То ли здесь летом кафушка работает? А местные просто на пикник с корзинками приходят, мы видели. Решили присесть на топчан, перекурить впечатления. А сигарет у меня в кармане пальто нет. Подумала, что они выпали, пока я под бадгиром нетривиальные позы принимала. Побежала назад, сделала вдумчивый круг по резиденции, все обошла, ничего не нашла.
Зато на обратном пути увидела под балконом чудное кресло.
Почему здесь, а не внутри? Садиться нельзя, смотреть можно. А резьба на кресле очень хороша!
И здесь вдоль стены топчаны. Настоящий сад, куча мест для отдыха.
На стену можно подняться, только дверь закрыта.
А в углу стоит странный аппарат.
Наверху описание, но оно мало что объясняет.
Для питья слишком замысловато. Оздоровление какое-то?
Мы вышли из сада. Я сказала Ире, что посмотрю свои сигареты возле моста, где мы курили перед входом. Больше негде, мы потом сразу внутрь пошли. Но там вокруг тоже было пусто. А тут идет Ира с сообщением, что сигареты нашлись. Оказывается я их выронила прямо при входе, охранники подобрали, запомнили, кто потерял и отдали мне при выходе. С ума сойти, как мило!
Рядом стояло такси и большая группа наших соотечественников. Что-то выясняли у таксиста. Ну, они в эту машину все равно не влезут, а нам в самый раз. Таксист болтал всю дорогу про Иран и правительство, предложил свои услуги нам и всем нашим знакомым, оставил телефон.
Мы уже проезжали по центру под болтовню таксиста, когда в очередной раз увидели интересную мечеть. Так она же рядом! И время все еще есть, что удивительно. А высади-ка нас, друг дорогой, вотпрямздесь. "Вожатый удивился, трамвай остановился".
Мечеть Хазире (Hazireh Mosque)
Кое-где строительные леса, то ли открыта, то ли нет. Пока оглядываемся во дворе.
Вход красивый.
Тут возле входа появился мужик и замахал нам рукой, мол "Заходите!". Мы скинули у входа обувь и зашли.
А мужик оказывается аккуратно упаковал наши ботинки в бумажные пакетики и занес внутрь. Вот реально, в Иране постоянно чувствуешь, что о тебе, любимом, заботятся.
А еще мужик быстро откинул пластиковую штору сбоку и показал, что там еще часть мечети.
Может женская половина? Может увеличение площади на случай праздников? Я пошарила вокруг занавесок в поисках выключателя, ничего не нашла. Пришлось в потемках осматриваться.
Нет, та часть, куда мы вошли лучше и веселее. Что пол в коврах, что потолок в росписи.
Кстати, ходить в носках по персидским коврам мне понравилось. Они плотные и мягкие.
Все-таки для меня это удивительно на востоке - разноцветные ковры, разноцветные изразцы, везде узоры меняются. Да еще и рисунок камня в основании колонн яркий, а вместе все смотрится наредкость гармонично.
Михраб.
В соседнем помещении молятся.
Вход изнутри.
Вышли во двор и рассматривали минареты, образующие входную арку.
Ощущение, что посредине этого сооружения есть еще помещение.
По дороге зависли у витрины магазина. Вот то, что теперь выдают за ковровые туфли.
Жалкое подобие. Именно в таких были тетушки на фотке в музее Аташкадеха. Абсолютно неинтересно.
А потом немедленно наткнулись на компанию иранцев, с которыми встречались тут и там все утро. Кинулись друг к другу с радостными объятиями. Рассказывали, как день прошел. Ну до чего приятно! Нас уже пол-Ирана знает. Девчонки получили матрешек. Верещали от восторга, а нам было весело. Вот вся компания вместе.
Ужинать пошли в любимый ресторан на крышу. На этот раз забрались в кибитку.
Меню (не помню, было в прошлый раз?). И звонок, чтобы официант пришел. Очень удобно.
Повторили любимый ужин.
В прошлый раз не сфоткала. К рису приносят пакетик припарвки. Рис и так балдежный, а с приправой можно и тарелку вместе с рисом съесть. Вот она сверху посыпана. Пакет выглядит так.
Рассматривала, взяли сомнения. Наверно это название не приправы а ресторана. Одно могу сказать - сумах там точно присутствует. И что-то ещё.
Мы спускались вниз через балкон. На улице возле мечети явно что-то происходило.
Надо идти смотреть. Поставили стулья и столики, они быстро заполнились народом.
На большом экране портрет, мы его сто раз видели на улицах.
По углам пляшут разноцветные отблески.
Узнали уже потом. Этот день отмечали в память о гибели Касема Сулеймани, она случилась в 2020 году. Сулеймани - иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Аль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии. Не человек, а кость поперек горла США. В начале января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного удара ВВС США. Это вообще можно представить? Оху...ь! Авиаудар ради одного человека???
Можно почитать жизненный путь Сулеймани, его деяния и отношения с США. Мужик был реально крутой! Когда американцы ликвидировали генерала-лейтенанта Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани - они знали, что наступили на самую больную мозоль Ирана. Пожалуй, ликвидация президента Ирана вызвала бы меньшее по накалу возмущение, чем ликвидация национального героя Сулеймани. Командующего.
Поэтому день его памяти - для иранцев очень важен. Это еще один отголосок (весьма недавний) борьбы за независимость и неподчинение сильным мира сего.
А на площадку перед Пятничной мечетью вышли дети. Навскидку мальчишкам от 8 до 16. Сбоку может и 5-летний стоял.
Пипец... Как они пели. Такого вдохневения и искренности чувств не найдешь ни на одном концерте. Они реально переживали события и песню заново. Это было очень внезапно. Но впечатлило до слез. Иран, сил тебе!
***************************** Накануне вечером я отправилась на ресепшн отеля с кучей вопросов. И опять эта милая забота! Иранцы готовы нянчиться с этими бестолковыми туристами до бесконечности!
- Ребята, у меня проблема. Хочу иранскую мужскую одежду, национальную (женская не носибельна у нас). В Куме прощелкала, здесь не видела. Где ее вообще купить?
- Одежда какой провинции Вас интересует? В каждой своя. (Бл...!)
Мальчик щелчком на телефоне (заготовлено у него что ли?) открыл картинки и начал листать, комментируя провинции. Холера, все как в музее. Одежда провинций различается абсолютно! Вот были персидские племена, они и сохранили по провинциям самобытность. Одно на другое совсем не похоже. А еще не похоже на то, что я хочу (и то, что упустила в Куме). Итого: это шьют сейчас в специальных мастерских и лавках (привет тебе, мастер Карим!), часто на заказ. Ладно, проехали. В следующий раз будет день на шоппинг в Куме.
- Не могли бы вы заказать нам отель в Ширазе? (Робко протягиваю листок со списком.)
- А вот тут у нас товарищ из Шираза, туристов привез, он менеджер отеля. Не хотите поговорить? Поговорили. Мужик показал фотки. Милый отельчик. - Почем и где? 20 баксов, в центре, рядом с мечетью Насир-аль-Мольк. Открыли карту, продемонстрировали. Ага.
- Только нам прямо на завтра нужна машина, мы хотим поехать к могиле Кира, ну и далее по списку. Можно организовать? Да нет вопросов! 35 баксов (Ээээ?)
Убежала консультироваться с Ирой. Отель решили - пусть будет. А вот этот весь трип на целый день - 35 с носа или за машину?
Прибежала назад. 35 баксов за машину. До сей поры нам называли цены 70-80. Кажется мы путешествуем бесплатно. Там езды херова туча километров, да еще и с ожиданием нас любимых. Нет, правда? Целый день за 35 на двоих? - Во сколько вы приезжаете в Шираз? Водитель может вас встретить и привезти в отель. Кажется нам скоро начнут доплачивать за путешествие по Ирану.
Сказала, во сколько приходит автобус. Сказала, что из Исфахана он опоздал на час. Договорились, что водитель будет ждать, но созвонимся. Хоть какое использавание иранской симки.
Пока болтали, увидела на ресепшене предложение по поездкам из Йезда. Заманчиво, черт возьми!
Это все можно заказать в отеле, цены не узнавала. ************************************
А мы вернулись, наши чемоданы торчали в углу. Мы оккупировали главную лежанку, нашли все розетки, повтыкали на зарядку все девайсы, налили чаю и наслаждались Ираном и покоем. Скоро нам ехать дальше.
Часов в 11 вечера попросили вызвать такси на автовокзал. Нас проводили. Дед-таксист спросил, как мы относимся к иранской музыке? Да хорошо, нравится она нам. Холера... Он включил иранскую станцию, громко подпевал, ехал посреди дороги, по-осевой (как все), махал руками и не держался за руль. Где мои памперсы??? Удивительно, но до автовокзала мы доехали без аварий.
Автовокзал новенький и красивый.
Место зарядки девайсов.
Осталось найти наш автобус. Этот?
Нет, это не ваш. Ваш вот он.
Там - дискотека на колесах, а наш тихий и темный. Мы по очереди ходили на разведку и уточняли. Все терпеливо объясняли, что мы ждем в правильном месте. Напоследок водитель дискотеки подошел, посмотрел наш билет и уверил, что именно этот автобус увезет нас в Шираз. Опять чувствую себя в детском саду. Полноценная и всеобъемлющая забота.
Хороший автобус, комфортные места. Уезжаем из Йезда.
К великому удивлению наш автобус не опоздал, а выгрузил нас на автовокзале Шираза в 6 утра, как и положено. На улице шел дождь. Он совершенно не входил в наши планы, программа на день была колоссальная. И вообще, вроде мы на юг приехали, а погода хуже чем на севере в Тегеране. Решили дружно надеяться, что рассосется. Занялись более насущными проблемами. В темноте раннего утра мы спрятались от дождя в крытой галерее. Администратору отеля я обещала позвонить, как приедем, чтобы водитель машины нас нашел. Кажется мой звонок администратора разбудил. Он сказал, что водитель уже ждет нас на стоянке. Да прелесть! И где в темноте незнакомого автовокзала искать стоянку с незнакомым водителем? Я строго сказала, что мы прячемся от дождя в галерее, в том конце, где туалет (других опознавательных знаков не было). И пусть нас скорее заберут, нам мокро и холодно. Буквально через 5 минут прибежал смешной мужичок, в теплой куртке и шлепанцах на босу ногу. Подхватил наши чемоданы и позвал за собой. Это был наш водитель Хасан.
Где-то в центре города машина остановилась на улице. Хасан объяснил, что дальше не проехать, только пешком. Подхватил оба наших чемодана и понесся. Я попыталась объяснить, что у современных чемоданов есть колесики, их можно катить, это легче. Но Хасан показал на улицу, выложенную неровными плитками и камушками, и сказал, что не хочет испортить колесики таких красивых чемоданов. Так и тащил их в руках. Мы шли по каким-то кривым переулкам. Интересно, без Хасана мы нашли бы в первый раз отель? Оказалось все просто, по дороге к отелю переулки даже не ветвятся. Дошли быстро. Номер еще не готов, мы бросили вещи, обнаружили горячий самовар, выпили чайку-кофейку и были готовы к свершениям.
Хасан погрузил нас в машину, однако минут через 5 остановился на соседней улице и принес нам целый пакет тонких горячих лепешек. Такой заботливый лапочка! Ехали, рвали лепешки и втроем ели. Завтрак у нас такой.
А за окном лучше не становилось.
В кои-то веки не объезжали гору. Тут тоннель построили.
Дождь то усиливался, то слегка стихал. Вся наша сегодняшняя программа будет проходить на открытом воздухе. Мы были настроены ее выполнить, невзирая на буйство стихии.
А ехали мы к могиле Кира Великого. И, поскольку выехали из Шираза в начале восьмого утра, прибыли на место без копеек 9. Там 70-80 км пути от Шираза. Хасан привел нас в маленький магазинчик возле парковки, где мы могли погреться кофе, ну и вообще погреться.
Милейшая тетушка сварила нам горячий крепкий кофе, мы выбрали по небольшой печенюхе, утро заиграло новыми красками. Будь погода получше, можно было бы посидеть в атмосферном месте под навесом.
9 утра. Вокруг ни души. Сувенирные лавки еще закрыты.
Для осмотра интересностей возле Шираза наш маршрут был исторически самый правильный. Начали с самого древнего. Можно единиться с местом - народа никого. С природой единиться не хотелось, зараза она, надо же такое устроить!
В далеком VI веке до н.э. правитель парсов Кир еще не был Великим. И начал свои завоевания. Земли и города покорялись ему один за другим. Кир был не только хорошим военачальником, но и умелым администратором. Завоеванные земли грамотно делились на сатрапии, во главе них ставились правители, бюрократический аппарат работал исправно. Вот только руководить возникшей империей из чистого поля очень неудобно. Ставший уже Великим, Кир успел поуправлять из всех крупных городов, покорившихся ему. Но вот знаете, Экбатана, Сузы, Вавилон - города, ставшие имперскими, но по сути чужие. А Киру нужна была своя столица.
Персидские племена все еще бродили по равнинам, но уже существовали определенные границы для каждого из племен. Одна из равнин, где обитало родное Киру племя парсов (а всю территорию он так и назвал - Парса), приглянулась правителю. Место стратегическое, окружено горами, в долине река. Вот в северо-восточной части долины Кир и велел строить столицу.
Гдетотам.
Про ее название - Пасаргады, что только не написано. А когда версий много, они напоминают гадание на кофейной гуще.
Удивительная вещь! Со времен Кира и его потомков осталась куча глиняных табличек с самыми разнообразными сведениями. Я понимаю, что постоянно меняющиеся древние языки и такая же письменность затрудняют правильное произнесение названий и имен. Но я видела варианты одного и того же имени или названия, где из 10 букв совпадали 3-4. Вот весело! Но жизнью новой империи активно интересовались соседи-греки. И очень подробно в своих трудах все описывали. И почему-то персидские названия, которыми пользуемся до сих пор, - это в основном греческие названия!
А к юго-западу от дворцовых построек новой столицы Кир подготовил для себя место последнего упокоения.
Огромные ступени неравной высоты поднимались на высоту 5 м. Гробница имеет форму обычного жилого дома, остроконечная крыша - воспоминание, что парсы пришли сюда с севера.
Небольшие каменные вставки между плитами создают ощущение, что постройка сделана из дерева.
А вход в гробницу расположен именно в сторону столицы, Пасаргад.
Смерть Кира была внезапной. Очередной завоевательный поход против никому не известного племени саков во главе с царицей Томирис, рана в бою, через 3 дня Кира Великого не стало.
При погребении великого завоевателя служители похоронной процессии столкнулись с массой неудобств. В гробницу вели 2 двери. Чтобы открыть вторую, нужно закрыть первую. И наступает полная темнота. Орудовать им пришлось всей компанией в помещении 2х3 при свете факелов. Тело опустили в золотой саркофаг, похожий на бочку, рядом стоял стол для подношений, чтобы усопший мог войти в иной мир своих арийских предков с подобающей пышностью и церемониями.
То, что осталось от Пасаргад, древней крепости Толле-Тахт, дворцового комплекса, находится в другом углу долины, от могилы Кира это около 3 км. Туда можно подъехать на таком паровозике.
Выяснилось, что паровозик фурычет только с 10 утра. Погода вообще не шепчет. От Пасаргад мало что осталось, будем правдивы. Была у меня мысль туда добраться, но со всем вот этим я решила - нафиг и даже не пожалела.
Рядом с могилой Кира нашли остатки караван-сарая. Но это видимо из более поздних времен. Дороги здесь проходили и до Кира, и намного позже.
Вроде начали его восстанавливать. Но такими темпами им еще пахать и пахать.
Достроить свою столицу Кир не успел, умер в 529 году до н.э. Некогда его гробницу окружали роскошные сады, а зороастрийские жрецы охраняли могилу и ухаживали за ней. Рядом с гробницей стоял домик, где они жили.
Гробнице не удалось избежать разграбления в момент завоевания Персии войсками Александра Македонского, что вызвало хаос и ослабление охраны. Однако, по свидетельству греческих историков (ага, опять у нас сведения исключительно от греков), сам Александр позднее приказал восстановить мавзолей и вернуть ему прежнее величие.
Второй раз опасность нависла над могилой во время вторжения в Иран арабских армий, сгоряча уничтожавших все "языческие" памятники. Сообразительные местные жители выдали место захоронения Кира Великого за "могилу царя Соломона" (другая версия - его матери), тем самым сохранив ее для потомков.
Согласно Онесекриту, который вместе с Александром Великим увидел гробницу Кира, надпись на карнизе на греческом и персидском языках гласила: "Здесь лежу я, Кир, царь царей"
При восстановлении Аристобул, полководец Александра, расширил краткую, но благородную эпитафию, чтобы подогнать ее под греческие представления об уместном в данном случае: "О, человек, я Кир, который завоевал для персов империю и был царем Персии, поэтому не завидуй моему памятнику."
Кстати, имя Сайрус (Cyrus) очень популярно в Иране среди мужских имен.
А мы начинаем плавно двигаться назад, в сторону Шираза. Но исторически едем вперед. За эти полчаса из VI века до н.э. мы переедем в V век до н.э.
Знакомый тоннель.
Горы прячутся от нас.
А потом изменяются и становятся похожими на скалы.
Мы приехали в Накше-Рустам. Традиционная картинка - Ира покупает билеты.
Первые шаги.
После исламского завоевания память о некогда могущественных зороастрийских царях стерлась из памяти. Но величественные барельефы, вырезанные в скалах, не могли не впечатлять. И народная молва нашла им объяснение – это дело рук легендарного богатыря Рустама из древнеперсидских мифов! Отсюда и странное наименование этой археологической достопримечательности в горах Хаджи-Абад: Накше-Рустам в переводе с персидского означает "Картины Рустама".
Эта картинка поможет понять расположение гробниц.
А здесь виден их размер. Люди внизу смотрятся муравьишками.
Самая правая горбница Ксеркса, сына Дария и Атоссы, дочери Кира Великого.
Леса вокруг для удобства работы археологов. На фотках 4-5 лет назад такие же леса. За ними мало что видно.
Барельефы в Накше-Рустам присутствуют не только на гробницах, они вырезаны и вокруг на скалах. Вот здесь в поздний Сисанидский период было подготовлено место для изображения еще одной битвы.
Кубики и линии на подготовленном месте - просто разметка окрестных полей уже при Каджарах.
Царь Нарсе, правивший с 293 по 303 гг (вторая большая фигура справа), получает традиционную диадему-“корону” (в виде кольца) из рук женщины. Между ними стоит ребенок – принц (будущий Ормизд II). За царем его придворные подняли указательные пальцы вверх – это жест уважения.
Передача символа царской власти не Ахуромаздой, как это традиционно происходит на персидских барельефах коронации, а некой дамой, видимо, указывает на тот факт, то Нарсе получил титул не вполне законным путем.
Власть в Персии традиционно передавалась в порядке старшинства сыновей умершего царя. Соответственно, когда умер Шапур I, место его занял старший из братьев – Бахрам I. Но почему-то после смерти Бахрама I власть получил не следующий по возрасту Нарсе, а сын усопшего – Бахрам II. Нарсе достался “утешительный приз” – он смирился, став правителем Армении, имевшей для Персии стратегическое значение.
Но какая тонкая работа! Как прорисованы все детали!
Далее идет гробница Дария I (царствовал в 522—486 гг до н.э.).
Под гробницей Дария I вырезан барельеф “Двойная победа Бахрама II” .
Бахрам II (царствовал в 276-293 гг) не был сильным властителем – проиграл войну римскому императору Кару, потеряв Армению и Месопотамию, попал под пагубное влияние верховного властолюбивого зороастрийского жреца Картира, агрессивно преследовавшего иноверцев, фактически позволив ему во благо церкви грабить народ, доведя последний до обнищания.
Вот нашли чем украшать гробницу Дария! Я бы на его месте обиделась.
На триумфальном барельефе под гробницей Дария I на двух практически идентичных изображениях конный Бахрам II (идентифицирован по короне с орлиными крыльями) побеждает неопознанного противника (вероятно, римлянина). Еще один уже повержен под конские копыта. За спиной у Бахрама его знаменосец (плохо различимый).
Собственно вход в гробницу.
Нверху над входом Дарий общается с Ахура Маздой в крылатом диске.
Платформу, на которой стоит Дарий, несут 30 человек, представляющих “содружество наций” Персии. Если посчитать фигуры непосредственно несущие трон, то их окажется 28. Еще двое помогают нести платформу, находясь снаружи, за ее периметром . Это маканы и карийцы – народы, жившие на окраинах империи.
Усыпальница Дария I была идентифицирована по двум обширным надписям на ней. Верхняя считается политической автобиографией Дария – превозносятся заслуги Ахура Мазды, божьей милостью которого Дарий, со всеми его многочисленными титулами, покорил страны, названия которых перечисляются; указывается, что для наглядности представители всех покоренных стран изображены на барельефе, ну и снова дифирамбы себе, любимому, и конечно Ахура Мазде, спонсору этого проекта. Написана на древне-персидском, вавилонском и эламитском языках.
Надписи находятся слева, за спиной Дария. Значки мелкие и снизу выглядят просто как шероховатости камня. Как они наковыряли это в скале 2,5 тысячи лет назад? Не представляю. Совершенно ювелирная работа.
алее идет триумфальный барельеф победы Шапура I. Просто на скале, без привязки к гробницам. Тут тоже все для удобства археологов и реставраторов.
Шапур I (241-272 гг), сын основателя династии Сасанидов, Ардашира I, пользовался в империи уважением за мудрость, справедливость, храбрость и талант полководца.
На барельефе изображен триумф Шапура I над римскими императорами Филиппом I Арабом и Валерианом.
Судя по датам жизни персонажей на барельефах, большинство картин вырезали гораздо позже устройства гробниц. Но все равно возраст у них почтенный.
В целом погода была конечно лучше, чем дома. Но вот именно в этот день, с дождем, да еще и постоянно на улице было пипец, как холодно. Ну мне так точно. Я даже нашла в рюкзаке завалявшийся там теплый палантин и намотала его на бошку вторым слоем. Помогало, но средне. Руки мерзли до окоченения, кажется примерзали к фотику. Любой стаканчик с кофе использовала в первую очередь как грелку для рук.
В Накше Рустам бегает достаточное количество бродячих собак. Они здоровые, как пони, но не агрессивные. Где они в этих голых скалах живут и что едят - ХЗ. Дождь, который шел все утро, вроде прекратился, но на равнине под скалами дул холодный ветер, у меня уже руки в очередной раз примерзли в фотику. И вдруг вижу - из-под таблички с описанием прямо мне под ноги вылезает щень. Судя по размерам и виду месяцев 2-х от роду. Мокрый, сидит, смотрит на меня и трясется. Нет, его просто колотит крупной дрожью. Я давно закрыла свою душу для жалости к бездомным животным. Всем я не помогу, всех не накормлю, а исходить каждый раз слезами при виде - никаких нервов не хватит. Поэтому простите, но вы живете сами по себе и без меня. Тьфу! А этот мокрый комок шерсти смотрит на меня и трясется. Я объяснила, что с собой взять не могу, еды тоже нет. Бл..., в такую погоду он же не выживет! Вот тот самый случай, когда жалеешь, что в рюкзаке ничего нет. Точно? И тут я вспоминаю, что там лежит большая сладкая плюшка, подаренная нам водителем еще в Йезде.
- Так, родной. Есть совершенно не собачья еда. Но это калории. Если съешь, согреешься. И доживешь до завтра.
Съел все до крошечки.
На выходе его видела, уже бодро бегал и не трясся.
Далее расположена гробница Артаксеркса I (царствовал в 465 – 423 гг до н.э.). Дизайн гробницы стандартный – по образцу усыпальницы Дария I.
Зато под гробницей Артаксеркса I высечены в скале сразу два барельефа (да, они сохранились хуже других) : Кавалерийская победа Ормизда II.
И Шапур II на троне. Что, не видно? Я сфоткала, потому что что-то разглядела. А убедилась уже дома.
Видите суслика? Нет? А он есть! Вот, нарисовала красненьким.
Вход и барельеф над ним тоже стандартные. Если уступы перед входом - это ступени, то как они туда залезали?
Далее расположена гробница Дария II Бастарда (царствовал в 423 – 404 гг до н.э.), последняя из вырезанных в скале.
Прозвище Бастард (Незаконнорожденный) Дарий II получил будучи рожден от вавилонской наложницы. И да, при жизни, конечно, его так называть никто не смел, это опять греки постарались, дав ему в летописях это имя несколько веков спустя после его смерти.
Под гробницей Дария II вырезан барельеф - Кавалерийская победа Бахрама II.
А если отвлечься от гробниц и барельефов, горы здесь потрясающие!
Вот здесь под горой был бассейн с водой, достаточно большой.
Версий, зачем он был нужен, много. Скорее всего для ритуальных целей.
Здесь гробницы заканчиваются, но чуть дальше есть еще пара барельефов.
Вот там явно бывает водопад, когда воды много.
А вон еще барельефы, они огромные!
Аудиенция Бахрама II.
Эламитский барельеф историки относят к VIII веку до н.э. Т.е. он здесь появился, когда еще никаких гробниц и в помине не было. Вот взяли и вырезали картину на скале.
Барельеф Коронация Ардашира I. Царствовал в 224-241 гг. Получается разница между соседствующими барельефами почти в 1000 лет.
Коронация Ардашира I – старейший монумент эпохи Сасанидов в Накше-Рустаме. Ардашир с детства был знаком с культом древних царей-героев династии Ахеменидов. Именно их былинное прошлое повлияло на его идеологию возрождения персидской империи. Поэтому появление первого изображения Сасанидов именно в некрополе царей – Ахеменидов, в непосредственной близости от легендарной древней столицы, вполне логично. Логичен и сюжет барельефа – Ахура Мазда (справа) вручает Ардаширу кольцо (сидарис) – символ царской власти.
Как обычно, с веками подлинное значение изображений подзабылось – в XVIII веке местные верили, что это Дарий III передает власть Александру Македонскому.
Пора возвращаться.
Слово "ошалеть!" всё ещё не полностью описывает все мои сегодняшние эмоции. Словно подо мной не простенький иранский авто, а полноценная машина времени.
Напротив гробницы Дария II стоит еще одно интересное сооружение.
Его появление датируют временами Дария и Ксеркса, а спустя 2 века после строительства сооружение получило название "Ka 'ba-ye Zardosht". Почему-то его преводят как "Куб Заратустры". Зачем Заратустре куб? "Ka 'ba-ye" логичнее считать "Кааба" (по аналогии с Каабой – исламской святыней в Мекке).
Когда-то территорию некрополя украшал сад, и была она защищена крепостной стеной с семью полукруглыми башнями. Но сегодня от всего этого остались лишь воспоминания.
Полагают, что это сооружение при Ахменидах было всего лишь башней. Использовали ли его Сисаниды как Храм огня? Неизвестно. Внутри только одна большая комната со входом снаружи, окон и других отверстий нет.
Исследования показали, что внутри нет копоти, а глухие стены не позволят огню гореть долго без притока кислорода.
В Пасаргадах говорят есть остатки аналогичного сооружения. Долгое время оно было известно как "Тюрьма Соломона". Однако, в 2006 году руины Тюрьмы Соломона все же идентифицировали, как гробницу Камбиса I, отца Кира Великого. Соответственно, наиболее вероятно, что и Куб Заратустры – это царская усыпальница. Чья именно – остается пока неясным.
Бросаем последний взгляд на древние гробницы.
Невзирая на холод долго стояла и убеждала себя, что невозможное случилось. То, что было на картинках в учебниках истории, я могу теперь рукой потрогать. Совершенно невероятное чувство.
А вокруг гробниц Ахменидских царей расстилается просторная долина.
Накше Рустам находится в стороне от дороги. А если вернуться по долине назад на дорогу (а нам все равно туда возвращаться), то прямо напротив на другой стороне дороги будет еще одно местечко - Накше Раджаб.
Мы видим кучу камней, какие-то мосточки в них.
Как-то стало понятно, что смотреть там совсем мало. А платить столько же. Очередной раз сказали "Тануегонафог" и погуляли вдоль забора. Я все пыталась понять, где находится то, что надо смотреть. Мосточки видимо опять для археологов. Что там в этой дырке под ними все равно не видно. А смотреть надо прямо под камни, где таблички белеют.
Пишут, что в Накше-Раджаб сохранилось 4 наскальных барельефа эпохи ранних Сасанидов (III век нашей эры). Большая часть их с дороги не видна, скрыта огромными камнями.
А вот что видно.
Слева высечен Картир - это первосвященник при ряде царей Сасанидов и единственный персонаж не царской крови и не божество, удостоившийся чести быть изображенным в качестве центрального персонажа. В тексте, высеченном рядом с его профилем, говорится как он очистил веру от еретиков в Персии. Справа за валуном виднеется еще кусочек - сцена коронации Ардашира I.
Если переместиться совсем далеко вправо, виден (опять же за валуном) кусок еще одного барельефа - Коронация Шапура I.
У меня возник резонный вопрос: А откуда здесь эти барельефы? Расстояния между валунами совсем маленькие. Не могу представить, что человек туда втиснулся да еще и что-то высекал на камне. Если это было выше по горе, а потом рассыпалось и камни скатились, ну надо же, как удачно скатились! Барельефами прямо к зрителям. Или изображения были высечены внизу с видом на долину, а скатились сверху камни, которые их заслоняют? В моем рейтинге эта версия лидирует.
Короче, если бы не Ахменидские гробницы до этого, Сисанидские барельефы вполне бы зашли. Ну, или цена за 4 барельефа должна быть поменьше.
А мы едем в Персеполис. Тут у иранцев все хорошо, на дорогах регулярные указатели.
Древний город виден издалека.
А вот наш дом на колесах.
От парковки ко входу идти неблизко.
Кстати, город-то персидский, а Персеполис - имя явно греческое. Фигня, знаете ли, получается? Да все в порядке. Тут как всегда - большую часть сведений об этом городе до нас донесли греки в своих трудах, те еще графоманы были. Собирали информацию по всему миру, но родная Греция была для них как пуп Вселенной. Чужие имена и названия, сложные для греческого языка, они перевирали и трансформировали. А иногда упрощали. Так было и с этим городом. Во многих греческих трудах был описан Город персов, т.е. Персеполис по-гречески.
А что персы свой город никак не называли? Тут тоже все в порядке. Древняя столица звалась Тахте-Джамшид, "Трон Джамшида". Был такой царь из древней династии в иранской мифологии. Кстати, сами иранцы до сих пор зовут этот город Тахте-Джамшид.
Строительство одной из самых знаменитых ныне достопримечательностей древнего мира начал Дарий I и продолжили последующие ахеменидские цари. На пике своего могущества Персеполис служил неким подобием Ватикана эпохи Ахеменидов: здесь проходили обряды коронации, важные религиозные ритуалы, здесь цари праздновали иранский Новый год (Новруз).
А нынешние иранцы тоже приезжают сюда на Новруз (это примерно конец февраля - начало марта). Говорят, во время празднования тут почти не протолкнуться, едут не только из ближайших мест, а практически со всей страны. А еще вокруг зеленые луга, народ приезжает семьями, с корзинами и устраивают вокруг пикники по случаю Новруза.
Сейчас, как и 2,5 тысячи лет назад, Персеполис - это огромная каменная платформа, на которой стоят несколько дворцов персидских царей, кроме того здесь есть помещения стражи, гарем, сокровищница.
Простой люд, по всей видимости, жил у подножия платформы, но от нижнего города ничего не осталось.
Вот по этой парадной лестнице в город попадали все гости Персеполиса. Теперь и мы.
Старые ступени прикрыли деревянной лестницей. А 2,5 тыс. лет назад все выглядело очень красиво. Как-то так.
А после подъема гостей встречают ворота "Всех земель".
Их построил Ксеркс. Вход и выход охраняют огромные скульптуры быков-стражников, у которых бычье тело, крылья орла и голова человека.
От ворот вглубь города ведет длинная Армейская дорога.
Украшение города - гриффоны.
Грифоны - мифологические крылатые существа с туловищем льва и головой орла. Они имеют острые когти и белоснежные крылья. Грифоны противоречивы - они объединяют Небо и Землю, Добро и Зло, они могут выступать и как защитники, и как злобные, ничем не сдерживаемые звери. В древней символике грифоны часто упоминаются как стражники сокровищниц, которых в богатом царственном Персеполисе было предостаточно.
Продолжение дороги.
Здесь на небольшой площади собрано много остатков колонн и украшений древнего города. Какая-то компания постоянно лезла мне в кадр. Вон они справа.
Естественно рано или поздно мы должны были пересечься. Пожилая чета иранцев и с ними мальчик-гид. Обычные вопросы "Откуда?" и "Как Вам в Иране?". Мальчик пришел в неописуемый восторг. Несколько лет назад он был в Москве. Показал фотки на телефоне. Да у него половина галереи забита московскими фотками! Было так приятно!
По следам гриффонов. Все то же самое, но лошадь.
Армейская дорога ведет к Незаконченным воротам и Залу 100 колонн.
Внутри ворот очень интересные барельефы.
Вообще, если случится мне попасть в Персеполис еще раз, хочу зависнуть там на полдня с ворохом бумажек. И втыкать неспеша в барельефы, разбираясь кто есть кто и зачем он здесь. Там столько всего интересного изображено! Половину истории по барельефам прочитать можно!
А вот и сам Зал 100 колонн. Это был тронный зал правителей.
Отсюда видна гробница выше на горе. Мне туда надо!
Сокровищница служила хранилищем даров, а также арсеналом. Может, сокровищница и не была самым красивым зданием, но постепенно она достраивалась и размерами своими практически не уступает дворцам.
Если в других местах Персеполиса я могла дофантазировать "как это было" хоть примерно, то Сокровищница вогнала меня в ступор. Вот эти аккуратные кубики, огороженные стенами, не хотели расоваться у меня в голове ни во что другое.
В поисках дороги наверх к гробнице пришлось пройти через сокровищницу насквозь. А это уже от подножия горы.
Низкое строение за Сокровищницей - Музей и администрация комплекса. Раньше где-то здесь располагался гарем правителя.
Через строения у подножия горы поднимаемся по лестнице.
В этой части находились конюшни и помещения охраны.
Над ними я нашла глубокий колодец. Хорошо сохранился.
Дальше дорога к гробнице выглядит "карабкайся, как сможешь". Лестница дальше заканчивается. Хочешь - ползи по горе.
Здесь кажется, что если подняться еще немного, то стукнешься головой об эти тучи. Вот у нас погодка!
По мнению ученых это гробница Артаксеркса II (предположительно).
Платформа, на которую можно подняться, находится на уровне входа в гробницу.
Фронтон над входом оформлен по классическим канонам, мы их уже видели, без всяких отступлений. Правитель и Ахура Мазда.
Зато представителей племен, поддерживающих платформу, можно получше разглядеть. Холера, они действительно все разные! И по лицам, и по прическам, и по одежде.
Зороастрийские похоронные ритуалы распространялись на всех. И на правителей в том числе. Их так же приносили на башни молчания. Исключение было только одно - когда от тела правителя оставались чистые кости, их не сбрасывали в яму, а аккуратно укладывали в специальный ящик (оссуарий) и помещали вот в такую гробницу.
А еще с высоты горы открываются прекрасные виды на Персеполис.
Вот это Зал 100 колонн во всем своем величии.
А это Сокровищница.
А если посмотреть в сторону от города.
Я была бы не я, если бы не поперлась ко второй гробнице.
Туда уже не ведет никаких тропинок. Нужно идти просто по горе, выбирая места, где шею свернешь с наименьшей вероятностью. А еще гора неровная, склон сам похож на череду холмов и они постоянно скрывают конечную цель. Короче, я долезла до какой-то плоской площадки перед гробницей, увидела, что даже если я подойду ближе, то наверх не подняться. Решила, что вполне достаточно.
Опять же предположительно - гробница Артаксеркса III.
У подножия валяется какое-то древнее корыто, абсолютно целое.
С этой горы немного другой ракурс вниз.
Спускаюсь в Сокровищнице.
Под арками расположены наиболее ценные экспонаты. Вот древняя мозаика (за стеклом).
Сейчас там музей, платить нужно отдельно. Подумали, что времени мало, а у нас еще полгорода не охвачено, не пошли.
Наверху колонн изобразили опять лошадей.
Площадь перед гаремом.
Я решила еще немного побродить по Залу 100 колонн.
В воротах, на внутренней части, хорошие барельефы. Правитель на троне.
Под ним воины.
В безлюдном зале встретила пару. Помогла сфоткаться, потом разговорились. Внезапно я поняла, что болтаем-то мы по-русски! Но мужик говорит с каким-то легким акцентом. Оказалось, ребята из Болгарии. Накатались на севере Ирана на горных лыжах, накупались в Персидском заливе и теперь у них культурная программа.
Так, под разговоры, мы все втроем дошли до лестницы, ведушей на Ападану - дворец Дария.
Навруз праздновался в Персидской империи с размахом. В эти дни во дворец Дария приезжали представители всех покоренных народов с дарами и подношениями по случаю праздника. И правитель повелел лучшим мастерам высечь на стенах террасы все это шествие.
Именно здесь я узрела свою любимую картинку и наконец получила к ней объяснение.
На многих барельефах встречается изображение льва, пожирающего быка. Это символ зороастрийского Навруза, Нового года по иранскому календарю. В день весеннего равноденствия силы извечно борющихся быка, олицетворяющего Землю (в другой интерпретации Луну), и льва, олицетворяющего Солнце, равны. Новый год - это смена старого новым.
На табличках подробные объяснения какие народы идут с какими дарами. При наличии времени тут можно на пару часов залипнуть.
Мы бродили, рассматривая и обсуждая барельефы, на троих бегло читали таблички и помогали друг другу найти описанное. Было увлекательно!
Все колонны были украшены наверху скульптурами львов и быков. Сейчас мало что осталось. Или эти скульптуры стоят внизу у подножия колонн. Портрет одного из правителей (Дария?) с текстом на нескольких языках.
Непременный Ахура Мазда.
Фрагмент барельефа с процессией с дарами.
Вдаль по огромной Ападане.
Фрагмент процессии, здесь она уже подошла к правителю.
За Ападаной находится наиболее сохранившееся сооружение – дворец Дария (другое название - Тачара), строительство его было начато при Дарии, но закончено его сыном Ксерксом I (519 – 465 годы до н. э.).
Оно тоже на высокой платформе. С одной стороны туда можно подняться, но внутрь не войти, закрыто.
Зато с края платформы дворца открывается неплохой вид на Ападану.
Время пролетело незаметно. Нам пора уходить.
Вот так увидел аллею к парковке мой фотик.
Но вообще-то было красиво.
У меня осталось 100500 фоток. И даже если бы я выложила все, ничего бы не поменялось. Я видела Персеполис своими глазами, я бродила по нему, разглядывала барельефы. События происходили здесь больше 2,5 тысяч лет назад. Мне эти цифры слегка сносят крышу. Реально невероятно.
