Поскольку пакетный тур обеспечивает ваучером, необходимым для безвизового въезда, да и дешевле, чем самостоятельная поездка, то обратились в турагентство (но и у туроператора кое-что выясняли).
Отель выбирали сами. Ездили втроем - три барышни разного возраста (я, моя дочка Ольга и Мария, с которой я познакомилась в одном из автобусных туров два года назад).
"Раннее бронирование" оказалось бесполезным, поскольку и отель в Суссе потом пришлось заменить на отель в Хаммамете, и выбранный рейс оказался впоследствии отменен: вместо заявленных трех рейсов в неделю осталось два.
Принимающей стороной был "Картаж плюс". Все четенько, на высшем уровне. Рейс вечерний. В отеле ("Резиданс Махмуд") в десятом часу нас кое-чем покормили. И сразу мы отметили, что персонал с удовольствием говорит по-русски, поскольку почти все туристы - из России, Украины и Беларуси. Были также туристы из арабских стран. Но все это - не минус. Пожалуй, только еда средне-вкусная.
И шум допоздна - из соседнего ресторана. Зато у нас была прекрасная терраса:
Дизайн отеля замечательный. Два уютных внутренних дворика (в номерах окнами во двор тише, но зато там недобалконы):
Фото отеля буду добавлять - красиво! По вечерам в фонтане вода:
Отель мы (я) выбирали по принципу - недалеко от вокзала и/или автостанции. Получилось - 15-20 минут пешком. Завтрак - с 6:30, поэтому за день можно успеть много.
Море не у порога, но свой пляж имеется:
В первый день море было спокойное, почти идеальное:
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Даты нашего тура (07.06 - 18.06) были выбраны как компромисс: чтобы и море уже прогрелось, и рамадан не помешал (он начался как раз в день отъезда).
"Море" для меня состоит и воды и берега. Вода была замечательной в первый и последний дни. В середине из-за сильного ветра были сильные волны, но и тогда барахтаться было приятно. А вот песчаные пляжи - не мое, предпочитаю гальку.
Собственно, на море мы ходили даже не каждый день. Обычно - с утра, после раннего завтрака перед какой-нибудь поездкой. Температура воды была стабильная - 22 градуса.
На второй день после прилета была встреча с отельным гидом. Сразу же запись на экскурсии. Выбор сейчас небольшой, туристов мало и древней Дуггой никто не интересуется. Зато меня уговорили на двухдневную экскурсию в Сахару (128 $ с человека без катания на верблюдах). Интресно было сравнить пустыню в Марокко с тунисской. Еще выбрали "Мыс Бон". Расплачивались Оля и Маша карточками. Кстати, тунисские динары сняли в банкомате еще в аэропорту.
Основных причин малочисленности туристов две, как мне кажется. Первая - Тунис до революции и после - это два разных Туниса. Рано или поздно придется написать про мусор, которым завалена вся страна (за исключением городка Сиди-Бу-Саид и отдаленных районов Сахары). Вторая - мартовский теракт в музее Бардо. Около двадцати убитых туристов-иностранцев, только-только сошедших на берег с круизного лайнера и подкативших к музею на автобусе. Теперь круизы этой компании обходят Тунис стороной.
После встречи с отельным гидом отправились пешком в центр Хаммамета - в разгар дня, намазавшись солнцезащитным кремом. Задача - разведать расположение вокзала, автостанции, найти информационный центр, а во вторую очередь - пообедать, погулять по крепости и медине.
По-африкански жарко во все дни было только с 11 до 16 часов. Тогда хотелось даже не раздеться, а наоборот, закутаться во что-нибудь.
Пытались найти местные турагентства, чтобы все-таки съездить в Дуггу. Остальные места были доступнее (в смысле транспорта).
Двор одного из турагентств, в которых нам говорили: "Вас трое. Если найдутся еще 5 желающих, то экскурсия состоится":
Одна из центральных улиц Хаммамета:
Фото, сделанное Олей (я людей снимать стесняюсь):
Проспект Бургибы с крепостью на заднем фоне.
Бургиба - это любимый первый президент Туниса, при котором была принята прогрессивная конституция. В конце 50-х годов женщины массово ходили в европейской одежде, а сейчас - только процентов 20, если не меньше. Но по конституции - равные права и возможность работать в любой сфере, хоть пилотами в авиакомпаниях.
На проспекте есть лавочки, хотя тень от пальм сомнительная:
Вход в крепость платный - кажется, 7 динаров (эквивалент 3,5 евро). Но смотреть там нечего. Зато можно подняться на крепостные стены - своеобразные смотровые площадки:
В медине на улицах, прилегающих к крепости, - торговля. Торговцы грустные, дела у них идут плохо:
Я воспринимаю такое не как товары, а как яркие цветовые пятна на белом фоне стен:
За поворотом:
Красивый пэчворк - тоже, можно сказать, мозаика, ради которой затевалась вся поездка:
Исследовали только небольшую часть медины, в основном - вдоль крепостной стены. Впрочем, Оля успела оббегать гораздо больше:
Кошки с типичным для Туниса выражением морды:
Традиционные "руки Фатимы":
На стенах много изображений рыб. Что это значит, осталось непонятным:
На выходе из медины - красивая площадь и начало скромного променада:
Крепость стоит на самом берегу, но есть и дорожка вдоль моря:
У стены крепости находится симпатичная кафешка в этническом стиле - "Сиди бу Хдид" (http://www.sidibouhdid.net). Стеклянные ограждения иногда убирают, и тогда море - вот оно, рядом:
Оля разведала, что в глубине территории еще уютнее:
Море плещет, канарейка щебечет:
Мы пьем клубничный и лимонный фреши и курим кальян:
Солнце уже садится, краски сгущаются, народ выходит на прогулку после сиесты:
В отель возвращаемся по берегу, по полосе прибоя. К вечеру поднялись волны. В одном месте неожиданно пришлось зайти в воду, чтобы обойти небольшую скалу. Из-за волн кое-кто слегка намочил шорты.
Вот и опять теракт в Тунисе. Будем считать, что мы "проскочили".
Новый день обещает мне, что сбудется многомесячная мечта - музей Бардо в столице.
На домашнем этапе подготовки было решено ехать в столицу дважды: сначала посетить медину и музей и провести среди мозаик не менее трех часов. По факту провели больше четырех (спасибо спутницам за несопротивление). Разведав в первой поездке расположение станций метро и т.п., во второй поездке планировалось сосредоточиться на Карфагене (мечта Марии) и городке Сиди-бу-Саид.
Недалеко от Хаммамета находится ж-д станция Бир-бу-Регба, откуда часто ходят поезда и в сторону столицы, и в обратную - в сторону Сусса. А из самого Хаммамета - только дважды в день, и нам как раз подошел вариант в 7:49 утра. Вокзал в Хаммамете:
Вокзал в городе Тунисе находится в центре. До медины - минут 15 пешком, последний участок пути - выглядящая по-европейски улица:
За воротами Баб-эль-Бахр начинается медина:
Медина выглядит так. Если у вас конкретные планы на день, то рекомендуется проходить ее быстро, не то "засосет":
Крытая часть медины:
Выходим прямо к искомой мечети Оливы:
Только сейчас увидела вывеску на крыше дома: "Музей счастья" (но нас ждал музей Бардо):
В интернете пишут, что до 12:00 можно пройти во двор мечети (дальше - только мусульманам). Специально, можно сказать, пришли сюда с утра - и закрыто! Обошли вокруг раз (вдруг есть другой вход), спрашивали местных - сказали, что будет открыта где-то через час. Может быть, они имели в виду себя? Будет открыта для них? В общем, круга три вокруг мечети намотали, ища уже хотя бы какой-нибудь вариант заглянуть во двор мечети с крыши соседнего здания. В дверях одного кафе (вот этого:
стоял негр (хоть Тунис и Африка, но негров там не больше, чем у нас). Он и предложил отвести нас на крышу одного из магазинов. Денег не просил, но получив потом два динара, был рад. Магазин был "ковровый", сам по себе тоже интересный:
А вот и крыша, с которой видны минареты нескольких мечетей:
Спустившись, прошли мимо мечети Хаммуды-паши:
Потеряв много времени, а еще больше (я про себя) боясь вновь углубиться в базары на обратном пути, решили выйти из медины с противоположной от ворот Баб-эль-Бахр стороны и взять такси до музея. Это правительственный квартал:
Музей Бардо. Входной билет - 11 динаров, плюс еще 1 динар за "право на фотосъемку" (такое право надо покупать практически во всех музеях Туниса). Помещение - бывший дворец беев и султанов и новые пристройки. Групповые экскурсии заходят сюда, кажется, на один час. Мы пробыли больше четырех - "до победного конца", насытившись.
Коллекция богатейшая, глаза разбегаются, все интересно, подписи читать некогда. В первом приближении рассказать можно так.
Пунический (финикийский) период. Стелы, надгробия. Посуда:
Запомнились в первую очередь "отпугивающие злых духов" терракотовые маски из некрополей:
Римский период. Скульптуры (в том числе головы римских императоров), саркофаги, и главное - мозаики. Сразу, при входе - на противоположной стене, огромная:
И на полу. Более ценные мозаики огорожены или помещены на стены, по менее ценным можно ходить:
Знаменитые экспонаты. "Поэт Вергилий и музы":
"Улисс, спасающийся от сирен" (вверху):
"Триумф Нептуна и четыре времени года" (3 в.):
Мозаика с одной из вилл римского Карфагена:
Сцены охоты:
Не совсем охоты:
Много моих любимых мозаичных павлинов:
Много "рыбных атласов":
"На берегу" (4 в.):
Названий не знаю:
Бессюжетные узоры:
Особый, выделяющийся Карфагенский зал:
Иногда разные эпохи буквально "накладываются" друг на друга:
Исламский период. В основном, внимание привлекают стены и потолки красивых залов. Традиционно нижние части стен украшены керамическими панелями:
Верхние части стен и потолки - это стукко (резьба по искусственному мрамору, сделанному на основе гипса):
В Сусском зале потолок из деревянных панелей с инкрустацией на золотом фоне:
Еще расписные деревянные потолки:
В целом "отчет" о музее получился более системным, чем реальная экспозиция. Найти какой-нибудь конкретный экспонат очень сложно. Зато интересно. При очередном прохождении по одному и тому же залу удается заметить какие-нибудь новые детали.
Вышли из музея с мыслью о такси. С этого дня такси стало для нас привычным средством передвижения на небольшие расстояния. В Тунисе это дешево. И почти все таксисты включают счетчик. Хотя рядом с музеем Бардо есть станция метро. Но у нас еще были планы на медину, и иначе мы не успевали.
Надо признаться, что задуманный план на этот день был невыполним. И не только по времени, но и по вместимости впечатлений в голове. Правда, во все остальные дни планы выполнялись, а иногда и перевыполнялись.
Как бы уже ориентируясь в центре города, попросили высадить нас в начале улицы Рю-де-Паша (это по-французски, а по арабски "пашА" звучит типа "бЭшэ"). Эта улица довольно прямая (немаловажно) и соединяет северную часть медины с центральной. А главное, недалеко от нее находится дворец Дар Ласрам. Этот дворец снаружи никак себя не проявляет (типичное для Туниса дело).
Сюрпризом оказалось то, что вход бесплатный и без чаевых. Это потому, что здесь находится светская организация - "Ассоциация спасения медины".
Вполне рабочая обстановка в дворцовых интерьерах:
Возвращаемся на улицу ПашИ:
А где-то здесь мы уже сегодня были:
Вот и опять главная мечеть столицы - мечеть Оливы:
Отсюда мы уже знаем дорогу на вокзал. И вспоминаем, что с утра ничего не ели. Присели за столик на площади возле ворот (выхода из медины). Салаты и чай а-ля-мант (с мятой) - так себе, но зато ноги отдохнули.
Поезд в Хаммамет отправляется в 18:20 и идет около часа. От вокзала до отеля прошлись пешком и успели на ужин.
Это же надо, сегодня с утра до вечера описываю всего один день. Но пропускать ничего не хочется. Поездка была вымечтанная.
На четвертый день у нас назначена групповая экскурсия "Кап Бон", т.е. "Мыс Бон". После вчерашнего этот день можно считать разгрузочным.
Но сначала - еще немного интерьеров отеля "Резиданс Махмуд":
Экскурсией "Кап Бон" мы остались довольны. Объехали по кольцу мыс. Местность зеленая, здесь выращивают овощи и фрукты.
В микроавтобусе было 11 туристов и два гида: основной - москвичка, приезжающая в Тунис на полгода, и "вспомогательный" - местный. Это обязательное условие - чтобы в автобусе находился гид-гражданин Туниса.
Часть 1. Посещение гончарной мастерской в Набёле - главном тунисском городе по производству керамики. Почти все здесь что-нибудь приобрели, потому что устоять перед такой красотой трудно:
Здесь же эту красоту делают:
Глиняный кувшин с араукарией посреди площади - символ Набёля:
Ворота в медину:
В медине:
Часть 2. Фотопауза в рыбацком порту городка Келибия. Вид на византийско-турецкую крепость:
Часть 3. Обед в ресторане на пляже в окрестностях городка Эль-Хаурия:
После обеда - полтора часа отдыха на роскошном пустынном пляже:
Часть 4. Дегустация и покупка тунисских вин на винодельне, гордо называющейся "Шато". Впервые за мой туристический опыт на дегустации можно было упиться. На 11 человек было выставлено около 20 бутылок (белое, розовое и красное). Но и торговля была бойкая. Я не знаток, но мне таки понравился знаменитый "Мускат Келибии". (На фото трогают не его.)
Всем заинтересовавшимся, что можно увидеть в Тунисе за 11 дней: продолжение будет недели через три. Сейчас - новая поездка, на этот раз в неизведанную Азию.
Хороший отчет. Видно, что хотели смотреть страну (другие, уверен, не преминули бы пнуть довольно посредственную "тройку" Резиденс Махмуд). Три недели прошли)) - ждём продолжения.
Спасибо за то, что интерес к Тунису не угас. Учитывая теракт в Суссе. Как сказал представитель тунисских властей, "Один подонок уничтожил всю туристическую отрасль страны". Надеюсь, это не так.
Поездка в Сусс. (Теракт был не в самом Суссе, а в курортном городке Порт-эль-Кантауи, где находятся только отели.)
Несмотря на то, что ж-д вокзал в Суссе расположен очень удачно рядом с мединой, добираться утром в Сусс на поезде было неудобно из-за расписания и пересадки. Еще дома, в Киеве, был сделан расчет на автобус. Но на практике оказалось, что в центре Хаммамета автостанции как таковой нет (обычная автобусная остановка на улице), к тому же автобус был проходящий. К этому времени мы уже освоили такси. За 3 динара можно от нашего отеля доехать как до центра Хаммамета, так и до станции междугородных маршруток – луажей. Таксисту надо говорить «стасьон дэ луаж».
От отеля до станции луажей такси стоит 3 динара. Кстати, мои барышни снимали деньги в банкоматах (в том числе, сразу в аэропорту). Мария еще «доменивала» в отеле.
Станция луажей в Суссе находится на периферии, через центр луаж не проходит. Так что и в Суссе мы сразу сели в такси. Первый пункт программы – Археологический музей. И там, как и в Тунисе, самое ценное – римские мозаики, но есть и финикийский зал (в основном, погребальные урны), и ранне-христианская коллекция. Музей расположен прямо в старой крепости (касбе) на краю медины.
Мы приехали до открытия (9:00) и ждали минут 10-15. Посетителей в этом музее гораздо меньше, чем в музее Бардо. Снимки мои, Ольги и Марии.
"Посейдон, рыбы и ракообразные" (а также моллюски, морские ежи, кальмары, осьминоги и каракатицы.). III-й век н.э. Эта мозаика находилась на дне бассейна:
"Триумф Вакха" (он же Дионис, он же Бахус). Размеры: 4,50 м х 4 м, III-й век н.э. Одеяние бога - в зелено-фиолетовых красках, это редкость для мозаик. Ну, а тигры, запряженные в колесницу - красавцы:
Здесь поражает корзина, из которой выплывают рыбы: она кажется реально выпуклой:
Самый знаменитый экспонат - "Голова Медузы-Горгоны" (II-й век н.э.):
Оригинально и завораживающе передано излучение гипнотической силы. Оригинально подошли к Медузе и работники музея, подвесив над ней большое круглое зеркало под углом:
"Нереида на морском чудовище". На мой взгляд, чудовище симпатичнее:
Дионис, бог вина и виноградной лозы (справа), стаскивает одежду с прекрасной удивленной Ариадны:
Выразительные лица:
Лица и позы:
Посейдон и морские кони (ихтиотавры?):
Да, это он:
Театральная серия - мозаики с масками:
Разнообразные павлины:
Традиционно на мозаиках много животных:
В среднем ряду - раннехристианские изображения Христа:
Это маленькое керамическое изображение запоминается навсегда:
Баптистерий на восемь посадочных мест:
Выйдя из залов, мы прогулялись по просторному внутреннему двору музея.
Это сын с матерью:
Выход на смотровую площадку:
Касба (и музей в ней) находится на возвышении. Виды со смотровой площадки:
Далее через ворота попадаем в медину. Если целью является просто прогулка и выход через медину к морю, то карта не нужна. Но если искать в медине что-то конкретное, и карта может не помочь.
Идя от касбы по направлению к центру медины, сначала проходим по малолюдным улицам:
Это же надо было так подобрать цвета одежды - точь-в-точь под окружающую среду:
Типичная уличная сценка:
Выходим на торговую улицу. Как обычно, лица торговцев нерадостные. Из-за того, что я не собиралась ничего покупать, старалась не рассматривать товары и не встречаться глазами с их хозяевами.
Городские мечети узнаваемы по минаретам. Но фото перед поездкой предпочитаю не смотреть, поэтому "сличать" мне как "руководителю группы" было нечего. Довольно быстро по примитивной карте находим мечеть Bou Ftata. Потом много времени тратим на поиски не совсем понятно чего - подземной цистерны Софра. В общем, вроде бы мы ее нашли, но ни входа, ни посетителей не заметили.
Зато рядом оказалась городская мельница Софра, там как раз мололи специи. Кажется, корицу. Запах разносился по улице и добавлял колорита:
В медине специи продаются так:
Далее - оригинальное старинное здание с рельефным куполом (X-XII вв.). Первоначальное предназначение этого сооружения до сих пор неизвестно:
Здание двухэтажное, с внутренним двориком:
Сейчас здесь находится небольшой музей Калаут-эль-Кубба, в котором за приоткрытыми дверями можно увидеть сценки из повседневной тунисской жизни. Нижний этаж - "женский": манекены в национальных костюмах изображают богатых жительниц города и их служанок:
Очень красивая вышивка (в Средней Азии эта техника называется "сюзане"):
Второй этаж - "мужской". Они традиционно отдыхают:
Проходим мимо бокового входа в Большую мечеть и заглядываем внутрь:
К сожалению, в данный момент мечеть закрыта для посещения. Откроется позже.
Мы пока направляемся в Рибат - крепость религиозно-военного назначения:
У входа - римские колонны:
Рибат фотогеничен:
Хотя украшений в нем немного, разве что встречаются такие орнаменты:
Можно подняться на башню:
Виды с самого верха. Двор Рибата:
Мечеть тоже как на ладони:
В этот момент закрадывается подозрение, что в мечеть нам (мне) не так уж и хочется.
На горизонте касба с музеем:
Из достопримечательностей хотелось увидеть еще красивый минарет мечети с труднопроизносимым названием Зауйя Заккак (Zaouia Zakkak). Этот минарет с трудом можно было разглядеть с башни Рибата (на фото - приблизительно под второй высоткой справа):
Но сначала отправились обедать в кафе, о котором вычитала Ольга в своей "лоньке" (путеводителе "Lonely Planet"). Действительно, несмотря на простенький интерьер, было вкусно. Кускус был замечательный.
Опять в медине. "Красные труселя в Африке":
Минарет действительно красивый:
Последний пункт программы - пляж, ура! Но по дороге заглядываем на вокзал, чтобы разузнать, где что, и чтобы рассчитать время.
Площадь в начале набережной:
Общественный пляж Сусса:
Тунис - демократическая страна (пока). Сюда приезжают отдыхать и "отрываться" жители соседних стран - Алжира и Ливии. Женщины спокойно на пляже курят кальян:
Разведанным путем, прямым поездом едем в столицу. Потом осваиваем новый вид транспорта - городское наземное метро - и едем до конечной остановки другого метро - TGM Marine. Покупаем билеты до станции, в районе которой начинается территория древнего Карфагена - столицы государства, основанного финикийцами, приплывшими сюда в 9 в. до н.э. из тех мест, где сейчас Ливан. Римляне называли финикийцев пунийцами и бескомпромиссно с ними воевали. От финикийского города после последней пунической войны (2 в. до н.э.) практически ничего не осталось. За исключением тофета - площади, на которой совершались жертвоприношения. Сейчас можно увидеть надгробные плиты с символами богов, например, Танит - богини Луны:
Сохранились и склепы:
Археологи нашли около 50 тыс. урн с останками младенцев. Как-то не хочется верить, что всех их когда-то принесли в жертву богам.
Надгробий много, их собрали в одно место:
За 10 динаров можно купить единый билет, позволяющий посетить весь "Археологический парк Карфаген" - 11 достопримечательностей. Но это нереально сделать за один день, даже передвигаясь на такси. Надо заранее определиться, что интересует больше всего. Во время групповой автобусной экскурсии туристам показывают только холм Бирса (квартал с раскопками и музей) и еще - термы римского императора Антонина Пия.
В римскую эпоху Карфаген выглядел так. Посреди города на холме - форум и храмы. В сторону моря - кварталы вилл и на берегу - термы:
После пунического тофета мы еще были полны сил, чтобы пешком подняться на холм. Мои барышни захотели сделать крюк и осмотреть то, что осталось от торгового и военного портов. Договорились встретиться в музее.
Вершина холма Бирса:
Слева - вход на всю эту территорию, на заднем плане - католический собор Св. Людовика. Он на этом месте немного напоминает слона в посудной лавке. Мы зашли на холм с разных сторон. Я поднималась по большой занедбаной, замусоренной лестнице, ведущей к собору. И собор как-то не привлек, интереснее было то, что уникально.
Римляне основательно обосновались на холме. Храм, библиотека, форум и много чего еще. На макетах римские строения выглядят так:
К сожалению, моего воображения не хватает, чтобы мысленно восстановить римские и обнаруженные под ними пунийские постройки. Пишут, что пунийские водопроводы обеспечивали водой шестиэтажные дома.
На подходе к музею под открытым небом, на заборе, можно сказать, много мозаик:
Сам музей совсем небольшой по сравнению с сусским и тем более, музеем Бардо. Он двухэтажный, и здесь тоже хронологического порядка нет:
Сразу привлекает богатством цветовых оттенков "Девушка, бросающая розы в розарии". Знатоки отмечают ее танцующую походку. Ну, и обрамляющая мозаику лента очень красивая:
Фрагмент мозаики на полу:
Римская скульптура:
А это уже византийская эпоха:
Можно еще добавить, что именно финикийцы задолго до основания ими Карфагена научились добывать пурпурную краску из ракушек:
Ну, а я их уважаю за то, что именно они изобрели мозаику. Это были мозаичные полы, окрашенные пурпуром, с вкраплениями кусочков разноцветного мрамора и других камней. Потом такие полы вошли в моду в Риме, а потом уже появились мозаичные картины с сюжетами.
В музее много ваз, и не только пунийских и римских, но и этрусских, и греческих.
Такой кувшин можно рассматривать долго:
Вся территория Карфагена помимо археологических зон занята современными виллами. Спускаемся по пустынной улице, обсаженной красиво цветущими неизвестными деревьями:
На всех имеющихся схемах римский театр и квартал римских вилл находятся совсем рядом. Но все же это разные "зоны" с отдельными входами.
Судя по афишам, театр опять служит по назначению:
А меня манят римские виллы с мозаиками на натуре. Самый разгар дня, каждый шаг в тени - блаженство.
Но развалины вилл - на открытом пространстве. Посетителей, кроме нас, всего пара человек. И нет указателей. Сначала просто бродим, разбираясь в планировке 1 в. н.э.
Замечаем недоразрушенное строение с окнами и арочными входами:
Батюшки, да это склад мозаик, которых хватило бы на несколько музеев:
Мозаичная дорога:
На мой взгляд, очень правильно сделали, частично реконструировав одну из вилл. Это Вилла Вольера (3 в. н.э.). Для меня это самое интересное место в Карфагене - здесь и скульптуры, и мозаики смотрятся иначе, чем в музеях ("in situ"):
Название "Вольера" вилла получила из-за многочисленных изображений птиц и других животных. Они как бы прогуливаются вокруг клумбы, на месте которой в древности был бассейн:
Самым живописным местом в Карфагене считаются римские термы Антонина (2 в. н.э.) Сюда обычно приезжает (приезжало) много туристических автобусов. Но мы и здесь были почти одни.
Белый забор слева относится к резиденции тунисского президента:
Так термы выглядели первоначально:
К морю подойти нельзя - президента охраняют:
Но доступная туристам территория довольно большая, есть где побродить:
Ольгу особенно интересуют капители коринфских колонн:
Сиди-бу-Саид - город-праздник. Единственный город в Тунисе, где нет мусора на улицах. Он весь бело-синий. Такси останавливается возле начала пешеходной зоны. Дальше - основная "прогулочная" артерия, идущая вверх, а по бокам - тихие, спокойные улицы:
На главной улице увидели дом-музей:
Это частный этнографический музей Dar El Annabi. Дом построен в 18 веке и принадлежит одной зажиточной тунисской семье.
Мы с Марией пошли дальше в поисках кафе Café de Nattes, о котором рассказывала гид в поездке на Кап Бон. А неутомимая Ольга зашла в музей. Дальше - увиденное там ее глазами.
Не заметить кафе невозможно. Вот оно, на втором этаже, вход по лестнице. На этом же фото виден минарет мечети, в которую, вроде бы, мы не собирались:
Устраиваемся на этой веранде и заказываем напитки.
Кафе славится чаем с мятой и кедровыми орешками:
Веранда кафе - удобный наблюдательный пункт:
Среди проходящих туристов большинство - мусульмане.
Так одеваются разные поколения тунисских женщин. Молодые:
Постарше:
Еще постарше:
Внутри помещения кафе интим:
Дожидаемся Ольгу и двигаемся дальше. Главная улица выводит к обрывистому берегу и смотровой площадке:
В рамках довольно популярного однодневного автобусного тура "Столица Туниса+Карфаген+Сиди-бу-Саид" туристов привозят в Сиди-бу-Саид на один час. За это время они обычно успевают прийти к этому месту:
Но мы были там в такое время, когда "автобусников" не было. Были местные или из соседних стран:
Если приехать в Сиди-бу-Саид на целый день, то можно спуститься к пляжу (на фото справа виден кусочек):
Временами кажется, что я в любимой Греции:
Как ни странно, но силы еще есть. Поднимаемся еще выше - по направлению к маяку:
Внимание привлекает пара очень пожилых туристов, которые идут не спеша. Наверно, живут в одном из отелей Сиди-бу-Саида:
Близко к маяку подойти не получилось, но зато опять вышли на красивый крутой берег моря. Что? Еще куда-то идти? Ольге понадобилось во что бы то ни стало отыскать усыпальницу Абу Саида. Спустились в центр и чуть было не вломились в какой-то жилой дом. Но потом все же попали, куда надо. Это оказалось во дворе мечети, но ни в мечеть
ни в усыпальницу
нас не пустили.
Пора уходить. А красота на каждом шагу:
На главной улице для туристов много развлечений. Несколько удовольствий сразу:
Продавец букетиков из бутонов жасмина. Это старинная традиция - покупать такие букетики во время отдыха:
В столицу мы вернулись на такси всего за 10 динаров (по счетчику - 9 с чем-то). Попросили подвезти нас к автовокзалу, где мы еще не были и сами нашли бы его с трудом. В 19:00 наш автобус в Хаммамет. Спасибо Марии - она сэкономила нам около получаса, заметив, что автобус едет по нашей улице. Мы попросили, и нас высадили у самого отеля.
Уговорилась я на эту экскурсию быстро. В основном, потому что иначе не было возможности попасть в Эль-Джем.
Отчетов по этой теме множество, это действительно самая популярная экскурсия в Тунисе. Но судя по этим отчетам, раньше ездили по часовой стрелке, а мы - против:
Начинается все очень рано утром. Раньше всех пришлось просыпаться туристам, жившим в Набёле. Потом мы, хаммаметские. Раньше пяти утра. Как всегда, принимающая фирма "Картаж плюс" была на высоте, все было четко. Но все равно долго собирали народ по разным отелям. Затем поехали в Сусс, там тоже подобрали туристов, и там же к нам присоединилась наша гидесса.
Первая остановка - город Кайруан, религиозный центр Туниса. Здесь показывают (и только) Большую мечеть и сразу предлагают закупить различные сувениры в магазине, основной товар которого ковры:
Нас с Ольгой умилила птичка, висящая вверх ногами:
Мечеть можно было увидеть с крыши магазина:
Тем, у кого Кайруан не в начале поездки, а в конце, объясняют, что в мечеть пускают только в первой половине дня. У нас теоретически была возможность, но практически времени оставалось только пройтись вдоль стены:
Ольга рвалась внутрь, а я решила, что Кайруан заслуживает отдельного посещения и мы сюда вернемся.
После Кайруана какое-то время за окном автобуса мелькали оливковые сады:
Гид довольно много и интересно рассказывала, но уж очень хотелось спать. Сон-явь, сон-явь, и неожиданно нас привезли в большой отель - обедать. Запомнились интерьер большого ресторанного зала и холла, и потолки:
Следующая остановка уже в настоящей пустыне. Пересели на джипы и погнали:
На наглухо задраенных джипах доехали до настоящей песчаной пустыни:
Здесь нас ждало развлечение - фотосессия (5 динаров) с миниатюрной ушастой лисичкой фенек (вроде бы правильно "фЕнек", но все говорят "фенёк"):
На джипах поехали дальше. Хорошо, что предупредили об экстремальных моментах и что наш джип был не первым. Было время мысленно подготовиться к различным трюкам:
Следующая остановка - у декораций к фильму:
На экскурсии было несколько детишек в возрасте 5-7 лет и постарше. Все они явно получали удовольствие, а об усталости не было и речи:
Возвращаемся к автобусу и едем в город Тозёр. По дороге видим пасущихся верблюдов. Они не дикие, просто их отпускают недели на две в пустыню. Едят они колючки:
Относительно свободная жизнь только у самок с детенышами. Самцы зарабатывают на жизнь, катая туристов.
Пересаживаемся в конные повозки (за дополнительную плату) и направляемся в один из самых больших оазисов Туниса. К слову, мне приходилось все время сравнивать эту поездку в Сахару с поездкой в автобусном туре в Марокко (да, из Украины - автобусный тур в Марокко с охватом по дороге испанской Андалусии). Главное отличие - тур в Марокко осенний, и в пустыне в конце октября не жарко, комфортно. Но вот оазисы мы тогда видели только издалека.
Конные повозки выглядят так:
Наш погонщик молоденький и хитренький. Он предложил Ольге сесть рядом с ним и вручил ей вожжи. А сам принялся отдыхать. Но поскольку ей хотелось вертеть головой во все стороны, пришлось ему вернуться к работе. Кстати, на заднем плане архитектурная особенность Тозера - рельефная кирпичная кладка:
Ехали минут 20 по дороге вдоль частных (арендованных) плантаций с финиковыми пальмами:
Повозки привезли нас в "Райский сад" (Jardin du paradis) - небольшой ботсад с зоопарком. Животных, живущих в пустыне, в зоопарке довольно много. Есть даже супружеская пара львов.
Экскурсию проводил колоритный юморной сотрудник.
Верблюд с удовольствием пьет кока-колу:
Лиса:
Феньки. Они или очень прожорливые, или очень голодные. Мы скормили им остатки сухого пайка, выданного в отеле:
"Я - маленький, но хищник":
Это кто?
Скульптурная группа:
Сотрудник зоопарка по очереди выносит из темного помещения животных. Сам он почему-то боится только варана, очень осторожно с ним обращается. А скорпион у него дрессированный, по команде "Домой!" залезает в сигаретную пачку:
Ужинали и ночевали мы в отеле с большим бассейном, который был открыт допоздна (всю ночь). Это как раз то что надо после дня, проведенного в пустыне. Ужин - шведский стол. Было съедено много фиников и арбузов.
А вставать на следующий день пришлось раньше 4-х утра. Ради рассвета в пустыне, вернее, на высохшем соляном озере Шотт эль-Джерид. Сейчас автомобильная трасса проходит прямо через озеро. Остановились на обочине возле навеса, под которым местные жители продают финики. Рядом красивые лужи розового цвета:
Кристаллы соли:
Торжественный момент:
Честно признаться, закат в марокканской пустыне впечатлил больше, чем рассвет в тунисской. Там и прогулка на верблюдах была приурочена к закату. И краски были гораздо более яркими - ярко-оранжевыми.
Явно отрицательный момент - финики, купленные в пустыне, оказались червивыми. Точно такой же сорт можно купить в супермаркете в Хаммамете приблизительно по той же цене, но хорошего качества.
На верблюдах поехали кататься Ольга с Марией. Я получила это удовольствие в Марокко. Не то, чтобы денег было жалко (катали за дополнительную плату), а подходящей одежды не было. Желающим предлагали напрокат что-то из местных нарядов, но как-то не захотелось. И главное, было ветрено. Кое-кто выглядел так:
Я решила прогуляться до виднеющихся пальм:
Под ними было много упавших фиников, еще не занесенных песком. Их-то, наверно, и продавали. Потому что песочек, как оказалось уже дома, присутствовал наряду с червячками.
Песок очень мелкий, ветер сильный. Видно даже на фото:
А это снимки Ольги:
Вместо верблюдов можно было покататься на квадроциклах:
Очередная остановка в туре.
Чай-кофе-пирожные. Башня для осмотра окрестностей:
Симпатичный мини-музей для взбадривания:
Ольга долго не могла выбрать сувенир - кристаллическую "розу пустыни":
Едем дальше:
Мы в окрестностях города Матмата, где живут берберы. У многих полуподземные жилища, при этом в несколько этажей:
Нас уверяли, что мы в гостях у обычной семьи, в которой муж работает шофером. А остальные члены семьи зарабатывают чаевыми от туристов. Но и угощают собственного приготовления лепешками и медом с оливковым маслом (мед с маслом в одной миске, туда же надо макать кусочки лепешки).
Хозяйка:
Во всех помещениях прохладно. Кухня:
Спальня:
Гостиная:
Детали интерьера:
Пальмовые дрова:
В ногу со временем:
Видно, что что-то в пустыне даже выращивают:
Была еще одна остановка возле смотровой площадки. Местность живописная. Некоторые пещеры превращены в отели. А в некоторых устроены рестораны. В одном из таких мы и обедали (кус-кус, что-то еще и, главное, арбуз):
Ну, а в нашей поездке остался один аккорд - амфитеатр (3 в. н.э.) в городе Эль-Джем. Это третий по величине римский амфитеатр (30 тыс. зрителей). И один из наиболее хорошо сохранившихся. Одну из стен разрушили турки уже в 19 в.:
Можно спуститься в подземелье, где находились клетки для хищников и помещения для гладиаторов. Коридор был без крыши (для естественного освещения), а на время представлений арену покрывали досками и засыпали песком.
Я опасалась, что времени у нас будет недостаточно. Но мы успели осмотреть все, поднялись на верхние ярусы:
Любопытно было, погрузившись в древнеримскую эпоху, услышать громкий призыв муэдзина на молитву.
В целом, пожалуй, амфитеатр и был для меня самым интересным местом в этой поездке.
Вернулись в Хаммамет непоздно. Этот день вообще прошел как-то легче, несмотря на второй подряд ранний подъем.
На следующий день Мария взяла тайм-аут, а мы с Ольгой отправились в Кайруан. Поезда туда не ходят, автобусная остановка не внушала доверия. Так и так, что до автобуса, что до луажей надо было добираться на такси - быстро и недорого. К подошедшему кайруанскому луажу бросилась толпа местных жителей (на другие направления было свободно). Нам помогли, и мы устроились вдвоем на переднем сиденье микроавтобуса. Расписания у луажей, кстати, не существует, но ждать приходится недолго.
Если в Сахаре встречались дорожные знаки "Осторожно, верблюды", то дорогу в Кайруан переходит другая живность:
Кайруан
Сейчас в Кайруан туристов возят очень редко. Наша принимающая сторона даже не предлагала. А тем не менее это очень важный не только для Туниса город. Это религиозный центр, один из четырех священных городов ислама. Семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку.
Ну что ж, чем меньше туристов в городе, тем естественнее картина. При этом местных паломников было довольно много. В Кайруане, как и в Карфагене, единый билет для посещения нескольких достопримечательностей. И так же, как там, это сложно сделать за один день.
Недалеко от станции луажей, за пределами медины находится мечеть Брадобрея с мавзолеем Сиди Сахби и медресе. Это один гармоничный архитектурный комплекс, хотя начали его строить в 15 в. арабы, а достроили в 17 в. турки. В результате получилось, как пишут, "торжество тунисской керамики".
Поскольку перед поездкой я фото не смотрела, было очень интересно, есть ли отличия от виденного раньше. В целом, этот комплекс по оформлению оказался похож на дворец Дар Ласрам в столице, но я такое могу рассматривать часами. Медитацией это не назовешь, и знатоком тонкостей архитектуры я не являюсь, чтобы подмечать: "вот это следы андалузских мастеров, а это - влияние Ренессанса." Но красота и гармоничность орнаментов, как было написано на поясняющем стенде, действительно создана под влиянием искусства турецкого (с византийскими штрихами), андалузского (после переезда в Тунис изгнанных из Испании мавров) и итальянского. Теперь уже на фото рассматриваю разные детали, а тогда хотелось просто наслаждаться, не спеша переходя из прохладных залов в залитые солнцем дворики.
Минарет в испано-мавританском стиле:
Главный вход - справа от минарета. Уже в вестибюле хочется задержаться надолго:
Узоры стукко не повторяются:
Витражей немного, это скорее намеки на них:
Главный внутренний двор перед входом в мавзолей-усыпальницу. Она под куполом. Туда пускают только мусульман.
Сиди Сахби очень почитаемый святой. Мусульмане верят, что он был спутником пророка Мухаммеда.
Другие двери для нас открыты:
Попадаем в еще один внутренний двор, это уже территория медресе, религиозного учебного заведения:
Порядки в медресе не такие строгие, как в мавзолее, и нас пустили в мечеть (без обуви, разумеется):
Перед михрабом (молельной нишей) кто-то молился, и из чувства такта пришлось подождать, чтобы потом сделать фото:
Минбар (кафедра) здесь в самом углу:
В медресе есть отдельный вход через помещения, которые раньше были складом. Вестибюль второго входа:
Сиди Сахби, спутник и брадобрей Пророка, считается покровителем города. Посетителей здесь больше, чем потом мы видели в знаменитой Большой мечети:
В мавзолей приходят отмечать заключение брачных контрактов и совершение обрезания. Кайруанские девочки дарят первый сделанный их руками ковер этому мавзолею. Кайруан вообще славится коврами:
Мы вышли на улицу
и немного заблудились, не оптимальным путем пошли в медину.
Ничем не примечательная улица, ведущая к медине:
Уличная еда. Пахло вкусно:
Мы собирались зайти в кафе, о котором вычитала Ольга в своем путеводителе. Оно находится в отеле "Касба", а отель - в настоящей касбе. Кафе было закрыто, но зато мы знаем, какая гостиничная роскошь (большой бассейн и т.п.) скрывается за этой стеной медины:
В медине ориентироваться стало легче, чем за ее пределами:
А вот и Большая мечеть, которую мы видели по дороге в Сахару:
Это самая древняя и самая важная святыня мусульманского Запада. «Самая-самая» можно повторять долго. Основана она была еще в 670 г., а современный вид приобрела в 9 в. По ее образу и подобию потом стали строить мечети и в Северной Африке, и в Испании.
Большой прямоугольный мощёный мрамором двор, окруженный портиками с античными колоннами. Колонны были привезены в Кайруан из Карфагена, Сусса, Эль-Джема etc. - римляне оставили большое наследство:
Массивный минарет (8-9 вв.) – самый старый в мире (из сохранившихся). Тоже послужил прототипом для последующих минаретов. Можно сказать, это дедушка севильской Хиральды:
Посетителям, одетым неподобающим образом, выдают спецодежду:
Когда мы входили во двор мечети (по комплексному билету), за нами увязался, как бы это сказать, "местный гид", рассчитывающий на чаевые:
Кажется, он говорил по-английски. Рассказывал примитивно, но с апломбом. Когда я от него услышала, что все колонны мечети привез из Европы Ганнибал, не удержалась.
А колонны хороши, это главное украшение мечети:
Ольгины любимые - вот эти две, она чуть ли не обнимала их:
Солнечные часы, которыми разучились пользоваться:
При строительстве мечети использовались не только колонны, но и готовые античные каменные плиты. И в других местах, не только в Тунисе приходилось видеть, как их укладывали "вверх ногами":
В молельный зал (под куполом) немусульман не пускают:
Но можно заглянуть внутрь через открытые двери:
Открыта только центральная дверь, а всего их несколько. Можно представить, как светло будет в зале, если распахнутся эти большие двери-ворота:
Двери старинные, резьба по дереву удивительная:
Летом на полу молельного зала циновки, а ковры лежат между колоннами во дворе. На них можно посидеть-отдохнуть:
Находим мечеть Трех дверей. Ее можно рассмотреть только снаружи:
Единственным и знаменитым украшением портала является фриз с арабскими письменами. Когда достраивали минарет, пострадали последние буквы трех надписей (пишется и читается справа налево):
Чем ближе к центру медины, тем шире улицы и красивее дома:
Ремесленники и торговцы - основные обитатели медин:
Необычная достопримечательность, чисто кайруанская. В городе, где нет естественных источников воды, большое и даже культовое значение имеет колодец Бир Барута. Колесо крутит верблюд с завязанными глазами:
Мне не верилось, что древнейший источник до сих пор является действующим. Но судя по следам от мокрых копыт, таки да:
На заднем плане, за верблюдом, симпатичная "стойка бара" маленького кафе в народном стиле. Вода, значит, для чая/кофе добывается из колодца:
Кафе, как оказалось, облюбовали парочки влюбленных. Там много симпатичных укромных закоулков:
Полу-крытый рынок:
Невеселая торговля:
Специи:
Еще один мавзолей, включенный в список комплексного билета - Сиди Абид эль-Гариани (14 в.):
Здесь посетителей кроме нас не было:
Двухэтажное помещение с галереями служит молельней:
Единственный служитель-смотритель показал нам усыпальницу:
В этом помещении красивый фигурный резной потолок:
Мы спросили, можно ли подняться на второй этаж. Смотритель открыл дверь на лестницу, ведущую на верхнюю галерею. Он потом получил чаевые - 2 динара. Мадам на снимке - не туристка, она прошлась слишком деловой походкой, не глядя по сторонам:
Со второго этажа хорошо виден рисунок на полу:
И купол виден только с этой точки:
Нам удалось обнаружить еще одно помещение, куда посторонние заходят крайне редко. Это, судя по описаниям, медресе:
Следующая достопримечательность - "Дом губернатора". Это что-то среднее между музеем и магазином ковров. Особняк 18 в. замечательно отреставрирован. Вот она, сказочная дворцовая роскошь:
Стилизованные колонны хорошо вписываются в интерьер:
Мебель красивая, но жестковатая:
Ковры можно класть и на диваны:
Туристов - покупателей ковров практически нет (только мы, но явно не покупатели). А чуть ли не десяток продавцов-мужчин шатаются без дела. И одна женщина собственно трудится:
Ковры на любой вкус:
Портрет последнего жившего в этом доме губернатора:
Без названия:
Выйдя из ворот медины, сели в такси и поехали на станцию луажей. Было около трех-четырех часов. По просьбе Ольги решили съездить еще и в Махдию. Оказалось, что прямого луажа нет, надо ехать сначала в Сусс и там делать пересадку.
Бюджет поездки подсчитать довольно сложно. У нас были один двухместный и один одноместный номера. С двухместным сложнее, так как сначала бронировали Сусс, а не Хаммамет. Потом был перерасчет. Одноместный номер HB + перелет + трансфер + страховка = около 500 евро, может, чуть больше. Это на 12 дней/11 ночей. Каждый день куда-нибудь ездили, но транспорт в Тунисе дешевый.
В Махдию приехали уже под вечер. В общем, размеренный ритм этого дня сменился ритмом "быстро-быстро". Город красивый. Вход в медину через Темные ворота - длинный туннель:
Быстро проходим медину насквозь
Море, которое в этот день видим впервые:
Дойдя до кафе на берегу, я сказала, что останусь ждать там, потому что силы уже были на исходе:
Ольга успела сбегать к крепости
и спуститься на берег:
Обратно шли так:
Опять поехали в Сусс, там довольно долго (минут 15-20) ждали, пока заполнится луаж в Хаммамет. Подъезжали уже в темноте. Два раза луаж останавливали военные. Один раз проверили документы только у водителя, второй раз - у всех пассажиров кроме нас. Туристы их не интересуют. Но против террористов такие формальные методы не работают.
Как мы ни старались, но поездка в античную Дуггу не состоялась. В те времена, когда еще были организованные туры, заодно с Дуггой посещался Храм Воды в городе Загуан. Но только этот храм - археологический парк рядом с Загуаном. А сам город оставался за рамками экскурсии.
Мы, на этот раз втроем, поехали в Загуан на луаже. Еще издали увидели необычную для тунисского пейзажа гору:
Загуан
Загуан - сравнительно небольшой город. Знаменит тем, что здесь начинался 70-тикилометровый акведук, с помощью которого вода доставлялась в Карфаген. Не перестаю удивляться величию Римской империи, оставившей следы и в большей части Европы, и в Африке.
Сколько триумфальных арок осталось после римлян! Вот и в Загуане:
Сначала мы ищем Храм Воды, ориентируясь по гугловской карте и спрашивая дорогу у местных жителей.
В Загуане много источников воды и действующих фонтанов. Справа на фото мясная лавка. На заднем плане красавцы-минареты: справа - в арабском стиле, слева - в турецком. Квадратно-арабский минарет был пристроен к зданию церкви, превращенной в мечеть:
Не удалось выяснить, какая из мечетей Загуана называется "Большой мечетью". По крайней мере, минарет, построенный при турках, изящнее:
За пределами города много зелени:
"Ноги":
Не известные мне растения:
Туристов сейчас в "Храм Воды" возят так редко, что даже нерентабельно содержать кассира (хотя помещение кассы сохранилось). Поэтому вход свободный. Один микроавтобус с туристами мы все же видели. А в основном сюда приезжают тунисцы. Семьями и парочками. Большинство даже не поднимается к руинам, а просто гуляет в парке, дышит свежим воздухом.
План археологического парка "Храм Воды". Линия, уходящая вправо за границы рисунка - это и есть (был) акведук.
На переднем плане развалины Малого храма, на заднем - то, что осталось от величественного Храма Воды:
Понимаю, что не все любят развалины. Но Малый храм такой уютный Хочется сказать "одноместный":
Малый бассейн и то больше Малого храма:
Храм Воды относится к тем сооружениям, которые невозможно спутать с другими:
Когда-то в нишах стояли статуи:
Может, и не римляне придумали верхний "замковый камень" для арок (возможно, этруски?), но прочность доказана временем:
В таких местах на меня всегда нападает светлая грусть, и уходят суетные мысли. А еще, в очередной раз, здесь почти не было посетителей кроме нас.
Возвращаемся в город. На пути часто встречаются "стенные" фонтаны. Водичку отсюда мы пили:
Главный святой в Загуане - Сиди Али Азуз. Это его мавзолей:
Заходим. Надо ли говорить, что и здесь мы единственные посетители? Во дворе еще один фонтан. Узоры изразцов - андалузские:
На внешних стенах мавзолея хорошо виден рельеф:
Нарисовался смотритель и пригласил нас внутрь:
На стенах - подарки от почитателей святого. Изразцы уже легко различаются: квадратиками - андалузские, кружочками - марокканские, с растительными элементами - турецкие:
Тунисские?
Гробница Сиди Али Азуза, а над ней на стене изумительно красивое кружевное стукко:
Само помещение мавзолея небольшое, а стены очень высокие, потолок купольный:
Смотритель закрыл входную дверь - "сделал ночь". Проявились цветные вставки-витражи. Жаль, наши фотокамеры не смогли передать эту красоту.
На этой же улице, где мавзолей, мы зашли в небольшой магазинчик с тунисскими сладостями - разного вида сухого печенья с начинками из фиников и миндаля, с легким запахом розы и цветов апельсина.
Очередной городской фонтан:
Последнее фото из Загуана. Это не искусство, это жизнь: "Трехногий висящий стул":
Загуан находится недалеко от Хаммамета, и у нас еще оставалось время для посещения Набёля (по-французски "Набёль", по-арабски "Набуль").
Набёль
В Набёле мы уже были на экскурсии "Кап Бон" (мастерская-магазин с керамикой - это там). И в медине Набёля тоже были. В этот раз хотелось дойти до моря и купить на рынке инжира, он как раз поспел. Все мы, а особенно мои барышни оказались фанатками этого фрукта.
На такси едем до автостанции, чтобы узнать, откуда нам потом возвращаться в Хаммамет. Желтые машины - это такси, соотношение такси и других машин в центре города - как на снимке:
Тунисская мода:
Просто дом на просто улице:
По дороге к морю нашли что-то типа регионального управления по туризму. Административно бОльший Хаммамет подчиняется меньшему Набёлю. Так что туристическое начальство находится здесь и занимает большую территорию, окруженную стеной с современными мозаиками. Нам выдали много красочных, но бесполезных брошюрок. Гораздо интереснее стена:
Что-то не то с колоннами:
Фрески под открытым небом:
О, море! Мы сегодня видим его первый раз (а мы с Ольгой, в отличие от Марии, и не купались уже, страшно сказать, четыре дня):
Этюды:
Мария подметила, как симметрично спят коты - каждый возле своей вазы :-)
Из Набеля в Хаммамет мы возвращались автобусом номер 115, который курсирует между Ясмин-Хаммаметом (курортной зоной Хаммамета) и Набелем. Теоретически мы знали, что этот автобус проходит по нашей улице, мимо нашего отеля, остановки недалеко. Но видели мы этот автобус, длинный и вместительный, как «Икарус» когда-то был, всего раз или два. Из Набеля до отеля билет стоит меньше одного динара (0,5 евро). Ездят в основном местные жители.
На предпоследний день мы оставили места поблизости от отеля. Ольга еще захотела сеанс талассотерапии.
С утра море, потом – вилла Себастьяна. Идем пешком, это близко.
Румынский миллионер Георг Себастьян построил эту виллу около 100 лет назад. Она не не самом берегу, но недалеко от моря. Сейчас вилла Себастьяна принадлежит комплексу "Международный культурный центр Хаммамета". Вход по билетам (2,5 евро, кажется). Может быть, поэтому «посетителей кроме нас почти не было». Была только одна немолодая пара. На входе возле кассы спрашивают типа «Пить будете?». Это значит, что на вилле возле бассейна можно посидеть как в кафе (чай-кофе-капучино), но оплата – при входе в Центр.
Кроме виллы в Международном культурном центре есть амфитеатр (не древний, но уже неспешно ремонтирующийся) и скромненький ботанический сад с мини эко-музеем.
Парк вокруг виллы - это настоящий оазис, единственное место в Хаммамете, где можно гулять среди зелени и любоваться морем:
Вилла полностью белоснежная:
В общем, по моему вкусу и в любимом римско-мавританском стиле. Вот только картины я бы поменяла:
Современное искусство - "это нечто напоминающее отсутствие эстетических и технических ограничений в художественном выражении." (с)
Крытые галереи по периметру бассейна придают ему особую красоту:
Оригинальные светильники. Здесь
И здесь:
На последнем фото может показаться, что светильник висит. А вот с другой точки (представляю, как красиво в этом помещении вечером):
Жилые комнаты виллы:
Бассейн в форме баптистерия:
Роскошная терраса. Мы здесь посидели. Кайф.
Вид с этой террасы:
Территория парка большая, не везде ухоженная:
Будущий вкусный фрукт (опунция):
Совсем заброшенная территория в роскошном месте:
Театр:
Эко-музей из двух маленьких комнат, основные экспонаты - стенды с фотоинформацией:
Несмотря на устрашающее соседство, это единственное место, где есть скамейки:
После виллы Себастьяна поехали на такси в Археологический парк Пуппут. Это достопримечательность местного масштаба, мало рекламируется и посещается в основном дотошными туристами, живущими в окружающих это место отелях. Из других городов Туниса сюда туристов не возят.
Не удивительно, что "здесь посетителей кроме нас не было". Входные ворота были открыты, а касса закрыта. И мы пошли смотреть. Как и на территории романских вилл в Карфагене, никаких табличек и указателей.
Недолго мы гуляли на просторе. Подошел охранник и стал требовать оплату. При этом билеты давать не собирался. И был ли это вообще охранник? Мы с Марией посчитали за лучшее уйти, а Ольга, не обращая внимания на крики, пошла дальше. По ее фото можно судить о планировке древнеримских жилищ:
Едем в Ясмин-Хаммамет - туристическую резервацию. Здесь множество отелей и искусственно выстроенная медина с Картаж-лендом и торговыми центрами. И таксисты здесь развращенные. В других местах проблем не было: при посадке таксист обнулял счетчик. А в этот раз на счетчике уже была некая сумма, и пришлось потом поскандалить.
Еще в Ясмин-Хаммамете есть яхтенный порт:
и недалеко от него искусственный остров с частными виллами:
Обедаем в ресторане, который хвалили в интернете. Буйабес выглядел не очень аппетитно и на вкус был не очень:
Но в Тунис едут в основном за морем. Пляж в Ясмине хороший, вода отличная:
То, что под грибком на последнем снимке, крупным планом ниже. Это высохшие водоросли:
А Ольга пошла искать отель с талассо-процедурами. Шла она по кромке моря довольно долго, минут 40:
Почти сразу после нашего приезда в Тунис установилась ветреная погода. Момент, когда улетела шляпа:
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa, может быть, кому-нибудь интересно:
Искусственная медина, куда идти не захотелось:
Ольга туда заходила. Торговля, рестораны, манекены:
Было очень приятно вернуться в наш отель. Вид вечером с балкона:
Дождались Ольгу и в одном из уютных двориков отеля устроились с кальяном, обложившись подушками.
Последний день. Рейс у нас вечерний. Все четко. Объявление о трансфере на стенде в фойе висело уже за несколько дней. Морока была только с "выездными марками". Сейчас, после теракта, вроде бы их отменили или собираются отменить.
А нам предстояло:
"Туристы должны самостоятельно заблаговременно приобрести специальную марку стоимостью 30 тунисских динаров, которую впоследствии сотрудник паспортного контроля вклеит в паспорт туриста при прохождении последним паспортного контроля.
Марки будут продаваться на территории аэропортов, в почтовых отделениях, а также в специализированных киосках, расположенных в курортных зонах."
Мы потратили время, пытаясь купить эти марки на почте. А потом без проблем купили их в аэропорту.
Утром пошли на свой отельный пляж:
Потом Ольга опять умотала на талассо-сеанс, а мы с Марией неспеша пошли в центр города. Встречу назначили на проспекте Хабиба Бургибы, в том месте, где он переходит в набережную:
Сценка на пляже. Сначала борзый джип лихо выехал на песок, лихо развернулся и застрял. Через какое-то время на подмогу приехал бульдозер:
Спасение произошло методом подталкивания сзади:
Да, забыла написать, что в этот день начался рамадан. Ресторанчик возле крепости, где мы обедали в прошлое посещение центра города, был закрыт. Многие другие тоже. С трудом нашли работающий. И "здесь посетителей кроме нас не было". Еда выгдела так:
У нас еще оставалось время погулять. Ольга оббегала сувенирные лавки:
За крепостью, в самом центре Хаммамета, имеется еще один хороший пляж, хотя и без шезлонгов и без зонтов:
В нашем любимом этно-кафе "Сиди бу Хдид" тоже мало посетителей из-за рамадана.
Кроме нашей троицы была еще троица женщин из Сербии. Мы друг друга пофотографировали на фоне моря. На память.
Сейчас Тунис вспоминается как мозаика: яркие краски изразцов и однотонные пейзажи, прозрачное море и мусорные кучи. Уникальное богатство древнеримского наследия и пронзительные призывы муэдзинов на молитву.
Было здорово. И спасибо спутницам.
Мы с Ольгой, обсуждая тему "если еще раз поедем в Тунис", без споров сошлись на Махдии. Оттуда очень легко добираться в Монастир, где побывать не удалось, и в Сусс - на электричке под названием "Метро дю Сахель".
Надеюсь, что туристы не перестанут ездить в Тунис. Там есть что посмотреть.
