«Фиговый» Тунис или новые приключения боевой тёщеньки.

[Олег-Петрович]

15.06 Большой круг: Хаммамет, Монастир, Сус
[Путь]

Наутро я как ошпаренный, быстренько проглотил свой завтрак, оказавшийся на диво вегетарианским, и шустро двинул на вокзал. По утренней прохладе дошел до касс. И тут выслушал целую лекцию от кассирши о местной валюте. Вот, гляди, говорила она, для надежности показывая на глаза, это 1 динар, вот это – 2, а это (какая-то совершенно невразумительная деньга) – 500 милимов. А, понятно, на 1 и 2 динарах хоть цифры снизу есть, а на 500 (ну, полтиник по нашему!!) ничего не написано. Основное, что я вынес из этого поучения, что местная мелочь она ого, какая увесистая!

По настоящему меня удивила электричка.

Уютная электричка

На уровне очень хороших западных образцов, вся в нужных местах мягкая, нужных – пружинистая, и очень уютная впридачу. Расположился я на уютном и мягком и стал слушать, как распевается местный детский хор, задорно и офигенно громко.

Виды Хаммамета

Под пальмами валяться...

Куда ни кинь, везде...

Хана пенсионерам

Пока до Хаммамета ехал, все гадал, какое у него название замечательное. Ну, хаммам – это ихняя баня, там, где местные в жару прохлаждаются (а парятся они на улице, ага!). А что такое «хаммамет» – предбанник, что ли? То есть мы живём в пригороде предбанника? Круто, круто. (Потом оказалось что это «ванна»). Ага, а мы значит, в раздевалке. Которая через дорогу! Ну, это ещё ничего. Раньше город по-другому назывался. Пуппут. Вообще здорово. А превратился в почетную колонию во времена императора Коммода в 185-192 г. н.э. Ещё и комод приплели, вообще круто!

Ладно, всё это шутки. А я всё с телефоном игрался, смотрел, что там и как с режимом ориентирования, с программой SAS4Android. До этого всё больше штурману доверялся, своей жене, то есть. Но не в этот раз. Тут уж и швец, и жнец, и на трубе... То, что я видел, нравилось мне всё больше. Я про точность карты, про совмещение с местностью.

Хаммамет. Взгляд изнутри
[Фото] (36.407582,10.612275)

1506-0.jpg

Ага, вот уже и приехал. Посмотрел на эту станцию Хаммамет. Всё, как учили. И ехал ровно 15 минут. И только через два часа у меня встреча с прокатчиком возле вон той развалюшки. Ладно, тут ещё медина есть (а я ещё со вкусом произносил тогда это слово), и крепость, и вообще синее море. Да ещё и 620 динаров за машину наменять где-то надо, а я пока обменников тут ещё не видел.

И двинулся я в сторону крепости, правда, как потом оказалась немного в другую сторону. Ну, ничего, я же с картой, с GPS-кой! И пошел, срезая углы, очень неплохая оказалась у Googla привязка к Тунису. Рассмешил указатель «Пенсионерам – хана!» и стрелочка в сторону. А там надпись «Прессинг». Да, думаю, не любят нас тут.

По солнечным ярко белым улочкам вышел к морю, а там… А там крепость, самая натуральная! Я уже с Кипра по ним соскучился, прямо рвался навстречу. Вот только по дороге и узнал, что такое местная медина (36.394027,10.613166). В реальности это оказались переулочки пополам с закоулочками и барахольного вида лотки с жутко голодными
продавцами. Все разом в меня вцепились, просто въедались и заманивали, и уговаривали. А на фига мне ихние шмутки, барахло туристическое? Мне крепость подавай!

Ага, вот и она (36.394529,10.612345). Как назло, сдачи наменянной в отеле чуть не хватило на «билет для фотоаппарата», снимал только из-под полы. [Фото]

Это что же получается, инициативная ... мафия?

Елка наоборот-араукария

Показалась издалека

И вот все ближе, ближе

А так она ночью смотрится

А так - днем

Вид с башни крепости.

План медины Хаммамета

Крепость изнутри

Естественные укрепления

Начал аккуратно знакомиться с экспозицией, вывески читать. Крепость оказалась очень древней, была заложена в IX веке. Во время правления Хафсидов (около 1463) была значительно расширена, чтобы здесь смог разместиться губернатор со своим отрядом воинов. Однако в 16 и начала 17 века была адаптирована для огнестрельного оружия. И в 17 веке это уже была хорошо укрепленная позиция с 20 тяжелыми пушками и большим гарнизоном турок и их детей от местных женщин.

В 1602 рыцари напали врасплох на Хаммамет с флотом из пяти галер, пяти фрегатов и многих фелюг. Во время этой экспедиции около семисот женщин и детей были порабощены и проданы на рынках на Мальте и Сицилии. Об этом писал Алонсо де Контрерас, испанский авантюрист, чья мемуары пользовались большим успехом. Один отрывок описывает взятие города: «Мы высадились на землю в ночь перед акцией, и не двигались почти до рассвета. Генерал приказал нам обмотать тюрбаны вокруг головы. Мы подняли турецкие флаги, играли на турецких бубне и гобое. К этому времени мы встали на якорь недалеко от берега. Народ из города вышел встречать, почти все мужчины, женщины и дети. Людей, которые провели атаку, было около трехсот. Они действовали быстро, атаковали ворота, и вуаля! взяли город. Мы захватили всех женщины и детей и некоторых мужчин, входим в город. На борту более семисот душ, мы подожгли город ...»

В 1605 семь галер из Сицилии и три с Мальты высадились в Хаммамете и обнаружили, что двери открыты. Нападавшие затем бросили в атаку 1400 мужчин и все разграбили, но были удивлены засаде снаружи жителей и членов турецкой милиции. Шестьсот рыцарей были убиты, другие порабощены.

В общем, весело погуляли… То семьсот турок в плен захватят, то 600 рыцарей перебьют. А вот повеселее плакатик. О женских нарядах повествует.

Забота о духовном здоровье

И еще женские наряды

Женские наряды того времени

Возвращение рыбаков

«Ибо днём невеста (djilwa) носит полный костюм (Kiswa Kabira). Она носит длинную тунику (qmajja) почти квадратный полностью покрытый серебряным шитьем, покрытой жемчугом и кораллами. Farmla, как правило, вышитые на передней части, покрыты золотом. В кафтан вставляют фиолетовый бархат, расшитый золотом и увенчанный большими кнопками. Она носит множество шарфов, шалей и шапки (qufiya). Серебро и широкий спектр ювелирных изделий, которые дополняются орнаментом.»

В общем, умели ребята воевать, умели и веселиться.

Все, мне уже пора на станцию, а ещё деньги не менянные. Бреду вверх по улице, обменник ищу. Ага, вот в каком-то фото-магазине нашел. Захожу, меняю. Не успеваю удивиться офигенно высокому курсу 2.22 вместо 2.20. К станции вышел как раз вовремя, ещё туда-сюда прошелся, поискал своего мужичка поискал. Ну, нету никого, что ж тут поделаешь! Из прокатных машин только какой-то «Форд» синими номерами поблескивает. А мне Тойоту обещали, Айго какую-то. Еще не разу такой не видел. Зашел на перрон, пару раз туда-сюда прошелся.

И тут вдруг мужичок нарисовался, мою фамилию показывает. Киваю, и мы идём … к тому самому Фордику! Ну ладно, это ещё полбеды, что вместо Тойоты Форд посунули! Гораздо веселее было уже потом, когда я всё-таки прочитал, как он называется: «Форд Фиго». Вот так, теперь я буду её только Фигушкой звать, и отчет так и назову «Фиговый Тунис».

Ни ФИГа себе!
Объясниться с прокатчиком по-английски не получается, он даже название отеля в моем исполнении не различает. Пришлось писать. А, тогда он кивает, знаю. И везёт меня почти до отеля. Вот это подарок! Минус 13 километров из моей трассы. На перекрестке недалеко от вокзала Набеуля расстаемся. Тут уже сажусь и начинаю машину изучать. Все вроде как обычно. Всё, да не всё! По крайней мере ближний/дальний свет чуть иначе пе- реключаются, и дворники наоборот работают. И еще, как изнутри в машине двери заблокировать так до конца и не нашел. Да и не очень-то искал, если честно

К отелю приехал к 11:00, как и обещал. Грузимся, и вперед. У нас ещё полный ездовой день сегодня города Монастир и Сус.

Трассу до этой пары близко расположенных городов Сус и Монастир я ещё вчера рассмотрел. Отличная автострада, платная, правда. Но платить за неё надо было не больше 2 динаров, рублей 40 на наши деньги. Да пусть они ими подавятся, зато разрешенная скорость 100, а все минимум 110 держат и 2-3 полосы в каждую сторону. Ещё один плюс автомагистрали я уже потом понял. Она все деревни и городки мимо обходит, а там сплошные лежачие полицейские и ограничения 40 км/ч. Но тут хоть вежливые эти те, которые лежачие. Не по 6 штук подряд как в Индии. Расстояние до дальнего из городов, Монастира километров 130 было, с него решил и начать. По дороге должен был попасться Зоопарк Фригия, как обещал нам незабвенный сайт REDIGO.RU.

«Как театр начинается с вешалки, так это оберегаемое людьми царство зверей начинается со сказочных ворот, похожих на вход в мультяшный замок. Добро пожаловать в зоопарк Фригия – Тунис! Во Фригии на площади в 36 гектаров в естественных условиях живут звери и птицы Африки: лебеди и фламинго, лемуры и крокодилы, львы и гепарды и даже якобы настоящие зулусы в традиционных для них домиках. С дельфинами можно и поплавать вместе, но исключительно в трезвом состоянии.»

Как всегда, он наврал нам по полной. Координаты были, зоопарка не было. Как оказалось, и слава богу. И поехали мы в этот самый Монастир.

Уходим в Монастир, нет, то есть уезжаем!

1506-1.jpg

[Фото]

Равнение на крепость

День открытых...

...настежь дверей

Мы дотопаем...

В Монастире нам обещали большой рибат, крепость, то есть, мавзолей Хабиба Бургиба и подковообразный муниципальный пляж. Вот только торговцев забыли упомянуть и прочих лохотронщиков. Для нас они ещё были новостью, но потом мы уже привыкли к ним и даже вроде не замечали. Но тут еще только второй день!

Не обладая космополитизмом города Сус и живописным очарованием Махдии, Монастир слегка походит на неблагополучного пасынка побережья. Когда-то давно он был основан как торговый финикийский город Роус, но потом скрылся в густой тени своего более крупного и знаменитого соседа Hadrumète (Суса). А через два тысячелетия здесь родился Хабиб Бургиба и жил здесь на окраине города до своей смерти в апреле 2000 года.

Сначала была … медина. Она была везде и сразу, мы были внутри неё, внутри первостатейной барахолки. Теперь я понимаю, что медина была достаточно современной, с ну очень широкими по тунисским меркам улочками, такая парадная и туристическая. Не умел я этого ещё ценить, не умел.

[Фото] Походили, посмотрели на торговцев, пошли к большой поднимающейся у моря крепости. Классная была в Монастире крепость, высокая такая, грозная. Ещё бы не ремонте, так и вообще бы хороша была. А так она со всех сторон закрыта, лесами загорожена, и, похоже, внутрь не пройти. А жаль, жаль. (35.776202,10.832890)

Или докопаемся...

Сяду в скорый поезд....

Новая мечеть Монастира

Образцовая дверь

Подковообразный муниципальный пляж


Что на эту тему говорит вечный наш путеводитель, путаный Редиго? «Рибат Хартем - главная историческая достопримечательность Монастира. Это одна из тунисских крепостей монахов-воинов, лучше всех сохранившаяся. И это единственный в стране рибат, в котором было разрешено находиться женщинам.

Если сами развалины древней крепости довольно скучны, то с Дозорной башни открываются впечатляющие виды на весь Монастир и огромное мусульманское кладбище - Куббу. Это кладбище мусульмане почитают особо: быть похороненным здесь - большая честь, а в местной мечети, согласно поверьям, исцеляют от любых болезней маленьких детей.»

Рядом находилась когда-то Великая мечеть, ныне же не совсем великая, тоже вся «залесенная» и какая-то жалкая. Шел и думал, что в Монастире сплошные обломы случаются, то у них замок на ремонте, то мечеть на реставрации. Если и Хабиба Бургиба на месте не окажется, то… Додумать не успел, так как вышел к пляжу. А там в этой самой подкове народу было больше, чем до. Ну, то есть, вообще кишели. А что в подкове кишеть может? Вот именно, блохи какие-нибудь.

Тут вдруг ко мне паренек-соколоносец докопался. Давай, говорит, сфотайся с соколом. Ну, давай, ну давай. Мне бы его послать подальше, а я возьми и согласись. Ну и стоили мне эти пять фоток с соколом 30 динаров. Да прикольно так: 5 фоток по 4 динара = … 30. Не, говорю, 20! А он так глазки потупил и говорит – ну чего мол, докапываешься, 10 динар разницы это только раз кофе попить! Да черт с тобой, забирай. Потом мне этот эпизод теща очень долго вспоминала. 30 динар – это целых две кожаных сумочки! Каюсь, виноват. Ой, а сейчас глянул, а там аж 11 фотографий, ну ладно, заслужил!

Потом, только мы к мавзолею направились, какой-то барыга к тёще привязался. Вот тебе какой-то браслет в подарок, а теперь посмотри, что у меня ещё есть. Она браслетик-то взяла, а дальше смотреть отказалась. Тогда он закричал, что браслет за 5 долларов. Теща хотела его снять, а он не снимается, застрял, что ли. А торговец совсем распалился, кричит, ну если Россия – совсем банкрот, то хоть доллар дай! Банкрот Россия, банкрот. А сами все дальше уходим. Так он еще долго кипятился, а браслетик-то у нас остался. Мелочь, а приятно. [Фото] Зашли передохнуть на мусульманское кладбище рядом. (35.776924,10.831565) Там хорошо, тихо так, спокойно. Никто не пристает, ничего не предлагает купить. До горизонта уходят аккуратные ряды могил, ни тебе крестов, ни привычных оградок. Всё у них начисто открыто.

Выбравшись с кладбища, двинулись в мавзолей. (35.777772,10.828327) [Фото] Ещё порадовались, что денег за него не берут. Ага, как же! Только увидев нас паренёк-секьурити сразу засуетился, побежал впереди двери открывать и свет включать. И ещё места показывать, откуда лучше снимки получаются. И чисто так по-английски чешет, старается. Ну и что? Да только то, что и его услуги обошлись нам в 30 динаров. Но зато он нам всё показал и рассказал. Тут даже и не очень жалко. Особенно понравился большой зал в мавзолее, который интернационал просто. Гранит на стенах из Швейцарии, мрамор итальянский, а люстра так вообще французская. И так далее.
А теперь опять заглянем в Редиго: «Мавзолей Хабиба Бургибы, вторая достопримечательность монастирской медины. Внушительный и богато украшенный мавзолей посвящен первому президенту Туниса и очень уважаемому местными жителями политику. Именно Бургиба законодательно запретил в Тунисе многоженство и разрешил развод.

Мавзолей Хабиба Бургибы начал строиться еще при жизни «хозяина». Усыпальницу видно издалека: огромный золотой купол, два высоких минарета, стены с каменной резьбой, декорированные кораллами и голубой керамикой, и красивые бронзовые ворота»

Вышли на площадь, а тут уже и вечер надвигается. Нам ещё целый город впереди, даже и не один. Потихоньку добрели до машины, поехали.

Сусанин идет по Суссу

До Суса доехали не очень задолго. Там километров двадцать между городами. Уже начинало темнеть.

Первую достопримечательность достаточно долго искали, эти чёртовы Катакомбы доброго пастыря нам нелегко дались. [Фото]
Круг по городу нарезали, пока не разобрались, что тут у них катакомбами называется. (35.818006,10.626487) Пишут, что музей должен быть открыт с 8-12 и с 15-19, но вот в понедельник – он закрыт. В нем 5.5 километров подземных тоннелей и 15000 могил местных христиан из 4-5 веков. Оказывается, нам слегка не повезло – на дворе понедельник. А жаль, батенька жаль, хоть бы в открытых 100 метрах побродили, посмотрели б в стеклянные фасады могил. Это что-то вроде Киевско-Печерской лавры получается, как я понимаю.

Пока едем в центр, расскажу, что о Сусе Lonely Planet говорит. Опять же, большой город, хорошего впечатления не производит. Сочетание высотных зданий и заброшенного порта не даёт возможности оценить его. До тех пор, пока не выйдешь на пляж. Вот там-то теплая вода и ласковый песок всё и объяснят. Нам, слава богу, этого не дано. Летом в нем европейцев больше, чем тунисцев. Дресс-код особенно для тунисских женщин более либеральный, чем в других местах страны. Н-да, жаль, не увидели.

[Фото] Подъехали к старому городу, окруженному отлично сохранившейся крепостной стеной, бросили машину на какой-то стройке, и через ближайшие ворота вошли в него. Вот тут-то я понял всю глупость своих попыток проложить маршрут прямо по старому городу. Не, то есть можно было бы проехать. На ослике или каком-нибудь мотороллере, на худой конец. А на машине лезть в эти очень узкие и замусоренные улочки…

Бр-р-р, хорошо, что раньше застряли. А так, если отвлечься от куч мусора за каждым почти углом, то эти бело-голубые улочки с нечастыми ярким пятнами цветов, были довольно живописны, и по-своему притягательны.
Дальше началась веселая игра. Я, глядя в основном на экран смартфона, пытался вывести нас к очередной достопримечательности, срезая углы по самым странным дорожкам. А вот тёща, чем-то там привлечённая, норовила потеряться буквально на каждом углу. Чертыхаясь, шел обратно, не надеясь найти её снова. Но, увы, нашёл! И так раз за разом, в сумме раза наверно четыре. Надо сказать, что ориентироваться с помощью
SAS4Android понравилось. Googl-овская карта была чуть неточна, но именно что чуть-чуть. Шел, четко зная, куда иду, и куда выйду. И это внутри медины, самого настоящего старого города, в описании которого чаще всего используется слово «лабиринт». Ну и моей очередной «победой» в этом лабиринте был четкий выход к Рибату, забавной крепости внутри крепости, который я и отправился осматривать.

[Фото](35.827693,10.638703) Построенный в последние годы 8 века, он не производит впечатления такого весьма древнего сооружения. Видимо из-за недавней реставрации, когда каждый шовчик в кладке восстановили и подмазали. Но так образ довольно грозный и мрачный.

Вход через узкий арочный проём в окружении выветренных колонн спасенных из развалин древнего города Хадрумета. Небольшой вестибюль был последней линией обороны, где на головы противника лились потоки разных приятных кипящих жидкостей и сыпались стрелы, копья. Сводчатый проход открывается во двор, окруженный портиками. Внутри все очень просто и четко, не видно никаких излишеств и украшений. Рибат, главным образом был крепостью, в котором оборонялись суровые монахи-марабуты, «святые люди», делящие время между боями и молчаливым изучением Корана в своих комнатках-клетках. Молитвенный зал на первом этаже простым михрабом (молитвенной чашей) на стене указывает на Мекку, и укрепленные окна, используемые лучниками.

Вскарабкавшись по узкой 76-ступенчатой винтовой лесенке в Надор (караульную башню) я увидел всю историческую медину от Большой мечети рядом до красивой крепости на холме. Чёрт, а я её даже в списки достопримечательностей не занёс, не говоря уж о том, чтобы в неё сходить.

Полюбовавшись сверху на толчею народа в Большой мечети, я просто загорелся попасть в неё (35.826891,10.639687). Ага, конечно. Когда я с трудом слез по этой самой лестнице, и вышел во двор, намереваясь зайти в мечеть, меня тормознул парень на входе, спросил вежливо, мусульманин ли я. Услышав ответ, отрицательно покачал головой. Ну, нет, так нет, ну и ладно, всё равно к концу дня ноги уже гудят, да и не очень-то и хотелось в эту невеликую Великую мечеть.

[Фото]Обход всей медины вокруг крепостной стены был достаточно долгим и даже для меня надоедливым. Уже почти возле самой машины мы попали в такую густую вереницу желтых маршрутных такси, что думали, не выберемся. Ну вот, наконец-то мы в машине, в нашей уже любимой «Фигушке». Для кого как, а для меня приключения только начинались. Предстоял неблизкий (130 километров) путь «домой». В плане значился ещё какой-то курорт Эль-Кантауи, но его не совещаясь, решили прокинуть.

Тучи вдруг решили сгуститься, и нас на автотрассе накрыл такой просто проливной дождь, которого я не ожидал встретить в Африке. А на дороге творилось что-то с чем-то. Машины сбивались в стаи, как будто собирались на юг улетать. Было весело. Особенно мне. Кое-как к 21 часу были «дома». А ведь это всего лишь второй день!

 

[Олег-Петрович]

16.06 Полуостров Кап Бон: пиратская крепость, финикийский город и римские каменоломни.

1606.jpg

[Путь] Сегодня не торопясь отдали дань местному ну очень вегетарианскому завтраку, загрузились в «Фигушку» и с самого утра почти поехали. Планы были не большие, но основательные. Хотелось заехать в лагуну Корба, посмотреть на птичек, потом пиратская Келибия с шикарным пляжем в комплекте, финикийский город Керкуан, римские каменоломни и в конце кипящий водопад, обрушиваюшийся прямо в море. В общем-то, мы их и выполнили. За исключением первого пункта и 2Б (пляжа!).
Знаменитая лагуна Корба только сначала казалась такой увлекательной. Длинная, узкая, 15 километровая темно-синяя полоска с холодной полосой белого песка, она является одним из лучших мест наблюдения за птицами в Тунисе. Вот только сказал бы кто заранее, какие камыши растут вокруг и какая кругом грязь! Подъехали, посмотрели, вроде бы даже издалека видели фламинго. Да ну и бог с ними, молча подумали мы про себя. И тронулись дальше.

Пиратская крепость Келибия

[Фото] (36.837828,11.115855)
58 километров отъехали от Набеуля, и прибыли в «решительно обычный город с малым числом туристов» Келибию. Вот только сейчас я прочитал, что он славится своим мускатом Sec de Kelibia. Вот чёрт, не знал же сразу, а я дурак, дурак!

«Но главной достопримечательностью Келибии является громадная пиратская крепость на вершине единственного здешнего холма. Побережье Северной Африки, известной как «Берберия», когда-то было захвачено пиратами. Пиратство было популярным вариантом карьеры здесь со времен падения Римской империи. Но к 14 веку их стало просто хоть отбавляй и продержались пираты аж до начала 19 века!» Вот это да! Минимум пятьсот лет сплошного разбоя. «Раньше рейды проводились в политических целях, но к 17 веку пиратство достигло своего апогея, и всё уже заключалось в рабах и наличности. Правители Туниса набивали свои карманы за счет грабежа».

Немного позже мы не увидим этого в столице, Тунисе, когда будем пытаться найти дом некоего тунисского градоначальника Дар Отмана, по совместительству бывшего … пиратским адмиралом.

«Колониальная экспансия привела к взрыву судоходства, и выбор был богат. Мусульманские пираты охотились на христианские корабли, те отвечали им тем же. Берберские корсары захватили тысячи рабов, используя их как провиант для своих камбузов. С 17 века стал прибыльным рабский бизнес, когда важные люди были заложниками, а менее прославленные продавались на невольничьих рынках.

Европейские страны и не пытались противодействовать беззаконной торговле, поскольку каждая страна стремилась задавить другие, формируя альянсы и вступая в переговоры.

И только в начале 19 века европейцы начали действовать всерьёз, особенно после развязного рейда тунисского экипажа, унесшего жизни 158 человек из Сардинии. Тем не менее, пиратство не было полностью подавлено до прихода французов в 1830.

Построенный карфагенянами для использования их морской полицией, форт был демонтирован в 3 в до н.э. во время Первой Пунической войны, но восстановлен после её окончания. Он успешно отразил натиск римлян во время второй Пунической войны, но они сравняли его с землей во 2 в до н.э., когда политическое единство в Средиземном море означало, что уже не было необходимости в укреплении здесь. В 580 году н.э. византийцы создали свою обычную небольшую крепость среди старых стен, и это стало их последним пристанищем, когда их изгнали из Карфагена в 698 г. н.э.

Она опять стала важна после арабского завоевания и была восстановлена, чтобы защититься от норманнов.

С 13 по 16 вв. стала суфийским религиозным центром, снова приняв участие боях в 16 веке во время турецко-испанских сражений. Османы перестроили крепость в 17 веке, и она опять выдержала бомбардировку со стороны французов. Самые последние огневые дополнения, построены итальянско-немецкими силами во время Второй мировой войны».

Вот такая, блин, героическая и этой крепости история! Вдохновились, и с часа два зависали на этом пиратском сайте. Действительно, большая и очень интересная крепость.

Ну а потом пришло время обеда, для которого спустились мы в деревушку Эль Мансур к пляжу «Маленький Париж». (36.847556,11.123883) Чего-то глядя на этот «мягкий белый песок, сужающийся к блаженно стекленеющему морю», купаться я, честно говоря, не вдохновился. Погода какая-то не та была, дождь временами накрапывал. А вот тёще наоборот, всё здесь очень понравилось, и она побрела в море. Я же с интересом начал изучать новую игрушку – кипятильник в прикуриватель. Первое, что заметил – это очень тонкие провода. Ну и точно, во время работы к ним не прикоснуться было. Надо будет срочно заменить дома! К приходу тёщи я уже заварил лапшу и кофе, но больше этого уже не делал.

Наконец ЗинСанна накупалась, пришла и долго ругала местный пляж, где много водорослей, и всё расхваливала прелести покинутого родного пляжа в Набеуле.

Вот тут нам и представилась возможность в очередной раз убедиться в злобном и коварном характере maps.google.com, прокладывающего нам маршрут. Участок, проложенный им здесь вроде не вызывал нареканий. Ни на спутниковой карте, не на обычной. А вот в реальности… Это оказалось проселочная дорога, проложенная по такой попе вселенной, что дальше некуда. Не, она была проезжей для нашей «Фигушки», только вот та явно чувствовала себя внедорожником на трофи-рейде! Кое-как выехал на нормальную трассу, как вдруг пришла пора сворачивать на дорожку к Керкуану.

Раскопки финикийского города Керкуана

[Фото] (36.946325,11.099469)
«Расположенный в 12 километрах к северу от Келибии, он является лучшим мире сохранившимся образцом карфагенского города. Заброшенный в расцвете сил в 3 в до н.э. он никогда не был оккупирован и предлагает уникальную возможность заглянуть в Пуническую эпоху.

Древнее название города остается неизвестным; Тем не менее, было предложено признать за него топоним Tamezrat что сегодня; означает место, где были обнаружены останки древнего города: это целая агломерация, старейшие документальные свидетельства, о том, что начиная с шестого века до нашей эры город был разрушен дважды: первый Агафоклом в 310 г. до н.э. и другой раз солдаты Регула в 256-255 г. до н.э. во времена первой римского-карфагенской войны. После этого его уже не восстанавливали.

Керкуан является значительным вкладом в градостроительство и архитектуру, широкие и относительно прямые улицы образуют шахматную сеть, с небольшими отклонениями. Город был защищен двойной стеной, имеющей башни, ворота; калитки, несколько хозяйственных построек и несколько доступ лестницы. За этой двойной стенкой толщиной около 14 м город был очищен от домов и сакральных пространств. Население города можно оценить около 2000 человек, которые жили вместе в средних классах рыбаков, ремесленников, и прочих предпринимателей.»

Честно говоря, городок мне не очень понравился. Конечно, профессиональному археологу или любителю истории эти останки фундаментов кварталов скажут больше, но я больше внимания красивым цветочкам уделил. Походил по аллеям под зонтиком, отмахиваясь от налетающего дождика, да и пошел обратно, восхищаясь предусмотрительностью тёщи, которая в машине осталась.

Единственное, что позабавило, это «Знак Аниты, еще известный как знак Танит, который будучи начертан на пороге дома, несет добродетель, волшебно-религиозное начало». Знаете, что это такое? Когда-нибудь видели, как маленькие дети девочек рисуют? Ну вот, это оно самое. Палка-палка, треугольник, колечко = человечек. Значит, её звали Анечка? Ладно, запомним.

Глянул на наши ближайшие планы, где нас опять собрались по полям водить, и поехал по старой своей дорожке, может, оно чуток и подольше, зато получше дорога.

Римские каменоломни в EL-HAOUARIA (Эль Ауарья)

[Фото] (37.059349,10.995842)
Дальше к Googl-овским подсказкам я уже более творчески относился. Он меня вокруг деревни ведёт, чуток времени на объезде выгадывая, а я напрямую, через неё, по лежачим полицейским прыгаю, типа выиграл, ага!
Издалека полюбовались зеленой тушкой пика JEBEL ABIOD, самой северной точкой Туниса, местного края света. На саму вершину чегой-то решили не ехать. Может быть, зря.

А теперь ещё раз вчитаемся в трогающие своей душевной простой строки Lonely Planet: «Под горной вершиной Кап Бон, в середине нигде приютился городок Эль-Ауарья, который имеет пляж Рас Эль Дрек (пардон, но Дрек – помёт по-немецки. То есть название пляжа звучит что-то вроде «Рас какашка»…Так и хочется продолжить на мотив старой песенки «два какашка, будет …» а что собственно будет? Пляж?) и впечатляющие прогулки по скалам в районе поворотной точки JEBEL ABIOD, выступающей в море в 150 км от Сицилии.

Город славился своими прибрежными пещерами в 3 километрах к северо-западу от города, нарезанных в скалах финикийцами, которые использовали камень в строительстве многих населенных пунктов, включая Керкуан и Карфаген. За ними и римляне были неравнодушны к этому камню, и сейчас эти пещеры называют Grottes Romaines (римские пещеры). Было обнаружено, что в глубине качество камня выше, чем на поверхности, и поэтому добыча пошла вглубь. Обтесанные камни через отверстия на потолке доставали на поверхность и грузили на корабли. Так были построены римлянами Колизей в Риме и стадион в Эль Джеме.

Эль Ауэрья известна также фестивалем соколиной охоты, проходящей в июле.

Отсюда вы можете видеть тенистые острова Зембра и Зембретта, любимые места гнездования серых пеликанов. » Вот это самое «в середине нигде» будет нас преследовать на протяжении всего путешествия. И чем дальше, тем больше.
А так, когда приехали, тёщенька хотела было по своей обычной манере сачкануть, и не платить за вход в музеи, но я, как только глянул, какие романтические пейзажи тут открываются, прибежал обратно, и потащил её за собой. А посмотреть тут было на что. Одна имитация разрушенного корабля чего стоит! Вроде бы что – ну взяли старое развалившееся корыто, нарастили борта слегка тесаными досками, мачту из бревна изобразили… Такой реквизит местного ресторанчика для привлечения туристов. Но на фоне шикарного морского пейзажа красиво, зараза, смотрится!

Про сами катакомбы я уж и не говорю – все скалы ими просто изъедены. И с каждого поворота возникают все новые и новые виды и на море, и на эти рукотворные пещеры. ЗинСанна как натура глубоко художественная, всё это заценила.

Вот только не удалось нам укрыться от кассира местного. Углядел он нас на вверенном ему участке, куда мы просквозили снизу, возле моря, и он тут же примчался. Получил свои 14 динар, обрадованно чегой-то затараторил по-французски. Мы его вежливо … не поняли. Расстались довольные.

 
Ещё долго мы крутились в этом уголке. Понравилась кафешка, зажатая между высоченных скал, где прибой разбивается у ног посетителей. Классное это было место!

Горячий источник впадает в море в Ain Atruse

[Фото] (36.827474,10.569097)
Дальше путь наш потянулся на запад, чтобы через Айн Атрус и Корбу вернуться с севера в наш Набеул. Карта обещала какие-то лесные массивы, явление в этой пустынной стране почти чрезвычайное. И не обманула – вначале так, мелкие кустики потянулись, а потом погуще лес пошел, настоящий горный лес.

Вот где-то в этом лесу мы солдатика и подхватили. Стоял у дороги, устало глядя на пролетающие машины. Торможу, показываю, залазь! Сел, начал у нас спрашивать, куда мы едем. Услышал про Хаммамет, сразу ожил, поехали, говорит. Ну и доехали мы с ним до деревни Такилза, где он, наконец, поняв, что нам ещё и Айн Атрус предстоит, резко расхотел ехать. Ну и ладно, ну и высадили. Теперь о том, что же оно такое «В Айн Атрусе в 1,5 километре к Северу от Корбу горячий источник впадает прямо в море, обеспечивая небольшой участок с подогревом океана, всегда наполненный толкающимися людьми. Источник проходит несколько бассейнов, прежде чем попасть в море, так что вы можете болтать ногами над парящей серной водой»

Все было, как описали. И горячий водопад бил, и в море впадал, и куча людей в воде толкалась. Вот только никто не написал, что этот источник больше всего полезен кожным больным, и рядом с ними купаться … было как – то неуютно. А так местечко мне понравилось, особенно небольшой серпантинистый спуск перед водопадом.

Из-за недостатка времени поездку в сам Korbous решили отставить. А жаль, а то может быть, я бы разглядел его на карте, где он называется … просто Корбу, полный тезка водопада на Телецком озере, куда мы столько раз ездили! Как тут не помянуть добрым словом французскую грамматику, когда половина букв имеется в виду, но не читается, а другая наоборот, не читается, но не имеется в виду!

Достаточно долго домой едем

[Фото] А потом был достаточно долгий путь «домой», по невысоким холмам в середине полуостров Кап Бон. Который вроде бы переводится как «Хороший полуостров». Нам он действительно понравился.

Итог: план сегодняшнего дня выполнен с мелкими пропусками.

[Олег-Петрович]

17.06 Карфаген – должен быть… А также бело-голубой Сиди-Бу-Саид
[Путь]

Ну а сегодня наш путь лежит прямо на Карфаген, вокруг имени которого мы уже долго крутимся. Начнем с того что наша уютная «вегетарианская» столовка так называется, да и вообще, тут всё, что можно, называется «Картаже» (это вроде как Карфаген, но по-французски).

С утра выехали по уже знакомым до боли улочкам Набеула и устремились на север, в сторону Туниса, который местная столица.

До автотрассы ехали по вечно ремонтируемой дороге, еле тащась за всякими грузовиками. Зато на трассе вдавил газок по-полной. И взвилась «Фига» и полетела. Да вот не долго пришлось ей полетать. На дороге встретилась платилка, такое приспособление для честного отъема денег. Будочка со шлагбаумом, по-нашему. Вот только табло, которое должно было извещать о цене проезда, было выключено на фиг. И парень из будочки, глазомерно оценивая проезжающих, на этот раз сказал нам «5 динар». От неожиданности и напора очереди сзади, я отдал требуемое. Всю дорогу меня теща ругала за растратчивость.

До Туниса хорошо доехали. А вот потом… Потом на меня пахнуло уже подзабытым Новосибирском с его вечными и бесконечными пробками. Но надо отдать должное тунисцам, у них пробки насмерть не стояли. Все же двигались, хоть медленно, но все-таки. Да еще я не сориентировался заранее, и встал не в ту полосу. В результате пока на нужную дорожку выехали, с полчаса поплутали слегка, объезжая разные железнодорожные постройки. Да ещё на выезде из Туниса сделал ту же ошибку, и опять должен был возвращаться по петлям развязки. Наконец вроде поехали, туда, куда надо и сердце успокоилось.

Сиди-Бу-Саид, бело-голубой поселок богачей

[Фото] (36.870216,10.344958)

«С каскадами бугенвилей и пламенно-красными геранями на фоне блестящей побелки и ярко-синими оконными решетками, узкими крутыми мощеными улочками и потрясающими проблесками лазурного моря деревня Сиди-Бу-Саид на вершине утёса должно быть одно из самых красивых мест в Тунисе. Это любимая туристическая ловушка для каждого, но носит это звание спокойно, оставаясь по-настоящему шикарной, не будучи эксклюзивной». Во как завернула LP-шка, аж зависть берёт!

«Ах, эти кластеры домиков вокруг мечети Сиди-Бу-Саида, суфийского святого 13 века! Отличительной особенностью является Андалузская архитектура, результат притока испанских мусульман в 16 веке. Многолетние усилия местных семей и эмигрантов привели к тому, что селу был дан охранный статус в 1915 году. Центров производства немного, в основном на мощеных улочках Сиди-Бу-Саида выстроились кафе, сладкие палатки и сувенирные магазины.»
Вот-вот. С этого бы и начинали. А так в описании посёлка я под каждым словом подписываюсь с чистым сердцем. И каскады бугенвилей и неширокие мощеные улочки, все было и мечеть святого, всё увидели. Но вот сувенирные лавки… Такого в Тунисе я ещё не наблюдал. Бесконечные ряды торговых палаток, у каждой развал сувениров, аж глаза разбегаются. И толпы, толпы продавцов и не меньше туристов, бесконечные автобусы. И просто невероятное лингвистическая интуиция продающих, слышащих малейшее слово, с лету определяющих его язык, и тут же, на том же языке выдающих зазывные фразы. Единственно, в чем они ошибались, так это в том, что нас иногда за поляков принимали.

Вот тут-то ЗинСанна и развернулась! У неё в последние годы вообще талант открылся с продавцами торговаться. Сказались годы тренировок на наших рынках. Ни слова не понимая, она с кем угодно договорится и заставит цену сбросить до нуля почти. Вот тут-то мы и набрали сувениров кучу, огромную кучу. Хорошо хоть в руках не тащить, бросил в машину и лежи они там.

Заметил, что здесь местные очень не любят знак «остановка запрещена». Сколько уж раз наблюдал сваленные, лежащие под кустом знаки. Вполне возможно при их проблемах с парковкой.

Ладно, пора и дальше ехать, итак, наш путь лежит в Карфаген. Дорога оказалась недолгой. И уже меньше чем через пару километров вокруг замелькали полицейские посты, это мы к дворцу президента подъехали. К тому самому, который фотографировать нельзя – сразу аппарат отнимут. Слава богу, это наш гид в автобусе успел сказать. Ну а дальше уже раскопки замелькали, слева и справа. Приехали. Карфаген.

Великий древний Карфаген

«Для приехавших в Тунис Карфаген – если не номер «один» или «два», то уж точно «три» в программе посещений. Бесполезно просить тунисских таксистов везти вас в Кар фаген – это название им ни о чем не скажет. Карфаген по-французски – Сarthage (Картаж), финикийцы называли свою столицу Карт Хадашт – «новый город», а римляне переименовали его в Carthago (Картаго).

Древний Карфаген – история Древнего Мира, ее отражение в сочетании с легендами, начиная от основания города и заканчивая его падением.

Карфаген был великим древним городом, вдохновляя легенды, стихи и зависть. Он был центром империи, в то время как Рим – глухой, далёкой провинцией. Ганнибал прожил здесь военным гением, которого римляне сумели победить, никогда не сражаясь с ним. (Это они о том эпизоде, когда Ганнибал, успешно перешёл Альпы, при этом потеряв половину войска, трижды разбил в битве римские войска, а затем 16 лет слонялся по всей Италии и не мог их найти!). Вергилий написал свою «Энеиду» о трагической романтике битвы между Дидо, основателем Карфагена, и римлянином Энеем и сражении насмерть между двумя великими цивилизациями.

Римской империи наличие такого могущественного соседа-конкурента не нравилось, и на протяжении полутора веков Рим и Карфаген вели затяжные Пунические войны под лозунгом «Карфаген должен быть разрушен». Война Рима с Карфагеном закончилась победой первого: последний же сравняли с землей, а саму землю засыпали солью и серой. И там, где находился Карфаген, осталось лишь пепелище.

Все руины и остатки зданий, называемые ныне Карфагеном, были построены римлянами позднее на месте разрушенного города. Современные археологи частично восстановили в Карфагене целый квартал римских вилл и амфитеатр на 50 тысяч зрителей.

Это было потрясающее место. Крепостные стены в 34 километра длиной и дома от холма Бирса вплоть до набережной. Карфаген был известен своим военно-морским флотом, защищенным в окружающих гаванях, источником его богатства и господства. Основатели города, финикийцы, выходцы из современного Ливана, были исключительными бизнесменами, и руководили огромной средиземноморской державой. Они использовали наемников, чтобы сражаться за них, и никогда не боролись за сердца людей, в отличие от римлян, поглощавших целые завоёванные общины. К несчастью своему, они сами вырастили себе могильщиков. Натренировавшись в борьбе с ними, римская армия стала могучей и безжалостной, и смогла завоевать полмира.

Римляне разгромили карфагенский город, варвары разрушили римскую замену, и очень мало что осталось сегодня. Тем не менее, добавив немного воображения, по оставшимся фрагментам можно увидеть эпическую историю Карфагена. А если добавить сюда еще и пышную растительность и потрясающие виды, то он займет достойное место в списке Всемирного наследия».

Ну, хорошо. Запарковал «Фигушку» на офигенно просторной парковке, края аж за горизонт уходят, а посередине наша машина. Да не одна – с тещей осталась. Ну и ещё совершенно одинокий продавец соломенных шляп с краю, вот ему ЗинСанна компанию и составит. И вдохновленный только что прочитанным, бегу знакомиться с местными чудесами.

Первый блин, как всегда комом. Вот и мне первый блин достался в виде «Ротонды», совершенно не впечатляющих развалин чего-то, снабженных чисто архитектурными комментариями. К тому же, находилось всё это в зарослях колючей травы. Ага, вот указатель на римский театр, пойдем-ка взглянем.

Римский театр

[Фото] (36.857828,10.329509) «Римский театр был в значительной мере перестроен, здесь каждый год проводится Карфагенский Международный фестиваль. Разноуровневые трибуны оригинальны, они могут вместить до 5000 зрителей. (А, так вот к чему тут такая громадная парковка!). Раскопки показывают, что он был богато украшен большим количеством мрамора. Черчилль однажды здесь обратился с речью к британской армии» .

И вправду, активная перестройка здесь как бы помягче, сильно заметна. Получился красивый амфитеатр под открытым небом, вполне современного вида, с кучей звуковой аппаратуры, но с мраморными сидениями. По впечатлениям – зачет.

Руины рядом с театром

[Фото] (36.855841,10.328256) Рядом с древним театром расположились какие-то живописные развалины, опознать которые не удалось. Что-то вроде большой цистерны для воды. Ну, хоть поснимал их чуток.

Римские виллы

[Фото] (36.858094,10.331555)Несколько восточнее находились Римские виллы, шанс увидеть квартал роскошных домов центральной части Карфагена. Решил воспользоваться им, рванул туда. Дорога очень понравилась, представляете, здоровенный кипарис, почти до самой вершины укутанный цветущими бугенвилиями. Тихо, не жарко, красиво.
Вот только подходя к этим самым виллам, вчувствовался в идиотизм ситуации. Иду куда? В музей. А там что? Денег спросят. А у меня чего? Нету денег, нету! Придурок. Ну, не догоню, так хоть согреюсь. Щелкнул кассу вилл, да и обратно пошел, этой же самой красотой наслаждаясь.

Вышел на свою парковку, к собственной тёще. Описал театр, решили туда съездить, все равно по дороге будет. Заехали ещё раз в амфитеатр, поснимал я её в разных видах и ракурсах.

А потом был забавный случай, когда Google пытался направить нас через пешеходный переезд через железную дорогу, чего нам так и не удалось сделать. Пришлось объезжать несколько кварталов.

Квартал ремесленников

[Фото] (36.851391,10.331452) «Magon Quarter - раскопки квартала ремесленников. Находится в нескольких кварталах к югу от Бань Антония. Раскопки обнаружили небольшой участок римских мастерских на месте квартала ремесленников 5 в до н.э. Теперь это окружено садом. Как и в квартале Бирса, домики наделены цистерной для воды. Здесь мало, что посмотреть, но зато это на набережной»

Вот-вот. Посмотреть, действительно, мало что было. Но с набережной всё было в порядке. Здесь я впервые за сегодня пытался купить билет. Зря старался. С полусотни у мужика сдачи не оказалось, и он, махнув рукой, с горя ушел обедать. Так я на халяву и прошел. Да было бы куда!

Зато здесь же оказался музей каменоломен Эль Ауарии, (см. вчерашний день!) с макетом того, как у них производство организовано было. Впечатляет, что и говорить! Через небольшое отверстие в потолке выдолбить комнату под землей, и из глубины доставать куски породы.

Банно-прачечный комбинат имени Святого Антония

[Фото] (36.854480,10.334782). Уже давно заметил, что из древности до наших дней доходит что? Правильно, крепости, амфитеатры и … бани! Ну, про первые два пункта понятно, там сильно много камней, сложенных вместе, а вот что насчет банно-прачечных комбинатов? Но, почему-то почти везде они уцелели. А может, варвары, разрушавшие города, к ним относились с особым почтением, превознося и боготворя чистого человека?

Вот и здесь, в Карфагене, глядя по карте, какую территорию занимают бани Св. Антония, я только присвистнул, и ускорил к ним шаг.

Здесь, наконец-то обилетился, потратил, страшно сказать, 10 динар (210 рублей). Но зато это был билет на все местные аттракционы, кроме, почему-то Акрополиса. Да, из-за благодушия местных билетеров, мы на этот билет вдвоём в баню сходили.

«Ванны Антония – сказочный банный комплекс. Для возвышенного дела и место возвышенное, в нескольких минутах ходьбы от римских вилл. Начатая при Андриане и законченная во 2 в н.э. это была самая большая баня за пределами Рима, снабжаемая водой из великого водопровода Загван. Остались по большей части фундаменты, но их размеры потрясают. План и модель находятся над площадкой главного здания.

Единственная уцелевшая колонна фригидария (прохлаждающейся комнаты) высотой в 15 метров даёт ощущение высоты. А её 8-тонная капитель и огромные фрагменты мраморных надписей – представление о роскошности убранства.
К юго-западу было обнаружены сиденья на 80 мест, о которых сначала думали, что это – театр. Оказалось, что это – коммунальные уборные. (На 80 очков сортир – это ж надо!)

Бани были уничтожены варварами в 439 году, а камень повторно использовали арабы во время строительства Туниса.

Тенистый пальмовый сад скрывает много чего ещё, например, крошечную раннехристианскую часовню с наивными керамическими плитками, показывающими библейские сцены.

Круговой калдарий (парная) был заключен между небольших саун и выводил в небольшой тепидарий (теплая комната), а оттуда в огромный, 22*42 метра фригидарий (холодная комната) в центре, у которого было 8 колоссальных столбов. Помимо этого был замечательный 17,5*13,5 приморский бассейн, от которого только следы остались. По обе стороны от фригидария были палестры и гимназий, где люди могли предаваться невооруженной борьбе и другим резвым (а не-трезвым?) видам спорта».

Вот это да! Нам бы такую баню! Ну и ходил я, разинув рот, по подвалам и бесконечным переходам этого грандиозного сооружения. Ходил и только снимал, снимал. Вот только коллективных уборных не нашёл, почему-то. Вышел, и, размахивая уцелевшим билетом, рванул к своей любимой тёще. Идите, говорю, так и вот так, и там такое увидите! Она согласилась и пошла, а я остался в машине аудиокниги Бушкова слушать.

Спустя продолжительное время она вернулась, и мы поехали на многократно упомянутый холм Бирса, чтобы посмотреть тамошние чудеса.

Акрополис французский, 1884 года выпуска. Диагноз- солнечный удар

[Фото] (36.853701,10.323144)«Акрополь, построенный французами в 1884 году, иначе говоря, собор Святого Луи, это готическая феерия, утверждение колониальной власти, символически заложенной на этом месте. Он посвящен французскому святому королю 13 века Людовику, который умер на пляже в 1270 году во время злополучного восьмого крестового похода. Он надеялся прервать линейку Хафсидов, но вместо этого его войска сникли в жару» Сразу вспоминается другой случай, когда войска несколько другого француза сникли от русского мороза. Примерно под Москвой.

И опять я один пошел внутрь «собора», и действительно, был впечатлен увиденным. Вроде архитектура стрельчато-готическая, но почему же такое арабского вида убранство внутри?

А ещё внутри была достаточно интересная выставка картин, с автором которой я имел честь познакомиться. Им оказалась симпатичная девушка, дежурившая в зале. Подошла, пыталась мне вручить пригласительный на вечер встречи, но мне пришлось отказаться.

А потом я неоднократно и бесполезно пытался вылезти на крышу собора, перепробовал все лестницы, но безуспешно.

Обзорка сзади собора

[Фото] По дороге дальше затормозил сзади собора, откуда открывался роскошный вид на Тунис и его окрестности, и немного поснимали. Было и красиво, и на удивление не жарко, тучки плотно облегали небо. И через ветки кипарисов открывался удивительный вид на Тунисский залив с вереницей разноцветных кораблей.

Музей пунического порта

[Фото] (36.845023,10.325475) Этот музей в LP-шке был обозван незначительным, но так как он лежал практически на нашей обратной дороге, решили всё-таки заехать в него. Круглый остров, в середине круглой же лагуны, соединённой с морем узким каналом, а с берега на остров тянется такая же узенькая насыпь. На острове небольшой музей, но не он собственно, интересен, а вообще пейзаж бухты. Лодки в старой гавани, пышные пальмы и белые домики. Думаю, и тысячи лет назад здесь всё так и было. Довольно красиво, хотя, конечно и не значительно.

Святилище Тофета – место огненной смерти

[Фото] (36.841269,10.322865) «И там они сжигают своих маленьких сыновей..» Мрачная цитата из LP-шки прямо-таки подвигла меня на посещение этого места. И вот я здесь. Читаем дальше «Обитель Тофета – к востоку от станции Карфаген была впервые раскопана в 1921 году. Французские археологи обнаружили место жертвоприношения и могильник, где, как говорят, были принесены в жертву божествам Баал Хэммон и Танит. В настоящее время стела в музее Бардо показывает священника с ребенком, возможно, жертвой. Это необыкновенное место с обломками стел с выгравированными на них простыми геометрическими формами и символами. Название «Тофет» на иврите «место сожжения» и происходит от библейских ссылок на жертвы детей, такие как у Иеремии: «народ иудейский построил алтарь под названием Тофет … и там они сжигают до смерти своих маленьких сыновей и дочерей».

Здесь было обнаружено более 20000 урн, и каждая содержит прах ребенка (в основном, новорожденных, но иногда встречаются и дети постарше, в возрасте до четырех лет). Многие также содержат сгоревшие кости ягнят или козлят. Большинство датировано между 4 и 2 веком до н.э., когда Карфаген был втянут в многочисленные войны и восстания, когда необходимость успокоить богов была велика. Ну а римляне по-деловому, построили мастерские, склады и храм над участком»

Н-да. 20 000 сожженных детей… Мороз по коже. А так это довольно мрачного вида пещера, с большим количеством обломков архитектуры. Все декорировано густыми пальмами и украшено большим бывшим бассейном. Кто бы знал, что тут всё так злобно!

На этом сегодняшняя программа была уже почти закончена, и мы собрались домой.

По дороге попалась ещё османская крепостюшка Borj El Karrak в самой глубине их района La Goulette (Пищевод). Да только оба из нас уже были так усталые, что просто махнули на неё рукой. Маленькая, пусть подрастёт!
Но всё это было бы неполным, если б я опять не заблудился! И снова я сделал ту же ошибку, свернул не туда по развязке, и вместо того, чтобы проехать прямо по дамбе через Тунисское озеро, вдруг поехал поперёк него. Чертыхаясь, остановились, чтобы дальнейшую судьбу определить. И тут зоркая моя тёща углядела прилавок с фруктами. Есть, командир, отвечаю и подруливаю ближе. Вот тут мы впервые закупили тунисские дыни очень необычного вкуса и «инжирные персики», все в пределах 2-3 динар за килограмм (40-60 рублей). У нас инжирники сейчас стоили рублей по 200. Вечером будем пробовать, когда помоем! Есть, командир!

Когда выбрались на свою «законную» трассу, дальше всё уже было проще. По трассе, заплатить (опять «угадай, сколько дать»), до поворота, по «ремонтным холмам». И … Нет, не всё! Опять сильно просто будет.
Уже в Набеуле, пробираясь по узким загроможденным улочкам, вдруг заметил, что народ как-то странно на меня смотрит, и встречных ну уж очень много. Блин, это же односторонка!! Кое-как разворачиваюсь, удираю влево и… И попадаю в очень узкие переулочки местного старого города. Вот уже почти выкручиваюсь, вот мне до выхода из глубин его чуть-чуть осталось, но … дорога перегорожена каким-то самогрузом. Кое-как развернулся, чтобы обратно ехать, и тут этот самогруз передо мной проплыл. Чертыхаясь, ухожу далеко в сторону, чтобы эту самую медину объехать. И, наконец, подъезжаю к нашему отелю. Ух. Блин, поездили!

[Олег-Петрович]

18.06 Тунис, по центру и в музее Бардо
[Путь] [Фото]

Этот день останется грустной черной меткой в истории нашего похода. А что собственно случилось? Да ничего особенного, ну подумаешь, в торговой медине достопримечательности поискали, их там и так сложно найти. Ну, в музее Бардо экспонаты попытались найти … Их там и не было никогда похоже. А так ничего. Ну, совсем ничего.

Утром мы по заветам тёщи сначала сходили на пляжик, чтобы потом не переживать. Ну и наснимали всякие его интерьеры.

До Туниса доехали нормально, уже выучив, как надо было поступать с непокорным взяточником с платилки: давать ему ровно 2 динара, и требовать, чтобы мелочь сдавал. Из дальнейших приключений запомнилось только, как нужный поворот в центр города пропустил, и вынужден был квартала три возвращаться. Вот тут-то я по-настоящему увидел и оценил Тунисские пробки. Примерно как у нас в центре города в разгар рабочего дня. С парковками тоже плохо. Правда, мы ещё не знали о «сторожевом сервисе». Ну, об этом потом.

Тунис, новая деревня

[Фото] (36.798484,10.182588)

Первой на сегодня точкой оказался «Новый город», Ville Nouvelle, о котором в нашем вечном путеводителе было сказано «Ville Nouvelle это совершенно другой город, с высокими ставнями на окнах, коваными балконами, кафе и кондитерскими. Есть некоторые прекрасные примеры колониальной архитектуры, начиная от буйных, и заканчивая странными». У меня это французское словечко Ville ассоциировалось с английским village (деревня). Как выяснилось, не зря.

Чтобы с ездой не маяться, запарковался напротив их офигительно многоэтажного отеля «Африка», да и пошел два-три квартала пешочком обойти.

Да, надо признать, интересные архитектурные сооружения я там посмотрел. Такие в стиле праздничного сливочного торта, роскошные и помпезные. Были когда-то. А сейчас облезлые и слегка жалкие. Но всё ещё ничего так. Но вот что больше всего меня там поразило, так это дикое количество мусора. Ну не просто там мешки или бумажки валяются,

нет, тут круче. Тут если в переулке оставили парочку машин на стоянку, так между ними тут же навалят кучу мусора, как раз по капот будет. А лишний просто ветром уносит.

Из моих любимых развлечений, знакомые слова искать, парочка запомнилась. Это какая-то страховая ассоциация «Комар!», которая нам потом на каждом углу попадалась, да ещё вообще жутко озадачившая надпись «Фруктовый секс», даже не представить сразу.

Короче, несколько недовольный выбрался я из этой замусоренной новой деревни, да и назад. На переходе улицы услышал какое-то скандирование, смотрю, толпа идет навстречу. Подошёл. Видимо что-то предвыборное было, они тащили портреты какого-то мужика и что-то звонко орали. Да ну и бог с ним!

Кафедральный собор Туниса

[Фото] (36.800271,10.178881)
Поехали дальше, только очень медленно и печально. Ага, вот справа искомый кафедральный собор нарисовался, где бы тут запарковаться? И тут с тротуара сорвался какой-то мужичок, руками машет, заманивает. Ладно, думаю, в конце концов, заплатим, а то где здесь еще запаркуешься?

Итак, заглянем в путеводитель. Кафедральный собор Святого Винсенте де Поль, цвета заварного крема, 1883. Так, а ведь он в один год с Акрополем ихним построен, который в Карфагене. То-то мне его лицо знакомым показалось. Этот собор объединяет готические, византийские и мавританские элементы. Есть регулярные мессы на французском и итальянском языках.

Статуя напротив собора изображает Ибн Халдуна, великого исламского учителя и философа - многие из его идей, таких как циклический характер истории, были далеко впереди своего времени. Блин, а напротив то я и не посмотрел, не сфотал великого учителя.

Ворота Баб Бхар – бывшие французские ворота в бывшей стене

(36.799174,10.175611)
 «также называются Порт-де-Франс, или французские ворота, огромная автономная арка, которая была восточными воротами медины, пока окружающие её стены не были разрушены французами, создающими площадь Победы»
Ну, слишком уж огромной она мне не показалась, так, обычная триумфальная арка. Но вот сразу за ней начиналась торговая медина, в которую мы и погрузились. Тьфу бы на неё.

Торговая медина, да ну бы её к чёрту!

[Фото]
«Медина была даже раньше Туниса, она была основана арабами в 7 веке. И перейти в узкие улочки, заполненные дворцами и памятниками, это как погрузится в другой мир. Тунисская Медина зарегистрирована как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лабиринт туннелей и переулков, усеянных скрытыми особняками, архитектура Медины идеально подходит для жаркого местного климата, на узких улочках летом прохладно, а зимой тепло. Когда пространство кончилось, местные жители начали строить вверх. Это даёт ощущение подземелья, профильтрованного солнечного света. Своды должны были быть построены достаточно высоко, чтобы вместить груженого верблюда.
В 19 веке французы разработали Ville Nouvelle, лишая Медину её роли. Большие городские семьи стали покидать дома своих предков из-за пригородных особняков.

В Медине поселились сельские жители. Zaouias (комплексы, окружающие гробницу святого) и дворцы были перестроены, чтобы справиться с приезжими. Сегодня здесь живут менее 15000 человек, в основном занятыми торговлей сувенирами. Большая часть северного района была снесена в 1930-х и 1940-х годах, чтобы очистить трущобы и улучшить транспортную доступность. К счастью, времена сноса давно прошли. Артерии вокруг мечети Zaytouna забиты сувенирными магазинами, с большим количеством прекрасных вещей, а также мусора. Вдали от них вы найдёте арочные извилистые улочки, нелегальные мастерские, и играющих в футбол местных детей»

В этом не коротком отрывке высказана вся боль наша, испытанная в этой самой … торговой … Представьте себе нашу обычную барахолку, только запиханную в узкий извилистый лабиринт улочек, жуткую толчею народа, разноголосый вой продавцов, да и то эффект будет не полным. Я ещё пытался найти тут хоть что-то из указанных достопримечательностей, но когда в указанном месте вместо особняка тунисского градоначальника, а заодно и пиратского адмирала Дар Отмана, нашел только очередной замусоренный двор, плюнул, и пошли мы назад. Точнее, пошли в сторону, чтобы хоть побыстрее из этих рядов выйти. Вышли, ну и что же? Вместо них потянулись ряды каких-то складов, и только потом мы смогли выйти на улицу. Уф. Чтобы ещё в базаре достопримечательности искать – нет уж, покорнейше благодарю! Всё же какой я был наивный, когда дома маршрут через медину напрямую прокладывал.

Ладно, думаю, не повезло с выковыриванием сокровищ истории из барахолки, так уж в музее Бардо душу отведем. Знал бы я тогда! Пришли, отдали 10 динаров нашему добровольному парковщику, он в улыбках расплылся. Значит, блин, переплатил.

Музей Бардо – вечное торжество новоделов

[Фото] (36.809304,10.134244)
До музея добрались без особых проблем, там даже вечные тунисские пробки вроде рассосались, всё же не центр. А я ехал, и гадал, какая из точек музея правильная? Вот тут между нашими путеводителями разногласие возникло. Известный своей путаностью сайт Редиго отсылал нас в особняк Дар Хуссейна, а LP-шка в другую сторону показывала. Но доверия к указаниям Редиго у меня не было, помню, как в городе Санья парк «Край света» искал, как же! И решил всё-таки следовать указаниям LP-шки.

«Музей Бардо известен самой большой в мире коллекцией римских мозаик. Экспонаты размещены в богато украшенном дворце Дар Хуссейн, который и сам по себе – памятник архитектуры и искусства.
Мозаики Бардо были найдены во время раскопок древнеримских поселений, все они сделаны из разноцветного мрамора и похожи на каменные картины. Чаще всего их делали как напольные покрытия. Обязательно загляните в музей Бардо – Тунис и его история раскроются перед вами в новом свете.»

Вот точно, блин, в новом свете она раскрылась. Доехали нормально, правда, своему счастью не поверили, далеко запарковались. Пришлось идти с пару остановок вокруг высоченного забора. Глядим через него, а там здоровенное здание, да и не одно, по-моему. О, думаю, классный музей!

Пришли, берём билеты. Всё ну совсем стандартно, цена 7+1, как и у всех. Но домина, конечно, грандиозный, как это говорят «из стекла и бетона». И просторы такие, что в пору клиентам велосипеды выдавать, а то не добегут, если что!

Стали по музею ходить, экспозиции рассматривать. Вот только скучноват как-то, да и не понятно. В основном тексты представлены, а в реальность экспонатов, особенно знаменитых римских мозаик, с огромным трудом вериться. А когда в комнате с большущим «древним» саркофагом в дырку выглянули прутки арматуры, всё стало ясно. Может в их экспозиции и были подлинные экземпляры … монетки там какие, или прочая мелочь, а в остальном – похоже, туфта и обдуриловка. Да ещё один служитель пристал, на ломаном русском изъясняясь, предложил свои услуги. Провёл куда-то за красные шнуры, какие-то древние захоронения показал, на полу, под стеклом. Содрал, зараза, 20 динар.
Уже хотели вообще уйти, но за окнами дождина разыгрался, пришлось досматривать этот самый «музей». И, главное, не мы же одни такие! Тут и организованных туристов водят, и им какую-то байду впаривают. Типа араб и еврей братья, вот только двоюродные, что ли.

Вот только загадка для меня осталась, кто ж это им на музей столько денег-то дал?

Совершенно расстроенные сегодняшними похождениями, плюнули на запланированный ещё сегодня тунисский зоопарк, и поехали домой.

На обратном пути только один интересный момент был, когда вольно ориентируясь по карте, я вдоль второго тунисского озера ехал. Да и то, вскоре сосняк замелькал, а потом опять город пошёл.
И только «дома» морская вода смыла с нас все неудачи дня сегодняшнего.

[Олег-Петрович]

19.06 Бизерта,Табарка. Северное очарование пустынной дороги.

[Путь]

1906.jpg

Уф, сегодня мы уезжаем в большое путешествие по кругу, и прощай, Тунис с его вечными пробками! С утра ещё раз окунулись на нашем «родном» пляже, чтобы потом было с чем сравнивать. Итак, все вещи в машину загружены, а главное, тёща на месте. Всё, можно ехать.

Уже надоевшей дорогой до Туниса, и последняя встреча этим «взяточником», и вот она, столица, вот они, родимые пробочки! На это раз вроде никуда с трассы не слетел, ну так и ехал прямо по указателям на Бизерту. Сегодня решил быть послушным зятем, и первый же запланированный археологический сайт Утица прокинуть на фиг. То есть не заезжать в него, время сэкономить. А поедем-ка мы сразу в самый дальний угол, деревню Сиди Али Эль Мекки!
Сказано-сделано, и вот уже спустя некоторое время, проехав запланированный было поворот на Утицу, на нужном месте спрыгиваю с автострады сначала на параллельную ей дорогу, а затем уж она уходит перпендикулярно, в сторону моря. Дорожка стала значительно хуже, более узкая и разбитая. Вот она уже вышла на берег моря, но боже, какие же тут камыши! И воды из-за них не видно. Ещё чуть попетляв вдоль берега, она выходит к деревне Гар Эль Мельх, которая располагает сразу тремя крепостями. Ладно, мы сюда ещё вернемся, сегодня же. А сейчас вперед, на супер-пляж!

Суперпляж Сиди Али Эль-Мекки

[Фото] (37.170224 10.253418)
Вот он, но вдруг дорогу преграждает парень, который очень хочет. Чего-чего, денег конечно. Но и сумма у него не круглая, 2.60 что ли, мелочи у меня нет, у него нету сдачи, ограничивается ровно 2. А, да ну его!
Пляж действительно роскошный, солнце, песок, море, вода, всё классно. И даже раздевалка здесь есть, в кои-то веки! Только вот мелко ужасно, почти как в Анапе, только там всё-таки можно до глубины дойти, а здесь чуть не на середину залива вышел – а всё по колено. Под водой, конечно, ничего и не видно хорошего – да и что же искать на чистом песке? Так что маска на этот раз наверно неиспользованная останется.

Кафушки возле моря носят завлекательные названия: Ямайка там или Нирвана. А вокруг такая беззаботность, тихо так. Из европейцев, мы похоже одни, народ на нас откровенно пялится. Чуть вдалеке на горке какое-то белое сооружение торчит, но так расслабленно, что до него лезть неохота. Снял его с увеличением, потом разберусь, что это было. По ту сторону хребтика пляж «Рафраф», удостоенный LP-шкой звания «простенький». Ну и бог с ним, ну и ладно.

Оттянулись на пляже, накупались. Пора и дальше, ой, то есть обратно.

А, да, забыл путеводитель почитать. Ну-ка!

«Пляж Сиди Али эль-Мекки на южной стороне Кап Фарина, на краю лагуны Гар эль Мекха, является одним из немногих пляжей Туниса, находящемся в той же лиге, что и южная часть Таиланда. Ориентированный на зажиточных тунисцев, он имеет широкие просторы мелкозернистого песка и приторно прозрачные воды, от нефритовой до бирюзовой и аквамариновой.

Есть элементарные туалеты и душевые, и даже свой собственный жандармский пост. Благодаря защите от ветров с севера, волны обычно маленькие, и это делает пляж идеальным для детей. Тропа ведёт от пляжа до кончика мыса, около 3 км.

В побеленной постройке на горе могила Сиди Али Эль Мекки и гробницы других местных святых. Они привлекают и благочестивых, которые зажигают свечи в надежде на святое заступничество, и любопытных, привлечённых захватывающим видом. Приходите, одетые немного в большее, чем купальники.»

Вот блин, чего ж я сразу не прочитал концовку-то!

Ладно, мотор заведён, тёща на борту, отдать концы, то есть, тьфу, ключ на старт!

Деревушка Гар Эль-Мельх, одна но с тремя с половиной крепостями

«С другой, южной стороны от Раф Раф, через Джебель Nadour расположилась деревня Гар эль- Мельх на берегу заиленной лагуны.
Удивительно, но она наделена тремя внушительными, каменными Османскими крепостями, каждую из которых стоит посмотреть внутри, и небольшим, сонным рыбацким портом с расслабляющей атмосферой небольших кафе. Дорога через город проходит под аркой недалеко от старого рынка.

Гар-эль-Мельх была основана во время правления Остапа Мурад Дея (1637-40) в качестве пиратской базы Порто Фарина. Его известность была такова, что в 1654 году она был атакована и временно выбита из строя знаменитым английским моряком сэром Фрэнсисом Дрейком. После, когда каперство была отменено в начале 19-го века, баи Husseinite пытались превратить порт в крупную военно-морскую базу. Ахмед-бей (1837-55) приказал построить два новых форта, оборонительную стену и порт, но его усилия были вскоре сорваны: ил забил лагуну. Попытки дноуглубительных работ не удались, и от порта отказались в пользу La Goulette, недалеко от Туниса.»

Какая глубокая история у деревушки на мелкой лагуне! А ещё все заборы были уклеены афишами, что в этой деревне проходит выставка фотографий. Вот бы одним глазком!
Примерно где эти крепости находятся, я уже видел, а сейчас пойти и взять их, все до единой.

Крепость №3

[Фото] Крепость №3 Гар-эль-Мельх (37.169582,10.194406)

А почему я про три с половиной крепости написал? Да потому, что возле крепости №3 находился укреплённый порт, тоже оборонительное сооружение.

Средняя крепость №2

[Фото] Крепость №2 Гар-эль-Мельх (37.169123,10.191670)
Каждая крепость чем-то отличалась, например, средняя из них – это достаточно грозный форт.

Крепость №1

[Фото] Крепость №1 Гар-эль-Мельх (37.167584,10.179445)

Зато в последней по счету для нас крепости располагалась искомая фотовыставка.

Уф, насмотрелись, пора и дальше двигаться. А дальше наш путь лежит в недалекую уже Бизерту, небольшой портовый городок на севере.

Бизерта, возле нового порта

[Фото](37.272194,9.880035)
«Многие посетители Бизерте, как правило, болтаются в основном в Zone Touristique, с его рядом прибрежных отелей, но центр города - в живописном старом порту, наружная реклама, колониальная архитектуры и пристань для яхт - отлично подходит для бесцельных прогулок, наблюдения за людьми в кафе и столовых. Даёт делает хорошую основу для экскурсий в национальный парк Ichkeul и пляжей Raf Raf и Сиди Али эль-Мекки.»

Какое-то пессимистичное описание, ну и судьба этой Бизерты в нашем исполнении была аналогичной. Бесцельные прогулки, хорошая основа для экскурсий - это значит, что в самом городе и смотреть нечего.

Так оно у нас и получилось. Доехали, погуляли в районе нового порта, приятно пораженные безлюдьем окрестностей, после толп в Тунисе. Поснимали корабли, плывущие по каналу, красивые заросли цветов на снежно-белых стенах ресторана, да и решили дальше ехать.

Заповедник Ишкёль издалека

[Фото] Заповедник Ишкёль (37.142876,9.670324)
И вскоре мы уже резали простор вблизи озера Ichkeul. Там, на другом его берегу, у подножия вон той горочки, расположился одноимённый заповедник. Там бродят очень разные животные и летают разнообразные птицы. Но нам туда не надо. Может, в другой жизни!

Придорожный пейзаж №1

[Фото] Постепенно степной пейзаж чуть всхолмился, дорога приобрела слегка горный характер. Переехали слегка противный участок ремонта, снова полезли вверх. Стало поинтереснее. Проехали указатель на пляж Cap Serrat, ослепительный и уединенный. А также на деревню Sejnane, где делают просто неолитические гончарные изделия. Мимо, дальше!

Гробницы на дороге

[Фото] (37.064670,9.272780)
Но вот бег «Фигушки» прервался. Из-за поворота выехали какие-то вроде гробниц, выдолбленных в цельных камнях. Пока я лазил там, многие машины сигналили, только вот мне, или этим сооружениям, так и не понял.

Мост и эвкалипты

[Фото] А это просто передышка уже перед самой Табаркой, когда мы уже давно колесили по горным лесам, совсем соскучились по цивилизации, и эта эвкалиптовая роща у железнодорожного моста стала поводом для остановки.

Табарка и потерянный отель

[Фото]
«В 22 километрах от Алжирской границы на западной окраине пляжа сидит портовый городок Табарка, увенчанный с юга внушительной Генуэзской крепостью на скалистом полуострове. Здесь предоставляется лучший дайвинг, центром является пристань для яхт, обслуживающая как прогулочные суда, так и рыбацкие лодки, привозящие свежую рыбу и морепродукты. В июле и августе в Табарке проходят четыре сказочных музыкальных фестиваля. Табарка является хорошей базой для изучения гор Kroumirie, Ain Draham и нескольких римских сайтов, в том числе Булла Регия.»

Крепость, пляж, и дайвинг. Первые два подать, третье – зачеркнуть. Ну а пока мы искали отель. Табарка как и Москва, на холмах построена. И вот я так уверенно шёл по проложенной трассе, петлял и поворачивал с холма на холм. Где-то даже указатель мелькнул «Отель Мимоза». Ну, я и расслабился. Оказалось, зря! И оказался я на очень крутом спуске, а передо мной была … лестница. Спасибо, товарищ Google! Приехали. С большим трудом развернул машину, решил, что тут мой путепроводчик как всегда, углы срезает.

Поехал слегка в объезд. Выехал на самое место, где начинается поворот к отелю… Впереди – воинская часть! Блин!!! Отель «Мимозы», booking (36.957402,8.751314).

Ну что делать, придется с местными общаться. Поехали в центр. Я чтобы переводчиком не заморачиваться, с собой Booking-овскую распечатку брать начал, а там как раз на местном языке адрес указан. Раза три спрашивал, и всё в разные стороны показывают. Потом один парень сжалился, садится в машину и давай Сусаниным работать. Вывел нас на соседний холм, где и находился наш отель. В результате оказалось: Отель «Мимозы», реально (36.951658,8.758499) 915 метров. И эта подсказка стоила мне 20 динар, хотя этот жук 30 просил! Собственно, в моей практике это впервые такая неточность была. Ну да один раз … это, можно.

Отель «Мимозы» оказался просто роскошным. Расположенный на самой макушке холма, он обеспечивал потрясающие виды в том числе, и на знаменитую Генуэзскую крепость, на море и горы кругом. Поразительно разноуровневый, а каким быть ещё горному отелю? Вот только до моря слегка далековато было, но у нас же машина!

В общем, заход солнца мы встретили в теплом и мелком море с видом на милый город Табарка. А вечером у нас были гости. Мелкий серо-голубой геккон так лихо лазил по нашей двери! Так, запишем, с животным миром познакомились!

[Олег-Петрович]

20.06 Президентская купальня, подземные виллы, горный город, плато Джигурды

2006.jpg

[Путь]
Вдохновлённая вчерашним купанием ЗинСанна рвалась продолжать и сегодня утром, но по здравому рассуждению отказалась. Ну и действительно, с утра в отеле завтрак дают, а тут какой-то пляж. Не-а, неохота. Так что я с утра был сам себе предоставлен, ходил, фотографировал.

Отель «Мимозы» с утра

[Фото]

А посмотреть и поснимать действительно было что. Не говоря уже о роскошных пейзажах самого отеля, так я ещё от нас, сверху ДВЕ крепости насчитал. Одна та, вчерашняя, на мысу, гордо торчала над городом, а другая была почти рядом с нами, на склоне той горки (36.955791,8.753099), где вчера отель начинали искать. Эх, скорей бы! Ну вот и всё, завтрак съеден, тёща в машину посажена, вперед и с песней!

Генуэзская крепость

[Фото] (36.965268,8.758751) Сначала в планах стояла генуэзская крепость, правда, про неё было написано, что в ней находится то ли пост национальной гвардии, то ли что-то вроде. И внутрь не пустят. Ну, нет, так нет. Подъехали к скалистому полуострову, парочка виражей серпантина, и мы наверху. Аккуратно снимаю крепость с разных сторон, тащась от утренней свежести.

А потом подошёл к двери, заметил звонок, стоял и думал, позвонить ли? А дверь возьми да и откройся! Мужик стоит, и спрашивает, чего мол? Я фотоаппарат показал, крепость руками обвел, можно, говорю? А у самого глаза горят, крепость рядом, высоченная, хочется же. Он кивнул, мол, проходите! Мы себя упрашивать не заставили! Я уже прикидывал, сколько ему дадим, а мужичок бескорыстным оказался. Надо же, как и не араб вовсе!

Показал всю-всю крепость, до самой макушки. Ох, я и оторвался, и поснимал. А потом распрощались мы с нашим гостеприимным хозяином, и пошли вниз.

Город Табарка, мелочь, а приятно!

[Фото]
А пока до городка едем, я вам сказку расскажу, то есть путеводитель почитаю. «Как и многие из прибрежных городов Северной Африки, Табарка начала жизнь как финикийское поселение. Первоначально она называлась Thabraca (затененное место), и долго оставалась незначительным форпостом до римских времен, когда стала крупным портом благодаря экспорту мрамора Chemtou. Она также служила в качестве места погрузки для многих африканских больших кошек по пути к Колизею Рима и других стран.

В 16 и 17 веках, Табарка была одной из крепостей для корсаров Бербарийского побережье. Она включали в себя пресловутый Khair ад-Дин Барбаросса, который был обязан сдать Остров Табарка генуэзцам в 1540-х годах в качестве выкупа за освобождение его когорты. Замок, построен генуэзцами, позволил им удержать Табарку против османов до 1741 года, когда он сдался бею Туниса.

Французы построили как дамбу к острову, так и современный город. Несмотря на эти события, Табарка оставался достаточно глухой заводью для французов, чтобы сослать сюда Хабиба Бургибу в 1952 году.

Баня по-президентски

[Фото] (36.768816,8.580067)
«Очаровательная дорога через лесистые холмы приведет вас к этой отдаленной деревне в 17 км юго-западу от Ain Draham. В небольшой долине всего в 4 км от алжирской границы, вы будете чувствовать себя на краю чего-то, и в середине нигде. Здесь бьют горячие источники, любимые экс-президентом Хабибом Бургибой, славятся своей пользой для здоровья.

Хаммам Бургиба даёт прекрасную однодневную поездку из Ain Draham и является хорошим местом для прогулок по окружающим лесом и долинами. Держитесь подальше от границы.»

После полупустынной местности начальных дней было невыразимо приятно ехать по тенистым горным лесам. Дорожка была чуть разбитой, слегка извилистой, но до настоящего серпантина явно не дотягивала. Это был «плоский серпантин», повсеместное явление на горных дорогах в Гоа, Индия. В общем, эти 10 или что-то около километров были приятным отдохновением.

После этого горизонт распахнулся, и мы вывалились в горную долину, в которой и лежал тот самый Хамам Бургиба. Ну как описать этот оазис в унылой действительности? У меня, лично, слов нет. Всё, что хочется сказать, что там было чисто, красиво и всё в цветах. Уютный корпус 4-звездочного отеля плавно перетекал в большущую водолечебницу, из которой доносились весёлые крики. Мы посовещались, стоит ли заходить, узнавать чего стоит искупаться или ну его? Всё-таки решили, что ну его! Слава богу, что так решили.

Дальнейшая дорога из Хамама мне тоже ну очень понравилась. Так как представляла интересную смесь внутриквартальных проездов, каких-то лесных и горных проселков и кусков нормальной дороги. Очень интересно, да! Но, надо признать, в тупик ни разу нас не заводила.

Едем в Ле Кеф

[Фото] Тут я с удивлением узнал, что пропустил один из пунктов своей программы – Айн Драхам. Ну и ладно, всё эти пробковые леса мы уже и так посмотрели. Горы только сделали вид, что они большие и толстые, а сами быстренько так слиняли с наших глаз. И снова потянулись сначала всхолмленные степи, а потом уж и откровенная скукотища. Правда, глубокие овраги были часто затянуты кустами азалии, разновидности рододендрона. И всё это в розовой кипени цветов. Казалось бы, сорняк просто, но как он цветет, как цветёт!

Позже нашу дорогу скрашивали только многочисленные гнёзда аистов на придорожных столбах, да золотые волны пшеницы, уходящие за горизонт.

Римский город Булла Регия – подземные виллы

[Фото] (36.556895,8.754164)
Когда всё уже слегка осточертело, на горизонте показалась знаменитая Булла Регия, напоминающая нам о том, что порой и древние римляне жили, как и троглодиты, в земле. Уважаемая LP-шка повествует об этих местах уж очень подробно, с указанием конкретных мест и названий, поэтому я обойдусь уж так, своими словами.

Во-первых, это целый город, и не группка развалин, как где-нибудь на Крите, а громадный город, аж за горизонт уходит. Первое же здание было театром, достаточно хорошо сохранившимся. Потом еще и еще, я уже даже со счета сбился, отслеживая здания и их части. И соединялись они такими классными дорогами, каких и современный город не постеснялся бы. А дальше поднимался Колизей, немного потрепанный, но очень даже ничего. И что это театральные заведения так долго и качественно сохраняются? По подземным проходам вышел я на его арену и там просто очарован был красочным мозаичным изображением медведя.

Уже насмотревшись и слегка умаявшись, решил уже возвращаться. Но тут ко мне какой-то гиденыш местный пристал, начал чегой-то обещать, вдаль показывая. Ну, думаю, опять на деньги разводят. Но всё же пошел за ним. И не прогадал. Парень зачем-то взял с собой бутылку с водой, пить любит, подумалось ещё мне. Ага, как же! Он свое дело хорошо знал. Оказывается, вода нужна ему для подчеркивания красоты и выделения каких-либо предметов. Мозаик там или чего-то вроде. Вот-вот. Чего-то вроде. А первым «вроде» был здоровенный фаллос на стене. Бордель, радостно и совсем как по-русски произнес парень.

А потом были эти самые, подземные жилища. Но только не питекантропов, а вполне уважаемых римских вельмож. Я в ту сторону, куда мы пошли, и не глядел даже, а тут такая красота. Уж я и со счета сбился, сколько жилищ мы посетили. И если сверху лежали только руины, то подземных этажей это не касалось. И в каждом были мозаики. Под водой из бутылки гида они преображались, приобретая самый современный и свежий вид. И парень ещё подсказывал, из какого угла лучше снимать. Это было что-то.

Ну а потом случился ещё один аттракцион. Он подвёл меня к мирно сидящей девице и сказал, что это американка, с которой я могу поговорить по-английски. Она обрушила на меня ураган слов, в котором я от силы половину разбирал. Пришлось сознаться, кто я и как у меня с английским. Расстались весело. Мы ушли, а девушка стала дальше колонну реставрировать.

Под конец он мне уж совсем интересный подарок преподнёс, змею, живую. Очень даже лихо от нас удиравшую, в тех самых развалинах театра, с которых всё началось. А последний его аккорд был давно ожидаем. Конечно, деньги. Кое-как на двадцати динарах договорились, он больше хотел.

Горная крепость Ле Кефа

[Фото] (36.181584,8.712544)

Слава богу, всему приходит конец. Например, этому походу по жаркой красноватой местности. Интересно, конечно, но чуток солнечно. Хочется как римляне, под землю залезть. Иногда.

Но солнечные приключения на сегодня только начинались. Объехав по окраине никакущую Jendouba, мы устремились всё дальше на юг, в горный городок Le Kef. Кайф, переиначил я его про себя, и всё перекатывал на языке это милое выражение. Да, но обещали горы, а где же они? В своё время появились и горы. Единственно, что ему не хватало, это леса. На лысых пупырях вырос. Ой, чего-то я свою LP-шку давно не читал!

«Высоко в горах, на высоте 780 метров, притаился Ле Кеф, или по-арабски Эль Кеф, что в переводе означает «скала». Главной достопримечательностью является Крепость с панорамным видом. (Правда, как всегда, авторы умолчали, что она занята национальной гвардией, и внутрь не пускают. Ну и бог с ними) Ниже по склону расположилась медина, лабиринт узких мощеных улочек с синими ставнями. Здесь есть музей, сфокусированный на берберской культуре и мусульманских, христианских и еврейских поселениях. Ле Кеф находится всего в 40 километрах от алжирской границы и является одним из самых недооцененных туристических направлений Туниса. В городе очень холодно зимой и жарко, как в печи летом» .

Пока шёл к крепости, заметил, что туристическую недооцененность Ле Кефа срочно решили переоценить. Многие дома медины вокруг крепости сносят, и что-то туристическое затевают делать. По крайней мере, на территорию я попал через окно одного такого бывшего дома. Деревья возле крепости прямо наперечёт были, зато очень живописно вписывались в кадр. Согласен с авторами книжки, виды от крепости были весьма живописны, да и сама она ничего смотрелась. Насчёт «как в печи» тоже подтверждаю.

Ладно, вернулся к уже заскучавшей тёще, поехали дальше. Пока ехал, рассказал её о плато Jugurta, которое будет нашей дальнейшей целью. Как бы его запомнить, сказала она? О, придумала. Плато Джигурда! Очень свежо, и, главное, необычно. Так и увековечили память русского артиста на тунисской земле.

Плато Джугурта

[Фото] (35.743519,8.380887)
«Естественная крепость в горах.

Эта впечатляющая гора с плоской вершиной (1271 метр) или просто Mesa, поднимается почти вертикально от окружающих равнин. Её отвесные, неприступные стены делают её превосходной естественной крепостью. Гора носит имя безжалостного нумидийского короля Jugurtha, который использовал её в качестве базы во время семилетней борьбы с римлянами 112-105 до н.э.

Её можно увидеть с шоссе Ле Кеф – Кассерини, между Tajerouine и Kalaat Khasba на крайнем западе горизонта.»

Пока я вам это читал, мы уже к посту национальной гвардии подъехали. И тут развесёлые ребята с автоматами нас конкретно тормознули. Я даже и не удивился, а что тут такого? В самой что ни на есть погранзоне находимся. Порядок есть порядок! Вот только когда они меня спросили, есть ли в машине GPS-ка, я, не моргнув глазом, ответил, что вы, конечно же, нет! А телефон прямо на панели стоял. Проверяли нас не меньше получаса, паспорта куда-то унесли, звонили начальству. Всё по-настоящему. Кое-как дождались, солнышко так уже ощутимо вниз катилось. Но я тёщу успокаивал, что мол, сейчас на плато глянем, да и в отель, на сегодня уже больше ничего нет.

Ну конечно. Только глянули, ага. У меня просто ничего не бывает. И уже подъехав почти под самую вершину, а плато снизу и вправду, здорово смотрелось, мне захотелось ещё чуть приблизиться. По камням, по буеракам всяким. В общем, как всегда использовал нашу «Фигушку» самым нецензурным образом. А меня в это время тоже использовала ЗинСанна. Как об стенку горох. Зато как интересно было!

Ничего я ещё не знал, а самое интересное только начиналось ещё. Вернулись мы со своего горного плато, проехали этот пост пограничников. Я заранее телефон с панели спрятал чуть ли не под пол. Да кому мы нужны оказались!
И потянулись последние километры перед отелем. Последние? Не спешите… В общем, приехал я в указанную точку, (35.763682,9.011364), и стал в затылке чесать. Где же тут обещанный отель Domaine du Mouton? В наличии имелся какой-то склад у дороги, и пустырь за ним, где и должен был быть отель. Я к кучке местных ребят, пока не разбежались. Бумагу показываю, где, говорю, вот этот адрес? Посовещались, и называют деревню километрах в пятнадцати впереди. Поблагодарил, поехали. Уже на подъезде к деревне увидел полицейских. Тормознул, ребята, говорю, выручайте! Начал он мне пошагово расписывать, по-французски, конечно. Но надо же! Я почти все понял. Так, говорю, до домов, потом маленькая круглая площадь, на ней статуя стоит. От неё направо? Ага. Уф, слава богу. Так по ошибке и по-французски понимать начнёшь!

Доехали и до площади, и до статуи. Свернул, еду, уже и деревню проехал, ещё двух-трех человек по дороге спросил, впе[url][/url]ред машут. Уже вообще пустыри пошли, темнеет ощутимо так. Возле какого-то одинокого домика остановился, решил, что без отеля не уеду. (35.679636,9.102409) Долго там «беседа» тянулась. Сначала они хоть кого-то искали, чтобы меня понять, потом в дело вмешался, похоже, сам хозяин. Я ему на телефон показываю, потом на номер в распечатке. Он кое-как понял, начал туда звонить. Долго с кем-то пререкался по-арабски, потом даёт МНЕ трубку, и говорит «Мсье Брюн!» Я его пытаюсь спросить, где его отель находится, а он так невозмутимо говорит «ОТЕЛЬ ЗАКРЫТ!». Я ему «у меня же резервация на сегодня», а он «ВСЕ РАВНО ЗАКРЫТ!!!». Никогда ещё меня так Booking не подводил, вообще ни разу! Ну, всё, как и всегда бывает впервые.

Когда я опять к этой деревне подъехал, было уже почти темно. У продавца, закрывающего свою лавочку, пытаюсь узнать, где здесь отели. Уже и телефон с собой захватил, чтобы он переводчиком работал. Парень понял вопрос, и говорит «Сбейтла!». А до неё, ещё как оказалось, километров семьдесят было. Вот тут я и понял выражение «в середине нигде», которым меня постоянно LP-шка потчевала. Вот-вот, в самой его середине. И где-то пониже пояса. Да, в такой заднице мира я ещё тоже не бывал.

Единственным светлым пятном в этот вечер стала дорога. Видимо недавно положеная, гладкая, хорошая и довольно свободная. Короче, страху я зря нагонял, к 9 часам вечера мы были в Сбейтле, городке возле большой археологической зоны. Там, конечно, тоже не сразу отель нашли, раза три к местным обращались, но, в конце концов, нас навели куда надо.

В общем, закончились наши сегодняшние приключения в отель в Сбейтле, вот название его я запамятовал, (35.233774,9.125167)

 

[Олег-Петрович]

21.06 Сбейтла-Таузер. Дорога через середину нигде.

2106.jpg

[Путь]
Археологический парк Сбейтлы

[Фото]Храмы в Сбейтле (Суфетуле) (35.237236,9.121141)

«Выходя в середину нигде (вот-вот, а я что говорил!) в 38 километрах от Кассерини, Сбейтла является домом для древнего города Sufetula, известного своими удивительно хорошо сохранившимися римскими храмами. Однако серый современный город имеет очень мало интересного. Исключением является первоклассная гостиница. (О, да, подтверждаю, гостиница и вправду понравилась. Особенно на фоне вчерашних событий.)

Основание Суфетулы датируется 2-ой четвертью 1-го века нашей эры. Основали это город, как и несколько других в округе, римские ветераны почти постоянных войн с берберскими племенами. Выделение земли и расселение ветеранов вдоль границ римской провинции Африка преследовало цель не только наградить заслуженных воинов, но и обеспечить защиту границ.

В первых веках нашей эры в Суфетуле (как и вообще в Северной Африке) большую роль стал играть Христианство. В городе найдено много остатков церквей.

Во времена Юстиниана, когда византийским войскам под управлением Велизария удалось разбить вандалов и восстановить свое владычество над Африкой, Суфетула все еще оставалась важным городом. Некоторое время она даже была резиденцией византийских губернаторов Африки.

В 647 году в провинцию вторглись арабские войска, и для Северной Африки началась новая станица истории. По арабской легенде губернатор предложил свою дочь и большую награду тому, кто убьет предводителя арабского войска. Награду обещали выплатить даже мусульманам. Казалось арабам, которые удалились далеко от своих земель, не удастся победить мощное византийское войско. Но исход битвы решил рейд арабского элитного корпуса, в то время, которое обычно мусульмане используют для отдыха и молитвы. Большую роль в этом рейде сыграл Абдулла ибн Зубайр, которому и досталась в качестве награды дочь губернатора. До сих пор в Сбейтле празднуют эту победу. Праздник называется в честь Абдуллы ибн Зубайра.»

Вдохновившись этими нечитанными тогда сведениями, с утра хотели сразу пойти в археологический парк, но вдруг выяснили, что у нас нет местной налички. Попытался поискать обменник, но ближайший к нам банк не работал, а другой, «где-то в центре города» найти не удалось. Я даже чуть не заблудился, уйдя без телефона. Потом прикинули, что по стандартным ценам (а они такими и оказались!) мы укладываемся, и решили идти в парк.

Сразу как из-под земли выросший жуковатого вида мужичок, продал нам билеты, и он же сразу поменял нам сотку евро. Ура, деньги есть, поживем ещё. Походили по археологическому парку, насладились действительно очень хорошо сохранившимися и красивыми древними храмами. Уж тёща моя оторвалась! И на фоне того храма, и этого, и так, и вот эдак. Но развалины действительно понравились. Примерно как Римские, может даже и получше.

Едем в Таузер

[Фото]
Потом загрузились в «Фигушку» и тронулись в дальнейший путь. Сначала ехали через город Кассерини, славившийся производством бумаги и битвой второй мировой войны. Но одно было давно, второе нам на фиг не упало, а потому проезжаем его дальше, не останавливаясь. Справа подходит горная цепь, содержащая самую высокую гору Туниса, Jebel Chambi. 1544 метра над уровнем моря. (35.206377,8.682933) Ну, вот она, эта гряда. И какая из этих заросших лесом вершин наша? С трудом определяется, и такая она тусклая, что даже фотоаппарат доставать неохота. Вершинка и вершинка, ничего в ней такого. Путеводитель выдал целый список обитающих на ней животных и птиц, пообещал металлический полумесяц, воздвигнутый местными скаутами после обретения независимости… Не впечатляет как-то. Совсем.

Дорога сегодня нам выпала долгая и унылая. Уже исчезли последние остатки гор, а обещанная пустыня ещё не появилась. Вот и ехали и не по степи, и не по лесу, и не по пустыне. В середине нигде. Очень точные слова. Зато скорость развивать мне никто не мешал, даже попутные машины, мало их попадалось. И опять только дорога радовала, гладкая, ровная.

Наконец появилась долгожданная пустыня, сначала робкими язычками песка, затем всё больше и лучше. Вот с миражами нам не повезло, ни сегодня, ни в дальнейшем. Не считать де «миражем» просто лужу над дорогой. Как-то неожиданно выплыл Таузер, до этого скрытый в лощинке. И сразу вокруг резко замелкали пальмы, пальмы, сливаясь вдали в бесконечные заросли. Вот этого мы насмотрелись, и сегодня, да и назавтра ещё.

Наученные горьким опытом, сразу рванулись в отель, и к своему удивлению, нашли его точно в указанных координатах. (33.914357,8.127388) Удивительно точно! И отель Residence Arich был большим и уютным, стоящим на самом краю пальмового леса.

Таузерские приключения

[Фото] После заселения в отель встала задача найти себе занятие. Приехали мы достаточно рано, время было. Я предлагал съездить в соседнюю Нефту, посмотреть ещё и её.

За неимением лучшим идей была принята эта. Проехали по Таузеру, ничего интересного не нашли, возможно это время такую шутку с нами сыграло – был воскресный вечер. Разве что их труба понравилась. Вроде дымовой, но стоит на совершенно пустом месте, рассеченная вдоль здоровенной трещиной. Путеводитель твердил о каких-то интересных музеях, но где их искать, да и кому они нужны? Отелей – да, их много видели. Видимо, в сезон в этом городке не протолкнуться от туристов. Но когда он, этот сезон?

Нефта без нефти

[Фото]

Примерно то же самое увидели в соседней Нефте. Получалось, что смотреть в самих этих городках особо нечего было. Вот между ними… Между ними лежали только три вещи. Зато какие! Во-первых, подступающая и обнимающая всё вокруг пустыня. Во-вторых, громадное солёное озеро Шотт эль Джерид, знаменитая «пустыня в пустыне». Сейчас, правда, оно предстало бесконечной полосой солёной грязи. Ну а в третьих, а может, наоборот, во-первых, громадным пальмовым лесом, где выращивались сотни и тысячи финиковых пальм. Знаменитые «пальмерарии». Да, вот это было сильно. Между бесконечными песочными дюнами и необозримыми солончаками раскинулась полоска могучих пальм, растущих там, где никакой растительности вроде нет места. Даже асфальтовые дорожки проходили в их зарослях.

Едем в никуда, но через два часа обратно!

[Фото] Ну а потом программа вроде была выполнена, а время ещё оставалось больше, чем до…В общем, вчерашний день наоборот. И решил я съездить в недалеко расположенную деревушку Тамерза, которую всеми уважаемая LP-шка назвала самой фотогеничной.

Да вот у меня точка, обозначающая эту деревушку, оказалась где-то далеко южнее её настоящего положения. Видимо, это был геометрический центр «Тамерзинского района». А так мечтательно было читать … «Дорога от Чебики поднимается вверх по крутому склону горы, прежде чем окончательно упасть в небольшую долину, где находится Тамерза, самая большая из деревень. Оболочка старых стен города находится около 1 км восточнее новой Тамерзы, бесхарактерного нового поселения. Она растянулась вдоль хребта на южном склоне Horchane, и является одной из наиболее фотогеничных старых деревень Туниса. С одной стороны горная цепь, с другой – пальмерарии. Как утверждают местные, они производят лучшие финики в Тунисе. Вода в Тамерзе приходит из родника на холмах до старого города, затем к обширной Пальмерарии, которая, как утверждают местные жители, производит лучшие финики в Тунисе. Если ваша поездка на полдня, принесите свои купальники и большую часть времени потратьте на одном из небольших водопадов. Вам будет очень интересно плавать в таком пустынном окружении. Местные дети энергично прыгают с высоты в 10 метров к югу от города!».

И такое мы упустили, бли-и-ин! А проехать-то было всего ничего, те же 30 километров, что мы на запад от трассы отмотали, надо было на север проехать.

«Фотогеничная» Тамерза (34.208395,7.915821) а реально надо было (34.386229,7.931013)

Зато на обратном пути были встречены верблюды. Да не один, а целый караван. И шли они так медленно через дорогу, важно позволяя фотать себя. Мы не заставили себя упрашивать. Зато ехали обратно, уже в темноте, но с абсолютно спокойной душой - потому, что уже знали, где ночуем.

[Олег-Петрович]

22.06 Таузер - Ченини. Горно-пустынные похождения с оттенком звездных войн.

2206.jpg

[Путь]
Отель Residence El Arich с утра

[Фото]Наутро встали, и к условленному часу нашли отельный ресторан. Кажется, он назывался «Маленький завтрак». Как маленький, всполошился я, а я большой хочу! Хотеть, конечно, не вредно, но вот не получить ни большого, не маленького завтрака – это уже было интереснее. А ларчик просто открывался – туристов у них совсем мало было, и повариха с утра шла, не торопясь. А мы, уже измученные нетерпением пустого желудка, уж и не надеялись. Уже облазили весь отель, лично я побывал там, где и нога человека не ступала – на недостроенной крыше. Слезаю, а обрадованная тёща есть зовёт. Правда, завтрак у них был резко континентальный, кофе да маленько выпечки. Но всё же, всё же…

В конце долго боролись с собой, взять ли у них кусочек экспозиции «пустынных роз», таких слипшихся соляных кристаллов, или… Решили, что или…

Едем через пустыню

[Фото]
«Солончаки Туниса:

Цепочка солончаков в Тунисе тянется в сторону Алжира и является второй по величине в мире после солончака Уюни в Боливии.
«Пустыня в пустыне», огромное соляное озеро Шотт-эль-Джерид, находится в песках Сахары. В окружении барханов на многие километры простирается абсолютно плоская, покрытая соляной коркой поверхность. Вода здесь появляется только весной и представляет собой густой рассол всевозможных оттенков.

Единственный цветок, который может выжить в таких условиях – «роза пустыни», причудливое образование из кристаллов гипса и соли, которое можно купить на память у берберов или, если посчастливится, отыскать на озере самому.
Плоская поверхность озера Шотт-эль-Джерид считается идеальным местом для возникновения пустынных миражей» .

Вдохновлённые примерно таким текстом, мы выехали к месту, где начинается путь через солёное озеро, местная, так сказать, «Дорога жизни».

Вначале всё было довольно неинтересно. Ну, дамба через плотные илистые солончаки, грязь с соляной корочкой. Потом появились лужицы воды, такие красноватые ручейки. Они стали всё больше, разлились дальше. И вот уже до горизонта эта самая вода, влево до горизонта. И вправо тоже. А посередине вдаль уходит лента дороги. И никого… И только ветер свистит… Довольно эффектно было.

А потом сбоку от дороги я заметил какую-то одинокую мечеть ни мечеть, но что-то торчащее на бугре. Остановился. И просто обалдел. Там была не только мечеть на пригорке, но и целое собрание разнообразных статуй. Собранные из кусков соли и всякого мусора, кусков манекенов, они производили странное впечатление. Но больше всего они походили на мертвых всадников из «Властелина Колец» Толкиена. Как их, там, назгулы что ли? Но самое забавное представляли надписи на соляной корке. Как там, у Высоцкого «В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке!». Вот и тут они были. И именно на русском. От «Москвы» и «Екатеринбурга» до «Ирины». Короче, такой Русский остров получился (33.930883,8.475815)

Наконец появились берега озера, сначала на телефоне, потом и в реальности. И вот уже мы выехали на заметаемую песчаной поземкой землю. Нас приветствовала громадная скульптура местной женщины. Но ещё громаднее была её ноша. Тёща мрачно вздохнула.

Но тут прямо под знаком «верблюды переходят!» появилось неторопливое стадо верблюдов. Кайф, такое стадо было!

После этого мы ещё долго ехали по пустынной дороге, но вот она стала приближаться к гряде холмов, вот взобралась на неё, и закружилось в уже привычном плоском серпантине. Уже поднялись над уровнем окружающего песка и уже приближались к деревне Матмата, но вначале нас ждало нечто другое.

 Сначала был поселочек Haddej, про который было написано «посмотреть норы троглодитов, не чувствуя, что идёшь по проторенной тропе». Вот это и заинтересовало, причем и ехать-то в сторону всего ничего было. Может километра три только.

Но стоп! И Haddej у нас оказался не первым. На самом повороте с трассы располагалось уютное кафе, возле которого виднелась куча автобусов. Но и это было ещё не всё. Ведь здесь мы в первый раз увидели архитектуру берберов!

Первые троглодиты

[Фото] Первые троглодиты (33.582639,9.984015)

«Берберы – коренное население Северной Африки, не племя дикарей, а многочисленный народ с долгой историей. Самоназвание – «амазиг», а берберами их прозвали европейцы по аналогии с варварами. Между прочим, берберская кровь течет в жилах таких знаменитостей, как звезда мирового футбола Зинедин Зидан и французская певица Эдит Пиаф.

Берберы Тунис заселяют в первую очередь в пустынных районах. Они живут в домах очень оригинальной конструкции: решивший отделиться от родных молодой бербер ищет в округе подходящий холм и выкапывает в его вершине большую яму – это внутренний двор. От ямы внутри холма прокапываются ходы-коридоры и камеры-комнаты.

Получается, что все помещения такого дома фактически находятся под землей, – отсюда и второе, римское, название берберов – троглодиты (дословно – «живущие под землей»). В такой землянке всегда прохладно, к тому же дом надежно закамуфлирован от врагов. Самое известное жилище берберов – деревня Матмата в Сахаре.

По одной из гипотез происхождения народов, берберы имеют одни корни со славянами. Действительно, среди представителей этого народа встречается немало голубоглазых и светловолосых, а язык одного из берберских племен похож на старославянский.

В наше время большинство берберов северной Сахары уже давно перебрались в современные городские дома, а в пещерные жилища ездят, как на дачу. Многие из подземных домов переоборудованы в отели и рестораны.»

Увиденное впечатляло: яма диаметром метров в 10-15, глубиной до 8 метров. Только не думайте, что это землянка в нашем понимании. Такая завалящая ямка в земле. У них почва почти каменистая, так что пещерка получается, будь здоров. Вначале идёт ход-коридор, а кругом норки-комнаты. Да некоторые ещё продолжения имеют. Да ещё и в два этажа могут располагаться. В результате мы в первой же попавшейся землянке штук 15 комнат насчитали, да каждая метров по 10-15. Ничего так коттедж получается! Не помню, уж где я прочитал, что рытье ямы 20-25 тысяч долларов стоит. Так тогда и себестоимость квадратного метра у них тысяч в 5 рублей выходит. Молодцы, ребята!

Особенно нам первая яма понравилась, которая кафешкой была. Правда, потом, мы их столько насмотрелись, что уже не лезло. И таких, и этаких.

Поселок троглодитов Haddej

[Фото] Поселок троглодитов Haddej (33.56361,10.000569)
А пока переехали чуть дальше, к самому Haddej, где шуганув прицепившегося к нам местного мальчишку, как всегда, просившего денег, мы смогли насладиться ну вся кими разными этими ямами-домами, и такими, и этакими. Нагляделись на них вдосталь. Когда вернулись, этот приставучка снова был тут как тут, и когда понял, что с нас денег не видать, даже пнул со злости машину.

Едем через горы

[Фото]Матмата с автобусами (33.544533,9.967665)
И вот мы уже на пороге Матматы, сейчас такое начнётся… И началось… Только въехали мы в деревню, у первого стенда притормозили, чтобы разобраться, что тут и как, как на нас неизвестно откуда на голову свалился местный мужичок на мотоцикле. Совершенно одуревший как от бескормицы, он гонялся за нами по всей деревне с криком «Я сейчас вам музей покажу, вы у меня узнаете, как здесь Звездные войны снимали!». Но нам уже эти «добровольные гиды» надоели, хуже горькой редьки, и нарезав пару кругов по Матмате, я не сговариваясь, повернул на выход из неё.

А я помнил из путеводителя, что за ней будет ещё деревня Téchiné - то же, что MatMata минус автобусы. Вот так оно и получилось. Дословно. Кое-как доехали до этой деревушки, доблестно преодолев несколько километров щебенки. Покрутились по ней и … ничего не нашли. Сейчас, когда я смотрю на спутниковый снимок Téchiné, я просто удивляюсь: ну буквально по краю ям ездили, и ничего не нашли? Объяснение только одно: я уже больше думал о том, что нам ещё достаточно далеко ехать надо, а время уже к вечеру. Так что вот вам координаты: Течине (33.473516,9.999863).

Потом мы уже поехали к последнему нашему пункту на сегодня, деревне Chenini. Но как далеко нам ещё было до него ехать, и сколько всякого увидеть предстояло! А ехать хотя и не очень много в километрах, но вот в часах гораздо больше. С этим «плоским серпантином» всегда так, не сильно-то на нём разгонишься. И средняя скорость редко выше 40 километров поднимается.

Развлекла нас горная деревушка Toujane (33.469285,10.129392). На неё мы выскочили достаточно внезапно и неожиданно. Вдруг внезапный поворот дороги, и вот уже на хребте остатки древней крепости, а внизу теснятся десятки каменных домиков. Красиво достаточно. Мне они почему-то напомнили грузинские или армянские деревушки.

А вот чуть дальше было вообще загляденье, когда вдруг с вершины горы глянул на нас … динозавр. Правда, оказался каменным, но с таким тщанием сделанный, что просто удивительно. Да и виден он на своей вершине был весьма долго. Удачно поставлен, нечего сказать. Динозавровая гора (33.149169,10.285582)

Потом гонка наперегонки с солнышком стала нашей первоочередной задачей и не на что мы уже не отвлекались. Так что две-три точки путеводителя мы просто проехали мимо.

Видел указатель на современный город Гомрассен, но только проводил его глазами. Вперед, только вперед, в Ченини.

И, в общем-то, я успел, въехал в деревню почти одновременно с закатом. Ещё удивился, что, судя по указателям, в этом крошечном населенном пункте находится аж две гостиницы, наша «Кензо», и какая-то ещё, на «Дормитори» начинающаяся.

Сразу же к нам прискакал местный парниша, и уверенно повел куда-то в гору. Да лихо так! Я ему резервацию под нос тычу, а он отмахивается, говорит, вон туда идём! Глянул на сотик, вроде правда туда. Дошли, он нас привел в классный полуподземный отель. Вот только слегка не тот. Слегка – это потому что наш филиалом оказался этого самого отеля Кензо. Младшим братом, можно сказать. Ну ладно, они там между собой договорились, и ночевать мы уже тут и остались.

Но если бы всё на этом кончилось, это было бы неинтересно. Сначала мне лень стало лазить на весьма высокую горку, и, прикинув, что наверх дороги нормальные идут, камнем вымощенные, я решил машину перепарковать поближе. Да вот не совсем это получилось… На последнем повороте на самую высоту засвистели у меня колёса, заскользили по камню. Наш парнишка и какой-то местный мужичок кинулись выталкивать, да не смогли. В результате стал я поперёк дороги, задом в каменный барьерчик упёрся, кое-как развернулся и тихонько сполз назад, где и был. Оттуда уже подхватил все наши сумочки и потихоньку потащился наверх. Но и это ещё не всё!

Когда я последнюю ходку наверх делал, подходит ко мне мужик, я, говорит, представитель отеля «Кензо», приходите к нам на ужин! Провел, показал, где у них ресторан, где что. Прихожу и давай тещу соблазнять, пойдем мол, нас там на ужин ждут. Она согласилась кое-как. Ну и пошли. Только не нашли ни черта. Дорогу-то я забыл, оказывается. Вот и поужинали, блин!

Отель Кенза (32.910928,10.263757)
А вот наш трогло-отель (32.910383,10.263202)

[Олег-Петрович]

23.06 Ченини-Хоумт Сук

2306.jpg

[Путь]

Наш троглодито-отель

[Фото] (32.910383,10.263202)
Еще вчера я любовался местной крепостью, раскинувшейся на высоком холме. Жаль только делать это в ночи не совсем удобно было. И вот с самого утра, пока тёща ещё сны досматривала, вышел на охоту.

Крепостной холм напоминает спящего верблюда, лежащего как не странно, в сторону Мекки. Вместо шерсти у него растет лес построек как раз нужного цвета. А на «спине», между горбов, уютно расположилась ярко белая мечеть семи спящих. Называется она потому так, что в её подвалах семь маленьких детей спрятались от нападения врагов, и проcпали до тех пор, пока злодеи не ушли. А потом эти семеро уже взрослых дяденек всё поняли, и вместо устаревшего христианства приняли прогрессивный ислам, В их честь и назвали местную мечеть.

Пока я это вам рассказывал, я вылез из нашего трогло-отеля (32.910383,10.263202) на окружающие скалы, потом пройдя мечеть углубился в исследование старой крепости. Блин, думал я, не там хоббитов снимали, не там! Здесь надо было. Скалы были все покрыты мелкими каменными домиками, прикрывающими входы в пещерки. Вот такой симбиоз мелкого пещерного основания и ещё более маленького надземного строения. А дверь у этого строения такая, что только очень худенький и мелкий человечек пролезет в неё на корточках. Зато какие у них замочные скважины, и какие должны быть замки! Попозже я увидел такой «ключик» сантиметров на 40-50. Вот это любовь к скрытности, вот это я понимаю!

А тайна частной жизни у них достигалась еще и другим способом: входы в некоторые жилища располагались метрах в трех-пяти над землей, и подняться к ним можно было только по точащим из стены маленьким колышкам-ступенькам. Даже и не верится, что тут люди жили, вот белки какие-нибудь, это вернее будет. Такие крупненькие горные белочки.

А дорога всё поднималась витками по горе, вся обстроенная этими дырками с норками. Всё выше и выше. Но тут вдруг во мне совесть проснулась, и я побежал кормить тёщу.

Долго мы приставали к нашей отельной тетёньке, чтобы дала она нам чего покушать. Она согласно кивнула и устроила нам экскурсию по всем трем этажам своего пещерного отеля. Интересно, было, конечно, во все их пещерки с кондиционерами и спутниковыми телевизорами заглянуть, но где же, к черту, завтрак?

Ещё раз спросили её, и она, махнув рукой куда-то вниз, ответила «Кензо!». Ах вот в чем собака порылась! Нам предлагалось идти в головной отель их «сети».

Совместными усилиями нам всё же удалось разыскать потерянный вчера главный офис отеля Кензо. Да он, собственно особенно и не скрывался. Вытянулся в высоту по скале вереницей коричневых домиков. Не дошли мы вчера до него полдороги. А ведь правильно шли!

Пришли, сели в ихнем ресторане и думали, что нас сразу накормят. Ага, вот так сразу! У меня даже впечатление сложилось, что в этой деревушке Ченини и местных жителей-то мало, а уж европейцев и вообще никого, кроме нас. Потом, как всегда с усмешкой подумал о том, какие мы, на фиг, европейцы! Из глубины сибирских руд…

Пока мы ждали, рассмотрели, как следует наш ресторанчик. Он тоже был пещерный, здесь вообще всё было подземное. Правда, надземные части были получше сделаны, такие глинобитные, что ли, мазанки.
Наконец нам подали завтрак, тоже «резко континентальный». Основной фишкой был такой вроде пирожка, но весьма твердый и сладкий.

Горфа деревни Ченини

[Фото]
После завтрака, я, как уже здесь все знающий, повел тёщу на экскурсию по горфе (а так называется местная крепость) (32.912396,10.262201). Показал ей всё, особенно ей понравился местный базарчик с песчаными розочками по каким-то смешным ценам за 1,2 и 5 динаров за кучку. А в кучке пять штучек. Ох, ну и набрали, и набрали!

Начали постепенно подниматься в крепость, аккуратно наматывая петли серпантина. Не удержался я, на самую верхотуру залез, вид оттуда, был, конечно, совершенно обалденный.

Как всегда, всё заканчивается, пришла пора нам собираться, и пошел я вниз по трем террасам от отеля к машине, груженный всеми нашими сумками.

Старая крепость Ksar Ouled Dab bab

[Фото] (32.869838,10.381702)

Недалеко от места нашей ночевки находилась большая разрекламированная старая крепость. Видна она была ещё очень издалека по силуэту громадного каменного орла, распростершего крылья свои над её глинобитными стенами. А перед входом меня поджидал ещё один местный «обитатель», изрядный динозавр уж и не знаю, какой породы. Сразу вспомнился вчерашний ящер, застывший над горой. Тот же стиль, та же рука.

Эту крепость строили не в горах, поэтому она была вся глиняная. Но вот что не понравилось, так это её внутренность. Вся коммерчески ориентированная, забитая сувенирными лавками и кафешками. Есть одинокий музей ислама, но закрытый на фиг.

Но как ещё один вариант крепости сгодился, так, за двадцать минут обошел его, да и дальше поехали.

Проехали только тем и знаменитый Татуин, что дал название планете в «Звездных войнах». А так – ничего особенного. Ну, разве что сфотался я на фоне финальной вывески на память.

Верблюжья остановка

[Фото] (33.069643,10.681345)

И снова дорога спустилась в пустыню, снова потянулись за окнами песчаные барханы. Сегодня нам ехать недалеко было, 140, что ли километров, ехали не торопясь. Вдруг из за холма появился "Лагерь" бедуинов, явно туристического вида, с отдыхающей парочкой верблюдов, качелями и шатрами. И тут появилась возможность исполнить давнюю затаённую мечту тёщеньки. Прокатить её на верблюде.

Торможу, заходим внутрь. Узнаю цену – за верблюда просят что-то вроде 10 динаров, в общем, и немного.

И вот уважаемую ЗинСанну обряжают в полосатое национально-бедуинское платье и красную революционную чалму. Вид получается обалденный. И вот её ведут к парочке верблюдов, ещё не подозревающих об уготованной им чести. Погонщики выбрали одного, говорят что он самый спокойный. И вот его увенчивают тещёй. Визг, писк, всё как положено. И вот она делает свои первые верблюжьи шаги по древней земле Туниса её не маленькие габариты, зрелище выходит устрашающее. Не хватило её на круг, запросилась она вниз. Погонщик пинает верблюда под коленки и аккуратно, очень аккуратно спускают тещу на землю. Уф, вес взят! Ну что-что, а уж фильм у меня остался.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hetqov3AcGc&list=UUe63hs1nqL_Z3HWmPJ0Lvyg[/youtube]
А потом её аккуратно отводят в шатёр, где у них и орёл, и черепаха, и котёнок – целый зоопарк и бережно разбинтовывают из этого продольно-полосатого наряда. Сбылась вековая мечта русской тёщи.

Едем дальше, в сторону древнееврейского острова Джерба, где и евреев-то почти не осталось. Зато, как пишет уважаемый Редиго, есть старинная синагога Эль-Гриба.

Эль-Гриба

Cвятое для всех иудеев место, самая старая синагога в Северной Африке: ей уже больше двух тысяч лет. Однако едут иудейские паломники на Джербу не только из-за возраста этой синагоги: в ее стенах покоятся мощи одного из авторов Талмуда Шимона Бар Ясхаи, и хранятся свитки одной из древнейших в мире копии Торы.

Согласно легенде, синагога Эль-Гриба была построена на месте упавшего на землю райского камня. Поэтому, как только последний еврей покинет Джербу, ключи от синагоги возвратятся в рай. Судя по всему, ждать этого события осталось недолго: еврейская коммуна Джербы насчитывает всего пару сотен человек.»

И даже крокодиловая ферма есть на этом острове.

«Крокодиловая ферма Jerba Explore

Помимо фламинго и обитателей морских глубин на Джербе можно познакомиться с крокодилами и их бытом.
На острове есть большая крокодиловая ферма с прудом. Здесь ровно в 16.00 каждого дня можно поучаствовать в кормлении аллигаторов, а если повезет, – получить в подарок свежевыпавший крокодилий зуб.»

Наконец дорога по длинной дамбе привела нас на этот самый древнееврейский остров. Ну, где тут ваша синагога?

Уже не раз наколовшись с координатными отметками сайта Редиго, я уже зарекался верить им вообще. Но каждый раз снова на что-то надеюсь. Вот и сейчас на острове у меня были только их координаты. Утешало то, что район, где предполагалось искать синагогу, так и назывался «Эль Гриба». Но и сегодня вместо синагоги мы обнаружили … управление полиции. Видимо, все древние евреи переквалифицировались в современных копов. Ладно, ну не нашли, так не нашли. И поехали мы в отель Синбад, закончив сегодняшнюю ездовую программу к обеду. Невероятно рано.

Отель Синдбад

[Фото] (33.876408,10.857888) Точность абсолютная!

Оставив в невероятно дешёвом отеле переполненную верблюжьими эмоциями тёщу, я пошёл прогуляться по городу Хоумт Сук, поменять деньги и на домашних местных сук посмотреть, ежели таких найду.
Насладившись внутренними видами отеля, построенного в старом арабском стиле, вышел на улицы городка и буквально сразу попал на торговые улочки и переулочки, в которых как изюм в булочке лежал наш «Синдбад».

По городку Хоумт Сук

[Фото]
«Представьте себе греческий рыбацкий поселок, где на небольшой итальянской площади расположился ближневосточный рынок. Вот у вас и появилось представление о начинке столицы острова. Идеальное время для прогулки – вечер, когда экскурсанты ушли, магазины закрыты и вы можете гулять по улицам в мечтательной тишине».

Вот, вдохновленный такой цитатой из LP-шки, я и пошел исследовать город. Что прямо тут же бросилось в глаза, так это обилие контор по прокату машин. Их были целые улицы. Немного позже я понял охоту приезжих к перемене мест. Но об этом чуть попозже.

Порт был переполнен судами двух типов – простыми рыбацкими лодками и здоровенными стилизованными пиратскими кораблями для катания туристов, все под «Веселым роджером». Даже причальные кнехты были сделаны из старых пушек воткнутых в землю.

Естественно, свинья везде грязи найдет, и я тут же откопал необозначенную у меня крепость.

Крепость острова крепостей

[Фото] (33.884017,10.860600)
Из многочисленных плакатов я узнал о большой важности острова Джерба для защиты Тунисского побережья. Окруженный мелкими проливами, в которых судоходных каналов было немного, крепости на нём могли отлично блокировать значительные силы кораблей. Поэтому строительство их и стало национальным видом спорта. И на небольшом, в общем-то, островке появились в большом количестве оборонительные сооружения. Джербу так и называли: «остров крепостей».

А заодно, пока я тут гулял, узнал, что ближайшие пляжи … расположены километрах в двадцати от городка, вот в этом-то и состояла засада, заставлявшая приехавших сюда туристов волей-неволей брать на прокат автомобили и гонять на пляж и назад.

На пляжу я полежу я …

[Фото] (33.874765,10.957095)
Вот и я, вдохновленным новыми знаниями, пошел в отель, чтобы отвезти на пляж свою драгоценную тещу. До пляжа доехали достаточно быстро, и всё бы хорошо было, да вот только здоровенные волны, накатывающиеся на берег, портили впечатление. Вода очень теплая, но какой интерес прыгать в волнах на мели? Посмотрел карту, все пляжи острова группировались на северо-востоке, значит, волны будут на всех одинаковы. Но вот на крайнем западе острова нашел вроде полоску пляжа. По крайней мере, был обозначен песчаный берег.

Ну что, туда километров 25, поедем? Ага. Ну, мы и поехали.

На пути нам пришлось миновать то место, где по данным Редиго, располагалась «крокодиловая ферма». На центральном перекрестке немаленького посёлка! З-заразы!

Уже почти в вечеру добрались до указанного места. Но вот дорога к берегу стала всё хуже и раздолбанней. И, что интересно, никакой деревни рядом. Выезжаем, и что же видим? Песчаный берег, действительно есть. Только вот вместо моря вдаль уходит нечто неприглядное и болотобразное. Вот рыбацких лодок тут видно много. Блин! И сюда мы в такую даль ехали! Ну, не догоню, так хоть согреюсь.

Ну и потом был очень интересный аттракцион с поездкой «домой». Особенно интересным он стал в самом конце, когда кое-как распутывал клубок односторонних улиц.

Но всё и всегда заканчивается, закончилось и это.

 

[Олег-Петрович]

24.06 Хоумт Сук-Сфакс

2406.jpg

[Путь]
Сегодняшний день был до удивления скучным и противным. Нам предстояло выехать с острова Джерба, и, проехав большую петлю вокруг бухты, приехать в город Сфакс. А мы его вчера почти видели на горизонте через залив! Ни у Bookinga, ни у www не было в этом населенном пункте никаких отелей, кроме 3-4 штук ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ громадин. А он был нам необходим как трамплин для завтрашнего рывка домой.
И по дороге ни одной интересной точки, кроме какой-то занюханной крепости после скучного города Меденин. Но, прочитав, что там «всё покрыто лавочками по продаже сувениров и керамики» решили пропустить его.
А сам Меденин проезжали долго и тоскливо, хоть по окраинам, зато по очень серьезным пробкам. Кое-как вырвались на оперативный простор.

Странный пляж подмоченной репутации.

[Фото]

В точке на трассе увидел указатель на поворот на пляж у Габес (33.813133,10.148368). Решившись хоть чем-то украсить сегодняшний день, поехал туда. И вот через пару километров выехали к довольно пустынному берегу. Там действительно был пляж. Уф, хоть отдохнем.

Пляж смытой шляпы у Габеса (33.828686,10.177476)

Было, как всегда, очень мелко, но сегодня ветер дул, хотя бы, от берега. Оставив все пожитки на берегу, рванулись в теплую мелкую воду. Хорошо! Но потом глянул в сторону берега, обалдел, и рванулся обратно. Вода уже почти подобралась к нашим вещам, и продолжала прибывать! Едва успел добежать, одновременно с услужливым мальчиком. А потом стоял и пытался отвязаться от прилипчивой местной молодежи, познания в английском у которой ограничивались двумя фразами «дай 10 динаров» и «F..ck you!».

Потом без остановки проехали тоже крупный Габес, где ничего хорошего не было. Устремились к Сфаксу. Вот там и повеселились.

Подъехали точно к указанной Booking-ом точке (34.744609,10.746144). Никакого отеля вблизи не обнаружили. То есть, абсолютно. Начинаю листок с резервацией под лупой изучать. Адресок у него интересный: Route Soukra 4km. Так это что же получается, вообще где-то за городом??! О, нашел на карте эту Сукру! Не близко от нас, не близко. И вдруг, о радость! Увидел на карте обозначение отеля. Ладно, поедем, посмотрим.

Лихо я по городу Сфаксу ехал. Поначалу спрямлял дорогу, как только мог, пока не понял, что лучше уж подальше по нормальной трассе ехать, чем по буеракам, рекам и ракам. Высунувшись из одной такой подворотни, поклялся себе, что никогда больше!

До места доехал не очень, чтобы задолго, и вот в указанном месте увидел тяжелые контуры монументального отеля. Уф, слава богу!

Отель Borj Dhiafa

[Фото](34.725054,10.723898) Вот это они промахнулись, километра на 3 в сторону!

Походив по отелю, поахав и устав от этого, вчитался в резервацию и прибалдел слегка: в этом роскошном отеле нам … не полагалось завтрака! Это при цене ночевки в 300 динаров. Жлобы, блин! Ну и ладно, у нас с собой было.

Перекусив слегка, начали думать, чем же себя развлечь? Решили всё-таки съездить в центр, посмотреть местную медину и что там у них ещё найдется. Достопримечательностей у них вроде немало было отмечено.
Ага, вроде доехали, вот она, медина, за красивой крепостной стеной притулилась.

Медина Сфакса

[Фото]
Походили, поснимали вечереющий уже город, пытаясь найти хоть часть указанных культурных сокровищ. Да фиг там! Указано их было много, некоторые мы даже увидели, но оценить не сумели. Опять нас не пустили в центровую Великую Мечеть (34.735884,10.760918), недоуменно мы смотрели и на Fonduq des Forgerons, постоялый двор, где останавливались знатные купцы. Ну что тут может быть интересного, даже не знаю. Под конец теща вообще забастовала, выведи, говорит меня отсюда, как хочешь, но выведи! Есть, командир. Минут через десять мы уже сидели в машине.

Объехали медину с другой стороны, оставил ЗинСанну в машине, сам поперся остальные места обозревать. И ещё пытался понять, что же такого в схеме города, если она чуток ошибается? В конце концов, определил, что слегка неверен угол улиц. Но не намного, можно сориентироваться. Для разнообразия отыскал ещё Borj Ennar, небольшой форт добавленный в 17 веке для защиты юго-восточного угла Медины, сейчас уже закрытый. Чуток пошатался по улицам старого города, вообще озверел и пошел на выход.

Сделал вывод, что внутрь медины заходить категорически не стоило, права тёща оказалась. И вообще, в Сфаксе интересна только внешняя стена медины, а так большой и современный город.

Попытались выехать к порту, но заехали только в лесополосы, примыкающие к большой промзоне. Плюнув на всё, решили уже домой ехать, только в каком-то киоске остановились затариться в последний раз дынями и персиками, дарами местной земли.

Уже в темноте доехал до нашего отеля, ещё раз подивившись его громадности и помпезности.

2406-1.jpg

[indent][text_justify]

[Олег-Петрович]

25.06 Эль Джем и домой

2506.jpg

[Путь]
Отель с утра

[Фото]
Ну что же, вот и настал последний денёк нашего путешествия. Сегодня нам предстояло доехать до давно покинутого Набеула, посетив по дороге большой Колизей в Эль Джеме (какое вкусное название!) да Махдию, красивый старый город. Кайруан с его мечетями решено было пропустить, все равно внутрь нас не пустят.

Колизей Эль-Джем

[Фото] Колизей Эль Джема (вход!) (35.295970,10.707529)

До городка доехали без особых проблем, вот разве что под конец посоревновался в скорости с колонной итальянских кемперов, в результате чего сбился с пути, и был вынужден опять спрямлять углы… напрямую через рынок. Быстро отказался от этой идеи.

 
И вот он, уже выплывает из глубины веков, поднимаясь мощными желтыми арками из-за окружающих строений, но… мы как всегда, подошли с самой неудачной стороны и должны были обходить большой полукруг, чтобы попасть на вход.

«Амфитеатр Эль Джем

Лучший в мире по сохранности и третий по величине амфитеатр во всей Великой Римской Империи, Эль-Джем когда-то мог вместить в себя около 30 тысяч зрителей – больше, чем все население построившего его города, включая стариков и младенцев. Вокруг амфитеатра когда-то бурлила жизнь торгового города Тиздр, процветавшего благодаря производству и продаже оливкового масла. Сейчас амфитеатр Эль-Джем стоит практически в пустыне. (Вот тут я с ними не соглашусь, вокруг не самый маленький город!)

Чтобы в полной мере ощутить масштаб постройки и понять задумку римского архитектурного гения, нужно взобраться на самый верх и расположиться на последнем ряду каменных сидений. Туда долетает любой шорох со сцены, точно так же, как и сцена «собирает» все до единого звуки трибун. Дошедшие до наших дней римские амфитеатры часто используют в качестве сцены на музыкальных фестивалях или даже для записи музыки - акустика у них идеальная. В амфитеатре Эль-Джем снимали фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу.»

Долго ходили по этому громадному сооружению, впечатленные. И вот здесь, впервые почти за всю поездку, было очень много туристов, в том числе и русских. Ведь это вещь, которая действительно поражает. Не меньше, чем его коллеги из Рима или хорватской Пулы.

Махдия, вид с машины

[Фото] Под конец уже очень устали, всё уже успело надоесть. Я-то честно думал, что уже объехал и город Махдию, и скоро мы уже выйдем на автотрассу до Хаммамета. Увлекся

дорогой, и слегка забыл о навигаторе. Каково же было моё удивление, когда мы вдруг … приехали в Махдию. Тьфу, черт, а свернуть с трассы я и забыл! Ну да ладно, здесь все красоты на узкой оконечности мыса находятся, поездим, поснимаем и домой. Так примерно и сделал, только для съемок крепости пришлось немного выйти.

Там и достопримечательностей-то немного было, в основном все вокруг крепости и группируются. Ну у меня почти так и вышло, из машины всё снял.

Крепость Махдии (35.50528,11.0763480)

Ну а потом, как уже и говорилось, машу рукой на невзятый Кайруан, где всё равно в мечети не пустят, и ходу, ходу в родной Набеул, где сегодня в 17:00 мы должны сдать мащину. Ну ещё часа два упорной езды, и всё, мы дома, в Набеуле.

26.06 Отъезд и полёт домой.

2606.jpg

[Путь]

[Олег-Петрович]

Ну а теперь позвольте мне все же раскрыть карты, и рассказать о том, что же происходило незадолго до этого времени. Надо честно признаться, что до того, как весной 2014 года я обратил внимание на Тунис, в мои планы он не входил. Ну, совсем не входил, не то, что например, Марокко. А тут вдруг…
А теперь насчет того, что вдруг. Сразу скажу, что тут пойдёт речь о делах технических, и умерено гуманитарный читатель может следующую главу пропустить без особого вреда для него.
Как я к поездке готовился.
А собственно как? К моменту начала следствия я имел только коллекцию, *.pdf-файлов, из собрания Lonely Planet, повествующую о том, чем был Тунис в 2007 году. И решил вдруг я сделать их этих pdf-ов нечто пригодное для современной навигации. Ну что же, и сделал, и проехал по этим данным, и до сих пор считаю, что правильно сделал.
Начал я с обработки этих самых файлов, написанных, извиняюсь, по-английски, перевода их на русский язык.
Для этого воспользовался я достаточно забавной программой Abbey Pdf Transformer 3.0, которую (ну, чтобы не потерять случайно!) представляю в своей подборке.
Первый этап состоял, как выяснилось, в аккуратном переводе коллекции на русский язык, для чего я, во-первых, получил нормальный английский текст исходника. При этом выделял на теле исходного файла ну всё подряд, вплоть до названия гостиниц и их особенностей. Ладно, выделил, дальше применил к полученному файлу Prompt professional 9.5, который тоже есть в моей коллекции. Уф, с переводом справился, а теперь осталось самое творческое, самое интересное.
Дальше мы читаем синхронно английский и русский текст Lonely Planet, и ищем в заголовках (а иногда и в тексте!) географические названия. Аккуратно выделяем, и делаем Cntrl-C(то есть запомнить!)
Встаем на сайте https://www.google.com/maps/mm/&hl=en в графу «Google», то есть название точки и вводим запомненное с помощью Cntrl-V (вставить).
Нажимаем на кнопку с линзочкой, получаем координаты точки. В предварительно открытом для редактировании файле «Тунис» запоминаем. Сразу же присваиваем то же имя, и соответствующую иконку. То есть что это, крепость, археологический объект, пляж или еще что. Тогда я еще не решался присваивать значок «перекресток, транспортный узел». Возможно, зря.
Тут же, из синхронно просматриваемого русского перевода, вставляем описание объекта. Таким образом, получаем, что это такое, где находится, и нужное описание. Оно нам еще очень пригодится для формирования файла «В пути».
Так продолжаем до тех пор, пока Lonely Planet не кончится. Раньше я добавлял еще данные с WikiTravel.com и Redigo.com но в последнее время отказался от этой практики. Первый ресурс страдает иногда излишней болтливостью не по теме, зато у второго нередки просто офигительные ошибки по координатам.
Ну вот, вроде список точек сформировали. Теперь еще пройдемся по нему, указывая, какие точки были указаны в списке лучших точек (5,10,15..) путешествия, а какие просто в лучших точках в очередной главе. Типа первого и второго сорта, а все остальные – последнего. Обычно я делаю это изменением иконок. Ну, или поправкой в названии.
Ага, список точек сформирован, теперь осталось с координатами отелей определиться. А тут совсем просто. В последнее время я http://Booking.com предпочитаю, хотя иногда пользуюсь и http://www.com. Входим на booking, говорим, что точные даты поездки пока не известны, точно указываем (лучше английское!) название страны и получаем список направлений, то есть городов, где у них есть отели. Для этого в настройках переключите язык на английский, меньше разночтений будет. В случае чего нажимаем кнопку «Еще направления». И так точку за точкой получаем список направлений, в названии которых указываем, сколько отелей в данном городе. Это тоже пригодиться.
После этого получившийся файл в Maps.Google.com можем сохранить. Вроде закончили.
А, да, еще может быть находим координаты базового отеля, отмечаем его отдельно. Это если поездка предполагается чартерная и в основном база будет одна и та же.
Дальше начинается совсем творческая работа, когда вы прикидываете, что вы хотели бы в стране посмотреть, и отели, где вы планируете остановиться (для начала можно просто направления взять!).
Переходите в закладку «Маршруты» и там указываете место, рядом с вашим отелем («Откуда»), и рядом с отелем назначения («Куда»). Рядом – это потому, что прямо на иконке отеля вы «маршрут от ..» или «маршрут до» не нажмете. Щелкаете «Проложить маршрут». Получается примерная трасса на день. Прикидываете, сможете ли вы столько проехать по времени и километрам. Потом корректируете вашу трассу для заезда во все точки, куда планировали в этот день. Опять же, смотрите расстояния. Ага, вроде всё устраивает, тогда решаете определиться, с тем, какой бы отель выбрать. На bookinge.com находите нужный отель, и когда вы его забронируете (блин, ну не раньше!) получаете координаты отеля в виде (широта … долгота). Запоминаете их (в буфере обмена, однако!) и вставляете в Maps.Google в ваш файл. В принципе это можно делать и позже, главное до этого сохранить маршрут в «Сохранить в моих картах», причем «Создать карту». После создания делаете «изменить» и меняете имя маршрута на осмысленное. Я уже говорил, что менять маршрут можно и после, главное, что не забыть потом изменить ДВА маршрута, на сегодня и на завтра. То есть изменить и куда приезжаем сегодня, и откуда уезжаем завтра.
Таким образом, получаем список маршрутов путешествия, на каждый его день. Заодно имеем каждодневный километраж и примерное время прохождения маршрута.
В конце процесса скачиваем получившиеся маршруты на свой компьютер, для чего используем закладку «KML» из его заголовка. Стоит заметить, что РУССКИЕ буквы, точки и еще какие-то символы из имени файла при сохранении не учитываются. Глюк Googla, что поделать! При сохранении исправляйте, что ж теперь!
Вот теперь перед нами более техническая задача, преобразовать файлы типа *.kml в файлы пути *.plt. Может быть, для этого есть и более простое решение, но я по инерции продолжаю использовать Ozi-Explorer.
Здесь для ввода файла используем «Импорт файла KML Google earth», а затем «панель трека» и щелчок на нужном треке, после чего «Сохр» для записи (опять же, давайте осмысленные имена на каждые сутки!) и «Очист» после, для очистки трека.
Я для «полевых» условий пользуюсь программой на Android именуемой SAS4Andoid, которую можно взять тут. Заметим только, что все бесплатные версии действуют только на месяц!! Печально, но факт.
Для подготовки картографического файла вам понадобится программа SAS.Planet. Вот тут лежит моя версия, а вот тут исходная. Про эту программу можно говорить только в превосходной степени. Но для нас сейчас достаточно будет знать, что она позволяет создать карту совершенно любого формата земной поверхности в нескольких десятках вариантов.

[Олег-Петрович]

Разные координаты, в моем отчете упомянутые.
Реальные координаты доступны в Интернете по адресу, а результат творческого планирования тут.
Отель Club Riadh (36.443531,10.750304)
Музей Неаполя (Набеул) (36.450807,10.736427)
Вокзал Набеула (36.450973,10.735161)
Пляж Набеула (36.441866,10.746761)
Станция Хаммамет (36.407582,10.612275)
Крепость Хаммамета (36.394529,10.612345)
Медина Хаммамета (36.394027,10.613166)
Крепость Монастира (35.776202,10.832890)
Мусульманское кладбище (35.776924,10.831565)
Мавзолей Хабиба Бургиба (35.777772,10.828327)
Катакомбы Доброго Пастыря (35.818006,10.626487)
Рибат (крепость) Суса (35.827693,10.638703)
Великая мечеть Суса (35.826891,10.639687)
Пиратская крепость Келибии (36.837828,11.115855)
Пляж Маленький Париж (36.847556,11.123883)
Пунический город Керкуан (36.946325,11.099469)
Римские каменоломни! (37.059349,10.995842)
Горячий водопад Ain Atrous (36.827474,10.569097)
Бело-голубой Сиди-Бу-Саид (36.870216,10.344958)
Римский театр Карфагена (36.857828,10.329509)
Руины рядом с театром (36.855841,10.328256)
Римские виллы Карфагена (36.858094,10.331555)
Квартал ремесленников (36.851391,10.331452)
Банный комбинат Св.Антония (36.854480,10.334782)
Акрополис французский (36.853701,10.323144)
Музей Пунического порта (36.845023,10.325475)
Святилище Тофета (36.841269,10.322865)
Новый город (деревня) (36.798484,10.182588)
Кафедральный собор Туниса (36.800271,10.178881)
Французские ворота (36.799174,10.175611)
Национальный музей Бардо (36.809304,10.134244)
Суперпляж Сиди Эль-Мекки (37.170224 10.253418)
Крепость №3 Гар-эль-Мельх (37.169582,10.194406)
Крепость №2 Гар-эль-Мельх (37.169123,10.191670)
Крепость №1 Гар-эль-Мельх (37.167584,10.179445)
Бизерте (37.272194,9.880035)
Заповедник Ичкеул (37.142876,9.670324)
Гробницы на дороге (37.064670,9.272780)
Отель «Мимозы», booking (36.957402,8.751314)
Отель «Мимозы», реально (36.951658,8.758499) 915 метров. Соседний холм.
Генуэзская крепость Табарки (36.965268,8.758751)
Вторая крепость Табарки (36.955791,8.753099)
Хаммам Бургиба (36.768816,8.580067)
Булла Регия-подземные виллы(36.556895,8.754164)
Крепость Ле Кеф (36.181584,8.712544)
Плато Джугурта (35.743519,8.380887)
Отель Domaine du Mouton (B) (35.763682,9.011364)
Нашли (?) Domaine du Mouton (35.679636,9.102409) Вообще не нашли.
Отель в Сбейтле (35.233774,9.125167)
Храмы в Сбейтле (35.237236,9.121141)
Гора Jebel Chambi (35.206377,8.682933)
Hotel Residence Arich (33.914357,8.127388) Удивительно точно!
Деревня Нефта (33.876097,7.880322)
«Фотогеничная» Тамерза (34.208395,7.915821)
Русский остров (33.930883,8.475815)
Первые троглодиты (33.582639,9.984015)
Поселок троглодитов Haddej (33.56361,10.000569)
Матмата с автобусами (33.544533,9.967665)
Течине но без автобусов (33.473516,9.999863)
Горная деревушка (33.469285,10.129392)
Динозавровая гора (33.149169,10.285582)
Отель Кенза (32.910928,10.263757)
А вот наш трогло-отель (32.910383,10.263202)
Крепость деревни Ченини (32.912396,10.262201)
Крепость Ксар Оулед Даб Баб (32.869838,10.381702)
"Лагерь" бедуинов (33.069643,10.681345)
Отель Синдбад (33.876408,10.857888) Точность абсолютная!
Крепость Хоумт-Суки (33.884017,10.860600)
Пляж Хоумт-Сука (33.874765,10.957095)
Поворот на пляж у Габеса (33.813133,10.148368)
Пляж смытой шляпы у Габеса (33.828686,10.177476)
Ложный отель Borj Dhiafa (34.744609,10.746144)
Истинное положение отеля (34.725054,10.723898) Вот это они промахнулись!
«Великая» мечеть Сфакса (34.735884,10.760918)
Колизей Эль Джема (вход!) (35.295970,10.707529)
Крепость Махдии (35.50528,11.0763480)

[Алконост]

Благодарю за очень интересный и информативный отчет! Здорово вы с тещей покатались . Я была в Тунисе лет 18 назад, как-то и не думала туда возвращаться, но Ваше повествование говорит мне, что зря... Сейчас и билеты есть по приемлемой цене

[SirGray]

Олег-Петрович, спасибо за интересный отчет! Это ж прямо готовый маршрут для последователей!
Есть вопросы:
1.Вы брали путевку? или сумели купить билеты только на чартер ? А как решили проблему с визой?
2. Насколько необходима полная страховка при аренде авто? Как Вы считаете, исходя из собственного опыта?
3. Расскажите немного подробнее о ценах на питание - в кафешках и на рынках.

[Олег-Петрович]

1. Путевку брали. У нас базой был пригород Хаммамета Набеуль. Достаточно удобно было ездить во все стороны. С визой и тогда проблем не было, а сейчас и вовсе до месяца.
2. Полная страховка лично мне не нужна вроде. Достаточно поколесил по миру.
3. В кафешках и на рынках не питались - тёща брезговала. В супермаркетах тарились, это и ели. Там цены если внимательно смотреть, от наших не сильно отличались. Тогда. Увы!
А что касается маршрута - пользуйтесь, кому хочется.
Олег