Оставили машину на стоянке и быстро двинулись сначала через открытое пространство с какими-то глинобитными павильонами и потом и вверх. Последующие фотографии были сделаны в процессе движения сначала в наступающих сумерках, а затем и полной темноте. Ну и обработаны так, как получилось.
Немного об обрядах захоронения зороастрийцев. "Зороастрийцы верят в святость природных стихий и живой природы (огня, воды, ветра, земли, растений и скота) как творений Ахура Мазды, поэтому для них считается большим грехом зарывание трупов в землю (загрязнение земли) и кремация (загрязнение воздух). Традиционным способом погребения является выставление трупа на открытом, специально подготовленном месте для утилизации птицами. Трупы переносили в башню без крыши и привязывали, чтобы птицы не смогли унести крупные части тела. После очистки скелета от мягких тканей, кости сбрасывали в углубление башни.
Такой обычай объясняется тем, что зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения, по их представлениям труп — это не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы Ахримана (олицетворение зла) в земном мире. Однако в Иране традиционный обряд похорон под давлением мусульман был остановлен в нач. 1970-х гг., и зороастрийцы сейчас хоронят тела в бетонируемых могилах и склепах, для того чтобы избежать осквернения земли и воды."
Я также читал, что когда костей скапливалось слишком много, то их поливали кислотой или чем-то аналогичным по действию, чтобы кости уничтожились или были более ... компактными и освобождали место для новых скелетов. Но, всё-таки, как мне кажется, это лучший вариант, чем использование человеческих костей в средневековой и в чуть более позднее время Чехии, когда из них, чтобы добро не пропадало делали люстры и другие полезные в быту вещи.
"А СЫПУХА КАМНЯМИ ШУРШИТ, ОТПОЛЗАЯ НАЗАД ПОД НОГОЙ..."
Извините, потянуло на горные песни. В принципе подъем натоптан веками - везде в основном некрутой серпантин, поэтому, если хватит сил, то можно для сокращения пути двигаться перпендикулярно горизонталям. Однако в предвершинной части - скальные выходы, так что, хочешь-не хочешь, а только по тропе.
ВДАЛЕКЕ - ЖИЛЫЕ ДОМА ЯЗДА
А В ЭТИХ ДОМАХ И ПАВИЛЬОНАХ, БЛИЖЕ К ГОРЕ, ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПАЛОМНИКИ.
/ ВЕРШИНА МУЖСКОЙ БАШНИ МОЛЧАНИЯ. В ЭТОЙ ЯМЕ ЛЕЖАЛИ КОСТИ. ЕСЛИ ДОМЫСЛИТЬ СКОЛЬКО ЖЕ ТУДА ПОМЕЩАЛОСЬ...
Спускаться из-за наступления темноты было не совсем комфортно, но тропа была хорошо набита. Кстати, большинство несчастных случаев в спортивном (самодеятельном) туризме во времена СССР фиксировались во второй половине дня при движении по склону и были они связаны с потерей устойчивости. Ну и в авиации подавляющее большинство несчастных случаев происходят при спуске и посадке. Но это, к слову.
СОВСЕМ СТЕМНЕЛО.
День был насыщенный, но неожиданно заработавший утром 160 евро Бежан повез нас в самый лучший ресторан Язда. Ресторан находился в бывшей бане. Было занятно, так как между столиками были бассейны. Правда повышенная влажность чувствовалась. Названия ресторана я не помню, но то, что он был самым "крутым" в городе подтверждается тем, что только он был изображен на местных открытках, как достопримечательность города.
Еды Бежан заказал много. В середине трапезы нам принесли каменный горшок и каменный пестик. Бежан, разлил на троих жидкость из горшка , а потом этим пестиком что-то долго давил в горшке, а раздавленное мясо с картошкой какими-то овощами разделил по-братски на троих. Это называется «Дизи», что-то типа супа из баранины. Можно есть из тарелки с бульоном, можно выкладывать на лаваш и есть , запивая бульоном. Очень вкусно.
Мне,как старшему достался вроде бы самый большой кусок мяса. Эх, лучше бы Бежан делил не по старшинству, а поровну. В итоге оказалось, что это не мясо, а здоровый кусок кости чуть прикрытый жилами, мясо с которого было старательно снято каменным пестиком. Но не буду же я об этом рассказывать...
А на следующий день у нас была дальняя дорога (больше трехсот километров) до Исфахана и прощание с Бежаном.
Последний раз редактировалось Zlatan 29 ноя 2013, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
В девять утра мы уже выезжали из Язда. На выезде из города стоят тоже ворота Коран. Однако, кроме названия, ничего о них сказать не могу.
СЛЕВА - ВОРОТА КОРАН ЯЗДА.
Дорога из Язда в Исфахан проходит все время по пустыне. Отличное шоссе. По две полосы в каждую стороны, расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Насколько я понимаю шоссе проложено вдоль старой караванной дороги , так как вдалеке бывали видны большие строения, огороженные стенами. Это или старые караван-сараи или крепости, которые охраняли караванные пути.
КАРАВАН-САРАЙ В СТОРОНЕ ОТ ШОССЕ
"НАШЕ" ШОССЕ
Последний раз редактировалось Zlatan 12 дек 2013, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Примерно в середине пути, где-то через 160 км проезжали город Наин. - Хотите посмотреть старую крепость? -спросил Бежан - Конечно хотим!
Сделали небольшой крюк и заехали.
"Нарин Гхалех либо Нарин - замок из глины и кирпича, в городе Наин, Иран. Конструкции подобного рода представляют собой государственные крепости которые старше (доисламских) городов центрального Ирана. Некоторые из этих замков состоят глиняных кирпичей, от среднего периода и Ахиеменидской и Сассанидской династий.
Несмотря на то, что замок построен около 2000 лет назад, он содержит то, что, как представляется, является сантехнической системой, встроенную в его массивных стенах. Он имеет высокие террасы, а на вершине структуры в количестве двух винтовых лестниц. В замке имеются также крупные подземные камеры (в настоящее время заполнены щебенем), возможно бывшая тюрьма. Четыре башни комплекса, а также большие ворота предоставляют доступ к большому двору. Структуры, похоже, стал жертвой многочисленных землетрясений на протяжении веков.
К сожалению, сегодня, руины Нарин Гхалех ничего более - чем местная мусорная свалка, и что еще более удручает, что Иран содержит тысячи таких структур, разлагающихся в своих собственных руинах."
Не пожалели, что побывали в этом разрушенном замке. Всё-таки чувствуется, что основным разрушителем было время, а не люди. На осмотр замка-крепости потратили 20 минут. С одной стороны, торопились в Исфахан, с другой стороны - этого достаточно. Хочу отметить, что практически в любом старом городе или старой деревне Ирана есть, что смотреть. По крайней мере тем, кто интересуется и любит историю.
ЯРКОЕ-ЯРКОЕ СОЛНЦЕ ПРЯМО-ТАКИ ОЧЕРЧИВАЛО КОНТУРЫ ЗАМКА
До Наина мы ехали чуть более двух часов. Расстояние от Наина до Исфахана немногим меньше расстояния от Язда до Наина. Пейзаж за окнами практически на всем протяжении до Исфахана существенно не менялся.
Около двух часов дня мы подъехали к первой достопримечательности Исфахана - зороастрийскому храму. Он построен давно – в III-VII веках и при этом – по всем канонам зороастризма – на высоком холме, откуда хорошо видны как первые, так и последние лучи Солнца. В настоящее время храм не действует и в 1952 году был превращен в музей (открыт для посещения с 8.30 до 17.00). Впрочем, «музеем» его можно назвать достаточно условно – холм Аташгях просто-напросто обнесли забором и посадили при входе билетера. Вот и все. Сделать дорогу на вершину цивилизованной как-то позабыли. Поэтому людям, не имеющим опыта передвижения по мелкой живой осыпи, а также по скальным плитам, покрытым этой сыпухой необходимо быть максимально осторожными. Но всем, даже опытным, необходима соответствующая обувь. Также не исключено, что при спуске придется иногда садиться на пятую точку для преодоления небольших , но узких кулуаров. В любом случае готовьтесь, что если не испачкаетесь на подъеме, то это упущение с лихвой можете "наверстать" при спуске. Привести одежду в порядок можно в очень уютном парке рядом с горой , где есть и чистый пруд и небольшие каналы с водой.
Перепад высот от нижней точки до вершины всего 210 метров.
Теперь немного более детально об этапах подъема. Первый участок – это прорубленная в известняке лестница. Но она всего пару десятков метров в длину. Дальнейшее восхождение идет по ложбинке, видимо проточенной спускающейся во время дождя с вершины водой. Отсюда храмовый комплекс просто прекрасен: он словно вырубленный из самого холма сияет на фоне голубого неба. Далее, "дорога" становится все круче и круче, а лица спускающихся навстречу людей заставляют задуматься.
Еще немного и мы оказываемся у так называемой крепости Марбин. Раньше так называли холм (иногда Марас или Марабин) – по названию соседней деревни, упомянутой арабскими историками. Сейчас крепость представляет из себя оплывшие остатки примерно двух десятков зданий или отдельных помещений из глиняных кирпичей, часть из которых была фундаментом для крепости.
Впервые научно исследовавший эти руины в 1937 году археолог Андре Годар предположил, что это было не оборонительное сооружение, а часть общего комплекса зороастрийского храма, что в последствии подтвердили исследования 1960-1970-х годов.
Последние метры - и мы у цели.Целью принято считать круглую постройку из глиняных кирпичей, скрепленных соломенно-глиняным раствором, насквозь продуваемую всеми ветрами через свои большие окна. Именно ее туристы чаще всего и считают непосредственно храмом. Местные жители называют ее «Бордж-и Курбан» - «Башня Жертвы», подразумевая таким образом нечистые замыслы последователей немагометанской религии.
Среди ученых же наиболее распространено мнение, что это остатки некогда стоявшей здесь башни высотой не менее 20 метров. Считается, что она выполняла сторожевые функции и на ней действительно зажигали предупредительный огонь в случае приближения врага или большого пожара где-нибудь в окрестностях. Почему башня стояла именно здесь становится понятно, стоит едва взглянуть по сторонам – вид открывается обширный. Хотя и не очень красивый.
После завоевания арабами Персии в VII веке комплекс был закрыт, стал постепенно разрушаться, а о его истинном предназначении позабыли даже местные жители. Говорят, к примеру, что в X веке в руинах даже прятались должники, хотя посетивший в том же веке арабский историк Масуди все же правильно определил развалины как бывший зороастрийский храм.
В общем, посетить один из самых старых памятников Исфахана, поближе рассмотреть то, что является редкостью даже для Ирана, стоит обязательно.
ГОРА С БАШНЕЙ МОЛЧАНИЯ ОКРУЖЕНА ЗАБОРОМ С КАССОЙ. НО УЖЕ МЕТРАХ В ДВАДЦАТИ ОТ КАССЫ В ЗАБОРЕ ОГРОМНЫЕ ПРОРЕХИ, ТАК ЧТО ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ.... С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЦЕНА БИЛЕТА ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ.
Последний раз редактировалось Zlatan 29 ноя 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
На подъезд к башне, подъем, спуск, разговоры и перекус в парке ушел час.
Неподалеку, где-то в 350 метрах находились голубиные башни, но как всегда поджимало время (Бежану сегодня нужно было возвращаться в Шираз , а это 549 километров), поэтому поехали к качающимся минаретам, расположенным в 2,2 км к востоку.
Минареты находятся на проспекте Аташгах (Atashgah), в восьми километрах к западу от площади Имама Хомейни.
Купив билеты в киоске при входе (надо сказать – довольно дорогой по сравнению с билетами в обычные иранские музеи), мы вошли во двор. Народу изначально было не много , но с приближением времен начала раскачивания количество возросло чрезвычайно. Минареты находятся на крыше довольно большого сооружения с характерной нишей на фасаде, в которой продаются сувениры.
Это – мавзолей, сооруженный над гробницей прославленного суфия XIV века Абдуллы ибн Мухаммед ибн Махмуда (Аму Абдуллы Гарладани) в 1316 году А прославившие мавзолей минареты пристроили гораздо позже - где-то в XVI-XVIII веках, точно никто не знает, хотя есть версия, что их архитектором в начале XVII века был Ал-Амили – известный поэт и ученый при дворе шаха Аббаса Великого. Строили их из местного песчаника с включениями полевого шпата, и этот шпат со временем высыпался из конструкции, дав ей возможность эффектно раскачиваться, не обрушаясь при этом. Впрочем, поскольку один из минаретов все же уже довольно сильно повредили этими представлениями, в наше время служитель раскачивает лишь один минарет.
Ныне эта достопримечательность именуется не иначе как Менар-е Джонбан – «Качающиеся минареты», высота этих минаретов вместе с основанием из мавзолея составляет 17 метров, они расположены в 10 метрах друг от друга и в 1941 году их признали памятником национальной архитектуры.
Пришло время начинать! Все зрители притихли, некоторые расселись по скамейкам вдоль двор, но большинство стояло. Какой-то обычного вида несколько полноватый мужчина прошелся по двору, зашел внутрь здания, затем вышел из левого минарета на крыше и зашел в правый. Через некоторое он появляется в окне под крышей минарета и начинает биться в стену минарета сначала плечом, а потом руками. Всем интересно... И вдруг (о чудо !), спустя немного времени минарет начинает мерно покачиваться из стороны в сторону, потом все быстрее и быстрее. Мужик старается, похоже даже вспотел и вдруг ни с того, ни с сего начинает качаться и второй минарет. Минута – и они оба раскачиваются в унисон под мерное позвякивание колокольчика на левом минарете (он призван сообщить всем, что второй минарет тоже раскачивается). Несмотря на то, что амплитуда колебаний невысока – всего пара десятков сантиметров радость и полный восторг у зрителей. У нас, кстати, тоже. На этом свои труды дядька заканчивает и возвращается известным путем. Даже без него минареты непродолжительное время покачиваются, но колебания быстро затухают сначала у левого, потом у правого.
Представление заняло несколько минут, но есть о чем вспоминать в дальнейшем.
Было уже полшестого, когда Бежан доставил нас в гостиницу. Похоже и ему не хотелось с нами расставаться, но до Исфахана было больше полутысячи километров и дома его ждали жена и дети.
До свидания, дорогой, будь счастлив ! Во время написания этого отчета я получил от Джеммы сообщения, что у Бежана всё хорошо и сейчас он работает в Бушере и она постарается сообщить Бежану через его жену о том, что я всё-таки отчет пишу. Но Джемма сейчас в Тегеране заканчивает аспирантуру, жена Бежана в Ширазе, а Бежан - в Бушере.
На две ночи мы остановились в отеле с редким названием "Турист". Уже стемнело, но мы решили просто прогуляться по городу. Поэтому в конце дня я не буду рассказывать о тех достопримечательностях, которые увидели вечером. На следующий день, при свете вы увидите всё детальней.
Будут просто вечерние фотографии.
ПЛОЩАДЬ ИМАМА НОЧЬЮ. ФОТО РЕЗЫ САДЖАДИ
ВЕЧЕРНИЙ ДРЕСС-КОД НА ПЛОЩАДИ ИМАМА
МЕДРЕСЕ ЧАХАР-БАГХ НОЧЬЮ
СИМПАТИЧНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Последний раз редактировалось Zlatan 04 дек 2013, 07:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Исфахан. Третий город по величине в Персии.... Крупный промышленный центр и , как следствие, один из первых, кто может быть разрушен американцами.
Каждый из нас воспринимает любое место по своему. Я не поэт, не писатель, но подумал, каким бы одним-двумя словами мог бы охарактеризовать восприятие посещенных городов... Как бы не иррациональном уровне, как знакомого человека... Язд... - "мудрый", Шираз... - "душевный", Исфахан... Исфахан , пожалуй. "праздничный". За двое полных суток мы некоторые , самые известные места посетили ни один раз, другие - только по разу. Поэтому я буду рассказывать и показывать не маршрут (хотя и к этому придется возвращаться) , а просто места, которые мы увидели за два дня и, по-возможности, о них рассказывать.
Но сначала , и достаточно много, об истории этого города. И о его современности.
Первые люди в Исфаханском оазисе поселились несколько тысяч лет назад, а археологи даже выделяют особую их культуру - называемую «цивилизацию Заяндех» (так на английский язык транскрипируется название реки Зайенде-Руд). Впрочем, в те времена оазиса как такового еще не было – климат в этих краях был более влажный и местность была довольно лесистой.
Исторически Исфахан появился примерно за тысячу лет до нашей эры, как часть Эламской империи. Примерно за семьсот лет до нашей эры он стал одним из важных городов Мидии, но назывался Аспадана. Позже он входил во владения могущественной Персидской империи Ахеменидов, самым значимыми царями которой были Кир Великий и Дарий Великий. Как известно, конец этой империи положил в 330 году до н.э. Александр Македонский. На смену недолго господствовавшим грекам пришли парфяне, которые сделали Аспадану столицей одной из важнейших провинций их царства. В начале III века парфянцев вытесняли выходцы из провинции Фарс – потомки легендарного Сасана – Сасаниды, при которых Персия вновь стала мировой державой, а Исфахан стал важным укрепленным военным центром, находящимся под прямым правлением высших царедворцев. Именно в те времена стала закладываться мультиконфессиональная особенность Исфахана – в его окрестностях селилось множество христиан и евреев. С тех времен до нас дошел и самый старый из сохранившихся памятников архитектуры города – зороастрийский храм Атешгях.
В 627 году в Персию пришел Ислам. Пришел не один, а с арабскими захватчиками, которых мало интересовала культура и обычаи покоренных стран. Исфахан на несколько веков потерял свое значение, превратившись в подобие большой деревни.
Из небытия в X веке Исфахан вытащили Буиды – первая правящая шиитская династия в этой части Персии, на смену которой пришли сельджуки. Один из самых могущественных сельджукских правителей - Мелик-шах I – в конце XI века перенес столицу своей империи из Рея в Исфахан, сделав его одним из центров культуры и науки. Кстати, в том же XI веке, но только в его начале, в Исфахане последние годы жизни провел прославленный персидский ученый и врач Авиценна. В наши дни в северном районе Исфахана Дардашт существует так называемый «Купол Авиценны» («Хиабан-е Ибн Сина» («Khiaban-e-Ibn Sina»)) – место, где у него была медицинская школа. Но эту достопримечательность туристам увидеть сложно – ввиду ее крайне ветхого состояния она закрыта для посещения.
XIII и XIV века стали для Исфахана, как и для большей части Персии, настоящими Темными Веками – сначала город разорили монголы Чингисхана (в 1237 году), потом «пожаловал» Тимур, вернее – его войско (в 1387 году).
Но выгодное географическое положение вновь сыграло на руку. Собиратель земель персидских шах Аббас Великий в 1597-1598 годах перенес в него из Казвина столицу одной из самых могущественных империй того времени. Причем шах пожелал, что бы его столица была перепланирована по последнему слову тогдашнего градостроительства – по его приказу был с юга на север был проложен прямой бульвар Чахар Багх, центром города стала огромная рыночная площадь (нынешняя площадь Имама Хомейни), от которой в шахскую резиденцию, расположенную в «Четырех садах» – «Чахар Багх», шла дорога сквозь большие парадные ворота (современный дворец Али Капу).
Шах Аббас Великий переселил в город огромное количество армян, которым пожаловал для размещения часть своих земель за рекой Зайенде-Руд, основав таким образом район Новая Джульфа. Для лучшего сообщения Исфахана и армянской колонии он приказал соорудить мост через реку – мост Си-о-се.
В общем, многое из того, чем гордится современный Исфахан и что показывает туристам, включая Большой Базар и мечети Шейха Лотфаллы и Шаха, все это было построено при шахе Аббасе, правление которого (1587-1629 годы) не даром называют золотым веком Исфахана. В начале XVII века это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей, в нем насчитывалось 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани.
Именно в то время город стали называть «Половина Мира» – «Несф-е Джахан» и это даже вошло в иранскую поговорку - «кто был в Исфахане, видел половину мира». А еще говорят, что этим титулом Исфахан обязан одному европейскому купцу (по другим сведениям - французскому поэту Ренье), который попав на главную площадь города, воскликнул нечто вроде «Да здесь можно увидеть половину мира!», подразумевая обилие торговцев из самых разных стран, в том числе и из России.
СХЕМА ЦЕНТРА ИСФАХАНА ИЗ LP
Русский купец Федор Котов писал в своих заметках о посещении города в 1624 году: «Исфахан стоит как бы в ущелье, между высокими горами, на ровном месте.
Исфахан - столица персидского государства, город большой и красиво построен, только крепость плохая, похожая на глиняный забор вокруг садов. Царские дворцы построены так, чтобы ворота выходили на главную площадь. Ворота высокие, над воротами — расписанные золотом палаты [дворец Али Капу]. Они стоят одна над другой в три этажа. В эти палаты приходят всякие иностранные послы и купцы.
Палаты, в которых живет сам шах, находятся в садах, далеко от ворот; они - низкие. Здесь живут шахские жены. Ворота этого двора также выходят на площадь, но они низкие. Жилые палаты стоят в саду далеко от ворот. Около обоих ворот стоят беки и тюфянчеи, а по-русски дети боярские и стрельцы. Между крепостью и посадами находится большая и широкая площадь. Вокруг площади тянется выложенный камнем ров с водой. По обоим концам площади стоят по два каменных столба высотою в два человеческих роста. На площади, напротив шахских ворот, лежат медные и железные пушки, среди них есть и большие, но лежат они в беспорядке, без станков и без колод, а некоторые забиты песком и землею. Площадь гладкая, ровная, длиною больше четырехсот саженей, шириною около ста саженей. Около площади базарные ряды, кофейни, гостиные дворы, мечети - и все каменные. Гостиных дворов [караван-сараев], говорят, больше сотни.
У них на фасаде амбаров и внутри них нарисованы разными красками и золотом разные травы. Торгуют там всякие люди - тезики, индийцы, турки, арабы, армяне, аравляне [сирийцы] и евреи. В начале площади на высоких воротах находятся часы. Место для часов расписано золотом и красиво отделано. За часами следит русский мастер.»
Потомки шаха Аббаса Великого хоть и не были столь велики, но процветанию Исфахана способствовали. Хотя, в основном, это касалось создания их собственных резиденций – дворца Чехель Сотун в 1647 году шахом Аббасом II (надо сказать мало чем отметившегося в истории Ирана) и дворца Хашт Бехешт в 1660-х годах Сулейманом I.
Но идиллия продолжалась недолго – в 1722 году Исфахан подвергся жестокому разрушению со стороны захвативших его афганских племен – они посчитали, что роскошь, в которой жили персидские шахи, оскорбительна для правоверного мусульманина. По сути это положило начало упадку города, которое усугубилось после того, как европейцы стали предпочитать морские пути, связывающие их с Индией, сухопутным - проходящим по персидской земле. Поэтому, когда Карим-хан в 1750 году столицу перенес в Шираз, мало кто удивился.
Но. Исфахан, как тот феникс, снова восстал из пепла. Случилось это в середине XX века. Способствовали этому обстоятельству два факта – рост количества промышленных предприятий в его окрестностях (здесь сыграла роль все та же река Зайенде-Руд) и… его предшествующая «спячка» – благодаря тому, что с середины XVIII по середину XX века Исфахан был всеми забыт, обнаружилось, что в нем сохранилось уйма того, что горячие головы посносили в других городах - памятники архитектуры, истории и культуры. Исфахан был признан настоящим заповедником средневековой Персии, а в начале XXI века, когда «оковы» Исламской революции немного ослабели, он стал самым посещаемый туристами городом в Иране, практически олицетворяя для большинства из них эту страну. В общем – ныне «Исфахан – это половина Ирана».
Но это еще и второй крупнейший промышленный центр страны (после Тегерана), центр одноименной провинции (остана). Здесь производят ковры, текстиль, сталь (сталелитейный завод в городе-спутнике Ариашахр, построенный с помощью советских специалистов в 1960-70-х годах – один из крупнейших в этой части планеты), развиты и кустарные ремесла – ведь надо же что-то туристам на память о городе втюхивать. Есть рядом с городом и крупный нефтеперерабатывающий завод, а также авиастроительный – ХЕСА, на котором собирается модификация украинского самолета Ан-140 под названием «ИрАн-140». А также много чего ещё.
ОЧЕНЬ НЕПЛОХОЙ ВАРИАНТ ПРОГУЛКИ ПО ЦЕНТРУ ИСФАХАНА. ТОЖЕ ИЗ LP.
И, как я писал только что - Исфахан (да спасет его Аллах) является одним из объектов для возможного военного удара со стороны США – всему виной расположенный неподалеку экспериментальный ядерный реактор с предприятием по производству ядерного топлива и база иранских ВВС.
Так что вдруг у кого-то в другом полушарии с мозгами будет не в порядке и он все-таки запустит ракету в сторону площади Имама…
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОМЕСТИЛ ФОТО ЛОББИ ГОСТИНИЦЫ ТУРИСТ. ВРОДЕ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, НО МНОГО ЦВЕТОВ.
Последний раз редактировалось Zlatan 12 дек 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Итак, Площадь Имама. Учитывая, что гостиница располагалась неподалеку, а также то, что на и вокруг площади наибольшая концентрация исфаханских достопримечательностей, то площадь мы посещали минимум дважды в день. Начну с рассказа о площади, постепенно переходя на те достопримечательности, которые на ней расположены.
ПЛОЩАДЬ ИМАМА. НЕ МОЁ ФОТО
Именно благодаря этой площади Исфахан и стали называть "Половиной мира". Но об этом вы выше уже прочитали.
Вероятно, по той же причине первоначальное название площади звучит на фарси как «Мейдан Нахш-е Джахан», что можно перевести на русский язык как «площадь Карта (или Портрет) Мира». Затем площадь переименовали в площадь Шаха, а после Исламской революции – в площадь Имама Хомейни. Последнее название часто сокращают просто до «площади Имама», однако и прежние названия все еще в ходу. Что касается меня, то считаю, что все названия звучат величественно и соответствуют величине и красоте площади.
Тем более, что считается, что "площадь по площади" вторая в мире после Тяньаньмэнь в Пекине. Возможно, но Тяньаньмэнь на 2/3 (как мне кажется) это не площадь, как единый ансамбль, а просто большое пустое незастроенное пространство (правда я на ней был в составе первомайской демонстрации), а площадь Шах/Имама - это единый ансамбль.
Говоря откровенно, площадь Имама - не вторая по размера (512 х 163 метра), но в десятку крупнейших на планете точно входит. Как вы видите, что площадь ориентирована примерно с севере на юг и я где-то читал, что она сориентирована на созвездие Стрельца – небесного покровителя Исфахана. Правда или нет - не знаю, но звучит романтично.
Построили площадь в начале XVII века по приказу тогдашнего шаха Аббаса I Великого – она стала частью его плана по превращению Исфахана в столицу империи. Кроме этого планом предусматривалось и создание большого бульвара, который получил название Чахар Багх – о нем позже.
Значительные размеры площади объяснялись просто – кроме рыночных функций она выполняла и роль стадиона – на ней устраивались игры в поло, конные скачки, военные парады и прочие увеселения. Ну а за всем этим шахи любили наблюдать с веранды своего дворца Али Капу.
Если говорить о современном состоянии площади Имама Хомейни, то оно таково. По периметру площадь окружена двухэтажными торговыми рядами (лавки открыты лишь на первом этаже и продают в них почти исключительно сувениры), одни двери которых выходят на саму площадь, а другие – во внутренний проход базара, который кольцом охватывает всю площадь. На северной стороне расположен вход на Большой базар (так называемый «Портал Кейсарие»), а пространство перед входом представляет из себя отдельную маленькую площадь, отгороженную от основной площади Имама проезжей частью проходящих через нее улиц Хафиза и Сепах. Наличие этой дороги (движение на ней идет по кругу) придает всей площади атмосферу продолжающейся жизни – снующие по ней машины, автобусы, мотоциклисты и пешеходы не дают превратится всему огромному пространству в застывший во времени музейный экспонат.
За проезжей частью начинается пешеходная зона и первое, что Вы можете увидеть – это «парковка» конных экипажей, которые катают туристов по периметру площади. Вообще, если говорить о пешеходных дорожках, то Нахш-е Джахан представляет из себя эдакую «матрешку» – первая дорожка идет параллельно торговым рядам по краям площади, вторая идет параллельно первой, третья – параллельно второй, четвертая (самая широкая – проезжая) – параллельно третьей, затем идет пятая и последняя – шестая, которая замыкает «матрешкин» ряд, обрамляя находящийся в центре пруд. Все дорожки связаны перпендикулярно идущими проходами и отгорожены от соседних газонами, цветущими кустами или даже невысокими деревьями , отчего вся площадь имеет довольно зеленый вид. Этому способствует и обилие самых разных цветочных композиций на больших газонах – виде многоконечных звезд и геометрических узоров.
На этих газонах (днем – в тени кустов, вечером – повсеместно) протекает отдых обычных горожан – они расстилают на них покрывала (или даже просто садятся на траву) и пьют заваренный на переносных примусах чай большими компаниями (иногда процесс сопровождается неспешным поглощением нехитрой снеди). Компании могут быть самыми разными – семейными (тогда вокруг копошиться очень много маленьких детишек), мужскими (тогда может появится и кальян), женскими (как ни странно, но это самые тихие компании) и даже иногда смешанными (но в этом случае обычно юноши и девушки все равно сидят группками по половому признаку). Я об этом ранее не писал, но такие "посиделки" на траве - очень любимое для иранцев занятие во всех посещенных нами городах (и в будни тоже). С едой, примусами или самоварами, а подчас и палатками - была бы травка и тень. Палатку можно поставить везде. Правда в двух местах увидели знак "Палатку не ставить!". Но в одном случае это было на узкой разделительной полосе между двумя встречными потоками. А место второго знака вы увидите позже, после большинства фотографий достопримечательностей.
Где-то было написано, что по пятницам на площади собирается несколько тысяч человек. Мы были в пятницу 24 апреля. Верующие собрались, вероятно из было очень много, но практически все они поместились в Мечеть Имама, только малая часть осталась у входа. Зато вокруг площади - огромное количество автомобилей и мотоциклов... И, знаете, тишина. Площадь как-то замерла. Ни одного иранца или туриста. Мы это время "переждали" во дворце Али-Капу.
ПЛОЩАДЬ ИМАМА. ПОСЛЕДНИЕ ВЕРУЮЩИЕ СПЕШАТ К МЕЧЕТИ ИМАМА НА МОЛИТВУ
Напротив большого пруда (его построили уже в XX веке) с обилием высоко бьющих фонтанов, с западной стороны стоит дворец Али Капу, а с восточной – мечеть Шейха Лотфаллы (говорят, в древности их связывал подземный ход, позволявший женам шаха ходить на молитву минуя взгляды любопытных подданных). Ну и замыкает архитектурную композицию главная доминанта площади Имама Хомейни – мечеть Шаха. Точнее не сама мечеть, а ее входной портал – ведь мечеть, как и положено, ориентирована на Мекку и поэтому стоит под углом к площади. Так что верующим и просто интересующимся, прежде чем попасть в мечеть, надо пройти через небольшой коридор, связывающий ее внутренне пространство с входным порталом на площади.
Вот еще что хочу сказать – площадь Имама Хомейни – это единственное для нас место в Иране, где подходили торговцы и предлагали зайти и что-то купить. Хотя совсем не назойливо. Мы заходили, чем-то любовались (а что, действительно было красиво), немного общались и иногда покупали.
Как я читал, что стоимость покупки магазина на этой площади составляет феноменальную для Ирана сумму порядка 250 тысяч долларов - из-за самого посещаемого туристами места в Иране. Но ! За всю неделю пребывания в Иране в целом и в Исфахане в частности мы встречали иностранных туристов исключительно мало. В том числе и на площади Имама.
В 1979 году площадь Имама Хомейни была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для любознательных приведу отрывок из воспоминаний того же русского купца Федора Котова: «Через ворота ходят в Тынчак [площадь Имама Хомейни] - это у них такой же большой базар, как у нас Сурожский ряд. Здесь торгуют всякими товарами, делают деньги. На базаре лавки каменные, с амбарами наверху, своды каменные с красивой крышей. Лавки снаружи и внутри расписаны разными красками и золотом. С двух сторон Тынчи находятся большие ворота с железными цепями для привязывания животных. В Тынче, кроме верхних складов и торговых киосков, есть еще около двухсот русских лавок [явная ошибка].
Вдоль Тынчи идет базарный ряд, где занимаются медным делом. В том ряду делают и красят набивные ткани. Миткали привозят из Индии и от арабов. Базар - каменный, с верхними складами, своды каменные. Лавок на том базаре до четырехсот. Как выйдешь из Тынчи направо, мимо шахских ворот [нынешний дворец Али Капу], еще есть базар, на котором торгуют разными товарами, продают башлыки, а около шахских ворот делают сабли и шатры. Базар, своды и верхние склады - каменные. На этом базаре, кроме верхних складов, есть еще двести лавок. Между этими базарами есть еще базар. На другой стороне площади, напротив Тынчи, также построен каменный базар с каменными сводами. Здесь делают решетки, сундуки, всякие деревянные изделия, пишут книги, продают чернила и чернильницы.
В центре этого базара шах [Аббас Великий] возводит большую мечеть [Шаха], которую строят уже шестой год и должны достроить к 1625 году [достроили же лишь к 1640-м годам, уже после смерти Аббаса], а размер мечети в длину от больших дверей восемьдесят саженей, поперек, с приделами, сто саженей. Камень резной. Постройка и обработка камня красивы. В мечети уже есть вода. Мечеть еще не покрыта, но наряжена, как скверная невеста. Она еще не достроена, но над воротами и все внутри уже расписано золотом. Здесь же, перед мечетью, сидит их мулла, который судит мужей с женами, разводит их и выдает грамоты о разводе. С другой стороны мечети идет ряд того же базара, где делают седла. На базаре, кроме верхних складов, находится девяносто лавок.
Налево от Тынчи, напротив шахских ворот, с другой стороны площади, есть базар, где торгуют всякой всячиной, делают шелковые и хлопчатобумажные товары. Посреди этого базара, напротив шахских ворот [напомню – дворца Али Капу], построена большая каменная мечеть [Шейха Лотфаллы]. На этом базаре двести лавок. Перечисленные базары находятся около площади. Позади их и по сторонам, и на перекрестках есть еще базары, и все они каменные. Около площади, налево и направо от Тынчи, построены каменные палаты, которые называются кофейнями; они расписаны красками и золотом, с обеих сторон кофеен сделаны деревянные решетки, сквозь которые кызылбаши смотрят на игру, а денег не платят. Верх у всех кофеен расписан красками с золотом.
Во всех кофейнях выше роста человека протянута переплетенная проволока в виде сетки или шахматной доски. В каждой клетке стоит по стеклянной стопке с фитилем, в них налито кунжутное масло. Эти склянки с маслом зажигают по вечерам. В кофейнях сделаны каменные бассейны с водою, вокруг этих бассейнов пляшут ребята с колокольчиками, а другие бьют в бубны, играют на зурнах и дудках, все они молодые, хорошие. Они одеты в платья, чалмы, кушаки - все с позолотою, а от пояса около живота идут красивые сборки. На площади торгуют всякими товарами и мелочью, старьем, продают овощи, яблоки, арбузы, дыни, груши, огурцы, виноград разных сортов, из злаков — пшеницу, муку, пшено, просо, дрова и солому пшеничную. А сена нет во всей шахской земле, вместо него продают только скрученную в трубки траву. Все продается на вес на батманы [персидская мера веса] - и дрова, и трава, и мука, и пшеница, и масло, и всякие овощи.
Здесь же, на площади, устраиваются разные зрелища: партиями играют в кости, раскладывают землю и камешки, делая разные узоры [способ гадания], гадают по книгам, дервиши рассказывают о том, как жили их проклятые святые, проповедуют свое учение. В конце площади, у Тынчи, на верхних складах, устроены большие сараи, покрытые сверху, но открытые с боков. Здесь персы бьют в набаты и в литавры, трубят в большие трубы, которые ревут, словно коровы, и играют на зурнах. Это с правой стороны Тынчи. С левой стороны сделан такой же сарай. Здесь бьют в двадцать набатов, трубят в трубы и играют на зурнах турки, взятые шахом в Багдаде в плен.
Каждый вечер народ удаляют с площади со всем товаром и с харчем, площадь чистят и ровняют мелким камнем и крупным песком, поливают водою, чтобы не было летом пыли от коней. И тогда на площадь выезжает сам шах, там он развлекается, почти ежедневно заезжает в кофейни, а перед ним пляшут потешные его молодцы и ребята из кофеен. Некоторые молодцы стоят против него на площади с восковыми горящими свечами. Вокруг всей площади горят светильники с нефтью! И так он тешится до позднего вечера: стреляют порохом, селитрою и бумагой, и кружатся по площади, как змеи.
А шах [Аббас Великий] - охотник погулять по площади и базарам и днем, когда не очень людно; тогда перед ним ходят скороходы с батожками, но иногда он гуляет и без скороходов.»
ПЛОЩАДЬ ИМАМА. ФОТО РЕЗЫ САДЖАДИ
А теперь, чтобы ещё лучше ориентироваться в окрестностях площади - её схема
Последний раз редактировалось Zlatan 04 дек 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Считается самой красивой в мире. Красива, очень красива, одна из самых красивых, но всё-таки не самая-самая-самая.
Действительно выдающийся образец исламской культовой архитектуры. Во всяком случае такой цельный, пропорциональный и гармонично украшенный комплекс редко где можно увидеть. Так что давайте поскорее поспешим внутрь…
Сначала нам надо купить билет – ведь мечеть является не только местом для молитв, но и музеем. Билеты продаются в окошке слева от входа и стоят сущие копейки. Показывать их надо служителю, который стоит перед входом в мечеть. Перед началом молитвы билеты естественно не проверяют и пропускают всех верующих. Однако в пятницу, не смотря на наличие билетов, нас впустили где-то часа через полтора - только после окончания молитвы. Ничего страшно - погуляли по площади и побывали на одном из сайтов.
Итак, мы входим в высокий портал (27 метров), над которым возвышаются два стройных минарета (не забудьте обратить внимание на здоровенные деревянные ворота) и попадаем… Нет, не в мечеть, а в коридор, который компенсирует разницу в ориентации площади Имама Хомейни и самой мечети Шаха (о том, что все вокруг украшено тончайшей орнаментальной мозаикой, я лишний раз говорить не буду, потому что украшено ВСЁ и всё украшено по-разному, поэтому традиционно море фотографий этой красоты).
Последний раз редактировалось Zlatan 30 ноя 2013, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Впрочем, коридор небольшой и почти сразу мы оказываемся в небольшом закутке у входа во внутренний двор. В закутке этом стоит большая каменная чаша для омовений, а путь во двор преграждает парапет. Что бы туда попасть, надо пройти по левому или правому темному коридору-галерее. Обычно туристы подсознательно устремляются налево, так как тот коридор более освещен из-за того, что он заканчивается туалетами.
Итак, выйдя из галереи мы попадаем в почти квадратный внутренний двор, почти целиком занятый огромным бассейном.
На каждой из сторон двора расположены огромные порталы (айваны) – один – входной - со стороны площади Имама, два других, поменьше, по левому и правому краю (они имеют по занятному «скворечнику» на макушке), и последний, самый грандиозный - высотой 33 метра, рядом с которым стоят еще два минарета, ведет в помещение с михрабом. Надо сказать, что все порталы связаны между собой галереями, идущими по всему периметру двора. В этих галереях отдыхают туристы и складируются ковры для молитв.
Войдя в помещение с михрабом, стоит поднять голову, чтобы изумится главному куполу мечети Шаха – во-первых он поистине огромен, а во-вторых так красиво… Купол украшает так называемый «павлиний хвост», о котором позже , в описании мечети Шейха Лотфаллы.
Сам михраб (это указатель на Каабу) неинтересен – просто небольшая ниша в стене с цитатами из Корана над ней. Справа от него возвышается небольшая мраморная лестница, заменяющая имамам кафедру (минбар) – с нее они читают проповеди.
Но самое интересное в этом помещении находится… на полу. Это небольшой черный квадрат прямо под центром купола, на котором постоянно толпится народ. Это – одно из акустических чудес Исфахана. Если встать точно на этот квадрат и что-нибудь крикнуть или даже просто громко сказать, то все сказанное тут же вернется к Вам из-под купола многократным и очень громким эхом. Но при этом стоящие в нескольких метрах от Вас и черного квадрата люди ничего не услышат.
Количество слышимых звуковых отражений от купола при описанном «акустическом аттракционе» ранее считалось семикратным, однако ученые установили, что всего приходит 49 звуковых волн, из которых нормальному человеческому уху слышны 12.
Ну вот, теперь можно немного передохнуть и просто посозерцать. Советую обратить внимание, кроме узоров и орнаментов, на окна с замысловатыми решетками (проходящий через них солнечный свет играет умопомрачительными бликами на стенах и полу), на пилоны колонн, поддерживающих купол, на… да мало ли что Вы найдете для себя интересного в этой мечети! Секрет ее обаяния кроется в гармонии – такое впечатление, что персидские архитекторы разгадали ее формулу – всё в мечети Шаха кажется на своем месте, всё своего размера и формы, все цвета мозаик подобраны так, что плавно перетекают из одного в другой, учитывая при этом степень естественного освещения конкретного пространства, все вокруг, стоило сделать шаг, менялось и переливалось…
Именно для того, я не стал располагать фотографии в хронологической последовательности. А постарался расположить, чтобы было красиво. Не знаю, получилось ли...
Вернемся в мечеть. Справа и слева от портала, ведущего к михрабу, есть неприметные проходы в небольшие внутренние дворики. Дворики эти симметричны и сами по себе ничем особо не примечательны (ну просто дворы с деревьями посредине, временно заваленные строительным мусором и похоже выполняющие функции небольших медресе), но из них можно получше разглядеть центральный купол и соседствующие с ним минареты. Во всяком случае ни с одной другой точки зрения этого сделать не удастся. Кроме этого из этих двориков можно увидеть «изнанку» мечети – оказывается, что все красиво облицованные керамикой порталы и прочие конструкции построены и банальных глиняных кирпичей – обратная их сторона ничем не облицована – видать сэкономили строители…
Осталось заглянуть лишь в комплекс туалетов в северо-восточной части мечети. Туалеты там как туалеты – без бумаги, но с личную гигиену по-мусульмански поддержать можно. Нас больше интересует внутренний дворик перед этими туалетами – из него также хорошо видно, как грандиозные замыслы архитекторов мечети Шаха воплотились в обычных кирпичах. Отсюда вся мечеть похожа на разбросанные детские деревянные кубики, из которых рука взрослого сотворила что-то более-менее приличное. Направляясь из «туалетного дворика» к выходу, обратите внимание на небольшое помещение для омовений с квадратной ванной посредине. Над этой ванной сооружен маленький деревянный купол, через окна в котором проглядываются узоры входного портала мечети.
Лишь в этом помещении, имеющем абсолютно утилитарное значение, понимаешь, что мечеть Шаха строилась не только с целью поразить гостей Исфахана, что она является не только прекрасным музеем, но и что она продолжает свою главную миссию – служить прибежищем простым людям, которым, по большому счету, совершенно все равно, где найти уединение для разговора с Богом.
А теперь история. Строительство самой большой на тот момент в стране мечети задумал шах Аббас I Великий (он вообще способствовал процветанию своей новой столицы – Исфахана). В 1611 году коллектив видных персидских архитекторов и принялся за дело. Стареющий шах понимал, что может не дожить до окончания строительства, поэтому всех подгонял – к примеру он приказал использовать новый метод поливного декора для полумиллиона изразцовых плиток под названием «хафт-ранг» - «семь цветов». Вообще, денег не жалели – фундамент заложили из мрамора, кирпичей истратили на постройку аж 18 миллионов штук и т.п. Однако, Аббас Великий все же не увидел свое детище в завершенном виде – он умер в 1629 году, а мечеть достроили лишь в 1640-41 годах.
Общая площадь мечети - 20 000 квадратных метров, высота минаретов - 42 метра. Интересный эффект – почти ото всюду они кажутся выше главного купола, а между тем его внешняя высота составляет более 50 метров (называют разные цифры – от 51 до 54), а внутренняя – около 36 метров – по конструкции это как бы полусфера в полусфере.
Распространено мнение, что своим расположением на площади Имама - напротив Большого базара – мечеть Шаха символизирует противопоставление мирского и духовного начал.
В 1979 году мечеть Шаха вместе со всем комплексом площади Имама Хомейни была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[quote="Zlatan";p=4493963]24-25 апреля Исфахан. Третий город по величине в Персии.... Крупный промышленный центр и , как следствие, один из первых, кто может быть разрушен американцами... Так что вдруг у кого-то в другом полушарии с мозгами будет не в порядке и он все-таки запустит ракету в сторону площади Имама… Тем более, что считается, что "площадь по площади" вторая в мире после Тяньаньмэнь в Пекине. quote] Продолжаю следить за, в высшей степени интересным, репортажем. Рад, что в описуемой стране с мозгами как раз все в порядке. Поучительно сравнение площадей. Когда, не дай Б-г, но может статься, на ней то же будут давить танками студентов (как в Тегеранском университете 5 лет назад).
Находится на западной стороне площади Имама Хомейни.
Дворец Али Капу («Ворота Али») считается " шедевр архитектуры Сафавидской эпохи". У меня понятие шедевр всё-таки ассоциируется с чем-то иным, но я не знаток Сафавидской эпохи. Однако надо отметить, что дворец. Функционален для шаха. С этого дворца шах мог наблюдать и за игрой в поло (вернее за его персидским аналогом) , за представлениями, маневрами, скачками и за празднованием науруза (впервые в 1579 году) на площади.
Первоначально дворец был гораздо меньших размеров, он задумывался и был построен как портал между дворцовыми садами и площадью. Постепенно увеличиваясь в течение 70-ти лет за счет дополнительных пристроек, он начал выполнять дворцовые функции.
При этом он внешне он достаточно просто устроен – представьте себе эдакий большой куб с маловыразительным декором на кирпичных стенах, верхнюю часть которого срезали примерно наполовину и соорудили там огромную веранду. Именно пропорции этой веранды и поддерживающие ее восемнадцать стройных деревянных колонн и придают, как считается, очарование дворцу Али Капу. Высота дворца сорок восемь метров, у него шесть этажей.
Итак, пройдя в большую арку в передней стене дворца (изначально дворец задумывался как парадный въезд в грандиозный шахский комплекс (до наших дней он не сохранился полностью), отсюда эта арка и название дворца – «Ворота Али»), попадаешь на шумный перекресток – в одном направлении проход во дворец, в перпендикулярном – базарная «улица». Тут же расположена будка билетера.
АЛИ-КАПУ. НО НЕ СО СТОРОНЫ ПЛОЩАДИ
Купив билет и войдя в небольшой зал, можно поиграть в «телефон» - если двум людям встать в противоположные углы зала (их легко отличить от «неволшебных» углов по цвету – бесчисленные исследователи этого чуда за века сделали их почти черными) и начать говорить в угол, даже полушепотом, то непонятным образом они будут слышать друг друга несмотря на то, что между ними будет лежать несколько метров довольно оживленного пространства. И что удивительно – оживляющие это пространство люди не будут слышать, о чем говорит парочка по углам.
Рядом с будкой билетера мы столкнулись с группой девушек, с которой познакомились в Язде (буря восторга у них и такого непосредственного !). Девушки буквально оккупировали эти углы, перешептывались, прислушивались друг к другу. Радостно смеялись, когда "эффект телефона" получался то у одной, то у другой. Но, заметив нас ожидающих, посерьезнели на минутку , отошли. Ну и мы пошептались. А потом снова эти радостные барышни.
Теперь войдем внутрь дворца. Для начала нам предстоит подняться два этажа по довольно крутой и обильно украшенной узорами лестнице и очутиться на веранде- с нее открывается прекрасный вид на всю площадь. Что и нужно было шаху. Декор веранды – деревянные, кое-где уже прогнившие потолки с замысловатыми узорами, фрески на стенах, с изображением людей в традиционных персидских одеждах.
ПОТОЛОК ВЕРАНДЫ
Осмотрев веранду можно войти во внутренний (тронный) зал, очень искусно украшенный настенными и потолочными росписями.Изначально многие фрески дворца имели весьма фривольное содержание, но постепенно их замазали.
На шестом этаже проводились королевские приемы и банкеты, и здесь же можно увидеть наиболее просторные и, опять-таки,как считается, поражающие роскошью комнаты. Шестой этаж обычно называли Музыкальным, поскольку именно здесь были созданы прекрасные акустические условия, в которых различные ансамбли исполняли музыкальные произведения.
В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ
ПОТОЛОК МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА.
СТЕНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. ОНИ ПРОСТО ПО РАЗНОМУ ОСВЕЩЕНЫ.
И кратко - история дворца. Построили дворец Али Капу в XVI-XVII веках как дворец персидских шахов (первым заселился в него Аббас Великий) – ведь в то время Исфахан был столицей страны. Впрочем, через некоторое время дворец пришел в упадок и его пришлось восстанавливать очередному шаху – Султану Хусейну. Однако почти сразу по завершении реставрации в город вторглись афганцы (в начале XVIII века) и сильно повредили все, что им не понравилось по религиозным соображениям. За дворец вновь принялись лишь в XIX веке – его подновили, отбитые и поврежденные фрески заменили плиточной мозаикой и в таком виде он и предстает сейчас перед посетителями.
Находится на восточной стороне площади Имама Хомейни. Очень уютная мечеть, которая сейчас функционирует, как музей.
Итак входим в мечеть. Для начала нам надо пройти нешироким коридором с несколькими поворотами – он компенсирует разницу в ориентации входа со стороны площади и самой мечети, естественно, ориентированной на Мекку. Коридор этот довольно темный (быть может это ощущение возникает от резкого перепада света – снаружи яркое солнце, внутри – полумрак), но это не мешает увидеть буквально испещренные мельчайшими узорами стены и высокий потолок. Коридор заканчивается входом в саму мечеть, представляющую из себя круглый зал под небольшим куполом – есть мнение, что это чуть ли не единственная мечеть в Иране, не имеющая привычного внутреннего двора. Да к тому же нет у нее и минарета.
Не торопитесь входить в зал – поднимите взгляд на купол, ведь именно с этой точки можно увидеть настоящее чудо, называемое «павлиний хвост». В самом центре купола (в зеленом кружочке) при желании можно разглядеть очертания маленького павлина, который распушил по куполу свой красивый многометровый переливающийся хвост. Такой эффект объясняется тем фактом, что в куполе есть небольшое отверстие, проходящий через которое, свет и растекается по куполу, создавая необычное явление. При строительстве подобных сооружений местоположение этого отверстия рассчитывали лишь самые видные математики и стоило это очень дорого, поэтому позволить себе оплатить такие расчеты могли лишь шахи. В наше время подобные расчеты производят на компьютере.
Если встать точно в центр главного зала и Вы ощутите то, что нельзя передать никакими словами и даже фотографиями – словно в круговой кинопанораме вокруг Вас будут водить хороводы сотни тончайших узоров на стенах, постепенно поднимаясь к потолку и устремляясь куда-то ввысь… Ну, а очень миленькие резные окошки на стенах, придают этой небольшой мечети прямо-таки какой-то домашний уют…
И традиционно – немного истории. Шах Аббас Великий, прославившийся в истории Исфахана тем, что сделал его стольным градом и всячески благоустраивал, очень любил своего тестя. Тесть жил в Ливане и считался одним из самых видных шиитских богословов и проповедников того времени. Звали его шейх Лотфолла (транскрипции на русский язык могут разниться). И вот Аббас Великий задумал возвести на новой площади, прямо напротив парадного въезда в свой дворцовый комплекс (каким в то время был нынешний дворец Али Капу) красивую мечеть, которую и открыли в 1618 (по другим данным – в 1619) году. Архитектором стал Мохаммад Реза Исфахани и постарался он на славу – здание эффектно выглядит не только внутри, но и снаружи. И в то же время обильный декор, созданный великим персидским каллиграфом Али Реза Аббаси, смотрится не так пафосно, как у мечети Шаха по соседству, а мило и гармонично, видимо под стать характеру самого Лотфоллы. Вообще, все эти узоры больше напоминают ковровые и от этого мечеть кажется накрытой сверху огромным покрывалом…
Еще одна легенда гласит, что своими скромными размерами и вторым названием – «Женская мечеть» она обязана тому, что в ней молились жены и наложницы шахов, для которых был даже выкопан специальный подземный ход, через который они попадали в нее из дворца Али Капу, минуя шумную городскую площадь. Бедные шахские жены, они не могли увидеть вблизи изумительно изукрашенный небесно-голубой фасад мечети. А туристы могут. Внутри фотографировать запрещено. Но запрет полностью игнорируется. Иранцами. Других хОриджи, кроме нас, замечено не было. Фотографируют все и со вспышкой. И ещё хочу отметить, что в таких "must-see" встречали очень много иранских туристических групп. Но практически все группы были или из девочек, или из девушек. Неужели иранским мальчикам и юношам не интересна история и культура их страны?
Последний раз редактировалось Zlatan 05 дек 2013, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
И ещё хочу отметить, что в таких "must-see" встречали очень много иранских туристических групп. Но практически все группы были или из девочек, или из девушек. Неужели иранским мальчикам и юношам не интересна история и культура их страны?
Увы, подавляемым гендерным, социальным и этническим группам свойственно стремление к знаниям. Их единственный шанс выиграть в конкуренции с привилегированными, быть на 2 головы образованней, грамотней их (на 1 недостаточно )
Сначала небольшой экскурс в топографию. Базаров в Исфахане много. Но Большой базар (Базар Бозорг) – один. И начинается он на северной стороне площади Имама, уходя далеко вглубь квартала. А вот торговые галереи вокруг площади Имама, строго говоря, Большим базаром не считаются - это так, сувенирные лавки для туристов. На Большом базаре торгуют совсем иными вещами (хотя, конечно, несколько рядов ближе ко входу промышляют и сувенирами). На Большом базаре торгуют тем, что может понадобиться в хозяйстве. В торговых рядах-галереях на западной окраине (той, что ближе к Консульству РФ) можно купить что-то из продуктов – яйца, живую (или уже нет) курицу, овощи, ну и конечно – хлеб. В северо-западной части базара, где сохранилось несколько караван-сараев, торгуют, в основном, китайской одеждой и запчастями для машин и мотоциклов, в западной части можно найти ковровые лавки. В общем – базар – как базар. Но именно большой: колоритные узкие улочки, самодельные витрины из подручных средств, старинные склады и прочие «достопримечательности», которые в европейском городе встретишь не часто, есть и мечеть, а также и школа, и жилые дома, и… В общем чего там только нет…
БОЛЬШОЙ БАЗАР. ВОРОТА КЕЙСАРИЕ. ФОТО НЕ МОЕ
Что касается исторической информации, то первые из сохранившихся построек датируют VIII веком, хотя современный вид приобрел лишь при его перестройке шахом Абассом Великим в начале XVII века.
Главной достопримечательностью базара считаются входные ворота со стороны площади Имама Хомейни - портал Кейсарие. Говорят, что слово «кейсарие» не персидского, а арабского происхождения, и означает «цезарь», но почему в Исфахане, куда ни разу не ступала нога римских цезарей, их именем (возможно) назван этот портал, мне выяснить не удалось.
Как не удалось толком разглядеть знаменитые фрески кисти прославленного персидского художника Ризы Аббаси (его рисунки можно увидеть даже в Эрмитаже) под крышей – во-первых, они плохо сохранились, а во-вторых слишком мелкие у них детали. На фресках изображено сражение шаха Аббаса Великого с узбеками – первые годы своего правления шах был вынужден отвоевывать у них современную провинцию Хорасан. Зато двух бирюзовых кентавроподобных стрельцов – небесных покровителей Исфахана - на мозаике над фресками видно очень хорошо.
Как и все старинные базары, исфаханский имеет систему крытых торговых рядов, при этом крыши вблизи площади Имама из кирпичей, а чем дальше - из металлических листов или шифера.
И ещё интересный момент: я не сфотографировал ворота Кейсарие. Чтобы как-то проиллюстрировать рассказ о них стал искать в интернете. Найти-то фотографии нашел, но в результате поисков пришел к выводу, что не западают они подавляющему большинству путешественников в душу и редко кто их фотографирует.
ВОРОТА КЕЙСАРИЕ ВЕЧЕРОМ. ФОТО НЕ МОЁ
Оба раза мы заходили на базар вечером, когда лавки уже закрывались, хотели купить изделия минА (уж очень они понравились, но о минА позже). В итоге забрели на самую отдаленную часть. Было часов 9 вечера, но практически все лавки были закрыты. Покосившиеся старые строения на кривых улицах, освещаемые одинокими фонарями... и ни одного человека. Почувствовали себя очень неуютно. Вернулись ближе к входу. Там торговая жизнь кипела.
В окрестностях площади Имама, как-то раз явно попав в район складских помещений, увидели на стенах и потолках картины, которые уже видели во дворцах Исфахана. Так как сейчас описываю базар и окрестности, то помещаю изображения этих картин, несколько нарушая хронологию.
/
СОВСЕМ СТЕМНЕЛО.
