Пришла, вот и площадка. Все чисто и ничего не напоминает об ужасном предназначении этого сооружения.
А это ямка для костей.
Вышла из башни, посмотрела в другую сторону, а там такие горы…Вот вроде только камни, но безумно красиво. В башнях встретились в нашими соотечественниками, они оказались альпинистами и собрались покорить соседнюю башню.
Стала спускаться с лестницы, навстречу группа наших туристов, похоже их целый большой автобус.
На территории много полуразрушенных зданий.
Я уже как-то подустала. Вчера был нелегкий день, сегодня опять горки, нужно себя пожалеть. Я просто пофоткала все и пошла отдыхать в машину.
Пока мы смотрели башни, водитель нас ждал. По договоренности он нас должен отвезти к зороастрийскому храму и там уже мы прощаемся с ним. По пути водитель остановил машину и пошел в магазин. Я Свете говорю: «Точно нам что-то купит». Да, он пришел из магазина и протянул нам пакет с кексами, которые мы ели вчера. Ну такой душка, а мы даже не догадались дать ему чаевые. Почему то мы никому их не давали. Я обычно в ресторанах оставляю чаевые и таксистам плачу чуть больше.
Приехали в Храм огня с трудно произносимым названием Аташкадех.
В храме хранится священный огонь, вход для туристов разрешен, платим опять по миллиону.
Для последователей зороастризма посещение храма всегда сопровождается определёнными правилами. Все прихожане должны следить за чистотой тела. Перед входом в храм необходимо разуться. Мужчины и женщины должны быть одеты в светлую одежду и обязательно покрывать голову. Так, мужчины должны надевать специальные белые шапки, а женщины белые платки.
Здание храма было построено в ноябре 1934 года на пожертвование Общества индийских парсов «Хамабаи». Местом расположения стал участок земли, почитаемый иранскими зороастрийцами, как священный. План строительства здания разрабатывался персидскими архитекторами. А ответственность за сооружение взял на себя Арбаб Джамшид Эманат. В своих воспоминаниях Эманат отмечал, что для того, чтобы привлечь внимание индийских парсов к строительству храма, ему пришлось пять раз совершить поездки в Индию — четыре раза на пароходах через воды Индийского океана, а один раз пешком и на верблюде через пустыни иранского Белуджистана и Пакистана. Путешествовал он до тех пор, пока Общество индийских парсов не согласилось профинансировать строительство храма в Йезде.
Внутри храма, в части, куда не попадают солнечные лучи, в большой бронзовой печи в виде вазы горит священный огонь. Рядом располагаются комнаты для молитв. За сохранность огня несёт ответственность специальный сотрудник храма «хирбод» или «хербед». С древних времён эти люди были допущены к исполнению зороастрийского ритуала и могли объяснять основы религии.
Чтобы огонь горел, он ежедневно добавляет сухие куски дерева таких пород, как миндальное и абрикосовое деревья. Посетители храма всегда могут посмотреть на этот огонь, но через стеклянную стену, поскольку человеческое дыхание не должно его осквернять.
Священный огонь горит уже более 1500 лет. Изначально он был привезён из Атешкаде Кариян в Ларестане (провинция Фарс) в город Агда (провинция Йезд) и находился там в течение 700 лет. В 1143 году из Агды был перевезён в город Ардокан (провинция Йезд) и находился там в течение 300 лет. В 1473 году огонь перевезли в город Йезд, где он сначала хранился в доме известного зороастрийца по имени Мубад Тирандаз Азаргошасаб. В 1934 году огонь был перевезён во вновь построенный Храм огня Аташкадех.
Вот такое интересное место.
С первых шагов очень красиво, такое умиротворение на территории, сам храм простой на вид, но очень гармоничный.
Одежды зороастрийцев, видимо вот в таких одеяниях они приходят на молитву.
Мужчину в зеленой шапке во что-то посвящают. А может это свадьба?
Одежды женщин, а на ногах у них точно туфли из ковра. Мы видели такие в лавках, некрасивые и грубо сделаны. Мы до поездки думали, что купим себе такую эксклюзивную обувь.
Света увидела вход вниз и пошла туда, а у меня так от иранских ступеней разболелась коленка, что иногда сил не было. Поэтому я пошла отдыхать и нежиться на солнышке на скамейку. Мимо проходили туристы из группы. По обрывкам из разговора я поняла, что кто-то в группе поругался внутри храма. Безобразие какое. Некоторые женщины шли с непокрытой головой в обтягивающих джинсах и коротких куртках.
Я не местная жительница, тоже приехала как туристка, но по моему мнению нельзя не уважать обычаи страны, в которую приехал и вести себя вызывающе даже в одежде. Было неприятно на них смотреть.
Зато полюбовалась иранскими семьями – такие красавцы, а у женщин головы прикрыты шарфами чисто символически, но они здесь живут, поэтому имеют право.
А храм очень понравился. К посещению обязателен.
После посещения этого храма Света сказала, что рядом находится самый высокий бадгир и нам нужно его увидеть. Идем? Идем. Опять вот такие прекрасные улочки. Благодаря нашему навигатору мы видели эту красоту.
Вот уже и не помню, увидели мы бадгир или нет. Но мы вышли на такую симпатичную площадь и здесь стали искать такси.
Через дорогу.
Вызвать мы такси не могли, пришлось стать на обочину дороги и махать ручками…Ага, все ехали мимо, только спустя какое-то время рядом с нами притормозил дедок. Мы сказали, что нам нужно к Амир Чахмаку. Дед согласился нас подвести, в машине на заднем сидении сидели две девочки иранки все в черном. Они всю дорогу нам улыбались, угощали какими-то маленькими печенюшками, отказов не принимали, пришлось есть. Быстро доехали до площади, заплатили деду 500 тысяч, это дорого, но для нас копейки - 1,25 доллара. Дед был рад, Света подарила девочкам значки.
А на площади был праздник, там было много военных. Я знаю, что их фотографировать нельзя, поэтому фото нет.
Работники цветочки сажают.
Время было как раз обеденное, зашли в нашу кебабную подкрепиться. Вот да, для быстрых перекусов это хорошие места, но чтобы получить наслаждение от иранской кухни, нужно ходить только в ресторан.
Рядом с комплексом Амир Чакмах находится водная цистерна, которая именует себя музеем воды.
Света не пошла, вход 500 тысяч, а я решила спуститься. Ох, эти ступени. Кто-то скажет, что я на них часто жалуюсь. Но у меня в Иране заболела вполне себе здоровая коленка, которая давала о себе знать только во время ремонта домашнего лифта, когда мне пришлось ходить на 8-й этаж пешком. А больше она меня никогда и не беспокоит, но в Иране была жуткая боль именно от таких ступеней.
Спустилась, но это не музей воды, это обман. Обычная водная цистерна, внутри кафе, вот такие экспонаты…ну так. Посетить можно, но не обязательно.
Почему-то в южных странах любят попугайчиков и всяких других птичек.
Вышла я из башни и так захотелось кофе, а тут как раз какое-то кафе. Заказали кофе, Света вспомнила, что в Иране нужно есть десерт из шафрана. Вот он как раз и есть. Взяли один на двоих. Очень вкусно, не приторно сладко. Вот так, как я люблю.
Сидели за столиком и наблюдали за прохожими. Вот мальчишка обслуживает посетителей: дедушка заказал что-то интересное. Ему налили в стаканчик типа супа с лапшой, сверху чем-то полили.
Да, вот пишу отчет и прихожу к мысли, что и уличную еду в Иране нужно будет попробовать. Света все порывалась съесть какой-то супчик, я очень сильно опасалась это есть. Помню наш Сергей мне рекомендовал в Германии турецкие кебабные, я их всегда стороной обходила, наверное зря. Суп так и не попробовали. В следующий раз обязательно.
А мы идем в настоящий музей воды. Он здесь же, на углу площади. Навигатор умняшка, привел четко ко входу.
Еще до поездки я читала в отчетах, что люди ночевали в отелях, а под ними проходили водяные канаты и людям показывали это чудо. А это действительно чудо!
Почти вся территория Ирана пронизана сетью рукотворных подземных каналов (канатов), по которым вода из грунтовых горных источников поступает самотеком в селения и на орошаемые поля. По состоянию на середину прошлого века количество действующих канатов в Иране оценивалось приблизительно в 40 000. Цивилизация берет свое – технологии глубокого бурения упростили доступ к грунтовым водам, и к 2005 году канатов осталось уже около 34 355. Тем не менее, современная политика государства направлена на восстановление разрушенных канатов и рациональный подход к использованию водных ресурсов. Считается, что технология строительства канатов впервые появилась в Персии в начале первого тысячелетия до нашей эры (а по некоторым данным еще на 2000 лет раньше). Первые «мигранты» – земледельцы, пришедшие в Иран, столкнулись с нехваткой воды. В то же время они заметили, что часто местные шахтеры, добытчики меди, вынуждены отводить грунтовые воды из своих шахт. Земледельца попросили шахтеров помочь организовать сброс воды из горных шахт в долины. Поскольку работа была знакомой, часть шахтеров переквалифицировалась в “водопроводчиков” – строителей канатов.
Вообще про строительство и проектирование этих канатов в интернете очень много информации. Я переписывать не буду, кому интересно, то найти информацию не трудно.
И вот это чудо я и хотела увидеть в музее воды.
Музей находится в роскошном родовом имении семейства Колахдуз, построенном в 1929 году. Цена миллион, уже привычно. Вот сколько видели резных куполов, но каждый еще красивей. Смотрите, какие там цветные окошки наверху.
Привычная отделка стен.
Знакомый внутренний дворик.
Водоемы могли бы и почистить. Есть у иранцев некоторая небрежность в музеях.
Вот этот дед понравился, а больше всего тростниковая крыша над ним.
Макет чего-то, может Йезд в то время был такой маленький?
Википедия пишет о чистой родниковой воде, но текла то она по канатам, созданным из песка и глины, да и хранение воды в резервуарах не дает мне поверить, что вода действительно была свежая. Хотя в некоторых местах использовались керамические трубы. Я видела цистерну для воды в Дербенте, тоже там сомневалась о качестве воды.
Всякие приспособления для подъема воды.
Внизу еще цистерна.
Я ходила по музею и искала место, где видна вода. Встретила наших соотечественников, они даже спросили у служащего о воде. Но он меня огорчил: в музее нельзя такое увидеть. Здесь просто музей. Было так жалко, я очень расстроилась.
Потом я спустилась в цистерну, вот видно же отверстия. Могли бы как-нибудь сделать, чтобы водичка журчала, было бы правдоподобно. А так, один обман.
Я только что была там наверху. Налазилась опять по ступеням от всей души. Но обошла все закоулки и помещения в музее.
Вот на фотке еще и деды босыми ногами по воде ходили. Как же вода могла быть родниковой и чистой?
Какие-то пучки непонятно чего. На Баскунчаке такое видели.
В музее много всяких экспонатов, но мне не очень было это интересно. Не увидела главного – воды.
Как красиво иранцы используют лучи солнца, украшая свои дома.
Но я не жалею, что мы его посетили. Посмотреть этот музей нужно обязательно. В следующий раз при визите в Йезд, а он будет обязательно, буду искать место, где можно посмотреть на воду.
Вышли из музея, на площади дорожное движение это сплошной хаос. Но в Тегеране не просто хаос, так дичайший хаос, но вот аварии ни одной не видели. Дома все ездят по правилам, а аварии каждый день, да не одна. Странно.
Так, теперь идем теряться на узких улочках старого Йезда. Я помню, что делала очень много фото, но теперь вижу, что их катастрофически мало.
Прошли мимо туалета, в мужской была открыта дверь, невольно бросила взгляд, а там даже диван стоит…Кстати, с туалетами в Иране никаких проблем нет. Довольно чисто.
После туалета вышли к пятничной мечети и решили присесть на скамейку для отдыха. Напротив в витрине магазина было что-то интересное. Я Свете предложила пойти посмотреть. Но магазин был к сожалению закрыт. Хорошо, пойдем в соседний. А там висел такой красивый жакет с таким красивым орнаментом серенького благородного цвета. Я хочу. Стала мерить…но в платке чучело-чучелом. Я сняла платок и подумала: «Идите вы все куда подальше».
Без платка в жакете я была симпатяжкой. Покупаю. Парень просил за него вроде 63 доллара, Света тоже решила купить. Объявили цену в 100 долларов за два, мальчишка еще немножко посопротивлялся, но уступил нам. Расплатились долларами. Мальчик не взял 100 долларов без синей полосы. В Иране не берут плохие или старые доллары. Я до поездки специально в обменнике попросила только хорошие купюры. Так что, не верьте тем, кто пишет, что для женщин в Иране только 50 оттенков черного. Вполне там отличный шопинг, да такие вещи, которые дома нигде не купишь. Мои коллеги на работе в восторге от моих вещей, которые я привезла из Ирана.
Вышли счастливые с пакетами. Потом в какой-то улочке зашли в малюсенький магазинчик за сигаретами и увидели нужные нам финики в коробках. Прикупили по коробочке. Так жалею, что не взяли больше. Вот тут продавец решил нас надурить на 300 тысяч, но не на тех напал. Когда нужно я хорошо могу считать в уме. Поправили мужика, расплатились и решили как раз закоулками прогуляться до отеля и отнести вещи.
По пути вот такой колорит. Как же там душевно. Мы долго гуляли, но мне почему-то не хватило этих прогулок. Там можно день гулять и не надоест.
Случайно заглянули в лавку вот к этому мужчине. Он шьет национальную одежду. Он известная личность, стал демонстрировать нам кино про себя…еле вырвались от мужика. Он интересно рассказывал, но времени то у нас не так и много.
А вот так моцики мешали нам гулять, приходилось отходить к стене и останавливаться. А ездили они там довольно часто. Причем тоже часто за моциком ехал дедушка на машинке, приходилось к стенке чуть не прижиматься. Но каждый дедушка смотрел на нас с улыбкой и прикладывал руку к груди в знак благодарности, что мы его пропустили.
А вот уже и наши переулочки около отеля. Я бы в следующий раз опять остановилась бы в этом отеле. Замечательное расположение, отличный сервис и рядом такой колоритный район.
В отеле решили, что улочек нам хватило, в планах у нас были сады и парки во всех городах. Но мы думали, что именно на парки нам не хватит времени.
Очень интересно, читаю как сериал ваши передвижения из города в город и посещение достопримечательностей. Никогда не интересовалась Ираном в плане туризма. Оказывается, очень зря.
veralein писал(а) 13 окт 2023, 23:14:Никогда не интересовалась Ираном в плане туризма. Оказывается, очень зря.
Да мы бы тоже там вряд ли бы оказались, если бы.....Но страна я Вам скажу просто потрясающая. Во-первых, восточный колорит, красивейшие мечети (скоро дойду в отчете до красоты, от которой чуть разум не помутился), вполне культурно все везде и чисто, а главное люди....это отдельная достопримечательность. У меня в инстаграме теперь друзья из Ирана есть. А еще очень дешево и вкусно. Люди писали, что им кебабы надоели, а я ими как-то вот даже и не наелась, до сих пор вспоминаю. А рис...я его дома не ем, но там мы ели его ложками, а чай с шафраном....
Мы в марте 2025 опять туда собираемся, пока туристы все не испортили.
Ирочка, и я добралась наконец-то до твоего отчёта! Ещё не всё почитала/посмотрела, но всё безумно интересно...
Scarlet-Cet писал(а) 14 окт 2023, 12:47:Но страна я Вам скажу просто потрясающая. Во-первых, восточный колорит, красивейшие мечети (скоро дойду в отчете до красоты, от которой чуть разум не помутился), вполне культурно все везде и чисто, а главное люди....это отдельная достопримечательность.
Под каждым словом могу подписаться.:))) Мне иранцы тоже очень понравились, всё душевно там. Ну, и ступеньки тоже не могу забыть. Невысокого роста человеку прям хоть на четвереньках поднимайся. Сейчас вспоминаю и улыбаюсь, а тогда было не до улыбок, коленки постоянно "ругались".)))
Anneta_lo писал(а) 16 окт 2023, 21:03:А про Киргизию и Узбекистан будете писать?
Я тоже с удовольствием бы почитала про эти две страны, но про Узбекистан особенно... Приятные воспоминания остались! А ты со Светой Brrys путешествовала? Если с нею. то большой и горячий привет передавай.)))
Anneta_lo писал(а) 16 окт 2023, 21:03:А про Киргизию и Узбекистан будете писать?
Про Киргизию обязательно напишу, Узбекистан был прошлом году, может уже не актуально. У меня скоро много новых и интересных поездок, так что отчеты будут. Спасибо, что читаете.
Рижанка писал(а) 16 окт 2023, 21:35:Мне иранцы тоже очень понравились, всё душевно там.
Олечка, очень рада видеть тебя. Мы были в шоке от иранцев, как они нам радовались.
Рижанка писал(а) 16 окт 2023, 21:35:Сейчас вспоминаю и улыбаюсь, а тогда было не до улыбок, коленки постоянно "ругались".)))
Ступени это нечто. У меня совершенно здоровая коленка болела очень сильно. Приходилось спускаться по одной ступени как старушки ходят.
Рижанка писал(а) 16 окт 2023, 21:35:Я тоже с удовольствием бы почитала про эти две страны, но про Узбекистан особенно... Приятные воспоминания остались!
Оля, так это все твой отчет "виноват". Я после него так захотела в Узбекистан. Я там даже чемодан купила, потому как покупки не помещались в мой багаж. Со мной такое первый раз произошло.
Рижанка писал(а) 16 окт 2023, 21:35:А ты со Светой Brrys путешествовала? Если с нею. то большой и горячий привет передавай.)))
Да, со Светой и ее подругой. Нас было трое, давно я так не смеялась, особенно когда мы в такси втроем и с тремя чемоданами...Привет обязательно передам.
Сад Доулетабад— один из самых старинных садов в городе Йезд в Иране. По своей значимости он стоит в одном ряду с такими знаменитыми персидскими садами, как сад Фин в Кашане, и сад Шахрзад Махан в провинции Керман. Тридцатитрехметровый бадгир, находящийся на территории Доулетабад, считается самым высоким бадгиром в мире. Доулатабад является одним из девяти иранских садов, занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Персидские сады». Сад был построен примерно 270 лет назад в качестве резиденции Мухаммада Таги Хана, также известного как Великий Хан, который в XVIII веке правил Йездом.
Попросили в отеле вызвать нам такси до сада. Приехал старый дедок на такой развалюхе. Это была единственная плохая машина в Иране. Ехать нам не далеко, я не переживала за сохранность наших жизней. Заплатили за такси 300 тысяч, меньше доллара. Не нужно в Иране пешком ходить на большие расстояния, такси очень дешево.
Вход привычный миллион.
Я не ожидала что-то сногосшибательное в саду, все же зима. Тем более сад Фин в Кашане нам подтвердил, что зимнее время не самый лучший период для садов.
Пока все вот так. Мраморные фонтанчики симпатичные.
Вошли уже в сам сад, стены, башни, мне такое очень нравится.
А вот и красавец бадгир, жаль, что гранатовые деревья без листьев. Опять ловлю себя на мысли, как хорошо бы сюда вернуться весной в пору цветения садов. Парк довольно большой, светильники интересные.
А вот эта алея главное украшение сада, необычайно хороша, даже зимой.
И мандариновые деревья с мандаринчиками. Просто замечательно. А вот весной точно мандаринов на деревьях не будет. Так что, нам можно сказать в этом повезло.
Кустики интересные с розовыми листочками.
Бадгир шикарно смотрится среди деревьев.
Интересные деревья, зимой выглядят не очень презентабельно.
Рядом на аллеях диванчики для отдыха. При нас пришла пара иранцев с корзинкой с провизией. Видимо в теплое время года местные жители устраивают пикники.
А вот так выглядят цветные витражи с улицы. Очень красиво.
Красивый парк, очень понравился. Мне он понравился больше, чем сад Фин. В саду Фин мне помешала некоторая облезлость зданий, а хотелось увидеть восточную роскошь во всей красе.
После того, как мы вышли из сада, на улице стояло такси и группа наших соотечественников в количестве 7-8 человек. Видно было, что они тоже путешествовали самостоятельно. Но 7-8 человек не поместятся в такси, а мы вдвоем прекрасно могли доехать. Опять обозначили маршрут до часовой башни. По пути проезжали такую красивую мечеть…И что мы не скомандовали остановиться? Нас высадили в указанном месте. Вот этот таксист единственный из встреченного народа сказал, что много местных не довольны правительством Ирана. А мы еще при прогулке вечерами рассуждали со Светой о том, что старшее поколение уйдет из жизни, а молодежь не захочет жить по правилам старших. Очень трудно жить взаперти, ходить закутанными в платки и закрытую одежду. Когда-то этому наступит конец.
Я опять же привожу в пример роман Джеймса Клавелла «Бегство из рая» про время иранской революции. Мне было жаль эту страну. Да, несколько религиозных фанатиков решили показать всему миру свое несогласие с установленными правилами, но легче ли стало самим жителям? Вот в чем вопрос. А мы вернулись чуть назад и пошли смотреть Hazireh мечеть. Сразу же очень красиво, немного необычно, кажется мы подобного не видели.
Увидели выходящих из дверей людей, решили тоже войти. Нужно снимать обувь. Мы сняли свои кроссовки и оставили их снаружи у дверей. Потом уже увидели, как служащий внес нашу обувь, упаковал ее в бумажные пакеты и поставил внутри. Такой милашка. Он при вхоже жестом показал, что мы можем войти. Я читала про эту мечеть в отчетах. Ее хвалили за красивые ковры, а ковры я люблю. Действительно, весь пол мечети устлан коврами. Очень красивые, такие мягкие, везде чисто. Помню, как мне писали, что при ходьбе в мечети по коврам в носках можно подцепить грибок. Я в Абу-Даби в мечети шейха Зайеда вообще босиком ходила, так приятно было ходить босиком по мраморному полу и мягким коврам и никаких грибков. Так и здесь, народа никого, очень атмосферно.
Потом служитель отдернул занавеси в другое помещение. Мы не поняли для чего. Там было темновато, те же колонны, ковры. Возможно это женская половина мечети.
Но мне в центральной части было интереснее, ковры потрясающие. Убранство очень красивое.
Мы после мечети пошли ужинать в наш любимый ресторан. В этот раз сели в павильоне на ковер. Немножко есть не удобно, но зато восточный колорит. Опять заказали чай с шафраном, наш любимый рис и кебабы. Потом рис посыпали какими-то специями, очень и очень вкусно.
С крыши любуемся улицей, как же красиво.
Начало трагического для человечества 2020 года, ознаменованного пандемией вируса COVID-19, было отмечено гибелью человека, которого в Иране знали и любили практически все. Его портреты украшали лобовые стекла и приборные панели автомобилей Тегерана, а его нечастые появления на телеэкранах приковывали к себе внимание миллионов. Речь идет о генерале Касеме Сулеймани, погибшем 3 января 2020 года в Ираке в результате авианалета американских военных. Этот высокопоставленный военный был не просто солдатом своей страны, для нынешнего поколения иранцев он был знаковой фигурой, олицетворением целой культуры и идеалов Иранской революции, сменившей в прошлом году пятый десяток. Поэтому его смерть стала раной в душе иранского общества, а его образ стал вдохновением для многих культурных инициатив. В Иране Касем Сулеймани, командующий бригадой «Кудс», спецслужбой Корпуса стражей Исламской революции, считается национальным героем, о котором снимают документальные и художественные фильмы, слагают песни, ему посвящают научные и культурные достижения страны. В глазах мирового сообщества он предстает как выдающийся стратег и создатель так называемой Оси сопротивления – целой сети исламских, преимущественно шиитских, групп, сопротивляющихся американской, израильской и такфиритско-джихадистской политике на Ближнем Востоке. По мнению представителя ЦРУ Джона Магуайра, Сулеймани является наиболее влиятельной и мощной фигурой на Ближнем Востоке, несмотря на то, что «никто о нём ничего не слышал». Он изменил ход игры на шахматной доске региона и заслуженно стал культовой фигурой в борьбе с ИГИЛ. При этом сам «живой мученик революции», как его охарактеризовал духовный лидер страны Сейед Али Хаменеи, отличался личной скромностью и благочестием, которые стали легендой уже для его современников.
На улицах Ирана очень много портретов этого человека.
Вечером на улице опять встретили наших знакомых иранцев – девочек и парня. Мы с ними познакомились на башнях, потом встретились в храме Аташкадех. И вот они опять вместе с нами оказались на улице. Поздоровались, поговорили, они сделали с нами селфи, мы тоже попросили их сделать селфи с нами на телефон. Очень обаятельные ребята. Самые лучшие впечатления об иранцах.
Я уже в новом палантине хожу, который купили в Мейбоде, красивый, только мнется, там же хлопок.
Потом уже пошли в отель, зарядили свои гаджеты. У нас сегодня ночной автобус до Шираза.
После 10 вечера попросили вызвать нам такси, приехал мужчина, машина неплохая, а мужик оказался чудной. В дороге он начал нам петь песни, а еще и руками выкрутасы показывал во время пения. Если бы не сухой закон в Иране, я бы подумала, что мужик пьяный. Света потом сказала, что временами он и за руль не держался.
Но все хорошо, до вокзала доехали, у нас еще оставалось время до отхода автобуса. На платформе стояло два автобуса. Пункт назначения каждого из них был непонятен. Но Шираз на любом языке Шираз и есть. Для того, чтобы произнести название Шираз и показать пальцем на автобус не требуется знаний иностранных языков, и без языка все можно понять. Местные нам показали на нужный автобус, другие люди, стоящие у нужного автобуса подтвердили, что да, это наш. Водитель проверял билеты, сказал нам наши места, места в автобусе написаны привычными нам цифрами, потом еще и дед кассир прошел и проверил билеты. Все в порядке, едем куда нужно.
Ехать 6 часов, я уже знала, что туалета нет и санитарных остановок тоже не будет, но как-нибудь 6 часов потерплю, деваться некуда.
Для меня сон в автобусе это не сон, каким бы он комфортабельным не был. Позади сидел парень и не смотря на большое расстояние между креслами постоянно толкал ногами в спинку сидения. Хотелось уже встать и дать ему по башке.
Так что в Иране можно спокойно путешествовать одной и без знания языков. Язык жестов никто не отменял.
Утром смотрю в окно, а на улице дождик…а мы его не заказывали, у нас же сегодня такой важный день: мы едем смотреть Персеполис, могилу Кира Великого.
Но погоду в поездке не закажешь. Вышли из автобуса уже последними, наши чемоданы нас уже ждали. Я была как во сне, недосып жутчайший. При планировании поездки, я знала, что в автобусе не высплюсь совсем, но у меня была отличная возможность выспаться по дороге к Пасаргадам. Именно эта точка была первой в нашем маршруте.
Отель в Ширазе нам забронировали в отеле в Йезде. Они сами нам предложили какой-то новый отель напротив розовой мечети. Отель опять 20 долларов и машина на день за 35 долларов. Это бесплатно. Мы рассчитывали минимум 70-80 долларов. Света созвонилась с владельцем отеля, сказала, где мы стоим, водитель от отеля за нами приехал на автовокзал.
Я без знания языка не заморачивалась бы с трансфером от отеля, а просто взяла бы такси. Единственно, такси к отелю не проедет, но так водитель донес бы мне чемодан. В Кашане нам же донес дед чемоданы и проводил до двери. Так и здесь было бы. Так что не нужно бояться не знания языков в Иране. Они там все равно говорят на фарси.
На улице было очень холодно, а наш водитель в куртке и в сланцах на босу ногу. Ужас. Так он еще не стал катить наши чемоданы по плитке, а просто нес их в руках.
В отеле оставили вещи, вроде даже чайку выпили и без завтрака отправились смотреть главные древности Ирана. По пути наш водитель остановил машину и принес нам теплого свежего хлеба. Вот чистый ангел. Замечательный мужчина. Я подкрепилась хлебушком и заснула. Потом в пути открыла глаза, мы быстро мчались по шоссе, дождь поливал сверху и у меня мелькнула мысль «Дорога мокрая, едет быстро, убъет нас.» А потом вспомнила слова моей Анечки, которая сказала мне их давно «Ирина, не волнуйтесь, все будет хорошо.» Я часто этими словами себя успокаиваю. Аник, спасибо тебе дорогая.
Я заснула по новой. В результате в Пасаргады мы приехали уже к 9 утра. Водитель нас сразу же завел в магазинчик выпить кофе, к кофе купили по коржику, очень вкусно было и женщина нам кофе делала такая добрая, такая хорошая. Вот описываю это все, ну вот такой восторг, просто не передать.
Пасаргады — древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов. Кир Великий начал в 546 до н. э. строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство ещё не завершилось. Город стал столицей. Позднее Дарий I построил Персеполь и перенёс столицу туда. К погребальной камере ведут шесть широких ступеней, размеры камеры 3.17 х 2,11×2.11 m. В 330 г. до н. э. гробницу посетил Александр Македонский. Во время пребывания царя в Индийском походе гробница была разграблена; по возвращении Александр велел казнить грабителей. Когда местность заняли арабы, среди них распространилось поверье, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (царя Соломона). С именем Соломона легенда связала и другие сооружения Пасаргад. Наряду с пирамидой Джосера, мавзолей Кира послужил архитектурным прообразом щусевского мавзолея Ленина на Красной площади.
Покупаем билеты за привычный миллион, народа никого, мы только вдвоем. И вот уже мы видим то, ради чего мы сюда ехали –могилу Кира Великого.
Именно ради нее мы и приехали так далеко. Да, я понимала, что на осмотр могилы нам понадобиться максимум полчаса. И были сомнения- ехать ли так далеко ради этого. Но быть в Иране и не увидеть это место, нельзя.
Обошли вокруг, вдохнули воздух древнейшей истории.
Больше смотреть тут особенно нечего, да и времени нет. Вот на таком средстве видно возят по окрестностям.
Караван-сарай восстанавливают. Хорошо, если бы восстановили, пусть был бы новодел, но туристы имели бы представление о том, как оно все было в древности.
Издалека могила красиво смотрится и даже хорошо, что рядом никаких больше объектов нет.
Я после Ирана прочитала роман Гарольда Лэмба "Кир Великий". Очень интересно, рекомендую.
Едем в Некше-Рустам. До него 72 километра, можно еще подремать. По пути везде горы, но мы их уже насмотрелись, тем более в дождь фотографировать из машины так себе занятие. Приехали, кроме нас была группа иностранных туристов и здесь было очень холодно, но хорошо, что дождик закончился.
Археологический комплекс Накше Рустам состоит из усыпальниц ахеменидских правителей: Ксеркса I, Дария I, Артаксеркса I, Дария II, которые встроены в южный склон горы Хаджи-Абад. Каждая из усыпальниц выполнена в виде вертикально расположенного креста. Над каждой из гробниц находится изображение погребенного правителя, держащего в правой руке направленный в сторону священного огня и Ахурамазды. Под ногами правителя же изображались владыки покорённых Ахеменидами государств. Они были расположены в два ряда по четырнадцать человек в каждом. Всего под ногами каждого правителя было высечено 28 человек. Вход в усыпальницы был обрамлен четырьмя колоннами, на каждой из которых была высечена статуя священной коровы. Внутри гробницы Дария I находятся девять гробниц. На внешней же части усыпальниц высечены тексты на древнеперсидском, эламском и аккадском язык Одна из гробниц принадлежит царю Дарию I, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н. э.), Артаксеркс I (465—424 до н. э.), и Дарий II (423—404 до н. э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н. э.). Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским.
Жаль, что на улице пасмурно и плохая погода. Сами горы шикарны, а вместе с такими древностями шикарны втройне.
Стоять перед могилой Дария I и Дария II, про которых мы узнали еще в детстве на уроках истории…разве я могла о таком когда-то мечтать? Да никогда в жизни, но тем не менее я здесь и сейчас.
Посмотрела ролик на ютьюбе, там гид рассказывает, ничего интересного не сказал. Все в интернете написано. Только вот находясь рядом с такими памятниками никак бумажки читать не хочется. Мне больше нравится просто находиться в историческом месте и насладиться атмосферой.
Здесь же находится куб Заратустры, по мнению некоторых ученых здание служило зороастрийским святилищем огня.
После поехали к Накше-Раджаб. Я читала отзывы, что делать там вроде как и нечего. Водитель тоже сказал, что смотреть нечего. И вот тут мы пожадничали отдать по миллиону, это 200 рублей. У меня точно иногда с мозгами беда. Ну заплатили бы, посмотрели. Лишим бы не было. А так попрыгали около забора, ничего не увидели.
Едем в Персеполь, на дороге везде указатели, заблудиться трудно.
Персеполь.
Пасаргады были столицей Империи Ахеменидов при Кире Великом, однако, по мнению Андре Годара и некоторых других археологов, уже Кир стал оборудовать Персеполь для новой столицы. По их мнению, город был основан около 560 до н. э., хотя древнейшие археологические памятники относятся к периоду около 515 до н. э. (а первые письменные свидетельства датируются 509 до н. э.).
Царь Дарий I перенёс сюда столицу после 520 до н. э., затеяв масштабное строительство. Вместе с тем, отдалённость и труднодоступность города делали его менее подходящим для руководства крупной империей, чем прочие столицы — Сузы, Экбатана и Вавилон.
Работы над Персеполем велись параллельно со строительством Дворца Суз. Дарий приказал построить большой зал Ападана и Зал совета (Трипилон или «Тройные ворота»), а также главную имперскую сокровищницу. Они были завершены во времена правления его сына Ксеркса I. Дальнейшее строительство зданий на террасе продолжалось до падения державы Ахеменидов.
Александр Македонский занял город в 330 до н. э. молниеносным ударом с гор, а через несколько месяцев он разрешил войскам грабить город. Восточный дворец Ксеркса подожгла Таис Афинская, и пожар распространился на весь город. Предполагают, что акция была местью за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами.
В 318 до н. э. Персеполь был столицей Персии как провинции Македонской империи. Однако город потерял своё могущество. Между XIV и XVIII веками руины Персеполя стали объектом интереса европейских путешественников. Первым в их ряду стал Одорик Фриульский в 1318 году по пути в Китай. Через 150 лет здесь побывал другой венецианский подданный Иосафат Барбаро. Испанский дипломат Гарсиа де Сильва Фигероа, отправленный ко двору шаха Аббаса I, в 1619 году посетил Персеполь и оставил перевод ряда греческих надписей.
В 1621 году Пьетро делла Валле первым из европейцев скопировал клинописные надписи.
С 12 по 16 сентября 1971 года в Персеполе в присутствии шаха Мохаммед Реза Пехлеви и иностранных гостей пышно отпразднована 2500-летняя годовщина иранской монархии, приуроченная к году смерти Кира II как основателя Персидского государства.
Заплатили, идем ко входу.
Вот пишу и такой восторг на душе, что мы это видели своими глазами. Это непередаваемо.
Тут же группа руссо-туристо. Пока же все не перефотографируются…век пройдет. С первых шагов все грандиозно. Фигуры шикарные, жаль не в отличном состоянии.
А вот здесь нам в погодой повезло. При ярком солнце виды не были бы такими выразительными.
Территория очень большая, но по меркам сегодняшних городов маленькая. Наверху тоже гробницы, к ним можно подняться. Читала в отчете, что дорожки к гробницам не видны и приходится подниматься, а потом спускаться и опять подниматься. Да нет, нормально там дорожки видны и подниматься совсем не трудно.
Сверху шикарные виды и опять облачность нам в помощь. Безумная красота.
Гробница интересная, вот здесь барельефы в лучшем состоянии.
Света решила пойти к еще одной гробнице, а мне и одной хватило. Нужно себя жалеть и не напрягать. В центре города расположен музей, вход платный, не пошли. Там ведь будут мелкие экспонаты, но вот теперь жалею. Да, вот точно от красот снесло крышу и мозги совсем не работали. В следующий раз схожу и посмотрю.
После дворца под крышей помещения, отделанные такими барельефами. Я такое вижу первый раз в жизни. Потрясающая красота, такая тонкая работа. Глаз не оторвать.
Жду на скамейке Свету, виды сверху очень красивые. Вот теперь хочется увидеть Персеполь при солнечном свете, гулять в легкой одежде.
Парные статуи крылатых быков и львов с человеческой головой – шеду (мужская форма) или ламассу (женская) – были духами-хранителями человека. Они встречаются на всем Древнем Ближнем Востоке, но наибольшее распространение получили в новоассирийский период (X-VII вв. до н.э.). Ламассу охраняли въезды в город и входы в тронные залы ассирийских царей в их столицах Кальху, Ниневии и Дур-Шаррукине.
Вот в Персеполе как раз женская. На табличке было написано.
Жаль, что тут не очень хорошо видны его ноги.
Если приглядеться, можно заметить, что у быка не четыре, а пять ног. Дело в том, что он изображен одновременно стоящим, когда вы смотрите на него спереди, и идущим, если смотреть сбоку.
В одном отчете читала, что им два часа было мало, а мне хватило. Но я только одну гробницу посетила, а другим нужны всё обойти. Мы все разные. Но вернуться сюда я бы хотела непременно.
На выходе на парковку вот такая клумба. Замечательное место.
Я была в Помпеи и в Эфесе, Персеполь третий древний город. И не скажу где лучше, всего города разные. Это у меня еще фотик отказался там работать, пришлось на телефон фотографировать.
Я вообще любить древностей, некоторые люди такие города называют развалины и пишут, что им не интересно. А мне страсть как интересно, будто путешествие во времени.
Helen_snork писал(а) 18 окт 2023, 16:43:А вот насчет могилы Кира задумалась, стоит ли...
Я тоже думала, нужно ли так далеко ехать. Но быть в 70 километрах от этого места, имеющего такую историю, ведь сам Кир Великикй был такой грандиозной личностью с таким вкладом в развитие этого региона, что просто постоять рядом с могилой мне очень хотелось. И я так рада, что я там была.
А Персеполь и все гробницы это просто маст си в Иране. Поеду еще раз, и обязательно в Персеполь, надеюсь, что погода будет лучше. Там рядом есть кафешки и ресторанчики, наверняка и подкрепиться можно вкусным чем-нибудь.
На наше удивление, часам к 15-00 мы уже были в отеле. Я думала, что поездка займет целый день. Но мы знали, что времени у нас катастрофически мало, поэтому старались все успеть. Водитель довез до отеля, денег не взял, сказал, чтобы в отеле заплатили. И что мы ему чаевые не дали??? Вот очень жалко такого хорошего водителя.
Нам выдали ключи от номера, ничего так, симпатично.
Вот такие мандариновые деревца во дворике отеля. Жаль, что дождик прошел и прохладно на улице.
Быстро приняли душ, а полотенце мне выдали порванное. Вот мелочь, но она испортила мое мнение об отеле. Нельзя быть крохоборами и жадничать на таких вещах, как полотенце. Но я не стала себе портить настроение.
Рядом с нашим отелем есть ресторан, решили зайти на обед. Взяли одно блюдо на двоих, вполне размер, я даже слегка объелась. Хотела чай, спросили про горячие напитки. А нас не поняли, сказали, что горячих напитков нет. А в дождь только лимонад холодный пить. У них был чай, нужно было просто сразу говорить – чай. Заплатили 2,730 миллионов риал. Пополам, там и совсем недорого – по 3,5 доллара. Так это ресторан, а не кебабная.
Фото плохое, но было очень вкусно.
Потом уже отправились на прогулку. Нам нужен был базар Вакиль. А там кругом базар, но навигатор скомандовал идти куда-то вглубь торговых рядов, мы и пошли. Я уже почти и не делала фото, кругом одно и тоже. Вот только побрякушки интересные.
