Недавно, пару дней не было интернета дома и я просмотрел свои фотоснимки из последнего путешествия, и такаааая ностальгия проснулась, неужели я там был.... а не прошло то и двух месяцев как я вернулся из Африки... вобщем подтолкнуло меня это к тому что пора засесть за мемуары и выдать что то читабельное в виде отчета. Итак, попробуем начать
***
Отъезд в своё первое африканское путешествие получился у меня очень тяжелым и суетным. Как специально дней за 10 до вылета обрушилось несметное количество серъезных Отъезд в своё первое африканское путешествие получился у меня очень тяжелым и суетным. Как специально дней за 10 до вылета обрушилось несметное количество вопросов, первоочередных обязанностей и я бы сказал нешуточных проблем, особенно с домашними и с родными. Иногда хотелось сдать билеты и всё отменить… вплоть до 14:00 28-го декабря я был на телефоне и в жесткой запаре решал вопросы. В итоге выдохнул только в самолёте…
Летел AirArabia, 5-ти часовой перелёт до Шарджи прошёл великолепно. Единственное, еду на борту нужно покупать за деньги, средний обед 8-9$, пепси с печеньем 3$. Я обошёлся захваченными из дому набором сосисок и упаковкой яблочного сока -)
Из Киева в Найроби (Кения) по относительно вменяемым ценам летают Туркиш Эйрлайнз и ЭйрАрабия. Месяца за 4-5 до предполагаемой даты вылета можно обилетиться за 750-800 вечнозелёных долларов. За месяц-полтора до вылета прайс подскочит до 1150-1250$. Я брал по средине и тикеты обошлись в 1000$. При посадке в самолёт требуют показать карточку с которой прошла оплата за авиабилет!!! Обязательно учтите это! Особенно тщаельно проверяют карту при вылете обратно из Шарджи! Был свидетелем разборок пассажиров не имевших карты при себе! В итоге я всех их наблюдал в салоне самолёта, но мозг и нервы им немного попили оно вам надо?! так что захватите карточку с собой!
В Шардже меня ждала ночная стыковка длиною в 14 часов. Пошарившись без цели по дьютифри, разложил спальник и окружённый пёстрой публикой индийцев, ланкийцев, бангладешцев, афганцев, пакистанцев и Бог знает кого ещё - уснул.
В голове крутилась мелодия из кинофильма «Гости из будущего»:
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, Прекрасное далёко, жестоко не будь… От чистого истока, в прекрасное далёко, В прекрасное далёко, я продолжаю путь… (с)
p.s. Суровые эмиратские нефтянники в аэропорту Шарджи ждут свих рейсов вместе со мной...
Утром перекусив в индийском фаст-фуде за 4$ поимев рис с мясной подливой, салат и колу (рекомендую для тех кто длительно зависнет в аэропорту Шарджи), поулчил тикеты до Найроби и в 9:30 улетел в АФРИКУ!
Лечу над Африкой, в наушниках разрывает позитивом кору головного мозга ACDC с Deep Purple и ZZ Top (Brown Sugar – послушайте на досуге, меня рвёт в ошмётки во всяком случае, еле собрал себя по самолёту, помогали улыбающиеся моему кайфу стюардесы -)))) -)
Ещё не ощупаю себя в Африке, хотя саванну уже отчётливо вижу через иллюминатор и в салоне большинство чернокожие граждане.
Самолёт до Найроби оказался полупустым и мне сопутсвовала удача занять весь ряд из 3 мест и хорошенько отоспаться на мягких креслах. УРА!
В столице Кении приземляемся в 13:30…
Виза по прилёту получабельна легко. Простенькая анкета и вместе с ней на контроль, офицер погранконтроля влепит визу минуты за 2-3 = 50$. Никаких справок о прививках и обратных билетов не спрашивают!
Такси на стойке в аэропорту 24$, на улице легко нашлись желающие и за 20 бачей.
Поменял 100$ в аэропорту, курс 80,50 кенийских шиллингов = 1$. В городе находил и 82,80 шилингов за1 бакс. Так что много менять сразу по прилёту не спешите.
Жил в Номад Палас Хотэл, 35$ с завтраком и Интернетом. Отель неплохой, но находится в достаточной попе, что бы добираться к любому месту на такси за 25-30 минут. Вокруг «толкучка-базар», какая-то местечковая автостанция и куча мастерских. Ночью тихо, но временами находились таланты в 3 ночи поторапливать кого-то автобусным сигналом больше напоминающим гудок парохода -на протяжении эдак с минут 20, побудив всех постояльцев отеля.
Прогулялся по окрестностям отеля – очень много внимания, многие оборачиваются, останавливаются разинув рот… белых почти не видел, только в отеле.
До поездки списывался с чувоком по имени Фредерик из конторы "ANIMAL PASSION TOURS & SAFARIS" на счёт сафари, теперь оставалось только подтвердить своё прибытие, что я и сделал по телефону с ресепшена.
В принципе на этом мой первый неполный африканский день и закончился.
Если собрать в кучу первые впечатления от Найроби, то складывается ощущение, что город перенёс какую-то техногенную катастрофу или апокалипсис местного масштаба...
Какие-то бараки, жестяные постройки, асфальт выгрызен местами до метра в глубину, в проулках грязь и жижа, а на пустырях ветер гонит пыль. …
Все места в которых хранятся материальные ценности находятся за высоким забором по периметру обнесённым колючей проволокой и битым стеклом.
Мой отель тоже представляет укрепрайон. Забор с острыми пиками, на калитке стоит пару охранников с металлоискателями, но определив во мне бледнолицего - калитка быстро открывается и я попадаю в фойе обычного среднестатистического отеля.
Ещё вечером обратил внимание на отсутствие москитных сеток над кроватью, но подумал, раз их нет, то наверное и комаров нет. Завалился спать, уверенно и спокойно. В третьем часу ночи проснулся от настойчивого комариного писка и чьей то насекомой туши у себя на щеке. Это пищащее было уничтожено мгновенно, но писк продолжился. Я спешно залез под одеяло, а на голову взгромоздил полотенце -))) Под одеялом было жарко, в голове бродили всякие мысли о малярии… вобщем ночь прошла для меня ужасно. Проснулся не выспавшимся и уставшим. Позавтракав, выпил таблетку лариама…
Из Найроби мой путь лежал на юг в главный Национальный парк Кении – Масаи-Мара.
Не сказать, что я большой любитель зверушек или ботаник -) но быть в Кении и не посетить сафари по саванне, это тоже самое что быть впервые в Москве/Киеве и не сходить на Красную площадь/Крещатик или не выпить пива в Мюнхене в период Октоберфеста -) Не поймут -)
В 8:00 за мной заехал Фредрик,я расплатился за сафари 4 дня в групповом туре на минибусе обошлось в 440$. Ещё около часа мы катались по городу и собирали участников. В салоне микроавтобуса, который на ближайшие 4 дня стал для нас вторым домом собралась интернациональная команда. Компанию нам составила пара американских студентов, которых занесло волонтёрами в Кению. Ребята преподают в беднейших кварталах трущоб Найроби местной детворе основы основ – алфавит, несложную математику, правила первичной гигиены и т.п. Говорят, что многое для них было шоком… я думаю, из сытой раздутой от гамбургера Америки и в «попу к негру»… Две швейцарки средних лет, занимавшиеся какими то официальными делами в Южном Судане и прибывшие в Кению отдохнуть и развеяться и … пара ребят из Москвы -) Товарищи немного на своей волне конечно, но IT-ишники редко бывают другими -))) Главное без мАаасковского лоска и распальцовки -) Вобщем я порадовался, что могу связывать падежи на родном и могучем -)))
Вобщем компашка у нас была что надо!
***
По правде сказать, я совершенно без сожаления покинул пыльный, разбитый и заплёванный Найроби (каким мне показался город при первом посещении). Тем более как твердит путеводитель всех времён и народов Lonely Planet – Найроби ведёт упорную борьбу с Лагосом (Нигерия) и Йоханесбургом (ЮАР) за звание криминальной столицы Африки (!!!), и советует после захода солнца из отеля не высовываться, а если приспичило кататься только на такси и не возить кэш! Не правда ли заманчивая реклама – отдыхайте в гостеприимном Найроби -)))
Дороги в Найроби ужасные, если не брать небольшой центральный район, где автодороги ещё более-менее. 90% городских дорог это выскобленные дыры в когда-то очень давно положенном асфальте. Правила движения очень условные. Красный свет светофора – не для кого не помеха, даже для общественных автобусов. Приоритет главной дороги, указатель поворота – не смешите меня, это моветон в Кении…
Зато когда из Найроби выехали на трассу, качество дороги поразило – изумительно! Нужно отдать должное, центральные дороги в Кении – отличного качества! Идеальный асфальт, свежая разметка, полосы съезда на поворот и разгона, почти Европа!
Но даже на таких дорогах, африканцы умудряются съезжать в кювет на абсолютно ровных участках(!!!). Каким образом – для меня загадка, попахивает автомобильной инфантильностью –( Такие картины, увы не редкость -(
По дороге в Масаи-Мара останавливались полюбоваться Большим Рифовым Разломом, который разрубал африканский континент как узбек дыню, от Сирии до Мозамбика и ЮАР. Зачотный вид с видовых площадок. Тут же сувенирные магазины – цены ужас, очень дорогие. Не рекомендую покупать здесь!
Большой Рифовый Разлом
Проезжали чайные плантации, не ожидал увидеть кусок Цейлона в Восточной Африке! Холмы на которых произрастают чайные кусты в достаточном количестве, жаль далеко от дороги и на скорости не подтвердить фотокадрами. Африканский чай хороший и недорогой сувенир домой. Можно брать, проверено
В Нароке сделали привал на покушать. При кафе сувенирный магазин, цены поинтересней предыдущих, но всё ещё кусаются и рекомендации покупать здесь не заслуживают! Принцип работы кенийских продавцов сувениров – впарить что либо по в надцать раз завышенной цене, и не важно что заработать можно было бы намного больше спусти прайс до вменяемого и зарабатывая на объеме проданного, это не метод в Кении –(
Тридцатитысячный городок Нарок лежит на трассе по пути в Национальный Парк Масаи-Мара и его никак не избежать. Все фирмы организовывающие сафари в Масаи-Мара останавливают свои группы здесь для обеда, благодаря чему Нарок превратился в эдакую столовую при Масаи-Мара.
Быстро отобедав, я пробежался слегка по городку с фотоаппаратом.
Общественный транспорт в Нароке. Сверху прыгает пассажир, в «салон» залазит «кондуктор» -)
можно видеть оплату за проезд и торчащий привязанный багаж – козы!
автобусная «остановка», ждёмссс
уличное движение в Нароке
ещё один вариант общественного транспорта в городке. Опять таки обращаем внимание на щели откуда торчат овечьи и козьи задницы
За Нароком дорога становится всё хуже и хуже… съезжаем с центральной дороги и попадаем в кромешный ад автомобилиста… Древнейший «асфальт» на вид 19-го столетия, оставшийся кусками и разложившийся кусками на куски, ядра, щебень и острейшие загогулины. «Асфальт» больше мешает, чем помогает. По нему никто не едет (ехать по нему правда и невозможно), рядом с такой «дорогой» по разные стороны куча наезженных колей (вот по ним и маневрируют). Там где альтернативной колеи в грунтовке нет, едут одним колесом по остаткам асфальтной роскоши, а вторым по грунтовке. Скорость падает в разы и тащиться пару часов 50 км пути – нефик делать. Когда кажется, ну всё это уже настоящий пиздец, оказывается нет предела совершенству и твой позвонок и ягодицы ощущают ещё большее «наслаждение»…..яма на яме в прямом смысле, котлованы и бугры…едем одним колесом по краю «дороги», другим по земле и обочине, постоянно съезжая с разворваных кусков асфальта…. Не понимаю как не отлетают колёса у нашего пепелаца… водила умудряется на некоторых участках выжимать до 70-80кмч при этом минибус нещадно глотает в себя все прелести дороги… Нужно иметь запасную чугунную задницу, что бы без последствий добраться до Масаи-Мара. Нас кидало и крутило в этом дорожном миксере. Голова работала как на шарнирах, и всё равно не удалось избежать встречи с паралоновым потолком салона и оконной рамой…. Удивительно – и это дорога к главной жемчужине страны!!!
АФРИКА…
флаг США в Африке очень распространён! Сказываются кенийские корни нынешнего президента USA - Барака Обамы.
Дорога за Нароком постепенно превращается в дырявое говно... почти ничем не отличается от отечественного участка где-нибудь в Знамянке…
практически официальный конец дороги…начинается кэмэлтрофи
понеслось мыло по тазику…
встречные машины попадаются довольно редко, пара-тройка за час… перевозка людей, как и повсюду в Центральной Африке
еще не доехали до парка - а зверьё по обочинам дороги уже попадается
Дорога конечно, обычное направление, но как же красиво кругом!
Aromo, Darius, evil_nn Спасибо друзья за поддержку. Постараюсь не затягивать с продолжениями, но материала куча!
Продолжим... ********
Часа через 3 после Нарока добрались до нашего кемпинга, который расположен в километре от въезда в Масаи-Мара. Бросили вещи, выпили чай и отправились в парк.
…
Следующие полтора дня я провёл в Национальном Парке Масаи-Мара, который находится на самом юге Кении и плавно переходит в соседнюю Танзанию, где уже продолжается под названием Серенгети. Парк огромный, самый популярный нац.парк Кении если судить по количеству иностранных туристов посещающих сайт. Почему Масаи-Мара?! Масаи – традиционное население данной местности, а Мара господствующая речка протекающая через парк. Главной рекламой парка считается ежегодная миграция антилоп-гну проходящая с конца лета по октябрь. Я путешествовал в январе и миграции не наблюдал, но не сильно огорчился данным фактом. Зверья и правда здесь куча, хотя гид говорил что в это время основная масса зверей находится в соседней Танзании (Серенгети). «Большую пятёрку» наблюдал - лев, леопард, буйвол, носорог, слон (правда носорога видел уже в Накуру)
Мне понравилось сафари. Даже не фактом наличия большого количества животных и галочек на против «большой пятёрки», а просто факт познания такого масштаба природы и единения с ней животного мира. Когда звери не в клетке зоопарка или на ковре цирка, а гуляют по африканским просторам саванны, это совсем другие эмоции. Ну и конечно АФРИКАНСКИЙ масштаб природы – интересный опыт для меня. Природа (сумма флоры и фауны) в Африке – это что то!
Вечером первого дня приключился забавный случай, когда гонявший соседний джип с туристами застрял в грязюке в метрах 5-ти от прайда львов! Водила производил впечатление отсталого дауна, тупо давил в пол педаль газа и зарывал свой бус всё глубже в жижу. Началась операция по спасению «рядового Райана». Его коллеги подъезжали и спереди и сзади, пытались накинуть трос и вытащить бедолагу. Но водитель застрявшей машины безинициативно сидел за баранкой и меланхолично что-то жевал, отсутствующим взглядом смотря в неизвестность. По-моему его коллеги из других автобусов больше переживали за его судьбу и судьбу туристов в салоне чем сам «виновник торжества». Промучавшись так минут с двадцать, застрявшую машину стали просто толкать, уперевшись бампером в бампер. Но товарищ активно газуя до этого прилично зарыл себя и фокус не удался. В итоге плюнули на это дело, подъехали в плотную к застрявшей машине и пересадили перепуганных японских туристов в салон другой машины. В этот момент глазные зрачки японцев ничем не отличались от разреза глаз среднестатистического жителя Европы -) Водилу в назидание оставили в застрявшем басе, охранять от львов. Уже выезжая с парка видели ехавшую машину рейнджеров парка на помощь горе-водителю.
Из приятного отметил бы отличную кормёшку в кемпе. Питание было плотным и обильным. Чай и кофе в неограниченных количествах (единственный раз за всю поездку по Африке). На обед всегда было «первое» (жидкое) блюдо, обычно томатный суп - не украинский борщ, и не грузинское харчо, но в дорожных условиях желудок был признателен и за томатный суп.
Фотоотчёт Масаи-Мара, начнём с масштабов...
Дорогами Масаи-Мара
просторы Масаи-Мара
В парке даже есть свой «аэропорт», вернее сказать взлетно-посадочная полоса. Вот такой «носок» висит показывает направление ветра..
и вот такие воздушные суда сюда прилетают из Найроби!
а это нашли дерево на котором загорает леопард – комическая сторона сафари. Будет миллион кадров с леопардом и неодного на котором всё это шобло микроавтобусов -)
а вот и сам владелец дерева. Тяжела и незавидна роль леопарда в нац.парке Масаи-Мара, постоянный шум и гам под деревом, вспышки фотокамер, никакой интимности. Чтобы спокойно полизать себе яйца надо убегать далеко в саванну –(((
копец, как запарили эти туристы.
лёвы
а вот и застрявшее чудило. Правда не плохая кепочка на нём?
Газель обычная, не 16-ти местная…
Зебрушка. Наверное самое фотогеничное животное в саванне, наравне с жирафами. Лично моё мнение.
Царица полей, тьфу… Царь Зверей – в женском варианте!
Антилопа-Гнёт
безымянное для меня парнокопытное
Гиена доедает кого-то.
Лесенка страусов
в засаде!
венценосный журавель – единственное экзотическое животное, название которого я помню из посещения киевского зоопарка.
жирафы красавчики -)
Слоники
зацените расстояние до слонов! Если этим тяжеловесам что то не понравится, времени на то что бы жидко обосраться почти не будет…
Буйволы. Гиды говорят самое опасное животное в саванне!
Занимательный отчетик, продолжайте писать про остальную часть путешествия! п.с. дорога точь в точь,как николаевская трасса пару лет назад после зимы! кто ездил, поймет о чем я
Материала из африканского путешествия так много, а свободного времени дома что бы описать поездку так мало, что выдаю повествование небольшими порциями. Извините…
Итак, вернувшись в первый день из поездки по национальному парку Масаи-Мара после созерцания зверушек мы плотно пристали к нашему рейнджеру с просьбой отвезти нас к местным жителям в ближайшую деревушку, где живут представтели племени Масаи.
Нужно отметить, что подобные туры в лежащие поблизости селения Масаев очень распространены и я бы сказал поставлены на поток, часто-густо просто идут в одном туре с сафари. Местные жители, также прониклись таким этнобизнесом и в свой «колхоз» никого левого не пускают, только за деньги –(
Едва аборигены заметили приближающийся микроавтобус с музунгу, тут же организовалась встречающая делегация, которая первым делом сбила по 1000 шиллингов (12$), после чего пригласили пройти в посёлок.
Главный встречающийся назвался сыном «директора» данного поселения Масаев и заученными фразами стал посвящать нас в быт своего племени.
Затем официальная делегация выстроилась в шеренгу и продемонстрировала знаменитый «танец» Масаев с завыванием и подпрыгиванием. Если я правильно понял, смысл подпрыгивания в том, что бы получить максимальное наследство.
Сам посёлок это построенные в окружность мазанки из говна и глины с примесью прутиков. Антисанитария пипец, бедность, наверняка и неграмотность... школы я тут не заметил, про медпункт и т.д речь не идёт вообще. Засохшее говно – говном не считается и идёт под строительство и обогрев. По центру грязевое месиво – главная площадь селения, где проходят массовые мероприятия, а-ля «майдан». Палки-коптилки, вернее бутылочки-маслянки… Вобщем быт примерно такой… о 21-м веке напоминает только старый мобильный телефон у потомка «директора».
Самым ярким и запоминающимся событием в посещении Масаев был поход на местный «рынок». Рынок представляет собой грубо сколоченные прилавки с навесом из соломы, кое кто из продавцом расположился просто на травке, разложив всё на простынку. Завидев музунгу начался настоящий «птичий базар», галдёж стоял свирепый -) Каждый хотел, что бы маску или фигурку из дерева я купил именно у него, тянули за руки, хлопали по плечу, старались как угодно привлечь своё внимание к себе.
У меня было не так много кенийской наличности, которую я быстро потратил. Я к этому был готов. Порылся в кармане рюкзака и достал 5 новеньких пар носков производства г.Житомир -)
Меня в сторонку сразу отвёл сын «директора» и предложил начать обмен с ним, иначе чейнджа с остальными он не разрешит. Он мне с первой минуты нашего появления в посёлке пытался втюхать грозный пластмассовый коготь «дикого льва», я конечно отмахивался, но для дальнейшего обмена пришлось одной парой пожертвовать обменяв её на эту пластмассовую безделушку.
А дальше был экспирианс. Носки здесь очень ликвидный товар, и напор продавцов желающих заиметь житомирский текстиль удвоился. Лучше смотреть фото. Курс масайской биржи – одна пара носков = маска среднего размера или две деревянные статуэтки. Вобщем я всё обменял, а когда не осталось новых носков, мне предложили махнуться не глядя одетой на мне футболкой, штанами, солнечнозащитными очками, рюкзаком, часами, кроссовками…вобщем оттуда можно уйти голым, но с деревянными масками, дабы срам прикрыть -))))
Через три недели заканчивал своё африканское путешествие с кедами на босу ногу -) зато с масайскими сувенирами -)
Однозначный совет: берите с собой вещи на обмен. Футболки, майки, носки, шорты – натуральный обмен в Африке в самом соку. Кто забудет вещи на обмен, не беда. По цене здесь лучшие предложения в Кении, торгуйтесь активно, цены демпинговые. Но и качество так себе, зато 100% африканский мэйд-хэнд -) На этом по сути посещения масайской деревни было завершено.
Фотоотчёт о посещении Масайской деревни здесь:
сын "директора" деревни, встречает нас. Главный экскурсовод и главный "билетёр" колхоза
официальная делегация по встрече туристов
делегат из делегации…
начинают завывать и петь, одновременно прыгая
потом водят хоровод…
теперь подключают и гостей
Попрыгав для официоза приглашают в деревню. Для славянского глаза жители и жилища выглядят очень колоритно и экзотично
одной рукой Вождь показывает как гудеть в бараний рог, второй рукой пытается толкунуть нам плешивую козлиную шкурку…
впустили в дом, нищета, темень, мрак.... готовят на костре, вытяжка через двери, спят на каком-то гуманитарном железном щите сверху засланым шкурами и тряпьём... а девочка на переднем плане такая хорошенькая и ЖИВАЯ.... а перспективы?!?!?!...
где-то запускают андронный колайдер...... тут ещё освещение через бутылочку-маслянку
но нужно отдать должное местным людям. Несмотря на то, что по нашим меркам аборигены живут глубже самой глубокой жопы, они жизнерадостны и не озлоблены!
вход в жилище зацените. Я едва протиснулся туда-обратно…
misterS Cпасибо за положительную оценку и плюсик -) Рад что Вам нравится. Отчёт только в самом начале своего повествования. Я со страхом смотрю на тот материал который у меня сложился и в итоге может оказаться в этом отчёте... как это всё систематизировать и читабельно выложить, и сколько нужно на это время -)))
Вот мы заходим на местный рынок. Видно что продавцы пока медитируют лежа на травке и не все нас заметили. Но это только секундное замешательство. Сейчас нас обнаружат и с позиции низкого старта начнут разрывать покупателей на мелкие запчасти…
ассортимент примерно таков…
это самые настойчивые менеджеры
всё – деньги закончились, в ход пошел стратегический запас носков -)
расстаёмся друзьями. Был бы в деревне интернет, обменялись бы емейлом, а так крепкое рукопожатие и улыбки, а также фото на память.
Назад из масайской деревушки проехав чуток, мы решили пойти пешком и прогуляться через небольшой райончик относительной цивилизации, который примыкал к нашему кемпингу.
Взрослые часто сидят вдоль дороги, втыкают на проезжающих и проходящих. Смысл такого кучкования я не понял.
прогресс дошел и сюда. Местный байкер!
супермаркет… оунли кэш!
из той же «национальной сети гипермаркетов»
«вышибалы»!?
«отель» конечно без звёзд, но зато с печным отоплением и с спутниковой антенной!
Так как это был вечер 31 декабря к нам в кемп пришла делегация Масаев из деревни в которой мы были и устроили нам концерт народного искусства и творчества. Сплясали, попрыгали, приобщили зрителей – в основном японцев, которые на фоне пластичных и прыгучих Масаев казались какими-то угловатыми, негнущимися, глотнувшими лом покемонами –(
с некоторыми Масаями немного поотжигали ещё до концерта. Я так понял с юмором у них всё впорядке.
Отплясав концерт и сорвав овации, зрители дочавкали свой «ужин туриста» и удалились по своим кроватям. Небольшая ремарка о наших домиках, это обычная тентированная палатка под соломенным навесом с пристройкой душ-туалет. Выглядит это так:
Ночью договорились с москвичами скооперироваться и распить привезённую с Родины бутылку шампанского в честь наступающего Нового Года. Встречать решили по-кенийскому времени. Москвичи к сожалению проспали. Я постучал возле их палатки камушками играющими роль «дверного звонка», но без реакции –(((
Только я начал раскупоривать свой шнапс подсвечивая сам себе фонариком, тут же нарисовалось двое из ларца из всё того же масайского племени. Я как в том мультике «Ну, погоди!», спрашиваю: -«кто?» -«секьюрити», ответили товарищи.
У секьюрити из средств защиты – бутылочка спрайта, фонарик и мобилка! Солидно, подумал я -)
Новый Год в Кении, во всяком случае в окрестности Масаи-Мара незаметен вовсе. Нет петард, фейерверков, диких пьяных визгов и криков, звона разбитых бутылок и запаха оливье. По-моему я единственный в округе кто выбрался из-под тента распить шампусика в Новый Год -)
Секьюрити-Масаи, быстро сориентировались и логично предположили, что я собираюсь «дринк» -) КрУжки нарисовались быстро и вот я праздную Новый Год уже не один -)
Бенгальский огонёк в руках Масая, сродни чуду… охал, ахал и очень боялся обжечь руки -) наверняка впервые в жизни видел такое чудо!
После глотка шампанского, скривился, сплюнул и сказал что это «чёртов водка». На что я заметил, что такую «чертову водку» у нас пьют очень интелегентные люди, называющиеся трезвенниками и выпить бутылочку шампанского самостоятельно даже для трезвенника, не есть большой проблемой. Думаю Масай не поверил -)
фотогигиеничного Масая зовут Джексон! Вот так бывает, получается в саванне встречал Новый Год с самим Джексоном!
Дружбан Джексона и групповое фото в стиле а-ля «Эй ты! Не грози Южному Центру, йоу» -)
Попраздновав «хэппиньюеар» минут с 20, разошлись по своим коморкам до утра первого дня нового 2012-го года.
p.s. Это второй мой Новый Год, который встречал далеко от дома, в другой стране. Дебютным был 2010-й в непальской Покхаре.
Серега, Харьков А вы читали первую страницу?! там все пароли явки по Кении, кем летел за сколько, с кем поехал на сафари, по чём тикеты и т.д. Дальше будет по другим странам, немножко терпения
В первый день начавшегося 2012 года у меня в планах было оз.Найваш, но не сложилось. Контора "ANIMAL PASSION TOURS & SAFARIS", клятвенно заверяла нас, что мы попадём на озеро, но в итоге с утра нас снова повезли в парк Масаи-Мара естественно мы не успели на Найваш. Это единственный минус который я могу выставить данной конторе. Они будут соглашаться с вам во всём, подтверждать ваши пожелания утвердительным кивком головы и максимально умным таблом, но сделают так как им выгодно. После возвращения домой, получил письмо от "ANIMAL PASSION TOURS & SAFARIS, в котором меня спрашивали, остался я ли довольным сафари. Я честно высказал своё мнение, за что то поблагодарил, за Найваш напомнил…. Извиниться они не посчитали нужным. По пятибалльной системе они получают у меня твёрдую, добротную 4-ку! Если вы ищите экономный тур, без своего авто, то думаю данная контора может соблазнить вас своим предложением группового тура на микроавтобусе. Напомню, что сафари в 4 дня обошлось мне в 440$.
***
По-сути весь мой день 1 января превратился в дорогу до городка Накуру. Опять убитая грунтовка до Нарока, обед в том же гесте. Часам к 3-4 пополудни мы были в Накуру. Дорога слегка ушатала. Первые впечатления от Накуру – пыльная провинция. Любой съезд с центральной дороги города, сразу попадаешь на грунтовку. Любой транспорт поднимает кучу пыли! Пыль везде, в зубах, в носу, в волосах, в… да-да, и там тоже -)
Завтра с утра отправляемся в знаменитый парк Накуру.
Небольшой фото-отчёт дня.
По дороге из Масаи-Мара, встретили толи ряженых, толи действительно охотников в каких то местных девайсах с косичками. Они тормознули наш бус и наверняка спросили как пройти в библиотеку, но увидев в салоне туристов, да ещё с фотоаппаратами, возжелали денег за фото с ними. Торги проводились через водителя, так как английским они не владели вовсе. Но, что то сегодня не срослось. Вобщем фотосессия не удалась. Потому любуемся кадром через автомобильное стекло. На мой взгляд ребята просто подрабатывали фотомоделями, и банально хотели денег…
зацените величину растущего «дерева-кактуса» на фоне домика.
селения Масаев по дороге из Масаи-Мара
Уже давно покинув нац.парк Масаи-Мара, живность всё равно попадается по обочинам дороги в приличном количестве. Зебр и кабанчиков не фотографировал, перед этими красавцами не устоял.
Водопровода здесь нет, зато есть проточная вода в реках. Местным женщинам не позавидуешь, обычная африканская стирка.
Вот чего-чего, а церквей здесь уйма… каких хочешь
по местным меркам, это почти Нотр'Дам де Пари...
Приближаясь к Нароку, покидаем зону поселения Масаев. Тут уже попадается более капитальные постройки, нежели масайские мазанки.
Торговля вдоль дороги бойкая идёт…
а это улица в Накуру на которой я жил. Чуть влево-вправо с центральных улиц городишки и девственная грунтовка вас ждёт -) Пылища пипец, на зубах песочный карьер…
Весь день был посвящён поездке по нац.парку Накуру. Утром после завтрака нас рассадили по микроавтобусу. Вчерашняя компания рассосалась по Кении и пришлось знакомиться с израильтянином и слишком разговорчивой и голосливой семьёй из Италии. За время поездки они три раза поссорились между собой, четыре раза помирились, комментировали всех животных, патылись сфотографироваться через стекло автобуса (!!!) на фоне любой пролетающей (!!!) птички, вобщем ярко демонстрировали персонажей из детского анекдот, про женщин, которых просили закрыть рот, что бы услышать рёв Ниагарского водопада -)
Название парку досталось от одноимённого озера Накуру, на который любят слетаться представители пернатых, особенно розовых фламинго и пеликанов. Не знаю, может не сезон, может озеро с кем-то не поделили, но фламинго я не встретил –(((( Зато пеликанов и бакланов – уйма -)
Накуру для орнитолога и любителей птиц – это песня, уверен состояние нирваны испытают не раз и не два!
Помимо птиц, в парке встретятся и крупногабаритные животные типа буйвола, жирафа, зебры, всяких газелей и даже носорога, которого мне не довелось видеть в Масаи-Мара.
Накуру был последним пунктом в программе сафари. Что я могу сказать по своим впечатлениям, в принципе четырёх дней сафари для обычного бекпекера-путешественника, вполне достаточно. За это время вы увидите всех крупных животных обитающих в саванне и ощутите масштаб национальных парков. Думаю для ознакомительной поездки вполне. Вы же не для научных целей едите в сафари?! Ну если очень хочется и есть запас лишних денег и времени, можно продлить поездку ещё на день, ну максимум два.( благо нац.парков в Кении достаточно - Амбосели например, с видом на Килиманджаро. Хотел попасть и туда, но по маршруту не вписывался в количество имеющихся дней для путешествия). Свыше - за гранью моего понимания рациональной траты ресурсов, если вы не продвинутый специалист в данной сфере конечно и главная цель поездки в Африку – это зоология. ИМХО Короче говоря, зверят мне было достаточно, а меня манила вперёд африканская дорога и жажда новых впечатлений.
Фото-отчёт о нац. парке Накуру
Въезд-выезд в нац.парк Нкуру
Ближайшие предки, вот кто вас будет первым встречать на въезде в парк
а также плотный африканский лес и чудесная дорога сквозь него
проехав через который, попадаешь на простор и открывается первый вид на водную гладь озера Накуру в облаках… красотень…
Максимально подъехали к заболоченной области озера и нам разрешили выйти из бусика полюбоваться пеликанами.
хищные птички тоже имеются…
Далее завозят на обзорный холм, с которого открывается потрясающая панорама всего озера…
Но Накуру - это не только птицы! Конечно Накуру не конкурент Масаи-Мара в плане крупных животных, но посмотреть здесь тоже есть на что.
Здесь я впервые увидел носорога, к сожплению далековато для моей фототехники
зебрушка провалившись по вымя, чавкает сочную травку возле озера.
Аххх, какой красавец!
и не только крупных…
Вот например водопадов в Масаи-Мара точно нет, а здесь очень даже симпатичный. Сделавший бы честь любому парку например у меня на Родине, а здесь показывают как бы в довесок, типа ну тут у нес ещё и водопадик имеется. Африка – богатство природы не устаёт удивлять!
В конце поездки по Накуру нас завезли в магазин сувениров с бесстыже-задранными ценами! Ничего не покупайте здесь, цены примерно такие же как и на смотровых площадках Большого Африканского Разлома, где останавливаются бусы по дороге из Найроби.
Единственной заслугой этого шалаша с безделухами, был каким-то невероятным образом занесённым сюда флажок Украины -)
Вобщем если вы хотите сфотографироваться с флагом Украины на берегах озера Накуру – вам сюда, в остальном здесь делать нефиг.
Хотелось бы ещё выделить дурацкий стиль торговли в таких сувенирных лавках причём этот стиль действует по всей территории Кении. Вот вы берёте понравившуюся маску, спрашиваете цену. Но её вам не назовут, положат в корзину и отправят дальше смотреть товар. Вы берёте тарелку ручной работы, просите обозначить прайс, и опять данный сувенир уходит в корзину к предыдущей маске, в итоге всё что бы вас не заинтересовало окажется в этой корзине. На финише вас подведут к клёвому столику, где всё это разложат и с великой надеждой, что у них в гостях калированый лошара огласят «чип прайс спешиал фо ю» оптом за всю корзину….угу… естественно цена там будет из раздела про космонавтику… Вы улыбаетесь, и конечно показываете товарищу где рукав на пиджак пришивается… он понимает что вы как минимум не калированый, но всё ещё надеется что всё таки вы лох! И скидывает процентов 20-30% от названой цены. Вы можете смело бросать эту корзину и идти к выходу, гарантирую цена падает ещё на 20%. Если вы не скинули от названой цены минимум половину – вас развели. Что бы узнать цену единицы товара, нужно непременно пройти всю вышеописанную процедуру, после чего (возможно) продавец поймёт, что вам интересна только одна вещь и тогда назовёт снова заоблачую цену, только уже за единицу... поступать нужно также, начиная с пиджака и т.д. Всё это кажется занятным и интересным, только такая «безценовая» торговля отнимает много времени и сил. Естественно к этому нужно относиться как к игре. Правда не всегда получается...
*** После поездки по нац.парку нас привезли обратно в городок Накуру. Тут случилась занимательная история с помывкой в дУше. Горячая вода имелась только через электронагреватель, как только я переключал душ в положения «горячая» тут же вырубались пробки на всём этаже и вода исчезала… рубильник, что бы вернуть электричество, находился по классике жанра – в коридоре на этаже!!! Естественно в первый раз я целомудренно и терпеливо, вытерся, одел кое -что на себя и вышел в коридор, снова дал ток. Как вы уже наверное догадываетесь, что только я залез в ванную и врубил вожделенный тумблер, электричество снова поникло… вобщем бегал я так на коридор раза 3-4, на пятый раз уже не одеваясь, прикрывшись слегка полотенцем я озарил своей голой задницей бабушку-горничную, она поулыбалась и больше электричество не откллючалось. А разгадка простая, я вышел с номера а бабушка стоит возле рубильника. Как только он отключался, добрая бабуля возвращался тумблер на место -)
*** Как я уже говорил, на этом сафари окончилось и нас должны были доставить обратно в Найроби. Но смысл ехать обратно в столицу 150 км, а потом садиться на автобус в сторону Кампалы и снова проезжать Накуру?! Я отказался возвращаться и поехал на автовокзал за билетом на ночной бус в Уганду…
Фирма «Kampala» основная автобусная контора на маршруте Найроби-Кампала, к ней в офис я и подкатил на классическом моторикше – а-ля Индия. Только здесь, в Накуру, я наблюдал такой вид городского «такси» в Кении, да и по всем странам данного путешествия тоже. Проезд в рамках центра города на такой «табуретке», не больше 1$.
Билет из Накуру на ночной автобус в Кампалу обошелся в 16$. Отбытие в 22:00, прибытие в Кампалу в 6:30. Тяжелые рюкзаки можно легко оставить в офисе конторы до отправления и прогуляться по окрестностям на легке. Что в принципе я и сделал.
Полистав лоньку, заинтересовал такой сайт как потухший кратер вулкана Мененгай, который расположен всего в 20 км от центра города.Путеводитель зазывал: кратер вулкана Menengai, является вторым крупнейшим вулканическим кратером планеты!!! Во как! Диаметр кратера достигает 30 км, а глубина 483 м. Добраться сюда можно только на такси или попутке, общественный трансорт отсутствует как класс… Из города любой таксист знает о кратере и с удовольствием отвезёт вас туда-обратно за 10$.
Правда он вас не предупредит, что проезд на вершину платный. На дороге, если так можно назвать покоцаную эрозией последних дождей грунтовку, упирается в шалаш с деревянным шлагбаумом. Откуда появляется сонный работник парка в военной форме и тычет в табличку с требованием оплатить 600 шилингов (7,5$) за билет. Пришлось скорумпировать половиной оплаты без предоставления бумажного тикета.
Таксист завезёт вас на самую вершину - 2272 м., с которой открывается панорама кратера. Не специалисту понять, что это кратер вулкана, можно только по табличке -) и исходящему пару. Если я правильно определил, то на горизонте кратера виднелась некая постройка с трубами, что-то напоминающее геотермальную станцию.
На вершине стоит ряд покосившихся халупок, исполняющих роль сувенирного рыночка, цены демпинговые, на каждом изделии прямо при вас проволокой нацарапают памятную надпись «Menengai crater, 2272 м.»
Поездка туда-обратно из центра Накуру, займёт от силы часа полтора.
Дорога из Накуру на кратер, в пределах города
за городом, пыльная грунтовка, по бокам с выеденным течением воды – рвом. В тропический ливень, дорога скорее всего - не проезжабельна!
по дороге на кратер, очередной шедевр африканской архитектуры – церковь… в огороде…
определить что это кратер, не искушенному в вулканологии человеку – весьма нелегко
вот такой занятный указатель расстояния стоит на вершине в Мененгай.Я на фоне с водителем такси, почти тёской – Димаш.
Дмитрий, в Уганде есть что посмотреть? А в Руанде? Мне кажется, я быстрее там сама могу побывать, чем Вы допишите свою историю . Очен ждем продолжения!
Marinamh Первым делом - большое спасибо за интерес к моей писанине. Но, Вы же из Москвы?! для вас не проблема найти в книжных Lonely Planet East Africa (можно отдельно по Уганде или Руанде) - там всё разжовано максимально основательно, с ценами, достопримечтальностями и кучей мелких ньюансов, о которых я никогда не напишу!
За себя скажу, что не возможно писать отчёт когда нет настроения и подходящей музы, это моя история в которой я могу быть субъективным, что-то упустить, не описать и просто не найти время закончить. Вобщем извините, никому ничего не обещал, тем более по срокам.... я постараюсь дописать продолжение максимально оперативно, но сейчас не нахожу нужных творческих ресурсов. Сори
Диметрио писал(а) 08 мар 2012, 15:04: Если собрать в кучу первые впечатления от Найроби, то складывается ощущение, что город перенёс какую-то техногенную катастрофу или апокалипсис местного масштаба...
Какие-то бараки, жестяные постройки, асфальт выгрызен местами до метра в глубину, в проулках грязь и жижа, а на пустырях ветер гонит пыль. …
Все места в которых хранятся материальные ценности находятся за высоким забором по периметру обнесённым колючей проволокой и битым стеклом.
Мой отель тоже представляет укрепрайон. Забор с острыми пиками, на калитке стоит пару охранников с металлоискателями, но определив во мне бледнолицего - калитка быстро открывается и я попадаю в фойе обычного среднестатистического отеля.
К чему такая демонизация Найроби???? на фото не совсем Найроби даже, совсем не Найроби никто окрыв рот на мзунгу не смотрит - попадаються достаточно часто,зачастую с черными отпрысками (бывает что взгляд задерживается но в пределах допустимого приличия)
К чему такая демонизация Найроби???? на фото не совсем Найроби даже, совсем не Найроби никто окрыв рот на мзунгу не смотрит - попадаються достаточно часто,зачастую с черными отпрысками (бывает что взгляд задерживается но в пределах допустимого приличия)
какая демонизация? о чём вы??? это мой взгляд, мои впечатления и моя история, только и всего. комментировать сомнения в достоверности фото и кто куда смотрит с открытым ртом, извините, даже не собираюсь. Если вы сомневаетесь в искренности того о чем я пишу (то что Я УВИДЕЛ во время путешествия), о чём дальнейший разговор?
Съездив на кратер Мененгай, я вернулся в Накуру ещё засветло и у меня было пару часов до отправления автобуса, что бы прогуляться по городку. Накуру, как город, ничем особо не примечателен, но пребывая впервые в Африке, посмотреть на провинциальный африканский городишко – интересно!
Городской особенностью Накуру, я бы назвал наличие классических а-ля Индия – моторикш! Только внутри, отделение водителя от пассажиров разделено мелкой решеткой или толстым пластиком. Видимо водители сих мотоаппаратов к собственной безопасности от перевозимых ими товарищей относятся более тщательно, чем их индийские коллеги.
Изумительно красивая живопись на домах. Разные сюжеты на постройках встречал, не только в Накуру или Кении. Такая расписная красота, встречается во многих посёлках Восточной Африки.
Гуляя по Накуру, встретился с самим Бекхемом -) Так как лично не знаком, о жене Виктории не расспрашивал -)
городской стадион, в национальных цветах и с классически «пятнистыми» футбольными мячами из моего детства.
а вот уже и улыбающиеся потенциальные болельщицы -)
базарчик
Накуру
Самый центр Накуру, это пятачок-площадь, на против которой с одной стороны вылизанный стеклянный отель для буржуев, с другой такой же ресторан для обитателей вылизано-стеклянного отеля, а между ними сувенирный базар. Цены хорошие, торгуйтесь и цена вас удивит ещё приятней.
«Человек-магазин»
самодельные сандалики 40-го размера-)
Накуру хоть и небольшой городок, но вы легко займете себя интерестностями для глаза и души на несколько часов.
Вечером на моторикше добрался до «автовокзала», где уже ожидал своей рейс на Кампалу…
«Автовокзал» представлял собой двухэтажное строение видавшим времена и получше. На первом этаже «офис» «вокзала» делил помещение с магазином и занимал порядка 10 кв.м. площади. За барной стойкой восседало пару продавцов, кторые выписывали бумажные тикеты, а в ногах у них лежали кипы товаров, грузов и вещей людей собиающихся в поездку. Днём, когда я оставлял здесь свой рюкзак места была полно, но теперь мне пришлось хорошенько поработать, что бы раскопать свои материальные африканские активы.
Автобус должен был прибыть в 22:00, но этого не случилось. Наконец-то ближе к одиннадцати ночи, прибывает автобус компании «Kampala», думаю ну слава Богу, ага… не тут то было. Водитель апарата, говорит мест нет… как мест нет?!?!?!? У меня билет!!!! Тычу ему под нос. «Всё равно мест нет» – говорит.
Я тут же иду к «барной стойке» выяснять что это за ху… рма. Пока я там спрашивал на своём ломаном инглише, по чём рубероид в Одессе – автобус благополучно отбыл по маршруту…
Небольшая паника поселилась во мне, терять сутки в Накуру, в мои планы не входило. Нахлынули индийские воспоминания, где никогда не один транспорт не уходит и не прибывает во время, и вспомнилась ночёвка на полустанке Тундла в 10-ти часовом ожидании паровоза на Варанаси….ббрррр
Продавцы билетов, уверяли, что будет ещё автобус «чуть позже»…. Выбора нет, остаётся ждать…
Благо меня не обманули, около полуночи прибыл всё в той же красно-черной раскраски вожделенный автобус, следующий до Кампалы! Я уже был на низком старте, и как только водитель открыл дверь , просочился в салон. Но моё место было занято, я уже хотел поскандалить и демонстрировал выписанный тикет именно на это место. Но товарищ занявший моё место… оказался без ноги…
Прохожу дальше по салону и сажусь на ближайшее свободное место в предпоследнем ряду… Вижу, что подобная моей ситуация со всеми пассажирами из Накуру, никто не обращает внимание на выписанные билеты с местом, просто занимают любое свободное место. Мне ещё повезло с предпоследним рядом, спинки кресла которого хоть как то раскладывались. В основном пассажиры из Накуру облепили последний ряд автобуса, где нет разделительных ручек кресел и напоминали сельдь в банке. Вобщем создалось впечатление, что автобус отбывает по маршруту Найроби – Кампала, а во всех промежуточных населённых пунктах типа Накуру, пассажиры занимают место по остаточному методу, несмотря на имеющиеся у них билеты с местами.
*** Дорога – это отдельная песня. Так как ехали в тёмное время суток я не мог заценить визуально, но моё тело заценило натурально -))) Ощущения, что на дороге нет живого места… трясло, стучало, кидало и швыряло. С полок сыпались вещи на голову, а стёкла дребежали и грозили выпасть на очередном ухабе.
Не могу не отметить, факт своего первого в жизни пересечения экватора, где-то глубокой ночью... это никак не ощущается, остановка не делается, просто можешь поставить галочку, что дескать пересёк экватор -)
Ещё бы упомянул туалеты по маршруту, в городках которых мы останавливались… Ахх, красота! Комнатуха с одним сачком для позы горного орла, отделённая от остального мира дырявой грубо сколоченной дверью из досок. Писюары, это канава прорытая вдоль стены… но мужчинам грех жаловаться. Вот женщинам приходится совсем не сладко, если мужики в силу своих природных особенностей могут сделать свои дела даже за электрическим столбом или прислонившись к глухой стене, то бедные мадамы и мадемуазели, томились в ожидании единственной дверки в потусторонний мир…. О несчастных, кому приспичило устроить демонстрацию стула, я вобще умолчу... Об ароматах тем паче, последний раз машина осенизаторов откачивала эти прелести… наверное...никогда не откачивала… Неужели автобусная комания не может содержать сортир при своём офисе для пассажиров, хотя бы в минимальном порядке... с такими пит-стопами, лучше останавливаться в чистом поле и ходить по пионерски, девочки на лево, мальчики за ними...
***
Вобщем путь до Кампалы прошел в полудрёме, пытаясь абстрагироваться от всех этих обстоятельств…
*** Граница Уганды. Будьте готовы, что вас постараются развести при случае. Думаю излишне говорить вам, что платить никому ничего не надо, только за визу 50$. Вышли из автобуса, я фотографирую табличку гласящую, что таки да я в Уганде. Подхожу к сараю, где заполняются анкеты и выдаются визы. Тут нарисовывается бравый таможенник (пограничник) и требует деньги за фото таблички – смешной -))) ) улыбнулся, дал ему леденец типа с… смакуй -) и удалился к окошку за визой.
Вот сей незабвенный обелиск, даже моя тень попала в кадр -)
Виза - обычная анкета, 50$ офицеру в окошко и штамп о 30 днях в Уганде в вашем паспорте.
Уж изините, но туалетная тема, в дороге до Кампалы превалирует. Иду в строение МЖ, тут сидит товарищ замотанный в куртку и требует деньги… За что?!? За сарай с дыркой?! Иду дальше, он возмущается, даже заставил себя размотаться из тряпья и следует за мной. Типа гони деньги! - Ок, дай тикет на посещение бодуара! - требую я. - Нет тикета, деньги давай – кричит товарищ. настаиваю: - нет тикета, нет денег.
Товарищ явно ошарашен от такой наглости и обескуражен тяжелым аргументом, но в середину мавзолея не пускает. Ок, снимаю рюкзак, пристраиваюсь к стенке миллион раз до меня обоссаного туалета и оставляю свою пометку. Потом одеваю рюкзак и удаляюсь в автобус… Всё!
***
Вобщем дорога до Кампалы весьма выматывает, будьте готовы к тому, что по прибытию в столицу Уганды, вам придётся некоторое время провести горизонтально во сне, дабы возобновить свою энергию и силы.
На удивление, мы прибыли в Кампалу почти по расписанию, нагнав отставание по пути.
Первые фотовпечатления утренней Кампалы из окна автобуса…
мой кадилак прибыл наконец-то в Кампалу…
По прибытию не торопитесь соглашаться на таксистов и мототаксистов. Дайте толпе разъехаться, это будет быстро, в течении минут 10-15. Перейдите дорогу, поменяйте деньги по хорошему курсу. А тогда выходите на параллельную улицу и ловите бода-бода!
Бода-бода – это мотоцикл с водителем, очень удобный, быстрый и самое главное дешёвый вид транспорта. В Уганде, Руанде и Конго – миллионы бода-бода, вы всегда и отовсюду уедите на нём. Вас конечно попытаются сперва взять нахрапом и завалят прайс в 4-5$, но дороже 2$ ехать не стоит. Позже, когда притретесь в городе и будете примерно понимать дистанцию проезда, легко будете рубить стоимость до 1$.
вот так выглядит поездка на бода-бода
Добравшись за 2$ на бода-бода в отельчик New City Annex Hotel поселился в двухместном номере за 18$ с душем в блоке. Отель есть в лоньке, потому достаточно популярен среди бекпекеров и вечером за столиком у вас всегда будет компания с пивом.
Приняв душ, мне нужно было немного поспать, что бы привести себя в порядок…
misterS писал(а) 09 апр 2012, 19:50:Веселый Вы человек с кедами на босу ногу! Увлекательное было у вас путешествие
- Развели Вас батенька, как последнего туриста! Нынешние масаи живут в железобетонных коробках, а эти навозо-деревянные строения для впечатления желающих увидеть то, что они хотели увидеть! P.S. За 1000 шилингов не попрыгать, а перетрахать всю деревню можно было
Seva Yours писал(а) 15 май 2012, 17:04:Развели Вас батенька, как последнего туриста! Нынешние масаи живут в железобетонных коробках, а эти навозо-деревянные строения для впечатления желающих увидеть то, что они хотели увидеть! P.S. За 1000 шилингов не попрыгать, а перетрахать всю деревню можно было
я достаточно поездил самостоятельно, что бы не всё увиденное воспринимать за чистую монету ;) от части Вы правы, конечно попрыгушками там часто не балуются, да и огонь можно получить от зажигалки, а не силой трения. Это всё для туристов одозначно, и иллюзиями тут никто себя не тешит... А вот в остальном... может кому из масаев и повезло жить в "железобетонных коробках", но дааааалеко не всем... если думаете что это "потёмкинская деревня" спецом для туристов - возможно. Но я видел в окрестностях, где территориально проживают масаи много селений схожей постройки - мазанки, да шалаши. На 99% схожи с тем что удалось посетить мне. Каждому свое, но мне было очень интересно посетить масаивилидж -)
P.S. Это наверное весна сказывается, если человек своё первое сообщение на форуме путешественников заканчивает таким сравнением -))) Я польщён конечно, что Ваш дебют на ФВ оказался в моей теме, да ещё с таким милым окончание, но вобще-то я за близость по взаимному бескорыстному притяжению и желанию, чего и вам советую. Попробуйте, помимо душевного удовольствия, сохраните "1000 шилингов".
Seva Yours писал(а) 15 май 2012, 17:04: - Развели Вас батенька, как последнего туриста! Нынешние масаи живут в железобетонных коробках, а эти навозо-деревянные строения для впечатления желающих увидеть то, что они хотели увидеть! P.S. За 1000 шилингов не попрыгать, а перетрахать всю деревню можно было
Это вас развели - там даже в столицах побегать придётся, чтобы в жилых кварталах железобетонную коробку найти С нетерпением ждём отчёта о вашем увлекательном групповичке со скромным бюджетом (жалко, тут один подходящий смайлик убрали из набора, ну ладно, использую то, что есть )
Отоспавшись в хостеле, я потихоньку начал осознавать, что нахожусь в новой стране и в новом городе - в Кампале..
Разлёживаться было некогда, мне нужно было договориться о поездке в Нац.Парк Мерчисон, о которой я списывался ещё загодя с конторой Ред Чили. Ред Чили оказался зачетным местом - это хостел, ресторанчик, парк с обилием обезьянок и туристическая контора в одном флаконе. Мне здесь сразу понравилось и я договорился по возвращению в Кампалу поселиться тут. Двухместная коморка обошлась в 18$. Хостел расположен слегка в пригороде, путеводитель заявляет о 6 км. Добраться до Ред Чили проще простого, любой водитель бода-бода знает это место и отвезёт вас с центра Кампалы за 1,5-2$, ехать минут 15.
Если вы едете от Ред Чили в поездку по Нац.Парку, ночь перед выездом входит в стоимость. Но я протупил и как уже писал остановился в другом отельчике –((( Не тормозите и воспользуйтесь опцией сэкономить денег на одну ночь в хостеле.
Добавить могу лишь ссылки на Ред Чили Хостел. Место популярное, потому рекомендуется бронировать хотя бы за пару дней. http://redchillihideaway.com/
стоимость поездки 270$. Это самое дешевое предложение, промониторил всё что есть в инете + на месте в Кампале. Конкуренты дают прайс от 400 до 1000 (!!!) за ту же программу! Потому поездка от Ред Чили пользуется понятным спросом и места в тур всегда забиты на несколько дней вперёд! Учтите это обязательно и бронируйте заранее через инет!
Если у вас есть время, вы можете съездить на Мерчиссон сами. До Масинди ходят автобусы, далее наверняка только стоп. Дорога после Масинди отсутствует – пыльная грунтовка без общественного трафика. Времени на это уйдёт не мало, да и дальнейший коннект, как попасть к водопаду под вопросом. Вероятно на такой вояж понадобится никак не меньше недели.
***
Расправившись с ближайшими планами, отправился в центр Кампалы, побродить по городу, купить марок на главпочтамте, да и просто поглазеть на угандийскую жизнь.
Покушать в местной забегаловке: рис+курица+салат+пепси = 5-10$
Кампала – расположена на семи холмах, как заявляет ЛП. Чунга-Чанга - весело живется здесь полутора миллионам жителей. Так как рельеф столицы вверх-вниз, передвигался по столичным угандийским холмам только на бода-бада, это удобно и дёшево. Пешком можно, но захэкаетесь и за пару дней много не осмотрите. Учитывая, что проезд на бода-бода по центру в любую точку – 1$, по окраинам 1,5$, в РедЧили Хостел (ближайший пригород) – 1,5-2$ думаю резонно поберечь силы на будущее и покататься с ветерком на моцике -)
Центр Кампалы, немного фото:
возле Главпочтампа. Неплохое такое украшение на парапета, если новые дырки в заднице не нужны, желательно не присаживаться -)
Центр Кампалы
Вот такие маршрутки, на местном диалекте – матату, вездесущи в Кампале и не только.
Музей правителей Буганды, есть такая область в составе Уганды и вообще является предтечей образования этого государства.
дороги в основном хорошие, особенно в центре, но чем дальше от центра, тем чаще можно увидеть и такое
магазинчик
строительные леса из дерева (!)
История Уганды банальна и традиционна для небольшого государства из Центральной Африки. Чехарда правителей, массовые геноциды, истребления людей противоположного племени и политических взглядов, военные перевороты и прочий долбое...изм. Расправлялись как всегда с чисто африканской жестокостью, женщин и детей не щадили. Если они были представителями противоборствующего племени и составляли хоть малейшую угрозу правящему режиму - без сожаления шли под нож… в данном случае мачете. Политических оппонентов совали в катакомбы, которые охранялись заполненными водой рвами с подведённым электричеством. Всё это можно посмотреть в Кампале…
Вот таких катакомбах и бункерах творились зверства...
а это вам не хухры-мухры, калитка в Парламент Уганды!
дорожные знаки тут тоже африканского масштаба -) вот такой лежачий полицейский, нефик ездить под «кирпич» на встречку -)
Хостел Ред Чили – популярное место среди бекпекеров посещающих Кампалу. Территория полностью обнесена забором с колючкой, на воротах сидят охранники. Территория большая, по которой вольготно разгуливают стаи обезьян. Аккуратно с съестными запасами, если вы спровоцируете их шелестящим полиэтиленовым пакетом с бананами, мартышки вас не пощадят. Отвернётесь и останетесь с «балалайкой». Места есть разные, дормы, двушки и даже целые дома с бассейном, а можно и просто палатку поставить. Мне двушка обошлась в 18$.
попадается очень неординарный пипл, как этот англичанин в трансафриканском путешествии на мотоцикле…
мои 7 звёзд -)
у богатых свои причуды -)
Тут останавливаются джиперы, мотоциклисты, бекпекеры,автостопщики и прочий интересный народ. Дух странствий и пересечения культур ощущается. Вобщем мне Ред Чили понравился, и я голосую за него. В холе работает отличный бесплатный вай-фай. Короче – рекомендую в Кампале.
Сегодня я отправляюсь на Север Уганды в Национальный Парк Мерчиссон Мерчисон - самый большой Национальный Парк Уганды, путеводитель говорит о 15 000 слонах проживающих тут, всех не сосчитал, но действительно слонов здесь много. А также большое разнообразие птиц, аааа-крокодилы-бегемоты, ааааа и зеленый попугай - всё это тут есть.
Специально выбрал такой маршрут, дабы иметь возможность лицезреть страну. НацПарк расположен в Северной части Уганды и будет интересно проехать полстраны и лицезреть новый для себя регион воочию. Не сильно приукрашу, если скажу что люблю такие маршруты, когда и передвигаешься и познаешь Мир.
Утром, добравшись до Ред Чили кемпа на полюбившейся бода-бода, нас разместили по салонам микроавтобусов и вереницей отправили по маршруту.
Утренняя Кампала долго не хотела нас отпускать из своих объятий и нам пришлось около часа протискиваться по столичным пробкам к выезду из города.
Улочки узкие, по одной полосе в каждую сторону. Чем дальше от центра, тем более убитое покрытие, всё как и у нас -) В перемешку с автомобилями снуют со всех сторон вездесущие бода-бода, катят телеги, переносят баулы в руках или везут на раме старенького велосипеда…
Окраина Кампалы – это сплошной базар-базар-базар… у меня сложилось такое впечатление. Вся обочина занята торгующими людьми, барахолками и деревянными самодельными прилавками.
Выезд из Кампалы – сплошные пробки и тягучки
Бода-бода – всегда на кампальском посту!
по обочине дороги базар сменяется базаром и наоборот…
Ну не знаю, но мне так полюбилось фотографировать картинки с бананами – это так по африкански -)
Наконец-то покидаем Кампалу. Средняя скорость движения сразу возрастает. Стоит отметить центральные (заметьте – центральные!) автодороги в Уганде. Очень добротного качества, уж куда лучше наших. Вполне ездабельны!
Остановились в каком то посёлке купить что-нибудь пожевать. Из авто решительно не али вылезти. Любое остановившееся транспортное средство, тут же берётся на абордаж торговцами всего, что только нужно и не нужно…
зорким опытным взглядом торговцы уде определили, что мы останавливаемся и понеслась атака
Очень много людей передвигается по краю дороги, пешком, велосипедом, мотоциклом – явно с целью добраться куда-нибудь неподалеку, хотя в поле зрения никаких населенных пунктов не обнаружено. Из чего я делаю вывод, что общественное движение между поселками и городками в провинции развито очень слабо и недостаточно. Бывает едешь, поле кругом а движение по краю дороги пешеходов в обе стороны, как на параде… Как буд-то из басни Пушкина… «три девицы под окном… Если б я была царица…» Обратил бы внимание на фасон платья, типичная мода для угандийских женщин. Острые наплечники, яркая раскраска – очень колоритно и радует глаз.
кто пасёт скот, кто катит лисапед – автодороги в Уганде, артерии жизни и место пересечения местного пипла.
Если я правильно понял смысл этих мешков, то это продажа угля. Палки, корчи, ветки сжигаются до уровня угля и продаются страждующему населению. Знатоки, поправьте если ошибаюсь. Зацените объем продаж, гора в два человеческих роста. Явно оптовая база.
что это, я не определил
чем дальше от Кампалы, тем более аутентична африканская жизнь. Стали попадаться и вот такие посёлки. Явно тут не до вай-фая…
Тем ярче будет следующая история и представление о товарищах восседающих за рулем автобусов междугороднего сообщения в Уганде. Небольшая предистория: мы явно не плетёмся и уверенно идём по трассе, но с рёвом небольшого самолёта по правому флангу мимо нас проносится что-то ярко-зеленое и большое, смотрю на наш спидометр 100км/ч … гляжу в след обогнавшему – междугородний автобус… но о ужас, заднее колесо автобуса было стерто и пожевано, из-под него валила струя чёрного едкого дыма жженой резины и колесо грозило оторваться в любой момент…
Наш водитель стал сигналить и моргать фарами в след этому больному, но тот плевал на наши сигналы. Автобус шел литером и обгонял машину за машиной, впередиидущие водители так же как и мы сигналили и подавали световые сигналы – с тем же успехом. Еще не все в салоне успели покрутить пальцем у виска по поводу произошедшего как минут через десять мы нагнали данного оленя… естественно колесо лопнуло и автобус лежал в кювете… большое счастье, что не улетел кувырком. По трассе валялась в хлам сожженная резина и ошметки колеса, а возле автобуса собрался консилиум: дать звизды водителю, звонить в контору и вообще «Шо делать»…
Финальный фотоотчет истории в трёх действах ниже…
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Данная картина к сожалению далеко не единична. Свидетелем примерно таких же происшествий и ихними последствиями лично мне «повезло» быть раз 5-6 и это всего за три недели путешествия! Буквально на обратной дороге из Мерчисона в Кампалу, очередной автобус лежал в кювете, об этом позже...
Как такой (у@бан) дятел мог оказаться за рулем транспорта перевозящих народ? Вобщем будьте аккуратней при поездках на общественном транспорте в Африке, к сожалению доверия к африканским драйверам очень подорвано увиденным. Вы скажете - у нас также, нееее ребятки - так да не так. Скидку на старый африканский автомобильный парк можно сделать, но как ехать со скоростью за 100км/ч с дымящим колесом – я не понимаю…
На языке вертится только одна поговорка: «Почему дурные – потому что бедные, а почему бедные – потом что дурные» (с)
Въезжаем в Масинди, относительно большой городишко на Севере Уганды, так сказать предбанник для Нац.Парка Мерчисоон. Если надумаете добираться в Парк самостоятельно, вам для начала сюда.
Человек-Бутик, носит несколько десятков рубах и пиджаков на вешалке осуществляя непосредственно прямые продажи населению.
Швейная мастерская, овощная лавка и жилище в одном флаконе. Судя по надписи, данное строение было построено в 1990 году… но создавало впечатлении, что строили никак не позже колониальных времён.
Реклама пива «Nile» - хорошее пиво я вам скажу, горячо рекомендую! Особенно после жаркого африканского дня, выпить бутылочку-две на берегу Нила, самое то!
красивое здание почты, наверняка ещё построенная во времена правления британцев.
Масинди Много люду передвигается пешком. Местные втыкают на нас, мы втыкаем на них. Вот такая взаимная заинтересованность.
В Масинди мы делаем привал. Нас привозят в генделык, где по плану мы должны обедать. Открыл предлагаемое меню, цены как в неплохом ресторане… ага, нас так не возьмешь, тем более альтернативы кругом – валом. Спрашиваю водителя, сколько стоянка?! Говорит – час. Ок. Отхожу от данного заведения метров 200-300, захожу в понравившееся кафе и кушаю до отвала за 3$. А после обеда ещё имею некоторое время побродить по Масинди.
Через дорогу от кафе был вход на местный центральный стадион. Вот он «Олд Трафорд», «Ноу Камп» и «Лужники» местного масштаба. Сказка – в чистом поле!
ворота – тоже сказка! Зато всё искренне и с любовью к ИГРЕ!
кого интересуют баталии и турнирная таблица Чемпионата Масинди по футболу - можете ознакомиться -) Как видим, ФК КАСОКВА - рулит -)))
Если среди читателей, найдутся футбольные агенты, пожалуйста – штучку, кучку или мешок легионеров по данной ссылке можно приобрести, читаецца явный демпинг -) думаю не вопрос договориться. С вас проценты, можно в личку -)
