. На обед мы взяли салат, суп, второе и кофе. В итоге, мы не смогли все съесть, поскольку нам долго не несли наш заказ, а время на обед ограничено. Порции были, кстати, достаточно большие.
После обеда мы продолжили путь и вскоре въехали в Улан-Батор. Первое впечатление оказалось не самым приятным: пробки, стройки, постоянно сигналящие бешеные водители, грязь и слова написанные кириллицей, но непонятные совсем. Дотащившись в пробке до вокзала, мы выгрузились из автобуса. Тут же на нас напала целая толпа таксистов, наперебой предлагающих свои услуги. Но у нас была другая задача - перед тем как отправляться в хостел, нам нужно было купить билеты до приграничного города Замын-Ууд, через который лежал наш дальнейший путь в Китай. Это было весьма непросто. На вокзале мы долго не могли понять, где расписание отправления поездов и какова стоимость проезда. По-русски говорит очень мало людей, а об английском даже можно и не упоминать. Промучившись где-то с полчаса, мы, с горем пополам, с помощью нескольких людей смогли-таки купить билеты. Однако мы даже не знали, какие это места: плацкартные или купейные. Закончив дела с билетами, мы двинулись в сторону нашего хостела. Мы были так утомлены дорогой и хлопотами, что в этот вечер никуда не выходили, а просто остались в номере и отдыхали.



14 день

Утро нового дня встретило нас по традиции дождём и холодной погодой. А день должен был быть весьма насыщенным. Утеплившись и закутавшись в дождевики, мы отправились к нашей первой остановке – монастырю Гандан. Жили мы недалеко от центрального Универмага, практически на главной улице – проспекте Мира, поэтому путь решили проделать пешком, несмотря на достаточно сильный дождь. Хотя мы выдвинулсь достаточно рано, к тому моменту, как мы пришли к монастырю, около него уже стояли автобусы с туристами.



Гандан в первой половине ХХ века являлся важным центром для обучения буддистских монахов. В 1938 году коммунисты в рамках борьбы с религией уничтожили 5 башен монастыря. Некоторые башни использовались для гражданских целей (в качестве конюшень). Монахов, обучавшихся в монастыре, убили, посадили в тюрьмы или отправили служить в армию. В этом же году была уничтожена 26 метровая позолоченная статуя Будды, для которой было использовано 45 кг золота, 56 кг серебра и 400 драгоценных камней. Сейчас от неё остались только огромные ступни.



Статуя Будды была восстановлена в 1996 году на пожертвования. Статуя инкрустирована 2 286 драгоценными камнями и покрыта сусальным золотом. Она находится внутри храма.
Во время Второй мировой войны монастырю были возвращены его функции. В 1990 году началась реставрация монастыря. К настоящему времени ещё не все здания восстановлены.
Веб сайт монастыря – http://www.gandan.mn
Следующей остановкой после монастыря был национальный музей истории Монголии. Путь к нему лежал через центральную площадь города – площадь Сухэ-Батора, на которой установлен памятник национальному герою Монголии и находится здание парламента. Музей расположен недалеко от площади.
В музее представлены экспозиции, охватывающие историю Монголии от каменного века до наших дней. Нам было очень интересно подробнее узнать об этом народе, поскольку все знания о нём ограничиваются Золотой Ордой. Монголы очень гордятся Чингизханом, поэтому ему посвящена отдельная экспозиция. Также в музее представлена история быта и национальных костюмов. В целом, музей очень понравился, интересующимся историей при наличии свободного времени советуем посетить.
Сайт музея – http://www.nationalmuseum.mn
После посещения музея мы отправились в турфирму, в которой бронировали машину для дальнейшей поездки по Монголии, чтобы согласовать окончательный маршрут. Менеджер, с которым мы общались, прекрасно говорил по-русски. С ним было очень приятно иметь дело, потому что он помог нам разработать весь маршрут, подсказал те достопримечательности, которые было необходимо посмотреть. С ним мы обговорили наше питание во время поездки. Состояло оно в основном из быстроприготовляемых продуктов, например, макароны и тушёнка. Договорившись о времени и месте, где нас должна была ждать машина, мы отправились дальше.
Следующей нашей остановкой стал Музей Ламы Чойжин (Chojin Lama Temple), который находится рядом с офисом. Он был построен в 1908 году, а в 1938 превращён в музей.



Здесь к нам подошёл один из заскучавших смотрителей музея и попытался провести некое подобие экскурсии. Он рассказывал нам о музее на английском языке, но из-за очень сильного акцента понять, о чём он говорит, было весьма непросто. По итогам осмотра музея мы сделали вывод, что ничем особенным он не отличается. Так что посещать его совсем не обязательно.
Покинув территорию музея, мы направились в Зимний дворец Богдо-хана. Он находится по дороге к мемориалу Зайсан. Путь оказался несколько большим, чем нам сказали. Поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом.
Во дворце представлены троны и личные вещи Богдо-хана и его супруги, собрание произведений религиозного искусства, чучела животных, узорная обрядная юрта и предметы, подаренные российским императором Николаем II. Экспонируются парадные и ритуальные одежды и головные уборы Богдо-хана и его супруги, копии государственной печати и печати по делам религии, зонты из павлиньих перьев и желтого шелка, паланкин, письменные принадлежности, мебель, посуда, музыкальные шкатулки.




Побывав в Зимнем дворце, мы направились дальше к мемориальному комплексу Зайсан. Лучше бы мы сели на автобус! К тому моменту мы уже слегка подустали, плюс, не успели нигде перекусить. Пришлось кушать, сидя на лавочке в парке, какую-то еду, купленную на удачу в ближайшем супермаркете. На вкус это было похоже на буузы и что-то вроде пирожков.
Перекусив и отдохнув, мы продолжили наш путь, который был весьма трудным, поскольку комплекс находится на приличном возвышении. Автомобильная дорога поднимается на вершину по серпантину, а мы пошли напрямик – прямо в гору. Взобравшись на вершину, мы наслаждались прекрасным видом на город, ветром и холодом.



Вообще Зайсан – это мемориальный комплекс в честь поддержки Красной Армией монгольской Народной революции и советско-монгольской победы при Халхин-Голе. К мемориалу ведёт трехсотступенная лестница. В его центре находится недействующий вечный огонь. Это место популярно среди молодожёнов и туристических групп.
Насладившись видами Улан-Батора, мы двинулись в хостел для отдыха, поскольку следующий день обещал быть трудным: нас ждало знакомство с пустыней Гоби.

15 день.

Ранним утром к нашему хостелу подъехала машина, которая должна была стать для нас практически домом на ближайшие 5 дней. Сразу же оказалось, что вместо оговоренной Mitsubishi Delica нам подали Toyota Landcruser, которая гораздо дороже по стоимости проката. Это было первой неожиданностью нашего путешествия в пустыню. Мы боялись, что за такой сюрприз, нам придется доплатить некоторую сумму. Но менеджер успокоил нас: ничего доплачивать не нужно, а другую машину нам предоставили из-за сильных дождей. Delica просто не проехала бы по маршруту. Так что можно сказать, что это было приятным бонусом. Правда, в этой бочке мёда была большая ложка дёгтя – обещанный нам русско-монгольский разговорник не был найден, поэтому всё путешествие нам предстояло проделать с водителем, не знающим русского языка. Вот таким оказалось начало.
Упаковавшись, мы отправились на поиски запаски, поскольку, как мы поняли из объяснений, за ночь до выезда сторож напился и уснул, и запаска была украдена. Пока мы колесили по разным шиномонтажам, закрытым в столь ранний час, мы раз пять развернулись через двойную сплошную. Вообще, если говорить о соблюдении монголами правил дорожного движения, то это является зрелищем не для слабонервных. Водители постоянно сигналят друг другу, гоняя на немаленькой скорости. А пешеходы переходят дорогу на любой сигнал светофора! Да что там говорить! Даже в любом месте, не глядя на наличие перехода. Это было очень сильным впечатлением от столицы Монголии. Не знаю, как там у них не происходят аварии каждые 10 секунд, но московские водители после увиденного кажутся благородными донами, уступающими всем и вся.
А мы, тем временем, покинули пыльный и грязный Улан-Батор и направились в пустыню Гоби. Вообще, термином «Гоби» характеризуется целый регион с пустынными и полупустынными ландшафтами. Гоби простирается на 1600 км с юго-запада на северо-восток и на 800 км с севера на юг. Площадь — 1 300 000 км².
Через пару часов поездки неожиданно кончился асфальт, а вместе с ним и какой-то определённый путь. Начались просто направления движения – параллельно идущие две, три, а кое-где и пять накатанных колей разной степени проходимости. К слову, асфальт в Монголии вещь довольно странная – он то появляется местами, то вновь пропадает. Прямо в пустыне идёт строительство дороги, практически через всю страну. Есть готовые участки, там на некоторое время можно отдохнуть от постоянной тряски. Дороги, в целом, представляют собой укатанный гравий, кое-где встречается приличная «гребёнка». Временами можно развивать скорость вплоть до 100 км/ч и больше, а в некоторых местах приходилось преодолевать русла пересохших рек или лавировать между огромными валунами.
Проехав ещё пару часов, мы добрались до нашей первой остановки в пустыне – у пасущих верблюдов монголов.



Наш водитель пошёл переговорить с ними, а мы пока наслаждались окружающим нас пейзажем.



Наш автомобиль на отдыхе.

Затем нас пригласили в юрту, отведать местных лакомств: чай с молоком, т.н. цай, и сыр из верблюжьего молока. У сыра, кстати, весьма специфический, кисловатый вкус.



Я вместе с водителем, которого звали ДашкА. По тому, что мы поняли из его языка жестов, он работает пожарным.



Отведав местных вкусностей, мы вновь двинулись в путь до нашей первой достопримечательности – песчаных утёсов Цагаан Суврага. К ним мы добрались только вечером. Но при заходящем солнце пейзаж оказался ещё сказочнее. На подъезде к месту стоянки нас ждали очень крутые спуски и подъёмы, аж дух захватывало.


http://www.youtube.com/watch?v=qSYaHYhhriA

Но в конце концов, мы на месте, перед нами расстилается поистине лунный пейзаж.





Было очень непросто ходить по каменистым склонам в сандалиях, но хороших туристических ботинок у нас не было. Несмотря на все трудности, мы спустились к подножию.





А тем временем солнце начинало клониться к закату – пора было искать место для стоянки.



Отъехав не небольшое расстояние, мы остановились и разбили лагерь. Ставить палатку в условиях пустыни на каменистой почве, где колышки плохо втыкаются в землю занятие увлекательнейшее.



Но мы с ним справились и приступили к приготовлению ужина. И тут нас ждал очередной сюрприз – баллон с газом был слегка негерметичен, поэтому плитку нельзя было включать на полную мощность. Промучавшись с ним минут десять, все-таки удалось настроить всё так, чтобы газ не сильно утекал. На ужин были стандартные макароны с тушёнкой. Наш водитель, похоже, ужин не оценил. Хотя он и перекусил немного, больше он с нами не питался. Может мяса мало ему было или ещё что, но весь запас еды, который мы купили остался нам на двоих.
Тут следует упомянуть, что при уточнении деталей поездки менеджер сообщил нам, что всю еду в пути оплачиваем мы. То есть, если по дороге мы кушаем в кафе, то и водитель ест с нами. Плюс, если такой возможности нет, то кормить водителя ужином/завтраком предстояло тоже нам. В итоге, кормили мы нашего водителя только в кафе, ужинал и завтракал он самостоятельно, чему мы были несказанно рады.
Закончив с ужином, мы стали готовиться ко сну. Нас ждала первая ночь в пустыне.

16 день.

Ночь прошла спокойно, а рано утром, после быстрого завтрака мы вновь отправились в путь. По программе нам нужно было добраться до национального парка Ёлын-Ам. Вновь потянулись километры пути по пустыне. Ровные участки чередовались с весьма сложными, кочковатыми. Периодически приходилось преодолевать русла пересохших рек. Вообще, пустыня очень разнообразна: встречаются и песчаные участки, и каменистые, и заросшие мелкой травой. Она неоднородна и необычна. Но самое главное ощущение – это чувство безграничной свободы. При нашей постоянной жизни в городе вырваться на необъятный простор дорогого стоит. Особый колорит нашей поездке придавал наш водитель, периодически напевавший что-то на своём языке. Можно было почувствовать себя кочевником в полной мере.
Через несколько часов пути мы остановились на обед в придорожном кафе в каком-то городке, затерянном посреди пустыни. Такие городки мы частенько встречали за время нашей поездки, там мы обычно обедали. Заказ блюд был весьма занятной темой, поскольку не везде были картинки и узнать, что же мы заказали, можно было только тогда, когда блюдо уже приносили. В этот раз наш водитель решил схитрить. Пока мы рассматривали меню, он что-то быстро сказал официанту, не показав нам, что заказал. Когда же мы стали проверять наш заказ, оказалось, что водителю захотелось самого дорогое блюдо, что было в меню. Мы запротестовали против такого, поскольку хотя мы и должны были кормить нашего водителя, оплачивать ему шикарные обеды мы не собирались. Обидевшись на нас, ДашкА заказал себе местных чебуреков.



А порции, как я уже писал ранее, в Монголии весьма большие, поэтому обычно мы заказывали только второе.
После обеда ДашкА объяснил нам, что хочет показать нам какой-то сюрприз, которого не было в маршруте. Этим сюрпризом оказалось удивительное ущёлье по пути в Ёлын-Ам. В некоторых местах оно было настолько узким, что наша машина с трудом втискивалась между скалами. Казалось, ещё чуть-чуть и мы застрянем. Но этого не произошло, и мы добрались до конца ущелья.

http://youtu.be/mJL5RUK6X8g.






Выбираться из ущелья было также весьма трудным занятием, нам очень повезло, что у нашего автомобиля был полный привод, поскольку подъём был очень крутым. Но наш шофёр отлично справился с трудной дорогой, и мы продолжили путь.
Спустя пару часов мы въехали в парк Ёлын Ам. Оставив водителя на стоянке, мы пошли вглубь парка, также представляющем из себя ущелье, в поисках ледников, обещанных нам путеводителем. Весь парк представляет собой дорогу между очень крутых скал. Помимо нас было много других туристических групп, в основном, слышалась немецкая речь. В парке проживает достаточно большая популяция мелких грызунов, которые не боятся людей и то и дело бегают то туда, то сюда. Их там просто тысячи.



Дорога здесь весьма каменистая, посередине протекает небольшая речка. Как же мы завидовали тем, у кого были туристические ботинки! Передвигаться по камням в сандалиях не самое безопасное и удобное занятие. Так что в случае поездки, обязательно надевайте подходящую обувь, поскольку упасть тут можно очень легко.
Помимо пеших прогулок, есть возможность взять напрокат лошадей, хотя, может, это должно быть как-то оговорено. В связи с тем, что никакой информации при входе нет, точно сказать не могу.





А мы всё шли и шли, но никаких ледников так и не смогли найти. В итоге где-то через полтора часа непрерывной ходьбы, мы решил повернуть назад, поскольку скоро должно было сесть солнце, а нам ещё нужно было найти место для лагеря. Поэтому мы повернули в обратный путь.



Когда мы вернулись к машине, уже начало смеркаться, поэтому палатку поставили в ущелье неподалёку. Но перед этим мы покинули территорию парка, поскольку там установка палаток запрещена.





Так как водителю не понравилась наша пища, он решил приготовить нам цуйван – национальное монгольское блюдо, состоящее из макарон, баранины, овощей, в том числе картошки.
Закончив с ужином, мы отправились отдыхать, впереди нас ждала дорога в Хонгорун Элс.

17 день

Ночь прошла спокойно, а вот под утро ущелье преподнесло нам неприятный сюрприз – поднялся достаточно сильный ветер. Наша палатка едва не улетала от его порывов. Но всё обошлось. Позавтракав, мы двинулись в путь.



По маршруту мы направлялись к песчаным горам Хонгорун Элс. Длина гор составляет 180 километров, ширина всего 15-20 метров.



Внезапно у машины сломался амортизатор. Запасного у водителя не оказалось. Слава богу, что мы приближались к нашей следующей остановке, где мы должны были провести ночь. Это был лагерь кочевников, где имелись гостевые юрты, которые можно арендовать. Добравшись до него, мы заселились в одну из юрт. Тем временем, водитель смог договориться о доставке амортизатора прямо в пустыню!



Убранство юрты очень скромное – жесткая двуспальная кровать, столик и два стула. Туалет на улице, душа нет. Вместо лампочки – свечка на столе, а вместо водопровода – вода с песком из ближайшей лужи. Вообще с водой в пустыне, понятное дело, очень туго. Во время поездки мы готовили только на бутилированной воде, которую купили ещё в Улан-Баторе. Всего изначально у нас было порядка 10 литров воды на двоих, плюс вода у водителя. В пути можно купить воду, но не везде, так что лучше запастись заранее. У водителя были две большие канистры для воды, но, кроме как для умывания и мойки посуды, она не годилась. Еду мы готовили сами для себя, прямо в юрте. Получился романтический ужин при свечах!



Немного отдохнув, мы решили прогуляться до песчаных гор. Но, как оказалось, именно там и была та лужа, откуда нам давали воду!



Тогда мы решили покататься на верблюдах. Кочевники предлагали часовую поездку на верблюде как раз к самым песчаным горам. От такого предложения мы не смогли отказаться.



Погонщик, привязав наших верблюдов одного за другим, медленно поехал в сторону песчаных гор. А мы, пока наши верблюды неспешно шли за ним, наслаждались окружающим нас пейзажем.



Примерно через полчаса неспешной езды добрались к самому подножью гор. Там нам выделили полчаса на фотографирование на фоне удивительнейших пейзажей.




Утопая по колено в песке, мы начали карабкаться на вершину.




Пофотографировавшись, мы отправились в обратный путь вместе с группой туристов из соседнего лагеря. В этот раз мы уже сами управляли «кораблями пустыни», которые медленно брели к своему дому. Мой, похоже, сильнее всех хотел оказаться там, поэтому через какое-то время я оторвался ото всех на приличное расстояние. Самое время представить себя одиноким странником и предаться философствованию.




Вернувшись в лагерь, мы просто отдыхали, скоро на пустыню должна была опуститься ночь.



Ночь в пустыне была прекрасна. Мириады звёзд на небе тихо поблёскивали в тишине, и только ветер, который здесь весьма сильный, гулял снаружи нашей юрты. А мы сидели при свете небольшой свечки за столом и отдыхали после очередного насыщенного новыми впечатлениями дня. В тот момент мы не знали, что новый день готовил нам не менее удивительные и захватывающие события.

18 день.

Водитель починил наш автомобиль, и мы вновь двинулись в дорогу. Наш путь лежал в красивейшее место с поистине марсианским пейзажем – Баянзаг. Баянзаг дословно переводится как «богатый саксаулом», большие заросли которого можно найти недалеко от каньона. До него мы добрались достаточно быстро всего часа за четыре. По пути мы вновь остановились в придорожной кафешке. Водитель повёл нас в отдельно стоящую юрту, хотя можно было поесть в другом, заполненном европейцами. Пока мы ждали меню, стали свидетелями такой картины. В юрту зашла девушка, которая, по-видимому, готовит еду. Войдя, она поправила грязный половик и, не помыв руки, взяла мясо и собиралась готовить. Увидев такую картину, мы впали в ужас. Показав водителю, что тут мы точно есть не будем, мы направились в сторону другого кафе, вызывавшего больше доверия. Перекусив буузами, мы продолжили наш путь. И вот мы вновь взбираемся в гору для того чтобы насладиться потрясающими красотами.








Пока мы ползали по скалам и фотографировались, погода стала слегка портиться, небо вокруг затянуло, начал подниматься сильный ветер. Но дождя пока что не было. Мы сели в машину и поехали искать место для установки палатки, поскольку больше в этот день мы ничего не планировали. Отъехав на несколько километров, наш водитель нашёл место для стоянки под большим холмом, защищавшим нас от ветра. Хотя место было так себе – весьма каменистое, под небольшим углом. Плюс ко всему, было ветрено, а мы уже помнили нашу ночь в Ёлын Аме, когда нашу палатку чуть не сдуло.
Однако, решено было остановиться здесь, на холме. Внизу виднелись юрты, а вдалеке что-то похожее на целый кемпинг. Достав все вещи из машины, наш водитель вновь стал смотреть амортизатор. А мы неспеша поставили палатку, перенесли туда все вещи. Тем временем, ДашкА сообщил нам, что ему нужно проехаться к тем юртам, которые мы видели. И вот тут мы совершили большую глупость, отпустив его. Ни в коем случае не отпускайте водителя без вас! Когда остаёшься один в пустыне, без сотовой связи, чувствуешь себя не очень комфортно. Но мы ребята не из пугливых, поэтому со спокойной душой отпустили его, а сами стали готовиться к обеду. И вот тут на нас обрушилась гроза! Сначала поднялся сильный ветер, в этот момент мы поняли, что ещё чуть-чуть и стойки палатки сломаются под его напором. Непромокаемый тент, накрывавший палатку, слетел с креплений и едва не улетел в пустыню, хорошо мне удалось поймать его. К шквалистому ветру добавился проливной дождь с градом. Палатку в таких условиях сложить было невозможно, поэтому Настя забралась внутрь палатки и держала две задние стойки, а я сидел и держал две передние, попутно удерживая тент ногами, чтобы он прикрывал рюкзак с вещами. В такие моменты можно ощутить всю мощь природы, против которой человек просто песчинка на ветру. Не знаю, сколько длилась гроза, может быть, минут десять, но они тянулись как вечность. Было слегка страшно, поскольку нахождение в палатке во время грозы в пустыне в одиночестве как-то не входило в наши планы.
Вскоре гроза прекратилась, и мы выползли из своего укрытия. На небе засветило яркое солнце. В этот момент мы твёрдо решили, что сегодня будем ночевать в юрте, очень не хотелось попасть под такой дождь ещё и ночью. Через какое-то время вернулся наш водитель. Его очень развеселили наши приключения, хотелось дать ему хорошего пинка, он-то сидел в машине, а не в палатке. Загрузившись в машину, мы поехали к тем юртам, что видели сверху. Там-то мы и договорились о ночлеге. Условия были такие же как и в предыдущем месте – нет электричества, душа, не было даже воды, хорошо что хоть у нас собой была большая канистра. После нас туда приехала ещё группа японцев, с гидом, говорящим по-английски. Но им не понравились условия, и они отправились в кемпинг неподалёку, где есть душ, горячая вода, электричество и интернет. А мы остались ночевать в спартанских условиях. И правильно сделали, поскольку всю ночь вокруг гремели грозы.
Когда спустилась ночь, пустыня представляла завораживающее зрелище. Над нами было чистое небо, на котором виднелось множество звёзд и созвездий. А вокруг, то здесь, то там сверкали молнии, прорезая небо яркими вспышками. Изредка налетали порывы свежего ветра, слышались отдалённые раскаты грома. Очередная ночь вдали от цивилизации была прекрасна.

19 день.

Утром нас ждала дорога к Хархорину, древней столице Чингизхана. После прошедших за день до этого дождей многие дороги оказались размытыми. В этом мы убедились сами, попав на участок с глинистой почвой, превратившейся в жидкую грязь. Машину водило то направо, то налево, Дашка резко выкручивал руль, пытаясь удержать машину в колее. И здесь, опять же, пригодился полный привод у машины, поскольку в одном месте мы были близки к тому, чтобы застрять посредине этого болота. Но всё обошлось. Не знаю, как этот участок преодолевал УАЗик с туристами, следовавший с нами в попутном направлении, надеюсь им не пришлось вылезать, чтобы выталкивать застрявшую машину.
Из-за размытой дороги пришлось сделать крюк, поскольку кое-где воды было так много, что там не проехала бы даже наша Тойота. Километры дороги вновь пролетали под нами, мы же наслаждались видами пустыни.
Достаточно скоро мы добрались до незапланированной остановки – развалин монастыря Онгийд Хийд. Это был ещё один сюрприз от водителя.



Этот буддийский монастырь возник в XVII в. В отдельные годы численность проживающих здесь лам достигала 1500-2000 человек. Во время оккупации англичанами Тибета Далай-лама бежал в Монголию. Богдо хан не принял Далай-ламу, и он на обратном пути останавливался в этом монастыре на несколько дней. В 1927 г. при отступлении китайской народно-освободительной армии из Урги (Улаанбаатар) китайцы разграбили храмы. Через 10 лет в Монголии начались репрессии на буддийское духовенство и в 1937 г. монастырь был разрушен полностью.
Сейчас на достаточно большой территории можно видеть его развалины.





Неподалёку от монастыря есть турбазы, где можно остановиться на ночлег. Однако нам ночевать было ещё рано – нас ждала долгая дорога до Хархорина.
Когда мы выезжали из Онгийн Хийда, на небе светило солнце, погода была отличная, однако через несколько часов пути небо вокруг стали затягивать чёрные тучи, похожие на те, что обрушились на нас дождём в Баянзаге. Мы ехали прямо на них. Вскоре первые капли упали на стекло, а потом дождь полил стеной. Скорость пришлось снизить почти до минимума, поскольку машина больше плыла, чем ехала. Попадались очень крутые участки дороги, где было особенно опасно. На одном из спусков ДашкА, по-видимому, слишком сильно нажал на газ, и нас развернуло на 180 градусов. Все отделались лёгким испугом. Хорошо, что мы не наскочили на камень, а то так можно и перевернуться. Пока мы пробирались сквозь стену дождя, увидели грациозных журавлей, испугавшихся нашей машины и поспешно взлетевших в небо. Вскоре, дождь наконец-то закончился, можно было слегка расслабиться.
В Хархорин мы добрались уже ближе к вечеру, поэтому в находящийся там монастырь Эрдене Зуу мы не попали. На ночлег было решено остановиться в отеле, поскольку там наличествовал душ с горячей водой и ресторан, где можно было поужинать. Однако, ужинать мы решили в номере ограничились дошираком и консервированными овощами.

20 день

Утром первым делом мы отправились в монастырь Эрдене-Зуу. Он являлся крупнейшим религиозным и культурным центром средневековой Монголии. Территория монастыря достаточно обширна, однако, из всех храмов, расположенных там действующий только один – храм Лавран, являющийся типичным образцом тибетской архитектуры.






Немного погуляв, мы покинули территорию монастыря и направились в музей Хархорум, где представлено культурное и археологическое наследие Хархорина. Музей оказался весьма современным, в нём были представлены археологические находки, предметы быта, утварь. В целом, его следует посетить, нам он понравился. Однако времени у нас было мало, и уже очень скоро мы вновь оказались в машине – наш путь лежал в Улан-Батор, поездка по пустыне подходила к завершению. Ближе к вечеру мы вернулись в город и тут нас ждал неприятный сюрприз – оказалось, что из-за ошибки на сайте бронирование хостела, в котором мы, кстати, уже жили перед этим не прошло, и мы не могли в него вселиться. Но нам повезло, что рядом был ещё один хостел, где имелись свободные места. Остаток дня мы просто отдыхали, впереди нас ждал ещё один день в Улан-Баторе, а затем наш путь лежал дальше – в Пекин.

21 день

Перед тем как покинуть столицу Монголии мы посетили ещё одну достопримечательность, которую следует посмотреть – огромную статую Чингисхана. Расположена она в том месте, где, по преданию, юный Тэмуджин нашёл золотой кнут, символ, обещающий великое будущее. Отвёз нас туда тот же таксист, с которым мы ехали от вокзала до хостела. По дороге к памятнику он показал нам наследие, оставленное Советским союзом в Монголии: военный городок и целая радиолокационная станция. Антенны, кстати, всё ещё стоят, никто не распилил их на цветмет. Вот так, под его рассказы на ломаном русском и под показавшуюся такой родной попсу из приёмника, мы и добрались до статуи.




В постаменте под статуей находится небольшой музей, посвященный Великому Хану. При осмотре экспозиции к нам подошла девушка и попыталась провести некое подобие экскурсии. Но это обернулось провалом, поскольку по-английски она говорила с таким сильным акцентом, что понять её было невозможно. В музее можно найти амбициозный проект, по которому на территории под статуей должны разместиться 1000 бронзовых воинов – верное войско Чингисхана. Может быть, при нашей следующей поездке в Монголию так и будет, а пока мы начали подъём наверх, на смотровую площадку. Она расположена на голове лошади. Подняться туда можно на лифте, но мы предпочли лестницу. Несколько минут и мы на месте.




Оглядев окрестности, мы отправились в обратный путь, у нас было ещё много дел. Сначала нужно было посетить площадь Сухэ-Батора. Здесь также расположен памятник Чингисхану. Он расположен у здания парламента Монголии.




Прогулявшись по площади, мы поехали в центральный универмаг, поскольку нас ещё ждал путь до пограничного города Замын-Ууд, да и сувениры нужно было купить. В универмаге мы нашли и то, и другое. Выбор различных изделий из кожи и шерсти тут поистине огромен, а цены не кусаются. Закончив с шопингом, мы направились на вокзал ожидать нашего поезда.
Вскоре была объявлена посадка на поезд, и мы пошли искать наш вагон. Он оказался почти в самом хвосте. Заняв наши места, мы немного осмотрелись – нас ожидал путь в общем вагоне. Это было шоком для нас, поскольку ехать 17 часов, сидя на обычно плацкартной полке не самое приятное занятие. Плюс вокруг нас творилось что-то невообразимое: практически перед самым отправлением поездка в вагон попытались влезть какие-то левые люди без билета. Две хрупкие проводницы ничего не могли сделать против лезущих в вагон мужиков. Нашими соседями оказались торговки, очень неприятные, невоспитанные и крикливые люди, как, впрочем, большинство монголов. Поезд тронулся, и вроде бы можно вздохнуть с облегчением. Но не тут-то было! Одна из наших попутчиц сразу же залезла на вторую полку, на которой, вообще-то, нужно отдыхать по очереди. Потом её примеру последовала вторая. Недолго думая, сидевшие рядом с нами бабы самым наглым образом легли на освободившиеся места! И вот тут началась маленькая война. Им хотелось ещё и ноги вытянуть, но нас такой расклад никак не устраивал. Они начали пихать нас ногами, но уступать такой наглости было нельзя. Проводница, которой мы пожаловались, не смогла повлиять на ситуацию, хотя очень гневно что-то им говорила. Вот так и приходилось ехать – в жарком вагоне, рядом с лежащими и пихающимися торговками. Сидящие на соседней полке с интересом наблюдали за нашей борьбой. У лежавших ещё хватало наглости быть недовольными. К счастью, нам удалось узнать у проводника, что можно перебраться на другие места. Для этого необходимо получить разрешение начальника поезда. Он мог дать его только после проверки билетов кассирами. И вот, наконец-то, кассиры прошли и проверили у всех билеты. Подождав ещё немного, я отправился к начальнику поезда. Для этого пришлось пройти почти через весь состав. Рядом с его купе образовалась небольшая очередь из жаждущих поменять свои места. Простояв в ней где-то с полчаса я, наконец-то, смог попасть в его купе. Всё прошло успешно, доплатив небольшую сумму, мы получили разрешение на перемещение в плацкарный вагон. Теперь нас ждало ещё одно приключение – путь с тяжёлыми рюкзаками почти через весь поезд. Это было незабываемо, когда приходилось переходить из вагона в вагон, неся перед собой тяжёлый рюкзак. Или проходить через плацкартные вагоны, заполненные чуть более, чем полностью. А потом возвращаться обратно и преодолевать весь этот путь с ещё одним рюкзаком, но уже за плечами. Перенеся вещи на новые места, можно было наконец-то расслабиться и отдохнуть. После общего вагона мы были удивлены, что плацкарт оказалась даже удобнее, чем у нас на родине. Монгольская часть поездки подходила к концу, поезд медленно двигался к границе с Китаем. Мы отдыхали после насыщенного и трудного дня. В тот момент мы ещё не знали, что впереди нас ждали новые испытания.

22 день

Ранним утром мы добрались до приграничного города – Замын Ууд. Выгрузив вещи на перрон, мы пошли искать автобус или маршрутку, которая может перевезти нас через границу. Немного побродив, мы нашли микроавтобус, который направлялся к границе и заняли свои места. Как только все места были заняты, мы тронулись в путь. Ехать оказалось не так далеко – где-то через минут 15 мы уже были на границе. Проехав через КПП, перед которым стояла огромная очередь из машин, мы остановились на какой-то площадке и стали ждать. Ждать пришлось довольно долго, около часа. За это время один из пассажиров сходил за билетами, которые нужны для прохождения границы. И очень хорошо, что он сделал это заранее, потому что вскоре началась суматоха и спешка. По команде открытия границы изо всех стоявших микроавтобусов высыпала толпа и, как тараканы при виде тапочка, кинулись к дверям для прохождения таможни. Нам пришлось последовать их примеру, подхватив наши тяжёлые рюкзаки. Около дверей возникла жуткая давка. Все напирали, толкались, кричали, никто не смотрел по сторонам. у всех была только одна цель – добраться до заветной двери. В этот момент я понял, что мы в аду. Это был настоящий ад, потому что обезумевшая, дикая толпа рвалась в заветные двери, будто это был заветный путь к спасению от какой-то надвигающейся угрозы. Пришлось почувствовать себя героем голливудского фильма-катастрофы, пытающего спасти себя и близких в сошедшем с ума мире. Чтобы Настю не затоптали, мне пришлось упираться руками в стену, попутно проталкивая рюкзак ногами, пытаясь изо всех сил сдержать напирающих сзади людей. Только с помощью толкотни и нахальства удалось добраться до входа, тут уж не до любезностей. Наконец-то, попав внутрь, мы увидели практически драку за талончики для прохождения таможни. Хорошо, что у нас они уже были. В сутолоке мы потеряли наших попутчиков, но один из них остался и проходил таможню вместе с нами, одним нам было бы гораздо труднее. Пройдя через паспортный контроль на монгольской стороне, мы выбежали из здания таможни и поспешили к машинам, которые уже ждали нас. Это оказался военный УАЗ, в простонародье «козлик», с кузовом, обтянутым брезентом. В него-то нас и посадили. В итоге, в машину влезло десять человек с сумками и два наших больших рюкзака. Все сидели практически друг у друга на головах. Плюс, в таких условиях нужно было заполнить карточки для въезда в Китай. Проехав минут пять, машина остановилась у входа в здание китайской таможни. Тут уже не было той сумасшедшей давки у дверей, однако война за билеты продолжалась. Человека, продававшего их, чуть было не разорвали на части. Просто ужаснейшее зрелище! Наш попутчик помог нам купить билетики, и мы встали в очередь. Наконец, пройдя паспортный контроль, мы оказались в Китае! Но наши приключения на этом ещё не закончились. Нас ждал уже знакомый «козлик». Теперь в его кузов набилось уже 12 человек, плюс сумки и рюкзаки. Можно было почувствовать себя одним из клоунов, вылезающим из какой-нибудь малолитражки. Но мне было совсем не до смеха, я сидел на заднем сидении, а Настя села ко мне на колени. Это была одна из самых долгих и ужасных поездок в моей жизни. Весь мокрый от жары, с какой-то железкой, упирающейся мне в ногу, с оцарапанными руками от таскания рюкзака я сидел сзади и думал только о том, чтобы задний борт машины выдержал и я не вывалился оттуда на фиг. В общем поездочка была ещё та. Наконец, к моей великой радости, мы добрались до приграничного городка Эренхот.
Выгрузившись из машины, мы пошли искать другую, которая довезёт нас до Пекина. Нас интересовали микроавтобусы, потому что водители обычных легковушек совсем сумасшедшие и гоняют на огромных скоростях, так как совсем недавно были построены хорошие дороги. Но нам приключений уже хватило. В итоге, мы нашли микроавтобус с водителем, который даже немного говорил по-русски. Мы договорились с ним о поездке, однако до отправления нам нужно было ждать часов 5, потому что он ожидал других пассажиров. Время пришлось коротать в кафе, где мы перекусили и прятались от зноя на улице. Несмотря на то, что мы приехали в Эренхот в 10 утра, на улице стояла страшная жара. Время тянулось медленно, мы успели поесть пару раз. Тут же нужно было менять оставшиеся у нас монгольские тугрики, но мы решили сделать это в Пекине и просчитались – у нас их не приняли. Так что, если у вас останутся тугрики, меняйте их в приграничных городках. Наконец, пришла пора собираться. Купив воду в дорогу, мы загрузились в машину. Нашими попутчиками были китайцы, один из которых, к тому же, был прилично пьян. Да уж, не самая приятная компания для долгой поездки! Выехав из города, наш водитель хотел было подсадить к нам в автобус ещё кого-то, пересадив Настю ко мне на колени, но мы активно протестовали против этого, и он отказался от своей идеи. Началась наша заключающая часть пути в Пекин. Во время всей поездки китайцы, сидевшие в салоне, постоянно курили, а пьяный творил какую-то непонятную фигню. Дороги в Китае хорошие, машин было мало. Даже, несмотря на то, что мы ехали в микроавтобусе водитель выжимал скорость под 160 км/ч. Так и продолжалась наша поездка до Пекина. Ближе к закату водитель свернул не туда и немного поплутал по каким-то рабочим деревушкам, но вскоре вернулся на шоссе. От постоянного сидения я уже начал уставать. В этот момент я поймал себя на мысли, что мне очень хотелось бы оказаться где-то ещё, а не в фургончике, набитом курящими китайцами на скорости 140 км/ч под Gangom Style, звучащих из динамиков.
Так прошло ещё пару часов. Уже затемно мы добрались до пригорода Пекина. И тут мы попали в пробку на въезде в город! Это было плохо, потому что по нашему плану мы должны были уже заселиться в хостел. Вместо этого, мы торчали в глухой пробке. Несколько раз выходили на улицу, где, несмотря на поздний час, было очень душно. Над нами висела плотная завеса смога. Наконец, мы преодолели пропускной пункт в город, и попали в столицу Китая. Водитель начал развозить всех пассажиров. Мы остались предпоследними. На часах был уже час ночи, а водитель так и не мог найти нужного нам входа в хостел. Высадив нас на площади Тяньаньмэнь, он указал нам направление, куда нужно идти и уехал. Однако это был неверный путь! Оказывается, на ночь в Пекине центральная пешеходная улица закрывается, а карта говорила, что нам нужно двигаться к ней. Мы брели по пустынной улице мимо закрытых наглухо дверей. Уже почти сутки мы были в дороге. Ситуация прямо скажем не очень – уже изрядно уставшие, с большими рюкзаками, в жарком, как парная, Пекине, мы имели все шансы заночевать прямо на улице, потому что спросить куда идти было не у кого. И тут, словно ангелы-хранители, нам попались двое шведов – молодая пара, гулявшие в столь поздний час. Оказалось, что они живут в хостеле, неподалёку от нашего и, проходя мимо, видели вывеску с названием нашего хостела. Как же мы были им благодарны, что они помогли найти нам путь!
В хостел мы попали практически в два часа ночи. Успешно заселившись, мы отправились отдыхать – ведь с утра нас ждал ещё один насыщенный день и знакомство с Пекином.

По итогам поездки по Монголии у нас остались следующие впечатления:
Природа в стране очень красивая, в частности пустыня произвела на нас очень сильное впечатление – потрясающее место. Чего я не могу сказать об укладе жизни в Монголии. К концу поездки мы очень сильно устали от монголов и их быта. Несмотря на то, что мы весьма неприхотливы, жизнь в условиях постоянной антисанитарии сильно утомляет. Также напрягают и сами монголы, в общей своей массе хамоватые, наглые и не очень чистоплотные. Может быть, такое впечатление складывается частично из-за особенностей их языка, весьма громкого и крикливого. А может просто потому, что они такие и есть.
Если вы готовитесь к поездке в Монголию то обратите внимание на следующее:

1) Трудности перевода. Очень мало монголов знают русский, ещё меньше английский. А те, кто говорит на английском, делают это с сильным акцентом. Поэтому лучше всего иметь разговорник. Мы, к сожалению, таковой раздобыть не смогли.
2) Еда и быт. Обязательно собирайте походную аптечку, особое внимание уделите препаратам для пищеварения. Мы, например, каждый приём пищи заканчивали таблеткой «Мезима», поскольку основой местной кухни являются блюда из баранины, к которой мы не привыкли. Кроме этого, во время поездки по пустыне мы питались в основном макаронами с тушёнкой, что тоже не назовёшь самой полезной едой. Так что таблетки обязательны.
3) Если вы собираетесь арендовать машину с водителем, не стесняйтесь быть пожёстче с ним. Иначе они наглеют и просто садятся на голову. Мы читали страшные истории, как люди, взявшие машину в аренду у частника, практически воевали с ним. Он пытался слить бензин, потом из-за поломки они застряли посреди пустыни. В заключение водитель пытался подсадить в машину ещё каких-то левых попутчиков. Чтобы избежать этого, мы воспользовались услугами турфирмы.

23 день

На сон было всего несколько часов, так как нас ждала очень насыщенная программа. Ведь для того, чтобы избежать большого наплыва туристов, нужно было приходить к открытию достопримечательностей. Первое утро в Пекине встретило нас проливным дождём, неимоверной духотой и густой пеленой тумана. Туман был настолько сильным, что мы бродили на небольшом пятачке на площади Тяньаньмэнь в тщетных попытках как-то сориентироваться и найти дорогу к парку Цзиньшань. Проливной дождь и толпы туристов не помогали нам в поисках. Минут сорок мы ходили туда-обратно. Наконец, дождь закончился, туман начал спадать, и мы смогли определить направление, в котором нам нужно двигаться. Наш путь проходил мимо стены Запретного города – бывшей резиденции китайских императоров.



Дойдя до Северных ворот Запретного города, мы направились не в него, а в находящийся неподалёку парк Цзиншань.



Это один из хорошо сохранившихся императорских парков с богатой историей, которая насчитывает более 1000 лет. В старые времена сад был одной из важных частей императорского дворца. Здесь императоры и их семьи наслаждались цветами, пировали, стреляли из лука и восходили на холм, чтобы насладиться прекрасным видом.
На входе в парк стоят вазы с прекрасными лотосами.



Парк потрясает своими размерами. Он занимает площадь в 230,000 квадратных метров. В центре парка находится большой холм, откуда открывается прекрасный вид на Пекин и Запретный город. На него мы и стали взбираться, попутно посетив пять павильонов, расположенных на середине холма. Они являются главной достопримечательностью парка.



Когда мы поднялись на верх холма, нашему взору открылся вид на Пекин и Запретный город. К сожалению, из-за сильного тумана было очень плохо видно.



Но даже здесь можно заметить толпу туристов, выходящих из северных ворот Запретного города.
Спустившись с холма, мы добрались к ещё одной важной достопримечательности в парке – месту, где на одном из деревьев повесился последний император династии Мин.



Несмотря на ранний час и жаркую погоду, в парке было много людей. Что нас очень сильно поразило – концерты прямо на открытом воздухе. Причём в качестве артистов выступали обычные китайцы.

http://youtu.be/F4DurWaa8LI.



Они играли на разных музыкальных инструментах, причём очень неплохо, в другой такой же беседке большой хор исполнял национальные песни. Это было весьма удивительно. Неподалёку от музыкантов группа людей играла в «сокс», некогда популярную у нас игру среди школьников, цель которой подбрасывать мяч, сделанный из носка, и не давать ему упасть. Только здесь он больше напоминал воланчик для бадминтона.



В бадминтон также играли, причём, достаточно пожилые китайцы. Вообще в парке было много людей, занимавшихся какими-то делами: спортом, музыкой, гимнастикой. И это несмотря на то, что был весьма ранний час.
Ну а нас ждала следующая точка нашего маршрута – Запретный город. Выйдя из парка Цзиньшань, мы направились к северным воротам Запретного города. Однако здесь нас ждало разочарование, поскольку вход черех них был закрыт всего за месяц до нашего приезда. Попасть туда можно было только через южные ворота, а чтобы попасть туда, необходимо вновь вернуться на площадь Тяньаньмень. Делать было нечего, и мы отправились в обратный путь пешком. Можно, конечно, воспользоваться автобусом, но вся толпа туристов, выходящая из Запретного города, направлялась к остановкам. Вскоре мы вновь оказались на площади Тяньаньмень и начали искать вход в Запретный город. Мы спросили дорогу у молодого китайца, он подсказал нам путь и очень заинтересовался, откуда мы и как оказались в Пекине. Из разговора выяснилось, что он художник и приехал в Пекин на выставку своих работ. Ему даже удалось завлечь нас на неё. Там он рассказал о себе и предложил купить свои работы. Это достаточно частое явление, и мы были к нему готовы. Поэтому вежливо отказались от заманчивого предложения. Однако ему всё-таки удалось продать нам свою каллиграфию, которая достаточно популярна. Теперь у нас есть свиток с пожеланиями счастья на китайском! Выйдя из студии с выставкой мы пошли в указанном направлении. И попали, как мы думали, в Запретный город.



Мы гуляли, удивляясь малому количеству туристов, ведь на всех форумах пишут, что их тут толпы. Оказалось, что это была какая-то часть общего комплекса, но не главная. Пока мы прогуливались по её территории, к нам подошли две туристки из Харбина, говорившие по-русски. Узнав, что мы из Москвы и уже проделали долгий путь, они пришли в восторг и предложили отметить знакомство стаканом сока. Но нам пришлось вежливо отказаться. А потом мы вышли к кассам Запретного города. Вот там-то и были толпы туристов, стремящихся попасть в одну из главных достопримечательностей Пекина. Мы последовали их примеру.



Пройдя через Полуденный ворота, главный вход в Запретный город, мы попали на большую площадь с каналом посередине, которая называется Внутренняя золотая вода.



Даже начинавшийся дождь и духота, не могли помешать нам осматривать красоты Запретного города.


Вид на главный дворец императора.

Для строительства главного дворца было привлечено около 100 тысяч мастеров и миллиона рабочих со всего Китая. Сколько всего рабочих было задействовано на стройке, не поддаётся никакому счёту. Лес, например, валили в других провинциях Китая и доставляли всё время по воде, поскольку брёвна были очень тяжёлыми.
А для перемещения гранитных и мраморных плит дороги зимой заливали водой, чтобы тяжёлые камни можно было перемещать по льду. Воду для этих целей доставали из колодцев, прокопанных через каждые 500 метров. Летом под глыбы подкладывали деревянные катки. Порой для перемещения плиты требовались усилия сотни человек.



Перед всеми зданиями стоят вот такие стражи. Под лапой чаще всего у них шары, в данном случае львёнок. Это нужно, чтобы страж не заснул, ведь если он будет дремать, то его лапа съедет с шара, и он проснётся.



Продолжая нашу прогулку, мы попали в императорский сад. Он был разбит в 1420 году и практически не изменился с тех пор. Сад занимает площадь в 1,2 гектара.





Императорский сад стал последней завершающим аккордом нашей прогулки по Запретному городу. Мы покинули его через северные ворота, называющиеся Воротами Божественной силы, оказавшись там, где были всего пару часов назад.
Запретный город произвёл на нас очень сильное впечатление. В нём всё, начиная от расположения дворцов и павильонов, заканчивая названиями, продумано и имеет свой смысл. Город поражает своими размерами и размахом, все дворцы величественны и удивительны. Также трудно даже представить, сколько сил было потрачено на создание этого великолепия.
Следующей целью нашего посещения был государственный музей исполнительских искусств. Находится он недалеко от площади Тяньаньмень. Сил идти до площади пешком у нас уже не было, поэтому мы решили воспользоваться каким-нибудь транспортом. В автобус мы не хотели влезать, поэтому попытались поймать такси, что оказалось непростой задачей. Все машины уже ехали заполненными. Свои услуги нам предложил велорикша, но когда он собрался поехать по непонятному маршруту, мы решили не рисковать и слезли с него. Через какое-то время нам удалось поймать машину, и уже через 10 минут мы были около музея.



В государственном центре исполнительских искусств проходило несколько выставок. В основном, на них были представлены афиши, актеры и отрывки из театральных постановок, опер и фильмов. Также можно было ознакомиться с произведениями современного искусства.




Помимо выставок в центре проходят концерты и оперы, поскольку здесь есть большой концертный зал. Так что советуем посетить этот очень интересный и необычный музей.
Пока мы осматривали экспонаты выставок, на улице вновь началась сильная гроза. Пришлось переждать её в музее. Как только дождь стих, мы отправились дальше в путь.
Поскольку пообедать нам не удалось, было решено посетить KFC, в котором, как оказалось, хватает китайского колорита. Мясо в бургерах было острым, причём настолько, что порой даже не чувствовался вкус. Перекусив, мы спустились в метро и отправились в хостел.
Вечер только начинался и нам, несмотря на очень трудный день, хотелось попробовать легендарную утку по-пекински. Для это было решено отправиться на озеро Хоухай, сосредоточение различных баров и ресторанов. Правда, выйдя из метро, пришлось немного поплутать, чтобы найти вход в это развлекательную зону.



Ночная жизнь в Пекине кипит именно здесь, поскольку весь остальной город достаточно рано засыпает. Однако здесь нас ждало разочарование. Оказалось, что все рестораны после 10 часов вечера начинают работу в режиме баров и продают только алкоголь и закуски к нему. Пришлось просто погулять и посмотреть по сторонам.




Здесь достаточно многолюдно, почти все бары заполнены. Во многих местах играет живая музыка. Так что если есть желание расслабиться и посидеть с бокальчиком вина – отправляйтесь на Хоухай. Единственное, что немного напрягает, так это назойливые зазывалы, буквально хватающие за рукава. Но это Азия и здесь такое поведение в порядке вещей. Главная особенность здешней ночной жизни в том, что все рестораны, как правило, закрываются к часу, может двум ночи. Так что тусить до утра не получится.
Но нам этого и так не было нужно, поэтому немного пройдясь, мы поймали такси и вернулись в хостел. Этот долгий и полный разных событий день закончился.

24 день

Вновь рано проснувшись, мы поехали на Великую Китайскую стену. Добраться туда можно на обычном рейсовом автобусе. Для посещения был выбран участок Бадалин. Когда мы готовились в поездке, то читали, что на подъезде бывают большие пробки. Видимо, нам повезло, поскольку добрались мы весьма быстро и без пробок.
Участок Бадалин был построен примерно в 1505 году. Он проходит на высоте 1000 метров и огибает горы. Просто удивительно, сколько усилий нужно было приложить, чтобы возвести в трудной горной местности, такое величественное сооружение! Аж дух захватывает!
Когда мы добрались до стены, там уже была огромная толпа, которая медленно растекалась на правый и левый участки. Мы выбрали правый – самый загруженный, но и самый интересный. Так начался наш путь по стене. Этот путь состоял из постоянных спусков или подъёмов, ровных участков стены практически нет, всё время нужно или карабкаться по огромным ступеням вверх или же спускаться по ним же, стараясь не улететь с крутой лестницы.




Приходится идти в плотном потоке людей, причём одни идут в том же направлении, а другие навстречу. Это связано с тем, что можно добраться наверх по канатной дороге или же на вагонетках как на американских горках.




Вот так мы карабкались и спускались примерно часа 3, пока не добрались до самого конца участка, где поток людей резко сократился, поскольку дойти так далеко смогли не все.




В награду за наше упорство мы получили возможность пофотографироваться вдоволь на пустынной стене.




Здесь же мы встретили группу людей, которые попросились сфотографироваться с нами. Это было удивительное ощущение, мы чувствовали себя практически кинозвёздами! Причём такое повторялось несколько раз за время нашего пребывания в Пекине.
Ну а наше путешествие по Великой китайской стене подошло к концу, пора было двигаться дальше. Стену мы покидали восхищённые тем, насколько титаническую работу провели строители стены, ведь по ней даже идти-то было трудно, что уж говорить о её возведении.
Спустившись со стены, мы хотели перекусить, но не смогли найти ни одной кафешки, поэтому решили вернуться в город.
Следующим пунктом нашей программы был Храм неба. По сути, это не просто одна постройка, а огромный парк, включающий множество различных достопримечательностей. Он является одним из главных из символов столицы Китая. Храм неба был местом, где императоры молились и приносили жертвы. Каждый год императоры посещали храм два раза: на 15-ый день первого лунного месяца для молитв за богатый урожай и в день зимнего солнцестояния для молитв в честь Неба.
Осмотр храмового комплекса мы начали, как советовал нам наш интернет-гид, с Круглого алтаря, места, где императоры приносили жертвы.



С этим камнем связан интересный акустический эффект. Если вы встанете на него в центре Алтаря и будете говорить, то возникнет эффект акустического резонанса, что похоже на то, если бы вы говорили с богами. Этот эффект существовал с самого строительства алтаря. Его объясняют тем, что, если вы говорите, стоя на центральном камне, то звуковые волны отражаются от нескольких рядов мраморных стоек на разных расстояниях, так что звуковым волнам нужно разное время, что бы вернуться к вам. Тем самым создается эффект, будто говорят несколько человек. Если же говорить не из центра Алтаря, то звуковые волны рассеиваются, не собираясь вместе, и эхо не образуется.
Но из-за огромной толпы людей такого эффекта, увы, услышать не удастся.
Далее мы отправились на север, и вышли на мост алых ступеней.



Эта дорога имеет высоту в начале 1 метр и 4 метра в конце. Когда вы идете по ней, то незаметно поднимаетесь, что символизирует движение от Земли к Небу. Дорога приводит к главной достопримечательности Храма Неба - Алтарю Молитв за Хлеб. Эта дорога называется мостом, потому что в его средней части есть несколько арок как у моста.
Мост Алых Ступеней усажен по бокам столетними кипарисами. Сам он разделен на три полосы. Центральная полоса называется Священная Дорога и ходить по ней не разрешалось никому - она предназначена для Бога. Восточная полоса - это Императорская Дорога - ходить по ней могли только императоры. И, наконец, западная полоса или Дворянская Дорога служила для императриц и дворовой челяди.
Пройдя путь по мосту Алых степеней, мы оказались у одной из главных достопримечательностей всего Пекина – Зала Молитв за Хлеб.




Зал Молитв за Хлеб очень красивое и удивительное сооружение. Дизайн отражает стиль древних китайских королевских дворцов. Зал полностью построен из дерева без гвоздей, железа и цемента, архитекторам даже удалось обойтись без перекрытий и балок. 28 колонн поддерживают трехярусное строение. Четыре из них - самые большие - стоят в центре, символизируя четыре времени года. Они в высоту 19,2 метра и такие большие в диаметре, что только два с половиной человека смогут обхватить их.
Ещё немного погуляв по парку, мы отправились в обратный путь, поскольку хотели всё-таки попробовать утку по-пекински.
Поесть её мы хотели в самом большом и известном ресторане почти в самом центре Пекина. Подойдя к ресторану, мы увидели огромную очередь, которая ждала на улице возможности попробовать этот деликатес. Мы уже подумывали, что не сможем оценить весь вкус этого блюда, но в хостеле нам подсказали, что недалеко есть ресторанчик, где подают неплохую утку. Туда мы и направились. Оказалось, что он находился всего в двух шагах от хостела.
Наконец, можно было немного отдохнуть от насыщенной программы и просто спокойно посидеть. Пока наша уточка готовилась, мы посмотрели, как же её правильно есть. Дело в том, что в состав блюда, помимо самой утки, входят тонкие «блинчики», салат и огурцы. Люди за соседними столиками брали все ингредиенты, выкладывали их на «блинчики», закручивали и опускали в соус. Наконец, нам принесли нашу утку.



Вкус у неё действительно удивительный, не зря все её хвалят. Тонкое нарезанное мясо просто тает во рту. А густой сладковатый соус бесподобен.
Ресторан, кстати, работал только до 11 часов вечера, как и многие заведения в Пекине. Поэтому, когда он стал закрываться, мы забрали то, что не успели съесть и вернулись в хостел отдыхать.

25 день

Проснувшись с утра пораньше, мы направились в парк Фэнхуанли. Этот парк является одной из главных достопримечательностей Пекина. Он находится в тридцати километрах от столицы в гористом районе Хайдянь. Парк является прекрасным местом для отдыха. В первую очередь он славится своими цветами, которые начинают цвести вначале весны и заканчивают в конце осени. Т.е. пейзаж великолепен в любое время года. Кроме того, летом парк позволит укрыться от знойной жары. Воздух в парке необыкновенно чистый. Причем, в горах температура ниже на несколько градусов, чем в Пекине, а показатель влажности составляет 65%. Поэтому Фэнхуанли является излюбленным местом отдыха столичных жителей.
В парке есть маршруты разной степени сложности и протяжённости. На каждом из них есть свои уникальные постройки и места. Обойти их за один день просто нереально, поскольку парк очень большой.
Мы выбрали маршрут северной линии – самый протяжённый. Правда, в самом начале мы немного заплутали. Даже попали на территорию какого-то частного дома, но затем, наконец, смогли разобраться, куда нужно идти.




Тропа в парке очень живописная, но трудная. Вновь пришлось лазить по горам то вверх, то вниз, а ведь за день до этого у нас была очень напряжённая прогулка по Великой китайской стене. Но потрясающий пейзаж стоил того, чтобы немного поднапрячься.





Пройдя приличную часть пути, мы дошли до места. которое называется «Лестница в небо». Как идти дальше мы не могли понять, поскольку перед нами была скала, но мы слышали голоса, значит люди как-то прошли туда. Поэтому я начал подниматься вверх по каменным ступеням.



Это оказалось весьма непросто, поскольку из поддержки только металлическая цепь. Наверху меня ждала только фигурка Будды и закрытая дверь. Пришлось спускаться вниз, что было также весьма проблематично. Получается, что мы где-то пропустили поворот направо, пришлось возвращаться назад. Искать, как пройти дальше, мы не стали, поскольку уже устали, а нас ещё ждал обратный путь. Поэтому мы пошли к выходу из парка.
Вернувшись в Пекин, мы направились к другой достопримечательности – летнему Императорскому Дворцу. Летний Императорский Дворец один из самых выдающихся императорских садов в Китае. Он находится на северо-западе Пекина в 20 километрах от его центра. Площадь паркового комплекса равна 290 гектаров, из которых три четверти составляет вода. Парк служил резиденцией и садом для китайских императоров, а озеро играло важную роль в водоснабжении Пекина и транспортном сообщением с его окрестностями. Говорят, что один раз побывав здесь, вы посетили все красивые места в Китае.
Войдя через главный вход во дворец – Восточные дворцовые ворота, мы попали во Внутренний Двор, в центре которого находится Зал Доброты и Долголетия.



Пройдя через Ворота Доброты и Долголетия, мы немного отклонились влево, чтобы насладиться видом на озеро Куньмин, которое занимает большую часть Летнего дворца.




Продолжая наш путь по парку, мы подошли к Большой Сцене Летнего Дворца – крупнейшему из трех знаменитых театров, построенных во времена династии Цин.




Для своего времени он был очень хорошо оборудован. Сцену можно было поднимать и опускать. Её даже заполняли водой для некоторых спектаклей!
Далее мы направились в сторону Холма Долголетия для посещения Башни Воскуриваний в Честь Будды. Здесь можно увидеть ещё одну потрясающую достопримечательность – Длинный Коридор.



Это удивительное место, поскольку это не просто коридор. Это необычайная художественная галерея, насчитывающая более чем 14,000 рисунков, изображающих пейзажи, цветы, птиц, людей и другие сюжеты. По пути приходится смотреть не только на рисунки, но и себе под ноги, поскольку народу там также много как в утренний час пик.
Пройдя по Длинному Коридору примерно до середины, мы добрались к подножии Холма Долголетия. На его вершине находится потрясающая Башня Воскуриваний в Честь Будды.




Башня Воскуриваний в Честь Будды - символ Летнего Дворца и великолепный образец классической китайской архитектуры. Восьмиугольная башня имеет четыре этажа. Ее общая высота 36,44 метра, а высота каменного основания, на котором она стоит, 20 метров. Эта башня - центр притяжения внимания в пейзаже Летнего Дворца.
Продолжая нашу горную тему поездки, мы не могли не забраться на неё, поскольку оттуда открывается прекрасный вид на весь парк. Поднимаясь наверх можно увидеть Павильон Драгоценного облака.



Его главная особенность в том, что сделан он из бронзы. На его изготовление ушло 207 тонн материала. На всех четырех сторонах павильона установлены решетчатые окна. Колонны, перекрытия, консоли, стропила, плитки на крыше и шпиле и даже именные таблички с вырезанными девятью драконами и надписями выглядят как деревянные, хотя все сделаны из бронзы. Это потому что бронза имеет темно-зеленый цвет.

Вид c башни




Усталость давала о себе знать, поэтому дальше мы не пошли, а свернули с основной дороги и пошли к заключительной достопримечательности – Торговой улице Сучжоу.
Эта улица была построена при императоре Цяньлуне более чем 200 лет назад. Было две причины для строительства этой улицы в императорском саду. Во-первых, когда император Цяньлун путешествовал со своей матерью вдовствующей императрицей Сяошэн на юг, он был под большим впечатлением от водного района Сучжоу в низовьях реки Янцзы. Здесь люди торговали прямо с лодок по берегам рек и каналов. Такого он никогда не видел на севере. Поэтому он решил построить нечто подобное в Пекине.
Вторая причина - императрицы, принцессы и наложницы в то время жили за стенами дворцов и были отрезаны от внешнего мира - их жизнь была скучная. Поэтому Улица Сучжоу стала прекрасным развлечением для них. Ведь построена была не просто улица - евнухи и служанки одевались продавцами, покупателями и прохожими. Когда император Цяньлун приходил со своей матерью на эту улицу, она уже была полна торговцев и покупателей, которые азартно торговались друг с другом. Даже попрошайки и карманники сновали вокруг в толпе.



Это был последний штрих к нашему знакомству с Летним Дворцом. После трудного дня мы отправились к нашему хостелу. Ужинать решили в кафе неподалёку. В этом кафе были только названия блюд, картинки отсутствовали. На свой страх и риск мы выбрали первое попавшиеся под руку. Оказалось, что я заказал себе подобие пельменей, а моей девушке принесли суп с чем-то напоминающим кору дерева. Ещё там плавало какое-то мясо. Решили не уточнять что это, дабы не портить себе аппетит. Поужинав, мы вернулись в бар нашего хостела, где и провели этот вечер.



26 день

Наступил наш последний день в Пекине, но у нас было ещё множество планов. Для начала нужно было позавтракать, чем мы и озаботились. Благо по утрам на нашей улочке на каждом углу продавались местные «пельмешки». Оказалось, что они просто слеплены из теста без добавления мяса или другой начинки. Перекусив, мы выдвинулись в сторону остановки автобуса, нас ждал парк Бэйхай.
Парк Бэйхай - один из наиболее хорошо сохранившихся императорских садов. Его история насчитывает более тысячи лет. Бэйхай стал сокровищем китайского садового искусства, соединив в себе красоту императорских дворцов и торжественность храмов.
Парк Бэйхай популярное место отдыха горожан. Это место, где летом можно найти прохладу и отдых, а зимой кататься на коньках, когда озеро замерзает. В переводе с китайского Бэйхай означает Северное Море.
Парк занимает площадь 682,000 квадратных метров, из которых 389,000 квадратных метров покрыто водой озера Бэйхай. Вода в озеро попадает с Холма Нефритовых Струй и из реки Юндин с северо-запада города. Строение парка следует китайским архитектурным догмам и традициям. Это выражается в том, что пейзажи сада повторяют ландшафты каких-либо реальных мест или мест из сказочных историй.



Войдя в парк, нашему взору открылся прекрасный вид на озеро и главную достопримечательность – Белую Дагобу. А за спиной у нас находился Круглый город, у стен которого пожилые китайцы танцевали прямо на улице.



К сожалению, попасть в сам Круглый город мы не смогли, поскольку он был закрыт. Поэтому мы направились к Нефритовому острову, на котором и находится Белая Дагоба.



Там нас вновь ждал подъём наверх, этому мы уже не удивлялись.



С холма открывается прекрасный вид




Здесь к нам вновь подошли местные жители и попросили с нами сфотографироваться, чему мы уже не удивлялись.
Спустившись с другой стороны холма, мы продолжили наш путь по парку.



По пути нам встретились и другие группы самодеятельности, выступающие в своё удовольствие.

http://youtu.be/dVnKfZKQ5xo.




Продолжая наш путь, мы добрались до Храма Большого Западного Рая. Правда, попасть на территорию было нельзя, поскольку он был на реконструкции.



А чуть дальше находится Стена Девяти Драконов.



Стена в высоту 5,96 метра, в длину 25,52 метра и в ширину 1,60 метра. На каждой ее стороне изображены по девять больших драконов, летящих в облаках над морем, а также множество маленьких. Общее количество больших и маленьких драконов на панно - 635. Барельеф на стене сделан из 424 кусочков полированных плиток и кирпичей семи цветов. Это яркий пример классической китайской архитектуры.
Стена Девяти Драконов в парке Бэйхай одна из трех подобных в Китае. Более двух столетий не смогли изменить цвета и блеск этой прекрасной работы. Количество драконов по девять на каждой стороне стены, что не случайно, так как девять - это самое большое целое число, поэтому его связывают с небесами и императором. Дракон и его власть также ассоциируется с императором.
Далее по маршруту у нас были Павильон Пяти Драконов.



В прошлом император и его приближенные приходили сюда ловить рыбу, смотреть фейерверки или наблюдать за Луной над Нефритовым Островом. Это популярное место среди местных жителей для пения и музицирования, часто с использованием традиционных инструментов.
Нужно сказать, что в наш последний день в Пекине стало, не так душно, смог слегка рассеялся и наконец-то вышло солнце. Благодаря этому можно было увидеть Государственный Музей Изобразительных Искусств, переливающийся под солнцем.



Ну а последней точкой нашего маршрута стал Храм Полного Счастья. Это сооружение - буддистский храм, построенный императором Цяньлуном своей матери, чтобы молиться за ее счастье и долголетие. Главный зал и ворота в храме занимают площадь 1260 квадратных метра и полностью окружены водой, через которую перекинуты мосты. На каждой из четырех сторон стоят арки, покрытые блестящей черепицей, а в каждом углу двора - по маленькому павильону. Это самый большой дворцовый павильон квадратной формы в Азии.



На этом наша культурная программа была окончена. Впереди нас ждал шопинг и покупка сувениров.
Для совершения покупок мы отправились на Жемчужный рынок. Он только носит название «Жемчужного», помимо жемчуга на нём продаются разного рода сувениры, электроника, одежда. Но за одеждой нужно ехать на какой-нибудь другой рынок, поскольку выбор хоть и большой, но всё же слегка ограничен. Ещё одной особенностью рынков в Азии – это возможность торговаться. Так первоначальную цену на ботинки мы смогли уменьшить раза в 4. Причём торговля проходила весьма забавно: подходим к прилавку смотрим, спрашиваем цену, нам её называют. Просим скинуть, её чуток снижают, и не более. Говорим, ОК, тогда мы пошли. И стоит только начать уходить, как в спину кричат, ещё больше снижая цену. В общем, весьма забавное действо. Особенно учитывая то, что зазывал кричат на ломанном русском, некоторые на английском. Погуляв немного по рынку и прикупив сувениров и вещей, мы покинули это интересное место, поскольку нужно было привезти то, чем славится Китай – это, конечно же, чай.
На улочке, где мы жили было несколько чайных. В одну из таких мы и зашли. Тут нас напоили разными сортами чая, рассказали про них. Правда, цены тут весьма кусающиеся, для нашего бюджета неподъёмные. Поэтому, посидев ещё немного, мы отправились дальше в надежде найти что-нибудь дешевле. Чай, в итоге, мы купили в чайном магазине, мимо которого мы постоянно ходили.
Закончив с покупками, мы отправились просто прогуляться по окрестностям, поскольку из номера мы уже выехали, а до самолёта было ещё много времени.






Кстати, хотелось бы сказать пару слов о хостеле. Проблем никаких не было, всё просто отлично. На ресепшене всегда помогали в решений наших проблем, подсказать, как добраться до нужных нам мест. При этом внутри всё обставлено в стиле китайского сада.




Перед полётом мы хотели ещё перекусить, поскольку вылет был в три часа ночи. Для ужина был выбран местный ресторанчик, в котором подавали лапшу. В нём мы были единственными европейскими посетителями. Лапша была очень вкусной, главное, что порции были весьма большими и недорогими. Закончив с трапезой, мы вернулись в наш хостел выжидать время. И тут что-то нашло на нас, мы слегка потерялись во времени и вышли из хостела поздновато.

Тут стоит сказать об одной особенности Пекина – метро тут закрывается достаточно рано – около 11 часов вечера. При этом разные линии заканчивают свою работу в различное время. Последний поезд в аэропорт отходил от станции в 22 часа. Пришлось, подхватив сумки, слегка ускориться, поскольку денег у нас оставалось всего 50 юаней – ровно на два билета в аэропорт. Да уж, мы пережили несколько неприятных минут, спеша на последний поезд. Перспектива пропустить его и остаться практически без денег была не самой радужной. Но всё обошлось, на поезд мы успели минут за 7 до его отправления. Это будет хорошим уроком для нас.

В аэропорт мы приехали часа за 4 до вылета. При прохождении регистрации мы вновь попали в приключение. Дело в том, что у нас с собой был аккумулятор от мопеда с помощью которого мы заряжали камеру в моменты, когда не было электричества. Он-то и вызвал интерес у работников аэропорта. Они куда-то звонили, проверяли маркировку, искали информацию в интернете. В итоге нас пропустили с ним на борт.

В Duty Free денег хватило только на мэнтос и колу.



Наконец, объявили посадку в самолёт, мы прощались с Китаем, но ещё не прощались с Азией, впереди нас ещё ждало полдня в Астане, столице Казахстана.

Подводя итог, могу сказать следующее:

Пекин очень понравился нам. Он оказался глотком свежего воздуха после Монголии, поскольку попав сюда у нас практически открылось второе дыхание, всё-таки трудности быта утомили нас. но в Пекине всё стало абсолютно по-другому. Хотя он является большим мегаполисом с населением более 20 млн человек какой-то сдавленности мы не ощутили, возможно из-за его площади, возможно из-за застройки. Ещё нас порадовало пекинское метро - удобный и быстрый способ добраться до нужного места. Мы достаточно быстро стали ориентироваться куда нужно ехать и где выходить. А ещё к концу поездки мы стали различать китайцев откуда они. Это только на первый взгляд они все на одно лицо, на самом деле через какое-то время уже понимаешь, что вот этот человек из Пекина, а вот тот нет. Ещё нам удалось попробовать особый бургер в Макдональдсе, у нас таких не купишь


Вобщем, это был только наш первый приезд в Пекин и Китай нам всё понравилось, так что когда-нибудь мы сюда ещё вернёмся!

Хотелось бы сказать большое спасибо создателю сайта http://www.beijingtour.narod.ru/index.html Здесь очень много полезной информации о Пекине, виртуальные экскурсии, много фотографий. При составлении маршрута многое было взято с этого сайта.

27 день

Мы прилетели в столицу Казахстана в 9 утра по местному времени, вылет в Москву был через 12 часов, так что вместо того, чтобы сидеть в аэропорту, мы решили осмотреть город. Благо, посмотреть есть на что. Первой остановкой стала потрясающей красоты мечеть «Нур-Астана».



Пройдя чуть дальше, можно увидеть Дворец Независимости. Здесь проходят официальные встречи, концерты и выставки. Посетить его можно с экскурсией, которые проходят каждый час. Рядом с дворцом находится монумент Казак Елы. Монумент представляет собой белоснежную колонну, на вершине которой находится позолоченная фигура мифической птицы Самрук. Колонна установлена на четырехугольном основании из белого мрамора. В основании с каждой из четырех сторон расположены декоративные ниши с барельефами, описывающими основные вехи в истории независимости страны. На одном из барельефов изображен первый президент республики Нурсултан Назарбаев.




Если встать спиной к Дворцу Независимости, то через дорогу открывается прекрасный вид на Дворец Мира и Согласия - местный загс.



Как видно на фотографиях, в этот утренний час на улицах было весьма малолюдно. Кроме того, Астана встретила нас прекрасной погодой, в отличие от всех остальных городов. Немного погуляв на этой площади, мы двинулись дальше к резиденции мэра Астаны.



По пути к ней мы попали в небольшой парк, пустынный и тихий, откуда и любовались на резиденцию. Дальше наш путь лежал к удивительному зданию – Дому министерств. Добраться туда можно было только на автобусе, поскольку он находится на другом берегу реки. Комплекс представлен в виде сплошной стены с двумя башнями посередине. Общая длина дуги состоящей из трёх 10-этажных секций превышает километр.



А совсем близко от Дома Министерств находится уникальный комплекс «Астана Байтерек».



Там, наверху в шаре находится смотровая площадка и глобус с отпечатком руки Нурсултана Назарбаева, к которому стоит огромная очередь желающих прикоснуться к ладони лидера.




Сверху прекрасно видна центральная ось Астаны, на которой и находятся все главные достопримечательности города. Ещё там представлен план города в миниатюре.
Побывав на смотровой площадке, мы вернулись на землю, на Зелёный бульвар.



Тут нам пришлось слегка прерваться для того, чтобы перекусить в местном торговом центре. С едой в Астане напряжённо, за всё время, что мы гуляли по городу, мы не встретили ни одного места, где можно было бы дёшево поесть. Единственным спасением оказался ресторанный дворик торгового центра.
Пообедав, мы направились дальше. Следующей точкой нашего маршрута стал парк Влюблённых, за которым расположился большой торгово-развлекательный комплекс в виде гигантского шатра «Хан Шатыр».



Он является самым большим шатром в мире. Общая площадь Хан Шатыра — 127 тысяч квадратных метров. В помещении размещены рознично-торговые и развлекательные комплексы. В том числе супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные залы, аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом волн, служебные и офисные помещения, паркинг на 700 мест и многое другое. Главная изюминка Хан Шатыра – пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35 градусов круглый год. Песчаные пляжи курорта оснащены системой отопления, которая создает ощущение настоящего пляжа, а песок привезен с Мальдив.
Мы внутрь заходить не стали, а направились дальше, чтобы посмотреть последнюю из запланированных достопримечательностей – цирк в виде летающей тарелки.



Это была конечная точка нашего маршрута по Астане и всего путешествия в целом. Уже изрядно уставшие, мы отправились в обратный путь в аэропорт, чтобы неспешно пройти регистрацию. Всё заканчивается, и наше удивительное, интересное, познавательное путешествие подошло к концу. Через несколько часов наш самолёт начал разбег для того, чтобы вскоре приземлиться в Москве, возвращая нас к повседневной жизни. Но окончание одного путешествия, это начало подготовки к следующему.

Спасибо за внимание!

[ElAv]

Интересно. Особенно про Монголию.
Пока в закладках, почитаю позднее.