Персия, Персия, Страна Чудес...

[Zlatan]

ПО ПЯТНИЦАМ НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН БАЗАР ВООБЩЕ.
ЗАКРЫТЫЙ ВХОД НА БАЗАР ХОНАР




ДЕТАЛЬ ВХОДА НА БАЗАР ХОНАР




ЗАТО В БУДНИЙ ДЕНЬ... ЭПИТЕТ "ЖИЗНЬ КИПИТ" Я НЕ СТАЛ БЫ ПОДБИРАТЬ К ЧИННО-БЛАГОРОДНОМУ ИРАНСКОМУ БАЗАРУ

[Zlatan]

Мы посмотрели ковры на исфаханском Большом базаре. Ассортимент конечно огромен, но в шелковых коврах количество узелков было меньше, чем тех коврах, которые смотрели купили в Язде. А цены, увы, раза в полтора-два больше. А то и больше, чем в два раза. Что поделать - самое туристско-шопинговое место (возможно) в Иране.

[Zlatan]

КАРАВАН-САРАЙ МАТЕРИ ШАХА

Находится к юго-западу от площади Имама Хомейни, на улице Ayatollah Madani (бывшая Amadehgah), дом 191. Внутри сейчас расположен самый известный исфаханский отель «Абасси», поэтому найти его не составит труда.
Здесь можно посмотреть, как были устроены знаменитые средневековые караван-сараи.






Все знают, что караван-сарай – это место, где приезжие купцы арендуют помещения под ночлег, под склад привезенного товара, и под место, где купцы чаще всего и торгуют. В Персии караван-сараи были чаще всего двухэтажные (на первом торговали, на втором – жили) и почти непременно – с обширным внутренним двором – эдакий прообраз современных торговых атриумов.

У этого караван-сарая интересная история. Его в XVIII веке основала мать тогдашнего шаха, которая по соседству построила медресе Чахар Багх. Ну а чтобы медресе не нуждалось в деньгах, она и открыла караван-сарай, большая часть дохода от которого (и от соседнего базара Хонар) шло на обеспечение этого учебного заведения.

В XX веке караван-сарай был заброшен и полуразрушен, однако по настоянию археолога Андре Годдара иранское правительство приступило к его восстановлению в конце 1950-х годов, а в 1966 году в караван-сарае Матери Шаха открылся пятизвездочный отель «Абасси» (http://www.abbasihotel.com), который в 2000 году подвергся значительной модернизации. Ну и по-прежнему это сооружение является одной из достопримечательностей Исфахана.





Вход с улицы показался довольно банальным – типичный крытый подъезд дорого отеля. Дверь нам без вопросов открыл швейцар и мы вошли внутрь. Вестибюль оказался довольно просторным, в нем, кроме рецепшн, было несколько, как и положено в пятизвездочных отелях, магазинов. Мы пошли во внутренний двор. Он оказался довольно обширным квадратом (со стороной восемьдесят метров), который был разбит еще на четыре меньших квадрата пересекающими его центральной дорожкой и бассейном. В каждом маленьком квадратике были красивые газоны с прудиками и фонтанами, а в двух этих квадратиках стояли столики ресторана. В целом выглядело все очень мило, особенно учитывая обилие воды, зелени и декоративных фонарей.





Двор окружали двухэтажные постройки бывшего караван-сарая - теперь там, где торговали и хранили поклажу, отлично устроились туристы. Народу было мало и по виду это были в основном немецкие пенсионеры, которых организованно куда-то увозили.

Мы немного посидели в довольно комфортных креслах, немного погуляли по двору. В общем, составив впечатление, не торопясь удалились.
По прочитанным отзывам, кухня в ресторане при отеле довольно посредственная, а сервис ничем не отличается от сервиса в менее звездных отелях.

[Zlatan]

МЕДРЕСЕ ЧАХАР БАГХ

Находится: на бульваре Чахар Багх (Chahar Bagh), рядом с перекрестком с улицей Ayatollah Madani (бывшей Amadehgah).
Это самое знаменитое медресе Исфахана.





Построили его в 1704-1714 годах (когда Исфахан был столицей Персии) по приказу матери тогдашнего шаха Султана Хусейна (отсюда его второе название - медресе Мадар-е Шах – Матери Шаха) и с тех пор оно служит средоточием исламской мудрости. Мудрость эту не каждому дано познать – внутрь медресе посторонних, особенно иностранцев, не пускают. Считается, что мозаичные украшения внутренних помещений этой богословской школы одни из самых великолепных в Иране. Естественно мы их не увидели, но благодаря всемирной паутине, помещаю здесь фотографии , сделанные внутри одним из иранцев и размещенные в интернете. Самому интересно.






ВНУТРИ ПОТОЛОК У ВХОДА


Нынешнее название медресе - Чахар Багх - означает «четыре сада» – когда-то так назывался весь прилегающий район. Лучший вид на медресе открывается с бульвара Чахар Багх, однако почти всегда он запружен машинами, так что сделать удачный фотоснимок весьма затруднительно. К тому же наружные стены сооружения ничем не украшены – кирпич и кирпич. Лишь красивый купол и два минарета скрашивают вид, но их удобнее разглядывать из входящего в общий комплекс карван-сарая.

[Zlatan]

ДЖАМЕ МАДЖИД (ПЯТНИЧНАЯ МЕЧЕТЬ)

Находится к северо-востоку от площади Имама Хомейни, в районе площади Гиам (Ghiam), главный вход с улицы Allame-ye-Majlesi. Открыта для посещения летом с 8.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 14.00), зимой – с 8.00 до 16.30 (перерыв с 11.00 до 13.15).

Прежде чем войти в Пятничную мечеть, попадаешь на маленькую торговую площадь перед ней, куда выходят ряды сразу нескольких небольших вещевых рынков. Небольшой входной портал почти теряется среди магазинчиков, однако пройти его невозможно – над ним возвышаются купола и минареты самой мечети, четко выдавая ее местоположение.



ТОРГОВЫЕ РЯДЫ НАЧИНАЮТСЯ ДОСТАТОЧНО ДАЛЕКО ОТ МЕЧЕТИ




РЯДЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОЧТИ У САМОЙ МЕЧЕТИ



Попав в небольшой проход, связывающий площадь и мечеть, Вам предстоит приобрести билет у вялого кассира (он предпочитает судачить с друзьями чуть поодаль в теньке, нежели дежурить у своего рабочего места) – ведь для иностранцев это не только иноверческий храм, но и самый настоящий музей. Например первое помещение по правую сторону от «кассы», полностью посвящено этапам строительства этого памятника архитектуры – там можно увидеть довольно большой и хорошо выполненный макет мечети, различные исторические фотографии и схемы.




У КАССЫ

[Zlatan]

Внутренний двор мечети по стать ее крупным размерам (кстати, эта мечеть считается одной из самых больших в стране). И почти весь он предназначен для размещения в нем верующих во время молитвы, лишь небольшой бассейн для омовений и нечто вроде кафедры посредине, называемой «маазенех» (видимо место для имама), скрашивают однообразие брусчатки. По каждой из сторон двора расположены четыре портала – один портал (1086-87 годов постройки), тот, что обращен к Мекке - самый здоровенный и украшен двумя минаретами по бокам, стоящие друг напротив друга западный и восточные порталы (XVI-XVIII веков) поменьше, но нельзя так уж сказать, что поскромнее, ну а северный портал (1088 года), не смотря на свои внушительные размеры, по сравнению с остальными кажется крохотулечкой.




ДВОР МЕЧЕТИ, МААЗЕНЕХ




ДВОР МЕЧЕТИ, МААЗЕНЕХ И ПЕРВЫЙ ПОРТАЛ КРУПНО



Рядом с каждыми из порталов (айванов) расположены крытые галереи и помещения, в некоторые из которых разрешен свободный доступ, некоторые можно увидеть лишь через вентиляционные решетки или окна, а в некоторые (в основном – на северной стороне) доступ закрыт напрочь – там находятся могилы каких-то почитаемых людей и беспокоить их туристам не положено.

Вообще, эти, очень, надо отметить, разнообразные по архитектуре, внутренние помещения заслуженно считаются изюминкой Пятничной мечети – в каких-то словно попадаешь в готический рыцарский замок, в каких-то словно в средневековую мечеть (зал Султана Улджейту с интересным михрабом 1310 года), ну, а в каких-то смотришь на отделку («зимний зал» построенный в 1448 потомками Тимура), и пр.



И СНОВА ДВОР, МААЗЕНЕХ И ВТОРОЙ ПОРТАЛ




БАССЕЙН ПЕРЕД ПОРТАЛОМ

[Zlatan]

Если подойти к процессу осмотра этой достопримечательности дотошно, то Вам для этого понадобится не менее часа-полутора, особенно если увлечься разглядыванием мозаик, разнообразнейших узоров, сталактитовых куполов, да и просто старинных деревянных дверей с какими-то арабскими каракулями на них.

К слову – ориентация на Мекку всех мечетей Ирана такова, что главные и самые большие их части, ведущие к михрабу, практически весь день находятся против Солнца…




А ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ ПОРТАЛ, САМЫЙ КРУПНЫЙ, ОБРАЩЕННЫЙ К МЕККЕ.




ЭТОТ ЖЕ ПОРТАЛ КРУПНО




ЕГО МИНАРЕТЫ

[Zlatan]

Ну, а теперь, традиционно, краткая история этого комплекса. Началась она еще в XI веке, когда турки-сельджуки построили здесь Пятничную мечеть на месте старого зороастрийского храма. Та мечеть простояла примерно сто лет, но почти вся сгорела (однако до наших дней дошли два больших купола над северным и южным порталами (айванами)). В 1211 году началось ее активное восстановление и постоянные реконструкции, которые закончились лишь в XVIII веке. С тех пор она так и стоит, ее только время от времени латают (например, после разрушений от ракетного обстрела в ходе Ирано-иракской войны).





В 2012 году мечеть была Джаме Маджид пополнила Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Формулировка (на русском языке) была следующая :
"Пятничная мечеть (Масджид-е Джаме) в Исфахане (Иран), расположенная в историческом центре Исфахана, может служить замечательной иллюстрацией к исторической эволюции архитектуры мечетей на протяжении 12 веков после 841 года н.э. Это старейший в своем роде храм, сохранившийся в Иране и ставший прототипом при проектировании мечетей более позднего периода по всей Центральной Азии. Храмовый комплекс площадью более 20 тыс. кв. впервые ввёл в исламскую культовую архитектуру внутреннюю планировку из четырех внутренних дворов, заимствованную у дворцов династии Сасанидов. Оребрённые купола мечети с двойной оболочкой представляли архитектурное нововведение, которое стало источником вдохновения для строителей по всему региону. Мечеть также замечательна своими богатыми декоративными элементами, отражающими развитие исламского искусства на протяжении более тысячи лет. "





А теперь будут детали этой мечети-красавицы

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД НА ДЖАМЕ МАДЖИД

[Zlatan]

МЕЧЕТИ

Мечетей в городе много. Некоторые из них довольно красивы и очень красивы, некоторые – довольно велики, а некоторые – довольно необычны по архитектуре.

Кроме знаменитых мечетей Шаха и Пятничной, посещение которых входит в программу любого туриста, в Исфахане полным-полно и других мечей, порой не уступающих по своей интересности признанным фаворитам. Но объединяло их одно– практически все они пустовали – лишь двое-трое молящихся и еще иногда несколько мирно похрапывающих мусульман составляли все их «население». Вход во все исфаханские мечети совершенно свободный (за искл ючением «музейных» Шаха и Пятничной – для их посещения нужно приобрести билет), как для мужчин, так и для женщин, как для местных жителей, так и для иностранцев.Зато в каждой мечети есть туалет, так что никто не смущается ими пользоваться для своих нужд.


РОКН-ОЛ-МОЛК

Начнем рассказ с самой понравившейся мне мечети – Рокн-ол Молк, построенной по историческим меркам совсем недавно – в конце XIX – начале XX века на улице Феиз (Feiz), в 800-х метрах южнее моста Хаджу. Мечеть славится многими архитектурными деталями – куполом с очень простой, но в то же время изящно задуманной мозаикой, воротами, украшенными плитками с цитатами из Корана, ну и роскошным, испещренным тончайшими орнаментами, портиком, датируемым 1940-ми годами (чтобы увидеть этот портик нужно пройти через небольшой внутренний дворик).

Кстати, обратите внимание на портреты бородатого мужчины с острым взглядом, которые вмонтированы по обоими сторонам портика – таким образом в Иране на рубеже XIX-XX веков обычно запечатлевали образы тех, чьими стараниями сооружались мечети.

И последнее- это одна из немногих достопримечательностей Исфахана, упоминаемых в Большой Советской энциклопедии

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

В МЕЧЕТИ И С МЯЧОМ ПОИГРАТЬ МОЖНО

[Zlatan]

МЕЧЕТЬ ХАКИМ

Мечеть Хаким, расположенная на северо-западной оконечности Большого базара (вход с улицы Галандарниа (Ghalandarnia)), являет собой образец самой обычной городской мечети Ирана. Внутрь мы не попали – по какой-то причине была закрыта. Но описания говорят, что у неё большой внутренний двор, центральную часть которого занимает бассейн с рыбками, с четырьмя высокими портиками по каждой из сторон двора, с более мелкими нишами-айванами для намаза, ну и, конечно, с украшениями всего вышеперечисленного восточными орнаментами.

Мечеть была построена в конце XVII века на деньги придворного врача Хакима Мохаммеда Давуда, который был изгнан шахом из страны за какую-то провинность. Однако шах раскаялся и попросил Хакима вернуться, но тот поставил условие, что ему разрешат построить большую мечеть. Как мы видим, это его условие было выполнено (по более достоверной версии Хаким просто на некоторое время уезжал в «командировку в Индию и на заработанные там деньги, вернувшись, и построил мечеть).





МИНАРЕТ МЕЧЕТИ АЛИ

Находится в полукилометре к юго-западу от Джаме Маджид (Пятничной мечети), на небольшой улице Harounieh, начинающейся на площади Ghiam.
Этот минарет видно почти ото всюду.

Именно он маячит на горизонте над площадью Имама Хомейни, если смотреть на нее с веранды дворца Али Капу. У вершины минарета что-то типа карниза, сильно развалившийся с одного края (видимо поэтому близко к минарету подходить запрещено). Да и рассмотреть его толком очень трудно – все время мешают соседние дома. Лишь из внутреннего двора мавзолея Харун Вилаят, что расположен напротив мечети Али, еще хоть как-то удается оценить пропорции минарета.

Остается добавить, что согласно надписи на портике мечети, минарет и сама мечеть были построены в 1550-х годах и значительно перестроены в 1945 году. Хотя по информации из печатных источников мечеть построена в 13 веке.

Войти внутрь мечети не смогли. Да и сомневаюсь, что это вообще у кого-то получилось: вход закрывала решетка да и ещё и укрепленная колючей проволокой. Может быть из-за плохого состояния минарета . ?

[Zlatan]

МАВЗОЛЕЙ ХАРУН ВЕЛАЙЯТ
(а также другие версии названия Харуне-Велая, Харуние)

В русском интернете нашел только краткую информцию, что построен в 1512 или 1523 году (архитектор Хосейн), реставрирован в 1656. Однако судя по стенам последняя реставрация произошла совсем недавно - уже после ирано-иракской войны.

Нас пригласил войти во двор, а потом и в мечеть пожилой мужчина с добрым взглядом.

Во дворе на одной из стен портреты выложенные из плитки портреты обоих Великих аятолл – Хомейни и Хаменеи и еще двух мужчин, постарше и помоложе. Исходя из прошлых наблюдений мы предположили, что это портреты погибшего во время войны воина и его отца, который и дал деньги на восстановление данного мавзолея. Подтверждения или опровержения нашего предположения мы нигде не нашли.

Площадь мавзолея была не очень велика по сравнению с тем, что мы видели. Но здесь было... душевно

[Zlatan]

ГРОБНИЦА СВЯТОГО








ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТЕН И ПОТОЛОК

[Zlatan]

КАК Я ПОНИМАЮ, ЭТОТ ПОРТРЕТ ТОГО, КТО ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН. А ВЕДЬ ПРОРОК ЗАПРЕТИЛ ИЗОБРАЖАТЬ ЛЮДЕЙ...



Уважаемые читатели, был бы очень признателен за любую дополнительную информацию об этом мавзолее.

[Zlatan]

КЛАДБИЩЕ ТАХТ ПУЛАД

Как логическим завершением темы "Мечети" побываем на крупнейшем кладбище Исфахана Тахд Пулад. В общем-то мы хотели посмотреть крупнейшую строящуюся мечеть города, которая находится рядом с кладбищем и, так как наступали сумерки последнего дня посетить один из объектов города, который входил в нашу программу-максимум.






СТРОЯЩАЯСЯ МЕЧЕТЬ МОССАЛА






Кладбище занимает значительную территорию на юге города между улицами Azadegan, Feiz и Jahangir Khan-e Ghashghaee. Как такового забора вокруг кладбища нет, поэтому войти на него можно практически с любой стороны, хотя декоративно оформленный парадный портал есть недалеко от перекрестка улиц Azadegan и Jahangir Khan-e Ghashghaee.

[Zlatan]

Таксист быстро довез нас. Мы вышли из такси рядом с мавзолеем Бабы Рокн-о-Дина- богослова XIV века Бабы Рокн-о-дина, построенный по приказу шаха Аббаса Великого в 1629 году. На небольшой по площади территории построено несколько мавзолеев, но ничего о похороненных в них людях рассказать, к сожалению, не могу.




МАВЗОЛЕЙ БАБЫ РОКН-О-ДИНА





Я до сих пор не знаю, относятся ли могильные плиты рядом с мавзолеями к кладбищу или это что-то типа отдельных некрополей, сконцентрированных вокруг мавзолеев. Так вот могильные плиты оказались небольшими и почти совсем не возвышающимися над уровнем земли, вокруг плит насыпан гравий и они не возвышаются над уровнем окружающей земли.

Перемещаясь между мавзолеями, чтобы не потревожить прах умерших мы старались не наступать на плиты. Однако, как мы видели, играющие поблизости дети относились к покойным абсолютно индифферентно.



ДЕТИ СПОКОЙНО ИГРАЛИ НА МОГИЛЬНЫХ ПЛИТАХ. НЕ ЗНАЮ... КАК-ТО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО

[Zlatan]

Так как не мы строили эти мавзолеи, то я не буду высказывать свои суждения о формах - заказчики хотели проявить уважение и сохранить память к похороненным внутри. Будем и мы уважать их желания.

Рядом с кладбищем строится огромная мечеть Моссала, но , похоже, что строиться она будет очень долго так как по всем внешним признакам строительство мечети в 2009 году было давно заморожено. Надеюсь, что к настоящему времени мечеть достроена



В ЭТОМ МАВЗОЛЕЕ ПОХОРОНЕНА ЖЕНЩИНА. ТАК СКАЗАЛ ТАКСИСТ

А сейчас, раз мы на кладбище, опишу информацию о мусульманском обряде похорон – «джаназа», основанную на высказываниях Пророка Мухаммеда, его последователей и их трактователей:

- «Несите покойного побыстрее, ибо если он был праведным, то вам следует поскорее приблизить его к благу, если же он таковым не был, вы сможете побыстрее убрать зло с шей своих».
- Умерших следует хоронить в тех местах, где они умерли - когда убитых при Ухуде привезли в Медину, Пророк повелел вернуть их в те места, где они были убиты.
- Если имеются несколько кладбищ, то лучше хоронить в том, где больше праведников.
- Хоронить в одной могиле по несколько человек не следует, если только в этом нет необходимости. Если же в одну могилу положили несколько человек, то между ними следует насыпать землю.
- Посланник Аллаха запрещал совершать дополнительные молитвы и хоронить покойников в течении трех периодов времени: во время восхода солнца - пока оно не поднимется над горизонтом на высоту копья; в полдень - пока солнце не начнет клонить к закату; во время заката солнца - пока оно не сядет.



КЛАДБИЩЕ ТАХТ ПУЛАД. НЕ МОЕ ФОТО



- Могилу следует копать в соответствии с размером тела умершего.
- Выкопать яму следует так, чтобы тело не могли раскопать животные, и его запах не исходил на поверхность.
- Хоронить в гробу запрещено, поскольку это уподобление неверным и расточительство.
- «Кто завернул покойного в саван, того Аллах оденет в Судный день в Райские, шелковые одеяния из атласа и парчи».
- Саван должен быть чистым, плотным и покрывать все тело.
- Желательно завернуть тело в белую материю - Пророк сказал: «Надевайте белую одежду, ибо она лучшая из ваших одежд, и заворачивайте в неё ваших умерших».
- Положив тело в могилу, следует повернуть его лицом в сторону Каабы. Посланник Аллаха сказал: «…Кааба - это ваше направление, живые вы или мёртвые».



МАВЗОЛЕИ

- Причитания во время похорон строго запрещены, ибо Пророк говорил: «Два дела, совершаемые людьми, являются признаком их неверия: поношение происхождения других и громкие причитания по покойному». «Если женщина, громко причитавшая над покойным, не покается в этом до своей собственной смерти, то в День воскрешения она будет воскрешена в одеянии из жидкой смолы и панцире из струпьев». «Не относятся к нам бьющие себя по щекам, разрывающие на себе рубахи или взывающие к Аллаху так, как это делалось во времена джахилийи (невежества)». «Покойный подвергается мучениям в своей могиле из-за того, что по нему причитают».
- Однако, скромно выраженные соболезнования необходимы - «Каждого правоверного мусульманина, выразившего соболезнование своему брату (в Исламе) в его несчастии, Аллах, Свят Он и Велик, обязательно оденет в одеяния благочестия в День воскрешения». Но соболезнования должны высказываться только при полном понимании того, что «...Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего определил Он свой срок…».



МАВЗОЛЕЙ


- Сунной предписывается не возвышать могилу над землей слишком высоко. Ее следует поднять на пядь и сделать землю ровной, ибо «могила Пророка возвышалась от земли на пядь» и не было в словах Пророка указания делать могилы высокими, или сооружать на них что-либо из камня, кирпича или гипса, или воздвигать на них купола. Все это порицаемые нововведения противоречащие Сунне.
- На могиле человека разрешается шариатом поставить какой-либо памятник для того, чтобы люди знали, что это могила и не ходили по ней, а также для того, чтобы можно было узнать могилу близкого человека. Указанием на это служит история похорон Усмана ибн Мазуна – Пророк сам принес камень и положив его у изголовья, сказал: «Этим я буду узнавать могилу своего брата и буду хоронить здесь тех, кто умрет из числа членов моей семьи».
- Посланник Аллаха запрещал гипсовать могилы, писать на них что-либо, делать на них какие-либо построения и ходить по ним. Он говорил: «Увидев любое изображение (или идола), немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сровняй ее с землей».
- «Тот, кто прошел мимо могил, не задумавшись о собственной душе и не обратившись к Аллаху с мольбой за покойных, предал и себя самого, и их».




МАВЗОЛЕИ


Впрочем, как видно даже на примере кладбища Тахт Пулад, многие из приведенных заповедей часто нарушаются – люди пускаются в привычное соперничество – у кого самые большие и дорогие мавзолеи/памятники/ограждения/украшения. А между тем для мусульман это является большим грехом, уподоблением неверным, показухой и исрафом - бессмысленной тратой денег, которая не приносит никакой пользы мертвому. Считается, что для праведного мусульманина достаточно будет положить у изголовья простой обычный, можно даже речной, камень.

Напоследок хочу упомянуть некоторые правила приличного поведения на мусульманских кладбищах, которые, однако, их посетители часто нарушают.
Тем не менее:
- Находящимся на кладбище следует вести себя тихо, бояться Аллаха и не разговаривать о мирских делах.
- Пророк говорил: «Пройтись по горячему углю, или по острым мечам… предпочтительнее для меня, чем ходить по могиле мусульманина», «О тот, который в обуви, сбрось свою обувь».
- «Поистине, сесть на горящие угли, которые прожгут одежду и доберутся до кожи, для любого из вас будет лучше, чем сесть на могилу».

Что касается посещения кладбищ женщинами, то здесь нет единого мнения, так что сейчас официально принята точка зрения, что это «не приветствуется, но и не запрещается».

[Zlatan]

Но вернемся с размышлений о вечном к существующей жизни и посмотрим на жизнь на улицах Исфахана. Так как фотографии были сделаны в будние для Ирана дни, то людей на фото будет не так уж и много.

Итак,

НА УЛИЦАХ ИСФАХАНА



НА ГЛАВНЫХ УЛИЦАХ МНОГО КРАСИВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ

[Zlatan]

ИРАНЦЫ СТАРАЮТСЯ ОЗЕЛЕНИТЬ ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО


Раз коснулись темы зелени, то несколько фотографий из парков, скверов и просто фотографии клумб и палисадников города

[Zlatan]

[Zlatan]

Иранцы, как уже отмечалось существенно раньше стремятся максимально возможное время проводить в парках на зеленой травке.
Ниже будут фотографии именно из парка. А так фотографировать людей прямо считаю неприличным, то фотографии сделаны так, чтобы их не беспокоить.

[Zlatan]

Запрет на отдых или постановку палаток размещают в таких местах, где с палаткой находиться абсолютно дискомфортно.
Сами подумайте, ну кто сможет втиснуть палатку в этой узкой полосе между дорогой и пешеходной частью среди деревьев и живой изгороди.




И последняя из фотографий на тему "Отдых на траве" - мальчик продает крашеных в разные цветы цыплят на Площади Имама.
Как-то очень для меня необычно, но, раз продаёт - значит кто-то покупает





Однако в старых кварталах города зелени меньше, а дома, ... дома бывают разные.









А теперь от домов, перейдем к дворцам

[Zlatan]

ДВОРЕЦ ЧЕХЕЛЬ СОТУН.

Находится к западу от площади Имама Хомейни, вход с улицы Ayatollah Dastgheib.
Чтобы попасть вовнутрь, надо войти через калитку музея Истории природы (его легко узнать по макетам динозавров у входа) и пройти чуть дальше через двор – к билетной кассе дворцового комплекса. Приходить во дворец лучше пораньше утром, и даже не потому, что будет меньше народа, а потому, что он будет наиболее красиво освещен Солнцем. В обед лучше не приходить вовсе – с 12.00 до 14.00 музей закрыт.

Считается что это самый красивый дворец в Исфахане.

Купив билет и пройдя через ворота, Вы попадаете в большой сад, пересекаемый с востока на запад длинным прудом. В конце же этого пруда и стоит дворец Чехель Сотун. Название свое он получил благодаря двадцати колоннам своей гигантской веранды. Эти двадцать колонн красиво отражаются в пруду и их становится как бы сорок. «Чехель Сотун» и переводится как «Сорок колонн».








Не торопитесь сразу во дворец, сначала осмотритесь, полюбуйтесь и парком, и обширными цветниками вокруг пруда. Обойдите сам Чехель Сотун по периметру – Вы сможете увидеть забавные фрески на стенах его балконов, изображающих прямо каких-то французских маркизов в париках и графинь в шляпках, восточную принцессу, и, разумеется, бесчисленные орнаменты.






ДА, ДАМА СЛЕВА ПРАКТИЧЕСКИ ГОЛАЯ

[Zlatan]

ВОТ ТАКОЕ ДЕКОЛЬТЕ...




СТАТУЯ У ПРУДА. ЛЮДИ И ЛЬВИНЫЕ ГОЛОВЫ

[Zlatan]

ПРУД С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДВОРЦА


Считается, что одним из самых интересных мест дворца является его веранда, та самая, с деревянными колоннами. Резной, также деревянный, потолок, обильно украшен узорами.

[Zlatan]

За верандой расположен большой входной портал, главное украшение которого – это зеркала. Они и на потолке в виде звезд и тюльпанов, и на стенах, а главное – ими отделана арка-ниша с неизменным полукуполом.

[Zlatan]

Обратите внимание и на мраморные скульптуры львов, поддерживающих колонны.

[Zlatan]

Дальше путь лежит во внутренние помещения дворца (вход в правую дверь). Двигаясь по коридорам и небольшим комнаткам внутри дворца , мы постоянно сталкиваемся с реалистичным изображением преимущественно людей , которые ведут при этом достаточно легкомысленный образ жизни. Все стены дворца Чехель Сотун буквально испещрены самыми разными жанровыми сценками – охота на газелей, отдых красавиц на природе с танцами и игрой на музыкальных инструментах, пикник шаха или просто богатого вельможи и пр. Есть даже совсем неприличные фрески – соблазнение юной полуобнаженной (!) девой какого-то всадника и большое празднество Чахаршанбе Сури («Последняя (красная) среда» - преддверие Навруза) , на котором две танцовщицы прикрыли свою грудь лишь полупрозрачной тканью.



НАЛИВАЕТ...




ОПЯТЬ ДАМА НАЛИВАЕТ...




ПЬЮТ ВСЕ...

[Zlatan]

СНОВА ПЬЮТ....




А ВОТ ЭТА БАРЫШНЯ УЖЕ ПОД ШАФЭ




И ЭТА ПОХОЖЕ СОВСЕМ ПЬЯНЕНЬКАЯ...

[Zlatan]

"НУ ВЫПЕЙ..." - "АХ, ОТСТАНЬТЕ, Я УЖЕ И ТАК ПЬЯНАЯ..."




ТАНЦУЮТ ВСЕ !




А ТЕПЕРЬ МОЖНО БРАТЬ ТЕПЛЕНЬКОЙ....



ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ
ВМЕСТЕ С ПЬЯНЫМ МУЖИКОМ


Прошу извинить за пошлые подписи, но за развитием событий вы наблюдали сами.

[Zlatan]

ЭТА ФРЕСКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. НО ВЕДЬ КРАСИВО !


Кроме этого в экспозиции музея увидеть несколько молитвенных ковриков XV-XVI веков, красивые оконные витражи и ставни, персидскую миниатюру, фарфор и еще что-то.



ПОТОЛОК ОДНОГО ИЗ ЗАЛОВ




РЕЗНОЙ СТАВЕНЬ




РАСПИСНЫЕ СТЕНЫ КОРИДОРОВ

[Zlatan]

МОЛИТВЕННЫЙ КОВРИК



ДВЕРИ



СНОВА РАСПИСНОЙ ПОТОЛОК

[Zlatan]

На двух следующих фотографиях жанровые сцены. Но ! Эти изображения были так близко расположены к фотоаппарату, коридоры там узкие, да к тому же чередой шли туристы, что я быстро сделал три отдельные фотографии по частям каждой жанровой сцены, а сейчас их попытался "сложить".
Вот такая вещь получилось. "Не стреляйте в пианиста - он играет так, как умеет".









Но самое главное, пожалуй, ждет Вас все же в самом Большом зале (Тронном). Это – стены. А на стенах – многометровые красочные фрески с прописанными в мельчайший деталях сюжетами – «Битва при Мерве между персидским шахом Исмаилом I (основателем династии Сефевидов, правевшей Ираном до афганского вторжения) и узбекским ханом Мухаммедом Шейбани (он основал Бухарское ханство и погиб в этой битве) в 1510 году», «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году», «Чалдыранская битва 1514 года между шахом Исмаилом I и турецким султаном Селимом I (персы тогда не смогли устоять против новых военных технологий османов – огнестрельного оружия)», «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году», «Победа Надир-шаха над индийской армией в битве 1739 года у Карнала (после которой персы захватили Дели)».

Фотографировать эти великолепные картины можно. Но без вспышки! При этом освещение в Тронном зале я бы не назвал достаточным. Потом "поднимать" и обрабатывать фото, чтобы можно было разместить здесь.



ТРОННЫЙ ЗАЛ




ПОТОЛОК ТРОННОГО ЗАЛА

[Zlatan]

БИТВА ПРИ МЕРВЕ




ПОБЕДА НАДИР-ШАХА НА ИНДИЙСКОЙ АРМИЕЙ




ЧАЛДЫРАНСКАЯ БИТВА. ТУРКИ СТРЕЛЯЮТ ИЗ РУЖЕЙ. НЕ МОЕ ФОТО

[Zlatan]

Если в битвах я разобраться могу, то где, кто и кого принимал в гости - увы.
Правда предполагаю, что первая фотография - это прием, организованный шахом Аббасом I - насколько знаю именно такие солидные усы были у Аббаса I





Ниже предполагаю, что здесь Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году так как танцуют узбечки.
Левое фото не мое, зато на моем (справа) узбечки танцуют в полный рост








И снова из истории. Дворец Чехель Сотун был построен по приказу шаха Аббаса II (надо сказать мало чем отметившегося в истории Ирана) в 1647 году исключительно как место для отдыха от государственных дел и царственных приемов. В 1706 году дворец сгорел, но позже был восстановлен, а в 1720-х годах он подвергся варварскому поруганию во время афганского захвата Исфахана – не одобряющие расточительность и роскошь персидских шахов афганцы замалевали и повредили многие фрески. Фрески реставрируют до сих пор…

[Zlatan]

ДВОРЕЦ ХАШТ БЕХЕШТ

Находится в одноименном саду, вход в который свободный. Входов несколько – с бульвара Чахар Багх (Chahar Bagh), с улицы Багх-е Голдасте (Bagh-e Goldasteh), но главным считается вход с запада - с перекрестка улиц Багх-е Голдасте и Хашт Бехешт (Hasht Behesht). Сам дворец расположен в центре сада, но чтобы попасть в него, надо купить билет при входе. Мы внутри не были - дворец во время нашего посещения был закрыт. Так что ограничились внешним осмотром и прогулкой по большому саду-парку, где масса иранцев отдыхали, как на зеленых лужайках, так и на скамейках.

Название дворца переводится, как "Восемь Раёв», построен был в 1660-х годах Сулейманом I исключительно для приятного времяпрепровождения шахов в прохладе сада. Для усиления прохлады центральная часть дворца не имеет стен перед дворцом посажены высокие, дающие плотную тень, деревья, а к самому дворцу почти вплотную подходит длинный прудик с фонтанами.

Когда-то это был самый богато украшенный дворец во всем Исфахане, но вторгшиеся в Персию в XVIII веке афганцы посчитали, что истинным мусульманам не подобает жить в такой роскоши, то фрески методично расцарапали. Заранее прочитав об этом, мы как-то не расстроились, что дворец при нас был закрыт.

[Zlatan]

МОСТЫ НА РЕКЕ ЗАЙЕНДЕ - РУД

Каждый день в Исфахане мы заканчивали посещением мостов, вернее самого ближайшего и самого известного Си-о-Се Поль. Мосты Исфахана, также, как и парки - место массового посещения жителями Исфахана, при этом количество людей на единицу площади у моста Си-о-Се Поль существенно больше, чем в любом парке или около другого моста города.

Кстати, на фарси слово «мост» переводится как «пол-е», поэтому этот «артикль» часто добавляют в название какого-либо моста.

Помимо Си-о Се Поль мы прогулялись до самого красивого - Хаджу и посидели около моста Чоби/Джойи (произношений по-русски названия моста на фарси не менее 5, я привожу самы сильно отличающиеся друг от друга), который находится в двух третях пути между Си-о Се поль и Хаджу.

Мост Си-о-се или Аллаверды-хана. Основное его название переводится как «Тридцать три арки», а второе дано в честь шахского визиря и военачальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе, который и курировал строительство моста. Находится Си-о-се возле оживленной площади Энгелаб (Enghelab) и связывает две части главной улицы города – Чахар Багх.

Построили этот, самый длинный из исторических мостов – 298 метров, в 1602 году при шахе Аббасе I Великом, мост соединял собственно город с армянским пригородом Джульфа.

И снова приводим слова купца Федор Котов, посетивший Исфахан в 1624 году, который так описывал мост:
«Доехали до моста, построенного в шахских садах через реку Испоганьку. Эта река невелика, мелка, ее и человек, и конь могут перейти вброд, она проходит через сады и слободы. В ней водится рыба, похожая на русских подъязиков, только вкус другой, да и той очень мало. Кроме этой рыбы, никакой другой нет. Не доходя до моста, от улицы начинаются идущие через сады в поля большие и многолюдные слободы, которые называются Жулфы [название района «Новая Джульфа» Котов принял за нарицательное имя] - армянская, аврамлянская, еврейская, тевризская; в каждой находится храм своего вероисповедания. Через реку построен большой и высокий каменный мост длиною в 150 саженей, шириною в 40 саженей [и здесь купец немного ошибся]. А по обе стороны моста возведены высокие и широкие, как городские, стены, на верх которых ведут каменные лестницы. Сквозь стены сделан проход для людей, а от прохода вниз, к воде, также ведут лестницы. По обе стороны моста на стенах сидели женщины ряда в два, а где могли - и в три.
При встрече шаха [Аббаса Великого], когда он ехал из-под Багдада, они кричали во весь голос, били себя руками по губам, благодаря чему голос раздваивался. Здесь же, на мосту, трубили в большие трубы, играли на зурнах, били в литавры и в набаты. Когда проходил шах, все мужчины, женщины, ребята и девушки кричали и плясали. Этот крик был так оглушителен, что нельзя было друг с другом словом перемолвиться, а теснота была такая, что невозможно было ни ехать, ни идти пешком - друг друга давили, разрывали платье, отрывали стремена, а пеших топтали. В персидском царстве был такой закон: если кто-либо из мужчин и женщин от семи до восьмидесяти лет не идет встречать шаха, тех казнят - животы вспарывают.»

Первый ярус моста составляют опорные арки, движение осуществляется по второму ярусу шириной 14 метров.




СИ-О СЕ ПОЛЬ ДНЕМ.





СИ-О СЕ ПОЛЬ НОЧЬЮ





КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО С ВЕСЕЛЫМИ "СОЛДАТИКАМИ".
ЕСТЬ ФОТО, ГДЕ ОНИ ДРУГ ДРУГУ РОЖКИ СТАВЯТ И РЕЗВЯТСЯ, КАК ДЕТИ, НО ТАМ АВТОР ОТЧЕТА НУ СОВСЕМ НЕ ФОТОГЕНИЧЕН...

[Zlatan]

Мост Хаджу. Находится на расстоянии 1,8 километров восточнее моста Си-о-се, соединяет берега реки в районе площадей Хаджу (Khajou) и Феиз (Feiz).
Этот мост по праву считается самым красивым в Исфахане благодаря своим двум галереям на двух этажах и трем красивым павильонам – двум у каждого из берегов и одного – в центре моста.

Построили мост Хаджу по приказу шаха Аббаса II (на фундаменте более старого – эпохи Тимуридов) в 1650-х годах, его длина составляет 132 метра, ширина проезжей части – 7,5 метров, он насчитывает 23 арочных пролета высотой 14 метров и еще он служит и дамбой, поддерживающей уровень воды в реке Зайенде-Руд (это хорошо видно с восточной стороны моста). Последняя серьезная перестройка и реставрация постигла этот мост в 1873 году и именно в таком виде он и дошел до нас.

Вот как писал о мосте Хаджу в середине XX века знаменитый археолог и историк персидского искусства Артур Поуп: «Эффектный, роскошный, поэтичный, этот мост - типичный продукт иранского воображения, и доказательство того, что Персия была способна к мелодичной и оригинальной архитектуре после того, как вырождение начало ставить под угрозу этот вид искусства в других исламских странах.»





Ну что же, прогуляемся по мосту. Сначала – по верхнему ярусу. В его центре – проезжая часть с булыжной мостовой, которая раньше использовалась для гужевого транспорта, а ныне, несмотря на запреты, для мотоциклетного. По обоим сторонам проезжей части устроены крытые галереи для пешеходов, однако , хотя они и подсвечиваются, но парапетов у них нет и вниз, на камни свалиться достаточно легко. В середине моста находится восьмиугольный павильон, из которого когда-то шахи наблюдали рекой, за закатами и восходами.


По нижнему ярусу можно прогуляться, как по боковым частям, так и по центру. В центре под кирпичным арочным сводом, стоят каменные скамьи, на которых так любят отдыхать горожане. Просто сидят и смотрят на реку или, так как река в основном пересохла - на её дно, на закат, на зеленые берега.





Около моста случился один казус. Вдоль русла дул сильный ветер, настолько сильный, что сдул косынку с головы Татьяны. Платок полетел вдоль берега. Как рассказывала Татьяна, она почувствовала себя очень дискомфортно, ну как будто случилось что-то очень неприличное. К счастью платок быстро догнали и водрузили на голову в соответствии с правилами приличия


МОСТ ХАДЖУ И РУСЛО РЕКИ


С восточной стороны моста на небольших площадках у каждого берега стоят две каменные скульптуры, животных больше всего похожих на львов, только у одного на спине что-то похожее вырезана на спине какая-то попона, а у другого (у южного берега) – настоящая грива плюс какие-то окошки на одном из боков. А в раскрытые пасти этих "львов" вмещают лицо грустного усатого мужчины. Как он туда попал - информацию нигде не обнаружил. К львам относятся без какого-либо почтения.




ЛЕВ И "ВСАДНИКИ"



Если к Си-о Се поль мы приходили трижды , то Хаджу посетили один раз. Действительно, он самый красивый. И днем и в сумерках, когда начинает загораться подсветка и ночью. Но лучше один раз увидеть.

Уже в наступающих сумерках количество иранцев в районе моста начала расти все больше и больше. Массы народа двигались то в одну, то в другую сторону, около моста продавали что-то съедобное, началось , как представление каких-то народных артистов, на берегах в зелени и на скамейках расположились отдыхающие. Людей было очень много, но не возникало ощущения скученности, а было какое-то умиротворенное чувство.




НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

[Zlatan]

ТОЛПЫ ГУЛЯЮЩИХ




НАСТУПИЛИ СУМЕРКИ




"БЕСЕДКА" НА МОСТУ




ВИД С МОСТА ДНЕМ И ВИД С МОСТА НОЧЬЮ

[Zlatan]

ВЕЧЕР. ЛЮДИ СТОЯТ, СИДЯТ. В ОБЩЕМ, ОБЩАЮТСЯ


Эти мосты, как уже выше писал, выполняют функцию не только собственно мостов , но и невысоких дамб, перед которыми с одной стороны скапливается вода, образую что-то миниатюрного водохранилища, где даже можно было бы поплавать на лодках. Мы при подготовке к путешествию читали, что около первого моста есть что-то типа лодочной станции, где можно взять напрокат лодку в форме лебедя и покататься на ней. Однако ничего подобного не обнаружили. Спросили у местный и нам объяснили, что лодочную станцию переместили к мосту Хаджу. Это соответствовало действительности.



ЛОДКА-ЛЕБЕДЬ



Мост Чоби/Чуби/Джуби/Джуи/Джоли/Джоли (версий произношения названия масса, а как правильно - мы, так как не спрашивали у иранцев - не знаем)

В переводе означает «Мост Снов». Находится в 1,2 километрах западнее моста Си-о-се и чуть более 500 метрах к востоку от моста Хаджу, с которого его, однако, почти не видно, так как река между ними делает поворот.

Мост Чуби – самый узкий среди всех мостов Исфахана – он был построен в 1665 году не как мост, а как акведук, по которому подводили воду к шахским садам в дворцовом комплексе (ныне это сады Хашт Бешт и Чехель Сотун описание которых Вы найдете ниже). Говорят, что пересекать реку по нему разрешалось лишь шахам и членам их семей. Однако в наши дни преодолеть 150 метров, разделяющих берега Зайенде-Руд, по этому мосту может любой желающий.

С виду этот мост, по сравнению с двумя описанными ранее, менее привлекателен – 21 одна простая арка и два небольших павильона. Но симпатичен и также красиво подсвечен. Особо движения народа рядом с ним не замечено. Большое количество прогуливающихся по берегу между Си-о Се полем и Хаджу любуются им, но похоже мало кто использует этот мост для перехода с одного берега на другой.



МОСТ ЧУБИ С "СУХОЙ" СТОРОНЫ



МОСТ ЧУБИ С "МОКРОЙ" СТОРОНЫ

Старых посетили три из пяти исторических мостов на Зайенде Руд. Как я понял два из них считаются "маст си". Также через реку перекинуто 6 современных мостов, по которому ездит транспорт.



СОВРЕМЕННЫЙ "ПРОЕЗДНОЙ" МОСТ


Ну и ещё именно на Си-о Се поль мы как-то вечером повстречали группу каких-то неадекватно ведущих себя подростков, которые орали, громко и с каким-то хамским смехом обсуждали тех, кого видели (и нас в том числе) и были, как пьяные. Похоже , что были накачены наркотиками, так как с таким поведением иранцев и подростков в частности мы не сталкивались.



ИМЕННО ЗДЕСЬ ВСТРЕТИЛИ НАРКОМАНОВ.


Кстати, вдоль реки проложены прекрасные асфальтированные дорожки и дороги причем на разных уровнях. Иногда стоят современные и даже слишком современные статую. Растут цветы, а по стенам пускают вьющиеся цветущие растения. Лепота...



РОЗОВЫЙ КУСТ , РАСТУЩИЙ ПО СТЕНЕ.

[Zlatan]

Ну и последняя крупная тема, связанная с Исфаханом - армянско-христианская.


ДЖУЛЬФА

Армянский квартал Новая Джульфа. Находится на юго-западе города, примерно между набережными Boustan-e Mellat и Boustan-e Saadi с севера, улицами Vahid с запада, Artesh и Daneshgah с юга и Chahar Bagh (Up) – с востока.

Начнем с истории с географией. Есть на севере Ирана небольшой город Джульфа, который граничит (через реку) и соединен с азербайджанским (теперь) городом Джульфой.

Еще до нашей эры Джульфа (по-армянски – Джуга), входившая в состав Великой Армении, была объектом притязаний Персидской империи, которая в 428 году захватила и ее, и значительный кусок Армении. Но через 195 лет Джульфа перешла под владычество Византийской империи, которая, вскоре, уступила ее арабским завоевателям. Потом армяне отбили свои земли, потом их завоевали турки-сельджуки, потом – монголы, потом Тимур, потом кочевники Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу.

Наконец в 1603 году персидский шах Аббас Великий в ходе своей войны с Османской империей захватил Нахичеванские земли, на которых и расположена Джульфа. Жители Джульфы при занятии города персами торжественно вышли встречать шаха Аббаса Великого во главе со священниками – они посчитали его освободителем от турецкого гнета.

Летом 1604 года персы были выбиты с занятых позиций неожиданной контратакой турок. Шах ушел, но не один. По данным армянских источников из Нахичевани и Еревана в Персию было угнано 400 тысяч армян (по данным независимых – 150 тысяч, а по данным персидских – всего 12 тысяч, да и не угнано, а добровольно переселилось), включая население города Джульфы в полном составе – в количестве около 20 тысяч человек.

Вот что пишет по этому поводу историк Е. М. Родионова:
«Основные причины переселения армян в Персию.
Военно-стратегическая: в ходе затяжных османо-сефевидских войн земли, населенные армянами, постоянно переходили из рук в руки. Не имея возможности победить в открытом бою, шах Аббас стремился разорить и ослабить спорные территории, оставить противнику «выжженную землю».
Политическая: нужно было укрепить центральные районы Ирана, ослабить области, населенные неиранскими народами, чтобы в будущем уменьшить опасность сепаратистских выступлений. Этой же цели служило перенесение столицы из Казвина в Исфахан.
Экономическая: Аббас намеревался основать армянскую колонию в Иране, чтобы использовать армян для развития внешнеэкономических связей и перенести центр караванной торговли из Старой Джульфы в Иран, изменить направление караванных путей, чтобы помешать османам обогащаться впоследствии за счет джульфинских купцов.
Также шах Аббас собирался использовать искусных армянских ремесленников на строительных работах в Исфахане.
Армянский историк XVII века Аракел Даврижеци считает, что важную роль сыграла также эмоциональная реакция - зависть шаха Аббаса к армянам, вспыхнувшая при виде их богатства и роскоши. В 1603 году шах Аббас провел три дня у правителя Джульфы ходжи Хачика Шафраза и был восхищен пышностью приема. Даврижеци пишет, что во время пребывания в Джульфе, «Шах Аббас же, этот вишап из преисподней, издревле исполненный змеиной ненависти к христианам, увидев такое богатство и благосостояние христиан, почувствовал зависть. И стал выискивать в уме повод и удобный случай, чтобы предать их. Однако, утаив на время яд, внешне притворялся довольным».»

Таким образом Аббас Великий «видел в армянах одновременно и бесправное население завоеванных территорий, и выдающихся ремесленников и торговцев, способных изменить к лучшему экономическое положение Ирана.
В последнем случае, он возлагал особые надежды на население Джульфы. Даже в тяжелых условиях насильственного переселения, джульфинцы обладали некоторыми преимуществами, перед жителями других армянских городов и сел. Согласно сведениям Даврижеци, шах обязал воинов помочь джульфинцам при переправе через реку Аракс.

Первое время после переселения в Иран, джульфинцы жили в Исфахане, в квартале Шамс-абад. В 1605 году шах Аббас даровал джульфинцам участок в пригороде Исфахана, на берегу реки Зайенде-Руд, на своих личных землях - для строительства Новой Джульфы.

По свидетельству Аракела Даврижеци, армяне сразу же «...застроили их своими домами и жилищами прекрасными сооружениями, сводчатыми [торговыми] рядами, дворцами с пристройками и летними беседками, стройными и величественными строениями, затейливо украшенными разнообразными и ласкающими взор золотыми и лазурными цветами. Построили также дивно убранные церкви, достойные славы Господа, с небоподобными хоранами, высоченными куполами, сплошь раскрашенными разноцветными красками, золотом и лазурью, с [изображениями] страстей Господних и ликами Святых. И на маковке купола каждой церкви на гордость христианам, венчая церковь, был воздвигнут образ святого Креста…
Это обижало персов, и [особенно] их духовенство и знать, до того, что те спросили шаха: «Почему ты дал христианам так осмелеть или почему не обращаешь их из блудной веры в истинную веру Магомета?»

И шах, видя их душевную досаду, сообщил им тайну своего сердца и сказал: «Пусть вас не огорчает преходящая и суетная любовь моя, выказываемая им, и не ругайте вы меня, ибо насилу я привел их в нашу страну, [ценою] больших затрат, трудов и уловок, но не ради их пользы, а ради нашей: ради благоденствия страны нашей и роста населения нашего. Если вы всех христиан, переселившихся из страны своей и живущих здесь, даже разрубите на части – ни один из них не примет веры нашей. Наоборот, остальные, испугавшись, начнут по одному, тайком убегать и возвращаться в свою страну; и получится, что труды наши пропали даром. Вот потому я и выказываю любовь к ним, дабы, связанные этим, они остались в нашей стране. Старики, родившиеся в Армении и переселившиеся сюда, все умрут, а [поколения], родившиеся от них в нашей стране, – эти уже без нашего приглашения и без наших стараний сами добровольно перейдут в веру нашу. Так вот, если вы радеете о пользе народа нашего, то поступайте по-моему». И тогда они ушли восвояси, согласившись со словами шаха и превознося мудрость его.»»

Замысел шаха Аббаса Великого удался – в XVII-XIX веках Новая Джульфа стала одним из крупнейших на тот момент в мире торговых центров – представительства ее купцов были открыты во многих городах – в китайском Гуанчжоу, в филипинской Маниле, в индонезийской Сурабае, в европейских Лондоне, Амстердаме и испанском Кадисе, и даже в Мексике – в Акапулько и Мехико.

По большому счету улицы в Новой Джульфе точно такие же, как в старом Исфахане. Но вот чего в других иранских населенных пунктах не встретишь, так это магазинов, торгующих спиртным. А вот в Новой Джульфе (и еще в нескольких местах компактного проживания армян в разных городах Ирана) – есть. Потребление спиртного – это одна из привилегий армян, дарованная им еще во времена шаха Аббаса Великого.

И ещё, в Новой Джульфе пожалуй больше "пунктов общественного питания", чем в других местах Ирана. При этом многие открыты даже днём, в жару.

Мы несколько раз бывали в Армении, в Эчмиадзине, даже в сокровищнице и автор отчета получил благословение от покойного Католикоса всех армян Вазгена, поэтому и было интересно посмотреть на местные армяно-грегорианские церкви.

Их по описаниям 13 штук, но побывали мы только в одной, а остальные, мимо которых проходили, были закрыты. Поэтому есть только внешние фотографии.

ЦЕРКОВЬ ВАНК

Слово «ванк» переводится с армянского как раз как «собор». Однако в Исфахане это слово стало именем собственным. Персы называли это культовое сооружение Келиса-е Ванк – «церковь Ванк». Ну, а остальной мир уже перевел персидское название в наиболее распространенную среди иностранцев форму – «собор Ванк». Но правильное название Кафедральный собор Святых Сестер.

Собор было найти несколько сложно, хотя конечно на руках была распечатанная карта из Гугла. Да и спросить не у кого - середина дня, жара, на улице не души. Но наконец нашли, хотя и погуляли.

Как и все немусульманские храмы в Иране, от внешнего мира собор Ванк отгорожен забором, в данном случае представляющим из себя высокую кирпичную стену. Вход во двор обозначен интересной часовой башенкой (напоминающий минарет) с флюгером на макушке и небольшим мраморным порталом с четырьмя декоративными колоннами. На этом портале, над дверьми, можно увидеть плиточную мозаику с изображением наиболее популярного вида собора (из северо-западного угла двора), а также обрамляющий его текст на армянском языке, из которого можно опознать лишь дату – 1606 – это год начала постройки собора, которая завершилась спустя примерно 50 лет .

Однако войти сразу не получилось - похоже был перерыв. Вероятно на обед. И перерыв длился долго, ну очень долго. До трех часов.
У дворика напротив , напоминающую чем-то небольшой автовокзал томилось две небольшие группы иностранных туристов, которые, как и мы добрались самостоятельно.

Так как лавочек не было, а ждать пришлось бы ещё долго , то туристы сидели кто на чем, кто на ограждении "вокзала", кто на ограждении бассейна в его центре, кто на краю клумб.




В ОЖИДАНИИ 15 ЧАСОВ


Пара слов про бассейн. В его центре стоит памятник мужчине в стандартном армянском монашеском одеянии, то есть, в длинной одежде с капюшоном. Это памятник иранскому первопечатнику Хачатуру Кесараци. В 1638 году в одной из церквей Новой Джульфы - Аменапркич (Святого Спасителя) Хачатур Кесараци и несколько его сподвижников сконструировали печатный станок и создали небольшую бумажную фабрику. С 1639 по 1642 годы они издали первые книги Ирана (на армянском языке, разумеется) - «Псалтырь», «Житие отцов», «Хордатетр» (сборник канонов церковного служения) и «Часослов».

До открытия собора оставалось ждать больше часа. Сидячих мест не было, было жарко. Мы прошлись по округе, перекусили в одном из не близко расположенном кафе, посмотрели на закрытые двери собора Святого Кеворка, снова погуляли, зашли в сувенирный магазин на "автовокзале". Там конечно было прохладно, но не стоять же там полчаса , рассматривая сувениры с совершенно негуманными ценами (дороже , чем везде). Наступило три часа, вход был закрыт. Туристы стояли в ожидании. Подтянулась группа самых умных - японцев разумеется. Наконец один из озверевших на жаре (судя по выговору, американец) начал стучать.

В 15.10 двери наконец открылись.

Теперь, отвлекаясь от эмоций, продолжу описание.
Пройдя через дверь под часовой башней, Вы попадаете в небольшой коридор. Справа – билетная касса, слева – сувенирный магазин. Цены кусаются как в магазине, так и в кассе – билеты на посещение собора стоят немыслимую для иранских музеев сумму. Впрочем, билеты формально продают не в сам собор, а в музей армянского искусства в отдельном здании.

Пройдя коридор Вы попадаете во внутренний двор. Прямо перед Вами – собор, больше похожий на большую, ничем не украшенную, кирпичную мечеть. Впрочем все остальные армянские церкви, которые мы видели здесь - такие же.

Напротив собора, во дворе довольно необычного вида колокольня. Напротив собора стоит основательное здание армянской библиотеки, к которому примыкает мной музей армянского искусства – двухэтажный дом из того же желтого кирпича. Слева, в северо-западном углу двора, под несколькими невысокими соснами с шарообразной кроной, находится мемориал жертв турецкого геноцида армян 1914-1915 годов, по соседству с которым устроен небольшой некрополь.



КОЛОКОЛЬНЯ



СОБОР. ВИД СБОКУ



Вход в собор расположен с западной стороны и имеет небольшое «крыльцо». Над дверьми - фреска «Погребение Христа» и херувимы над ней.

Войдя внутрь, практически сразу оказываешься в зале, примыкающим к алтарю под высоким куполом. И повсюду – красочные фрески – сцены из Ветхого и Нового Заветов, а также из жизни (вернее – мученической смерти) одного из самых почитаемых армянских святых – Георгия (Геворка) и даже есть сцены зверств османов по отношению к армянскому народу. И все это перемежается с позолоченным растительным орнаментом и изображениями четырехкрылых херувимов различных размеров.