Что интересно такие автобусы возили пассажиров на Мальте вплоть до совсем недалёкого 2011 года. Я за свою поездку так и не увидел ни одного, а вим, вижу, повезло.
Daily писал(а) 28 сен 2020, 13:54:Официант, посерьезнев, ответил, что сейчас обед, а кофе пить идите, граждане туристы, вооон туда,
Кофейная церемония в южных странах - очень серьёзное дело. Например, в Италии после обеда пьют только эспрессо. Может быть вы попросили у официанта капуччино или латте? Вот он и, мягко говоря, удивился.
Лето действительно догнали, и догнали так, что я от жары чуть башкой не поехал. Мы с женой решили пройти по части Ликийской тропы и четыре километра преодолевали в течение трех часов, а я еще на себе тащил фотоштатив, воду и т.д. Шли по низкорослому сосняку, дикая жара и духота, тени нет, ветра нет, под ногами каменная россыпь, тропа пропадает, выпитая вода вылетает в течение пяти минут. Так что отчет обещает быть драматичным...
По поводу кофе - в дальнейшем, уже на Гозо, оказалось, что это не случай, а система, нас еще раз послали в ресторане прибрежной гостиницы, сославшись на обеденное время, но это еще впереди. А так мы были готовы и на эспрессо, и ристретто, и лунго, и даже на шведский американо, но не судьба :))
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Возвращаемся в Марсашлокк и идем осматривать город.
Недалеко от набережной – статуя апостола Андрея на фоне косого креста, на котором его распяли. По профессии он был рыбак, и его присутствие здесь абсолютно резонно. Интересно, что на Руси моряки всегда молились не ап. Андрею, а Николаю-угоднику, который к морю имел мало отношения, кроме разве того, что родился и служил на берегу. Но тем не менее, является покровителем моряков.
В фигуре апостола узнаваем почерк скульптора, покрывшего мальтийские города своими невзыскательными произведениями.
Подходим к церкви Богоматери Помпеи, сама Богородица стоит в лодке между двумя колокольнями на карнизе храма.
Внутреннее убранство – в красно-кремовых тонах, смотрится свежо и торжественно.
Улочки Марсашлокка ничего особенного из себя не представляют, рыбацкий городишко.
Кстати, забыл поведать про местные пляжи. Дело в том, что на дальних концах огромной марсашлоккской бухты находятся производственные терминалы, промышленные зоны, стоянки серьезных судов и прочая проза жизни, это видно на фото. Несмотря на восторженные интернет-возгласы о замечательной марсашлоккской водичке, я по своей старомодности не уверен в надежной работе очистных сооружений и вечно подозреваю, что все бухтовое дерьмо, особенно у промзон, вполне себе сливается в море, а куда еще. Так что будьте бдительны, лучше отъехать куда-нибудь в сторону, нежели плескаться в фенолах.
Тем временем уже солнце палит вовсю, пора возвращаться восвояси.
В Буджиббе состоялся обед, аперитивом к которому послужил графинчик прохладного светлого винца, несмотря на свое сицилийское происхождение, такого же радостного как и мальтийское солнышко.
Вечером, после морского омовения, мы с женой на нашем третьем этаже наслаждались наступившим вечером, когда раздалась серия диких автомобильных гудков, прямо под нами. Я вышел на балкон и увидел местную даму, яростно жмущую клаксон своего авто. Несмотря на свою ангельскую международную кротость, я наконец-то озверел и спросил ее, какого хрена она тут трубит. В ответ она показала мне на машину, которая стояла у ее законного гаража. Я ей посоветовал не колыхать воздух, а пожалеть мои уши, сходить ногами к автомобильному негодяю и разобраться с ним, не устраивая на улице армагеддона. Ей не очень понравилось мое предложение, но тем не менее она заткнулась. Правда, через какое-то время уже яростно зазвонил наш дверной домофон, за дверью было пусто. Ничего не поделаешь, женщина.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
С утра сборы, возвращение на обеденный стол ненужных полотенец, вазочек и корзиночек. Наведение красоты и вынос мусора в разноцветных мешках. Вынос чемоданов вниз, на уличный зной. Ключи оставляем на столе и захлопываем входную дверь.
Теперь потихонечку, мимо Меллиехи, в сторону парома на Гозо. Городки теряются по дороге, остается солнце, море и желтый камень с редкими опунциями. На пристани у парома уже собрались автомобили, тени нет, сидим в раскаленных авто и ждем открытия кормовой аппарели.
Открывается огромный черный зев, куда вползает пестрая автомобильная лента. Машины ставят тесно, в три или четыре ряда. На верхних палубах – солнце и освежающий ветерок. Паром дрожит и медленно отчаливает от пристани, народ селфится наверху.
Между сидящими прогуливается немолодой джентльмен, голый по пояс, с черно-бронзовым торсом и ослепительно-белыми волосами на груди и плечах. Он медленно и важно несет свое тело, строго посматривая на пассажиров. Это хорошая примета – при переезде обязательно должен быть какой-нибудь чудак, это оживляет невольное коротание времени. Хотя под конец его непрерывное курсирование между рядами кресел уже сильно надоедает.
На горизонте – Гозо, такой же плоский и светлый, как и его сестра-Мальта.
Как и Мальта, он покрыт непрерывным ковром городков и деревень с торчащими колокольнями и куполами храмов.
Паром входит в тесную гавань Гозо, бронзовотелый фрик наконец-то пропадает, мы спускаемся к авто и выезжаем на берег.
На высоком холме англиканский храм воткнулся в небо рыбьей костью.
На Гозо так же тесно и суматошно, будто Мальта и не кончалась.
Теперь наша задача – добраться до окраины Марсалфорна (без поллитры не выговоришь) и вселиться в забронированные апарты.
Навигатор решительно привел нас на место. После созвона с хозяином оказалось, что он работает официантом в ресторане неподалеку, мы сходили туда и забрали ключ. Апарты оказались неплохо обставлены, но на первом этаже и без кондиционера. Вместо него по всем комнатам висели настенные вентиляторы. Позднее выяснилось, что место, куда мы приехали, было с полярными крайностями. Так, здесь был лучший пляж из виденных нами на Мальте, один из самых приличных ресторанов по соотношению цены-качества и самое кошмарное жилье, в котором нам когда-либо пришлось жить, но об этом рассказ впереди.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
С утра – визит вежливости в столицу Гозо, и по утреннему холодку мы уже скребем арендными колесами по гозовским дорожным ямам. На острове дороги еще хуже, чем на Мальте и имеют вполне российский вид. Ехать недалеко, все рядом и вскоре мы уже паркуемся на стоянке местного госпиталя, до центра идти далековато, зато можно свободно поставить авто.
Вид со стоянки на крепость Виктории.
Спускаемся с холма на городские улицы.
Город носит имя королевы Виктории, бывшее его название – Рабат.
Тут надо начинать охать и ахать, но на самом деле – ничего особенного, линейный мальтийский городок. Известен еще с царя Гороха, при Габсбургско-турецких войнах стал знаменитым в связи с захватом турками местных жителей и последующей продажей их в рабство. Возглавлял это безобразие в 1551 году командующий турецким флотом Синан-паша вместе с нашим знакомым Драгутом.
С десятитысячным войском турки вторглись на Мальту, но спустя некоторое время решили не связываться с рыцарями и ушли на Гозо. На острове они осадили крепость Рабата, которую оборонял небольшой гарнизон. Настоящей осады не получилось, после переговоров начальник гарнизона открыл ворота неприятелю и сдал крепость. Все оборонявшиеся и в придачу к ним шесть тысяч жителей острова с женщинами и детьми были пленены и на кораблях перевезены в Триполи, где проданы в рабство. Остров остался фактически пустой, без жителей. Рыцари-иоанниты переселили какую-то часть мальтийцев на Гозо, но прошло еще около 150 лет после печально известного захвата, прежде чем население острова по количеству сравнялось с довоенным. Этим фактом, кстати, объясняется ненависть мальтийцев к туркам и их стойкость в дни Великой осады.
Но были в этой истории и герои. Один из защитников города Фернанд Дюпуо собственноручно убил свою жену и двоих дочерей, не пожелавших достаться туркам в качестве трофея, и сам погиб в бою с захватчиками.
Каменная мемориальная доска, висевшая когда-то на его доме, хранится сейчас в музее археологии Виктории. Фото взято из Сети.
По сравнению с Мальтой, Гозо – более зеленый.
Поднимаемся к крепости.
Крепость строгая, ухоженная и кажущаяся непобедимой.
Заходим внутрь.
Перед храмом – статуи римских пап Пия IX и Иоанна Павла II. Вот ведь как – посетил храм, тебе памятник! Вспомнился пещерный храм в Китае с двумя тысячами статуй Будды, наверное, по тому же принципу.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Опять вид на Ротонду св. Иоанна, мы ее посетим позже.
У входа – памятные обелиски, на стенах – рыцарские гербы, все как положено в орденских владениях.
Колокола почему-то висят за решеткой.
Один их посетителей крепости.
Колодки выставлены на всеобщее обозрение, то ли в назидание посетителям, то как упрек жестокому веку. Не хотелось бы попасть в них, особенно на жаре…
Мы устали и долго пьем кофе в холодке, недалеко от выхода и вблизи от городских видов.
В крепости – несколько небольших музейчиков, один из них – бесплатный.
Внутри – всего понемногу, от церковных реликвий до рыцарских гербов.
Конечно, геральдика – интересная вещь, но на нее уже нет ни времени, ни сил…
Выходим из крепости и движемся в обратном направлении, идти до госпитальной стоянки далеко, а жара уже стоит конкретная.
По пути набираем фруктов, без сил добираемся до машины и отбываем в Марсалфорн, где оставшуюся половину дня проводим за обедом и морскими омовениями на прилегающем пляжике. Назавтра у нас – остров Комино, самое большое разочарование поездки, так что набираюсь ядовитых эмоций.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
17 сентября. Комино, или почему я претендую на звание старого барана.
«…кристально чистая вода нереального цвета, есть пещера на другом берегу. Лагуна конечно красоты и чистоты невероятной, так же можно прогуляться по окрестностям, забраться на холм, будут очень красивые виды. Я два часа купалась в море, т.е. не вылезала из воды и этим процессом осталась очень довольна. Чистая, бирюзовая, почти спокойная в лагуне вода - возможность в относительной безопасности длительного плавания - мне достаточно Наслаждаясь видами и купаясь в прозрачной голубой воде мы провели там часов 5, что было для самого меня удивительно, так как я обычно не могу так долго усидеть на одном месте. Но самое важное - Вода! Она невероятна! Действительно голубая и прозрачная! Вид изумительный!!!! Вида действительно и без прикрас такого цвета, как на фото! И даже обилие людей, прибывающих сюда покупаться, не испортит вам впечатление – всем хватит места.» (Цитаты взяты из Сети, стилистика и орфография авторов сохранена)
Путешественники, тщательно читайте отзывы при подготовке поездки, не надейтесь на других, читайте сами, иначе будете очень неприятно удивляться уже на месте, когда будет поздно, а деньги потрачены и время упущено.
В отношении Комино я пустил дело на самотек и доверился ярким сладким слюням из Трипадвайзера, а в итоге получилось следующее.
Мы приехали к пристани и долго шарили по округе в поисках места для парковки авто. Нашли его где-то в километре от причала, и то потому только, что были ранними птахами, иначе мест бы не было вообще. А так я километр пер на себе всю трихомонаду с тентом от солнца, ластами, масками, бутылками с водой и прочими прозаическими штуками.
На причале мы полчаса ждали отправки, как нам казалось тогда, первого катера. Нас пригласили на борт, а потом мы еще минут двадцать ждали, пока катер заполнится до рентабельного количества пассажиров.
По прибытию к Комино выяснилось, что мы никакие не первые, и даже не вторые. Все более или менее горизонтальные пятачки на берегу возле причала были уже заняты людом, зонтами, лежаками, стульями, надувным снаряжением и прочими пляжными принадлежностями.
Лагуна оказалась с плоским, как у кастрюли, дном, покрытым условным метром морской воды, удивительно напомнившая детский лягушатник.
Дети кричали и визжали, это был их день. Взрослые же заходили по пояс в воду и стояли в ней неподвижными столбами, тоскливо глядя на окружающие лагуну скалы, вдоль которых перемещались яхты и лодки со счастливчиками, которые могли нырнуть в бирюзовую прохладу, где только заблагорассудится.
Эта сцена стоящих в воде купальщиков напоминала гравюры провинциальных гаваней с многочисленными деревянными сваями для швартовки рыбачьих баркасов. На берегу же отдыхающие тоже стояли, но уже по причине дефицита ровного места, и это напоминало птичий базар в период ухаживания. Они беседовали, заглядывали в глазки и вытирали друг друга полотенцами.
Не поверив тому факту, что это и есть главный пляж острова, мы с женой побрели по жаре по диким каменистым тропам направо, в сторону живописных прибрежных скал.
Шли мы довольно долго, началась жара, пляжей как таковых не просматривалось.
Спустя какое-то время мы вышли к скалам, отвесно спускавшимся к воде, с еле заметной тропинкой, пойти по которой не рискнули по причине нежелания свернуть шею, да и собирались мы на пляж, а не на хайкинг. В круглой бухте вода издевательски светилась шикарной бирюзой, была прозрачна как слеза, и стоявшие там катера казались парящими в воздухе.
Представьте себе наше настроение – море рядом, руку протяни, но спуститься туда нереально, а на урезе воды даже метра квадратного нет горизонтального. А в это время пацаны с девчонками на катерах и яхтах уже вовсю принимали морские ванны, разглядывая злющих лохов на каменистых склонах, наконец-то уразумевших, что день пошел насмарку.
Когда до нас дошло, что пляж Комино – это тот самый носовой платок у пристани, утыканный потными ценителями морского отдыха, а другого тут просто нет, мы сказали сами себе по набору волшебных слов и решительно затопали назад, к катерам, пока еще можно было хоть как-то спасти день.
На пристани ждать пришлось недолго, и вскоре мы были пассажирами катера, который стремительно уносил нас обратно на Гозо. Причем рулевой нашего челна, выкобениваясь перед молодой девицей, развлекал ее разговорами, управляя при этом ногами, поставив их на штурвал. Скорость была приличная, и я всю поездку сидел, раздираемый двумя желаниями – оставить это без внимания, либо же пойти и рассказать этому идиоту, кто он такой на самом деле. Пока я раздумывал, мы уже и пришли в гавань Гозо.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Пока ехали обратно в Марсалфорн, договорились, что после раннего обеда отправляемся к церкви Та Пину, а затем – осмотр бывшего Лазурного окна, на южном берегу острова.
В ресторане рядом с апартами мы увлеченно занялись поеданием куриных грудок и салатов с креветками, и это занятие возымело умиротворяющее действие – знойный бардак Комино постепенно уходил в прошлое, а светлое домашнее обещало нам приятное времяпрепровождение.
После обеденного отдыха выдвигаемся на юг, где на западе острова, среди полей и огородов, стоит храм Богородицы Та Пину. В 1883 году местная крестьянка услышала здесь голос девы Марии, а потом в этот год происходили всякие чудеса, выздоровления и даже спасение острова от чумы.
Храм построен исключительно из местного камня, при первом взгляде на него кажется, что он не возведен, а вырос сам из каменного ложа, как гриб, настолько игра света на его стенах совпадает с цветом гозовских скал.
Перед храмом – каменные композиции с описанием виденного и слышанного крестьянкой…
… а также статуи святых и библейских персонажей.
Внутри – та же игра света на местном камне, обработанном и оставленном без штукатурки, что, на мой взгляд, только прибавляет церкви обаяния.
Интересны капители колонн, которые не классические греческие, как везде, а византийские, как в Святой Софии, и это смотрится очень оригинально и свежо.
Продолжаем движение на юг, к береговым скалам.
Мальтийские огороды сделаны на террасах, удивительно напоминающие по форме известковые травертины Памуккале.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Навигатор выбросил клетчатый флажок и мы паркуем авто среди прибрежных скал.
Громкое название «внутреннее море» оказалось крошечной бухточкой, приютившей несколько моторок и открывшее небольшое окно в отвесных скалах для выхода на морской простор.
Моторки выходят в море чуть ли не по головам купающихся, решивших выйти за скалы собственным ходом.
Группа дайверов готовится к погружению.
На берегу – типичные мальтийские камни и непременная сторожевая башня.
Здесь же морские пейзажи со скалой Фунгус (на фото справа).
На пристани дядька на моторке усадил индийскую пару, а тут и мы подоспели. Потихоньку выгребаем на выход.
Проход в скалах высок и остроконечен, как католический храм, головы купающихся жмутся к отвесным стенам. На выходе – свет бьет в глаза.
Вода снаружи – невероятного синего цвета.
Мы идем вдоль скальных стен, изучая их рельеф и слушая рассказы лодочника об образах зверей и людей, которых можно при наличии фантазии увидеть на камнях.
А вот вам и первый образ – крокодил наверху.
Лодочник рассказывает о составе скал и вкраплениях металлов, меняющих их цвет.
А вот и образ номер два – наверху ящерица.
Идем к месту бывшего Лазурного окна, которое обрушилось в 2017 году, лишив ЮНЕСКО одного из пунктов своих достопримечательностей. Лодочник показывает его остатки, и действительно, под водой, в паре метров от поверхности видны тусклые очертания светлого песчаника, унесшего на дно всемирно известную картинку.
Возвращаемся назад, к проходу во «внутреннее море».
Благодарим лодочника за экскурсию и украдкой фотографируем его на память.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
18 сентября. Ленивый день, пляж и ресторан у апартаментов.
Чего-то мы наездились и забыли, что приехали на Мальту в том числе и для тюленинга. С утра спим, пока не проснемся, неспешный завтрак и прослушивание всех шумов и грохота, который звучит снаружи.
Я обещал рассказать про нашу квартиру, что и делаю. Апартаменты располагаются на первом этаже и я очень подозреваю, что переделаны они в жилую площадь из какого-то складского помещения, настолько их планировка какая-то несуразная. Но это мелочи. Главное – это уникальная звукопроводимость помещения. Представьте себе, что вы устроились ночевать прямо на скамейке автобусной остановки и сквозь сон вам кажется, что очередной грузовик сейчас проедет по вашей голове, это и будет самым точным описанием всего, что мы пережили за эти гозовские ночи.
Было слышно, как сигналят суда, входящие на рейд сицилийских портов, а также звуки препирательств осьминогов друг с другом, я не говорю уже о ночных беседах, которые вели посетители крошечной забегаловки на улице.
И это была жуть. Просыпаешься в ночной духоте, которую пытается разогнать вентилятор (кондеев нет), тебя кушают комары, которым пофиг на репеллент, воткнутый в розетку, и слушаешь неспешные разговоры, прерываемые громом мотоциклов и грузовиков, дорога проходит в сорока с половиной сантиметрах от внешней стены и соответственно, в полуметре от вашей головы.
В один прекрасный день мы пришли с пляжа, и я вознамерился принять душ. Пока я включал бойлер в душевой, получил удар током, что не случалось со мной с детства, когда я экспериментировал с розетками. Я так удивился, что сначала обомлел, заливаемый водой, пока не понял, что в этой ситуации вариант получения еще одного удара током может кончиться очень печально, и моментально выключил этот гребаный бойлер. Разобравшись в схеме питания, его теперь надо было включать по-особому, предварительно обесточив полквартиры, что любви к ней абсолютно не прибавило. Первый раз за время всех наших путешествий я считал дни, когда же мы наконец уедем из этой квартиры.
А вот пляж наш был замечательный: маленькая круглая бухточка со стеклянно-неподвижной бирюзовой водой. Туда местные даже привозили и окунали в морскую радость пожилых бабушек и дедушек, которые сначала явно боялись, но потом расслаблялись и долго плюхались в теплой водичке, им нравилось.
Чуть поодаль от пляжа в старину выпаривали соль, остались ванны.
Не их ли называют древнеримским купальнями ушлые продавцы туров и увлеченные туристы?
Вода у берега – малахитовая, переходящая в бирюзу и резко синеющая при выходе в открытое море. Да, пожалуй, самая чистая и богатая цветом средиземноморская вода – на Мальте, тут у нее соперников немного.
В конце мая в Биргу из крепости св. Эльма прибыл испанский рыцарь ла Серда с докладом о состоянии дел. Валетт немедленно созвал военный совет, на котором испанец заявил, что стены крепости превратились в кучи камней, силы обороняющихся на исходе, а дни форта практически сочтены. Магистр ледяным тоном спрашивает прибывшего, сколько дней продержится крепость, по мнению обороняющихся. «Не более восьми» - отвечает офицер и продолжает, что состояние форта напоминает смертельно больного человека, и надежды на выздоровление нет. Валетт вспыхнул: «Тогда я буду вашим доктором! Я лично прибуду в форт с дополнительными силами и если и не вылечу вашу трусость, то по крайней мере не отдам его в руки врага! Кто еще думает о состоянии крепости также как вы?» Ответ был: «все обороняющиеся». «Тогда вы все свободны, я не нуждаюсь в ваших услугах и не держу вас в крепости, можете убираться!»
В этот миг Валетт начал еще одну войну, теперь уже с трусостью и неуверенностью в своих собственных рядах. Настроение военного совета переломилось и ла Серда оказался в трусах и паникерах. Справедливости ради надо сказать, что этот рыцарь был ранен при обороне крепости, эвакуирован в Биргу, его подлечили и он вступил в бой уже за главную крепость Мальты, в котором и погиб геройской смертью, таким образом спас свою репутацию и доброе имя рыцаря иоаннитов.
В ту же ночь Валетт перебрасывает в форт, на верную смерть, еще 250 человек подкрепления с приказом держать крепость и оборонять ее до последней капли крови.
Все, начался Сталинград. Ежедневно, с первым рассветным лучом турки начинали месить форт артиллерией, и он напоминал вулкан, изрыгающий желтый дым в небеса, звуки канонады сливались в непрерывный гул. К вечеру, когда жара спадала, турки предпринимали штурм на различных направлениях, но неизменно из знойного ада, дыма и огня навстречу им вставали обороняющиеся, изможденные, кровавые и страшные, и атака захлебывалась.
Рыцари заливали турок кипящей смолой, забрасывали горящими обручами, которые падали на штурмующих и горе тем, кто оказывался в их огненных объятиях. Турки были одеты в легкий хлопок, который загорался как спичка, и спасения от ожогов не было. Загоревшиеся инстинктивно бежали к морю и прыгали в воду, но, не умея плавать, гибли в волнах. Потери штурмующих были огромны, а цель была так же недостижима, как и почти две недели назад.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
19 сентября. Ротонда св. Иоанна Крестителя и кофейный локдаун на берегу.
Сегодня в плане поездок – ротонда св. Иоанна в Ксукиже. Добраться до нее легко, ее видно из любой точки острова. Построена она сравнительно недавно, ее купол – третий по величине неподдерживаемый купол в мире (чего такое «неподдерживаемый» - не знаю, купол по-любому на чем-то стоит). Историей церковь небогата, чудесами не знаменита, просто большая и красивая.
Внутри – белокаменная прохлада с ионическими колоннами, интерьер выполнен в традиционном мальтийском сочетании – бело-красном.
Круглое помещение ротонды как бы взлетает вверх вслед за белоснежным куполом.
В окнах – мозаики на библейские темы жития св. Иоанна Крестителя.
Алтарь с жертвенным агнцем, непременным атрибутом изображений св. Иоанна и символом Христа.
Кругом строгие и безукоризненные в своей красоте кресты ордена иоаннитов.
В храме есть небольшой музей церковного искусства.
Также в церкви есть лифт, можно подняться на смотровую площадку и к куполу.
Виды Гозо и крепости Виктории.
Жена полезла на купол и колокольню в поисках видов, я остался ждать ее на площадке.
Пока она искала удачные ракурсы, у нее прямо над ухом бабахнул главный колокол, от которого в груди произошло тесненье и по всему организму побежали мурашки. Жена чуть не свалилась с лестницы, хотя бы объявление написали, когда звонит колокол, а то так и заикой можно остаться.
Купол сбоку.
Выходим наружу, к каменному кресту.
Кстати, продается дом, никто не желает прицениться?
Последний раз редактировалось Daily 20 окт 2020, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
14 июня к крепости прибыл турецкий парламентер и клялся папой и мамой, что рыцарям предоставляется возможность уйти из крепости подобру-поздорову со всем вооружением и скарбом. Ему было отказано.
И турки, и рыцари готовились к решающему штурму, все понимали, что форт обречен. По настоянию Драгута войска постепенно возвели стену из камней и грунта, защищавшую их при штурме крепости от артиллерии форта св. Ангела, и эта мера практически завершила полную блокаду форта св. Эльма.
18 июня Драгут был смертельно ранен, турецкое командование лишилось самого ценного своего командующего. 19 июня в форте взрывается мельница, моловшая порох, вместе с запасом уже подготовленного взрывчатого вещества. Турки возрадовались, а Валетт приказал своей артиллерии хорошенько отутюжить турецкие позиции, но эта мера не нанесла им существенного ущерба.
Валетт направил одного рыцаря на лодке в форт с задачей разузнать положение дел. Тот с огромным трудом пробился через турецкий огонь и чудом вернулся назад для того лишь, чтобы передать, что гарнизон крепости может выдержать еще не более одного штурма. Теперь и мысли не было о возможной эвакуации гарнизона, форт св. Эльма остался в одиночестве перед лицом неминуемой гибели.
Штурм продолжался безостановочно, удача переходила от штурмующих к обороняющимся для того только, чтобы вскоре изменить одним в пользу других. Ни о каких контратаках уже речи не шло, рыцари едва успевали перекрывать основные направления атак противника. В одну из последних ночей мальтийский солдат вплавь доставил письмо от осажденных Валетту, в котором говорилось, что все три командира – Миранда, де Гуарас и ле Мас – ранены и с большим трудом исполняют свои обязанности, но гарнизон стоит, и будет воевать до конца.
Магистр заплакал. Экстренно был собран отряд из пяти судов под командованием Ромегаса в отчаянной попытке прорваться на помощь форту. Но не тут-то было, турки начали месить колонну еще на подходе, и Ромегасу пришлось повернуть назад. В эту ночь два священника форта св. Эльма исповедали и причастили весь гарнизон крепости. Все реликвии и христианские символы, дабы не оставлять на поругание, были собраны воедино и сожжены. Пламя костра видели обороняющиеся всех крепостей, и оно стало прощальным приветом от гибнущих к живущим, этот свет сопровождал звон церковного колокола крепости, расставаясь со всем мирским перед уходом в вечность.
23 июня турецкие войска, уже не формируя штурмовых отрядов, начали штурм всеми наличными силами. И даже в этот день гарнизон, насчитывавший менее сотни изможденных защитников, держался против турецкой лавины более часа. Де Гуарас и Миранда, по причине своих ранений уже не имевших сил стоять, приказали привязать их к стульям и отнести на место боя, где они действовали двуручными мечами. Пока де Гуарас пытался пикой поразить врага, турки снесли ему голову, Миранда был изрублен на куски. Итальянский рыцарь Паоло Авогадо до последнего отбивал попытки турок ворваться в храм, и погиб на его ступенях. Спустя полтора часа после начала последнего штурма все было кончено. Мустафа-паша, осмотрев руины форта, заваленные трупами, в отчаянии воскликнул: «Аллах! Если за маленького сына мы заплатили такую цену, то какую цену мы заплатим за большого отца???»
Форт св. Эльма продержался 31 день непрерывных обстрелов и штурмов. Своей гибелью маленькая крепость, оттянув на себя все турецкие силы, фактически спасла мальтийскую оборону. Ее гарнизон полностью погиб в бою, за исключением девятерых рыцарей, захваченных турками. По одной версии, они достались корсарам Драгута для последующего выкупа, по другой – все были умерщвлены. Пятерым мальтийским солдатам удалось спрятаться в камнях и вплавь перебраться в Биргу. По приказу Мустафы-паши не пощадили никого, все раненые были добиты, несколько рыцарей, включая командиров, были уже мертвыми распяты на деревянных крестах, на их груди были вырезаны кресты, головы были отсечены. Эти кресты были пущены по воде в сторону форта св. Ангела. Магистр лично встретил их на берегу.
После падения форта противостояние ожесточилось настолько, что пленных обе стороны уже не брали, война пошла не на жизнь, а насмерть. Потом были штурмы Сенглеи и Биргу, героическая оборона крепостей и клятва Мустафы-паши, что после взятия Мальты все ее защитники будут вырезаны, а магистр Валетт в цепях пройдет по главной улице Константинополя.
Потом все-таки прибыла помощь из Сицилии, и турки были вышвырнуты из Мальты в ходе битвы у Мдины и в районе бухты св. Павла.
Первое, что сделал Валетт, когда понял, что осада снята – направил группу в форт св. Эльма, и вскоре над руинами крепости опять развевался боевой красно-белый флаг ордена, насмешливо провожавший турецкие корабли, уходящие восвояси.
Крепость возродилась из пепла, магистр приобрел общеевропейскую славу победителя турок, а султан Сулейман расстался с мыслью завладеть центральным средиземноморьем.
В ходе обороны форта рыцарь ланга Оверни Абель де ля Гардам был смертельно ранен. Пришедшим на помощь товарищам он сказал: «Меня нет больше в списках живых. Лучше окажите помощь другим братьям». Ползком он добрался до храма, где и предстал перед Господом, умерев прямо на ступенях алтаря.
Славные рыцари, славные времена…
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Неподалеку от Ротонды есть бухта Мджарр-иш-Шини, и мы направляемся на нее взглянуть. После Ксукижи дорога постоянно забирает вверх, и взгляду снова открывается вид на Ротонду.
Опунция прекрасно прижилась на Мальте, как будто всю жизнь здесь провела.
Мджарр-иш-Шини оказалась узенькой бухтой, врезанной в каменный монолит острова.
На прибрежных скалах – целая сеть сторожевых башен. Интересно, что с военной точки зрения эти объекты и в наше время могут прекрасно справляться со своими обязанностями.
Море, камень и можжевельник – классика Средиземноморья.
На каменных склонах местные умудряются еще какие-то огороды держать.
Внизу – подобие пляжика с немногочисленными купающимися, скорее всего, постояльцами гостиницы, расположенной наверху.
Что примечательно – тут тихо, что для Мальты и Гозо выглядит вздорной и даже неприличной чепухой.
Но Мальта не была бы Мальтой (с филиалом в Гозо), если бы в гостиничном ресторане на нашу просьбу принести нам по чашке кофе нам не ответили, что сейчас время обеда, а кофе пейте там (следует взмах рукой в сторону Гибралтара). Сюр какой-то, но после Марсашлокка уже привычно.
Отправляемся назад в Марсалфорн отдыхать, обедать и принимать завершающие морские ванны. Завтра нам уже улетать домой.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Ура, наконец-то я дождался, когда мы покинем опостылевшую квартиру на Гозо и переместимся обратно на Мальту.
Оставляем ключи в условленном месте, захлопываем дверь и чешем в гавань.
В отличие от бесплатного парома с Мальты на Гозо мы уже платим за перевоз, уверенно паркуемся на пароме и вскоре уже наблюдаем просторы залива св. Павла.
В начальных планах, поскольку самолет только вечером, было еще одно посещение Валлетты, но мы так устали от невыносимой жары, что еще на Гозо забронировали на день номер в гостиничке в Сент-Джулиансе, дабы перевести дух, отдохнуть и уже спокойно ехать в аэропорт, а не слоняться по душной столице.
Отдых и обед произвели чудодейственную перемену в нашем состоянии и настроении, и мы уже бодро заблудились в переплетении ремонтируемых дорог под Валлеттой на пути в аэропорт.
Фото на память: на Мальте даже помидоры – с орденским крестом, чудеса.
Этим отчетом я заканчиваю небольшой цикл записей про рыцарей ордена св. Иоанна во время их пребывания на Родосе и Мальте, интереснейшую тему средневековой истории. Встретимся ли мы вновь с рыцарями-иоаннитами и где это произойдет, кто знает, может, в Риме, а может – в Питере, все-таки сам царь-батюшка был Великим магистром этого ордена.
Кругом – сплошная история, главное – это почувствовать ее дыхание.
Рыцарские доспехи как средство от комаров. Мальтийский сентябрь 2019 г.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Сим-карта мальтийской связи – 20 евро Квартира в Буджиббе – 416 евро Аренда авто на Мальте (Авис) – 586 евро Подземная парковка Флориана – 6 евро Катедраль – 20 евро на двоих Музей великих магистров – 20 евро на двоих Катакомбы в Рабате – 10 евро на двоих Ротонда в Мосте – 4 евро на двоих Кораблик в Валетте (из Валлетты в Биргу) – 5,6 евро туда-обратно на двоих Парковка Флориана – 8 евро Квартира на Гозо – 355 евро Кораблик на Комино – 14 евро на двоих туда-обратно Морская прогулка (внутреннее море – остатки Лазурного окна) – 8 евро на двоих Ротонда в Ксукиже – 6 евро на двоих Паром на Мальту – 20,3 евро туда-обратно Бензин – 63 евро Отель в Сент-Джулиансе – 44 евро Еда, рестораны и магазины в расчет не попали.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
