[Путь]
Ну а сегодня наш путь лежит прямо на Карфаген, вокруг имени которого мы уже долго крутимся. Начнем с того что наша уютная «вегетарианская» столовка так называется, да и вообще, тут всё, что можно, называется «Картаже» (это вроде как Карфаген, но по-французски).
С утра выехали по уже знакомым до боли улочкам Набеула и устремились на север, в сторону Туниса, который местная столица.
До автотрассы ехали по вечно ремонтируемой дороге, еле тащась за всякими грузовиками. Зато на трассе вдавил газок по-полной. И взвилась «Фига» и полетела. Да вот не долго пришлось ей полетать. На дороге встретилась платилка, такое приспособление для честного отъема денег. Будочка со шлагбаумом, по-нашему. Вот только табло, которое должно было извещать о цене проезда, было выключено на фиг. И парень из будочки, глазомерно оценивая проезжающих, на этот раз сказал нам «5 динар». От неожиданности и напора очереди сзади, я отдал требуемое. Всю дорогу меня теща ругала за растратчивость.
До Туниса хорошо доехали. А вот потом… Потом на меня пахнуло уже подзабытым Новосибирском с его вечными и бесконечными пробками. Но надо отдать должное тунисцам, у них пробки насмерть не стояли. Все же двигались, хоть медленно, но все-таки. Да еще я не сориентировался заранее, и встал не в ту полосу. В результате пока на нужную дорожку выехали, с полчаса поплутали слегка, объезжая разные железнодорожные постройки. Да ещё на выезде из Туниса сделал ту же ошибку, и опять должен был возвращаться по петлям развязки. Наконец вроде поехали, туда, куда надо и сердце успокоилось.
Сиди-Бу-Саид, бело-голубой поселок богачей
«С каскадами бугенвилей и пламенно-красными геранями на фоне блестящей побелки и ярко-синими оконными решетками, узкими крутыми мощеными улочками и потрясающими проблесками лазурного моря деревня Сиди-Бу-Саид на вершине утёса должно быть одно из самых красивых мест в Тунисе. Это любимая туристическая ловушка для каждого, но носит это звание спокойно, оставаясь по-настоящему шикарной, не будучи эксклюзивной». Во как завернула LP-шка, аж зависть берёт!
«Ах, эти кластеры домиков вокруг мечети Сиди-Бу-Саида, суфийского святого 13 века! Отличительной особенностью является Андалузская архитектура, результат притока испанских мусульман в 16 веке. Многолетние усилия местных семей и эмигрантов привели к тому, что селу был дан охранный статус в 1915 году. Центров производства немного, в основном на мощеных улочках Сиди-Бу-Саида выстроились кафе, сладкие палатки и сувенирные магазины.»
Вот-вот. С этого бы и начинали. А так в описании посёлка я под каждым словом подписываюсь с чистым сердцем. И каскады бугенвилей и неширокие мощеные улочки, все было и мечеть святого, всё увидели. Но вот сувенирные лавки… Такого в Тунисе я ещё не наблюдал. Бесконечные ряды торговых палаток, у каждой развал сувениров, аж глаза разбегаются. И толпы, толпы продавцов и не меньше туристов, бесконечные автобусы. И просто невероятное лингвистическая интуиция продающих, слышащих малейшее слово, с лету определяющих его язык, и тут же, на том же языке выдающих зазывные фразы. Единственно, в чем они ошибались, так это в том, что нас иногда за поляков принимали.
Вот тут-то ЗинСанна и развернулась! У неё в последние годы вообще талант открылся с продавцами торговаться. Сказались годы тренировок на наших рынках. Ни слова не понимая, она с кем угодно договорится и заставит цену сбросить до нуля почти. Вот тут-то мы и набрали сувениров кучу, огромную кучу. Хорошо хоть в руках не тащить, бросил в машину и лежи они там.
Заметил, что здесь местные очень не любят знак «остановка запрещена». Сколько уж раз наблюдал сваленные, лежащие под кустом знаки. Вполне возможно при их проблемах с парковкой.
Ладно, пора и дальше ехать, итак, наш путь лежит в Карфаген. Дорога оказалась недолгой. И уже меньше чем через пару километров вокруг замелькали полицейские посты, это мы к дворцу президента подъехали. К тому самому, который фотографировать нельзя – сразу аппарат отнимут. Слава богу, это наш гид в автобусе успел сказать. Ну а дальше уже раскопки замелькали, слева и справа. Приехали. Карфаген.
Великий древний Карфаген
«Для приехавших в Тунис Карфаген – если не номер «один» или «два», то уж точно «три» в программе посещений. Бесполезно просить тунисских таксистов везти вас в Кар фаген – это название им ни о чем не скажет. Карфаген по-французски – Сarthage (Картаж), финикийцы называли свою столицу Карт Хадашт – «новый город», а римляне переименовали его в Carthago (Картаго).
Древний Карфаген – история Древнего Мира, ее отражение в сочетании с легендами, начиная от основания города и заканчивая его падением.
Карфаген был великим древним городом, вдохновляя легенды, стихи и зависть. Он был центром империи, в то время как Рим – глухой, далёкой провинцией. Ганнибал прожил здесь военным гением, которого римляне сумели победить, никогда не сражаясь с ним. (Это они о том эпизоде, когда Ганнибал, успешно перешёл Альпы, при этом потеряв половину войска, трижды разбил в битве римские войска, а затем 16 лет слонялся по всей Италии и не мог их найти!). Вергилий написал свою «Энеиду» о трагической романтике битвы между Дидо, основателем Карфагена, и римлянином Энеем и сражении насмерть между двумя великими цивилизациями.
Римской империи наличие такого могущественного соседа-конкурента не нравилось, и на протяжении полутора веков Рим и Карфаген вели затяжные Пунические войны под лозунгом «Карфаген должен быть разрушен». Война Рима с Карфагеном закончилась победой первого: последний же сравняли с землей, а саму землю засыпали солью и серой. И там, где находился Карфаген, осталось лишь пепелище.
Все руины и остатки зданий, называемые ныне Карфагеном, были построены римлянами позднее на месте разрушенного города. Современные археологи частично восстановили в Карфагене целый квартал римских вилл и амфитеатр на 50 тысяч зрителей.
Это было потрясающее место. Крепостные стены в 34 километра длиной и дома от холма Бирса вплоть до набережной. Карфаген был известен своим военно-морским флотом, защищенным в окружающих гаванях, источником его богатства и господства. Основатели города, финикийцы, выходцы из современного Ливана, были исключительными бизнесменами, и руководили огромной средиземноморской державой. Они использовали наемников, чтобы сражаться за них, и никогда не боролись за сердца людей, в отличие от римлян, поглощавших целые завоёванные общины. К несчастью своему, они сами вырастили себе могильщиков. Натренировавшись в борьбе с ними, римская армия стала могучей и безжалостной, и смогла завоевать полмира.
Римляне разгромили карфагенский город, варвары разрушили римскую замену, и очень мало что осталось сегодня. Тем не менее, добавив немного воображения, по оставшимся фрагментам можно увидеть эпическую историю Карфагена. А если добавить сюда еще и пышную растительность и потрясающие виды, то он займет достойное место в списке Всемирного наследия».
Ну, хорошо. Запарковал «Фигушку» на офигенно просторной парковке, края аж за горизонт уходят, а посередине наша машина. Да не одна – с тещей осталась. Ну и ещё совершенно одинокий продавец соломенных шляп с краю, вот ему ЗинСанна компанию и составит. И вдохновленный только что прочитанным, бегу знакомиться с местными чудесами.
Первый блин, как всегда комом. Вот и мне первый блин достался в виде «Ротонды», совершенно не впечатляющих развалин чего-то, снабженных чисто архитектурными комментариями. К тому же, находилось всё это в зарослях колючей травы. Ага, вот указатель на римский театр, пойдем-ка взглянем.
Римский театр
[Фото] (36.857828,10.329509) «Римский театр был в значительной мере перестроен, здесь каждый год проводится Карфагенский Международный фестиваль. Разноуровневые трибуны оригинальны, они могут вместить до 5000 зрителей. (А, так вот к чему тут такая громадная парковка!). Раскопки показывают, что он был богато украшен большим количеством мрамора. Черчилль однажды здесь обратился с речью к британской армии» .
И вправду, активная перестройка здесь как бы помягче, сильно заметна. Получился красивый амфитеатр под открытым небом, вполне современного вида, с кучей звуковой аппаратуры, но с мраморными сидениями. По впечатлениям – зачет.
Руины рядом с театром
[Фото] (36.855841,10.328256) Рядом с древним театром расположились какие-то живописные развалины, опознать которые не удалось. Что-то вроде большой цистерны для воды. Ну, хоть поснимал их чуток.
Римские виллы
[Фото] (36.858094,10.331555)Несколько восточнее находились Римские виллы, шанс увидеть квартал роскошных домов центральной части Карфагена. Решил воспользоваться им, рванул туда. Дорога очень понравилась, представляете, здоровенный кипарис, почти до самой вершины укутанный цветущими бугенвилиями. Тихо, не жарко, красиво.
Вот только подходя к этим самым виллам, вчувствовался в идиотизм ситуации. Иду куда? В музей. А там что? Денег спросят. А у меня чего? Нету денег, нету! Придурок. Ну, не догоню, так хоть согреюсь. Щелкнул кассу вилл, да и обратно пошел, этой же самой красотой наслаждаясь.
Вот только подходя к этим самым виллам, вчувствовался в идиотизм ситуации. Иду куда? В музей. А там что? Денег спросят. А у меня чего? Нету денег, нету! Придурок. Ну, не догоню, так хоть согреюсь. Щелкнул кассу вилл, да и обратно пошел, этой же самой красотой наслаждаясь.
Вышел на свою парковку, к собственной тёще. Описал театр, решили туда съездить, все равно по дороге будет. Заехали ещё раз в амфитеатр, поснимал я её в разных видах и ракурсах.
А потом был забавный случай, когда Google пытался направить нас через пешеходный переезд через железную дорогу, чего нам так и не удалось сделать. Пришлось объезжать несколько кварталов.
Квартал ремесленников
[Фото] (36.851391,10.331452) «Magon Quarter - раскопки квартала ремесленников. Находится в нескольких кварталах к югу от Бань Антония. Раскопки обнаружили небольшой участок римских мастерских на месте квартала ремесленников 5 в до н.э. Теперь это окружено садом. Как и в квартале Бирса, домики наделены цистерной для воды. Здесь мало, что посмотреть, но зато это на набережной»
Вот-вот. Посмотреть, действительно, мало что было. Но с набережной всё было в порядке. Здесь я впервые за сегодня пытался купить билет. Зря старался. С полусотни у мужика сдачи не оказалось, и он, махнув рукой, с горя ушел обедать. Так я на халяву и прошел. Да было бы куда!
Зато здесь же оказался музей каменоломен Эль Ауарии, (см. вчерашний день!) с макетом того, как у них производство организовано было. Впечатляет, что и говорить! Через небольшое отверстие в потолке выдолбить комнату под землей, и из глубины доставать куски породы.
Банно-прачечный комбинат имени Святого Антония
[Фото] (36.854480,10.334782). Уже давно заметил, что из древности до наших дней доходит что? Правильно, крепости, амфитеатры и … бани! Ну, про первые два пункта понятно, там сильно много камней, сложенных вместе, а вот что насчет банно-прачечных комбинатов? Но, почему-то почти везде они уцелели. А может, варвары, разрушавшие города, к ним относились с особым почтением, превознося и боготворя чистого человека?
Вот и здесь, в Карфагене, глядя по карте, какую территорию занимают бани Св. Антония, я только присвистнул, и ускорил к ним шаг.
Здесь, наконец-то обилетился, потратил, страшно сказать, 10 динар (210 рублей). Но зато это был билет на все местные аттракционы, кроме, почему-то Акрополиса. Да, из-за благодушия местных билетеров, мы на этот билет вдвоём в баню сходили.
«Ванны Антония – сказочный банный комплекс. Для возвышенного дела и место возвышенное, в нескольких минутах ходьбы от римских вилл. Начатая при Андриане и законченная во 2 в н.э. это была самая большая баня за пределами Рима, снабжаемая водой из великого водопровода Загван. Остались по большей части фундаменты, но их размеры потрясают. План и модель находятся над площадкой главного здания.
Единственная уцелевшая колонна фригидария (прохлаждающейся комнаты) высотой в 15 метров даёт ощущение высоты. А её 8-тонная капитель и огромные фрагменты мраморных надписей – представление о роскошности убранства.
К юго-западу было обнаружены сиденья на 80 мест, о которых сначала думали, что это – театр. Оказалось, что это – коммунальные уборные. (На 80 очков сортир – это ж надо!)
К юго-западу было обнаружены сиденья на 80 мест, о которых сначала думали, что это – театр. Оказалось, что это – коммунальные уборные. (На 80 очков сортир – это ж надо!)
Бани были уничтожены варварами в 439 году, а камень повторно использовали арабы во время строительства Туниса.
Тенистый пальмовый сад скрывает много чего ещё, например, крошечную раннехристианскую часовню с наивными керамическими плитками, показывающими библейские сцены.
Круговой калдарий (парная) был заключен между небольших саун и выводил в небольшой тепидарий (теплая комната), а оттуда в огромный, 22*42 метра фригидарий (холодная комната) в центре, у которого было 8 колоссальных столбов. Помимо этого был замечательный 17,5*13,5 приморский бассейн, от которого только следы остались. По обе стороны от фригидария были палестры и гимназий, где люди могли предаваться невооруженной борьбе и другим резвым (а не-трезвым?) видам спорта».
Вот это да! Нам бы такую баню! Ну и ходил я, разинув рот, по подвалам и бесконечным переходам этого грандиозного сооружения. Ходил и только снимал, снимал. Вот только коллективных уборных не нашёл, почему-то. Вышел, и, размахивая уцелевшим билетом, рванул к своей любимой тёще. Идите, говорю, так и вот так, и там такое увидите! Она согласилась и пошла, а я остался в машине аудиокниги Бушкова слушать.
Спустя продолжительное время она вернулась, и мы поехали на многократно упомянутый холм Бирса, чтобы посмотреть тамошние чудеса.
Акрополис французский, 1884 года выпуска. Диагноз- солнечный удар
[Фото] (36.853701,10.323144)«Акрополь, построенный французами в 1884 году, иначе говоря, собор Святого Луи, это готическая феерия, утверждение колониальной власти, символически заложенной на этом месте. Он посвящен французскому святому королю 13 века Людовику, который умер на пляже в 1270 году во время злополучного восьмого крестового похода. Он надеялся прервать линейку Хафсидов, но вместо этого его войска сникли в жару» Сразу вспоминается другой случай, когда войска несколько другого француза сникли от русского мороза. Примерно под Москвой.
И опять я один пошел внутрь «собора», и действительно, был впечатлен увиденным. Вроде архитектура стрельчато-готическая, но почему же такое арабского вида убранство внутри?
А ещё внутри была достаточно интересная выставка картин, с автором которой я имел честь познакомиться. Им оказалась симпатичная девушка, дежурившая в зале. Подошла, пыталась мне вручить пригласительный на вечер встречи, но мне пришлось отказаться.
А потом я неоднократно и бесполезно пытался вылезти на крышу собора, перепробовал все лестницы, но безуспешно.
Обзорка сзади собора
[Фото] По дороге дальше затормозил сзади собора, откуда открывался роскошный вид на Тунис и его окрестности, и немного поснимали. Было и красиво, и на удивление не жарко, тучки плотно облегали небо. И через ветки кипарисов открывался удивительный вид на Тунисский залив с вереницей разноцветных кораблей.
Музей пунического порта
[Фото] (36.845023,10.325475) Этот музей в LP-шке был обозван незначительным, но так как он лежал практически на нашей обратной дороге, решили всё-таки заехать в него. Круглый остров, в середине круглой же лагуны, соединённой с морем узким каналом, а с берега на остров тянется такая же узенькая насыпь. На острове небольшой музей, но не он собственно, интересен, а вообще пейзаж бухты. Лодки в старой гавани, пышные пальмы и белые домики. Думаю, и тысячи лет назад здесь всё так и было. Довольно красиво, хотя, конечно и не значительно.
Святилище Тофета – место огненной смерти
[Фото] (36.841269,10.322865) «И там они сжигают своих маленьких сыновей..» Мрачная цитата из LP-шки прямо-таки подвигла меня на посещение этого места. И вот я здесь. Читаем дальше «Обитель Тофета – к востоку от станции Карфаген была впервые раскопана в 1921 году. Французские археологи обнаружили место жертвоприношения и могильник, где, как говорят, были принесены в жертву божествам Баал Хэммон и Танит. В настоящее время стела в музее Бардо показывает священника с ребенком, возможно, жертвой. Это необыкновенное место с обломками стел с выгравированными на них простыми геометрическими формами и символами. Название «Тофет» на иврите «место сожжения» и происходит от библейских ссылок на жертвы детей, такие как у Иеремии: «народ иудейский построил алтарь под названием Тофет … и там они сжигают до смерти своих маленьких сыновей и дочерей».
Здесь было обнаружено более 20000 урн, и каждая содержит прах ребенка (в основном, новорожденных, но иногда встречаются и дети постарше, в возрасте до четырех лет). Многие также содержат сгоревшие кости ягнят или козлят. Большинство датировано между 4 и 2 веком до н.э., когда Карфаген был втянут в многочисленные войны и восстания, когда необходимость успокоить богов была велика. Ну а римляне по-деловому, построили мастерские, склады и храм над участком»
Н-да. 20 000 сожженных детей… Мороз по коже. А так это довольно мрачного вида пещера, с большим количеством обломков архитектуры. Все декорировано густыми пальмами и украшено большим бывшим бассейном. Кто бы знал, что тут всё так злобно!
На этом сегодняшняя программа была уже почти закончена, и мы собрались домой.
По дороге попалась ещё османская крепостюшка Borj El Karrak в самой глубине их района La Goulette (Пищевод). Да только оба из нас уже были так усталые, что просто махнули на неё рукой. Маленькая, пусть подрастёт!
Но всё это было бы неполным, если б я опять не заблудился! И снова я сделал ту же ошибку, свернул не туда по развязке, и вместо того, чтобы проехать прямо по дамбе через Тунисское озеро, вдруг поехал поперёк него. Чертыхаясь, остановились, чтобы дальнейшую судьбу определить. И тут зоркая моя тёща углядела прилавок с фруктами. Есть, командир, отвечаю и подруливаю ближе. Вот тут мы впервые закупили тунисские дыни очень необычного вкуса и «инжирные персики», все в пределах 2-3 динар за килограмм (40-60 рублей). У нас инжирники сейчас стоили рублей по 200. Вечером будем пробовать, когда помоем! Есть, командир!
Но всё это было бы неполным, если б я опять не заблудился! И снова я сделал ту же ошибку, свернул не туда по развязке, и вместо того, чтобы проехать прямо по дамбе через Тунисское озеро, вдруг поехал поперёк него. Чертыхаясь, остановились, чтобы дальнейшую судьбу определить. И тут зоркая моя тёща углядела прилавок с фруктами. Есть, командир, отвечаю и подруливаю ближе. Вот тут мы впервые закупили тунисские дыни очень необычного вкуса и «инжирные персики», все в пределах 2-3 динар за килограмм (40-60 рублей). У нас инжирники сейчас стоили рублей по 200. Вечером будем пробовать, когда помоем! Есть, командир!
Когда выбрались на свою «законную» трассу, дальше всё уже было проще. По трассе, заплатить (опять «угадай, сколько дать»), до поворота, по «ремонтным холмам». И … Нет, не всё! Опять сильно просто будет.
Уже в Набеуле, пробираясь по узким загроможденным улочкам, вдруг заметил, что народ как-то странно на меня смотрит, и встречных ну уж очень много. Блин, это же односторонка!! Кое-как разворачиваюсь, удираю влево и… И попадаю в очень узкие переулочки местного старого города. Вот уже почти выкручиваюсь, вот мне до выхода из глубин его чуть-чуть осталось, но … дорога перегорожена каким-то самогрузом. Кое-как развернулся, чтобы обратно ехать, и тут этот самогруз передо мной проплыл. Чертыхаясь, ухожу далеко в сторону, чтобы эту самую медину объехать. И, наконец, подъезжаю к нашему отелю. Ух. Блин, поездили!
Уже в Набеуле, пробираясь по узким загроможденным улочкам, вдруг заметил, что народ как-то странно на меня смотрит, и встречных ну уж очень много. Блин, это же односторонка!! Кое-как разворачиваюсь, удираю влево и… И попадаю в очень узкие переулочки местного старого города. Вот уже почти выкручиваюсь, вот мне до выхода из глубин его чуть-чуть осталось, но … дорога перегорожена каким-то самогрузом. Кое-как развернулся, чтобы обратно ехать, и тут этот самогруз передо мной проплыл. Чертыхаясь, ухожу далеко в сторону, чтобы эту самую медину объехать. И, наконец, подъезжаю к нашему отелю. Ух. Блин, поездили!
