Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Почему именно в Магадан? Кто-то подумает, что нас привлекали желание «выделиться», «что-то доказать себе и другим», «поставить территориальный и временной рекорд». Нет, все очень просто – совпали юношеские мечты. Как-то где-то читали, что Федора Конюхова спросили: «Как это Вы рискнули в одиночку – на Северный Полюс?». - Если о чем-то мечтаешь – нужно просто это начать делать. Вот и мы – просто собрались и в путь. За плечами двадцатилетний опыт совместных «пешек» по Северному и Приполярному Уралу. Отношение к автотуризму у нас диаметрально противоположное. От резко отрицательного (ограниченность пространства, пыль, и всю дорогу снуют машины, машины, машины…) до восторженного (ехать, ехать, ехать - можно бесконечно долго, открывая для себя каждый миг новые горизонты!..). Не обошлось и без патриотических устремлений (не сочтите за пафос!). Было огромное желание охватить Россию на уровне ощущений, прочувствовать всю ее необъятность, силу, красоту за одну поездку. Были тревоги, сомнения? Возможно. Но, как говориться, проблемы нужно решать по мере их поступления. Все не предусмотришь. Ну что ж вперед – к неизвестному, далекому и желанному.
Итак, после слегка суматошных сборов в путь! Впереди ждут незабываемые впечатления, новые знакомства и приключения. Всегда начало путешествия вызывает тревогу. Сейчас же все мысли о грядущем, не хочется оглядываться назад.
р. Ирень
Свердловская область
Как-то незаметно пересекли Уральский хребет, исхоженный нами вдоль и поперек от Северного до Полярного Урала. Слабовсхолмленный рельеф по обеим сторонам Федеральной трассы ничем не напоминает величавость горных хребтов и первозданность потаенных уголков уральской тайги, к которым мы привыкли во время наших пеших маршрутов. Впереди показалась гора Волчиха – древний вулкан. Она имеет форму пирамиды с крутыми спусками. Сейчас на горе действуют горнолыжные трассы и гостиницы. Место интересное и многолюдное.
г. Волчиха
Красавица Чусовая, пересекающая Уральский хребет с востока на запад четыре раза. Это самая известная и сказочная река Северного Урала с богатейшей историей - место паломничества туристов-водников. На Чусовой более 200 красивейших скал и пещер. Перед мостом через реку большая пробка – ремонтные работы.
Равнины Западной Сибири
Конец первого дня нашего путешествия – пересечение границы с Тюменской областью. Пейзаж за окном поражает своей безграничностью, далекой линией горизонта. Вот они Сибирские просторы!
Первая стоянка
Приятно удивили обработанные и засеянные поля с работающей техникой. Вся трасса как большая строительная площадка. Часто приходится ехать по одной полосе, поэтому продвигаемся медленнее, чем хотелось бы. Жаль, что формат путешествия не позволяет охватить все интересные места. Многие города прошли «по объездной дороге». Вот и город Тюмень показался только издали. А так было бы интересно посетить его! Ведь это сейчас Тюмень называют «Нефтегазовой столицей России». Но не все знают, что Тюмень считается самым первым русским городом в Сибири. Здесь вообще много всего "первого": первый сибирский железнодорожный вокзал, первый сибирский телеграф, первые православные храмы на территории Сибирской равнины и еще множество других самых разных достопримечательностей, к которым без сомнения относятся мост влюбленных, аллея сибирских кошек – любимые места отдыха горожан. Много необычных памятников и скульптур: памятник маме, памятник почтальону, инспектору ГАИ. Есть очень трогательный памятник бездомной собаке.
Западная Сибирь – это не только бескрайние равнины, но и обилие различных водоемов. Омская область – царство озер.
Озеро Ик. Это одна из памятных достопримечательностей на маршруте, мимо которой не стоит проезжать и сделать отворот от трассы 5 км. Первым русским поселением на озере Ик стала деревня Крутинка, основанная в 1759 году. Оставляет самое приятное впечатление: и сама деревня и место для ночлега на берегу озера. Здесь очень много птиц: уток, гусей, куликов, журавлей. Остались незабываемые впечатления о птичьих трелях на закате и рассвете.
Новосибирская область расположена в географическом центре России.
При въезде в Новосибирск видишь ухоженность и зажиточность – отсутствует так называемое «ветхое жилье» на окраинах.
На протяжении всей трассы встречаются в большом количестве всевозможные «кафе для дальнобойщиков». Это стало решением важной проблемы – обеспечение вкусным, горячим и очень «бюджетным» питанием. Обед обычно включал в себя 0,5л «домашнего» борща или солянки с большим количеством мяса, салат, блинчики, компот. Это все обходится в 200-250 рублей. Как говорится: «Дешево и сердито» и очень вкусно! А если прибавить сюда чистоту, обходительность, приятную музыку, местный креатив в виде попугайчиков, рыбок и т.д. … Вот, например, «Кафе у воды» под Новосибирском.
Посетили Академгородок. Сразу чувствуешь, что это научный, культурный и промышленный центр Западной Сибири.
При въезде в Кемеровскую область столкнулись с первым серьезным испытанием – забуксовали. Захотелось свернуть на ночевку с трассы на живописную полянку. Как-то подзабыли, что «Ока» не «КамАЗ», хотя и произведены на одном заводе. Ночью шел дождь. Утром пришлось «откапываться» 4 часа. Безуспешно. По трассе проносились мимо большие серьезные машины, «спешащие на задание». Огромное спасибо ребятам на девятке из славного поселка Святогорка. Не побоялись залить грязью свою одежду, вытащили «вручную» - вот оно преимущество маленькой машины!
Дорога по федеральной трассе Кемеровской области близка к идеальной.
Рельеф меняется. Предгорья. Город Кемерово — находится на юго-востоке Западной Сибири в центре Кузнецкой котловины. Именно этот «котловинный» характер рельефа способствуют застою воздушных масс и вредных отработанных газов промышленных предприятий и шахт города. Сам город не блещет пестротой рекламы, супермаркетами. Но много делается жителями города по инициативе губернатора Амана Тулеева для формирования экологического и духовного здоровья нации. 12 лет назад в Кузбассе была объявлена всенародная бессрочная акция «Подари лес потомкам». Начиная с 2002 года, в области высажено более 7 млн деревьев. Это всероссийский рекорд по озеленению. «Самое главное, считаю, мы не просто сажаем леса, — сказал А.Тулеев. — Мы открываем новые парки, скверы, аллеи и называем их именами наших прославленных земляков, которые своими ратными и трудовыми подвигами, своей самоотверженной работой на благо Кузбасса оставили яркий след в его истории. И память об этих людях будет жить вместе с деревьями, которые посажены в их честь». Все это реальные дела, а не пафосные акции! Очень важное начинание в свете сложных международных отношений и экономических санкций – акция «Подари корову». Дойных коров и корм для них бесплатно раздают жителям области, имеющим реальную возможность и желание содержать «буренок» на своих приусадебных участках.
Отроги Восточных Саян
Заповедник «Столбы» расположен в отрогах Восточных Саян и вплотную примыкает к городской черте Красноярска. Красноярские столбы по праву называют жемчужиной сибирской природы. Это около ста скальных останцев самой причудливой формы, которую на протяжении миллионов лет создавала природа. Некоторые из них поднимаются над поверхностью земли до ста метров. Почти все скалы заповедника имеют имена: «Дед», «Большой Беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья» и другие. На Столбах родилось и живет уникальное движение столбистов, со своими традициями и своеобразным фольклором. На Столбах был создан удивительный живой уголок – приют доктора Айболита – зоопарк для животных-калек и подранков. После лечения их обычно выпускают обратно на волю.
Благодаря Столбам Красноярск известен в мире. Столбы – это гордость Красноярска. В заповеднике все сделано для отдыха людей и не вредит экологического состоянию природы. Оборудованные дорожки и тропы, резные беседки для отдыха, кормушки для бурундуков, белок, птиц.
Монумент погибшим столбистам
Поражают открытость и доброжелательность красноярцев, они какие-то внутренне одухотворенные. Везде чистота и порядок. Для желающих есть оборудованный палаточный городок «со всеми удобствами» - кухня, туалеты, душ. Стоимость палатко-места – 300 рублей в сутки, а если вы не планируете останавливаться на ночь – вход бесплатно.
Оставив машину у входа в заповедник, совершили ночную 6-ти километровую прогулку в горы к палаточному лагерю. Ночью все видится в особом загадочном свете. Лагерь нашли с некоторым трудом, палатку поставили «на ощупь». Зато проведенные два дня в заповеднике наполнили наши души ощущением такой красоты, что долго потом вспоминали этот удивительный уголок природы. И все ЭТО в черте города – можно доехать на городском транспорте! Мамы с колясками, молодежь, пенсионеры на «тропах здоровья» любой категории сложности… И сам Красноярск такой очень современный, уютный, обустроенный, красивый город на берегу Енисея в обрамлении Саянских гор.
Так хотелось бы познакомиться с ним поближе! Но, увы…, путь наш лежит дальше, к Байкалу – самому сердцу Сибири.
Храм Казанской иконы Божией Матери в п. Тельма. Иркутская обл.
Город Иркутск навеки связан с именем А.В. Колчака. По-разному воспринимают этого человека – кто диктатором России, кто русским адмиралом, патриотом. Для нас он, прежде всего, человек великого духа, верности, выдающийся полярный исследователь и патриот. Он был участником Русской полярной экспедиции, ученым - океанологом. После исчезновения руководителя экспедиции Э.В. Толля, отправившегося во льдах к Земле Санникова, именно Колчак организовал спасательную экспедицию, которая сама по себе является подвигом. Проведя несколько зимних месяцев в исследовательском лыжном походе на Таймыре вдвоем с Толлем, когда кончались продукты и силы, впрягшись вместо собак в сани, тащил их к кораблю, положив на нарты любимую истощенную собаку. Императорское Русское географическое общество вручило Колчаку Золотую Константиновскую медаль – высшую награду, которая присваивалась только за выдающиеся заслуги.
С трепетом мы приблизились к памятному кресту на месте расстрела Колчака. Впадение реки Ушаковки в Ангару. Трудно передать шок от увиденного, всю горечь, которую мы испытали, глядя на изуродованное окурками лицо на фотографии. Вокруг бутылки, мусор, общественный туалет.
В каждом городе есть вандалы. Но нельзя властям и общественным организациям безучастно смотреть на изувеченные памятники – ведь их для кого-то установили, кому-то они дороги! Если нет желания или времени следить за порядком – уберите памятник совсем. Иначе это – как вторая казнь, мучительная, длительная!
Байкал
Байкал встретил нас дождем и туманом. Это как продолжение грустных мыслей. Но в том и величие Байкала, что один взгляд на него - и ощущаешь глубину, постоянство и мощь самой природы. Людские поступки и мысли кажутся такими преходящими. Крики чаек успокаивают, прозрачность байкальской воды очищает душу.
Где начинается Байкал? Для многих путешественников – это, прежде всего, Шаманский мыс – продолжение горного отрога Хамар-Дабана. Для нас именно здесь произошло первое знакомство с Байкалом. Чудесный, славный уголок! Он расположен между поселками Култуком и Слюдянкой. Буряты называют этот мыс Айха-Шулун - Страшный Kамень. Kогда - то очень давно, гласит предание, в пещере Шаманского мыса похоронили шамана. Здесь стали совершать священные обряды и приносить жертвы духам.
Мыс Шаманский
Одной из достопримечательностей Шаманского мыса была скала «Хобот». Грандиозное творение природы величественно возвышалось над бурными водами Байкала. У местных жителей существовало поверье: если пройти через отверстие скалы или пронести сквозь него заболевшего человека, все болезни тотчас же исчезнут без следа. Подумать только: этим чудом природы еще целую вечность могли любоваться миллионы людей! Сколько бы оно всколыхнуло юных душ, вселив в них любовь к родному краю, страсть к путешествиям и познанию земных тайн. Скала "Хобот" была взорвана для добычи извести, хотя вокруг залегают целые хребты точно такой же горной породы. Леса, некогда покрывавшие скалистые берега, вырублены не одним поколением туристов – веточка за веточкой, деревце за деревцем. И до сих пор продолжается варварское разрушение этого памятника природы, как людьми, так и тяжелой добывающей техникой! Где же вы, многочисленные природоохранные службы, щедро финансируемые из бюджета? Ау…, откликнитесь! Утреннее солнце озарило и разукрасило в нежные тона холмы и горы.
А прямо за мысом лежал наш дальнейший путь вдоль Байкала в Бурятию. Огромная масса поразительно синей воды создавала ощущение морского простора, уходящей за горизонт безбрежности. Слева Байкал – справа величественные покрытые снегом горные вершины! Постоянно приходится выходить из машины – запечатлеть эту красоту.
Вдоль трассы часто встречаются заманчивые коптильни с удивительно нежным и вкусным байкальским омулем. Недорого – 80 рублей за рыбку.
Бурятия
Пересекаешь границу с Бурятией и сразу попадаешь в другой мир – мир другого этноса, другой религии, культуры. Ощущение неизведанного, загадочного. Природа Бурятии очень разнообразна – это и горы, и хрустальные горные реки, и степи, и, конечно же, красавица Селенга. Бурятия очень интересна своей историей и культурой. На ее территории соединились две традиции — восточная и европейская, каждая из которых уникальна. В Бурятии эти традиции крепко переплелись, как и судьбы народов, считающих эту землю своей прародиной и пришедших сюда из других мест. Бурятские земли помнят великих кочевников хунну, могущественных воинов Чингисхана, отважных защитников рубежей России - забайкальских казаков. В Бурятии сохранились культурные ценности монгольского мира, к которому она всегда принадлежала, при этом многие ценности родились именно на бурятской земле. Это осталось в сознании народа, его образе жизни, искусстве. Благодаря этому здесь сохранилось особое отношение к прошлому, которое не ушло бесследно, многие его черты стали современностью. Трасса проходит сначала вдоль Байкала, а, затем, через серпантины, спускается к Селенге. Вдоль дороги встречаются «обо» - древние священные места поклонения духам местности. «Обо» часто возникает в местах поклонения духам на перевалах, где проходят караванные тропы, или вершинах почитаемых гор, в святых местах и вблизи буддийских храмов. Считается необходимым регулярно класть для духов еду, так как духам, хоть они и бестелесные существа, постоянно требуется пища, или монеты. Около одного «обо» мы встретили стайку собак (им мы скормили припасенные для магаданских мишек вафли «Уралочка»), мужчину без определенной работы и девочку подростка. Они явно были посланниками местных духов – собирали и передавали «дары» автопутешественников. Наше знакомство с Бурятией началось с национальной кухни. Основа бурятской кухни — молоко и мясо, а главное ее достоинство — простота в приготовлении и натуральность. Цены в кафе невысокие. Качество и вкус мясных национальных блюд, музыка, обстановка сразу как-то расслабляют и располагают к чему-то приятному.
г. Улан-Удэ
Нашей целью было посещение Иволгинского дацана. Иволгинский дацан, расположен в селе Верхняя Иволга в 30 км от столицы Бурятии Улан-Уде у подножия хребта Хамар-Дабан. Дацан — это тибетское слово, обозначающее место собрания монашеской общины. Здесь расположена официальная резиденция главы буддистов РФ — Пандито Хамбо ламы. При Иволгинском дацане открыт Буддийский институт "Даши Чойнхорлин", где проходят обучение будущие ламы, переводчики канонических текстов и художники-тханкописцы. Широко практикуется традиционная тибетская медицина.
Иволгинский дацан
Паломники и туристы, пребывающие в дацан, имеют возможность не только узнать о нём в рамках экскурсий, но и побывать на службах-хуралах, ежедневных ритуалах. Экскурсию проводят монахи за символическую плату. Нашему приобщению и знакомству с буддизмом, с великолепным и красивейшим храмовым комплексом помогала преподаватель Буддийского института Эльвира.
Дружелюбие, характерное для буддизма как религии, проявлялось в общении с ней. Почти два часа экскурсии позволили максимально приобщиться к сакральности места, ощутить его энергетику. Нам повезло вдвойне. Эльвира предложила нам кров на ближайшую ночь – ожидалось большое паломничество к празднику. Огромное ей спасибо. Мы смогли восстановить свои силы для дальнейшего путешествия.
Главной святыней, привлекающей к Иволгинскому дацану внимание не только буддистов, но и верующих других религий, эзотериков и учёных, является нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова. В 1927 году тело ламы по его просьбе было закопано в землю в кедровом ящике, пересыпанном солью. В 2002 году ящик был поднят на поверхность — удивительно, но за все эти годы тело и одежда Итигэлова не подверглось разложению. По мнению некоторых ученых, он находится в особом состоянии, ткани тела соответствуют тканям живого человека. Буддисты считают, что лама благодаря духовной практике и медитации сумел сохранить тело, чтобы продемонстрировать силу учения Будды.
Нетленное тело ламы можно увидеть всего 8 раз в году, во время главных буддийских праздников. Очевидцы утверждают, что от тела ламы идёт сильный поток энергии, ощущается тепло. Если загадать чистое и бескорыстное желание и положить на алтарь, находящийся рядом с нетленным телом, ритуальный шарф (хадак), то желание обязательно сбудется. Мы планировали поездку, чтобы прибыть в дацан 13 июня в день праздника. Но приехали 12 июня. И вечером, без суеты и большого стечения народа присутствовали на церемонии встречи с ламой Итигэловым. Впечатления слишком личные и интимные, чтобы об этом писать. Но, видимо, не случайно мы приехали, все как-то «совпало» и весь дальнейший путь нас будто хранило и оберегало. Покидаем гостеприимный дацан. Дальнейший путь лежит вдоль русла реки Селенга. Она притягивает, завораживает. Своеобразие Селенги заключается в переплетении местной красивейшей природы и самобытной культуры коренных жителей. Помимо осмотра памятников археологии можно ощутить в полной мере энергетику старинных обычаев и традиций.
Старинное буддийское кладбище
Стоянка Гэсэра.
В мифологии монгольских и бурятских народов: Гэсер - Сын Неба, небесный всадник, бог войны (покровитель воинов) и король-избранник, очищающий землю от демонов-мангусов на своем прекрасном скакуне, податель счастливой судьбы. Как первый человек, спустившийся с неба (точнее, вылупившийся из небесного «космического яйца»), у монгольских и бурятских народов объектом культового поклонения является только Гэсэр. Это поклонение восходит еще к добуддийской традиции. Безмятежная красота Селенги, ее величие в предзакатных красках, запомнятся надолго. А еще запомнится особенная красота бурят - потомков гордых степняков войска Чингисхана. Это сдержанная величавость, достоинство, физическая и духовная сила, умный, добрый, мудрый взгляд, внушающий уверенность и спокойствие. Это чувствовалось и в дацане, и в придорожных кафе.
р. Селенга
Селенга
г. Лев
Селенга
Забайкальские степи
Трасса проходит на абсолютных отметках 500 – 1000 метров.
Обо на перевале
Основная проблема автопутешественников – нехватка чистой воды. Водоемы заболочены, местами пересохшие, вокруг пастбища. А пунктов продажи на маршруте мало, и иногда стоимость воды приближается к стоимости бензина. Степи сменяются лесами. Арейское озеро – самая южная точка нашего маршрута – одно из интересных мест в Забайкалье. Вода из озера считается лечебной. С давних пор здесь располагаются здравницы и пансионаты.
г. Чита
Чем дальше от Читы, тем реже встречаются населенные пункты и автозаправки. По сторонам крутые, немного мрачноватые таежные склоны – Амурская область.
Трасса Амур
Тоже трасса Амур. Туалет в оригинальном исполнении на придорожной стоянке)))
Таких мест на трассе много. Судя по всему очень торопились сдать дорогу к сроку. Сейчас десятки километров перестилают новым асфальтом.
Трасса Лена
Дорога с разделительной полосой)))
Грандиозная развилка дорог поражает воображение. На щитке впервые появился наш конечный пункт путешествия «Магадан – 3000км». Последние метры хорошей дороги – дальше только грунтовка. Становится тревожно – как-то мы проедем на нашей маленькой «Оке»? Но начало грунтовой дороги вселяет надежду, что не все так плохо. Скорость снизилась до 50 км/ час – это не критично. Проезжающие мимо водители смотрят на нас с неподдельным интересом. Чем дальше, тем больше нас «охватывает» чувство гордости. Это чувство будет расти до Магадана – «такие» здесь не ездят! Первым остановился водитель КамАЗа. Его радость была неподдельной! Оказалось – земляки (он из Перми, сосед по микрорайону). Здесь на строительстве трассы «Лена» работает несколько лет. Постепенно продвигаемся на север. Среди тайги возникает очень уютный городок Тында – столица БАМа. Наша «Ока» иногда напоминает «машину времени» - попали в конец 70-х прошлого века. Встречаем местных старожилов. Все вокруг без суеты, люди настоящие, основательные, с теплым взглядом. Бамовцы – особая каста людей. Их вроде бы и не коснулись пошлость и рвачество последних десятилетий. 30 – 40 лет назад их призвала в этот суровый, удивительной красоты край романтика и подвиг всенародной стройки, особая гордость сопричастности. И потом… разочарование, обида от невостребованности, ненужности, забвения. И вновь надежда! Очень хочется, чтобы их героический энтузиазм стал примером для нынешних энтузиастов (а их немало!). Чтобы БАМ возродился, поезда пошли!
Якутия. Сокровенная детская мечта. Все еще не верится – неужели мы здесь! Якутские леса отличаются тем, что невысокие деревья стоят близко-близко. Лето здесь жаркое (вот и сейчас за окном более 30 градусов тепла). В этом основная причина частых лесных пожаров. Успокаивает надпись в краеведческом музее Якутска: «Если бы не было пожаров – леса бы не обновлялись, погибли бы». Но лесных зверушек все равно очень жалко!
Хотя населенные пункты встречаются крайне редко, вдоль трассы тут и там встретишь мешочки с убранным мусором, подготовленные к вывозке. Местные власти и лесничества следят за порядком. Дорожная стройка! Пыль от проезжающих машин! Окна постоянно закрыты. Но весь салон, все вещи и мы пропитались пылью. Жарко! Возникают трудности с ночлегом. Приходится ставить палатку в непосредственной близости от населенных пунктов. Медведи в лесу не слишком ласковые, часто выходят на трассу, человека не боятся.
р. Иенгра
Иногда пересекаем Амуро-Якутскую железную дорогу. Ее очень ждали жители – пассажирское сообщение только воздушное. Дорога уже построена до Якутска. Но пока только грузовые перевозки (пассажирские до Томмота). Узкоколейка проложена в горах, иногда пролегает в глубоких ущельях – очень живописные места!
Перевал Тит
Амуро-Якутская магистраль (АЯМ)
р. Амга
Перевал за перевалом. Последний участок трассы до Якутска самый сложный – дорога как стиральная доска с острыми камнями. Вот и река Лена. Попасть на паром через Лену не вызывает трудностей (паромов ходит несколько).
Якутск
Столица Якутии нас встретила тридцатиградусным теплом. Как приятно вновь почувствовать ровное покрытие под колесами. В планах посещение краеведческого музея - знакомство с историей этого северного, такого далекого от нас края.
Дома казалось, что Якутия – это какая-то другая страна, другие люди. И хотя говорят, в основном, на родном, якутском языке, здесь все кажется таким близким, узнаваемым. Местные жители очень открыты и доброжелательны. И их простота в общении не от удаленности, а скорее от понимания каких-то глубинных законов миропорядка, искренности чувств и особого восприятия пространства. В Якутске существует уникальное место Чочур-Муран, которое обязательно посещают все приезжие – «Царство вечной мерзлоты».
В советские годы этот природный холодильник был хранилищем «стратегических запасов» продуктов. Сейчас организован музей ледяных скульптур удивительной красоты, раскрывающих историю, религию и мифологию якутского народа. Гостей встречает повелитель холода Чысхаан – здесь его резиденция. Если присмотреться к стенам, увидишь своими глазами, что такое вечная мерзлота: вся влага в почве замерзла, и земля буквально пронизана ледяными прожилками. В отдельных гротах небольшой палеонтологический музей – кости и туши первобытных животных, сохранившихся в вечной мерзлоте. Особенно поразил мамонт – как живой! Все это можно потрогать, сфотографироваться рядом.
Недалеко от царства вечной мерзлоты находится этнографический комплекс Чочур-Муран.
И, конечно, самые незабываемые впечатления остались у нас от посещения национального праздника Ысыах Олонхо. Он посвящен пробуждению природы, торжеству тепла и началу новой жизни. В переводе Ысыах означает «изобилие», и связан он с культом солнечных божеств, культом плодородия. Это встреча якутского Нового года. Поражает грандиозность и размах праздника. Собралось около 100 тысяч человек со всех улусов и поселков Якутии в красивых национальных костюмах. Только участников было более двух тысяч.
Вот так бы всем нам бережно хранить свою историю, веру! Праздник сопровождался красивыми обрядами, церемонией пития кумыса, танцами, народными играми и состязаниями. На рассвете с появлением первых лучей солнца все присутствующие ощутили сопричастность к миру, всем людям, к вселенскому добру, надежде. Олонхо — это гимн, всенародно пропетый Творцу всего и вся. Говорят, участие в обряде встречи Солнца дает импульс удачи на весь год. После него, зарядившись энергией, надо загадать желание.
У каждого из нас, если мы не хотим заблудиться в этой жизни, обязательно должен быть свой Ысыах, свой «обряд очищения». И еще, хорошо бы каждому из нас хотя бы несколько раз в году смотреть, как встает солнце – обязательно на природе. Возвращаемся к «походному быту». Проблема ночлега разрешилась весьма благополучно. На одной из паромных переправ (напротив поселка Нижний Бестях) есть подобие пляжа, места отдыха и ночной рыбалки жителей Якутска. Там-то в укромном лесочке и разместили мы нашу палатку на берегу реки Лены.
Покидая Якутск, мы посетили любимый якутянами туристический уголок Булуус, который находится в 100 км от Якутска. Лед не тает здесь никогда. Причем у этого места своенравный характер: в летнюю жару оно сковано льдом, а в суровый мороз здесь журчат ручьи. Это происходит, потому что из недр бьют горячие источники. Источников здесь очень много. Зимой горячая вода, выбиваясь на поверхность, образует ручей, который постепенно остывает, и в конце своего пути превращается в каскады ярко-голубой наледи. От нее даже в разгар летнего дня веет холодом.
Здесь всегда можно набрать хрустально чистой и вкусной родниковой воды. Мы так и поступили.
Траса Колыма
Выходим на «финишную прямую». До Магадана около 2000 километров. Трасса «Колыма» начинается напротив Якутска в населенном пункте Нижний Бестях.
До Алдана ехали в достаточно сложных дорожных условиях. После дождей трасса местами размыта и наша «Окушка» утопала в песчано-заболоченной трассе. Два раза нам помогли жители славного села «Ытык-Кюэля». Один раз буквально «на руках» вынесли из колеи доброжелательные пассажиры местной «Тойоты».
Вдоль дороги приятно смотреть на ухоженные местные достопримечательности – памятники героям национального эпоса, скамейки, беседки.
Правильный автомобиль для колымских дорог
К вечеру добрались до переправы через р. Алдан. В интернете появлялись различные «страшилки» про очереди на паром, томительном ожидании и т.д. Все оказалось «не так страшно». Пришлось подождать заполнения парома часа четыре (их ходит несколько). А потом – приятное полуторачасовое путешествие по реке.
Ночевка – на песчаном пляже Алдана. В предзакатных теплых красках и река, и якутская тайга кажутся добрыми, приветливыми. Дальнейшее путешествие обещает только хорошее!
А дальше нас ждет первозданность, бескрайность и удивительной красоты отроги южной части Верхоянского хребта.
Чертовы ворота
Суровость гор смягчает цвет ягеля. Он, в отличие от нашего, уральского, не голубой, а желтый. От этого горы (здесь все их называют сопками) кажутся солнечными и теплыми. Но эта приветливость обманчива. «Хозяин тайги» здесь не даст расслабиться и встать с палаткой на ночевку. В прессе нередко появляются сообщения о нападениях медведя и снятых скальпах. На ночлег мы остановились на метеостанции «Восточная». В чем нам не было отказано. Спасибо ребятам-метеорологам.
Вспоминаем дневной «переход». Одной из достопримечательностей можно здесь считать Чертовы ворота. В этих воротах трасса словно пытается протиснуться между двух остроконечных скал. И такое опасное место здесь не одно. Они так же имеют собственные названия: Черный прижим, Желтый прижим, Заячья петля. Особенно запомнились острые ощущения при форсировании ручья после «Заячьей петли». Очень благодарны за предложенную заранее помощь – ребята на КамАЗе перетащили нас на буксире через бурный ручей. Еще свежи воспоминания от пункта на трассе с многообещающим названием «Шаман-Ручей».
Как ни старались мы проникнуться сакральностью места – не получалось – слишком много мусора. Заболоченность ручья, которая должна придавать этакую «ведьминку» объясняется перегороженным естественное течение воды дорожным покрытием. Насладившись теплом печки, стиркой и прочими мелкими радостями цивилизации на «Восточной», мы трогаемся в путь.
Памятник строителям колымской трассы
Трасса «Колыма» в отличие от трассы «Лена» имеет более твердое покрытие из местных коренных пород. Поэтому и меньше участков с «сюрпризами». Строительство дороги ведется не так тотально, но на многих участках трассы снижен «градус опасности» - расширены «прижимы», над крутыми склонами – «психологическая защита» - невысокие бортики. Но серпантины дороги на перевалах запомнятся. И большое количество памятных крестов вниз по склону жертвам собственного безрассудства, самоуверенности и лихачества.
Ольчанский перевал
Спуск с Ольчанского перевала
Опасный прижим
Редко встречаются местные поселения. Они, эти памятники нашему советскому прошлому, как заброшенные могилы дальних родственников, стыдливо укрытые от постороннего взгляда. Как кадры из известного фильма «Земля без людей». Фантазия – реконструкция разрушительного действия времени на здания, машины, сооружения. А ведь здесь еще продолжают жить люди, вспоминая свое более светлое и обустроенное прошлое. Хочется, чтобы ржавчиной не покрылись и их души. Хочется, чтобы, наконец, началось возрождение этого красивейшего и богатейшего края. И не только количество золотого запаса страны было критерием благосостояния наших людей, но и душевное, физическое здоровье тех, кто это золото добывает. Чтобы местные жители чувствовали себя не временщиками, приехавшими «заколымить» или забытыми на краю земли, «отработанным» материалом. Доехали до метеостанции «Делянкир». Граница с Магаданской областью. Ночевка с приветливыми и гостеприимными хозяевами. Теплота, уютная кухонька, интересная беседа. Ощущение давнего знакомства и дружбы. Спасибо Вам, хранители этого очага для уставших путников бескрайних дорог нашей Родины!
Получив массу незаменимых советов и предостережений, въезжаем в границы колымского края. Русла реки не видно из-за огромных отвалов промытых и перемытых донных пород. Стране нужно золото!
Воду на приготовление пищи из притоков Колымы брать не рекомендуют. Все вокруг отравлено взрывчатыми веществами. На протяжении всех 650 км пути в Сусуман смотришь на дорожный путеводитель — вот здесь поселок Нексикан был, здесь Атка, там Стрелка. От них остались лишь развалины технических построек и беленые каменные дома без окон.
Колымский поэт Кудрин Магаданские посёлки Словно с лиственниц иголки. То роились на ветвях, То растаяли как прах.
Вот не стало Нексикана, Многим, то живая рана. Кадыкчан пока стоит, Будто всеми позабыт.
Стрелка, Мякит и Таскан, Среднекан и Беличан, Буркандья, Мальдяк, Широкий, Канули в каньон глубокий.
Каждый год уносит время, а посёлки не растут, Заметает их пургою, только в памяти живут. Все они, как выстрел в память, Для истории седой, географии людской.
Был Ударник, был Гастелло, Золотая Колыма, Были люди, были скверы, Вера лишь теперь одна.
Что мы вас ещё увидим, И пройдёмся не спеша. Вспомним детство, вспомним юность, Как велит нам всем душа!
Самый известный из оставленных поселков Магаданской области Кадыкчан.
В переводе с эвенкийского языка – Долина смерти (по другим источникам – теснина, узкое ущелье). Построен он был после того как знаменитый геолог Вронский нашел там в 1943 году на глубине 400 метров уголь высочайшего качества. Этим углем «питалась» Аркагалинская ТЭЦ и обеспечивала энергией 2/3 Магаданской области. Поселок был богатым и красивым. Без архитектурных излишеств, зато свои, родные – кинотеатр, школа, спорткомплекс с бассейном и крытым катком, парикмахерские, ресторан – все это было под боком (учитывая, что до ближайшей цивилизации ехать два дня на уазике). Население поселка составляло почти 10 тысяч жителей. В 1996 году на шахте произошел взрыв, затем, в январе, разморозилась местная котельная, и Кадыкчан в 40-градусный мороз остался без отопления. В то время упрямые старожилы (их было около 500 человек, не пожелавших уезжать) сооружали буржуйки и топили мебелью. Надеялись. Но надеждам на возрождение не суждено было сбыться. В 2003 году поселок Кадыкчан был упразднен официально. «Город – Призрак». Ощущения апокалипсиса. Щемящее чувство грусти. «Город - Музей». Прошло почти двадцать лет. И снова «машина времени» (в качестве которой опять работает наша «Окуша»), переносит нас в другое измерение - далекое советское прошлое. Медленно проезжаем по улицам мертвого города. Надписи на домах. Рисунки. Школьная спортплощадка. Старые газеты, журналы. Ресторан. Дом быта… Все из нашего детства! Только нет людей. Но их мысли, чувства как будто материализовались, ожили. Так и хочется поговорить с ними. Еще немного – и будут слышны голоса! Надо выбираться отсюда. Не стоит тревожить призраков. Издали, с трассы, Кадыкчан кажется таким приветливым, «веселеньким». Горы вдалеке поражают воображение! Человеку позволено освоить (см. присвоить) только малую частичку этой природы. Вокруг на многие тысячи километров нехоженые, первозданные места. Хрустальная чистота рек и озер. Раздолье зверям и птицам. Добраться до этих уникальных мест трудно. Но как хочется посетить легендарное озеро Джека Лондона, ощутить близость и родство с Аляской! Впереди горный хребет Черге, являющийся частью большой горной системы на Северо-Востоке Сибири, которая простирается на 1000 километров от Нижнего течения Яны до Верховьев Колымы, имеет ширину 300 км и известна как Хребет Черского.
Ну а нам предстоит преодолеть один из самых высокогорных перевалов на нашем пути – Бурхалинский, находящийся на высоте 1005 метров. По необычайно крутому и экстремальному горному "серпантину" взбираются сюда машины... Оазисом среди умирающих населенных пунктов края оказался поселок городского типа Ягодное. Расположенный на ручье Ягодный среди нетронутых лиственниц, берез, тополей, защищенный со всех сторон сопками, поселок вполне оправдывает свое имя.
Раньше подножия сопок и долины ручьев были покрыты густым лесом (в уютном и ухоженном поселковом парке культуры и отдыха еще сохранились деревья той первозданной тайги), и летом там было много брусники, черной и красной смородины, малины, а в окрестных долинах - голубики. Есть ягода здесь и сейчас. Дома в поселке построены на высоких сваях. Вечная мерзлота. Жители Ягодного постарались приспособиться к новой жизни. Поселок не опустел. В нем продолжают работать некоторые предприятия, учреждения и организации и магазины, учатся в школе дети. На стадионе проходят соревнования. В храме – службы. В Ягодном мы провели два незабываемых дня у наших заочных знакомых Владимира и Тани Куртлацковых, геологов из Перми. Вместе с ними приехала добрейшее существо - собака Лялька, взятая хозяевами из пермского приюта «Доброе сердце». Нетрудно представить наши ощущения от домашнего тепла после месяца дорожных скитаний. Даже возможность воспользоваться стиральной машиной казалась чудом цивилизации.
Владимир автор нескольких уникальных книг, среди которых двухтомник «Отблески дальних костров» (который часто называют литературным чудом, геологической сагой), «Памир – пристанище избранных». Уже первые строки погружают в наше далекое и недавнее прошлое. Мы еще застали время, когда геология была профессией «избранных». Читая книгу, пронзительно ощущаешь – и ты был сопричастен этому «братству». Знакомые фамилии, фотографии… Кто-то с тобой учился, кому-то сдавал экзамен (не с первой попытки). А с кем-то ходил в маршруты по Северному Уралу, отбивая геологическим молотком, образцы породы, мыл шлихи. А потом, ночью погружался в звездную глубину неба. Запах тайги, запах костра… Два дня в Ягодном – это ощущение родственных душ. Зарождение дружбы. Ностальгические чувства, мысли, неспешные разговоры о былом и настоящем. Вокруг поселка сопки. На одну из них мы поднялись. Открываются потрясающие виды. Цветущий на сопках багульник.
Покидаем наших гостеприимных друзей. До Магадана осталось 528 километров. Последний бросок.
[map]Издали сопки напоминают египетские пирамиды. Вот и последние горные перевалы. Последние 100 километров мы едем по асфальту. Собираются грозовые тучи.[/map]
Они нависают над нами, как и сопки - темные, мрачные. Радуга в небе придает торжественности, но не снимает напряженности. Неужели получилось, доехали?! Трасса становится оживленной. Вглядываясь в дорожное ограждение, замечаем высунувшуюся морду медведя. Ждет «гостинца» от проезжающих автомобилистов. Все, как на снятых роликах в интернете. Прикармливая зверя, человек приучает его к «легкой» жизни, лишает его защитных механизмов выживания. И тогда медведь приходит в город, в поселки, роется в мусорных баках. Он становится опасным, и его отстреливают. Жестокая «правда жизни» - ежегодно десятки медведей Магадана ждет эта участь из-за людского любопытства и безответственности. Отъехали от упитанного мишки метров сто. Вдруг подозрительный стук, Это на мелкие шарики рассыпался по дороге передний привод. Остановка машины. Полная. Безнадежная. До Магадана 70 километров. Вечерело. Долго не верилось, что наше путешествие завершилось. Но пугающая перспектива ночевки рядом с медведем вывела из ступора. Необходимо как-то добираться до ближайшего населенного пункта. Тут мы по-настоящему оценили отзывчивость, доброту жителей этого сурового края. Многие машины останавливались. Не сразу, но подъехал наш «буксир». Замечательные ребята – Сергей и Женя – не только довезли нас до Магадана (а это путь не близкий – 70 км), но и разместили нашу машину у своего дома. Потом провели «обзорную» экскурсию по ночному Магадану, с посещением знаменитых бухт Охотского моря, мемориала «Маска Скорби».
Утром и днем безуспешно возили нас в поисках запчастей. Но «Ока» здесь редкий (если не единичный) экземпляр. Мысль о том, что придется оставить нашу машину, с которой мы сроднились, которая ни разу нас не подвела, приводила в отчаяние. Это как предать и бросить друга.
Нагаевская бухта
Эти самолеты уже история. Через неделю после нашего отъезда их снесло разлившейся из-за дождей маленькой речкой
Ждем запчасти
К вечеру появилась надежда на доставку привода «Экспресс – почтой» из Иркутска. Три дня ожидания рейса самолета на съемной квартире и гостинице аэропорта «Сокол». Дождливая прохладная погода дополняли наши невеселые мысли и тревогу. Весть о нашем путешествии распространилась и в местных СМИ. Главное, что все «срослось». Все запчасти были куплены и отправлены из Иркутска. Еще через неделю ожиданий - обратный путь. 10 000 километров.
Домой
Кольцо вокруг телевышки - это начало колымского тракта или ул. Ленина - самой длинной улицы в мире, длина ее 2000 километров.
Осыпь после дождя.
Режим ЧС из-за дождей.
Следующая речка тоже смыла мост. В этот день проехали чуть больше 100 километров.
Ремонт глушителя в Усть-Нере.
Последний раз редактировалось clr3 30 ноя 2019, 21:35, всего редактировалось 4 раз(а).
Я тоже в шоке от такого экстрима Я в свое время побоялась на "Оке" до соседней улицы доехать, мне показалось, что она на ходу рассыпется. А уж насчет жизни за Уральским хребтом... видимо, что заслужили, то и имеем...
Жаль, что ручей Шаман успели замусорить. Я проезжал там в июле 2014 года - напился чистейшей и вкуснейшей водой. А в целом, впечатления от Якутии и Магаданской области такие же.
А вы - молодцы!
ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים ... וירא אלוהים, כי-טוב И сотворил Бог крокодилов больших... и увидел Бог, что это хорошо
Большое спасибо за отчет. Сколько проехали километров и какой бюджет поездки?Сколько дней путешествовали?
"Врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы думы о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте”. Ибн Сина "Неважно стал ли ты миллионером, важно жить как миллионер."
Потрясающий отчет! Ваша решительность восхищает! Скажите, в какое время проходило Ваше путешествие? Какая была ситуация с комарами и мошкой? Не одолевали?
Замечательный отчет, только не хватает заключительной части с цифрами - пройдено км, сколько дней, бюджет. Начинала учиться ездить именно на Оке и прекрасно знаю эту машину. Это какие же Золотые руки у водителя, чтобы довести эту игрушку до такого состояния. что она проехала 10000 км Респект и уважуха!!!