- Маша, а хочешь вместо Мадагаскара устроим настоящие приключения? Махнём в Конго!
- Поехали, только потом к океану. Согласен?
- Конечно же, - ответил я.
Постепенно рождался и отшлифовывался сложный маршрут, в который нужно было вместить короткий отпуск, прихватив длинные новогодние праздники. Кроме подъёма на вулкан и похода к гориллам в плане по Конго был ещё парк Окапи с посещением деревни пигмеев, который по соображениям безопасности был отвергнут.
Подготовка. Все приготовления и передвижения по Конго буду описывать подробно, опираясь на свой опыт.
Билеты взяли ещё в июле на 21.12.2019, летим компанией Fly Dubai по маршруту Борисполь Дубай и далее Rwanda Air до Кигалли и обратно из Занзибара в Дубай и далее в Борисполь, примерно 1 000 долларов с человека.
Когда на сайте Radio Okapi я начал отслеживать новости ДРК, то просто пришёл в оцепенение. В провинции Итури, где находится парк Окапи, возле городов Бени и Джугу происходит самый настоящий геноцид местного населения, возглавляемый группировкой угандийских повстанцев ADF, которые без разбора режут ни в чём не повинных крестьян, межплеменные разборки, сотни убитых и, как следствие, десятки тысяч беженцев и, ко всем прелестям ещё эпидемия лихорадки Эбола и кори.
Нам же очень хотелось посетить парк Окапи, чтобы увидеть редких и удивительных животных окапи и деревни пигмеев в джунглях неподалёку. На мой пятый запрос через сайт парка мне наконец ответила руководитель парка Розмари, подробно отвечая на мои вопросы по логистике передвижения, оставляя без внимания вопросы безопасности. Оказывается, ручных окапи, свободно гулявших возле администрации парка, перебили ещё несколько лет назад, а рейнджеров, охранявших парк, расстреляли. Разрекламированные на различных форумах помогалы перестали отвечать на вопросы, после того, как я попросил назвать стоимость услуг за помощь в достижении парка. На мои запросы по сайтам тур - фирм многие не отвечали вовсе и только две фирмы дали предложения. Одна из них предложила заехать в парк через Кисангани, что нам не подходило, а другая выкатила мне цену за восьмидневный трип в размере 10 580 долларов на двоих без питания. Как я понял, за эти деньги нас, вероятно, на личном самолёте должны были доставить в парк, где нас бы уже встречали пигмеи с добытыми в джунглях антилопами, коими мы и должны были там питаться все восемь дней.
Самостоятельно добраться до парка не так уж и сложно. Не безопасную дорогу в сторону Буниа, частично контролируемую повстанцами майи-майи можно облететь по воздуху, например самолётиком компании CAA - 165 долл. с человека (можно купить через сайт авиакомпании), а потом - на автобусе до Эпулу, примерно 237 километров. Хоть новый президент ДРК Феликс Тшисекиди и начал наводить порядок с безопасностью в Итури, даже свозив в Бени генсека ООН, а эпидемия Эбола пошла на спад, затею с парком Окапи по соображения безопасности пришлось отложить до лучших времён. Последней каплей стала авиакатастрофа самолёта компании Busy Bee Congo с многочисленными жертвами, летевшего по маршруту Гома - Бени и упавшего прямо на жилые кварталы города Гома. Имея авиабилеты до Кигали, у нас было несколько вариантов нашего путешествия, вплоть до того, что и вовсе отказаться от Конго.
В итоге решено было сосредоточиться на восточном Конго, подняться на вулкан Ньирагонго в парке Вирунга и посетить горилл. Чтобы иметь представление куда мы собираемся, посмотрели документальный и немного печальный фильм «Вирунга» и почитали отчёты на разных форумах.
Оказывается, за последние годы в парке от рук бандитов, браконьеров и повстанцев погибло 175 человек, за 2019 год 4 человека, а в 2018 году после похищения боевиками двух британских туристов и попытке их освобождения погибла рейнджер парка, туристов впоследствии освободили, но будущее парка оказалось под угрозой. Эти события заставили руководителя парка - бельгийского принца Эммануэля де Мерода - объявить о временном закрытии парка для посещения, чтобы не подвергать опасности туристов.
На сайте парка Virunga можно забронировать и оплатить подъём на вулкан Ньирагонго - 356 долларов, визу ДРК на 14 дней -105 долларов, аренду рюкзака со всем необходимым для подъема -100 долларов, в который входит: запас воды на два дня, запас еды (перекусы, обед и горячий ужин на 1-й день, горячий завтрак и закуски на 2 -й день), спальный мешок, флисовую куртку и пончо от дождя. Услуги портера – 25 долларов можно оплатить на месте. Максимальный вес, который портеры несут - 15 кг. Чаевые портеру и повару в размере 10 долларов каждому платятся по завершению трипа, их приглашают из соседних с парком общин и работой этой они очень дорожат. Также на сайте есть несколько разных пакетов, включающих посещение вулкана и горных горилл. Но даже самый дешёвый из них - Mikeno Mist - 2 436 долларов на двоих с двумя ночёвками в парке нам показался дорогим, поэтому вулкан и горилл решено было разделить так: посетить вулкан Nyiragongo в парке Вирунга, а восточно-равнинных горилл посмотреть в парке Kahuzi Biega и, по возможности, посетить деревни пигмеев на острове Ijwi между городами Гома и Букаву.
На запросы сотрудники парка отвечают быстро и по делу.
В октябре через сайт парка заказали и оплатили картой 2 подъёма с ночёвкой на вулкане без дополнительного рюкзака и две двухнедельные визы, всего 922 долл. На следующий день с нами связались и выслали на почту четыре файла. Один из них информационный, а остальные три мы должны были заполнить и два из них Visa information и Guest information заполнить и отослать обратно, а Indemnity form, где мы осознаём в какую жопу мы едем и что за все риски, связанные с повстанцами, болезнями, дикими животными и прочими траблами отвечаем сами – должны заполнить, распечатать, подписать и привезти в офис парка в Grand Barrier, там кстати есть графа номер страховки. В настоящий момент все передвижения в парк и из парка начинаются и заканчиваются исключительно в Grand Barrier. Вопрос с парком Вирунга был закрыт.
Из парка Kahuzi Biega отвечают не регулярно. За недельную визу просили 100 долларов, за трип к гориллам - 400 долларов с человека, а так как через сайт парка на запрос выслать счёт на двоих всё равно выставляли на одного и жёстко тупили, решено было импровизировать и не привязываться к парку по датам и не платить по счёту (через сайт картой нет возможности). На мой запрос работают ли они на Рождество 25 декабря и можно ли оплатить на месте, ответили утвердительно, что и повлияло на наше решение. Под вопросом было только посещение острова Иджви, уж очень хотелось нам увидеть пигмеев.
Сам парк нередко становится ареной столкновения рейнджеров с пигмеями и браконьерами. В 2019 году в парке погибли 2 рейнджера.
В общем решили ехать и передвигаться по ДРК самостоятельно, без дорогих ночёвок в парке и разных, не могущих сложить цены помогал.
К стандартному набору путешественника купили Гипоксен – таблетки для облегчения подъёма и несколько тюбиков репеллентов. По питанию решили по возможности взять побольше привычной еды и в этом не ошиблись: финики, орехи, сыр и колбаса в вакууме, а так как с газом для горелки всё было не ясно, взяли БНП – (беспламенный нагреватель пищи) производства РФ- 10 шт. и к ним 10 пакетов по 350 грамм каждая, сытной и по-домашнему вкусной еды украинской фирмы Portion (пришлись кстати и очень нас выручили). А главное, о чем мы не позаботились и потом горько за это поплатились - ДОЖДЕВИКИ И НАКИДКА ОТ ДОЖДЯ НА РЮКЗАК!!!
За месяц, а потом и две недели до посещения парк прислал нам информационное напоминание, а ровно за 14 дней до восхождения - визы, которые мы распечатали и взяли с собой. Обязательно иметь прививки и сертификаты от жёлтой лихорадки. Так же нас очень попросили предоставить дальнейший план передвижения по стране, так как якобы они несут за нас ответственность.
Недели шли за неделями и наконец этот день настал.
21.12.2019 Мы в Борисполе. На борту Fly Dubai всё очень скромно, развлекухи, вай-фай и еда-вода за отдельную плату (у нас еда оплачена при покупке билетов). По прилету в Дубай регистрируемся на рейс до Кигали. В зале ожидания терминала № 2 очень много колоритных людей в различных мусульманских одеяниях. Во время ожидания нашего рейса к Марии подошла и села на колени маленькая чернокожая девочка и стала очень заинтересованно трогать её волосы. Жена долго играла с девочкой, а её родители, которые в последствии очень выручили нас в Кигали, смотрели и улыбались.
На борту самолёта Rwanda Air очень отзывчивый и вежливый персонал, наливают красное и белое винцо, выдают баночное пиво, много вкусной еды и фильмы на общих мониторах. Шесть часов полёта пролетели незаметно и в 6.00 утра самолёт плавно приземляется в столице Руанды Кигали.
Руандийский транзит
22.12.2019 Небольшой и очень уютный аэропорт. На пограничном контроле решили сразу получать мультивизы - 70 долларов с человека. На выходе из аэропорта меняем 50 долларов по курсу 936 руандийских франков за 1 доллар и идем искать остановку общественного транспорта до терминала Nyabugogo. Таксисты предлагают везти к терминалу за 10 долларов, но мы пока никуда не торопимся, а дорогой транзит на заказанном авто за 100 долларов прямо к границе с ДРК мы отмели сразу. Вокруг чисто и зелено, очень приветливые и улыбчивые люди. На дорогах полно полиции и военных. Автобус к терминалу ходит раз в 30 минут. Безрезультатно прождав минут 20, мы уже хотели брать такси, но тут на нашу удачу остановилось авто, из которого нам улыбались родители девочки, с которой Мария играла в аэропорту и любезно пригласили подвезти нас к автостанции.
- А где вы живёте? - спросил глава семьи
- В Украине, - ответили мы
- В Киеве?
- Нет, в Донецке. Знаете такой город?
- Конечно знаю. Донецкий «Шахтёр» знаю.
Минут через двадцать прибываем к терминалу Nyabugogo, из которого нам предстоит отправиться на границу с ДРК.
На территории станции сразу привлекаем внимание многочисленных зевак, помогал и продавцов. Находим офис компании Virunga Express и покупаем билеты за 3 500 франков с человека до Gisenyi (старое название Rubavu, используется почти везде). Времени до отправления ещё 1 час и 20 минут. Неподалёку нашли аптеку, где покупаем две разные упаковки коартема по 3 000 и 3 500 франков (не пригодились).В 9 часов подъехал автобус и тут началась конкретное в него щемилово. Я запёрся с двумя рюкзаками и занял два места на задних сиденьях. Конечно же ни о каких номерах мест речи не шло вообще, а в проходе водитель поставил ещё несколько стульчиков. Мы примостили один рюкзак в проход, а второй я положил себе на колени, и мы поехали. Всю дорогу ехали в ужасной давке, скрюченные на своих сиденьях.
Дороги в Руанде хорошие, а люди откровенно улыбчивые и приветливые. Пейзажи за окном симпатичные с зелеными холмами и террасами. На серпантине водитель старался не нарушать и не обгонять через сплошную, тем более на дорогах часто стоят патрули полиции, а если впереди ехали большегрузы, то мы плелись за ними со скоростью 10 км/ час.
В Rubavu прибыли через 4,5 часа, немного измотанные. Нам подсказали, где нам надо выйти и пересесть на мототакси до Grand Barrier. За 500 франков с человека с ветерком нас довезли к границе, при этом настоятельно рекомендовали надеть шлемы, оказывается полиция за это штрафует.
На границе оформив выезд из Руанды, отдали наши паспорта, сертификаты о прививках против жёлтой лихорадки и распечатанные визы в специальное окошко парка Вирунга пожилому чиновнику и стали ждать. Данные наших паспортов и сертификатов аккуратно переписали в журнал, померяли температуру бесконтактным термометром, проставили в паспорт штампы въезда и с улыбкой нам их вручили.
Мы входили на территорию ДРК (Заира, Бельгийского Конго) в город Goma, не представляя какие приключения нас ждут впереди.
На часах 14.20. Время совпадает с московским. Как только мы прошли шлагбаум КПП и немного замешкались к нам сразу же подбежали менялы, байкеры и таксисты, наперебой предлагая свои услуги. До нашего отеля Linda Hotel, который был забронирован заранее (на сайте он стоил 50 долларов, с налогами обошелся в 72) примерно 1,4 километров, а они начали ломить цену в 10 долларов. Сил идти пешком уже не было никаких и нас за 2 доллара на двух байках довезли к отелю.
В Linda Hotel оказалось, что в стоимость нашего проживания на двоих включён только 1 завтрак. Первый номер, который показали не понравился и нам его поменяли на более просторный и светлый, но и в нём вырванные розетки и обшарпанные ванна и плитка. После суток в дороге мы были несказанно рады горячей воде и возможности отдохнуть. Приведя себя в порядок, пошли прогуляться и заодно купить тесты на малярию, воду на завтрашний трип и билеты на лодку Ihuzi Express через озеро Kivu в город Bukavu.
В городе много транспорта ООН, Красного Креста и соответственно, белых людишек. Наши персоны удивления ни у кого не вызывают. Почти на всех заборах зданий колючая проволока, а на окнах металлические решётки. Так, не спеша, мы подошли к границе, где рядом на берегу озера Киву находится Ihuzi Hotel.
Немного побродив по красивой территории среди цветов и павлинов, на рецепции покупаем билеты на лодку Ihuzi Express по 30 долларов с человека на 24.12.2019 на 15.30 до города Bukavu. Многочисленные менялы за один доллар предлагают 1 600 франков, поменяли немного.
В ближайшей аптеке мы стараемся объяснить какие тесты нам необходимы, но франкоязычный продавец жёстко тупит и дает нам тесты на беременность. Вовремя выявляем это несоответствие и, наконец, поняв нас, примерно за 3 000 франков продавец вручил нам два теста на малярию. Три полторашки воды купили по 1 500 франков за бутылку. Бросается в глаза, что почти в каждом уличном заведении на входе стоит пластиковая ёмкость с раствором хлорки и тазиком под ним. Это профилактика лихорадки вируса Эбола, который передаётся от человека к человеку в результате тесного и непосредственного физического контакта с инфицированными биологическими жидкостями, причем самыми заразными являются кровь, кал и рвотные массы.
Под вечер решили съездить и посмотреть бульвар Kanyamuhanga.
От отеля за 1500 франков с каждого байкеры с ветерком домчали нас прямо к кольцу. Всё очень примитивно и мрачно, но есть ночные заведения с живой музыкой, а Riviera Mall закрыт. 
В отель возвращались пешком уже в темноте, иногда слыша себе в спину «мзунгу-мзунгу».Засыпали мы уже под гул проезжающих машин и весёлой свадьбы в ресторане отеля. Среди ночи нас разбудил сильный грохот. «Опять обстрел» - подумал я. – «Надо брать тревожный чемоданчик, кота Жорика и валить в перегородку». Мозги медленно включались. Звук был такой, будто нас накрыли жестяным ведром, перевернули его и со всей силы лупасили по нему палкой. Оказывается, началась гроза и молнии, попадая в молниеотводы отеля, создавали такой грохот.
23.12.2019 Подъём в 5.45. На завтрак иду сам и беру немного свежих фруктов для своей жены. В 7.00 мы вышли из отеля и сразу четверо байкеров пожелали подвезти нас к границе по 1 000 франков с человека.
На границе уже стояли две белые девушки. Мы предъявляем наши Indemnity form, паспорта и сертификаты, нас регистрируют и выписывают пермит, на котором стоит цена 300 долл. Постепенно к группе присоединяются туристы. Вот на джипе с гидом-водителем подъехала пожилая пара из Германии, потом целая интернациональная американо – европейская группа.
Грузимся в открытый по сторонам, но с крышей грузовой автомобиль с логотипом парка, с весёлым водителем по имени Валера.
Путь до поста Kibati лежит через весь город, который представляет из себя скопище холобуд и беспорядочной торговли, дорог без разметки и светофоров, хаотичного авто и мото трафика.
Кто-то машет нам рукой, приветливо улыбаясь, а кто-то показывает факи. Прямо с земли продают всё: неощипанные куры, фрукты, мебель, готовую еду, шмотьё. Рекламой Vodacon и Airtel увешено почти каждое здание вдоль дороги. Местность пошла вулканическая и жители повсеместно возводят из камня какие-то строения. Впереди блок - пост профилактики вируса Эбола. Валера просит всех выйти и пешком пересечь пост, чтобы вымыть руки и пройти тест на температуру тела бесконтактным термометром. Примерно через 45 минут, мы въехали на территорию поста Kibati. Там к нам присоединяется еще одна пара - чёрная леди с белым парнем. Получилась группа из 15 человек. Опять регистрация наших данных. Мы оставляем на хранение один из ненужных нам рюкзаков.
Валера предлагает взять в аренду деревянные стики по 5 долл. Мы берём, так как у нас был недавний опыт ходьбы по Ликийской тропе, и мы знаем, что с ними гораздо легче. Примерно в 10.15 на поляну вышла немногочисленная группа туристов, спустившихся с вулкана. Уставшие, но счастливые лица выражали восторг и возбуждение.
Старший рейнджер на французском даёт нам небольшой брифинг, а одна из туристок переводит всей группе на английский. Смысл таков: длина тропы 8 километров, набор высоты 1 500 метров. У нас будет 5 этапов подъёма, примерно по 45 минут каждый с 15 минутным перерывом на оборудованных стоянках, из них будет один перерыв побольше для перекуса. Главный посыл, это то, что первые ждут последних и это не соревнование. Далее каждый знакомится со своим портером. Всего портеров 12 человек, один повар, плюс 4 вооружённых рейнджера, а у нас и повар и портер, - это я. На мне рюкзак с двумя спальниками, 4 комплектами еды, 3 литрами воды, двумя куртками, сухими и тёплыми вещами, у Марии сумка с перекусом, фотокамерой и бутылкой воды. На часах 10.45. Вперёд! Два рейнджера идут впереди, далее туристы вперемешку с портерами и два рейнджера замыкают. Первая 45 минутка через самые настоящие джунгли проходит быстро и легко.
По дороге мы принимаем Гипоксен. 15 минут отдыха на площадке. Второй ярус проходит уже немного сложнее. Тропа пошла вверх, по вулканической гальке, в которой постоянно вязнут кроссовки. Колонна немного растянулась, но я старался всё время идти во главе колонны, так как всегда есть дополнительное время для отдыха, когда головной рейнджер ждёт группу.
На третьем ярусе тропа резко пошла вверх. В висках застучало, сердце заколотилось, пот начал застилать глаза, футболка и спинка рюкзака стала мокрой. Когда останавливаешься, сразу становится холодно и часто хочется пить. На каком-то этапе стало немного легче, наверное начал действовать Гипоксен. На стоянке знакомимся с весёлым поваром. Он ходит на вулкан через день, из месяца в месяц уже 3 года.
На четвёртый ярус идём уже под мелкий дождик и уже практически карабкаемся, группа растягивается, и я сбавляю темп. На горизонте видны сарайчики-укрытия, ливень уже стоит стеной. Все в дождевиках, кроме нас. Кое-как дойдя до дырявых укрытий, я бросаю тяжеленный, насквозь мокрый рюкзак и иду искать свою жену. Она жёлто- зелёного цвета и еле идёт. Усадив её на скамейку в укрытии, кое как достал из рюкзака бутылку воды и напоил её.
Домики на вершине уже видны. Старший даёт команду отправляться. Забираю у Марии сумку и кладу в неподъёмный, мокрый рюкзак. На счастье один из портеров берёт её за руку и практически втаскивает к лагерю на вулкан. Этот этап самый крутой. Делаю неимоверные усилия над собой и шагаю вперёд. Считаю до трёх и останавливаюсь, и так минут 30. Всё дошёл!!!!
Так как у нас не было портера и о нас некому было позаботиться, нам достался домик на третьей линии от вершины, так как на первой и второй уже все заняты. Пока я раскладывал вещи, переодевался в оставшиеся полусухие вещи и готовил еду, жена пошла на кухню за кипятком. В нашем домике два кожаных мата с кожаными подушками и это всё.
- Ну ты как? - спросил я Марию во время ужина.
- Это просто п….ц! Тяжелее в жизни мне было только рожать» - ответила она – но мы это сделали, и ты мой герой.
- Зря что ли я пашу в спортзалах и вовсе не хуже этих портеров - ответил я.
- А я его видела - добавила она, хитро улыбаясь, – красотища, и тепло возле него. Давай скорее пойдём к нему.
Вооружившись фонариками и камерами, мчим наверх к краю кратера. Ветра нет, в куртках и шапках уютно и тепло. Глазам нашим открылось, то, ради чего мы так долго летели и потом так тяжело шли. Примерно через пять минут начал накрапывать мелкий дождик и что это?! Озеро лавы исчезло в облаке тумана. Дождь усиливается, и мы уже не успеваем добежать к своему домику и прячемся в ближайшем, оказавшимся убежищем двух молодых американок. По крыше стучал уже ливень. Разговоры ни о чём, а мысли только об одном: «С нами просто не может быть такого облома!».
- Не переживайте, через час дождь закончится и его не будет всю ночь, а потом он пойдёт только утром и будет идти весь день, - сказала одна из девчонок, смотря в прогноз погоды на телефоне.
Этот час показался нам просто вечностью и как только дождик утих, а потом и вовсе прекратился мы помчались наверх. Часа три мы как зачарованные сидели на краю кратера, смотрели в бинокль, фотографировали, снимали видео и просто наблюдали за невероятным и потрясающим зрелищем, под названием лавовое озеро вулкана Ньирагонго.
В домике, постелив на мат один спальник и укрывшись вторым, мы долго пытались заснуть. В полу-мокрой одежде было холодно, сердце учащённо билось, чувствовалась высота.24.12.2019 Около 5.30 утра в лагере началось движение. Странно, но вполне бодрое состояние. Со стороны Гомы вставало солнце. Красота.
Утром наше озеро тоже прекрасно, но выглядит уже по-другому.
С другой стороны, виден вулкан Карисимби. На лагерь надвигается туман, который, вероятно скоро закроет всё озеро и неизвестно, увидит ли его вечером следующая группа. 
Завтрак, сборы. Дождя на наше счастье нет. Ровно в 7.00 рейнджер даёт команду на спуск. Немного просохший рюкзак я одеваю на куртку. Первый спуск очень крутой и скользкий, второй и третий вполне терпимые. Начали забиваться мышцы на ногах и натирать пальцы. Потихоньку греет солнце, я снимаю куртку и надеваю мокрую футболку. Самый тяжёлый спуск пришёлся на скользкую вулканическую гальку. Повсеместно слышно, как кто-то шелестит по ней. Не минула и меня сия участь. Поскользнувшись, я разодрал штаны и ушиб колено. На последнем спуске нам встретилась уже идущая на подъём пока ещё весёлая и свеженькая группа. На спуск ушло 4 часа.На посту все туристы группы, кроме нас, рассчитываются и благодарят своих портеров и повара. На наш взгляд, мы вполне достойно провели восхождение, не предусмотрев только защиту от возможного дождя, да и затея с рюкзаком, - это хорошая возможность проверить себя на выносливость.
Через 45 минут мы были уже у Гранд Барьера. Прощаемся. Вся группа уходит в сторону Руанды, а мы идём в Ihuzi Hotel, садимся в ресторанчик у озера. Заказываем суп, два манговых сока и рис с четвертью цыплёнка. Пока нам готовят еду, приводим себя в порядок, переодеваемся в чистые и сухие шорты и майки. Выпиваем немного вискаря, припасенного из дьютика. В общем, наступил расслабон, и мы коротаем время в ожидании ферри ко второму этапу нашего трипа: путешествия к гориллам в парке Kahuzi Biega.
Только стоило выйти нам за ворота отеля как сразу к нам подлетели менялы, таксисты, байкеры, наперебой предлагая свои услуги. По навигатору до Port Ihuzi 2 км., но ехать минут 10 в объезд.
- А ну, заткнулись немедленно, - гаркнул я на орущую и не сложившую цены при виде белых толпу.
Сторговавшись с одним из таксистов за 5 долларов, едем прямо по убитой дороге вдоль озера к шлагбауму порта. На входе снова профилактика Эболы: нам брызгают на руки дезинфектор и меряют температуру.
В порту мы были в 14.45 (очень важно быть заранее). Отъезжающие, приезжие, менялы, торгаши. Сразу привлекаем внимание. Мы навеселе и расслаблены и, по-моему, сделали большую ошибку приехав в порт в футболках и шортах, ведь порт Гомы – это рассадник малярии. Даём на регистрацию свои паспорта, взвешиваем рюкзаки. В билетах написано, что не более 10 кг. на человека. Мой весит 16,5 кг., у Марии 12 кг., без каких-либо вопросов их сразу же загружают на борт. Стали в очередь на посадку в лодку Princess Kivu, но до этого ещё нужно пройти регистрацию DGM (служба миграции), так как мы покидаем провинцию Nord Kivu и плывём в Sud Kivu. Опять переписывают данные паспортов в журнал, покупаем марку за 1 долларов с человека. Сдачи дали правильно, после того, как я два раза сунул в лицо наглому чинуше купюру, которую хотел получить.
Тут моей жене очень захотелось манго. Подойдя к стайке торгашек, я спросил у них, не знают ли они, где можно купить этих божественных фруктов? Проводить меня вызвалась молодая беременная девушка. У торгашей на прилавке лежали манго по 1 долл. за 1 штуку!!! Купил в итоге 5 шт. за 4 000 франков и ещё один купил беременной, которая видно хотела немного денег, из-за чего стала ругаться с ними, но я уже ушёл.
Пока мы регистрировались, покупали манго, лодка с нашими рюкзаками стала отплывать без нас. Под наши крики и смех толпы лодка вернулась, и мы зашли на борт. Свободных мест в салоне не было. На некоторых креслах лежали рюкзаки и сумки. Пару раз безрезультатно попросив убрать сумки и не добившись ответа, мы просто выставляем их в проход и садимся на понравившиеся нам места.
На борту носят напитки, воду и бутерброды (включены в стоимость). Виды на озеро очень живописные. На острове Ijwi решили не высаживаться. Начало темнеть, вдалеке показался Bukavu, а мы ещё даже не знаем где будем ночевать и как завтра поедем в парк. По моим распечаткам выбираем отель Mount Kahuzi, опираясь исключительно на название, которое дало нам надежду на помощь отеля в организации трансфера в парк и обратно. По карте смотрим, что он находится не далеко от порта.
С опозданием в полтора часа (при том, что это спид ферри, принадлежащая частной компании) прибываем в порт Ihuzi Bukavu. Пока получаем свои рюкзаки в порту на секунды тухнет свет. Толпа таксистов желает за 15 долларов везти нас около 2 км. Отбиваемся от назойливых и дорогих предложений и договариваемся за 5 долларов. Город имеет серьёзные проблемы с освещением, света практически нигде нет, везде горы мусора, толпы байкеров сигналят и куда-то едут. Застряв пару раз в пробках, наконец-то прибываем в отель.
Ресепшн выглядит не плохо. На наш вопрос есть ли свободные номера, нам показали прайс: 3 категория - 65 долларов, 2 категория - 75 долларов, 1 категория - 105 долларов за номер. Выбираем подешевле. Пока жена смотрит номер, я пытаюсь договориться за авто на завтра на весь день в парк. На наше счастья у отеля есть контакт водителя с джипом для поездки в парк, и я договариваюсь за 100 долларов на завтрашнее утро на 6.15.
- Просто нет слов какой ужас, сказала Маша после просмотра номера, но другого варианта нет. Те номера что дороже, просто больше и в них больше мебели-рухляди.
Портье занесли рюкзаки, и тут я увидел этот кошмар: оторванная на двери ручка, всё какое-то обшарпанное, куски паутины на потолке, сантехника плохо работает, стоки в душе забиты, но чистое бельё, есть горячая вода и включён завтрак. Искать другой отель без уверенности что он будет лучше, не стали. Вот интересно, почему в одной из самых бедных стран мира такие беспредельно-безосновательно высокие цены на услуги и товары если они предоставляются белому человеку? Марии надо было запить таблетки, так в ресторане попросили за 0,5 воды 1,5 долларов. Я на русском языке красноречиво сказал всё, что думаю по этому поводу, в итоге получил воду вдвое дешевле.
25.12.2019 Ранний подъём. Завтрак. Нагребаем в ресторане с собой несколько бутылок воды, бананов. На рецепции в наглаженной рубашке нас уже ждёт водитель Жак. У него белый чистый джип и вполне понятный английский (редкость в Конго, где в обиходе французский). Ещё раз обговорив условия поездки, грузим рюкзаки и в путь. Оказывается, с другой стороны отеля прекрасный вид на озеро.
Bukavu вполне милый городишко, если созерцать его днем.
Вдоль озера останавливаемся фотать колоритные рыбацкие лодки. 
Асфальт чередуется с грунтовкой. - Ребята, я работаю на спецслужбу Конго, ну такое ФБР, - сказал Жак, показав своё удостоверение.
- Жак, так это замечательно, лишь бы у нас проблем не было, - ответил я и даже не напрягся.
Проезжая мимо дорожной полиции, я не поверил своим глазам, нашему автомобилю полицейский по стойке смирно отдавал честь. Мы начали разговор о новом президенте ДРК Феликсе Тшисекиди. Жак очень верит в его реформы и борьбу с преступностью и НВФ, а Кабилу вспоминает, как коррупционера, ввергшего страну в хаос.
За городом пейзажи сочнее и интереснее. Подъезжаем к блок-посту FONER (управление дорог). Расценки за проезд рядом на щите. Жак выходит платить 5 долл. и приносит официальную квитанцию с голограммой. Было смешно наблюдать, как очередной полицейский сначала отдал честь нашему авто, а потом подбежал клянчить у Жака деньги.
Ровно в 7.20 мы подъехали к ещё закрытому ресепшн парка. Повсюду щеголяют чистые и опрятные рейнджеры ICNN. Все приветливы и знают английский.
В 7.30 У рейнджеров построение. Мы видим, как при поднятии флага по стойке смирно стоит Жак - настоящий патриот. В 8.00 пришёл улыбчивый дядька по имени Juvenal Munganga. Потихоньку подтягиваются туристы: пара молодых англичан и сопровождающие их две темнокожие девушки – сотрудники тур-фирмы. Жювиналь раздаёт всем карточки регистрации и переписывает данные в журнал, угощает всех чаем и кофе, а в 8.30 проводит брифинг, на котором рассказывает про историю парка, про горилл, отличие их от горных и много разной полезной информации. Платим 800 долларов за двоих. Дождавшись звонка от шпионов (специальные люди, которые выслеживают локации горилл), Жювиналь даёт команду, и вся группа грузится во внедорожник. Сопровождают нас вооружённые рейнджеры. Через 20 минут по размытой дождями грунтовке прибываем к стартовой точке нашего похода по джунглям.
Примерно через 30 минут ходьбы вниз по тропе начинаются густые джунгли, и вся группа пробирается сквозь них к намеченной цели. Густая растительность, которую рейнджерам приходится рубить мачете, больно обжигает открытые участки тела и лица, а наши брюки очень быстро становятся тёмно-зелёного цвета. Через 45 минут ходу мы набрели на первые следы горилл: ночные гнёзда и какашки. Ещё минут 15, и с разных сторон, с высоты деревьев раздаётся шум сломанных веток и нашему взору открывается потрясающее зрелище: гориллы!!!
Мама с крошечным малышом, ещё две самки с малышами побольше на деревьях, а сзади нас огромный самец - силвербэк.
Шеф рейнджеров просит разговаривать тихо, снимать без вспышки, передвигаться по команде. Гориллы сидят на деревьях, наслаждаются приёмом пищи и тут же с высоты какают. Они всего в 5 метрах от нас. Минут через 30 шеф говорит, что так гориллы могут сидеть долго и никто не знает сколько, поэтому будем закругляться. Только он это произнёс, как самец с треском слез с дерева и проследовал в укрытие под деревьями, а за ним две самки с детёнышами. 
Было страшно, когда одна из самок с диким криком бросилась на рейнджеров. Немного посидев под деревьями, вся семья проследовала на вытоптанную полянку и к ним, пройдя прямо у нас под носом, присоединилась ещё одна с месячным малышом. 
Шеф попросил всех одеть маски. Мы стояли буквально в трёх метрах от этих замечательных животных, а самки облепив своего господина, собирали и ели с его головы и огромной спины насекомых.
Жаль, но пора прощаться с этими чудными животными.
Прощай мистер Банано и его большая семья! Обратная дорога заняла 35 минут и ещё 20 на авто к парку. Весь трип занял около трёх часов, а у горилл были около 1,5 часов. Пишем отзывы в журнале, даём чаевые рейнджерам, прощаемся и фотаемся с группой на память. 
- Жювиналь, у вас тут рядом есть деревня пигмеев. Не мог бы ты договориться, чтобы мы приехали к ним в гости прямо сейчас? - Спросил я.
- Да в принципе можно. У нас служит рейнджер по имени Адольф и он вхож к ним в деревню. Поезжайте с ним, а там договоритесь.
Стоит добавить про очень сложные отношения руководства парка и рейнджеров с пигмеями, живущими на окраине парка. Когда-то пигмеи жили в лесу, но при создании парка их выселили из леса, поставив на грань их существование. Они стали незаконно охотиться в парке, при этом создавая конфликты с рейнджерами. При последнем инциденте в июле 2019 года погиб один пигмей, 14 рейнджеров получили ранения, а один из них лишился пальцев на руке. Через 15 минут к нам в машину садится Адольф и ещё через 15 минут езды по бездорожью мы прибываем в деревню Buyungule.
На ярко зеленых холмах растут плантации чая, на полянке танцует детвора. Встречать нас вышла вся деревня от мала до велика во главе с вожаком по имени Cizunga Ntavuna. Все называют его шефом, и он сильно отличается от остальных жителей опрятной одеждой и мобильной звонилкой в руках. Действительно, пигмеи маленького роста и их лица отличаются от основного населения Конго. Нас приглашают зайти в шалаш, который облепила вся деревня. Видно, не часто здесь бывают гости. В окружении шефа, старейшин деревни и Адольфа мы начинаем знакомится.
- Здравствуйте. Мы Мария и Юрий. Приехали из Украины, хотим посмотреть, как вы живёте, познакомится с вами, узнать ваши традиции, - начала разговор жена.
- Здравствуйте. Спасибо большое за визит к нам. Мы очень счастливы видеть вас у нас в гостях и конечно же наши люди смогут показать вам деревню и даже показать традиционные танцы с бубнами, но все очень голодны и практически без сил, - ответил через Адольфа шеф.
- Ну может быть этот скромный подарок поможет вам набраться сил? – сказала Мария, передавая шефу две 50 долларов купюры. (нас заранее предупредил Адольф об этом спектакле и о таксе за посещение деревни).
Что тут началось!!! Мы никогда бы не подумали, что 100 долларов могут так быстро накормить такую большую деревню. Похватав кожаные барабаны, с криками выбежав за пределы шалаша несколько маленьких мужичков начали неистово выбивать ритмы, а жители деревни закатили невероятный хоровод, при этом напевая африканские мотивы. Шеф надел головной убор из перьев и выглядел очень гордым и довольным.
А мы с Марией по очереди присоединялись к этому «весёлому пигмейскому шабашу», ещё успевая снимать на камеры и показывать снимки, вызывая неподдельный восторг населения.
Осмотревшись вокруг, я заметил огромные кусты дикорастущей конопли.
Подошёл Жак сорвал небольшую веточку и многозначительно сказал: - А может вам нужна ганжа? В Конго это абсолютно легально.
Вежливо отказавшись, мы пошли вместе с шефом осматривать деревню, где в маленьких домиках готовят еду, спят и живут маленькие человечки.
Провожать нас вышла вся деревня, а шеф через Адольфа попросил номер телефона Марии, вероятно долгими летними вечерами будет ей звонить и рассказывать сколько жители деревни собрали чая, накосили и продали конопли.
По дороге Жак покупает мешками овощи и фрукты, так как в Букаву они будут подороже. Например: связка из 20 больших бананов обошлась ему всего в 2 000 франков. Возле дома в Букаву уже ждала вся его семья во главе с женой и 4 детьми для разгрузки покупок.
Мы подъехали к границе с Руандой. На стороне Конго за зарешёченным окошком спал пожилой чиновник. С безразличным видом принял у нас паспорта и заполненные миграционки. Тепло прощаемся с Жаком – настоящим патриотом, верящем, что когда-нибудь в его стране будет мир и толпы туристов, как у соседей. Берем его контакты. Прощай Конго!
Уже привычный моцион из мытья рук и измерения температуры, переход через мост, и мы уже на стороне Руанды в городе Rusizi. Вялый досмотр наших вещей совсем не напрягает. Оставшиеся франки ДРК меняем на руандийские, садимся в пустой автобус Volcano Express и за 3 000 франков едем в гору в Kamembe к бас терминалу. На автостанции полно офисов компаний, но только у двух сегодня есть рейсы в Кигали – это Omega и Volcano Express. После долгих трений покупаем два билеты по 5 780 франков каждый компанией Volcano, оставляем багаж у них в офисе. Народ доброжелательный и отзывчивый. Выясняем, где можно поесть, и местный парень отвёл нас к байкерам и попросил их отвезти нас в район, где можно перекусить. Одевать шлемы надо обязательно, полиция проверяет на каждом шагу. Выбрав фудкорт, за 8 600 франков нам принесли запечённую рыбу, и полные тарелки риса, овощей, картошки и два сока. Тут же доканчиваем вискарь с дьютика.
В 21.30 мы стартуем в Кигали. Сразу же за городом первая и долгая проверка полиции. Всех, кроме нас выводят на досмотр, проверку документов и багажа, а также проверяют салон автобуса. Сначала мне было неясно, а потом я понял, что все пассажиры, кроме нас, это граждане ДРК, поэтому к ним такое пристальное внимание. Таких проверок за ночь было ещё три, а у нас всего один раз попросили показать документы.
26.12.2019 Примерно в 5 утра вместо 3-х по графику мы пребываем в Кигали к терминалу Nyabugogo, далее нам в Кампалу. Сегодня день рождения моей жены, а нам предстоит весь день провести в дороге. Из всех компаний открыт только Jaguar. Купили билеты по 10 000 франков и отправились в ближайший гест отдохнуть пару часов.
Пока ждём автобус, который не отправился по графику, поменяли немного долларов - 850 франков за 1 долларов (такой курс если, мелкие купюры), чтобы тут же перекусить. И снова в путь. Через 4 часа пути мы прибыли на границу. Переход Kagitumba.
Мы покидаем Руанду. На угандийской границе мы заполняем только миграционные карты, оставляем отпечатки пальцев и за 50 долларов с каждого нам вклеивают красивые визы на всю страницу. К деревянному столику, на котором уже стоит наш багаж подошёл молодой парень в гражданке и предъявив удостоверение полиции попросил показать наши документы и багаж, при этом постоянно спрашивал откуда мы и куда едем. Мы въезжаем в Уганду. На границе полно менял. Поехали дальше.
- Маша смотри, если мы хотим попасть в парк Королевы Елизаветы и на канал Kazinga мы должны выйти в городе Mbarare и от него уже двигаться в сторону Kasese. Было принято спонтанное решение не ехать в Кампалу, а выйти в Мbarare.
На заправке в городке Mbarare не оказалось альтернативы местному транспорту матата (маршрутка 90-х годов). На ней мы за 20 000 угандийских шиллингов с человека едем в сторону Kasese. Мы знакомы с этим транспортом из путешествия по Кении и примерно понимали, что нас ждёт, но эта поездочка оказалась ещё тем испытанием.
Наши рюкзаки поместили за задние сидения, а нас во второй ряд, пересадив местную девушку. Ну, если так ехать, то ещё терпимо, но буквально через пару километров начался трэш. Пассажиры выходили, заходили на остановках через каждые 100 метров, а кондуктор, который так же выполнял функции загонялы в матату, буквально принудительно тащил в матату всех встречных, постоянно пересаживал пассажиров, оптимизируя пространство, чтобы больше влезло. При попытке нас уплотнить, мы сразу указали кондуктору в каком направлении он может идти, и он нас больше не трогал. Вдруг застучало что-то сзади, водитель остановил авто и вышел. Взяв инструмент, он подошёл к колесу и начал по нему стучать. Тут раздался сильный треск, матата начала валиться на один бок, и все пассажиры с перепуганными лицами начали вываливаться из салона. Выйдя, мы насчитали на обочине 23 человека!!! Во истину! Нет предела человеческой жадности. Поставив запаску, двинулись в путь.
По навигатору канал Kazinga совсем рядом. В пути мы уже 4 часа и тут матата остановилась, нам вручили наш багаж и сказали, что мы прибыли. Кошмар закончился.
- Более весёлого Дня рождения у меня ещё не было, - констатировала Маша.
И вот мы стоим на обочине дороги в какой-то неведомой африканской деревне без какого-либо плана по возможной ночевке. Тут откуда ни возьмись появился какой-то субъект представился Мозесом и предложил отвезти нас в лодж, а завтра с утра организовать сафари в Парке Королевы Елизаветы и лодку по каналу Kazinga. Откуда он взялся? А не кажется ли это подозрительным? Так как уже начало темнеть, то все эти вопросы недолго мучили нас и мы, доверив судьбу случаю сели к Мозесу в джип, пообещав ему за услуги 5 000 шиллингов. По поводу завтрашней программы мы пообещали подумать и сообщить ему позже.
Kazinga Chanel View Resort, куда привез нас Мозос, оказался классическим лоджем на берегу канала с большой территорией, на которую ночью выходят бегемоты. Заселились, сбив цену с 60 долларов до 50. В лодже кроме нас есть ещё туристы разных национальностей. В номере две огромные двуспальные кровати с москитками, чистой сантехникой и наглухо закрытыми розетками. Электричество от генератора по расписанию.
Пока приводили себя в порядок, включили свет и, взглянув в окно, я обомлел: над фонарём перед нашим бунгало, издавая гул, кружились полчища комаров. Обильно обмазавшись репеллентами и одев закрытые вещи, мы вышли в ресторан. Мозес никуда не уезжал и сидел неподалеку. Похоже его тут все знают. За ужином решаем, что можно попробовать опцию под названием сафари. Проговорив все условия с Мозесом: 120 долларов сафари + вход в парк 40/чел, канал Kazinga 30/чел, трансфер в Kasese включён.
27.12.2019 Ранний подъём. На стоянку заруливает Мозес на своём внедорожнике. Грузимся и в путь. На въезде в парк Королевы Елизаветы много сафари-каров с белыми туристами.
Именно в этом парке в 2018 году несколько бандитов из Конго похитили британскую туристку, потребовав за неё огромный выкуп. Отдаём Мозесу плату за вход и начинается первое в нашей жизни организованное сафари. Вокруг полно антилоп, буйволов, бородавочников, ещё каких-то рогатых, но мы хотим увидеть львов и леопардов. И вот наконец в окружении 35 джипов, попить к луже выходит престарелый лёва с GPS на шее.
Ещё два бесполезных часа катания по парку в поисках львов и леопардов, но толи Мозес плохо искал, то ли не наш день сегодня, но кроме пары гиппо в луже, буйволов и орла-рыболова мы ничего больше не увидели. Погуляли на туристической стоянке среди сувенирных лавок и закусочных. 
Вдоволь находившись и насмотревшись, едем в сторону выезда из парка.- Вчера здесь видели леопарда, - заверил нас Мозес, показывая на огромное дерево. Позже общались с другими туристами, они тоже, кроме нашего общего льва, никого больше из кошачьих не видели.
Мы покидаем парк с ощущением бесполезности аттракциона и напрасно потраченных денег.
На стоянке возле канала Kazinga несколько автомобилей с туристами в ожидании лодок. Коротаем время за холодным угандийским пивом, наблюдая за странными птицами марабу.
Примерно в 12 часов подплыли две лодки, в одну из них мы загрузились вместе с 4-мя пожилыми туристами. Наш гид без умолку рассказывает про озеро Джордж с другой стороны моста, про рыбу, которая почти вся осталась в Конго и много другой информации. Оба берега канала покрывает густой буш, из которого для принятия водных процедур выходят дикие животные.
Мы подплываем совсем близко и с огромным удовольствием рассматриваем их в естественной среде обитания: десятки гиппопотамов, буйволы с птичками на спинах, слоны с потомством и конечно же крокодилы. 
Один из бегемотов погнался за нашей лодкой, при этом угрожающе рыча. 
Стадо слонов после принятия водных процедур медленно удалилось в буш. 
Лодка развернулась к другому берегу и мы, ещё немного понаблюдав за бегемотами, причалили к станции. Мозес уже ждал нас в теньке, попивая холодный Тускер. Через 45 минут мы прибыли в Kasese к терминалу компании Link, попутно поменяв 100 долл. в банке на угандийские шиллинги по курсу 3 460 за 1 долларов Взяв контакты у Мозеса, рассчитались с ним новенькими долларами. Наш рейс через 30 минут, и мы только успеваем переодеться, перепаковать вещи, купить воды и холодного пива.
Автобус поехал через Fort Portal постоянно кого-то высаживая и подсаживая по пути. За два часа до прибытия в Кампалу мы озаботились предстоящим ночлегом, а так как брони у нас не было, стали искать варианты в скачанных картах.
- Юра, давай поселимся в большом и красивом отеле в центре и немного выдохнем, а то мы с тобой скачем, как антилопы по саванне, - предложила Маша.
Был выбран Speke Hotel недалеко от терминала Link. В Кампалу мы прибыли в районе 23 часов и сразу почувствовали себя неуютно от постоянных «музунгу» и приставаний каких-то нетрезвых личностей. Пройдя 100 метров, взяли такси с бордюра и быстро домчались к отелю, где свободным оказался только номер за 100 долл. с завтраком. Огромный, чистый номер с вай - фаем и горячей водой, и мы первым дело отписались близким и забронировали в этом же отеле номер на следующую ночь, только уже за 65 долл.
28.12.2019 На следующее утро уже ближе к 11 перенесли свои вещи в другой корпус в двухкомнатные апартаменты.
Кампала днём выглядит вполне приятно. Рядом много отелей, бизнес центров и посольств. Нам очень интересен крафт маркет, такой рынок сувениров на Buganda Road, к которому мы быстро домчались на мототакси. Рынок как рынок: полно как интересных вещей с племенных территорий разных стран Африки, так и китайского ширпотреба, много белых туристов. Далее наш путь лежал в супермаркет Acacia Mall, где полно респектабельных местных и белых туриков. Пока Мария шопилась по этажам, я пополнял запасы продовольствия, воды и алкоголя, готовясь к следующему этапу нашего трипа. Обратно пешочком, не спеша идём в отель. К вечеру нам принесли наши постиранные и высушенные вещи.
29.12.2019 Ранний подъём и такой же ранний завтрак. В 7.15 возле отеля нас уже ждёт заранее заангажированый Фрэд - наш гид и водитель на ближайшие 4 дня в отдалённый парк Kidepo Valley на северо-востоке Уганды на границе с Южным Суданом. У него минивэн Тойота с открывающейся крышей.
Сегодня весь день предстоит провести в дороге. Выехали из Кампалы, проехали Murchison Falls, а напротив остановились, чтобы поснимать стайку ручных бабуинов, которые залезли на наш автомобиль, угрожая безопасности наших вещей.
По дороге Фрэд попал на фару дорожной полиции, но тут же откупился за 15 000 шиллингов. В симпатичном и понятном городке Gulu перекусили в ресторане индийской и эфиопской кухни, а по дороге купили 6 манго за 5 000 шиллингов. 
Вскоре за городком Kitgum свернули на грунтовую дорогу красно - бурого цвета. Теперь мы всё дальше будем углубляться на территорию земли карамаджонгов. «Карамоджа» на языке народности переводится как «красная земля».Пейзаж потихоньку начал превращаться в саванный, а вскоре исчезли столбы с проводами и остатки цивилизации. Когда проехали указатель 75 км. до парка, машины пропали вовсе, только изредка дорогу перебегали стада буйволов и зебр.
В парк въехали уже в районе 20 часов. На стоянке Apoka Rest Camp стоит 6-7 сафари каров. Шумно работает генератор, свет и интернет доступны до 22 часов, работает ресторан. Нас регистрируют и благодаря Фрэду заселяют в банду с душем и туалетом. По территории бегают мангусты, вдалеке громко трубит слон, а у нас полное ощущение того, что мы оказались в нужном месте.
30.12.2019 Ранний подъём, завтрак и вот уже наш минивэн с Фредом и рейнджером из парка несёт нас по бескрайней африканской саванне, где сегодня мы должны увидеть красивейшие пейзажи и животных в дикой природе.
По дороге нам сразу же попался жираф Ротшильда, а далее на протяжении часа никого, кроме антилоп и нескольких бородавочников. - Сейчас всё будет, - сказал рейнджер и указал Фрэду направление в другую сторону парка.
Сначала появились огромные стада буйволов и зебр, слоники, бородавочники с многочисленным выводком, который вывалил из норы.
На больших камнях очень долго наблюдали за спящим львом, а напоследок встретили ещё и пару жирафиков.
Рейнджер спокойно разрешает выйти, подойти поближе и сделать красивые кадры. В парке есть своя посадочная полоса, а каждый день сафарятся не более 8-10 автомобилей. Пейзажи саванны красиво сочетаются с предгорьями. Это настоящая жемчужина дикой природы и явно самое изолированное и девственное место в Уганде. 
Становится жарко, у нас небольшой перерыв, а далее посещение традиционной деревни карамаджонгов. На территории кемпа среди домиков спокойно пасутся и гуляют буйволы, бородавочники, антилопы.
Примерно пол часа пути и мы в традиционной деревне племени карамаджонгов, одной из разновидностей масаев. У нашего авто прокол колеса и Фрэд отчаливает устранять его. Нас встречает и проведёт по деревне друг Фреда – Рафаэль. В традиционных домах-мазанках из поколения в поколение в бедноте живут семьи карамаджонгов.
Очень много детей. Рафаэль рассказывает про тяжёлый быт деревни. 
Оказывается, образование в Уганде платное, но государство предоставляет детям племенных народов бесплатное начальное образование, а дальше уже должны платить семьи, но как правило у родителей нет денег и у детей нет перспективы, кроме как оставаться жить в деревне. 
Для нас приготовили небольшой маркет, где мы купили традиционный стульчик - подголовник за 20 000 шиллингов, а покупку нашу аккуратно занесли в амбарную книгу. Потом для нас танцевали традиционные танцы с прыжками в высоту, в которых мы тоже поучаствовали. 
Вернулся Фрэд и мы едем на вечерний гейм драйв. Зебры, жирафы, буйволы, огромное стадо (около 20) слонов. А напоследок, на камнях наблюдаем в бинокль льва, который лениво смотрел за нами, иногда потягивался, умывался как кошка и зевал своей огромной пастью. И ещё потрясающей красоты закат.
Вечером в ресторанчике коротаем время за бутылочкой рома и огромной тарелкой варенной картошки с курицей. День сегодня явно удался.
31.12.2019 Проснулись от того, что работал генератор. Это для нас старался Фрэд, договорившись о раннем завтраке и обеде с собой. Сегодня Новый Год! Мы едем на границу с Южным Суданом и Кенией к предгорью Морунголе, чтобы посетить деревни племени ик.
По дороге мы забираем нашего вчерашнего друга Рафаэля и уже вместе едем к горе Морунголе. Примерно 100 километров ехали около 3,5 часов, в практически безлюдных местах без электричества и автомобилей, и только изредка возле деревень встречались нам люди карамаджонги, бредущими вдоль дороги в традиционных цилиндрах и накидках с палочками тростями, а также пастухи, выпасающие коз. Пейзажи стали напоминать наш путь к озеру Туркана шесть лет назад Остров Невозвращения (озёра: Найваши, Баринго, Богория, Туркана, о-ва: Южный, Ламу, Киваю)
Наконец прибыли в одну из деревень племени ик, чем сразу привлекли внимание многочисленных местных жителей. Отсюда наш старт наверх к ближайшим деревням в предгорье.
Мы с Рафаэлем остались ждать, а Фрэд уехал и привёз с собой двух вооружённых рейнджеров. Деревня очень напоминает Южный Хор по пути на озеро Туркана, да оно и понятно, Кения совсем рядом.
Люди племени ик (родственники карамаджонгов), устав от бесконечных набегов соседей на свои деревни, отказались от разведения скота ушли в предгорье и теперь живут собирательством, выращиванием тыквы и кукурузы. Одним из ценных продуктов для их жизни является мёд, который они собирают в ульях диких пчел на деревьях.
Подъём был не сложный и длился чуть более одного часа. По пути от окружающих пейзажей захватывает дух. Встречающиеся нам местные жители легко лавируют по горным тропинкам с грузом на голове.
Встречать нас в деревне вышли все её жители, наблюдали за нами с напряжением и любопытством. Нас интересовал их быт, и мы поспешили осматривать деревню. На относительно пологом небольшом участке горы расположились несколько глиняных, с соломенной крышей домиков округлой формы (аналогичные мы уже видели в предыдущей деревне). Некоторые домики закрыты на навесной замок – хозяева ушли по делам. Спросили разрешение и зашли в один из открытых домиков. На земляном полу на костре женщина готовит обед – огромный (литров на 10) котёл тыквы – эту еду семья будет есть несколько дней. В рацион так же входит кукуруза – дети грызут ее сырую, но в основном она идёт на муку, из которой пекут лепёшки. Муку мелят на каменной ручной тёрке, а изредка к предгорью приезжает мукомол с генератором и тогда жители деревни волокут мешки кукурузы вниз, а потом вверх уже готовую муку. Спят жители тут же, на земляном полу, подстелив циновку из листьев банана или козью шкуру. Рафаэль показал нам странное сооружение – маленький глиняный домик без дверей с круглым отверстием сверху. Это женский банк, в нём женщины хранят свои самые большие ценности: муку, мед и изредка другие съестные сокровища, такие как яйца, капуста, картошка. Достать их оттуда могут только маленькие дети, с разрешения мамы. Одеты люди ик в основном в лохмотья, в которые быстро превращается оставленная немногочисленными туристами одежда. Иногда с одеждой помогают благотворительные организации. Государство не торопиться интегрировать народ ик в цивилизованное общество и его забота сводится к медицинскому обеспечению в виде медпункта с одним врачом (из отдаленных деревень до медпункта идти несколько километров по горам) и обеспечению водой – на территории деревень бурятся колодцы, но опять-таки, для многих жителей они в многокилометровой доступности и они вынуждены тратить много сил, чтобы иметь воду для своих минимальных потребностей, а пустые пластиковые бутылки из под воды для них настоящая находка. Рожать принято в деревне и это ритуал, исключающий медицинское вмешательство.
Далее для нас - традиционные песни и танцы, которые, в отличие от неугомонных танцев пигмеев в Конго, были больше похожи на отбывание повинности, хотя детвора искренне радуются, смотря на свои изображения на экране камеры.
Час на спуск, в авто нас уже ждёт Фрэд с заранее припасенным ланчем. Пока мы ехали по красно-бурым дорогам Земли Карамаджонгов, в одной из деревушек рядом с дорогой мы увидели, как большое количество местных в традиционных нарядах, танцуют традиционные танцы с подпрыгиванием под свои напевы.
- Сегодня Новый Год и это танцы в честь праздника, – сказал нам Рафаэль. Остановившись у дороги, мы подошли к нарядно одетой толпе. Долго ходили, смотрели и снимали на камеры это интереснейшее действо большого скопления карамаджонгов.
Под вечер мы прибыли в деревушку Karenga в отель Karamoja Pride. Отель в африканском понимании этого слова, без излишеств, но с горячей водой и телевизором в ресторанчике. Фрэд оставил нас до утра и уехал с Рафаэлем ночевать в другое место. Прямо за окнами нашего номера - дома-мазанки карамаджонгов. Мы всё ещё у них на земле. Эта деревня значительно более цивилизованная, чем уведенные нами сегодня. Тут есть электричество, магазинчики с товарами первой необходимости, есть скот и домашняя птица, очевидны товарно-денежные отношения, местное население приемлемо одето и может изъясняться на английском.
А вообще сегодня Новый Год, надо его встретить и проводить старый, что мы и делаем с бутылочкой Капитана Моргана, который после утомительной дороги немного сморил меня.
Проснувшись, я не обнаружил свою жену. Выйдя с фонарём из отеля в темноту, я у слышал звуки африканских напевов «Мария-Мария», на них и пошёл. Нашёл Марию во дворике племенных хижин, танцующую в хороводе с местными женщинами под импровизированную песню в её честь.
Вернувшись в отель, мы подумали, что нельзя оставлять этих милых людей в праздник без подарков. Решили отказаться от части своих вещей в пользу наших новых друзей: пару футболок и блузок, фонарик с комплектом батареек. Взяв одного из парней, смотревших футбол в отеле в проводники, мы по тёмным улочкам деревни пришли к примитивному магазинчику и купили там 20 штук чупа-чупсов за 20 000 шиллингов. Всё это мы отнесли нашим друзьям, чем вызвали неподдельный ажиотаж и кучу благодарностей в свой адрес. Это был последний и по-настоящему интересный опыт общения с карамаджонгами, людьми, населяющими этот регион, уникальным племенем с подлинной африканской культурой. В общем, необычно встретили Новый Год.
01.01.2020 С утра приехали Фрэд и Рафаэль за рулём. Сегодня нам предстоит долгий путь в Кампалу. Перед Китгумом грунтовка наконец закончилась и начался асфальт. На бас терминале попрощались с Рафаэлем, ему пора возвращаться к своему племени. В Gulu Фрэд поехал ремонтировать авто, а нас завёз пообедать в известный уже нам ресторанчик. По дороге купили много дешёвых манго.
Из-за пробок и большого авто и мото трафика решили не заезжать в Кампалу, а свернуть в Энтеббе, предварительно договорившись об этом с Фрэдом. Энтеббе на удивление чистый городок с отсутствием хаотичной торговли по обочинам дорог.
Фрэд привёз нас к заранее забронированному отелю. Тепло прощаемся и хорошо благодарим нашего гида, который отлично и добросовестно провёл наш трип по отдалённым уголкам Уганды.
02.01.2020 В 1.30 за нами прибывает пикап в аэропорт. Прощай Уганда – «земля людей» и красивейших парков!
После некоторых формальностей и нестыковок, нам дают посадочные на 3.50 утра компанией Kenya Airways до Найроби. В Найроби мы проходим через инфракрасные датчики, нам меряют температуру, мы заполняем опросник о нашем самочувствии, связанным с вирусом лихорадки Эбола и пребыванием в Конго и Уганде, шатаемся по дьютикам и ждём пересадку на Занзибар этой же компанией.
С борта самолёта на пути к Занзибару наблюдаем величественный Килиманджаро.
В 9.00 мы приземляемся в аэропорт Занзибара. Занзибар - это очень посещаемое туристическое место и о нём написаны гигабайты информации, но это совсем другая история.З.Ы. Дома, одевая широкую цветную рубашку, купленную в Кампале, садясь обедать за стол, накрытый скатертью с жирафами из лавки в Стоун-Тауне, смотря на деревянного пигмея и сидушку- подголовник из деревни карамаджонгов и вспоминая наше путешествие, я понимаю, что у меня началась тяжёлая и неизлечимая болезнь по имени Африка!
