Tattac писал(а):Чуть мы там в этих дюнах внизу и не остались. Может, оно на верх-то и сложнее. Но там сложнее было метров 10 всего, а потом начинался довольно твердый песок, по которому идти уже не так сложно. А вот внизу у нас ноги в какие-то моменты чуть ли не по колено проваливались.
Наталья, а как мы за вас переживали, когда с другого берега увидели медленно ползущих по колено в песке французских туристов, заведённых туда своим Али Сусаниным. А вас всё нет, и нет.... Слава богу что вы оттуда выбрались
"А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик..."
Tattac писал(а):Чуть мы там в этих дюнах внизу и не остались.
Да, я тоже помню эту трогательную прерывистую цепочку следов вдоль ряда пальм у воды - складывалось впечатление, что там проползло смертельно раненое, но очень доброе животное и его было безумно жаль
El Baklan писал(а):Да, я тоже помню эту трогательную прерывистую цепочку следов вдоль ряда пальм у воды - складывалось впечатление, что там проползло смертельно раненое, но очень доброе животное и его было безумно жаль
Зато как красиво песок уползал вниз. Иногда он даже тек как вода. И если отвлечься от ситуации, то было еще очень приятно...в смысле тактильных ощущений. Песок был такой теплый, мягкий, обволакивающий. Прямо зарыться в него хотелось.
nauras писал(а):Про него рассказывают всякие байки.... а вам ваши сопровождающие что-нибудь рассказывали про него? Или его возносят до небес?
Нет, мне не показалось, чтобы они его превозносили. Вообще не смотря на огромное колличество его портретов и цифры 41 на каждом углу (в этом году 41 год Революции), отношение внешне очень спокойное ко всему. И не могу сказать, что это байка (ибо правда), но очень им нравится шутить на тему "Каддафи в Нью-Йорке". Помните, он тогда шатер то ли перед ООН, то ли в Центральном парке разбил. Туареги тоже не прочь с такими шатрами по Сахаре ездить. Смеялись они очень добродушно над этим, даже с гордостью за свой народ и то, что Каддафи на весь мир подчеркнул свое происхождение.
Сегодня у нас в программе был город Джерма, точнее его предшественник город Гарама. Прошлым вечером мы, практически затаив дыхание, слушали Али:
- Это такой великолепный древний город, окруженный мощными стенами с красивейшими прочными воротами. В городе были рынки, бани, сады, водопровод, театр. Посередине цитадель с башнями и королевским дворцом. В свой исламский период Джерма была неотразима. Дворец был удивительной красоты, неприступный к тому же, караваны ходили и дивились сему чуду в пустыне…
Мы уже предвкушаем, как завтра пойдем смотреть на это диво-дивное…
- Правда, потом там все было разрушено до основания …
Продолжил, как ни в чем не бывало Али, не поняв, почему мы все хором засмеялись. Ё-моё! Хорошо еще сразу предупредил, чтобы мы тут слюни не пускали в предвкушении.
- А душ? (Вдруг ни с того ни с сего спросил Илья.) - Какой душ? В Джерме? (Удивился Али.) - Я не знаю где. Душ! Помыться. - В Джерме нет душа. - Как нет? В программе у нас душ есть. - Нет у вас в программе душа. - Значит сделаем. Душ давай, не увиливай! - Ну не знаю? Зачем вам душ? - Не увиливай.
На утро диалог о душе повторился. По его итогам Илья с чьей-то легкой руки был прозван шауэрменом. Мы все, конечно, были на стороне Ильи, но повод для постоянных шуток и подколок это был отличный.
Потом еще целую неделю Али не мог понять, зачем Илье нужен душ. Про то, что мы тоже хотим в душ, он как-то не думал, потому что мы все переводили в шутку. А вот Илью он не мог понять совершенно искренне. И судя по выражению лица его мозг прикидывал различные варианты, но все они отметались какими-то рациональными доводами. В ход пошло даже сравнение Ильи с английской парой, с которой Али довелось некоторое время назад провести в пустыне чуть ли не месяц. Эта пара от душа вообще отказывалась, по словам гида.
Кроме того, именно благодаря постоянным намекам на душ в нашу компанию влился еще один призрачно следовавший за нами всю Ливию персонаж – эфиоп Соломон. О, что это была за личность! Он был хорош во всем: он и душ каждый день в пустыне устраивал, и блинчики по утрам жарил, и стол накрывал именно на столе, а не на клеенке на песке. «Вспомните еще Соломона!» приговаривали мы, когда в чайнике заканчивалась горячая вода или тень скалы недостаточно хорошо укрывала кого-то от солнца. Соломон бы все устроил по первому классу. При всем нашем уважении к старику Соломону, знали его лично только четверо из нас девятерых: Ира, Роман, Илья и Макс. Соломон возил их смотреть на вулкан в Эфиопии. Но не смотря на это этот мужественный и ловкий волшебник легкой походкой вошел и в жизнь остальных. Может быть, он войдет когда-нибудь и в вашу? Вспомним же Соломона! Илябасн!
А теперь вперед, в Джерму.
Но сначала нам надо было выбраться из песков Убари.
И принять душ. Добился-таки, нам на радость, Илья своего. Мы заехали в кемпинг перед дюнами, где за один динар с носа нам разрешили воспользоваться их душевыми кабинками.
Современный город Джерма ничем не примечателен, не чета Гараме, которая была столицей огромной сильной настоящей африканской империи, созданной еще в 11 веке до н.э. К Гараме столичные функции перешли в первом веке нашей эры. Сейчас на месте старого города один из самых значимых археологических сайтов и самой Ливии и Сахары. Хотя при входе на него так сразу и не скажешь.
Основное население было берберским (то есть не негры), но и экспатов со всего тогдашнего мира хватало. Людьми они были, судя по всему, не очень приятными. Тацит писал, что они были свирепы и наводили ужас на всех своих соседей. Основное занятие – торговля. Через империю гарамантов проходили практически все сахарские караванные пути того времени, более того, все эти пути еще и контролировались из Гарамы.
Благодаря своим обширным торговым связям гараманты привнесли в Сахару то, чего раньше там не было: письменность, лошадей, колесный транспорт и, самое главное, то без чего себе эту пустыню уже совершенно невозможно представить – верблюдов! Да да, верблюды появились в Сахаре только в начале нашей эры.
Римляне никогда не оставляли попыток подчинить себе гарамантов, но их военные походы терпели одну неудачу за другой. Плиний писал: «До сего дня было невозможно проследить пути, ведущие в Гарамантиду. Если наши разведчики правы, гарамантские разбойники засыпают песком их неглубокие колодцы». Что не сделаешь ради спасения и процветания Отчизны! Но все когда-то заканчивается, и в первом веке н.э. закончилось величие Гарамантиды. Римляне до нее все-таки добрались. Несколько веков шел разброд и шатание. Какое-то время гараманты даже успели побыть христианами. Но 7-ом веке пришли арабы с исламом и окончательно уничтожили все, до чего смогли дотянуться. Гарамантида полностью и окончательно прекратила свое существование.
С приходом мусульман сам город был очень сильно перестроен. То, что видно сейчас, это остатки уже именно той, так называемой, мусульманской Джермы.
Это остатки цитадели
А здесь просто люди жили
Только вот этот светлый «домик» еще свидетель совсем былых времен. Да и тот реконструирован.
Остатки «детской» железной дороги с вагонетками, которые вы видите на многих фотографиях – это совсем не свидетели тех времен. Это свидетели колонизации страны итальянцами на начале 20-го века. Тогда археологи начали раскапывать Гараму и таким образом вывозили с раскопок песок. Вот чего я только не понимаю, так это почему нельзя было убрать отсюда эту ржавчину? 70 лет уже валяется.
Впечатление Джерма произвела на меня двоякое, чему, скорее всего и погода с блеклым небом способствовала. С одной стороны, там не сказать, чтобы до основания все было разрушено, как предрекал нам Али. Былое величие еще можно себе представить. Но с другой стороны, все было какое-то на глазах разваливающееся. Эх, sic transit gloria mundi!
За старым городом начинается уже почти бывший оазис и уже совсем исчезнувшим озером. Люди сами постепенно высушивают и без того сухую землю.
Кроме города Гарама, от великой империи остались еще только так называемые царские захоронения (Ahramat al-Hattia). То, что вы видите на фотографии, выглядит, конечно, замечательно. Поэтому само собой это реконструкция.
Среди реконструкций попадаются холмики. Али сказал, что это уже настоящие могилы, просто до них у археологов еще не дошли руки. Илья, гида не слушавший, захотел было залезть на один из холмиков, предполагая, что это всего лишь холмик и есть. Но мы его отговорили. Он согласился, что ходить по древним костям – это совсем не комильфо настоящему русскому путешественнику.
Вообще надо заметить, что захоронений там этих как собак. На сегодняшний день найдено 54 тысячи. Некоторые видны прямо с дороги. И не все они принадлежат гарамантам. Некоторым, только представьте себе, пять тысяч лет! Это три тысячи лет до нашей эры. Даже гарамантов тогда еще не было.
В самом городе Джерма есть еще музей истории Гарамантиды. По слухам, очень интересный. Но мы туда не попали, потому что был понедельник, и музей был закрыт.
Захоронения находятся между городами Джерма и Убари, следовательно следующий пункт программы - Родина нашего Али. Он здесь всех знает. Знает и где купить ткань для туарегского тюрбана за адекватные деньги, а не те, которые просят у туристов на сувенирных развальчиках.
Именно в одной такой лавке мы и видели настоящую ткань, завернутую в рулон, обернутый бумагой. Как я уже говорила, красится эта ткань на счет раз. Еще с интересом посмотрели на национальную одежду, собственно другой там и не было. Наряды для праздников - это одна синтетика, как ни странно.
В самом Убари делать нечего, но город очень удобно расположен на дороге между Себхой и Гатом, да и дюны рядом.
В этот день произошла презабавнейшая история. Узнали мы об этом только через пару дней, но так как случилось все именно тогда, расскажу здесь.
В Убари решил Илья сфотографировать живописную женщину в национальной одежде. Выскочил из машины и попросил у нее разрешение, как его до этого настойчиво просил делать Али. Женщина шарахнулась от него в сторону и яростно отказалась. Они вообще почти все всегда отказывались, а то мало ли ведь, душу вынешь или еще что. Береженого Аллах бережет. Илья же как всегда слегка понастаивал (так это выглядело из окна моей машины) и сдался, сел на свое место, высунулся из окна и сфотографировал-таки тётку. Она шарахнулась от него еще разок и все утихомирилось. Мы уехали. И вот как раз потом через пару дней туареги за стопариком чая у костра рассказали, что тётка эта оказалась не лыком шита, и вообще змеюкой подлой. Она не смотря на все свои длинные платки, закрывающие руки, записала номер машины и пошла прямиком в местный полицейский участок писать телегу на оскорбившего ее фотографа. В участке телегу приняли, машину даже нашли по номеру. И неизвестно чем бы все закончилось для нашего мегафотографа, если бы Али не был сам из этого города, и если бы доблестные сотрудники не были его корешами. В общем, разрулил Али всю ситуацию, даже не ставя нас в известность поначалу. Никто не стал Илье дело шить и отправлять его на чадскую границу рыть противотанковые окопы в дюнах. Однако при виде полиции у него наверняка появлялись мысли типа « ну все, за мной пришли, с вещами на выход щас попросят». Кстати, сами туареги смеялись над всей этой историей не меньше нас.
На выезде с древнего кладбища Али нам пообещал ланч в акациевой роще, то есть в acacia forest. Вот как вы себе рощу или лес представляете? Я, например, сразу представляю себе много деревьев. Но мы были в Сахаре, и я представила, что деревья должны расти в метрах 5 друг от друга. И без травы. С травой я угадала, ее там не было. Но вот с 5-ю метрами я погорячилась. Вот она роща.
Хотя местами еще ничего так. Красиво. И это же тоже Сахара.
Пустынные акации очень колючие. Двоим из нас шип проколол насквозь подошву обуви. Надо аккуратно смотреть, куда наступаешь и куда садишься. Есть еще одна причина для аккуратности – змеи. Они там попадаются.
Еще попадаются такие вот артефакты.
И такие вот остатки пиршеств
Али читает лекцию о колючках. Говорит, что даже в больницу люди попадают с ранами от них.
Придорожный пейзаж.
Где-то по дороге к месту ночевки мы остановились рядом с обочиной и почти все наши туареги стали одновременно молиться, сбившись в кучу. Это был единственный раз за всю поездку, когда мы такое наблюдали. Обычно они молились по одиночке, в разное время и рядом с лагерем, хотя и бывало, что кто-то из водителей специально останавливался для обряда.
Ночевать поехали в дюны Wan Kaza. Они находятся совсем рядом с Акакусом и поэтому удобны для ночевки перед броском туда. Отличались они от Убари размером и песком. Они помельче, и там совсем другой песок, более темный, крупный с черными вкраплениями.
Не одиноко ли этой травке в пустыне?
Ту ночь мы с Олей решили спать не в палатке, а под открытым небом. Таня так спала вчера, и ей понравилось. Она собиралась и дальше спать только так, оставив нам палатку на двоих. А то у нас было 9 человек и 4 палатки.
Когда мы уже угомонились и улеглись поудобней в спальниках, из дальних странствий вернулся Илья. После надолго шебуршания в соседней палатке слышим диалог громким шепотом:
- Жарко? - Что? - Жарко здесь? - Кому? - Тебе!
Кстати, всю ночь было действительно жарко. В спальнике. Не в спальнике хорошо. Но рядом туареги, а мы, простите, в трусах. На волю выбираться неудобно как-то, брюки надевать уже лень. Если спальник открыть, то получается, что с одной стороны жарко, а с другой прохладно. Кроме того, в какой-то момент ветер стал гнать песок прямо в лицо, и надо было мне как раз в ту минуту проснуться. В итоге мы решили, что больше на открытом воздухе спать не будем, стойкости не хватило.
Подъем в пустыне у нас обычно был в 7 утра. Некоторые вставали раньше, чтобы пофотографировать рассвет. Мне это удавалось нечасто, спать я люблю больше, чем фотографировать.
Завтрак, как и обед с ужином, разнообразием не отличался: плавленый сыр, хлеб, какое-нибудь варенье, сироп из фиников, какао, сухое молоко, сахар и чай. Красный чай. У большинства из нас красный чай сразу ассоциируется с каркаде. В Ливии это не каркаде, его я там ни разу не видела. Это просто «тот самый чай», черный. Зеленый чай – этот для туарегов. А что такое черный чай они, кажется, узнали только от туристов.
После завтрака сбор и опять в дорогу.
Сначала она совсем не поражала многообразием…
…поэтому, когда мы на горизонте заприметили что-то белое, то сразу заинтересовались. Долго думали, что это соленое озеро. Но Мухаммед сказал, что это не соль.
Приблизившись уже достаточно близко, мы поняли, что это камень. Среди оранжевого песка лежали маленькие, большие и просто огромные «плиты» ярко-серого цвета. За ними дюны. Это место я до сих пор не могу забыть. Оно хоть и не является какой-то достопримечательностью, но произвело на меня впечатление не меньшее, чем Акакус или Меггедет.
Берег
Проехав вперед, увидели камни. И большие и маленькие они были похожи на старые окаменевшие фолианты из заброшенной библиотеки великанов.
Спустившись вниз, остановились на равнине сплошь усеянной мелкими камнями необычных форм и цветов и осколками древних крынок с разнообразными узорами. Мы тут же отправились на поиски клада. Повезло больше всех Ире, она нашла наконечник древнего копья. Интересно, что оно было в разы лучше таких же наконечников в музее Джамахирии.
А последовавшие дюны рисовали тенью замысловатые узоры.
Дракончик верхом на бархане?
Главной целью дня были вовсе не эти пейзажи, а Акакус (Jebel Acacus), точнее одна из его частей под названием Awiss.
Акакус – одно из красивейших мест Сахары. На золотом песке вырастают черно-коричневые камни невероятных форм. На них очень интересно смотреть, пытаясь понять, на кого похож тот или иной камень. Здесь можно найти и людей, и животных, и динозавров, и архитектурные памятники.
Но знаменит Акакус не столько своей природой, сколько невероятным количеством наскальных рисунков. Это целая галерея давно ушедшей жизни под открытым небом. В список ЮНЕСКО Акакус внесли именно из-за них. Местные, конечно, всегда об это знали, но вот европейцы открыли их для себя только в середине 19-го века, а изучать начали итого позже – ближе к середине века 20-го. Найдены их уже тысячи.
Первые рисунки датируются 12-ым тысячелетием до нашей эры, а последние первым веком эры нашей. По ним можно проследить изменения климата Сахары, его флору и фауну, жизнь и смену племен. Более того, только благодаря им мы можем узнать, что вообще происходило тогда на территории Сахары. (В скобках отмечу еще одно такое место в ливийской Сахаре – Вади Матхандуш. Но мы там не были. Говорят, что добраться туда довольно сложно). Так вот 10 тысяч лет назад климат в Сахаре был такой же, как сейчас на экваторе: джунгли, носороги, львы, пантеры. КАркадайлы, как выразился Али. Потом климат стал постепенно изменяться, и ко второму тысячелетию да н.э. Сахара приобрела уже знакомый нам всем вид.
К полудню подъехали к одному из символов Акакуса – 20-метровому камню Адат (Adadh), то есть Палец. И выглядит он, как вы уже наверняка догадались, как огромный черный каменный палец, торчащий из рыжего песка.
Акакус – это еще и земля туарегов. На этом «пальце», как и на многих других камнях поблизости выдолблены туарегские письмена.
В основном они представляют из себя широко известную и массово растиражированную во всем мире фразу «Здесь был Вася». Имена там не современные, Али говорит, что ими уже очень давно никто своих детей не называет. Но вот сколько лет этим надписям достоверно неизвестно, просто известно, что много. Али уверен, что не меньше нескольких тысяч лет. Во время ланча мы с помощью «лингвиста» Али выяснили, что туарегский алфавит – тифинаг – самый древний письменный язык в мире. Али уверен, что ему пять, а скорее всего все десять тысяч лет. Клинопись, которая до того дня, считалась самой первой письменностью человечества, при этих словах тут же ушла нервно курить в стороне. Туареги ее переплюнули.
Наши сомнения в правдивости слов Али были понятны. Считается, что первой письменностью была клинопись шумеров. И это так. Но письменность – это не алфавит. У шумеров была пиктография, это когда знаки обозначают понятия. А у туарегов был именно алфавит, это когда знак, то есть буква, обозначает один звук. Принцип алфавита был изобретен семитскими народами в районе 3-го тысячелетия до н.э. Финикийцы, как семиты, примерно тогда же изобрели свой финикийский алфавит, от которого впоследствии пошел в том числе и греческий, от которого пошли латинский и старославянский (кириллический), на котором основан современный русский. Такие дела. Но что-то я отвлеклась! Так вот, скорее всего именно на финикийском и основан древний туарегский алфавит (с древнеливийским в качестве мостика). То есть лет ему совсем не пять тысяч, тогда вообще еще никаких алфавитов не было, только клинопись собирались изобрести. Получается, тифинагу всего около трех тысяч лет. А тогда туарегов как таковых еще и не было, так что алфавит этот на самом деле берберский. В любом случае ни берберы, ни туареги прочитать его сейчас не в состоянии. Я вас не запутала?
Али, читая эти буквы, кряхтел и пыхтел очень старательно, но в какой-то момент сдался, признав, что многих букв просто не понимает.
На первый взгляд, кажется, что вокруг самих камней нет ничего интересного.
А вот и нет. К примеру, недалеко от Адата «стоит» так называемая пустынная мечеть. Это просто сложенные камни, указывающие направление на Мекку. Складывать такие мечети начали еще несколько веков назад проходящие по Акакусу караваны и кочующие туареги.
Время от времени попадается чья-то потерянная одежка. То туфля, то джинсы, а то и юбка. Можно уехать с целым гардеробом! А говорят, что в Сахаре ничего нет.
Но даже если вы ничего необычного вокруг не найдете, то разглядыванием камней можно занять ни один час.
Чей-то профиль
Еще один профиль, похожий на старика
Гриб
Как я говорила, рисунки в Акакусе можно найти чуть ли не на каждом камне. Рядом с нашим полуденным лагерем они тоже были.
Во время ланча Али, очевидно с подачи всех туарегов, предложил через пару дней устроить вечеринку. Купить барана или козла, зарезать его, зажарить и прочее. Мы согласились. Предвкушение особенно увеличилось после того, как Рома мечтательно сказал: «Миринды накупим….» Да, на вечеринке одним козлом и чаем явно нельзя себя ограничивать.
После ланча начался настоящий калейдоскоп пейзажей и наскальной живописи.
Специалисты и канал Дискавери могут сколько угодно рассказывать, что видели рисунки с женщинами стригущими волосы другим женщинам, с подготовкой невесты к свадьбе, с приготовлением еды у шалаша. Но мы ничего подобного даже близко не видели. Еще очень хотелось посмотреть на кАркадайлов, но тоже не судьба. Уверена, что такие картинки есть. Все-таки древние люди там изрядно наследили. Скорее всего, самое существенное и значимое туристам просто не показывают. Бывали случаи порчи картинок какими-то идиотами.
А мы тем временем все ехали и ехали от одного рисунка к другому очень похожему, до бесконечности. Не знаю, сказал ли кто-то из нашей компании «стоп, хватит», или просто уже заканчивался световой день, и надо было подумать о ночлеге.
От пейзажей просто дух захватывало.
Сфинкс
Всю поездку очень ярко светило солнце и все вокруг расплывалось в дымке. Выглядело очень загадочно.
Житель Сахара
Вечером наш Мухаммед не смог подняться на машине на огромную дюну. Очень старался. Но машина постоянно буксовала и не хотела никак ехать по песчаной колее. В этот время мы потеряли из виду две другие машины. Потом оказалось, что средний Мухаммед и Мади подъехали к этой дюне наполовину с другой стороны. Эх, так мы к собору Василия Блаженного и не попали.
Зато пару раз попадали в пробку по-сахарски. Каждые полчаса мимо нас проносился очередной караван на внедорожниках. А на той большой дюне наши попутчики наткнулись на группу европейцев, путешествующих по пустыне пешком. Они идут, а их скарб везет машина.
Ух, Дух захватывает от повествования, очень проникает в глубь воображения, хороший рассказ, скорее повесть с картинками. Спасибо, познавательно и интересно, как в другом мире побывал. (А интересно, что труднее перенести, нашу жару в 30 градусов, где большая влажность или ту температуру и сухой воздух? Общее впечатление, после путешествия.)
Наш Мухаммед в машине постоянно слушал туарегскую музыку. Первые несколько дней и мы с удовольствием это делали. Но потом все трое поймали себя на мысли, что стали запоминать песни, где-то даже подпевать могли. В этот момент стало понятно, что пора сменить пластинку.
Вот одна из самых хорошо запомнившихся песен. Для полного погружения закройте глаза и представьте, что вы едете по бескрайним песчаным просторам.
В итоге, поменялись с соседней машиной флешками с музыкой. Мы отдали туарегов, а нам дали русский сборник, поражающий своим охватом стилей и направлений. Какой же это сюр ехать по пустыне под песни Высоцкого, Гребенщикова, народные русские, блатняк и «Тату» с «Винтажем».
Все утро мы провели в Акакусе.
Кто там наверху сидит? То ли собачка, то ли горгулья
Даже встретили настоящий маленький караван. Почему настоящий? Он был без туристов, погонщики шли, не обращая внимания на нас внимания, а на спинах верблюдов громоздились какие-то вещи.
Помните, что у нас скоро намечалась вечеринка? Так вот для настоящей вечеринки нужно много углей, а раз нужно много углей, то нужно много дров. А где в пустыне взять дровишки? Сложный вопрос. Каждое бревно тут буквально на пересчет. Свежее рубить нельзя. Можно подбирать только уже упавшие и засохшие деревья или засохшие ветки. Было впечатление, что туареги знают, где что может лежать, запоминают новое, и молятся, чтобы никто не забрал старое. Просто так никто ничего не берет. То есть, если вы проезжаете мимо хорошего сухого дерева или веток, но вам в ближайшие пару дней дрова не нужны, вы оставляете это дерево на месте. Может, кому-то оно нужно больше, чем вам? При этом само место надо обязательно запомнить, ведь вполне может получился, что когда дрова вам будут нужны, и вы опять будете проезжать мимо, то дерево все еще будет там лежать. Вот это будет удача!
Наши туареги очень надеялись, что так и будет. В первом месте дерево действительно лежало, но им оказалось какое-то неправильное дерево, которое плохо горит, и главное жутко воняет. Али очень расстроился. Но вот во втором месте нам повезло. На песке лежал такой огромный замечательный ствол с ветками, что у туарегов загорелись глаза. Надо брать! Но сначала надо его раздербанить.
Дело это не простое, потому что структура дерева такова, что его очень сложно рубить. Оно какое-то волокнистое и половина рассыпается в труху при ударе. Но ничего. За дело берутся мастера.
Эти же мастера на привале иногда не прочь полистать National Geographic
Как я же говорила, Акакус – это земля туарегов. Там до сих пор живут кочевые семьи. Недалеко от лесоповала мы заприметили какие-то строения. Оказалось, что это стоянка именно такой семьи. Али рассказал, что застать кого-то в них можно далеко не всегда. Кочуют же. Эта конкретная стоянка была летней, и поэтому сейчас зимой там никого не было.
Это кухня
Ночевать предполагалось рядом с Гатом, поэтому настало время выбираться на шоссе. А раз шоссе – значит можно найти кемпинг. А кемпинг – это душ! Не забывайте об этом, если будут путешествовать по Сахаре, потому что ваша принимающая сторона наверняка забудет. Хорошо, что у нас был ответственный за постоянные пинки в сторону Али…
- Когда душ? - Зачем? - Не увиливай! Душ давай!
У магазинчика по дороге увидела такой замечательный плакат
И такую замечательную машину. Там подобных, кстати, очень много.
Дорога до места ночевки
Но больше всего наше внимание привлекли какие-то горы в дымке, очень похожие на замок со сторожевыми башнями. Это Kaf Ajnoun, еще известный как Idinen.
Это не та гора, это напротив.
Во время ежевечернего подъема на самую высокую дюну в округе….
…Али рассказал, что та гора-замок, которая теперь была напротив нас,…
….не просто гора. В переводе она называется Гора Демона (или Духов). И не для красного словца такое название придумано, на ней действительно живет то ли демон, то ли джин. Вообще у меня складывается впечатление, что для туарегов демоны, джины и духи – это что-то одно, такое неразделимое понятие.
Наше ночное соседство с такой диковиной породило множество историй, рассказанных за стопариком чая после ужина, то есть как и надо их рассказывать – ночью у костра, чтобы было страшней. И тут было из чего выбрать, историй этих, мы так поняли, немеряно.
У туарегов очень распространена вера в духов, приведений, джинов, демонов и прочих потусторонних жителей. У каждой горы есть своя история. На Идинен собираются на совет джины со всей округи. Когда-то в незапамятные времена одно из туарегских племен ушло в эти горы и не вернулось, пропали без следа. С тех пор туареги не рискую туда соваться. Причем массив этот совсем небольшой. Непонятно, как там может заблудиться и пропасть целое племя. Так что точно духи-джины виноваты.
Европейцы, наслушавшись этих историй, конечно, не могли пройти мимо. Неоднократно они пытались туда подняться, причем без помощи проводников, которые наотрез отказывались идти в эту обитель потустороннего мира. Не всегда это заканчивалось хорошо, бывало, что и не в себе люди возвращались, да и с глубокими ранами, причем никто их них не мог объяснить, что случилось.
У Старого Мухаммеда есть знакомый, который сам был свидетелем того, что демон существует. А было дело так: поперся он к той горе зачем-то, застала его там ночь, лег спать, как тут его будит какой-то человек и предлагает присесть к богатому столу. Наш герой знатно наелся, а наутро не увидел вокруг и следа пира. Клялся, что не спал, а все было на самом деле. Сам Старый Мухаммед демонов не видел, но знакомому, конечно, безоговорочно верит.
Конечно, рассказы людей, которые полезли смотреть на джинов, но даже не вспотели и вернулись живыми и здоровыми со словами «нет там ничего, брешут», никто не документирует и даже не запоминает. Мало ли их таких странных (кстати немало). Джины на этой горе живут, это же ребенку ясно.
Кстати про детей. Есть у арабов и туарегов такое поверье, что если ребенок младше семи дней, то демон его легко может утащить и подменить хорошего и красивого ребенка злым и уродливым. Поэтому мать никогда не оставляет ребенка одного. А если ей все-таки позарез надо отойти куда-то без него, то она кладет рядом с его головой кинжал. Это демона как пить дать отпугнет.
Жену демон тоже может подменить, тоже с целью оставить вместо вашей доброй красавицы какую-нибудь сварливую мымру. Туареги посоветовали нам с Олей запастись кинжалами и положить их ночью рядом с подушкой. Мы поленились, поэтому не знаю, кто на самом деле вернулся к родным и друзьям в Москву, мы сами или наши подставные. То есть я, конечно, знаю, но не скажу.
У туарегов считается, что если дым от костра идет в твою сторону, то ты станешь богатым. На меня ветер от костра, наверное, еще никогда столько не дул, сколько это было в Ливии. Я вся прокоптилась там. Теперь жду богатств.
Если кто-то стоит, когда все остальные сидят, то этот стоящий выпивает у сидящих всю кровь.
Во время всех этих историй у меня сложилось впечатление, что для наших туарегов это было не просто истории, а самая настоящая действительность. Демоны есть, и дьявол есть. Кстати, демон – это хорошо, а дьявол – это плохо. Так они нам сказали.
фестиваль проходит в пустыне,фестиваль музыки туарегов... самый известный-на севере Нигера и в Мали... есть фильм один про это...посмотрю название-отпишусь) но это....экзотика небывалая! в этом году север Нигера закрыт....я списывалась со своими туарегами...может через год)))
Он проходит на севере Мали, а не Нигера, в двух часах езды от Тимбукту, а иногда и в самом Тимбукту. В 2011 году он будет проходить 6-8 января. Можно подумать
Он проходит на севере Мали, а не Нигера, в двух часах езды от Тимбукту, а иногда и в самом Тимбукту. В 2011 году он будет проходить 6-8 января. Можно подумать
поищи еще немного))) я потом ссылки дам на это...сейчас срочно организую себе Нг... лучший,и самый настоящий фестиваль,не ряженных,а туарегов с пустыни,с настоящими одеждами...-север Нигера.... немного занималась этой темой.....и списывалась с *теми*...сейчас там неспокойно....потому не возят....потому и информации мало... но в любом случае!!!надо подумать вместе!
Shoushou писал(а):А интересно, что труднее перенести, нашу жару в 30 градусов, где большая влажность или ту температуру и сухой воздух? Общее впечатление, после путешествия.)
Я думаю, это личные особенности организма. Некоторые и в 40 в ЮВА себя отлично чувствуют, а влажность там во многих местах побольше нашей. Мне было проще в Сахаре, но зато там разница дневных и ночных температур сильнее ощущается. Иногда по утрам было по-настоящему холодно. А вот днем самая большая проблема была сидеть на сиденьях из кожзама. Вся одежа тут же становится мокрой. Али рассказывал про группу сумашедших испанцев, которые в июне поперлись в пустыню. Ничего, все живые вернулись.
