Иран, апрель 2009 года

[Aromo]

В середине апреля 2009 года в аэропорту Тегерана совершил посадку рейс Москва-Тегеран.
Визу получили по прилету. Анкета, 70 баксов, 20 минут ожидания, несколько стандартных вопросов и мы – две девицы счастливые обладательницы виз. Еще десять минут и паспортный контроль пройден.
Курс доллара к деньгам 1$=9 941 риал. Чувствуя себя «при деньгах» направляемся к Тourism information на предмет «А не позвоните ли куда следует, чтобы нам ж/д билеты в размере пары штук на сегодня в ночь в Йезд раздобыть».
Билетов на ж/д не было ни в эту ни в следующие две ночи. «Но Вы можете легко уехать на автобусе».
Из аэропорта до станции метро Haram-e-Motaher ходят автобусы. Остановка при выходе из аэропорта. Цена - 20000 риал (2$) с человека. Приезжаем в Тегеран через час. Спускаемся в метро и едем до станции Terminal-e-Jonub. От метро до автобусной станции пять минут пешком (направление местные укажут).
Карта метро http://planetolog.ру/map-metro-big.php?country=IR&city=THR&scheme=1
На автобусной станции множество контор (по периметру (точнее по окружности) помещения) желающих осчастливить билетиками. Тут же множество «зазывал-помогал» - работников той или иной конторы, которые налетают словно «коршун на добычу» попутно выкрикивая пункт назначения. Мы этого еще не знали, поэтому билеты в Йезд 8,5$ на человека (самые дорогие из всех купленных нами позже). Автобусы уходят каждый час (возможно и чаще). Ехать 6 часов.
На станции можно нормально поесть (второй этаж), а также купить LP по Ирану старого образца по цене 50 000 риал.
Йезд-Язд. Йезд - 6 утра. Зашли на автостанцию и обалдели. Не наблюдалось ни одной женщины. Нам нужно понять когда мы сможем уехать в Керман. Автобус уходит сегодня в пять вечера. А позже? Тупик. Люди не понимают слово «позже» никак ни жестами ни путем демонстрации циферблата. Рядом ж/д терминал. Ознакомимся с предложениями железнодорожников. Но предварительно пардон, хотелось бы в дамскую комнату. Идем и видим там ЖЕНЩИН! Интересно куда они испаряются? Следуем за ними и приходим в молитвенную комнату. На самом деле они там спят, по телефону болтают, или беседуют друг с другом.
Координаты места «только для девочек»: войти в станцию (место ожидания автобусов) и сразу повернуть налево упрешься во входную дверь.
На ж/д с англ. тоже не здорово. Поезд в Керман уходит в пол шестого утра завтра. Багаж оставляем тут же на вокзале у милых людей. Такси в город - 20 000 риал (2$).
Йезд-глинобитный город ганатов и багдиров.
Систему доставки, хранения и распределения прохладной питьевой воды, характерную для древней Передней Азии можно увидеть в городском Музее воды.
Вентиляционными трубами – багдирами можно обсмотреться прямо на улицах города.
Еще очень рано. Людей на улице практически нет. Идем бродить по городу. Вот женщина в чадре, мальчишка поливает водой тротуар, торговцы начинают открывать свои лавки, люди разуваясь «ныряют» в низкую дверь-мечеть. Удивляюсь тишине. Муэдзины в этой стране не кричат.

Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:


Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Ожидаю из-за очередного поворота узкой улочки-коридора, осла со всадником в галабии, но вместо осла мотоцикл со всадником в традиционном прикиде.
Masjed-e Jameh - «вход только в чадре» (местные говорят «чадор»). Нужного девайса у нас нет. Уходим дальше.
Встали напротив Seyed Roknaddin. Заметив нашу не решительность, местные женщины приглашают войти. Время молитвы. Садимся на коврик. На выходе угощают жареным горохом. Пытаюсь отказаться, но моя ладонь уже раскрыта и в нее сыплется угощение.
Какой-то тупик, оканчивается открытой дверью. Небольшой коридор выводит в типичный жилой дворик.

Amir Chakhmagh. Уже открыто и мы можем подняться.
В конце площади Water museum .




Оправляемся на поиски тюрьмы Александра Македонского. По дороге находим Masjed-e Hazireh




Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Позже оказалось, что зеркальная мечеть Shahzadeh fazel находится по ту сторону дороги от Masjed-e Hazireh. Она настолько неприметна, что ты мимо раз несколько проходили





Рядом с тюрьмой Александра Македонского (Искандер, говорят местные) находится Тourism information. Интересуемся у девушки возможностью отправится в Чак-чак и к Башням молчания. Предлагает ехать за 70$ с гидом и все такое.



Отправляемся в Masjed-e Jameh в надежде, что пустят без хиджабов (за хиджаб в Язде хотели 50$). Надежды оправдались. В Мечети никого не было. Думаю, и с утра пустили бы.
Ловим машину за 35$ едем в Чак-Чак и к Башням молчания. В Чак-Чаке встречаем малочисленную группу с гидом. Гид говорит по-английски очень даже здорово (а еще на фарси) и судя по всему группе там устраивали некое представление (в самом помещении Чак-Чака пол был абсолютно мокрым, а угли в очаге совершенно раскаленными, поэтому в Чак-Чак неплохо обуть шлепки, поскольку ноги будут мокрыми. Учитывайте, что в обуви в святилище не пускают.). Гид и наш водила несколько минут беседуют, после чего гид нам говорит - цена которую мы платим слишком мало для такого расстояния.
Само святилище Чак-Чак особо не впечатляет. А вот путь к нему очень даже. Идти все время в гору не долго. Но подъем весьма крут. Мне больше понравился пейзаж вокруг.
Едем к Башням молчания, таксист ноет о том, что неплохо бы прибавить денег. Но при этом в Мейбод, который мимо проезжаем, мы катастрофически не успеваем. Солнце садиться и все такое. Таксист интересуется есть ли у моей попутчицы машина в Москве. Ответ «нет» удовлетворил. Он заправлялся 2 раза, показывая жестами сколько много бензина тратится. А то, что мы видим сколько заливает и почем, он в силу природной образованности не понимает. Короче он хотел получить 50 баксов. Тут вопрос не в деньгах, а в системе ценообразования.
Башни молчания или Дахме (местные жители понимают именно это название) находятся на окраине города.
Башни представляют собой интересные сооружения, сохранившими атмосферу места. Может тому способствовал закат, может отсутствие людей? Но сидя на камне и глядя вокруг, мозг рассредоточивается и на какой-то момент времени картинка замирает. Нет ни начала ни конца. Миг вечности.
Вернулись в Йезд, забрали багаж и вышли у Masjed-e Jameh. Совсем близко к мечети находится Силк Роуд отель.
Найти его просто. Стать к мечети спиной пройти буквально 20 метров вперед обращая внимание на указатели слева. На стене дома большими буквами: Силк Роуд отель и стрелочка. Вот так по стрелочкам в течение пары минут мы его и отыскали. Меню нет. Ужин - шведский стол в иранском исполнении. Горячее: 4 вида мяса + рис, баклажаны. На десерт арбуз.
Едим и прикидываем - наш поезд уходит в пол шестого утра. Что экстремальнее в пол пятого утра: искать в Йезде такси или ночевать в молитвенной комнате?
Выбор пал на молитвенную комнату. Не каждый день можно получить новый опыт. Перед сном необходимо почистить зубы. Я остаюсь с вещами, а подруга с удаляется. Минут через 10-15 крики. Ничего не понимаю. Сижу с вещами. Влетает Лена:
«Ты знаешь что случилось?»
«Откуда?»
«Посмотри на меня внимательно»
«Смотрю и что?»
«Ничего не замечаешь»
«Нет»
«На мне нет платка»
«Ой, Господи!»
«Я почистила зубы и обнаружила что нет платка. Подумала, что бегом проскачу в комнату. Прихожу, а дверь не поддается. То что она закрыта я не предполагала и стала ломиться при этом меня окружили человек 7-8 мужиков уставились на меня. Я жестами мол дверь откройте, а они смотрят мне на голову. Я рукой по голове и ну сори так уж вышло. Дверь откройте у меня там подруга. Откройте дверь».
Как вы уже догадались, шумиха была обусловлена событием мирового масштаба - «Она без платка!».

Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Керман.
Спим. Около четырех утра тишину (относительную) прорезает истошный крик «зазывал-помогал». Керман!!! Автобусы уезжают в этот Керман раньше чем «с петухами» с завидной регулярностью.
Кое-кто не спит, терпеливо ожидая пяти утра, а то что она часы не перевела это ничего… Лена вскакивает: «Поезд! Быстрее он уходит через десять минут!» Чеееерт! Хватаем чемоданы, разворачиваемся, наблюдаем картину маслом: в кружок сидят местные дамы, а в центре лежит ребенок. Маленький очень. Мы обойти их не можем. Они уставились на нас и продолжают сидеть истуканами. Жесты на тему «нам бы пройти» игнорируются. Перешагиваем через младенца, поминая всех родственников этих клуш по материнской линии (со своеобразным поведением местных женщин сталкивались еще не раз).
Поезд тронулся. Едем в женском купе. На станции в Кермане полиция проверяет наши паспорта и делает с них копии. Стражам порядка интересны наши дальнейшие перемещения. Отвечаем, что хотим уехать вечером в Бандер-Аббас. Их это устраивает. Железнодорожная станция в Кермане находится совсем за городом. Садимся в такси и приезжаем на автобусную станцию. Покупаем билет в Бандер-Аббас и тут же встречам англоязычного служащего станции, который буквально через час заканчивает работу и очень любит туристов. Его любовь к туристам абсолютно бескорыстна. Он готов нас отвезти куда угодно совершенно бесплатно, а вот багаж нам можно оставить в конторе.
Мы отправились обедать, а он работать. Поехали. Приехали в гости. Совсем неплохо живут любители туристов. Он забирает семью (жена, ребенок) и едем на экскурсию . По дороге обращаем внимание на многочисленные портреты президента. Получаем ответ: «сегодня визит президента в наш город». Теперь становится понятно, почему мы под конвоем.
Едем по дороге с высаженными вдоль деревьями. Наше внимание обращают на это обилие растительности, но мы в силу постоянного места жительства немного не понимаем восторгов. Вот когда глаз начинает фиксировать непривычные вещи тихо доходит, что кроме этой вот растительности в округе каменистая пустыня.
Приехали в город Махану (50 км от Кермана) смотреть гробницу Нематуллы Вали Шаха. Похоже мы единственные туристы.




Главная достопримечательность Shazdeh Garden – вода. На фоне безжизненной пустыни этот «Петергоф» снова напоминает об удивительном трудолюбии и изобретательности иранцев-персов.

Вернулись в Керман к комплексу Гандж Али Хана. Комплекс это - базар, караван сарай и бани.
Базар Кермана описывается как «огромный». Ничего глобального не заметили. Базар как базар. Мечеть в Кермане была на реконструкции. Единственная мечеть с часами (из тех, что мы видели).

Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Бандер-Аббас-Кешм.
Пятница, 5 утра, все закрыто. Темнокожие люди небольшого роста в белых одеждах сидят и лежат кто на газоне кто на асфальте, подстелив картонку. Сидим и мы. Завтракаем, чем Аллах послал. Он послал фисташки с соком.
Светает. Берем такси 30 000 риалов и едем в порт (таксисту говорим - Кешм).
Билеты на ближайшую посудину (смотрим, что берет впереди стоящий индивидуум). Нас усаживают вперед. Предвкушаем морскую прогулку. Тот кто падал на протяжении получаса на асфальт, в состоянии вообразить себе эту прогулку. Американские горки отдыхают. Это набирает скорость и всю дорогу то взлет то посадка. Последняя достаточно жесткая. По дороге познакомилась со всеми внутренними органами.
Порт острова загляденье. Чистый и пустой. Переоделись в летнее (ночью в автобусе совсем не жарко. Топят только в начале пути, а к окончанию пути это натуральный холодильник. Я надевала пальто. Совет: берите с собой плед).
Начинается самое интересно - объяснить водителю куда мы хотим. Они все не говорят и не понимают ничего по англ., а мы по фарси. У нас были распечатаны картинки того куда мы хотим. Это здорово помогало.
Объясняемся на пальцах, проходящий мимо парень помогает достичь консенсуса. Важная информация: последний катер с острова уходит в районе пяти вечера. Т.е. в идеале в порту нужно быть в 4 вечера. Местные знают расписание катеров, поэтому в порт доставят вовремя. Самое главное обозначить, что ночевать на острове не собираетесь (это как-то придется донести человеку, который совершенно не понимает англ. яз.).
В итоге посетили то, что водитель посчитал достойным посещения.


















Катание по острову обошлось в 40$ + обед за наш счет. Дядя был счастлив! Мы тоже!
На обратном пути уселись на последние места. Прокатились с ветерком. По ощущениям гораздо лучше. Тут же в порту наконец-то увидели одну единственную женщину в красной маске.
В Бандер-Аббасе не нашли никого кто бы понимал, что мы хотим немного посмотреть город и отправится в терминал.
Сами увидели 2 мечети и прошли немного по набережной. В терминале обнаружились попрошайки. Больше мы их не встречали. Вечерней «лошадью» отбыли в Шираз.

[Benito]

Молодцы!

Нешаблонно, отлично подобрали маршрут, респект.

Жду продолжения про Шираз!

[валек]

А как погода? Солнце на фотках не показатель, что на улице жарко.

[Amaras]

А как погода? Солнце на фотках не показатель, что на улице жарко.

На побережье Персидского Залива в апреле уже пекло..вплоть до ноября..

А вот Шираз и вообще остальная страна самое то что надо..хотя осенью тоже приятная погода..

[Aromo]

Молодцы!

Спасибо

А как погода? Солнце на фотках не показатель, что на улице жарко.

Вас погода на Кешме интересует или сводка по всем городам и весям маршрута?
На Кешме было очень жарко.

Добавлено спустя 52 минуты 12 секунд:
Шираз
Традиционно - 6 утра. Видим конторку с желтым такси. Едем к отелю (20000 риал). Таксист, вытащив наши вещи, уехал со скоростью звука. Если бы свободных мест в отеле не оказалось, искать следующий предстояло собственными силами. НА своем опыте могу утверждать, что желтое такси от остального ничем не отличается кроме одного - тариф у них выше.
Стоим, звеним, а состояние жутковатое. Ночь, улица, фонарь и ни души. На улице холодно. Открывают дверь, спрашиваем, отвечают «мест нет». «А куда нам можно еще пройти»? «Сейчас». Дабл за 14$ отыскали за пару минут. Zand Hotel - классический хостел с нормальным душем и традиционным для Ирана завтраком (лаваш, сыр, джем, чай). Он удачно расположен к базару Вакиль. На самом деле там две части базара-Старая и Новая. В Новую ходить незачем, а вот Старая! Старая Вакиль действительно восточный базар-город (старая часть – достопримечательность), в котором непременно заблудишься, разглядывая товар и наблюдая за жизнью торговцев.



Здесь попробовали розовую воду. Меня не впечатлило, а вот Лене понравилась очень. Розовую воду разводят водой и добавляют сахар. Иранцы любят эту штуку. Все иранские сладости имеют характерный «розовый» привкус. Иногда розовую воду добавляют в мороженное.
В городе много указателей к достопримечательностям (большая часть находится в непосредственной близисти к Вакиль). Указатели выполнены на коричневом фоне.
Ближе всего к базару расположена цитадель Карим Хана Arg-e Karim Khani. Рядом с ней Tourist Information по улице Karim Khan-e (Zand Blvd). Этот офис - стекляшка-киоск. Можно взять карту города и решить насущные вопросы. Я сливала фотки на флешку.
Цитадель:






Рядом с базаром старое медресе - Madraseh-ye Khan. По всей видимости используется как торогово-офисный объект. Достаточно больших размеров, а нормальных точек для съемки там не нашли.





Пошли пешком в Нараджастан. Идти около часа. Это отличная возможность прогулятся по городу и посетить Nasir-ol-Molk Mosque. Настоятельно рекомендую. Женшинам необходимо взять чадор в белом строении на первом фото.









Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:




Нараджастан Bagh-e Naranjastan – уютный сад, благоухающий тонким запахом мелких, белых цветов апельсина. Дворец открыт для посещения.





Билет стоит 3 $.
Проезд на такси к Вакиль 1,5 $.
Вот это кафе находится на базаре Вакиль. Внутри тоже мило.




Вечер провели гуляя по базару.
Masjed-e Vakil






Базар






Эта штука похожа на козинак, но мягкий и из кунжута



Обратите внимание на этих мужчин. Их будете видеть чаще чем Имама Хомейни. Вот кого любят иранцы.





Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
Persepolis, Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab, Шираз

Попросили на ресепшене написать вот это по персидски. За поездку туда и обратно в Шираз к площади Ахмади - 25 $

Persepolis, оплот Джамшидов, был массивным и великолепным дворцовым комплексом. В настоящее время это место активно посещают туристы и местные жители. Школьные экскурсии проходят в формате мальчики отдельно, девочки отдельно. Причем таким образом, что они даже мимо друг друга на отдаленном расстоянии не проходят и автобусы подвозят молодежь в совершенно разное время.




Многое там огорожено, поэтому рассмотреть не удастся. Например, вот такие хорошо сохранившиеся штуки располагаются на "заднем" дворе



А вот этот ансамбль (старый дворец), можно попробовать рассмотреть, только фотографируя с хорошим зумом.


Зонтики были актуальны. Интересно made in China? (китайцы зонтик изобрели или я путаю?)


И вереницы мужчин


Добавлено спустя 30 минут 21 секунду:
Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab ТЕ САМЫЕ гробницы ТЕХ САМЫХ ПЕРСОВ




Совет:активно используйте КРЕМ ОТ СОЛНЦА! Наши носы и ладошки пострадали.

Ворота Шираза


Место которое непременно необходимо посетить MausoleumofShaheCheragh. Даже если неадекватный иранец или иранка будет рассказывать, что Вам нельзя, обязательно найдется адекватный представитель общества. В нашем случае мужчина убеждал женщину выдающую чадор, что нам позарез туда необходимо попасть.



Позарез нужно попасть сюда



и сюда



Снаружи близнецы братья, а внутри каждый - личность.









Рядом с комплексом рынок с соком и забегаловками. Иранский фаст-фуд – это вкусно! В свежую булочку кладут только что пожаренное мясо, свежие овощи и маринованные огурчики. Майонез и кетчуп отдельно в пакетиках.
Понравился сок дыни. Он зеленого цвета как сок киви. Сочный, насыщенный, сладкий, но не приторный.

[Russo Turisto]

Хороший рассказ, спасибо. Да, Персеполис действительно интересное место. Вечером когда стемнеет там проходят цветомузыкальные представления - рассказывают об истории дворца и это сопровождается разными цветовыми подсветками. Кстати, интересный факт - этот дворец строился исключительно наемными рабочими, которым платили зарплату за их труд (еще в то время!). Иран - одна из немногих стран которая вообще не использовала рабов в то время как рабовладение было повсеместно распространено на Ближнем Востоке. Этот дворец уже в наше время воссоздали в компьютерной графике, там в маленьких магазинчиках можно купить диски с историей строительства дворца, его воссозданным видом итд..
Кстати, обратили внимание на глубину ступенек при входе? Почти полметра - специально для лошадей,на которых буквально вьезжали во дворец.

[Aromo]

Иран - одна из немногих стран которая вообще не использовала рабов в то время как рабовладение было повсеместно распространено на Ближнем Востоке.

Можно в это верить. Все эти люди, высеченные в Персеполисе идут налегке. Никакой дани и никаких кандалов.

Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Сад Эрам довольно растиражирован. Ожидала увидеть "райские кущи" .
По факту Эрам - просто небольшой парк. Да, там были розы – кустарниковые, вьющиеся и обычные садовые российские розы. Дворец закрыт.





Обратите внимание на дома иранцев, расположенные поблизости от Эрама. Дома не типовые и встречаются довольно интересные.



Могила Хафиза замечательное место. Оно замечательно иранцами, а также стихами автора, декламируемыми под музыку. Казалось бы могила не место для гулянья. Только не в иранском исполнении. У них поразительно чувство такта и грани. Удивительное место. Приятные, спокойные, улыбчивые, приветливые и совершенно не навязчивые люди.



Модный тренд сезона - пластика носа. Незнаю чем не устраивает оригинал. "Эх, мне бы иранский нос"



Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Проза жизни:
Билет Бандер Аббас-Кешм - 5$. Отправление ежечасно. До скольки незнаю. Мы уезжали на шестичасовом. Был и семичасовой.
Хостел - 7$
Такси по городу 1-2$
Билет в Нараджастан - 3$
Билет в Эрам - 4 $
Билет в цитадель Карим Хана - 0.3$
Билет в мечеть Вакиль 0.5$
Такси в Persepolis, Naqsh-e Rostam, Naqsh-e Rajab - 25$ +входные билеты 0.5$+0.3$+0.2$
Обед-3.3$
Ужин в традиционном ресторане 7,5$
Сендвич - 0.6$
Розовая вода или сок - 0.5$

Добавлено спустя 35 минут 27 секунд:
Исфахан

Исфахан начался утренней руганью с таксистами. Эти люди хотели не только нас везти в гостиницу. Желание заработать я уважаю, но у меня тоже есть желания. Паранойя? Возможно. У каждого свои недостатки. Я не хочу ехать в чужой стране с первыми встречными. Пришлось раз несколько выходить из машины.
Первый раз цена при нажатии на газ почему-то возросла вдвое. На наше «нет», таксист противно хихикнул. «Стоп». Игнор. Открываю дверь на ходу. Мужик пугается, останавливает. Достаем багаж. На его согласие по прайсу не реагируем.
Последний таксист на этой станции оказался совсем умником. Отъехал от основной стоянки машин, вышел и пошел на поиски попутчиков. Просьбы: «мистер, мы хотим ехать сами» в игнор, «багаж, пожалуйста» в игнор. Что делать? Перешли на повышенный тон. Ноль. Помогло кричать «Полиция».
Таксисты в городе это что-то.
Площадь Имама.

В мечети Лофтолы стала в центре с целью покружится. Смотрю вверх в центр потолка, пара поворотов и все. Голова идет кругом моментально. Мне понравилось. Интересно на ночь в ней могут закрыть? Хочется узнать как ощущения от медитации? Внимание: ищу попутчиков, в мечеть Лофтолы. Главное требование-знать фарси.
Роспись из дворца Сhehel Sotun Palace мы вскоре увидели на складе. Найди 10 отличий:








Идем пить чай





А теперь гулять

Hasht Behesht Palace - приятный исфаханский парк. Часы работы актуальны не для парка, а для "дворца". Дворец можно осмотреть снаружи. Внутри там просто стены.

Si-o-se Pol bridge. Здесь исфаханцы коротают вечера. Последовали примеру местных.








Исфаханский Bazar - отдельная песня.






Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
И снова Исфахан. Утром уехали в сад птиц. Гуляли по нему от забора до обеда. Павлины-мавлины, гуси-лебеди, туканы-пеликаны.
В какой-то момент времени посетители начали уходить. Слышны слова молитвы. Павлин ходит, распуская и складывая свой хвост. Супер!

Армянский квартал по сравнению с остальным Ираном дорогая штука, как в прямом так и в переносном смысле. Фото запрещено. Все в рамках РПЦ. Этого добра с «рамками» нам и в России хватает. Внутрь не пошли. А ресотран порадовал. Антуража нет, но кормят хорошо. Находится в Julfa Hotel .
Пятничную мечеть - старая громадина. Исфаханские мечети весьма масштабны, но архитектура совершенно не давит. Нет ощущения собственной ничтожности. Мечети столь массивны, сколь легки для восприятия.

Вот еще один знамениты мост - Khaju Bridge


Покупаем билет до Кашана. Озвучиваем желание посетить Амбьяне. Нет проблем. Выйдете в Амбьяне и по этому же билету доедете до Кашана.
На автовокзале

[Sashko]

Очень нравится Ваш слог. Спасибо, пишите еще

Исфахан начался утренней руганью с таксистами. Эти люди хотели не только нас везти в гостиницу. Желание заработать я уважаю, но у меня тоже есть желания. Паранойя? Возможно. У каждого свои недостатки. Я не хочу ехать в чужой стране с первыми встречными. Пришлось раз несколько выходить из машины.
Первый раз цена при нажатии на газ почему-то возросла вдвое. На наше «нет», таксист противно хихикнул. «Стоп». Игнор. Открываю дверь на ходу. Мужик пугается, останавливает. Достаем багаж. На его согласие по прайсу не реагируем.
Последний таксист на этой станции оказался совсем умником. Отъехал от основной стоянки машин, вышел и пошел на поиски попутчиков. Просьбы: «мистер, мы хотим ехать сами» в игнор, «багаж, пожалуйста» в игнор.

Что-то мне подсказывает, что Вы в савари тыкались. Потому-то водитель Вам услугу оказывал, исча попутчиков, чтобы Вы быстрее уехали. Волшебное слово, чтобы ехать без попутчиков - در بسته (дар бастэ), что значит "закрытая дверь".
В остальном же полностью согласен с Вами насчет исфаханских таксистов. Ну так о том, что в этом городе живут редкостные скряги, еще Афанасий Никитин писал.

Внимание: ищу попутчиков, в мечеть Лофтолы. Главное требование-знать фарси.

Можно расценивать это как серьезное предложение? Главному требованию соответствую И есть еще желающие. Так глядишь, к следующим майским наберется целая толпа народу. Раньше вряд ли смогу вырваться...

[Benito]

Есть некоторые сомнения, что автор отчета имела дело с саварёшниками. В январе мне довелось иметь дело с теми же таксерами, опять же, на исфаханском автовокзале. У них между собой ожесточенная конкуренция. Именно так и конкурируют: называют низкую цену, а затем завышают. И попутчиков стали искать по-подлому - отвезя в сторонку от станции, чтобы гарантировать себе пассажиров, чтобы тех не переманили коллеги по ремеслу в свои машины.

При всех своих недостатках, саварешники кучкуются в строго определенных местах, где местные пассажиры их запросто находят и заполняют машины, причем достаточно быстро. Прятаться и уманивать клиентов смысла нет, потому что клиентов пруд пруди.

Лучше чуть в стороне, на трассе ловить. Не панацея, но часто помогает. Как-то в Тегеране за довозку от Южного автовокзала до гостиницы "Надери" пытались взять 6 долл., всех обошел, никто ни доллара не скинул. Чуть в сторону на трассу - и за... 3 доллара доехал.

Моя история. Утром я сдал большую сумку на хранение в здании автовокзала, чтобы сразу же, лётом, на площадь Накш-е Джахан, где уже начинались представления Ашуры. Таксеров, пасшихся у автовокзала, даже не брал в рассмотрение. Сразу вышел на трассу, поймал такси в сторонке. Пришлось поторговаться, но в пределах разумного. Когда мужик назвал свою цену, явно завышенную, и отказывался сбивать, я сказал, что сразу заметно, что приехал в Исфахан. Мужик быстро сторговался, очень заогорчался, всю дорогу с праведным негодованием читал лекции на тему, что нельзя судить о людях по городу. Оказалось, что он родом ахвазец. Оттого он и взвился, что его так запросто в типичные исфаханцы записали. Из слов следовало, что все равны, а из ситуации следовало, что в исфаханцы быть записанным - скорее позор. Вписался по пути в гостиницу неподалеку от площади, бегом на площадь. После представления, дружеских бесед и поедания обеда имама Хосейна во внутреннем дворике Шахской мечети (мечети Имама) поехал на автовокзал за сумкой, чтобы отвезти ее в гостиницу. Вежливо и интеллигентно послал представительного вида пожилых таксеров, ломивших невменяемые цены. Тут-то меня с сумкой атаковала ватага не то саварёшников, не то уж очень ушлых дарбастешников - черт их знает.

- Пять!
- Три!
- Два!

Остановился проезжавший мимо. Сел принципиально к тому неавтовокзальному, согласился на полтора (15 000 риал). Один из вокзальных орал, что за один довезет. Насчет попутчиков никто не заикался. Только сразу ехать. Объяснил, что принципиально поеду с залетным за 1.5, попрощался. Автора отчета увозили в сторонку, что было со стороны водил подлым маневром, лишавшим клиентов возможности переметнуться к более быстрому водителю. Со мной был другой прикол: в честь Ашуры вдоль всех улиц раздавали чаи (тема питья в Ашуру особенно актуальна: ведь имам Хосейн и его приближенные погибали от жажды, отрезанные от Евфрата войском злодеев). Водила остановил около одного из лотков и безапелляционно заявил, что будем пить чай. Он-то надеялся, что я тороплюсь, денег накину. Но я никуда не торопился: Ашура прошла, представление посмотрел, время приятно провел, гостиница никуда не убежит, по городу делать нечего, потому что абсолютно всё закрыто - праздник, хоть и скорбный. В процессе чаепития водила становился всё менее радостным из-за моего полного равнодушия к скорости доезда, а я - всё более радостным от его вида и от чая с сахаром. Поехали дальше, доехали. А у меня розовых 5000-риаловых не оказалось, только зеленые 10000-риаловые. Даю две зеленые, водила берет с чувством выполненного долга.

- А сдача?
- Нет сдачи.
- Я отлично знаю, что у таксистов всегда полно 5000-риаловых.
- ??? (Жалобный взгляд таксера)
- Мы с вами пили чаи, доехали медленно, поэтому сдачи вам не оставлю. Если бы вы не останавливались пить чай - раз, если бы здесь был бедный разрушенный Бам - два, то я бы дал вам больше, но здесь не Бам, и я не хочу давать больше. Я должен забрать сдачу.

С таким видом, будто я отнимал последнее, таксер оторвал от сердца розовую бумажку и отдал, все-таки, мне. Чаевые - не проблема, но после попытки мелкого вымогательства с чаепитием никакого желания давать чаевых не было. Если бы не сумка, если бы был налегке, то поймал бы другую тачку еще во время чаепития и вообще бы тому мужику ничего не дал. Он у меня стал клянчить монетку моей страны, а я к тому моменту все монетки и бумажки раздал, осталась 1 копейка, ее и дал. Так что, воздалось алчному водиле по щедрости его.

Когда проходил мимо ресепшена гостиницы, мне посочувствовал англоговорящий пожилой мужик, сказал, что видел, как на меня набросились таксеры, и как я с ними воевал. У них охотничий инстинкт на хареджи.

Кстати, автора темы за сколько и до какой гостиницы довезли? Ведь в саварях по городу цены становятся просто смешными: 2000, от силы 5000 риал, даже за 1000 где-то доехал (да, именно риал, не туман, т.е., 20, 50 и 10 центов), в зависимости от дистанции. Меня попутчиками разбавить не пытались. Кстати, когда хареджи подсаживается в машину, где уже есть местные, тогда с ценой не шалят, потому что все видят и озвучиваемую цену слышат, и попытку обмана хареджи пресекут мгновенно.

[Russo Turisto]

Да, интересно... Меня как-то эта чаша развода на бабки минула в Исфахане, а может и действительно развели но я не заметил мы там были втроем - с женой и ребенком, цены правда на такси я узнал заранее в Тегеране, поэтому особых сюрпризов с ценами не было. По дороге назад в аэропорт мы заехали поглазеть на качающиеся минареты, так таксист ждал наверное час (там их "качает" один тип по расписанию, который в промежутке между представлениями стрижет траву, убирает мусор итд..). Правда был один кандидат в "гиды" которого мы встретили недалеко от дворца "сорок колонн" и который набивался стать нашим личным гидом в Исфахане, правда он таинственно "ушел за машиной" и больше не появлялся в течение получаса, после чего было решено продолжить экскурсию без него. В ресторанчиках цены были умеренные, еда отменная, так что Исфахан запомнился скорее с положительной стороны. Плюс как нам сказали в Исфахане - лучший в Иране "Газ" - такие сладости типа лукума, и действительно в каждой лавке был огромный выбор этого Газа. Вообще я заметил что каждый город специализируется на своем лакомстве, например в Кермане - это печенье с финиками, в Исфахане - Газ, итд... причем сами Иранцы везут это все лакомство коробками как паломники именно из того города который считается родиной этих сладостей.

[Benito]

Мне тоже еще с самого первого заезда в Иран безумно понравился исфаханский газ. Сашко даже привозил по моей просьбе порцию лакомства из иранской экспедиции. Именно газ.

Если кому-нибудь из собирающихся в путешествие в Иран будет интересно, то пишется так:

گز

Хотя, на большинстве коробок продублировано латиницей. Очень хорошая марка - "Кермани" (کرمانی), тот газ - исфаханский, в названии марки - фамилия хозяина завода. Мне подтвердили, что это очень хорошая марка. Еще есть очень хорошие сладости - заметно дороже, но сумасшедше вкусные - Sekkeh (سکه) www.sekkehgaz.com Многие из изделий марки Секке вдобавок к тому, что вкусные, очень красиво оформлены, можно посмотреть, полазать по сайту. Марку открыл для себя совершенно случайно.

Качество газа и цена в значительной характеризуется процентным содержанием в нем фисташек. Лично я рекомендую брать самые лучшие сорта - 38% фисташек (должно стоить 5-6-7 долл., вот это могло подвыветриться, припоминаю смутно).

Есть еще газ с миндалем, но лично мне, например, больше нравится с фисташками, и далеко не только мне. Так что, при покупке смотрите, что за орешки внутри: миндаль (almond - بادام) или фисташки (pistachio - پسته).

Керманские печенюхи мне очень(!) понравились. Вообще, как уже как-то упоминал в отчете, Керман с гастрономической точки зрения - просто отличный город, отличная кухня, очень многие блюда - с тмином (повторюсь, как у нас в Тулу со своим самоваром, так у персов с тмином в Керман). Печеньки особенно вкусные - именно развесные, к тому же, они очень свежие, и местные тоже их очень активно покупают. Кстати, так понимаю, при их изготовлении в муку примешивают финиковую муку? Во всяком случае, кусочков фиников не припомню, а вкус - несколько особенный, очень приятный. Англичанам-соседям по бамскому хостелу керманские печенюхи тоже очень по вкусу пришлись. Мне всё было не съесть, а тащить в дальний переезд не хотелось, поэтому я поставил коробку и объявил, что она теперь для всех - сначала всё скромничали, я в них запихивал печеньки, а когда вернулся с цитадели, был рад видеть, что кушанье набрало популярность.

[Aromo]

Что-то мне подсказывает, что Вы в савари тыкались. Потому-то водитель Вам услугу оказывал, исча попутчиков, чтобы Вы быстрее уехали. Волшебное слово, чтобы ехать без попутчиков - در بسته (дар бастэ), что значит "закрытая дверь".
В остальном же полностью согласен с Вами насчет исфаханских таксистов. Ну так о том, что в этом городе живут редкостные скряги, еще Афанасий Никитин писал.

Не знаю, что думал тот водитель видел, но он видел как мы с руганью покидали желтое такси. Ему пытались объяснить словами и жестами "один человек и один человек все баста, стоп, финиш". Они если не понимают, но пытаются понять звонят знакомым и родственникам и т.п. Мне с трудом верится, что на всей автостанции не нашлось человека, который отлично бы понял. Просто никто никого не пытался искать.
Цена за проезд 4$ с человека цифра просто зашкаливающая, а еще и с попутчиками... В итоге местный вмешался. Он нас и отвез в гостиницу. Оказалось, что он кого-то провожал и уже на выезде увидел картину маслом.

Внимание: ищу попутчиков, в мечеть Лофтолы. Главное требование-знать фарси.

Можно расценивать это как серьезное предложение? Главному требованию соответствую И есть еще желающие. Так глядишь, к следующим майским наберется целая толпа народу. Раньше вряд ли смогу вырваться...[/quote]

Да. Безусловно. Можно и на осень планировать. А Вы где фарси учите? Я бы выучила необходимый минимум.


Р.S. сладости "Газ" понравились и нам и тем кого угощали. Подсказал иранец. Завел в магазинчик на исфаханском рынке и объяснил, что разный цвет коробочек свидетельствует о различном процентном соотношении фисташек.

[Sashko]

Да. Безусловно. Можно и на осень планировать. А Вы где фарси учите? Я бы выучила необходимый минимум.

На осень я пас. Не успею. Фарси учу с личным преподавателем. Еще с конца сентября, вроде, в институте востоковедения группу будут набирать.
А необходимый минимум можно выучить здесь, например: www.livemocha.com

[Benito]

Цена за проезд 4$ с человека цифра просто зашкаливающая, а еще и с попутчиками... В итоге местный вмешался. Он нас и отвез в гостиницу. Оказалось, что он кого-то провожал и уже на выезде увидел картину маслом.

Цена, действительно, не из разряда щадящих. За 2 чел. х 4 $ = 8 $ можно до любого места в центре Исфахана из аэропорта городского доехать. И то, если из самого аэропорта, где цена фиксированная, никаких попутчиков, отправление сразу. Если в аэропорт, то за 6 долл. вполне реально сторговаться, без подвоха, проверял. До терминала Soffeh (Соффе) из гостиницы, расположенной в самом центре города, помнится, за треху доехал. До терминала Kaveh (Каве), где произошла расписанная мной история с таксерами, можно за полтора-два доллара доехать. С терминала Соффе за какие-то смешные копейки доехал как-то раз на рейсовом автобусе до исторического центра, с Каве не пробовал.

Кстати, очень хорошая заметка в первом посте про автобусы из а/п Имама Хомейни до города, наконец-то появилась хоть одна живая душа, подтвердившая заявления моего гласа, до сих пор вопившего в пустыне, что автобусы из тегеранского нового аэропорта в город, все-таки, существуют. В будущем планируют довести метро до самого аэропорта, в Ширазе планируют то же самое - это во многом упростит жизнь путешественникам: как местным, так и хареджийским.

[Aromo]

Да. Безусловно. Можно и на осень планировать. А Вы где фарси учите? Я бы выучила необходимый минимум.

На осень я пас. Не успею. Фарси учу с личным преподавателем. Еще с конца сентября, вроде, в институте востоковедения группу будут набирать.
А необходимый минимум можно выучить здесь, например: http://www.livemocha.com

Я имела ввиду осень 2010 года. За инфу огромное спасибо!

Если в аэропорт, то за 6 долл. вполне реально сторговаться, без подвоха, проверял.

Ага. До аэропорта в Тегеране от последней станции метро так и платили, когда обратно в Россию летели. Автобусы в девять вечера уже не ходили. При условии 2 дол. в автобусе и 3 дол. в такси. Но от аэропорта может быть дороже. Девушка в информейшен (мы в него сразу по прилету пошли выяснить насчет ж.д. билетов) аэропорта сказала, что такси брать не нужно. Доедете на автобусе. Видимо из каких-то соображений.

Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
Амбьяне-Кашан.
Автобус останавливает посреди трассы. Вокруг ничего. Только одинокая остановка. Местность - полупустыня. «Амбьяне». Я в шоке. Говорю: «Лена я не выйду». Поздно. Наш багаж уже вытащили. Автобус уехал, а мы посреди дороги. Указатель: «Амбьяне 22 км.» Приехали. Ну пошли направо по указателю. Направо оказалась конторка. Подвозят до Амбьяне. Багаж можно оставить у них. Чтобы приехать назад нужно им позвонить. Цена 4$ в один конец.







Возвращаемся назад. На трассу. «Стопим» автобус под заранее оплаченные билеты. Мимо. Для местных они останавливают. Мы много раз были тому свидетелями. Уже третий автобус проходит мимо. Времени пять вечера.



Автобусы ходят с интервалом в 30 минут. Такси за это время тоже все мимо. Они либо уже с пассажирами, либо двое мужчин. Ближайшая деревня-Амбьяне --22 км. Спальников у нас с собой нет. Мы как-то не рассчитывали.
Сидим. Наконец такси с 2-мя пассажирами М&Ж. Ура! Едем в Кашан.
Селимся в отель возле рынка. Это удобно, потому как слово «базар» понимают все. Едем на автостанцию узнать как ходят автобусы в Кум или Тегеран. Затем на ж.д. узнать про Кум-Ахваз. На ж.д. уже все закрыто - приходите завтра. Ловим такси и возвращаемся к базару. Очень кушать хочется и спать. Открываем LP. Где тут поблизости кормят? Находим Restoran-e Luksashar (впоследствии окажется пиццерией. Пицца не итальянская, но приемлемо. Напоминает российское исполнение пиццы. По факту получается открытый пирог).
Объясняем куда хотим - Restoran-e Luksashar(название ведь не переводится, т.е. по сути они это также называть должны). Мы были уже на улице. Это ошибка. Лучше спросить в отеле. Попросить чтобы написали. Но мы находимся в такси. Водитель ведет опрос населения, показывая карту. С огромным трудом начинает доходить, что люди карту города видят скорее всего впервые и озадачены вопросом «а где мы сейчас на этой карте?» Слава Аллаху мы на этой карте были на базаре. Когда вопрос с нашим местонахождением был решен Restoran-e Luksashar нашли моментально.

Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Найти ТЕ САМЫЕ ДОМА в Кашане гораздо проще, чем еду в девять вечера. Местные власти расстарались. От базара по указателям (коричневого цвета) мы дошли до всех домов-дворцов. Каждый дом великолепен. Кстати музей тоже расположен в бывшем доме, поэтому не проходите мимо.


















Дома не большие. Они очень большие. Вот макет одного из них.





Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд:
Кроме того, Кашан – центр продажи цветочных и растительных вод. Розовая, коричная, мятная (несколько видов), апельсиновая, из петрушки и василька - их уйма. Есть рекламный буклет. Кому интересно и сможет перевести вышлю скан. Позже, в Тегеране, узнали рядом с Кашаном находится завод по производству. Можно съездить на экскурсию.
Денежный вопрос.

Исфахан
Автобусный билет Шираз-Исфахан - 5$
Отель - 40 $ сутки
Такси по городу 1,5-2$
На площади Имама мечети по 0,5$, дворец бесплатно.
Сhehel Sotun Palace-0,5$
Hasht Behesht Palace - бесплатно. Парк симпатичный и действует как городской. Вечером актуально прогуляться.
Сад птиц - 0,5 $
Ресторан в Julfa Hotel - 9 $ (брали кебаб из ягненка и салат-бар. Порция огромная причем там и картошка и чего-то еще. Салат бар очень большой выбор всяческих салатов овощей свежих и маринованных. Были и маринованные ягоды. Всяческие соусы. Подходов сколько угодно. С кебабом не справились, поэтому попросили завернуть с собой)
Пятничная мечеть - 1,5 $
Сладости Газ брали по 4,5$ за коробку. Это с максимальным содержанием фисташек, но не самые большие по размеру коробки.
Билет на автобус Исфахан-Кашан 2,7 $

Расходы на Амбьяне были приведены в тексте

Кашан
Отель 20$ + 2$ (первое цена, а второе чаевые о которых сообщается открытым текстом и озвучивается сумма)
Ужин в Restoran-e Luksashar -3,5$
Такси по городу (автостанция ж.д. вокзал) -1$ (вначале хотят больше, но мы отвечали в Ширазе 1$. Это аргумент)
Билеты в дома-музеи 3 штуки по 0,5$, один - 0,2$, один -1$
Автобус Кашан-Кум 1,5$

[Aromo]

Они нашли дуг друга - пятница и Кум - религиозный город сладостей.
Такого количества магазинчиков со сладостями не видели даже на исфаханском базаре. Народ совершает два паломничества - в мечеть и на базар. Перед базаром фонтан и огромный самовар. Помолились и со сладостями на иранскую сиесту.
р.с. в комплекс Фатимы нас не пустили.






В Куме можно сесть на поезд до Ахваза. В этой поездке интересовал отрезок Андимешк-Доруд. Там ходит электричка. Дело в том что эта электричка проходит по старой железнодорожной ветке. Места симпатичные.
Билет на поезд Кум-Ахваз с условием выхода в Андимешке был куплен в Кашане. На кассе девушка. С ней необходимо беседовать. Не понимаю в чем там дело, но на вопрос "а если ли билеты в Андимешк?" ответ отрицательный. Я когда расписание смотрела отметила, что есть Тегеран-Ахваз. Туда уходит одна ж.д. ветка. Т.е. этот поезд Кум проезжает непременно. Оказалось, что билеты Кум-Ахваз есть и в Андимешке поезд останавливается. Но к моменту истины эту девушку пришлось определенное время "доводить" путем логической цепочки.
В Куме 2 вокзала. Один в городе, а другой за городом. Кассир велела быть на городском ж.д. вокзале в 14:00. При этом поезд отходит в 16:00, но от вокзала, который за городом. Между ними ходит автобус. Расписание загадка, поэтому нужно сидеть и ждать, предварительно оповестив всех (с демонстрацией билета) куда вам надо попасть. Мы час в ожидании провели. Еду берите с собой.
В Андимешке были около 4-х утра (вместо заявленных около пяти). Этот процесс необходимо контролировать! Проводник уверенно кивает головой, но совершенно не понимает о чем ему говорят. В 3.30 началась небольшая беготня и т.п. Поинтересовались: "Андимешк?" Кивают в знак согласия. Быстро собираемся и выходим в тамбур. Поезд останавливает и пассажир, который выходит отрицательно качает головой на вопрос: "Андимешк?" Проводнику и на пальцах и циферблат показываем:"мол покажи когда же он?" Ноль. Улыбается и кивает. Тут поезд опять останавливается и выходящий мужчина говорит: "Андимешк". Вышли. Действительно, написано "Андимешк".
Закончилась первая часть Марлезонского балета.
Все резко двинулись к выходу в ворота, а мы стоим. Подбегает иранец (явно торопится): "Вам куда ехать?" Отвечаем "в Доруд". Так началась вторая часть того самого балета.
Он стал объяснять, что мы давным давно проехали Доруд. Что теперь мы долго будем ждать поезд. Что ночь... Лена ему говорит, что мы в курсе где Доруд и мы знаем, что его проехали, но нам нужно именно туда на маленьком поезде по красивой дороге. Молодой человек изменил выражение лица на "обалдевающее". Не каждый день в тех краях объявляются хореджи, а уж чокнутые и того реже. Почесал себе репу и решил сдать нас начальству. Приходит с начальником станции и по новой. НО мы приготовились и показали начальнику фото. Начальник велел ждать в зале ожидания.
р.с. почему иранцы торопились на выход? Те ворота закрываются на амбарный замок. Открываются, когда приходит поезд. Не знаю так ли это и днем происходит. Поэтому если планируете покинуть ж.д. станцию - не мешкайте.
В 5 утра за нами пришли. Пришел один из проводников той самой электрички. Усадил и запер дверь в вагон. Сидим, смотрим в окно. Ворота открываются и люди с баулами штурмом берут эту самую электричку. В вагон ломятся. Что-то выкрикивают. Включили свет и открыли вагон. Тут же напротив нас уселись 2 мужика и уставились как на явление Христа народу. Другие пассажиры тоже заглядывали "на огонек". Концерт длился от силы минут пять. Проводник предложил пересесть. Да без проблем. Нас отвели в вагон для проводников.
Поехали. Милые люди-проводники покормили завтраком (каша похожая на овсянку, чай, лаваш, джем) и старательно не обращали внимание на двух обезьянок, прыгающих у окна с целью сделать фото.












Расписание электрички
Андимешк-Доруд - 5:30-12:00
Доруд-Андимешк- 15:20
В часе, не доезжая Доруда есть местечко Бише. Из него последняя электричка в 18:00. По другому из Бише выбраться нельзя.

В Бише есть водопад Bisheh Waterfall, Heighth=48m, 4 May. 2007, آبشار بیشه در لرستان, а еще вроде бы озеро в горах Gahar Lake, Lorestan, но надо уточнить где оно там в Лорестане. На фото выглядит здорово.

Из Доруда уехали в Хорамабад. Глянули на Falak-of-Aflak. Уехали в Тегеран.

Расходы
Отель в Куме - Kowsar-Hotel -10$. Рекомендую
Haramnema Ln, 6609571
Поезд Кум-Андимешк 4$.
Электричка - не знаю. Денег не взяли.

Тегеран
На Южном автовокзале таксисты хотели много денег и не знали где Mehr Hotel. Мы тоже не знали где он
В итоге решили поселится в любом понравившемся на Амир Кабир. Поехали на метро. Долго искали Амир Кабир. Такое ощущение, что все эти люди недавно приехали в Тегеран и не из Ирана. Совершенно иные. Все несутся и никто ничего не знает. Первым по Амир Кабир был Mashhad Hotel (есть еще Mashad Hotel. Находится в другом месте). Это нечто. Я увидела среднее между хатой алкаша и бомжа.
На карте другие отели были поблизости но в небольших улочках от Амир Кабир.
Первым на пути был Mehr Hotel. Судьба! Если стать спиной к Mashhad Hotel, то взор упрется в мечеть -Seraj Mosque. Она небольшая, но не заметить невозможно. Других там нет. Сразу за ней Mehr Hotel.
No 19 Serajalmolk Alley
Amirkabir Ave
(0098-21) 33964392, 33964452, 33110133

Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:

Посетили Национальный музей и музей Стекла и керамики. Мне не показались они интересными. В последнем здание красивое.
Сад Голестан искали еще дольше чем Амир Кабир. После всего увиденного по меньшей мере вызывает недоумение. Сам сад жутко неухоженный (на фоне иранской ухоженности) с побитыми фонарями. Многие постройки по периметру сданы под офисы. Отреставрированные помещения (3 или где-то в этом районе) представляют собой холл, который от отреставрированного зала отделен красной ленточкой. Посмотреть толком нельзя фото делать тоже нельзя. Что можно? Постоять в бахилах в холе пару минут, заглядывая в открытую дверь.




Базар Тегерана действительно большой и на этом его достоинства заканчиваются. Он самый невыразительный из тех, что видели. Может не там ходили?
Сокровищница представляет собой богатую экспозицию с плохо продуманной подачей. Помещение для такого количества экспонатов должно быть раза в три больше. Освещение оставляет желать лучшего. Для сравнения наш Алмазный фонд по сравнению с их Сокровищницей беден, но подача в нашем великолепная по сравнению с их. Собранные произведения искусства впечатляют как своей изысканностью, так и безвкусицей (глобус). При перечисленных минусах туда непременно нужно попасть. Разнообразные изделия от трона до булавки! Жаль, что нет достойного каталога.
В гостинице познакомились с азербайджанцем. Отвел на улицу где торгуют антиквариатом (также примечательна многочисленными лавками с серебром). Сокрушался, что не пятница и мы не увидим настоящую жизнь улицы.
Еще есть улица на которой торгуют кальянами. На нее уже не попали. И это замечательно. Будет повод вернутся, чтобы съездить на Точал в Сад Абад и сходить в музей ковров.
Наш самолет в шесть утра. Поздно вечером уезжаем в аэропорт. Такси от метро 6$.
Приготовились коротать ночь за чашкой кофе. В аэропорту оказалась молитвенная комната. Лена часто сокрушалась об отсутствии фото молитвенной комнаты. В Язде мы были обалдевшими настолько, что было как-то не до того.
Естественно мы направились в нее. Как путешествие началось, так оно и завершается.

Р.С. На вопрос: «Ну и как тебе Иран?» Отвечаю: «ЕЩЕ ХОЧУ!»

[Russo Turisto]

Классные фотки, мои поздравления с удачными сюжетами и ракурсами!
Одну фотку прокомментирую с разрешения автора (своих нет, так хоть покомментирую чужие)

Обратите внимание на двери во двор, вернее на ручки на этих дверях - мальчик держится за "мужскую" ручку (пестик), а девочка - за "женскую" (кольцо). Потянув за эти ручки, можно открыть или закрыть двери, а еще (и это их основное предназначение) ими можно и нужно стучать по воротам точно так как мы стучим в двери когда приходим в гости. При этом разные ручки издают разный звук. Гость должен пользоваться мужской ручкой, а гостья - женской. При этом хозяйка дома слышыт звук удара ручки по дверям и определяет кто пришел - мужчина или женщина - по звуку ручки. Если это женщина-гостья, то можно при встрече гостьи не одевать платок (дома иранки ходят без платков), если это мужчина который постучал мужской ручкой, то нужно быть при полном параде (то есть в платке). Такие двери - вообще шедевр, я их встречал очень редко, в деревнях.

Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:

Подбегает иранец (явно торопится): "Вам куда ехать?" Отвечаем "в Доруд".

Да, в Доруд (в переводе - "две реки" - город стоит на месте впадения одной реки в другую) мало кто выбирался, там места действительно обалденные как и во всей провинции Лорестан. И самый чистый воздух тоже наверное там.

Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:

Керман.
На станции в Кермане полиция проверяет наши паспорта и делает с них копии. Стражам порядка интересны наши дальнейшие перемещения. Поехали. Приехали в гости. Совсем неплохо живут любители туристов.

Керман - бывшая вотчина наркодилеров, там лет 10-15 назад было опасно появляться и власти практически не контролировали ситуацию. В последнее время навели порядок, хотя и сейчас время от времени там бывают перестрелки.
Дома там действительно богатые - я видел дом бывшего наркодилера (царство ему небесное) который передали местному университету. Дом используется как университетская гостинница (24 комнаты) и как место для проведения конференций (пара вместительных залов), большой двор с бассейном, сад итд.. наверное пару гектар занимает.

[Sashko]

Будет повод вернутся, чтобы съездить на Точал в Сад Абад и сходить в музей ковров.

Верите, он того не стоит?

[Aromo]

Классные фотки, мои поздравления с удачными сюжетами и ракурсами!

Такие двери - вообще шедевр, я их встречал очень редко, в деревнях.

там места действительно обалденные как и во всей провинции Лорестан. И самый чистый воздух тоже наверное там.

Спасибо!

Двери втречаются в частных домах и на рынках. В Исфахане на рынке уже не двери, а ворота скорее (очень большие). За дверью внутренний двор строение с балконами и ковры через перила. Видимо что-то вроде склада.

В Лорестане горы и пастбища. Отары овец. Простор. Выбратся на денек можно. Особенно когда наступает критический момент восприятия. Шираз с Исфаханом довольно насыщены. Один день либо между либо после просто необходим. Или хотя бы пол дня просто поболтатся чаю попить.

Верите, он того не стоит?

Музей ковров или Сад Абад? Про музей охотно верю.

[Benito]

Обратите внимание на двери во двор, вернее на ручки на этих дверях - мальчик держится за "мужскую" ручку (пестик), а девочка - за "женскую" (кольцо). Потянув за эти ручки, можно открыть или закрыть двери, а еще (и это их основное предназначение) ими можно и нужно стучать по воротам точно так как мы стучим в двери когда приходим в гости. При этом разные ручки издают разный звук. Гость должен пользоваться мужской ручкой, а гостья - женской. При этом хозяйка дома слышыт звук удара ручки по дверям и определяет кто пришел - мужчина или женщина - по звуку ручки. Если это женщина-гостья, то можно при встрече гостьи не одевать платок (дома иранки ходят без платков), если это мужчина который постучал мужской ручкой, то нужно быть при полном параде (то есть в платке). Такие двери - вообще шедевр, я их встречал очень редко, в деревнях.

Мне тоже очень интересна тема таких дверей, и я даже специально искал для примера и нашел в старом городе Йезда. Хотя, конечно же, в деревнях подобные традиционные двери должны встречаться чаще. Что мне еще понравилось - дверь явно не реставрированная, а значит, не для создания достопримечательности, а вполне естественный элемент дома. Вообще, Йезд очень консервативный город.

Керман.
На станции в Кермане полиция проверяет наши паспорта и делает с них копии. Стражам порядка интересны наши дальнейшие перемещения. Поехали. Приехали в гости. Совсем неплохо живут любители туристов.

Керман - бывшая вотчина наркодилеров, там лет 10-15 назад было опасно появляться и власти практически не контролировали ситуацию. В последнее время навели порядок, хотя и сейчас время от времени там бывают перестрелки.
Дома там действительно богатые - я видел дом бывшего наркодилера (царство ему небесное) который передали местному университету. Дом используется как университетская гостинница (24 комнаты) и как место для проведения конференций (пара вместительных залов), большой двор с бассейном, сад итд.. наверное пару гектар занимает.

В Кермане теперь, действительно, порядок, хотя на уровне ощущений публика выглядит стремной. В магазах сладостей товар накрыт сетями вроде рыболовных, чтобы коробки не растаскали. Доброжелательности в публике гораздо меньше, гораздо больше людей норовят цинично поживиться. Про некоторые хостелы мне говорили разные люди, что там мне не разрешит селиться полиция. Сами хостелы по-настоящему стремные: лично мне по душе любые условия, лишь бы грязь кучами не лежала и не воняло, так вот - в керманских хостелах грязно и разит какой-то несвежей стряпней. В отчете расписывал циничного керманского мужика, втюхивавшего экскурсии по зашкаливающим ценам - он мне всё стращал, что без его отеческого надзора меня похитят бандиты, прямо в городе. А сам всё фотки из пустыни показывал. Я отметил, что его группы из пустыни похитить вместе с ним за компанию будет всяко попроще, чем хватать человека с улицы оживленного города, в котором полиция очень даже начеку - видел, факт. Мужик закудахтал, что за каждой скалой на фотографиях притаилась полицейская машина, а за каждым камнем наготове лежит бдительный полицейский. Кстати, в бамском хостеле двери не запирались, бамский паренек махнул рукой, сказал, что никто не ходит и никому ничего не нужно. При всей нелишнести разумной осторожности должен сказать, что считаю, что бамчанин ближе к истине. Но не потому, что он такой честный, а потому что так карта легла. На Юго-Востоке публика соврет - недорого возьмет, единственный надежный советчик - собственный здравый смысл. Когда ждал автобуса на бамской остановке (а автобус опаздывал из-за очередных шмонов), тогда подошла какая-то тетка с неясными намерениями, мне рассказали, что она гашишем торгует и прочей ерундой. Действительно, почему бы хареджи не скрасить томительное ожидание. Но ей сказали, что я не говорю по-персидски, она оглядела остальных ожидавших: там была пожилая семейная пара и супермегаобразованный мужик-азербайджанец иранский, путешествующий по родной стране - тоже не из таргет-группы - и свалила. Наверное, путешественники по Ирану покупали, когда междугородние автобусы останавливались в промежуточных городках, чай в пластмассовых стаканах. В нормальных частях страны подвоха нет, а вот в Баме после того, как проезжавшие в машине остановились, купили чаю, попили, бросили стаканчики там же, через некоторое время колоритный торговец, весь замотанный в арафатку (холодно очень было вечером), подобрал со словами, что можно повторно использовать, сполоснул и поставил в стопку чистых.

Меня после возвращения заинтриговала тема похищений, и я решил спросить пресвятого Гугла, он даже что-то вывалил. Стал смотреть, да вот что-то на фото местность неиранская, лица неиранские... Оказалось, что это про славный городок Кёрман в Калифорнии.