Куда-то заглянула по дороге. Кажется у них здесь есть своя цистерна для воды.
А вот эти купола тоже интересные. Видимо паломники во время праздников задерживаются здесь на несколько дней. И купола - местный хаммам.
Куда ни посмотри, везде круть!
Очень душевное напутствие!
Даже когда мы были уже на середине спуска, я обратила внимание, что птицы летают не над нами, а под нами. Эх, фотку не сделать...
На парковке водитель ждал нас с горячим чаем и безумно вкусными кексиками. Они были воздушные, как облачки. Подкрепились и двинулись на спуск. Но в конце серпантинок все равно остановились на последнюю фотосессию.
А перед нами опять дорога. Всякая, виды снова постоянно меняются. Мы едем в Мейбод.
Уже на подъезде к городу симпатичный круговой перекресток.
На улицах Мейбода снова портреты шахидов.
Мы подъехали к крепости. Она окружена новой стеной. Красиво получилось.
Приготовили уже свои потрепанные миллионы, а нам машут рукой - проходите! Оказывается был какой-то праздник в городе и вход в крепость сделали бесплатным.
Крепость Нарин (Narin Qualeh)
Крепость Нарин является основной достопримечательностью Мейбода. Построили ее 6 000 лет назад. Это где-то период последних лет жизни Ноя? Возникновение первых шумерских поселений в древней Месопотамии? Конечно, эта крепость, которую мы сегодня можем обозревать невооруженным взглядом, была построена мидянами в 760 году н.э., естественно на месте разрушенной древней. Ну, не совсем разрушенной. Недорушенной. И про "6 000 лет назад" тоже не совсем точно. Это одно из предположений. А может 5 000 или 7 000. Все равно при таком почтенном возрасте тысяча лет туда-сюда - не так много.
Нарин – одна из старейших сохранившихся глиняных крепостей в Иране. Кстати, был период в истории Персии, когда Мейбод был столицей государства (в XIV веке н.э.). Тогда он наверное и достиг своего наибольшего расцвета.
Согласно легенде, крепость Нарин основал огр – великан Дал, по приказу Соломона. По сути это город – крепость. За внешними стенами, достигавшими в высоту до 25 метров, находились три-пять уровней помещений. Нижние этажи были отведены для жилья простого народа и тюрьмы, средние – для коммерческих и деловых целей, верхние предназначались для знати. Самые высокие части – террасы и четыре башни – занимали военные. Культовые помещения в крепости отсутствовали.
При строительстве использовался специальный раствор – sārooj – состоявший из глины и известняка, замешиваемый на протяжении двух дней, после чего добавлялась солома, яичный белок и сажа, что делало будущие стены твердыми и водонепроницаемыми. В стенах крепости были проложены водопроводящие тоннели – канаты. Снаружи был выкопан защитный ров. Имелось также несколько подземных ходов для тайных вылазок в тыл противника.
Территория крепости очень большая.
Возле билетной кассы стоит остаток старого домика, качественно отремонтированный. Игрушка просто!
Единственная уцелевшая башня хороша! Какие узоры!
А если подняться к основанию башни, вид становится еще лучше.
Положение крепости Нарин обеспечивало круговой обзор лежащей вокруг равнинной пустыни с верхних сторожевых террас и башен на 70 км, что давало возможность заблаговременно подготовиться к защите при обнаружении неприятеля. Несмотря на неоднократные попытки захвата крепости, ни одна из них не была успешной. О как!
А с верхних площадок до сих пор открываются умопомрачительные виды! Наверно это были самые "иранские" виды за всю поездку.
Мы с удовольствием лазали по верхним площадкам и любовались видами.
А мы доехали до караван-сарая Шаха Аббаса. Прямо возле него стоит действующий традиционный водный резервуар (Kelar Ab-Anbar) с четырьмя ветряными односторонними башнями – бадгирами для охлаждения и вентиляции, построенный в 1659 году.
Вот здесь все-таки нужно рассказать немного о бадгирах. Это - гениальное изобретение персов, живших много столетий назад на местности, где большую часть года стоит кошмарная жара. И для выживания требовалось хоть как-то охлаждать жилища и воду для питья. Вместо кучи объяснений нашла очень наглядную картинку в интернете.
Бадгиры обязательно стоят возле каждой цистерны с водой, их имеет любой хоть сколько богатый дом, они установлены в мечетях и медресе. Многие бадгиры, которые мы видели, или регулярно ремонтируются, или может даже построены не так давно. Бадгиры все в хорошем состоянии.
Караван-сарай Шаха Аббаса эпохи Сефевидов (1501-1722) на 100 комнат находится прямо за резервуаром, 24 комнаты выходят во двор. Собственно, и яхчал (холодильник, мы туда потом пойдем), и цистерна входят в единый комплекс с караван-сараем, и были предназначены для его обслуживания.
Вход очень красивый.
Отсюда же лестница ведет в цистерну.
Большой красивый двор. Караван-сарай содержится в хорошем состоянии.
Вот вход в одну из комнат, где жили гости. Деревянная лестница - уже из современности. А слева видны 2 каменных ступени, вот так раньше поднимались.
А вот к той ручке в стене привязывали верблюда.
Меня очень удивило единственное число. А если верблюдов несколько? Куда привязывать? Наш водитель объяснил, что в караване людей было намного больше, чем верблюдов. На верблюдах в основном перевозили товары, люди шли рядом. И в караван-сарае комнаты выделяли не на количество людей, а на одного верблюда. И вот к ручке привязывался 1 верблюд, а все, кто с ним пришел, ночевали в одной комнате. Да уж, не очень им было просторно там.
Здесь же в одной из комнат ткацкая мастерская, семейное дело.
Даже смотреть красиво!
Ну у нас же с Ирой нет в шкафах по 500 шарфиков у каждой! Нам же нужно еще. Хозяйка ткёт шарфы либо из хлопка, либо хлопок пополам с шелком. В этом случае основа - хлопок, а уток - шелк. На готовом изделии получается красивый шелковый блеск. Долго выбирали, долго торговались, наконец вышли осчастливленные очередными шарфиками.
Сооружение в центре двора тоже оказалось источником с водой.
Прошлись, увидели кожевенную лавку.
Все еще мысль о хваленых изделиях из кожи. Короче, опять какая-то топорная фигня.
Кажется именно здесь этот вопрос я для себя закрыла. Просто перед поездкой читали (не только я, Ира тоже) хвалебные отзывы о иранских изделиях из кожи. Обувь, сумки и прочее. Смотрели в магазинах в Тегеране и далее по дороге, не на что там смотреть. Не поняла, кто покупал и чем восхищался. Все, что видели мы за всю дорогу, не стоит не только восхищения, а даже упоминания. Может где-то и есть мастерские, которые производят что-то достойное. Нам не встретились, а мы не искали. Наверно их очень мало. Да и изделия у них будут стоить как персидский ковер. Нафиг.
Напротив караван-сарая находится яхчал (хранилище для льда).
Здесь он за стеной, внутрь попасть можно, а вокруг не обойти. Такие яхчалы - еще одно гениальное изобретение персов. Где в жаркой Персии взять лед? Оказывается все очень просто. За полтора зимних месяца жители умудрялись запастись льдом на весь последующий жаркий период. Обычно с северной стороны яхчала строилась невысокая стена. Зимние ночи в тех краях холодные, температура часто падает ниже нуля. Да мы и на себе это ощутили. В неглубокий канал вдоль стены наливалась вода, стена давала дополнительную тень. За ночь вода замерзала, лед кололи и складывали в яхчал. Все очень просто.
Внутри яхчал - глубокая яма.
Туда можно спуститься по лестнице.
Толстый купол препятствует нагреванию, никаких отверстий, все для поддержания температуры, только крошечное световое окно наверху.
По краю хранилища устроен небольшой балкончик.
Сейчас там висят фотографии самых знаковых мест Ирана с короткими объяснениями. За яхчалом присматривает дед. На выходе накормил нас финиками из шапки.
А перед нами уже последний пункт нашей программы - голубиная башня в Мейбоде (Kabootar-khaneh Castle, Mahmoudabad Tower), еще один памятник архитектуры эпохи Каджаров (1785-1925). Кстати, я долго удивлялась, глядя перед поездкой на карту Мейбода. На карте 2 крепости - Нарин и еще одна. Так вот карта почему-то именно голубинную башню считает крепостью (Castle). Голубиных башен в одном Исфахане было больше трех тысяч. Для чего нужны голубиные башни? Для разведения голубей. Точнее, для сбора их помета, являвшегося ценным натуральным удобрением. Ну и немного для еды – мясо голубя считалось полезным и даже целебным. Хотя есть ещё соображение - помёт добавляли в растворы для строительства. Возможно там он тоже играл нужную роль.
Поперечная полоса на стене имеет прикладное назначение – гладкая штукатурка не позволяет змеям заползать вверх по стене голубятни. Я даже не знала, что змеи могут так высоко по стенам ползать. И знание это мне радости не добавило.
Уютный дворик вокруг башни.
Заходим внутрь. Мамадарагая! Все чистая правда!
Каждое отверстие рассчитано на 1 голубя. А полочка перед входом видимо чтобы гадили на пол, а не на стены.
А вот в эти горшки наверно собирали помет.
Внутри башни устроены дополнительные стены и перегородки, чтобы больше голубей поместилось.
О голубях заботились. Конструкция башни позволяла сохранять тепло зимой и прохладу летом. А я в одном из закоулков увидела лестницу.
Ну и полезла. Забралась на 2-й этаж, о чем и покричала Ире сверху.
А потом увидела лестницу еще выше и вылезла по ней на крышу.
Эта конкретная башня совмещала производственные функции (как голубиная) с охранными - на крыше есть помещения для дозорных. Это большое расположено в самом центре площадки.
А по краям какие-то будочки поменьше.
Есть отверстия и окна в крыше. У меня сложилось впечатление, что через них голуби могли спокойно вылетать и влетать. Получается, что они жили не взаперти, а были свободными. А что могло их заставить вернуться? Наверно в башне их еще и кормили.
Сверху опять виды, но они не лучше видов с крепости.
Я сделала по крыше полный круг и даже чуть больше. Пора спускаться. Прошла и посмотрела, где спуск. Получилось, что сделала еще круг. А выхода не нашла. Удивилась. На третьем круге выход по прежнему не появился. Чертовщина какая-то! Следующие несколько минут я кругами носилась по крыше голубинной башни с громким причитанием: "Бл..., как же я сюда попала???" Подошла к самому краю и оценила возможность заорать вниз: "Люди! Я выход потеряла! Снимите меня отсюда!" Внизу должна быть Ира, наш водитель и мальчик-кассир. Может услышат? Однако с этой точки никого внизу не было видно. Лучше орать, когда знаешь кому. Я переместилась на пару метров вдоль крыши. И в маленькой сторожевой башне увидела приоткрытую дверь. Вот как за считанные минуты я могла забыть, что вылезла на крышу не в центре, а на самом краю?
Спускаюсь вниз, помрачение сознания уже позади. Башня мне очень понравилась!
Внизу бродила обеспокоенная Ира. Оказывается все это время она кричала и звала меня. Я же не слышала ни звука. Интересно, если бы я все-таки заорала сверху, они бы тоже меня не услышали? Вот была бы веселуха!
Я рассказала Ире, как наматывала круги по крыше в поисках выхода. Мы ржали так, что чуть не сели на землю.
И до сих пор при упоминании гГолубиной башни мы хохочем, как ненормальные.
На подъезде к Йезду мы попросили водителя высадить нас у Часовой башни. Мысли о покушать уже вовсю роились в голове, а улица от башни казалась нам самой перспективной в этом плане.
Вывалились из машины. Я увидела развязанный шнурок на ботинке, наклонилась завязать. И тут мне раскрылся масштаб бедствия - я была грязная, как чушка! Ботинки, штаны, рюкзак - все было в пятнах глины, присыпано песком и еще чем-то. Перед глазами почему-то появился образ Кисы Воробьянинова, когда он просил милостыню в парке Пятигорска. После того, как Остап тщательно потоптал его пиджак в пыли на дорожке. Видимо я выглядела так же. Захотелось заржать.
Накануне я убеждала Иру, что нам предстоит спокойный ненапряжный день. Ну подумаешь, подъехали, посмотрели, поехали дальше. Кто ж знал, что мы целый день будем ползать по крышам и переходам, валяться на дороге и карабкаться по глинянным лестницам?
И тут над моим ухом томный голос произнес: "Ну, и в какой ресторан мы пойдем?" Я подняла голову. Рядом стояла Ира, настолько же грязная как и я. Кроссовки, штаны, пальто - все то же самое. Ну как есть - ребенок вылез из песочницы. Все, не могу. Я заржала в голос. "Ты сама-то себя видела прежде чем ресторан выбирать? В таком виде нам если только хлебушка на улице подадут." Ира посмотрела на свои одежки. И мы немедленно плюхнулись на скамейку и ржали уже вдвоем. Вежливые иранские прохожие слегка косились на двух сумасшедших баб.
Кое-как отряхнулись и пошли. Улица была пуста.
Прохожих нет, все закрыто. Поднялись в какую-то открытую кафушку, но там только кофе с плюшками. Так мы дошли до Пятничной мечети.
"В кино мы не попали, билеты не достали, мороженое ели от тоски"
Раз негде поесть, пошли в мечеть что ли.
Пятничная мечеть – старинная мечеть, построена в XII веке. У мечети высокий портал, самый высокий в Иране. Ну и узоры. Очень хороши!
ольшой двор, минареты великолепны со всех сторон. Красиво.
Я бы сказала, что захоронение кого-то очень почетного. Но вроде в таких местах хоронить не принято. Или?
В айване висят современные муэдзины. XXI век на дворе.
Купола хороши как всегда.
Улица слегка оживилась.
С ресторанами по-прежнему все было грустно. Решили на безрыбье выпить кофе с плюшкой, хоть что-то. Зарулили в ближайшее к мечети кафе. Порадовались, что европейские традиции проникают в Иран. Кафе было симпатичным. В поисках места, где еще и покурить за кофе можно, забрались на балкончик под самой крышей. Попутно натыкали в витрине - нам это и вон то.
Капучино был вкусный.
Плюшки разъели пополам. Было 2 разных. Тоже очень вкусно.
Мальчик порхал вокруг нас бабочкой. А потом принес счет больше чем на 10 долларов. Мы слегка обалдели. Какие-то совсем не иранские цены. Ну ладно, один раз можно шикануть.
Пошли искать мечеть Имамзаде Джафара. Не поесть, так погулять. Сусанин бодро потащил нас через базар.
Может в этом тоже была своя прелесть. Как и все вокруг большинство торговых точек было закрыто, народа почти никого. Можно осмотреться без толпы.
Прямо из галерей рынка вход вел вниз, в цистерну.
Из рынка нас выплюнуло на узкие старые улочки. Это была такая прелесть! Совершенно непередаваемо! Мы шли и обсуждали, что сейчас-то мы идем с целью, а вот завтра пойдем просто так и обязательно заблудимся. Очень хочется! А потом Сусанин нас выведет.
Мечеть постоянно маячила вдали минаретами, но никак не находилась. Сусанин водил нас по улочкам.
Наконец мы уткнулись в закрытые ворота.
Пошли вдоль стены, нашли еще одни ворота. Печалька. Мечеть видно на реконструкции.
Ушли, не солоно хлебавши. Так, что у нас еще не охвачено вниманием? Комплекс Амир Чакмак. Туда и пойдем. Веди, Сусанин! А ему только дай волю. Выгулял нас от души!
Brrys писал(а) 03 апр 2025, 21:43:Следующие несколько минут я кругами носилась по крыше голубинной башни с громким причитанием: "Бл..., как же я сюда попала???"
Знакомая ситуация, я так же по этой крыше круги наворачивал в поисках выхода))
Да ладно! Неужели это не одна я такая задумчивая? Тут посмотрели, там посмотрели, а как на крышу попала? Да кто его знает! Приветствую собрата по кругам на крыше!
Внезапно показались очень красивые бадгиры вокруг очередной цистерны.
А потом мы оказались на площади перед комплексом Амир Чакмак.
Как всегда в Иране в вечерней подсветке это смотрится потрясающе!
Между фонтанами симпатичные геометрические клумбы.
В обратную сторону вид тоже хорош.
Комплекс был построен в XIV веке. Амир Джелал ад-Дин Чакмак был одним из воевод и эмиров Шахруха из династии Тимуридов. Будучи правителем Йезда, Амир Чакмак построил комплекс, включавший площадь, общественную баню, караван-сараи, текие, ирригационную систему и колодец с холодной водой. Он хотел превратить Йезд в процветающий город и в этом ему помогла его супруга Фатеме. Текие - это "тематическая" мечеть. Во время отмечания Ашуры — поминального траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, сыну дочери Мухаммеда Фатимы и имама Али, зверски убитому в битве при Кермане, в текьях собираются шииты для проведения тазии — театрализованного представления, воспроизводящего сцены героического сражения и смерти имама Хусейна.
Света, отвлекаясь на свой Бали и на твою Мадейру, совсем отстала от рассказа про Иран, а здесь накопилось столько интересного. Глянула по диагонали и зацепилась за голубиную башню...
Brrys писал(а) 03 апр 2025, 21:43:Следующие несколько минут я кругами носилась по крыше голубинной башни с громким причитанием: "Бл..., как же я сюда попала???"
Класс! Поржала вместе с тобой.:))) Пошла читать всё остальное с чувством, с толком...
Читала, что куда-то можно зайти и подняться. Мы побродили вокруг. Сплошные магазинчики и едальни. Никаких признаков вышеозначенных заведений не увидели. Просто вот это красивое 2-3 этажное здание. Да, купола арок как всегда зачетные.
От него по сторонам площади тянутся аркады.
Куда надо было залезть, чтобы найти хоть часть построенного Амиром? А может большинство строений перепрофилировались и мы их не узнали.
Решили, что пора поужинать. Возле комплекса было несколько ресторанов. Часть из них фастфудные, нафиг. Вроде увидели один с нормальной едой.
Но мне он абсолютно не понравился. Во-первых, терпеть не могу совершенно пустые рестораны в центре города. С ними явно что-то не так. Во-вторых, еду не видно, меню без картинок, цены тоже выяснять надо. Да и само заведение какое-то неуютное. Я предложила Ире пойти в одну из едален внутри комплекса, которые мы видели, пытаясь пройти под аркой.
Ну это же другое дело! Внутри сидит народ.
Тут же на глазах мальчики нанизывают кебабы. Рядом целая очередь ждет свои "на вынос". Заведение пользуется спросом!
Ну и выбор присутствует.
И даже так.
Я заказала шашлык из барашка и шашлычок с сыром. Надо пробовать все. Томаты - тоже обязательно. И дуг, это непременно.
Было очень вкусно! А жареный сыр - бесподобен! Еще и сытный. Вроде и съели не так много, а я качественно наелась. Все удовольствие нам вышло на двоих меньше 4 баксов.
Рижанка писал(а) 04 апр 2025, 22:40:Поржала вместе с тобой.:))) Пошла читать всё остальное с чувством, с толком...
Оля, ты это... осторожнее. Мы с Ирой там ржали регулярно и почти круглосуточно. В основном над собой. Отчасти - над обстоятельствами. Путешествие было невероятно веселым!
А я все любуюсь. Эта группа бадгиров определенно хороша!
Однако пора отправляться домой. Верный Сусанин немножко провел нас по улице.
Магазин со сладостями - сахар с сахаром.
А потом немедленно закинул опять на базар.
Вроде и надоело, но не перестаю удивляться - ведь они знают все эти ветки, стручки и прочие алхимические элементы! Знают куда и как их использовать.
Кошмары и ужасы нашего городка. Это мы мимо мясной лавки прошли.
А эти булки с вареньем носят гордое название "Штрудель"!
Воооот!!! Вот он, правильный объем торши. И оливочек, оливочек побольше!
Как-то в Марокко мы несколько дней жили на одном месте. Там похожие маринады и мы купили бадью, ну не такую, поменьше. И как чипсы сгрызли ее дня за 3.
Посудный двор.
И опять мы в каких-то древних симпатичных улочках.
Эта гробница была построена в 429 году хиджры одним из генералов Абу Джафара Какуйе. Это самое старое здание Йезда. Если переделывать хиджру в наш календарь, XI век.
Под куполом находился подвал, путь в который был из-за алтаря, а сейчас этот путь закрыт. Его главный алтарь позже был покрыт надгробием шейха Фахадана, на котором были написаны имена двенадцати имамов. Вот и пошла легенда о гробнице 12 имамов.
Рядом красивенная площадь.
Решили, что надо будет сюда вернуться днем.
По дороге.
Из переулка вышел дед с большим семейством - женщины, дети. Опять вопросы, опять жутко обрадовались, что мы из России. Снова обнимашки. Спрашивали, как нам Иран? А Йезд? Где были? Очень советовали Lariha House (мы как раз недалеко были), это очередной старый дом (вроде красивый). Потом настоятельно стали звать в гости. Вечер же! Ужин! Нет, ребята, мы не готовы по гостям ходить. Еще слышала, что иранцы часто зовут из вежливости, надо долго отказываться. Ну и как-то приглашение сошло на нет. Подарила деткам значки, были довольны. Пообнимались напоследок и разошлись.
В переулке возле открытой двери стоит чаша для воды.
Заглянула внутрь - очередная цистерна. Враки, все хорошо было у них с водой. Вон сколько хранилищ, на каждом шагу.
А рано поутру, быстро позавтракав, мы отправились к Башням молчания. Договорились с вчерашним любимым водителем еще накануне. Башни находятся уже за городом, на машине недолго, а вот другим способом не добраться. Возле входа парковка, а вот и вход.
Похихикали, впервые вижу такую устрашающую мусорку для сигарет.
Сразу за входом открывается огромное пространство.
Башен здесь 2 - левая мужская, она повыше, правая женская, она лучше сохранилась.
Справа женская.
Мы опять сделали все правильно! К моменту нашего прибытия здесь было очень мало народа, они просто терялись на этом пространстве.
Мы идем к правой, женской, башне. Везде таблички, они объясняют все непонятные моменты.
Башня молчания (дахма) использовалась зороастрийцами для погребальных ритуалов. Согласно учению Зороастризма вода, земля и огонь - творения Ахура Мазды, верховного божества. Тело - источник нечистот и не должно соприкасаться с божьими творениями. Поэтому варианты захоронения, принятые в других религиях и учениях исключены. Тела умерших зороастрийцы относили на вершины таких дахм, там их расклевывали птицы-падальщики, некоторые звери туда тоже добирались. Оставшиеся кости высушивало палящее солнце. Потом кости сбрасывали в яму в центре площадки, где со сременем они превращались в прах. После смерти священники в течение трёх дней производят с телами необходимые ритуалы , поскольку лишь по их истечении душа покидает мир. В течение трёх суток близкие и священники молятся Сраоше, зороастрийскому ангелу, который впоследствии будет вести душу покойника на суд. Вот остатки зданий у пожножия холма женской башни как раз и есть те помещения, где тела готовили к погребению.
Башня - это хорошо. Но чем выше поднимаешься, тем круче виды.
Пока я отдыхала и наслаждалась видами, с верхушки башни спустилась компания - 2 пожилых импозантных иранца и с ними молодой парень. Мы поздоровались, естественно пошли вопросы. Парень хорошо говорил по-английски, переводил пожилым иранцам. Мужики опять расцвели, когда узнали, что я из России. А когда в ответ на их вопросы я сказала, что Иран великолепен, что мы влюбились в эту чудесную страну и замечательных людей, пожилые иранцы подошли и по-очереди поцеловали мне руку. Я обалдела и чуть не расплакалась. Вон они спускаются.
Вход на верхнюю площадку не прямой, как бы прикрыт стеной.
Погребальная площадка - просто площадка.
Да, в центре яма. Сейчас она почти засыпана.
Плакатик объясняет исторические, санитарные и прочие аспекты такого рода захоронения. Про то, что неразумно хоронить в земле, когда много людей умерло от эпидемии или сжигать, когда много погибло на войне, вроде логично. Еще говорилось, что многие персидские племена - потомки ариев, пришедших с севера и из Сибири. И вроде у них тоже была традиция относить тела умерших в горы. Ну т.е. в условиях холода землю не очень поковыряешь. Вот зороастрийцы и переняли у них. Но мне кажется, что между приходом на эти земли ариев и зарождением зороастризма был значительный промежуток. Неужели они так хранили память предков? Ведь с пантеоном демонов зороастризм боролся очень долго. Как-то нелогично.
Стены погребальной площадки достаточно высокие. За видами - не сюда. Надо выйти на предыдущую. А там горы!
Рядом парень с девушкой, соотечественники. Они собрались на мужскую башню, она рядом.
Там нет лестниц, только тропинка серпантином. Ну или влоб карабкаться. Ребята сказали, что они альпинисты, для них не проблема. И всерьез обсуждали, не пойти ли в ближайшие дни полазать вот по тем горам вдали. Позавидовала, молодцы!
С площадки было интересно рассматривать строения у подножия холма. И те, которые отреставрированы, и полуразрушенные. Сверху очень хорошо видна структура зданий.
Видно на парковку подъехал большой автобус с туристами, судя по речи - соотечественники. Надо быстро делать ноги. Сейчас начнется трэш. Прощаемся с горами.
И быстро валим!
Трэш был уже на лестнице. Вся эта толпа фоткалась, мешая друг другу, комментировала кто как стоит и кто кому заслоняет. Давка и галдеж. Интересно, к концу поездки они поубивают друг друга?
Башен молчания во времена расцвета зороастризма в Иране было множество. Они содержались по территориальному принципу. Для города - несколько башен, или башня для большой деревни, мелкие объединялись. Зороастрийские деревни Чам, Мобараке и Зейнабад хоронили своих умерших в этих башнях, которые мы видели. У подножия башен были возведены крытые соломой, а потом и кирпичом, сооружения для размещения и совершения религиозных обрядов для умерших, которые зороастрийцы называли хейла. Здесь же жили специальные служители "несасалар", которые готовили тела к погребению. Им было запрещено входить в деревни, т.к. имея контакт с умершими, они могли занести какую-нибудь заразу.
Я пошла смотреть все эти строения. Часть помещений осталась мне непонятна, но в целом домики были интересные и очень фотогеничные.
Тела умерших требовали омовения. Естественно, здесь была своя цистерна.
Питьевая вода на выходе из комплекса. И стаканчики рядом. Как мило!
Все время, пока я гуляла на башне и рядом, я встречала милую компанию иранцев - 2 девчонки и парень, студенты. Мы перебрасывались парой фраз, иногда фоткали друг друга, потом даже махали рукой издалека.
От Башен молчания мы логично поехали к зороастрийскому храму Аташкадех. Он тоже в стороне от центра, так и так такси брать, вот и построили такой маршрут. Пока ехали к храму, водитель остановился ненадолго, куда-то убежал. Вернулся с пакетиком, "Это вам!". А в пакетике воздушные плюшки, которыми он нас вчера в Чак-Чак кормил. А! Мы ж ему вчера вечером брелок-матрешку подарили, ему очень понравилось. Вот и нам решил сделать приятное. Как здорово! Возле храма мы с ним распрощались. Потом в центр как-нибудь сами доберемся.
Вход.
И опять у нас все получилось! Народа почти никого.
Здание храма было построено в ноябре 1934 года на пожертвование Общества индийских парсов «Хамабаи». А водоем с чистой водой один из символов зороастризма.
Вокруг водоема стоят таблички с объяснениями на разных языках. Они детально описывают образ Ахура Мазды.
Вот он сам парит высоко на фронтоне храма.
Все-таки какое удивительное спокойствие вокруг!
Храм вроде и простенький, но все детальки красивые.
Второе, что мы встретили, рассматривая храм, это уже знакомую нам компанию молодых иранцев (2 барышни и парень). Порадовались, что идем одними тропами, посмеялись, пожелали друг другу и дальше интересного дня.
На террасе под колоннами висят таблички с объяснением ритуалов, но только на фарси. Местные внимательно читают.
Внутри просторный зал.
Главным символом зороастризма, помимо парящего Ахура Мазды, является священный огонь, горящий в священном сосуде - аташдан, своего рода вечный огонь, отсюда и храм огня. В части, куда не попадают солнечные лучи, в большой бронзовой печи в виде вазы горит священный огонь.
Считается, что пламя священного огня, хранящегося в храме, было зажжено в 470 г. Правда, на нынешнее место огонь был перенесен только в 1940 г. (а в Йезде он появился в 1474 г.). Огонь закрыт стеклом, чтобы люди не оскверняли его дыханием. А чем закрывали тысячу лет назад, когда стекла не было?
Прошлись по территории, поудивлялись цвету воды в водоеме.
Завернули за угол, там храм тоже красивый.
Рядом за деревьями увидели еще одно здание, отправились туда.
Это что-то вроде музея, связанного с храмом.
Макеты подношений, фотки обрядов.
Стояли, обсуждали последнюю фотку. У женщин на ногах ковровые туфли. Перед поездкой читала, что это национальная обувь и их можно купить. Мне, как обувному маньяку, было интересно. Те туфли, которые на фотке, мы видели в продаже. Это на фотке вроде ничего, а реальности жуть. Фигня это, не ковер, а синтетика, еще и под современные стилизованы. Выглядят ужасно. А вот настоящих ковровых туфель нигде не встретили.
Я дошла до противоположного конца зала и между колонн увидела проход.
Написано "цистерна для воды", ну я и пошла. Лестница, которую видно от входа, это малая часть. Там вниз (а потом назад наверх) переть знатно.
Но красиво! И почему-то нет желающих спуститься кроме меня. Цистерна внутри - как цистерна.
Опять же - красиво. Вылезла. У здания музея симпатичная тенистая терраса.
Мы собрались уходить. К этому моменту к храму подъехала та автобусная группа, которая догнала нас на Башнях. Они уже успели где-то поругаться и громко группами обсуждали правых и виноватых. Тетки в обтягивающих джинсах и куртках чуть ниже пупа. Половина с непокрытой головой. Мы сделали оттуда ноги.
Гуглокарты и рассказы путешественников утверждали, что недалеко от Храма огня находятся какие-то очень большие бадгиры. Надо бы посмотреть. Тут идти-то 10 минут. Прямо по улице, а потом за угол свернуть. Но наш Сусанин решил по-другому. И поволок нас по местным переулкам. Бабуся моет вход.
Вон что-то видно.
Но нет, не все так просто. Прямо не пройти, идем криво.
Ну ладно. Нас же хлебом не корми, только дай по глинянным переулочкам потаскаться.
Пришли. Ну вот это и все.
Рядом симпатичная зона отдыха.
Широкая магистраль, за ней похоже стена старого города.
Движение на дороге.
Вокруг на души. Никого, чтобы поклянчить вызвать нам такси. Вышли к краю дороги и стали махать. Очень скоро остановилось такси, согласились нас до Амир Чакмак довезти. Внутри древний дед-водитель, сзади 2 девчонки-школьницы. Девчонки радостно хихикали и угощали нас крекерами. Отказаться было невозможно. Дед откуда-то достал пакет и кормил меня кокосом, нарезанным на тонкие дольки. Я видела, такое на рынках продают. Погрызла, но не впечатлилась. Девчонки получили по значку с Питером и защебетали еще радостнее.
Ближе к центру стали встречать военных. То ли шли куда, то ли возвращались откуда, мы не поняли. Не строем, просто большими группами по тротуарам. И патрули везде стояли. Мне было так интересно! Окно в машине открыто, а они совсем рядом. Я здоровалась, улыбалась, рукой махала. Ира нервничала - это военные, ты что, нельзя. А они улыбались и здоровались в ответ. Рядом были командиры, ни солдатам, ни мне замечаний не делали. Значит все ок, можно.
Мы вышли из такси возле Амир Чакмак. Здесь тоже было много военных. Что-то здесь происходило утром, но все уже сворачивалось.
Лица были знакомы, что-то шевелилось в голове. Но в чужой стране и в первый раз трудно держать все реалии в мозгах.
Опять случилась магия иранского вечера. Комплекс днем выглядит большим и просторным. А волшебства нет.
Где-то в углу комплекса мы вчера видели заведение, именующее себя Музей воды. Ну т.е. он и должен быть, но по карте не в самом комплексе, а рядом. А это заведение напоминало банальный спуск в цистерну. Знаю, что карты иногда врут, особенно в нецентровых странах. Вчера было поздно, а сегодня заведение оказалось закрыто из-за мероприятия на площади. Но вроде всё потихоньку рассасывается, скоро откроются.
А у нас есть время пообедать. Идем в любимую едальню. Внутри, если заглянуть в дверь в углу, видна еще одна комната.
А я все удивлялась вчера, куда это народ идет?
Пошли эксперименты. Раз тут столько разных кебабов, надо пробовать. Правда часть того, что было вчера отсутствовала. Взяла опять бараний кебаб. А второй - печень с курдючным салом.
Надо было брать 2. Что печень (к которой я прохладна), что сало - объедение! Я бы и просто кебаб из курдючного сала взяла (вчера были), он такой нежный!
Рядом местные обедают.
Вышли опять на площадь. Ира пошла в "Музей воды", а я уже этих цистерн за бесплатно насмотрелась. Брожу по площади. Даже бадгиры днем не так хороши, как вечером.
В центре устроен мемориал, странный немного.
Ира вышла расстроенная, лавка с фигней, а не музей. Видимо у нас были озадаченные лица, подошел мужик и сказал, что правильный Музей воды вон там, вдоль по площади. Спасибо тебе, добрый человек!
Вот только нам срочно захотелось кофе. Рядом с площадью за арками есть кофейни, туда и отправились. Столики на улице, аппарат при входе. Попросили 2 капуччино. Вот только касса где-то в глубине заведения. Я пошла платить. А рядом с кассой витринка с десертами. А не хотим ли мы десертик?
Перед поездкой по поводу еды читала, что есть такая иранская вкусняшка - Шолезард. Это вроде пудинга, его готовят из риса с шафраном, сахарным сиропом, розовой водой и кардамоном. Вот такое бы я съела! Но где бы я ни спрашивала, и в простых заведениях, и в манерных ресторанах, ну нигде его не было.
А тут смотрю - на нижней полке прозрачные пластиковые мисочки. И часть из них с чем-то желтым. Говорю - "шафран"? Вроде покивали. Ладно, мисочка большая, нам на двоих хватит. Дайте одну.
Так вот это он, шолезард, оказался! Пудинг достаточно плотный, вокруг розовая вода, по вкусу она очень деликатно чувствуется. Сахара немного, сладость не забивает все вкусы. Вобщем очень понравился! На двоих миска как раз. Я бы и одна целый шолезард осилила, но это уже без обеда.
Снаружи стоит прилавочек с супами, вон дед пришел супчика навернуть.
Вся экспозиция расположена на подземных уровнях дома.
Залы, посвященные водоснабжению.
Старый краник, ему больше 150 лет.
А дальше еще ниже идут подземные лабиринты с кучей комнат-экспозиций.
Макет древнего колодца.
А ведерко настоящее, старое, кожаное!
И еще глубже.
При устройстве музея здесь вскрыли старую систему канатов, проходившую под домом, чтобы была возможность посмотреть, как оно устроено.
Канаты были разные. Были совсем узкие, были пошире, там человек мог пройти при необходимости. А если надо было спуститься вниз, лестниц не было, пользовались такими лифтами-платформами.
Короче, система древнего иранского водоснабжения была сложная и запутанная. Но при этом работала очень эффективно. Вот этот проход к подземному канату прорубили сами хозяевы дома в былые времена.
Им нужна была вода рядом чтобы посуду мыть и белье стирать (а так можно было?). Ну да, в богатом доме много всего, с кувшином вверх-вниз не набегаешься. Грязную воду, а так же излишки воды при чрезмерном поступлении сливали просто в землю. Там рядом в углу решетка устроена.
Всякие приспособы для воды.
Есть несколько залов просто исторических.
Забавный документ. Думала - зачем его пальцами так заляпали? И написано криво-косо.
Рядом тетушка стояла, говорит, раньше так письма писали. Ответ на той же бумажке. Судя по кусочкам писем, оно раз 10 туда-обратно съездило. И не пальцами заляпано, это печати, которые вместо подписи использовали. Документ где-то XVI века.
Везде фотки как организовывали музей.
Окна жилой части дома и снаружи красивые, а внутри просто бесподобны.
Увидела дверь, немедленно открыла и попала в небольшую комнату с очень старым барахлом. Это у них запасники такие?
Старый пресс.
Похоже пирамидку для шампанского еще в Персии знали!
А если не для шампанского, то что они наливали так замысловато?
Музей неплохой. Даже с нуля можно получить общее представление о старой системе водоснабжения. Не все понятно, но тут надо копать глубже и дольше. Или придти на полдня и прочитать все таблички в музее.
Мое мнение: Касается не только Йезда, всех иранских городов, где мы были. Система канатов канула в лету. Водой с гор наверняка все еще пользуются, но вот поступает она в дома уже более современным способом. Часть канатов вероятно все еще служит, чтобы направить потоки, когда воды много. Иначе потечет, куда не надо. Большинство старых канатов скрыто под землей. Раньше туда имели доступ специальные люди, которые следили за их состоянием, отнюдь не все подряд. То, что сейчас можно посмотреть (как выглядело, как устроено) - это специально открытые участки канатов или цистерны. И естетсвенно воды в них нет. Иначе весной при таянии снегов всех посетителей смоет нафиг.
Красивый дворик!
Вспомнили, что хотели заблудиться в глиняных переулках. Времени навалом, пошли.
Только порадовались, как опять оказались на каком-то базаре.
Опять спуск в цистерну. Но симпатичный, надо посмотреть.
Видно цистерна очень большая там, спуск глубокий. На середине пути еще система коридоров. Да у них тут просто свой подземный город был! Устроено все очень симпатично.
Откуда-то из-за спины появился мальчик и сообщил, что вообще-то здесь кафе. А если спускаться дальше, надо заплатить. И фоткать нельзя. Мне не очень и хотелось, пошла наверх. Но фотку дальше вниз все-таки сделала. Я мстительная. Не надо мне всякие глупости запрещать.
Дверь мужского туалета на рынке оказалась открыта. Засунули любопытные носы. А там - садовые скамейки.
Это для очереди? Или отдохнуть от трудов праведных?
Так же внезапно базар закончился и пошли переулки.
Прекрасная конструкция! "Чтобы провал не проваливался".
Переулок весь завешен флагами. Я бы сказала - украшен, но флаги-то черные. Точно, что-то сегодня происходит.
А флаги продолжаются.
Ребята хлеб пекут.
Опять какой-то кусок базара с лавками. А я же все еще страдаю по национальной одежде, недокупленной в Куме. Вот и обратила внимание на этих пионеров.
Зашли в лавку. Ну да, национальное, только совсем не то, что я хотела. Тут же дед шьет-кроит.
Обрадовался нам. Сказал, он знаменитый мастер, о нем даже на ТВ рассказывали. Быстренько включил на большом телеке сюжет про себя. Посмотрели, интересно, да и дед прикольный. Я предложила сфоткаться, дед минут 5 перед зекралом прихорашивался. Вот результат.
А одежки очень красивые, да не то, что я искала.
Даже на выходе с базара его большая реклама на видном месте.
Недалеко от отеля у нас случился внезапный шоппинг, небольшой, но объемный. Решили дойти до отеля и расстаться с лишними вещами. А там обнаружили, что вроде опять все планы выполнены, а время еще есть. Что у нас там было задвинуто "наверняка уже не успеем"? Опять сад. Время есть, попросили вызвать нам такси и поехали в сад Доулетабад.
Январь не лучшее время для посещения иранских садов. Но посмотреть хотелось. Поэтому мы их ставили в план, но задвигали в самый дальний его угол.
Напротив входа мост через пересохший канат, сели на ограду покурить и упорядочить впечатления.
Этот сад был разбит в 1729-м году в период правления династии Зенд Мохаммадтаги ханом Бафеги, которого называли великим ханом. После кассы и входа сад открывается небольшим "предбанником".
Это - "Бируни" ("снаружи"), место, где проводились правительственные церемонии, спортивные праздники и располагалась штаб-квартира городского управления делами, т.е. публичная часть сада.
Отсюда вход ведет во дворец, точнее в зимнюю резиденцию.
Во дворце можно гулять и смотреть, опять же без мебели.
Потолок интересный, но похоже его еще не доделали.
Огромные панорамные окна смотрят в сад.
Сейчас часть территории слева от "предбанника" отделена оградой, но там тоже немаленькая площадь.
Было ли раньше это частью Бируни? Пишут, что здесь располагались еще два небольших базара, общественный склад и двор. Видимо тут и были.
Симпатичная будка.
Возле нее вход в "Андаруни", внутренюю часть.
Здесь располагаются летняя резиденция, гарем, конюшни и пр. Эта часть сада предназначалась для частного пользования семьи шаха.
С главного фасада это не очень заметно, но она еще и устроена прекрасно! Это действительно летнее здание, продуваемое со всех сторон, а изнутри еще и бадгир воздух подкачивает.
В центре летней резиденции большой зал с бассейном.
От него в разные стороны лучами расходятся комнаты поменьше.
Они тоже с бассейнами, еще и с шикарными окнами.
В одной из боковых комнат сверху бадгир.
Используя пару нетривиальных поз можно заглянуть вверх.
То ли здесь летом кафушка работает? А местные просто на пикник с корзинками приходят, мы видели. Решили присесть на топчан, перекурить впечатления. А сигарет у меня в кармане пальто нет. Подумала, что они выпали, пока я под бадгиром нетривиальные позы принимала. Побежала назад, сделала вдумчивый круг по резиденции, все обошла, ничего не нашла.
Зато на обратном пути увидела под балконом чудное кресло.
Почему здесь, а не внутри? Садиться нельзя, смотреть можно. А резьба на кресле очень хороша!
И здесь вдоль стены топчаны. Настоящий сад, куча мест для отдыха.
На стену можно подняться, только дверь закрыта.
А в углу стоит странный аппарат.
Наверху описание, но оно мало что объясняет.
Для питья слишком замысловато. Оздоровление какое-то?
Мы вышли из сада. Я сказала Ире, что посмотрю свои сигареты возле моста, где мы курили перед входом. Больше негде, мы потом сразу внутрь пошли. Но там вокруг тоже было пусто. А тут идет Ира с сообщением, что сигареты нашлись. Оказывается я их выронила прямо при входе, охранники подобрали, запомнили, кто потерял и отдали мне при выходе. С ума сойти, как мило!
Рядом стояло такси и большая группа наших соотечественников. Что-то выясняли у таксиста. Ну, они в эту машину все равно не влезут, а нам в самый раз. Таксист болтал всю дорогу про Иран и правительство, предложил свои услуги нам и всем нашим знакомым, оставил телефон.
Мы уже проезжали по центру под болтовню таксиста, когда в очередной раз увидели интересную мечеть. Так она же рядом! И время все еще есть, что удивительно. А высади-ка нас, друг дорогой, вотпрямздесь. "Вожатый удивился, трамвай остановился".
Мечеть Хазире (Hazireh Mosque)
Кое-где строительные леса, то ли открыта, то ли нет. Пока оглядываемся во дворе.
Вход красивый.
Тут возле входа появился мужик и замахал нам рукой, мол "Заходите!". Мы скинули у входа обувь и зашли.
А мужик оказывается аккуратно упаковал наши ботинки в бумажные пакетики и занес внутрь. Вот реально, в Иране постоянно чувствуешь, что о тебе, любимом, заботятся.
А еще мужик быстро откинул пластиковую штору сбоку и показал, что там еще часть мечети.
Может женская половина? Может увеличение площади на случай праздников? Я пошарила вокруг занавесок в поисках выключателя, ничего не нашла. Пришлось в потемках осматриваться.
Нет, та часть, куда мы вошли лучше и веселее. Что пол в коврах, что потолок в росписи.
Кстати, ходить в носках по персидским коврам мне понравилось. Они плотные и мягкие.
Все-таки для меня это удивительно на востоке - разноцветные ковры, разноцветные изразцы, везде узоры меняются. Да еще и рисунок камня в основании колонн яркий, а вместе все смотрится наредкость гармонично.
Михраб.
В соседнем помещении молятся.
Вход изнутри.
Вышли во двор и рассматривали минареты, образующие входную арку.
Ощущение, что посредине этого сооружения есть еще помещение.
По дороге зависли у витрины магазина. Вот то, что теперь выдают за ковровые туфли.
Жалкое подобие. Именно в таких были тетушки на фотке в музее Аташкадеха. Абсолютно неинтересно.
А потом немедленно наткнулись на компанию иранцев, с которыми встречались тут и там все утро. Кинулись друг к другу с радостными объятиями. Рассказывали, как день прошел. Ну до чего приятно! Нас уже пол-Ирана знает. Девчонки получили матрешек. Верещали от восторга, а нам было весело. Вот вся компания вместе.
Ужинать пошли в любимый ресторан на крышу. На этот раз забрались в кибитку.
Меню (не помню, было в прошлый раз?). И звонок, чтобы официант пришел. Очень удобно.
Повторили любимый ужин.
В прошлый раз не сфоткала. К рису приносят пакетик припарвки. Рис и так балдежный, а с приправой можно и тарелку вместе с рисом съесть. Вот она сверху посыпана. Пакет выглядит так.
Рассматривала, взяли сомнения. Наверно это название не приправы а ресторана. Одно могу сказать - сумах там точно присутствует. И что-то ещё.
Мы спускались вниз через балкон. На улице возле мечети явно что-то происходило.
Надо идти смотреть. Поставили стулья и столики, они быстро заполнились народом.
На большом экране портрет, мы его сто раз видели на улицах.
По углам пляшут разноцветные отблески.
Узнали уже потом. Этот день отмечали в память о гибели Касема Сулеймани, она случилась в 2020 году. Сулеймани - иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Аль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии. Не человек, а кость поперек горла США. В начале января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного удара ВВС США. Это вообще можно представить? Оху...ь! Авиаудар ради одного человека???
Можно почитать жизненный путь Сулеймани, его деяния и отношения с США. Мужик был реально крутой! Когда американцы ликвидировали генерала-лейтенанта Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани - они знали, что наступили на самую больную мозоль Ирана. Пожалуй, ликвидация президента Ирана вызвала бы меньшее по накалу возмущение, чем ликвидация национального героя Сулеймани. Командующего.
Поэтому день его памяти - для иранцев очень важен. Это еще один отголосок (весьма недавний) борьбы за независимость и неподчинение сильным мира сего.
А на площадку перед Пятничной мечетью вышли дети. Навскидку мальчишкам от 8 до 16. Сбоку может и 5-летний стоял.
Пипец... Как они пели. Такого вдохневения и искренности чувств не найдешь ни на одном концерте. Они реально переживали события и песню заново. Это было очень внезапно. Но впечатлило до слез. Иран, сил тебе!
***************************** Накануне вечером я отправилась на ресепшн отеля с кучей вопросов. И опять эта милая забота! Иранцы готовы нянчиться с этими бестолковыми туристами до бесконечности!
- Ребята, у меня проблема. Хочу иранскую мужскую одежду, национальную (женская не носибельна у нас). В Куме прощелкала, здесь не видела. Где ее вообще купить?
- Одежда какой провинции Вас интересует? В каждой своя. (Бл...!)
Мальчик щелчком на телефоне (заготовлено у него что ли?) открыл картинки и начал листать, комментируя провинции. Холера, все как в музее. Одежда провинций различается абсолютно! Вот были персидские племена, они и сохранили по провинциям самобытность. Одно на другое совсем не похоже. А еще не похоже на то, что я хочу (и то, что упустила в Куме). Итого: это шьют сейчас в специальных мастерских и лавках (привет тебе, мастер Карим!), часто на заказ. Ладно, проехали. В следующий раз будет день на шоппинг в Куме.
- Не могли бы вы заказать нам отель в Ширазе? (Робко протягиваю листок со списком.)
- А вот тут у нас товарищ из Шираза, туристов привез, он менеджер отеля. Не хотите поговорить? Поговорили. Мужик показал фотки. Милый отельчик. - Почем и где? 20 баксов, в центре, рядом с мечетью Насир-аль-Мольк. Открыли карту, продемонстрировали. Ага.
- Только нам прямо на завтра нужна машина, мы хотим поехать к могиле Кира, ну и далее по списку. Можно организовать? Да нет вопросов! 35 баксов (Ээээ?)
Убежала консультироваться с Ирой. Отель решили - пусть будет. А вот этот весь трип на целый день - 35 с носа или за машину?
Прибежала назад. 35 баксов за машину. До сей поры нам называли цены 70-80. Кажется мы путешествуем бесплатно. Там езды херова туча километров, да еще и с ожиданием нас любимых. Нет, правда? Целый день за 35 на двоих? - Во сколько вы приезжаете в Шираз? Водитель может вас встретить и привезти в отель. Кажется нам скоро начнут доплачивать за путешествие по Ирану.
Сказала, во сколько приходит автобус. Сказала, что из Исфахана он опоздал на час. Договорились, что водитель будет ждать, но созвонимся. Хоть какое использавание иранской симки.
Пока болтали, увидела на ресепшене предложение по поездкам из Йезда. Заманчиво, черт возьми!
Это все можно заказать в отеле, цены не узнавала. ************************************
А мы вернулись, наши чемоданы торчали в углу. Мы оккупировали главную лежанку, нашли все розетки, повтыкали на зарядку все девайсы, налили чаю и наслаждались Ираном и покоем. Скоро нам ехать дальше.
Часов в 11 вечера попросили вызвать такси на автовокзал. Нас проводили. Дед-таксист спросил, как мы относимся к иранской музыке? Да хорошо, нравится она нам. Холера... Он включил иранскую станцию, громко подпевал, ехал посреди дороги, по-осевой (как все), махал руками и не держался за руль. Где мои памперсы??? Удивительно, но до автовокзала мы доехали без аварий.
Автовокзал новенький и красивый.
Место зарядки девайсов.
Осталось найти наш автобус. Этот?
Нет, это не ваш. Ваш вот он.
Там - дискотека на колесах, а наш тихий и темный. Мы по очереди ходили на разведку и уточняли. Все терпеливо объясняли, что мы ждем в правильном месте. Напоследок водитель дискотеки подошел, посмотрел наш билет и уверил, что именно этот автобус увезет нас в Шираз. Опять чувствую себя в детском саду. Полноценная и всеобъемлющая забота.
Хороший автобус, комфортные места. Уезжаем из Йезда.
К великому удивлению наш автобус не опоздал, а выгрузил нас на автовокзале Шираза в 6 утра, как и положено. На улице шел дождь. Он совершенно не входил в наши планы, программа на день была колоссальная. И вообще, вроде мы на юг приехали, а погода хуже чем на севере в Тегеране. Решили дружно надеяться, что рассосется. Занялись более насущными проблемами. В темноте раннего утра мы спрятались от дождя в крытой галерее. Администратору отеля я обещала позвонить, как приедем, чтобы водитель машины нас нашел. Кажется мой звонок администратора разбудил. Он сказал, что водитель уже ждет нас на стоянке. Да прелесть! И где в темноте незнакомого автовокзала искать стоянку с незнакомым водителем? Я строго сказала, что мы прячемся от дождя в галерее, в том конце, где туалет (других опознавательных знаков не было). И пусть нас скорее заберут, нам мокро и холодно. Буквально через 5 минут прибежал смешной мужичок, в теплой куртке и шлепанцах на босу ногу. Подхватил наши чемоданы и позвал за собой. Это был наш водитель Хасан.
Где-то в центре города машина остановилась на улице. Хасан объяснил, что дальше не проехать, только пешком. Подхватил оба наших чемодана и понесся. Я попыталась объяснить, что у современных чемоданов есть колесики, их можно катить, это легче. Но Хасан показал на улицу, выложенную неровными плитками и камушками, и сказал, что не хочет испортить колесики таких красивых чемоданов. Так и тащил их в руках. Мы шли по каким-то кривым переулкам. Интересно, без Хасана мы нашли бы в первый раз отель? Оказалось все просто, по дороге к отелю переулки даже не ветвятся. Дошли быстро. Номер еще не готов, мы бросили вещи, обнаружили горячий самовар, выпили чайку-кофейку и были готовы к свершениям.
Хасан погрузил нас в машину, однако минут через 5 остановился на соседней улице и принес нам целый пакет тонких горячих лепешек. Такой заботливый лапочка! Ехали, рвали лепешки и втроем ели. Завтрак у нас такой.
А за окном лучше не становилось.
В кои-то веки не объезжали гору. Тут тоннель построили.
Дождь то усиливался, то слегка стихал. Вся наша сегодняшняя программа будет проходить на открытом воздухе. Мы были настроены ее выполнить, невзирая на буйство стихии.
А ехали мы к могиле Кира Великого. И, поскольку выехали из Шираза в начале восьмого утра, прибыли на место без копеек 9. Там 70-80 км пути от Шираза. Хасан привел нас в маленький магазинчик возле парковки, где мы могли погреться кофе, ну и вообще погреться.
Милейшая тетушка сварила нам горячий крепкий кофе, мы выбрали по небольшой печенюхе, утро заиграло новыми красками. Будь погода получше, можно было бы посидеть в атмосферном месте под навесом.
9 утра. Вокруг ни души. Сувенирные лавки еще закрыты.
Для осмотра интересностей возле Шираза наш маршрут был исторически самый правильный. Начали с самого древнего. Можно единиться с местом - народа никого. С природой единиться не хотелось, зараза она, надо же такое устроить!
В далеком VI веке до н.э. правитель парсов Кир еще не был Великим. И начал свои завоевания. Земли и города покорялись ему один за другим. Кир был не только хорошим военачальником, но и умелым администратором. Завоеванные земли грамотно делились на сатрапии, во главе них ставились правители, бюрократический аппарат работал исправно. Вот только руководить возникшей империей из чистого поля очень неудобно. Ставший уже Великим, Кир успел поуправлять из всех крупных городов, покорившихся ему. Но вот знаете, Экбатана, Сузы, Вавилон - города, ставшие имперскими, но по сути чужие. А Киру нужна была своя столица.
Персидские племена все еще бродили по равнинам, но уже существовали определенные границы для каждого из племен. Одна из равнин, где обитало родное Киру племя парсов (а всю территорию он так и назвал - Парса), приглянулась правителю. Место стратегическое, окружено горами, в долине река. Вот в северо-восточной части долины Кир и велел строить столицу.
Гдетотам.
Про ее название - Пасаргады, что только не написано. А когда версий много, они напоминают гадание на кофейной гуще.
Удивительная вещь! Со времен Кира и его потомков осталась куча глиняных табличек с самыми разнообразными сведениями. Я понимаю, что постоянно меняющиеся древние языки и такая же письменность затрудняют правильное произнесение названий и имен. Но я видела варианты одного и того же имени или названия, где из 10 букв совпадали 3-4. Вот весело! Но жизнью новой империи активно интересовались соседи-греки. И очень подробно в своих трудах все описывали. И почему-то персидские названия, которыми пользуемся до сих пор, - это в основном греческие названия!
А к юго-западу от дворцовых построек новой столицы Кир подготовил для себя место последнего упокоения.
Огромные ступени неравной высоты поднимались на высоту 5 м. Гробница имеет форму обычного жилого дома, остроконечная крыша - воспоминание, что парсы пришли сюда с севера.
Небольшие каменные вставки между плитами создают ощущение, что постройка сделана из дерева.
А вход в гробницу расположен именно в сторону столицы, Пасаргад.
Смерть Кира была внезапной. Очередной завоевательный поход против никому не известного племени саков во главе с царицей Томирис, рана в бою, через 3 дня Кира Великого не стало.
При погребении великого завоевателя служители похоронной процессии столкнулись с массой неудобств. В гробницу вели 2 двери. Чтобы открыть вторую, нужно закрыть первую. И наступает полная темнота. Орудовать им пришлось всей компанией в помещении 2х3 при свете факелов. Тело опустили в золотой саркофаг, похожий на бочку, рядом стоял стол для подношений, чтобы усопший мог войти в иной мир своих арийских предков с подобающей пышностью и церемониями.
То, что осталось от Пасаргад, древней крепости Толле-Тахт, дворцового комплекса, находится в другом углу долины, от могилы Кира это около 3 км. Туда можно подъехать на таком паровозике.
Выяснилось, что паровозик фурычет только с 10 утра. Погода вообще не шепчет. От Пасаргад мало что осталось, будем правдивы. Была у меня мысль туда добраться, но со всем вот этим я решила - нафиг и даже не пожалела.
Рядом с могилой Кира нашли остатки караван-сарая. Но это видимо из более поздних времен. Дороги здесь проходили и до Кира, и намного позже.
Вроде начали его восстанавливать. Но такими темпами им еще пахать и пахать.
Достроить свою столицу Кир не успел, умер в 529 году до н.э. Некогда его гробницу окружали роскошные сады, а зороастрийские жрецы охраняли могилу и ухаживали за ней. Рядом с гробницей стоял домик, где они жили.
Гробнице не удалось избежать разграбления в момент завоевания Персии войсками Александра Македонского, что вызвало хаос и ослабление охраны. Однако, по свидетельству греческих историков (ага, опять у нас сведения исключительно от греков), сам Александр позднее приказал восстановить мавзолей и вернуть ему прежнее величие.
Второй раз опасность нависла над могилой во время вторжения в Иран арабских армий, сгоряча уничтожавших все "языческие" памятники. Сообразительные местные жители выдали место захоронения Кира Великого за "могилу царя Соломона" (другая версия - его матери), тем самым сохранив ее для потомков.
Согласно Онесекриту, который вместе с Александром Великим увидел гробницу Кира, надпись на карнизе на греческом и персидском языках гласила: "Здесь лежу я, Кир, царь царей"
При восстановлении Аристобул, полководец Александра, расширил краткую, но благородную эпитафию, чтобы подогнать ее под греческие представления об уместном в данном случае: "О, человек, я Кир, который завоевал для персов империю и был царем Персии, поэтому не завидуй моему памятнику."
Кстати, имя Сайрус (Cyrus) очень популярно в Иране среди мужских имен.
А мы начинаем плавно двигаться назад, в сторону Шираза. Но исторически едем вперед. За эти полчаса из VI века до н.э. мы переедем в V век до н.э.
Знакомый тоннель.
Горы прячутся от нас.
А потом изменяются и становятся похожими на скалы.
Мы приехали в Накше-Рустам. Традиционная картинка - Ира покупает билеты.
Первые шаги.
После исламского завоевания память о некогда могущественных зороастрийских царях стерлась из памяти. Но величественные барельефы, вырезанные в скалах, не могли не впечатлять. И народная молва нашла им объяснение – это дело рук легендарного богатыря Рустама из древнеперсидских мифов! Отсюда и странное наименование этой археологической достопримечательности в горах Хаджи-Абад: Накше-Рустам в переводе с персидского означает "Картины Рустама".
Эта картинка поможет понять расположение гробниц.
А здесь виден их размер. Люди внизу смотрятся муравьишками.
Самая правая горбница Ксеркса, сына Дария и Атоссы, дочери Кира Великого.
Леса вокруг для удобства работы археологов. На фотках 4-5 лет назад такие же леса. За ними мало что видно.
Барельефы в Накше-Рустам присутствуют не только на гробницах, они вырезаны и вокруг на скалах. Вот здесь в поздний Сисанидский период было подготовлено место для изображения еще одной битвы.
Кубики и линии на подготовленном месте - просто разметка окрестных полей уже при Каджарах.
Царь Нарсе, правивший с 293 по 303 гг (вторая большая фигура справа), получает традиционную диадему-“корону” (в виде кольца) из рук женщины. Между ними стоит ребенок – принц (будущий Ормизд II). За царем его придворные подняли указательные пальцы вверх – это жест уважения.
Передача символа царской власти не Ахуромаздой, как это традиционно происходит на персидских барельефах коронации, а некой дамой, видимо, указывает на тот факт, то Нарсе получил титул не вполне законным путем.
Власть в Персии традиционно передавалась в порядке старшинства сыновей умершего царя. Соответственно, когда умер Шапур I, место его занял старший из братьев – Бахрам I. Но почему-то после смерти Бахрама I власть получил не следующий по возрасту Нарсе, а сын усопшего – Бахрам II. Нарсе достался “утешительный приз” – он смирился, став правителем Армении, имевшей для Персии стратегическое значение.
Но какая тонкая работа! Как прорисованы все детали!
Далее идет гробница Дария I (царствовал в 522—486 гг до н.э.).
Под гробницей Дария I вырезан барельеф “Двойная победа Бахрама II” .
Бахрам II (царствовал в 276-293 гг) не был сильным властителем – проиграл войну римскому императору Кару, потеряв Армению и Месопотамию, попал под пагубное влияние верховного властолюбивого зороастрийского жреца Картира, агрессивно преследовавшего иноверцев, фактически позволив ему во благо церкви грабить народ, доведя последний до обнищания.
Вот нашли чем украшать гробницу Дария! Я бы на его месте обиделась.
На триумфальном барельефе под гробницей Дария I на двух практически идентичных изображениях конный Бахрам II (идентифицирован по короне с орлиными крыльями) побеждает неопознанного противника (вероятно, римлянина). Еще один уже повержен под конские копыта. За спиной у Бахрама его знаменосец (плохо различимый).
Собственно вход в гробницу.
Нверху над входом Дарий общается с Ахура Маздой в крылатом диске.
Платформу, на которой стоит Дарий, несут 30 человек, представляющих “содружество наций” Персии. Если посчитать фигуры непосредственно несущие трон, то их окажется 28. Еще двое помогают нести платформу, находясь снаружи, за ее периметром . Это маканы и карийцы – народы, жившие на окраинах империи.
Усыпальница Дария I была идентифицирована по двум обширным надписям на ней. Верхняя считается политической автобиографией Дария – превозносятся заслуги Ахура Мазды, божьей милостью которого Дарий, со всеми его многочисленными титулами, покорил страны, названия которых перечисляются; указывается, что для наглядности представители всех покоренных стран изображены на барельефе, ну и снова дифирамбы себе, любимому, и конечно Ахура Мазде, спонсору этого проекта. Написана на древне-персидском, вавилонском и эламитском языках.
Надписи находятся слева, за спиной Дария. Значки мелкие и снизу выглядят просто как шероховатости камня. Как они наковыряли это в скале 2,5 тысячи лет назад? Не представляю. Совершенно ювелирная работа.
алее идет триумфальный барельеф победы Шапура I. Просто на скале, без привязки к гробницам. Тут тоже все для удобства археологов и реставраторов.
Шапур I (241-272 гг), сын основателя династии Сасанидов, Ардашира I, пользовался в империи уважением за мудрость, справедливость, храбрость и талант полководца.
На барельефе изображен триумф Шапура I над римскими императорами Филиппом I Арабом и Валерианом.
Судя по датам жизни персонажей на барельефах, большинство картин вырезали гораздо позже устройства гробниц. Но все равно возраст у них почтенный.
В целом погода была конечно лучше, чем дома. Но вот именно в этот день, с дождем, да еще и постоянно на улице было пипец, как холодно. Ну мне так точно. Я даже нашла в рюкзаке завалявшийся там теплый палантин и намотала его на бошку вторым слоем. Помогало, но средне. Руки мерзли до окоченения, кажется примерзали к фотику. Любой стаканчик с кофе использовала в первую очередь как грелку для рук.
В Накше Рустам бегает достаточное количество бродячих собак. Они здоровые, как пони, но не агрессивные. Где они в этих голых скалах живут и что едят - ХЗ. Дождь, который шел все утро, вроде прекратился, но на равнине под скалами дул холодный ветер, у меня уже руки в очередной раз примерзли в фотику. И вдруг вижу - из-под таблички с описанием прямо мне под ноги вылезает щень. Судя по размерам и виду месяцев 2-х от роду. Мокрый, сидит, смотрит на меня и трясется. Нет, его просто колотит крупной дрожью. Я давно закрыла свою душу для жалости к бездомным животным. Всем я не помогу, всех не накормлю, а исходить каждый раз слезами при виде - никаких нервов не хватит. Поэтому простите, но вы живете сами по себе и без меня. Тьфу! А этот мокрый комок шерсти смотрит на меня и трясется. Я объяснила, что с собой взять не могу, еды тоже нет. Бл..., в такую погоду он же не выживет! Вот тот самый случай, когда жалеешь, что в рюкзаке ничего нет. Точно? И тут я вспоминаю, что там лежит большая сладкая плюшка, подаренная нам водителем еще в Йезде.
- Так, родной. Есть совершенно не собачья еда. Но это калории. Если съешь, согреешься. И доживешь до завтра.
Съел все до крошечки.
На выходе его видела, уже бодро бегал и не трясся.
Далее расположена гробница Артаксеркса I (царствовал в 465 – 423 гг до н.э.). Дизайн гробницы стандартный – по образцу усыпальницы Дария I.
Зато под гробницей Артаксеркса I высечены в скале сразу два барельефа (да, они сохранились хуже других) : Кавалерийская победа Ормизда II.
И Шапур II на троне. Что, не видно? Я сфоткала, потому что что-то разглядела. А убедилась уже дома.
Видите суслика? Нет? А он есть! Вот, нарисовала красненьким.
Вход и барельеф над ним тоже стандартные. Если уступы перед входом - это ступени, то как они туда залезали?
Далее расположена гробница Дария II Бастарда (царствовал в 423 – 404 гг до н.э.), последняя из вырезанных в скале.
Прозвище Бастард (Незаконнорожденный) Дарий II получил будучи рожден от вавилонской наложницы. И да, при жизни, конечно, его так называть никто не смел, это опять греки постарались, дав ему в летописях это имя несколько веков спустя после его смерти.
Под гробницей Дария II вырезан барельеф - Кавалерийская победа Бахрама II.
А если отвлечься от гробниц и барельефов, горы здесь потрясающие!
Вот здесь под горой был бассейн с водой, достаточно большой.
Версий, зачем он был нужен, много. Скорее всего для ритуальных целей.
Brrys » 02 апр 2025, 20:10 
