Иран. Невероятное возможно. НГ 2023

[Brrys]

Похоже, второе лицо - это Абу Махди аль-Мухандис, видный военный и политический деятель, который погиб вместе с Сулеймани.

А! Вот оно что. Просто если Сулеймани - знаковая фигура, то про второго нигде и не упоминалось. Только вот фото в одной композиции рядом.

[Brrys]

Первый день нового, 2023, года мы встретили бодро. Невзирая на ночной кутеж на балконе встали рано и помчались на завтрак.
По дороге досматривали, что вчера не успели.





Завтрак в том же ресторане, на балконе 2-го этажа.









Завтрак хороший, разнообразный. Чай развозят официанты. А я в обнимку со своим термосом с кофе. Наелись как 2 удава и побежали по делам.

Турагентство было открыто. Но кааак жее они всеее мееелденнооо дееелааали! Сдохнуть можно!!!
Билеты на автобус они покупали нам полчаса. Наконец билеты распечатали, аллилуйя!
Автобус был "VIP" - 25 мест, от Исфахана до Йезда 4 часа в пути (по факту оказалось 5), мы заплатили 3 000 000 риалов (около 7,5-8$).
Бронью отеля они занимались час! В первом отеле из нашего списка не оказалось номеров свободных. Со вторым они разговаривали по-очереди раз 5. Что там было, мы не поняли, а ребята сказали, что тоже что-то непонятное там происходит. И только в третьем удалось забукать номер. Откуда в Йезде такой аншлаг?

Была ли комиссия за работу агентства? Мы не интересовались и не особо заметили. Может они взяли 1,5-2 (а то и 3!!!) доллара. Страшные деньжищи.

Мы уже сложили все маты на скорость их работы. Полтора часа покупать 2 билета и букать отель. Нормально?
Но наконец все бумажки при нас, быстрее на свободу!

[Brrys]

А мы бодро несемся в сторону армянской слободы Джульфа.
Снова через мост Сео-си-Поль.



Повторилась история, как с Фатимой в Куме. При свете дня мост - ни о чем. Ну длинный, старый, с арками. А волшебства нет.



Короче, смотреть мост нужно вечером.
И воды под мостом тоже нет. Так и ходят они по реке, аки посуху.



Район за мостом современный и очень приятный.



Возле торговых центров какие-то известные дяди понаставлены.



Вход стилизован под старые ворота.



Здесь же находится станция метро "Сео-си-Поль".



В Исфахане метро нормально, буквой "М", обозначают.

Тут же куча всяких арт-объектов

Старый щит?



Хммм... Что-то на политическую тему? Футбол/хоккей бошками в парламенте?



И просто веселые уголки.



https://forumupload.ru/uploads/001b/8e/7e/3/326284.jpg

Сколько нужно иранцев, чтобы засадить узкий газон?

[Brrys]

А мы уже где-то в глубинах Джульфы. Площадь, маленькая, но симпатичная.



На площади установлены солнечные часы сложной (для меня) конструкции.



А возле них выделывался перед друзьями стильный парниша на новом моцике.



На все это взирал очередной незнакомый дядя.



А мы шли к армянской церкви Ванк. Чтоб наш Сусанин был здоров! Опять привел с задов. Идем вдоль длинной стены.



Кажется там уже вход.



А напротив него установлен памятник.



Хачатур Кесараци – первый книгопечатник в Иране, основатель первой типографии в Новой Джульфе в 1638 году в церкви Святого Спасителя.
Он и несколько монахов сконструировали ее собственными силами, без помощи европейских специалистов. За четыре года – с 1638 по 1642гг. – здесь были напечатаны четыре книги: “Псалтырь”, “Житие отцов”, “Хордатетр (Армянский миссал) и “Жамагирк” (Часослов).
Хачатур Кесараци называл книгу духовной территорией Армении.
Типография Хачатура Кесараци была первой не только на территории Ирана, но и всего Среднего Востока. Первая книга на персидском языке была напечатана в Иране в 1830 году, то есть спустя 192 года.

Церковь «Ванк» или «Амане Поркидж».
"Ванк" по-армянски - монастырь.
"Амане Поркидж" - Святой Христос Всеспаситель.





Вход - очередной миллион, но нам приветливо машут рукой "Проходите, пожалуйста!".
Оказвается идет служба и вход бесплатный.
Минус - служба и куча народа.
Плюс - экономия в хозяйстве.

Нажеюсь, все увидели. Сюжет на верхней мозаике (фото) - это двор.





В боковой стене собора и под ней - старые захоронения.

[Brrys]

После великого переселения из Джульфы (Азербайджан) в 1605 году, армяне по приказу шаха Аббаса поселились в Исфахане.
В первый раз церковь Ванк была построена в 1604 году, тогда она была намного меньше по сравнению с сегодняшним храмом и занимала меньшую площадь.
Через 50 лет после строительства первой церкви по желанию и поощрению тогдашнего халифа Давира Первого эта церковь была разрушена, и на ее месте была построена новая большая и красивая церковь. Строительство новой церкви продолжалось 9 лет и в 1664 году в период правления шаха Аббаса Второго строительство было закончено. Эта церковь была построена для обучения монахов и проживания халифов.



Ванк не единственная церковь Джульфы, но самая красивая.



Все-таки внутри она небольшая, а народа набралось много (служба шла). Хотелось пофоткать и очень не хотелось мешать. Передвигалась перебежками вдоль стен. На время пристроилась за плечом мужика возле кафедры, он снимал здоровой профессиональной камерой.



Росписью покрыто все, каждый сантиметр.





Росписи в соборе.
В основном сцены из жизни Христа.
Говорят, сделаны под влиянием итальянских мастеров.
Если внимательно присмотреться, у всех персонажей на фресках весьма армянские личики.









А на куполе уже библейские сюжеты.

[Brrys]

Кажется. это Страшный суд.



Картины классные!





Из собора мы вышли в другую дверь и попали в арочный проход.



Здесь тоже были фрески. То ли они старше, то ли мастера другие, то ли потому, что на улице, но эти фрески отличались.







А еще здесь была мемориальная доска.



Все, что я поняла, связана она с событиями 1922 года. Не нашла, что именно там происходило, но вспышки геноцида армян в Иране были в истории нередки.

И тут мы с Ирой вляпались в историю. В прямом смысле.
К нам подошла милая барышня- иранка, представиласт тревел-блогером и попросила дать интервью - как нам путешествуется в Иране и какие впечатления. Да не вопрос!
В предновогодний вечер мы знатно замерзли, возвращаясь в отель. Ближе к полуночи меня пробил жуткий насморк, а наутро я разговаривала голосом простуженной вороны. От насморка спасала коробка отельных салфеток в рюкзаке, а голос... ну, терпите, граждане.
Надеюсь никогда не увидеть это интервью. Это был не мой голос. Хотя девочка осталась очень довольна. Даже попросила поздравить иранцев с нашим НГ по-русски.

[Brrys]

Ну да, территория собора еще и для обучения, и для встреч. Много разных зданий.



Здесь же, на территории собора, находится музей армянского искусства, где хранится тот самый станок, на котором Кесараци печатал первые книги, а также некоторые из этих книг.



Наверно надо было зайти. Но опять же - где взять время на все музеи?

Армянская Джульфа нам очень понравилась! Чисто, красиво и вообще приятный райончик.











А Сусанин-то наш опять оказался затейником!
Повел нас в центр не через Сео-си-Поль, а через соседний мост. Ибо не дело это - гулять по одним и тем же дорожкам.
Ну ведет и ведет, расстояние примерно такое же.
Возле соседнего моста здоровый памятник гончару.



НО! Его гончарный круг вращается! Ай, молодцы! Хорошо придумали.
Рядом в парке на набережной пытаются взлететь какие-то ребята.



Прошлись по следующему мосту. По карте - это слева от Сео-си-Поль. Ну мост и мост. И следующий такой же.

[Brrys]

Зато потом увидели исфаханские канаты.





В древности Персию часто называли “страной роз и соловьев” – все благодаря легендарным розовым садам Шираза и Исфахана, двух старейших городов Персии, которые вдохновляли воображение многих писателей и поэтов на протяжении столетий.
Это особенно поразительно, если учесть, что основная часть Иранского плато покрыта горными хребтами и засушливыми пустынями.
Персы решили эту проблему за счет уникальной системы подземных водных туннелей под названием “канаты” (qanats), которые по-древнеперсидски назывались kariz. Это длинные горизонтальные подземные туннели, прокопанные с минимальным уклоном, достаточным для того, чтобы обеспечить движение воды в нужном направлении – от гор (с большим количеством водных источников) в засушливые территории.
А вот в Исфахане они еще и не подземные, а открытые. Правда при нас воды вних было столько же, сколько в реке.

По узким берегам канатов понастроили новых кварталов.



Пробегали мимо отеля, вспомнили про время и вчерашний сэндвич в холодильнике. Забежали на полчаса отдохнуть и поесть. Во всем есть польза.
Идем опять на площадь нашими красивыми улицами.





Здесь недалеко расположены здания местного университета.



Много молодежи-студентов. Все подходят поговорить, просто английский попрактиковать. Поболтали с девчонками, у них сегодня экзамен по английскому. Удачи, барышни! Уверена, вы его сдали.
Мне вообще дико понравилась иранская молодежь. Им осточертели все эти чадоры, дурные традиции и закрытость. Они хотят жить свободно, видеть мир и шагать, не оглядываясь на прошлое. Не завтра, но лет через 20, когда все эти ребята попадут на какие-то гос. посты и должности, они дадут шороху. Красивая история Древней Персии останется. А чадоры и прочее мракобесие растворятся за бортом. Я в это верю.

Вот если бы они еще как-то пдписывали, что это значит.



Хотя иногда и так понятно.



Где-то по дороге у нас должен быть дворец Чехель-сотун. Можно подойти и оценить. Но нельзя, кругом какие-то ограды, постоянно ходим и смотрим через них.
Вот странные старые деревья лежат как экспонаты.



Пройдя вдоль ограды еще мы обнаружили дворец.



Оказалось здесь музей Естественной истории. Вроде работающий, но желающих нет. Здание облезлое, динозавры покоцанные временем, тануегонафик.

Потом выяснила, что видели мы Тимури Холл. Большинство исследователей считают это сооружение одним из зданий тимуридской эпохи. А дворец где?
Махнули рукой, пошли дальше.

[Brrys]

Срезали углы по дороге. Раз там люди ходят, и мы куда-то пройдем. Парки Исфахана прелестны, даже крошечные.



За университетом - аллея неизвестных персонажей разных эпох.





В (картишки) шахматишки не желаете?



Посуда с мозаикой из бирюзы. Мне срочно нужна квартира метров 300 квадратных!



А мы опять на площади Накш-е Джахан.
Решили начать с дворца Али Капу.



Али-Капу с персидского означает "великие ворота", это не случайно, так как изначально на этом месте должен был появиться монументальный вход на обширную территорию с государственными учреждениями и царскими дворцами. Но в итоге вход был значительно расширен, стал служить местом для приема послов и официальных деллегаций и сам стал дворцом персидских шахов, получив свое второе название - Дворец шаха.

Строительство дворца осуществлялось при шахе Аббасе I из династии Сефевидов, в 1597 году шах с семьей заехал в только что построенную резиденцию. Дворец представляет из себя здание из 6 этажей и высотой 48 метров. Все окна, стены и двери были богато украшены.

Пока ничего не понятно. Глубокий узкий двор.



Узор сводов кажется хаотичным, но это не так.





Для посещения открыт только павильон, выходящий на площадь. А сам дворец гораздо больше.

Во дворе мальчик мастерит сувенирные плитки на продажу.

[Brrys]

Какие-то приемные покои. Пустые, своды хороши.



Подъем вверх - по узким винтовым лестницам. Здесь каждая ступенька изукрашена.





Помещения по дороге... знали лучшие времена.





Ближе к террасе.





Вершина подъема - балкон, откуда шах наблюдал за парадами и тем, что происходило на площади.













Роспись, старые фрески, очень интересно!

[Brrys]

В центре балкона был небольшой бассейн, устланный медными листами.



А вот медные листы интересные. Это их так клепали? Или?



Так. И что там видел шах с этого балкона?







Практически все. Прекрасные виды! А может больше и не надо было.

Следующее помещение находится на уровне террасы, но внутри.



Это зал встреч (Bar Aam). Шах здесь встречался с торговыми представителяим, прибывавшими в Исфахан отовсюду.
Традиционные росписи XVI века.

[Brrys]

А это более поздние росписи, и азиатские, и европейские. Может у них был напряг с фантазией? Но я вижу сюжеты и позы, повторяющиеся от стены к стене. Меняем личики и одежду.







Другие сюжеты.





С балкона позади зала встреч открываются виды на закрытую часть дворца.



А это Tohid Khaneh (не знаю перевода). Это место, где во времена Сефивидов суфии предавались медитации.



Меня совершенно заворожили лестницы дворца. Охотно верю, что там 6 этажей, просто не на все попасть сейчас можно. А лестницы - это отдельная песня! А их росписи - великолепны!

[Brrys]

Те помещения, которые были открыты по дороге вниз.











Итог: от дворца можно посмотреть весьма небольшой кусочек. Но очень достойный и интересный.

По дороге от двроца к мечети увидела в парке такие девайсы.



В них питьевая вода. Я их потом и в других местах встречала. У них краники забавно повернуты под углом. Это позволяет налить воду не только в стакан, но и в бутылку. Очень удобно.

А мы пришли к мечети Имама.



Строительство мечети было начато в 1611 году во времена правления шаха Аббаса I и завершено в 1641 году.
Сейчас мечеть входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изначально она носила название Мечеть Шаха, однако в 1979 году произошла революция, вследствие которой был свергнут последний шах, после чего мечеть получила имя Имама (в честь Хомейни).

Видимо у меня такой специальный вид, который показывает, что мне можно поездить по ушам. Иногда это плюс, иногда не очень.
Я стояла и смотрела на старые ворота в мечеть. Такие мощные ворота достойны любой крепости.



Тут же подошел один из охранников и стал объяснять. Сами ворота медные, резные накладки на них из золота и серебра. А дырки - следы от арбалетных стрел. С древних времен остались, решили их не заделывать.



Даже входная часть мечети очень красивая!

[Brrys]

Под арками прямо напротив входа стоит здоровая каменная чаша.



Пока я ее разглядывала, нарисовался очередной персонаж с рассказами.
В мечети таких чаш несколько, они либо гранитные, как эта, либо мраморные. Утверждал, что только эти 2 камня позволяют сохранять воду прохладной. И в них вода была питьевая. Народ приходил в мечеть, мог зачерпнуть прохладной воды и напиться.
Долго думала, почему бы каменным чашам не нагреться и почему вода была в них прохладной. После круга по мечети поняла, что все чаши стоят в тени, под толстыми сводами. Да и сами очень массивные. Наверно поэтому.

Знаток чаш оказался местным гидом. Попросил рассказать, что он готов к услугам всех желающих. Английский у него неплохой, рассказывает, возит по окрестностям. Может и правда кому пригодится.





Главный двор мечети очень большой!





Незадолго до возведения Шахской мечети шах Аббас I перенес столицу страны в Исфахан и ему нужно было украсить город, придав ему столичный блеск.
Для этого и была спроектирована площадь Накш-э Джахан, где Мечеть стала символом единства духовной и шахской власти.
Мечеть должна была заменить более раннюю соборную Мечеть Джами, расположенную достаточно далеко от нового центра города.
Так как центральная площадь строилась в привязке к уже существующей архитектуре города, она не была ориентирована на Мекку, и чтобы не нарушать симметрию, вход сделали параллельным площади, а все остальное было построено под другим углом, как и положено, с учетом направления на Мекку.

Из большого двора открываются входы в главный и боковые залы для молитв.

[Brrys]

Один из боковых залов.







Здесь чаша для воды мраморная.



Отсюда можно выйти во двор одного из медресе.





Видимо здесь еще и духовная школа для детей работает.



Признаки обитаемости медресе - обувь у входа.



Вдоль одной из стен двора идет тенистая аркада.

[Brrys]

Из этого угла медресе у выхода в большой двор и из смежного с ним угла двора откраваются прекрасные виды на минареты и башенки. Я просто влюбилась в них!



Ну красавчик же!



А здесь на башенке наверху рука Фатимы.



И на этом минарете тоже.



Направилась в главный зал и тут же была поймана каким-то древним дедом. Он показывал мне на зал и что-то пытался втолковать на фарси. Холера, я поняла, что надо обратить на что-то внимание, но на что? Вроде среди речи на фарси я уловила английское слово "свет", хотя кто его знает. Покивала, поблагодарила и пошла.
Главный зал потрясающий!







Чаша здесь тоже мраморная.



А потом я нечаянно сделала шаг в сторону. Не об этом ли дед мне вещал?







Минут 10 я бродила, раскачиваясь как неваляшка, и ловила эти удивительные потоки света. Они пробивались через резные окна, но видны были только под определенным углом. Наигралась.

[Brrys]

Чтобы придать облицовке особую выразительность, шах приказал использовать не наборную керамическую мозаику, а многоцветные глазурованные плитки, расписанные в технике хафт-ранги (что в переводе с персидского означает "семь цветов" или "радуга").









Говорят, в мечети удивительная акустика, например, есть в ней одна ниша, где каждый произнесенный звук повторяется эхом ровно 12 раз. Искать и экспериментировать было некогда.

Ира потом сказала, что ей тоже что-то показывали. Мнения разошлись - то ли свет, то ли аккустика. Свет мы видели. А эхо 12 раз...
Тут надо место точное знать. И чтобы народ ногами не топал. Подозреваю, все акустические эффекты относятся к намазу и тишине. А в постоянном топоте под акрами можно и мазурку услышать.

За углом расположено еще медресе с двориком.







А вот еще одна чаша, гранитная.



На выходе была поймана бдительным дедом. Пришел удостовериться, видела ли я то, что он наказал. Надеюсь, что да. Покивала, поблагодарила.
В следующий раз буду передвигаться ползком и перебежками. Меня уже пол-Ирана знает.

На выходе увидела - этот мраморный водоем (ныне сухой) расположен прямо перед входом.



Раньше использовался для омовений перед молитвой в мечети. Интересно, что никакой комнаты для осовений нам за все время не попалось. А как сейчас они выходят из положения?

[Brrys]

А мы направляемся к мечети Лютфуллы.



Названа мечеть в честь шейха Лютфуллы, который был тестем Аббаса. Он был приглашен в город для надзора за мечетью Имама.



Прямо у входа в мечеть увидели проход вниз. Вечно голодные путешественники решили проверить, не скрывается ли в этом подземелье ресторан.





Подземелье заканчивалось кафе.



15 видов кофе, сладости, это не то, что нам нужно.
Вернулись к мечети.

Необычна мечеть по многим причинам. К примеру, в ней нет ни одного минарета, внутреннего двора, а к порталу идут ступени. Возможно, причиной подобного пренебрежения такими строгими нормами архитектуры Ислама послужил тот факт, что она никогда не предназначалась для публичного использования. Это было место для отправления религиозных обрядов женщинами из шахского гарема. А попадали женщины гарема в мечеть через специальный подземный ход, ведущий из дворца.
Оппаньки... А подземелье к кафе не является ли тем, что осталось от этого подземного хода? А пуркуа бы и не па? Место, выход - самое оно.

От входа к залу ведет длинный извилистый коридор.







А вот и сама мечеть.





Узоры сине-желтые. А тусклый приглушенный свет из верхних окон дает еще какой-то розовый оттенок. Получается очень интересно.





Две девчонки, ползая то на корточках, то на четвереньках, фоткали мальчика. Я пыталась понять какого эффекта они добиваются. Потом поняла - его фоткают в контрасте узоров от окон.



У меня конечно не так хорошо. Зато на полу есть тень от его тени на стене.
А свет из окон и здесь виден.

[Brrys]

Опускался вечер. Мечети и дворцы отражались в глади бассейна.





Лошади мирно жевали овес.



Кстати, про овес. Очень кушать хочется! Мы отправились на поиски еды. Несколько ресторанов, которые наш Сусанин нам любезно показывал, просто отсутствовали в природе.
По дороге.
Вот такой красивый банкомат.



Дворец Али Капу сзади. Виден балкон, на котором мы стояли.



Очень глубокомысленно. Но непонятно.



Доведенные почти до отчаяния, опять вырулили с улиц неподалеку от площади. Увидели вывеску арт-отеля, пошли пытать счастья.
Отель имел ресторан и мы, недолго думая, плюхнулись за столик.



У меня было подозрение насчет их порций и я вступила в переговоры с барышней. Кебабов у них не было, печалька. Но была курица в чем-то вкусном и иранском. Я попросила 1 ногу и 2 риса. Так можно? Конечно можно!
Через 5 минут оказалось - нельзя. Компьютер знает ногу с рисом и не пробивает их по отдельности. Махнула рукой, несите 2 ноги...

В ожидании рассматривала веселые картинки на стенах.





Холодный чай очень вкусный! Но для зимы могли бы и горячий организовать.



Все случилось, как я и подозревала. Куриная нога тянула на ногу страуса. А их 2 было.



Было очень вкусно! Но очень много. Мы разъели одну ногу на двоих и поняли, что больше в нас не влезет, хотя боролись из последних сил. Попросили запаковать с собой вторую курью ногу.
С этого момента на некоторое время путешественников стало трое - я, Ира и курья нога. Вроде упакована хорошо, но мы постоянно опасались, что соус прольется. И пакет с контейнером был всегда отдельным местом у нас в руках.

[Brrys]

Тяжело переваливаясь после сытного ужина, мы в 16-й раз вернулись на площадь.



Нас ждал обещанный самим себе шоппинг.
У мальчика в лавке перемеряли все, что могли, понакупили, поторговались. И счастливые пошли домой, неся впечатления, покупки и курью ногу.

Аллея где-то на улице. Опять волшебство!





Центральная библиотека вечером.



Какая-то арка по пути.



Даже базар возле нашего отеля вечером хорош!

[Alisia]

Тоже дочтала все разом, у меня сегодня день, посвященный тебе (шепотом- на работе сегодня тишина, мой шеф гуляет по Австралии, кот из дома- мышки в пляс!)

Вот любишь ты заехать, что б посложнее, понепонятнее. Чтоб и год бог знает какой, и язык, и едят непойми что. :))) Да еще и обед на 5,5 мил. То Китай, то Персия, а если уж все довольно понятно, как на Мадейре, так хотяб, чтоб на ОТ, чтоб посложнее. :))) Очень интресно читать про твои путешествия!

Смотрю вы все время в платках, даже в ресторане. Следят за этим или вы сами?

[Brrys]

у меня сегодня день, посвященный тебе

Боже, как приятно! А как я рада, что тебе интересно!

Вот любишь ты заехать, что б посложнее, понепонятнее.

А там самые интересные интересности! Я виновата что ли?
Изначально-то все планы просты и понятны. А приключения меня сами находят, смирилась.

Смотрю вы все время в платках, даже в ресторане. Следят за этим или вы сами?

Ну, отчасти следят. Это как бы дресс-код. Где-то меньше обращают внимание, где-то больше. Нервировать местных своим видом в исламской незнакомой стране мы не планировали. Ещё предполагаются штаны не в облипку и верхняя часть, закрывающая попу (пальто, туника, рубашка). Вот так вот.

[Alisia]

А там самые интересные интересности! Я виновата что ли?
Изначально-то все планы просты и понятны. А приключения меня сами находят, смирилась.

Не вкоем случае не прекращай!

[Brrys]

Не вкоем случае не прекращай!

Обещаю!
А куда я денусь? Дома сидеть неинтересно, а мир большой и захватывающий! Вот буквально вышел за порог, а тут они поджидают, приключения. А уж если сесть на самолет... Вааще не отвязаться. Толпами набегают.
(Шепотом) Это я еще не всё рассказала, куда я за последние годы наездила.

[Alisia]

(Шепотом) Это я еще не всё рассказала, куда я за последние годы наездила.

Так не останавливай себя, мы ждем!

[Brrys]

не останавливай себя, мы ждем!

"Ви хочете пэсэн? Их есть у меня!"
(потерялись вкладки со всеми смайликами, а тут он нужен обязательно)

[Brrys]

Утром за завтраком мы выяснили, что оказывается выполнили все планы.
В агентстве нам предлагали автобус еще и на 12, но мы засомневались и взяли на 14. И вот у нас есть часа 3 свободного времени. Решили просто отдышаться и прогуляться неспеша.
На ближайшем к отелю перекрестке выбрали улицу, куда мы еще не ходили.



Очень аппетитно!



Какие пирожки! А я только позавтракала, печалька.



Красивый вход в магазин.



Иран и бренды.



А вот, кому хлебушек?



В чем прелесть Ирана? Сворачиваешь за угол, а там уже все по-другому.
Свернули и попали на чудную аутентичную улочку.



Опять зацепились языками с местными ребятами. А когда закончили, смотрим, позади нас узенький переулок. Пошли? А пошли!



Бродили по прелестным старым улочкам.

[Brrys]

Через дыру в заборе подсматривала за местным ремонтом. Старый дом не тронули.



И вообще, если целое и работает, зачем что-то менять?



Из переулков вышли опять в цивилизацию.



По всем большим улицам у них проложены эти каналы с бассейнами. Наверно, когда все зеленое и каналы полны воды, это смотрится очень хорошо!

Памятник читающему человеку. А почему в Питере такого нет?



Под зонтиком и с книгой - это ж самая питерская тема!

Возле нашего отеля мы снова проходили мимо дворца Хашт-Бехешт.



Мы здесь шли несколько раз уже, издали дворец выглядел немножко уныло, оживления вокруг не было. Ну мы и не стремились. А тут гуляем, ну давай подойдем.



Дворец-то оказался открыт! Но внутрь мы уже не пошли, вокруг прошлись.

Дворец Хашт-Бехешт был построен в 1669 году. Он стал одним из сорока с лишним особняков, возведенных в Исфахане во время правления Сефевидов. Шах Аббас, первый правитель сефевидской династии, выбрал Исфахан в качестве столицы и решил украсить его соответствующим его статусу образом.



Этот дворец был домом для восьми жен шаха Аббаса. Четверо из них жили на первом этаже, а четверо других – на втором.

[Brrys]

Двухэтажный дворец построен на высоте двух метров над уровнем земли с четырьмя различными фасадами, каждый из которых виден под определенным углом.







Планировка дворца Хашт-Бехешт является распространенной в персидской архитектуре. В соответствии с ней пространство разделено на восемь камер, окружающих центральную комнату, и каждая из этих восьми комнат представляет собой восемь уровней Рая, как верят мусульмане.





Короче, минус нам жирный. Надо было оставить часик на дворец. Там внутри тоже весьма неплохо.

По дороге к отелю.





Наследие осликов живет и торжествует!

[Brrys]

У нас оставалось совсем чуть-чуть времени попрощаться с нашим чудесным отелем.









Вот те комнаты с видом на сад, которые по 75$, но без балкона.



Сад невероятно хорош!







Вход. Почти как во дворец.



А это коридор при входе в чьи-то номера. Двери направо и налево.



А здесь можно отдохнуть и поболтать (если не мотаться целый день по городу, как 2 сайгака).



Васенька в самом старом отеле мира.

[Brrys]

На ресепшене нам вызвали такси до автовокзала. Да даже не вызвали, их перед отелем десяток стоит, позвали мужика и забрали наши чемоданы.
Автовокзал на отшибе, прогнозируемое время - минут 45, могут быть пробки, тогда еще добавить. Нам повезло, доехали за 30 минут.
Новый автовокзал Исфахана Kaveh хорош!



И территория перед ним.



Поболтали с таксистами. Они просят до Йезда 30$, наверно можно поторговаться.

И внутри тоже мило.



Не хотите ли чашечку Капо Чино? Поржала.



Цветастый магазин со сладостями.





Автовокзал реально здоровый! Во всяких уголках устроены симпатичные садики.
Только они за стеклом. Исключительно для антуража.









Памятник путешественникам.

[Brrys]

Информативность нашего билета лично для нас была нулевая. Нашли стойку информации, милая барышня сказала, где наша платформа и какие у нас места в автобусе.



Со стороны платформ автовокзал тоже зачетный.



Какой элегантный мальчик!



Внутри, с платформ, увидела интересный указатель.



Т.е. здесь есть метро? И на нем можно доехать?
Вот только саму станцию не увидела, сколько ни искала. Может это?



Или туда?



А может ее еще вовсе не существует, как той розовой ветки в Тегеране. А указатели заранее расставили. Восток - дело тонкое.

А вот и наш автобус.



Мальчики в военной форме куда-то едут.



Автобус внутри.



Если кто не знает - в жарких странах в автобусах (как правило) есть бесплатная вода в холодильнике. Я это еще по Турции выучила. Либо возле водителя, либо в середине автобуса.





Нам обещано 4 часа пути до Йезда. Спойлер: ехали все 5.
Что меня несказанно удивило:
Автобус хороший, комфортабельный, а туалета в нем нет! Я проверила все места, где, по моему опыту, он может находиться. Нет, ничегошеньки нет. И никаких технических остановок по пути не было. Несколько раз останавливались в населенных пунктах, но только высадить/посадить.

Какому-то мужику видно приспичило посреди дороги, попросил водителя остановить. Кругом местность, плоская как тарелка, усыпана песком, ни кустика, ни дерева.
Хорошо, дорога поднималась над местностью где-то на метр, так он спустился и за этот уступ спрятался. А если мы? Ну вот так - "Держаться нету больше сил!". Или тогда уже все равно будет?
Короче, интересная организация поездки. А в остальном все прекрасно!

[Brrys]

Фотки странного цвета потому, что стекла в автобусе были тонированные.
Цитрусовое раздолье.



Ну кто так строит???



Классные птички.



А потом город закончился и потянулись горы.



Иногда между ними встречались абсолютно плоские равнины. На одной из таких мужик и вырвался из автобуса.



Все-таки иранская глубинка в плане архитектуры - это полная катастрофа.



Ну вот умеют же! Какая чудесная зона отдыха!



А потом горы оделись снегом. Мы точно на юг едем?







В деревне у дороги видна собственная большая цистерна с бадгирами по бокам.

[Brrys]

В Йезд мы приехали в 7 вечера, было уже темно.
Первым делом рванули в туалет, соскучились по нему. Пока ждала Иру, наблюдала чудо чудное, диво дивное.
Здесь не очень видно, но это первая иранка на нашем пути, которая стояла и курила!



Решили закрыть вопрос с билетом в Шираз и отправились его искать. Стойка информации еще работала, нам сказали, какая автобусная компания нам нужна и где искать офис.

Вечером автовокзал хорош!



И офис компании нашелся. В нем обитал дружелюбный дед. Слова "Шираз" и "билет" трудностей не вызвали. Вот только билет нам нужен не на сейчас, а через 2 дня.
Дед решил обратиться к помощи друга (будет чуток английского, я надеюсь).



Прямо над стойкой на потолке работал обогреватель и прожаривал небольшое помещение до любимого иранцам "тепленько", до +35 точно. Я предложила Ире отодвинуть чемоданы подальше в угол, мне показалось, что пластик на моем уже плавится. А самим никуда не деться, поэтому все билетное действо перемежалось фразами "Я ща сдохну".
Рядом стоял агрегат, то ли билетный, то ли банкомат, к нему подошли молодые ребята. Я попробовала привлечь их к процессу.
Когда все дружно поняли, что нам билет нужен не на сегодня, дед выставил на стойку календарь.
Бинго! Это был иранский календарь! И только знакомые циферки слегка спасали положение. Выясняли, какой сегодня день. Искали его на календаре. Отсчитывали 2 дня вперед. Вроде все всё поняли.

К нашей компании присоединился второй дед (вызванный по телефону друг). Английским не владел, зато первый дед почувствовал себя увереннее.
Наша молодежь нашла в телефоне переводчик английский-фарси. Стало смешнее и чуток легче. Объясняю мальчику с телефоном:

- Нам нужен билет на вечер.
- Есть автобус в 3 часа, подходит?
- В 3 часа чего???
- Ну в 15.00.
- И это вечер? Мы хотим уехать часов в 11-12 вечера, есть такие?
- А! Так вам ночной нужен?

Все это время мы возюкались с переводчиком и тыкали пальцами в циферблат часов.
Ура! Вроде все всё поняли, нам выписали билет, мы заплатили страшные 2 500 000 риалов за 2 билета. Утверждалось, что автобус отправится в нужный нам день в 11 вечера.
Но это не точно, поскольку билет строго на фарси, проверить пока нет возможности.

Напоследок один мальчик что-то натыкал и с улыбкой показал мне телефон. Оказывается, он боксер, с ума сходит по боксу и считает российских боксеров лучшими в мире. Приятно, черт возьми!

А мы спустились в темноту привокзальной площади в поисках такси. Практически сразу подлетел какой-то мужичок и предложил машину. Мы показали адрес и спросили, почем поедем. Назвал 1 200 000 риалов и смотрит вопросительно. Махнули рукой, поехали.
Возможно это было не совсем такси, подрабатывал мужичок. Но он был таким старательным и выглядел немножко жалко, видно, что не от хорошей жизни.
Вероятно пару сотен мы переплатили, но мне почему-то было жалко мужика, пусть радуется.

До отеля мы ехали чуть меньше получаса. А вот и он.



Поскольку отели Ирана это отдельное развлечение, то знакомство с новым отелем.
Таким он предстал перед нами.





Нам предложили 2 комнаты на выбор. Одна была чуть больше, зато вторая была гораздо смешнее. Ее и взяли.
Наша комната.



А почему смешнее? А вот те 2 двери - это туалет и душ. Выглядят как 2 аквариума.



Обратите внимание на стрелку между дверями. Мы их видели в каждом отеле, то на стене, то на потолке. Она указывает направление на Мекку, чтобы правоверные мусульмане знали, в какую сторону совершать намаз.

А еще у нас был собственный световой фонарь на потолке.



Первым делом я пошла на ресепшн и показала наш пОтом (в прямом смысле этого слова) добытый билет. Оказалось все в порядке, дата, время, направление. Фух, отлегло, мы справились.
А еще нам нужна машина на завтра, большие планы у нас на окрестности. Машину обещали без проблем, озвучили 40$, так там и поездка часов на 7 в общей сложности.

[Brrys]

И еще немного нашего чудесного отеля.









Кроме этого двора под крышей был еще второй, открытый.



И с апельсиновым деревом.

[Brrys]

Как всегда, побросали вещи и побежали гулять.



Наш трудолюбивый Сусанин тут же увлек нас в глиняные узкие переулки.



Восторгу не было предела! Как будто на машине времени перенесся на несколько веков назад.





Заботятся о туристах, указатели вешают.



Всякие интересности по дороге.





В темном небе над головой светятся бадгиры.

[Brrys]

Очередной переулок вывел нас опять на маленькую площадь.



То, что свтится впереди - Мавзолей Сейеда Рукн ад-Дина, который раньше назывался школой Рукние и датируется 8 веком хиджры (т.е. построен 600-700 лет назад). Вроде писали, можно зайти внутрь, но даже днем мы увилели, что он закрыт. Какая-то реставрация.

А на стене дома рядом с аркой была табличка.



Йезд надо смотреть сверху! Рядом с табличкой вход в магазин, хозяин подтвердил - подняться можно, абсолютно бесплатно. Пытался втирать про свои ковры, но мы сказали - потом и побежали наверх.

Крыша, куда мы вылезли и сама по себе была великолепна!









Все чистая правда! Какие виды!
Вот площадь с которой мы поднялись.



Мавзолей на площади.



Чуть дальше - Джума мечеть.





Город и бадгиры над ним.



Насладились, спустились, из вежливости пару минут посмотрели ковры и поболтали с хозяином. Сунули в копилку для пожертвований какую-то денежку. Все-таки посмотрели, ничего не купили, пусть хоть так.



Вышли к Джума мечети. Теперь знаем, что она рядом.



От нее оживленная улица ведет к Часовой башне.

[Brrys]

Тут же увидели ресторан, решили, надо идти! От добра добра не ищут!
Внутри симпатично.



И - да! Здесь есть терраса на крыше! (Такая фишка Йезда)





Мы уже приготовились сесть, но мальчик-официант предложил нам пройти глубже. Да там целый комплекс на крыше!



Все сделано очень хорошо, уютно и симпатично.



Везде рядами стоят вот такие кибитки (Ира их так назвала).



В них тепло (стоят обогреватели), поместится большая компания.



Мы решили занять столик на улице. Пока ждали заказ, пили шафрановый чай. Как всегда бесподобен!



Из кибитки рядом вышла девчушка лет 14 и подошла поболтать. Она учится в языковой академии помимо школы. Там не только английский, еще немецкий и испанский. Вот замечательная молодежь в Иране! Не перестаю восхищаться. Ладно языки, хотя это тоже немаловажно, но они не стесняются, спокойно подходят к иностранцам, чтобы эти языки попрактиковать. Пусть это 5-10 минут, но это очень полезно! Девчушка просто чудо и прелесть!

А тут нам и еду принесли.



Много, вкусно, красиво.
Можно отправляться домой. Ой, есть еще одно место, которое надо посетить. Вот тут ржала в голос.
Так пописаем же на брудершафт!



Зеленая зона ресторана.



Под потолком в стаканах с водой растет что-то неприхотливое.

[Brrys]

Домой отправились другой дорогой. Видели на этой улице еще ресторанчики с террасой, взяли на заметку.





Часовыя башня в подсветке хороша!



Да и вообще на иранских улицах вечером очень красиво.









В нашем отеле оказалось много русских. И даже целые группы.
Долго гадали, кто приехал с такой кучей барахла и что там внутри.



Потом нам ребята рассказали, что внутри парапланы (или что-то похожее, летательное). Приехала компания, у них есть местный гид, который знает специфику. Ездят на нужные горы полетать. Офигеть...

[Brrys]

Утром нам предстояло большое путешествие. Завтрак в отеле.



Машина пришла вовремя и мы тронулись в путь. На выезде из города проехали Ворота Корана.
В разных вариантах они есть почти в каждом городе.



Сначала тянулась равнина.



Потом мы въехали в горы.







И оказались в деревне Харанак (Kharānaq). В интернете гуляет множество разных транскрипций этого названия, но местные произносят именно так - Харанак, с ударением на последний слог.
Промелькнула небольшая жилая деревня и мы остановились возле чистенького караван-сарая.



Ему 280 лет, сейчас там отель.
Рядом топчется колоритный дед с таким же колоритным осликом.



Отказались и от посещения караван-сарая (уже 150 их видели), и от ослика (тоже мне, развлечение).

Прямо напротив караван-сарая начиналась заброшенная деревня.



Балконы этого крайнего здания выдают, что там организовали отель. Ну или он там был совсем недавно.
А на площади перед ним видны канаты, снабжавшие деревню водой с гор.





Я смотрела на странную желтую морковку, лежавшую у каната. Водитель поднял и стал рассказывать, что это местный овощ зардак.



Его и сырым едят, и варят, и в супы добавляют. Говорит, очень вкусный. Ножа у нас не было, а то бы попробовала.

[Brrys]

Водитель, умница, не бросил нас на произвол судьбы, а самолично повел нас по переулкам Харанака.





Харанак неправильно называть деревней. Это сейчас нам так кажется. Во времена своего существования это был полноценный город.
История возникновения города уходит корнями в глубину тысячелетий, вплоть до Эламской цивилизации.
При Сасанидах (династия персидских правителей правивших Сасанидской империй с 224 по 651 годы), Харанак был уже вполне сформировавшимся город, как бы сегодня сказали с вполне сформировавшейся городской инфраструктурой.
С приходом арабов, город начинает разрастаться, через его территорию пролегали торговые караванные пути. Стало быть отдыхали здесь караванщики от тягот пустынь, развлекались, и попутно торговали.
Свой нынешний вид город приборел в Х веке и достиг своего расцвета к XVII веку.

Принято считать, что старый город жители начали покидать еще в XIX веке. Причины самые разные: отсутствие воды, элементарных условий бытия, постепенно разрушающаяся инфраструктура, и конечно же злой дух, поселившийся в окрестностях... Возможно, люди в поисках новых условий жизни, новой работы постепенно покидали нажитые места и перебирались в более современные дома, тем более что всего в 1 км от старого города возник новый Харанак. Туда большинство и переселилось.
Последние жители ушли из Харанака во времена исламской революции.
Короче, причин много, но все как-то неубедительно и недосказанно.

Но есть факт - сейчас Харанак пуст.
Вот таким предстал он перед нами.







В оставшихся помещениях видна строгая кирпичная кладка в сводах потолков.



Это было необходимо. В городе, расположенном на склоне горы, крыши нижних домов служили дорогой и террасами для верхних.

Эти сводчатые проходы даже улицами назвать трудно.



Под предводительством нашего водителя мы выбрались на одну из террас.





А в другую сторону горы.



Про сооружение под горой нам сказали - это новая мечеть. Но опять нет минаретов, взяли сомнения.
Другая версия местных:
Это место - усыпальница Баба Хадима, это не мечеть. Во время путешествия имама Резы, восьмого имама мусульман-шиитов, в город Мешхед, имам отдыхал в Харанаке, а человек по имени Баба Хадим из жителей Харанка служил имаму и после этого пользовался особой популярностью среди местного населения. После смерти Баба Хадима люди построили эту святыню.



Видими можно любоваться бесконечо!

[Brrys]

И опять узкие проходы. Иногда они полностью крытые, тем же саманом и глиной.



В уцелевших помещениях видна какая-то хозяйственная структура - выемки, полки, загородки.



А мы уже на следующей террасе. Конусы похожи на очень древние световые окна.



Есть какой-то колодец, офигеть какой глубокий!



Над нами город.



Виден минарет Каджар мечети.



И невероятные горы напротив!



На этих полях под деревней сажают шафран. Он цветет в середине мая. Каждый цветок расцветает только на 3 дня, тычинки собирают вскоре после того, как цветок распустился.
Безумный труд! Отсюда и стоимость, и вес на граммы.

А еще с этой террасы видно мост недалеко от усыпальницы.



Он построен еще во времена Сасанидов, больше 1 500 лет назад.



Но это и не мост, это акведук. Всегда использовался для подвода воды, как мост - никогда.

[Brrys]

Как хорошо иметь знающего гида! Особенно в таких местах.
Оказалось под террасой действительно общественный хаммам.
Мы прошли бы мимо или не получили бы сюрприз. Как этот вход заметишь?



Хаммам небольшой по нынешним меркам, но просторный для Харанака.







Может хаммам старый, но во времена Каджаров его реконструировали. А это уже совсем недавно, 100-150 лет назад.
Здесь даже был душ!!!



А мы поднимаемся выше.



И вот под нами уже двор Каджар мечети. Весьма ухоженный.





А узкие проходы ведут нас наверх.





Ну вот как они все это строили? И как проектировали???

[Brrys]

Все выше и выше.



Вот здесь в доме пекли хлеб.



Ниши для всякой утвари.



Абсолютно неземные пейзажи.





А под нами опять двор мечети.



Каджар мечеть была построена в XVII веке во время расцвета города. Она ухоженная, такое ощущение, что туда и сейчас приходят молиться.









В углу лестница на минарет.



Я с большим сомнением оценивала свои акробатические способности. Ладно лестница, но она начиналась чуть ниже моей груди. Ира с водителем заметили, что я разглядываю, и дружно сказали: "Не надо! Вот только попробуй!". Я согласилась. Фиг туда залезешь.

[Brrys]

Мы поднялись к минарету.



Минарет Каджар мечети построен особым образом. В основании минарета находится специальной конструкции подушка, которая позволяет ему раскачиваться, но не падать.

Я перед поездкой читала про такую мечеть в Исфахане. Минареты на ней называют "Танцующими". Вроде раз в час специальный человек раскачивает минарет, видно как он отклоняется. Второй раскачивается вслед за первым. Для тех, кто не верит своим глазам на минаретах подвешены специальные колокольчики, они звенят.
Но эта мечеть на окраине Исфахана, осталось непонятным, происходит ли это действо до сих пор. А ехать, не зная результата, не было времени.

В своё время в новостях прочитала, что в Турции, в райное землятресений, уцелела мечеть и 2 ее минарета. Вокруг все дома рассыпались на кусочки, а минареты стоят. Почему-то подумала, что наверно эти минареты так же устроены, под ними такие же специальные подушки-основания.

Пыталась качать минарет Каджар мечети. Вот как они это делали? Водитель ржал.





Когда я читала про хаммамы, нашла, что для влагоустойчивости они добавляли в цемент негашеную известь, пепел из птичьих перьев и еще какую-то фигню. Средневековые технологии сработали.
Подозреваю, что для подушек под минареты использовали что-то столь же странное.

Век бы отсюда не ушла!

[Brrys]

Внезапно узкие переходы закончились.



И мы оказались за стеной крепости. Справа и слева от нас высились толстые башни.





Получается, что весь город был обнесен этой толстой стеной. А жилища находились внутри. Удивительно, но сверху с террас этого совершенно не видно.

А город видно рос. И уже выплеснулся за стены. Здесь тоже были дома.



А еще они целыми улицами лепились снаружи к городской стене.



Внезапненько! Старый дом, хорошо отремонтированный и обитаемый.



Наш водитель объяснил, что местные или народ из городов неподалеку иногда ремонтирует тут дома. Но постоянно не живут, это что-то вроде дачи - приехать на выходные, пригласить друзей, кебабы пожарить или целого барашка.
Неплохая идея и место прикольное.

Теперь обе башни видно сразу.



А перед нами уже и третья.



Вот так вдоль старой стены мы вернулись к машине. Вот тот крайний дом, где я отель заподозрила. Балкон-то обитаемый.



Улица в новый Харанак.



Трое лазателей где-то в глубинах Харанака.



Нет, наш водитель был зайка, душка и умница! Помогал, рассказывал, да мы без него и половины бы не увидели! А на оставшуюся половину полдня убили.
Но прогулка по Харанаку - это постоянные вверх/вниз, высокие ступеньки и заползания по высоким покатым крышам. Наш гид честно предупреждал, где нужно беречь голову, где быть аккуратнее. Но буквально несколько раз в совершенно уже безнадежных ситуациях подавал руку. Это навело на размышления.
Кажется мусульманам нельзя прикасаться к чужим женщинам. Может не во всех странах, в Иране точно. Время уже поменялось, правило и традиция осталась.

Это к вопросу "так ли женщине безопасно в Иране? А ну похитят? А ну что-то плохое сотворят?".
Нам открывали двери, помогали с чемоданами, угощали вкусняшками, но никто ни разу нас не коснулся! Если в процессе чего-то было нечаянное прикосновение рук, они сразу отдергивали руку и смотрели вопросительно - уже пора падать на колени с извинениями? Или? Чистая правда, замечала несколько раз. И только потом пришло понимание.

Можете думать, что это мои фантазии. Но какие фантазии? Увезти бы этих баб живыми назад! Единственная фантазия.
Опять же - ладно я, залезу, спрыгну. Ире сложнее. Не подашь руку - лишишься пассажира. Подашь руку - лишишься руки. Риск - благородное дело!

А нам пора ехать дальше.

[Brrys]

А мы едем к зороастрийскому храму Чак-Чак.
Дорога уводит нас в горы.



И с каждым километром они становятся все красивее!







Вот вроде ничего нет, сплошные камни, но это так впечатляет! Красота непередаваемая!
Постепенно мы начинаем замечать, что слева от дороги горы в снегу.





Оказывается все зависит от ориентации в пространстве. Солнце слева и на солнечных склонах снега нет. Он лежит на теневых и границу очень хорошо видно. Даже на последней фотке можно увидеть снего с противоположного склона над гребнем.
А тут вообще все ясно.



И тут тоже.



Дорога почти безлюдная. Очень изредка кто-то проезжает.





Может здесь раньше ходили караваны? Вокруг никаких поселений. Беседка конечно современная, но небольшая цистерна для воды вполне себе старинная.

[Brrys]

А потом мы поняли, что уже минут 10 ни одной машины не видим. А еще вспомнили, как народ делал фотки на дороге.
Так вот же оно!



А мне же только дай волю. Я так нахулиганю! И еще вот так.



Напоследок - 3 красотки.



Согласно зороастрийским верованиям, Чак-Чак находится на том самом месте, где в 640 г. н.э. вторгшаяся в Иран арабская армия окружила Никбану – вторую дочь последнего доисламского правителя Персии (империи Сасанидов), Йездигерда III. Страшившаяся пленения Никбану взмолилась, чтобы Ахура-Мазда защитил ее от врагов. В ответ на мольбу Никбану гора чудесным образом раскрыла свои каменные склоны и защитила девушку от захватчиков.

Ежегодно с 14 по 18 июня (24-28 хордада) зороастрийцы из Ирана и других стран приезжают в храм и собираются вместе для проведения церемонии Мехраган. По традиции, если паломники пользуются каким-либо средством транспорта, они должны остановиться сразу, как только заметят издали храм, и остаток пути проделать пешком.

Подозреваю, именно отсюда. Кто увидел храм?
(Видите суслика? Нет? А он есть!)



Мы не паломники, мы путешественники, поэтому продолжали ехать.



Мост через неглубокое ущелье.



Небольшая серпантинка ведет вверх ко входу. Здесь же парковка для машин.



А приехали мы вон оттуда.



Вошли в ворота. Теперь и мы паломники. Дальше только пешком.
К храму ведет лестница, 120 ступеней.

[Brrys]

Горы вокруг - это нечто!





Хорошо, что ступеньки низкие, можно крутить головой не опасаясь свалиться.



Стараюсь не терять Иру.



А храм все еще где-то вверху.



Где-то примерно в этом месте я остановилась, как витязь на распутье. Более пологая лестница уходила вперед, а крутая "иранская" поднималась прямо вверх. И куда? Ни людей, ни указателей.
Снизу появился мальчик. Я спросила, а он тоже не знал. Постояли, подумали полминуты. Мальчик решил идти прямо вверх. Я пошла за ним, если заблудимся в лестницах на этой горе, так хоть вместе.
Попали на большую террасу.



В очередной раз сошла с ума от видов.



А террас-то здесь навалом!



Чисто, красиво. И никого!



Карабкаясь по чертовым лестницам, вспомнила про Иру. Пошла на очередную площадку крутить головой. Нет, все в порядке. Боец на месте.



На входе никого не было. За посещение храма деду мы платили уже здесь (стардартный мульён). Вон он сидит.

Потом были обсуждения деда. Кроме него в храме никого нет. Он что, ездит сюда на работу? Как-то невероятно.
Позже водитель нам сказал, что дед здесь живет. Да, один. Смотрит за храмом, билеты вот продает. Еду ему привозят, сам он в цивилизацию редко выбирается.

[Brrys]

Вон уже вход. Доползли.



Вокруг по-прежнему красота и умиротворение.



Перед входом нужно снять обувь. Тут же стоят 2 корзины с пластиковыми тапками (размер "дядя Степа"). Ну, надо так надо. Не на босу ногу, на носки.

Вход в храм закрывают железные двери с изображениями воинов ахеменидской эпохи.



Помещение внутри просторное.



Одним из поразительных чудес Чак-Чака остается горный источник, из которого по капле постоянно вытекает вода. По легенде, это слезы печали, которые гора проливает в память о Никбану. "Чак-Чак" так и переводится - "кап-кап".





Место вокруг источника огорожено стеклом. Судя по фоткам в интернете, народ туда допускается только во время праздников.
Мальчик, догнавший меня на лестницах, стоял у стекла и молился. Потом, когда он закончил, мы еще поболтали. Он иранец, откуда-то из южных провинций. Мальчик был очень удивлен и озадачен, что в чаше не горит огонь. "Почему? Он должен гореть!". А спросить и не у кого. Хотя может сейчас его зажигают только по праздникам?

Кстати, стала понятна тема тапок у входа. Вода от источника падает на пол, просачивается под стеклянной загородкой и разливается по полу. А ходить в носках и хлюпать не очень комфортно. Да и босиком тоже - мраморный пол в пещере вряд ли бывает теплым.

Если посмотреть на свод пещеры видно, что вода капает из нескольких мест.



Рядом с источником растет огромное дерево.



Древнее, огромное дерево, разросшееся рядом со святым источником, как считается, появилось из трости Никбану.

На стеклянном ограждении полное изображение символа зороастризма.