Персия, Персия, Страна Чудес...

[Zlatan]

[Zlatan]

ВИТРАЖИ В ЗИМНЕМ МОЛИТВЕННОМ ЗАЛЕ

[Zlatan]

ПРОСТО ПРИСЕЛ ОТДОХНУТЬ. НИЧЕГО ЛИШНЕГО








У ВЫХОДА. СНОВА В ЖАРКИЙ ШИРАЗ. ПОЕДЕМ-КА МЫ В РАЙСКИЙ САД - БАГХ-Е ЭРАМ


В восточном крыле устроен небольшой музей, посвященной истории мечети. Пяти минут на музей достаточно. Но в самой мечети, абсолютно пустой , провели около часа.

[Zlatan]

САД БАГ-Е ЭРАМ




Садов в Ширазе множество. Самых разных размеров , но классифицировать их можно, или как "внутренние" или как "внешние". Внутренние находятся внутри комплекса зданий и внутри сада обычно находится небольшой пруд. Во внешних садах главное здание находится стоит посреди сада и около этого здания находится главный пруд. Ну а сад окружен оградой или стеной.
Мы выбрали Баг-е Эрам, который считается не только садом , а ботаническим садом университета Шираза.
Нам там понравилось, тем более в подобных вопросах Татьяна разбирается неплохо.

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

МАВЗОЛЕЙ ХАФИЗА

Не считаю себя знатоком, но восточная поэзия нравится с детства, а Хафиз... Его стихи есть в каждом иранском доме, по ним проводят гадания. В общем, поймали мы такси и за копейки доехали до мавзолея великого поэта.





В тихом парке с тенистыми аллеями и журчащими фонтанами все дорожки ведут к строению, которое напоминает беседку с восемью стройными колоннами над мраморным надгробием.





Беседка построена в 1935 году, а надгробие - в 1773 году по личному распоряжению Карим-хана. Мавзолей Хафиза (Aramgah-е Hafez) окружает зелень деревьев и кустов, а также множество цветов в горшках и просто на клумбах. На надгробии Хафиза высечены его стихи. Кто-то нам подсказал, что нужно дотронуться до надгробья и подумать о любимом человеке. Не смотря на большое количество желающих все касались поодиночке и не мешали друг другу. При этом не просто поводили ладонью, а касались и на секунду замирали, задумавшись.





Кроме мавзолея в комплекс входит небольшая библиотека, чайхана и книжная лавка, а также маленькое кладбище в северной части. Есть большая колоннада, стены которой украшают растительные орнаменты – деревья с райскими птицами. Среди садово-парковых ансамблей Шираза этот действительно очень популярен у горожан, которые любят посидеть здесь в тени деревьев, причем очень многие – с книжкой. Возможно даже со стихами самого Хафиза. Уютное место, именно так наверное и должен покоиться любой хороший поэт, особенно – поэт-лирик.

[Zlatan]

Хафиз родился в Ширазе в 1320-х годах (точная дата не установлена) в семье торговца углем и был назван Мухаммедом Шамсаддином. Псевдоним Хафиз Ширази (Хафиз из Шираза, по русской традиции – просто Хафиз) он получил в детстве, когда прославился тем, что выучил наизусть весь Коран – «хафиз» на арабском означает «блюститель», «хранитель» и вообще это отнюдь не имя собственное (иногда так называют средневековых восточных коллег европейских трубадуров и менестрелей, а в советском Таджикистане даже было звание «народный хафиз» – аналог «народного артиста»). Известно, что в юные годы Хафиз работал в пекарне и влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих лирических произведений - газелей. Не меньше газелей он посвятил и другим своим страстям – поиску житейской истины, садам Шираза, вину и розам. И именно розовые кусты сейчас украшают его могилу.
Вообще, о подлинной судьбе Хафиза известно не много, зато его имя окружает много легенд.





Известно, что Хафиз был придворным поэтом правителей Шираза и что он состоял в суфийском ордене. Кроме любовной лирики поэт прославился и гимнами протеста, направленными против угнетения народа, последовавшего за захватом Шираза в 1333 году Мубаризом. После свержения Мубариза своим же сыном – шахом Шуджа – Хафиз вновь оказывается при дворе. Его неоднократно приглашают переехать к себе правители самого разного ранга, но он всем обещаемым благам предпочитает жизнь в своем родном городе. Впрочем, его вольнолюбивые настроения стали причиной временного бегства в Исфахан, однако впоследствии, по приглашению шаха, Хафиз возвращается в Шираз. В Ширазе в 1390 (1389?) году, в возрасте 69 лет, поэт и умирает.
«Бессмертный Хафиз» – таким титулом величают этого поэта не только в современном Иране, но и в Таджикистане, Узбекистане, Афганистане и многих других странах Средней Азии и Среднего Востока, для жителей которых он является тем же, чем Пушкин для нас.
Послежизненный сборник сочинений Хафиза называется «Диван» и в Иране до сих пор практикуют гадание по нему, самым точным из которого считается гадание прямо на могиле автора, но я лично свидетелем оного события не стал. Сила любви к поэту выражается и в персидской поговорке «в каждом доме должно быть две вещи – Коран и Хафиз»…

В общем:
" Любовь – и смысл и цель всей сути сущей, -
Одной любовью жив любой живущий."

Мы прикоснулись к народной памяти великого поэта, сфотографировались с молодой парой на скамеечке и в завершении дня поехали на такси к мавзолею второго великого поэта , похороненного в Ширазе - мавзолею Саади.

[Zlatan]

МАВЗОЛЕЙ СААДИ

От мавзолея одного великого поэта до мавзолея другого великого поэта добирались на такси. Однако поймать оказалось не так просто - было слишком большое количество желающих уехать. Превышение спроса над предложением существенно отразилось и на завышенной стоимости данного транспорта. Но оперативность нам была важнее.





Мавзолей Саади находится как бы в отдалении от городских кварталов на восточной окраине города, поэтому такси представляется необходимым видом транспорта.

[Zlatan]

Комплекс образует высокий квадратный павильон, передняя стена которого украшена геометрическими орнаментами и небольшими растительными узорами. Перед павильоном органично его продолжая, устроена некая веранда, крышу которой поддерживают восемь квадратных колонн. С левой стороны к павильону примыкает длинная колоннада пониже «ростом», завершающая архитектурный ансамбль. Внутри павильона находится мраморное надгробие с вырезанными на крышке стихами Саади, да и окружающие стены так же украшают творения поэта, увековеченные в плитке. В целом все это смотрится довольно величественно, но в то же время – спокойно, а если выйти из мавзолея в окружающий его сад с обилием цветущих деревьев и кустов и праздной публики, отдыхающей в нем, то и просто – весело. Сразу видно, что здесь покоится поэт, а не государственный деятель.
Мавзолей построен в 1952 году.






Саади родился в Ширазе конце XII - начале XIII веков (когда - точно не установлено), настоящее его имя - Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Отец будущего поэта состоял на службе у правителя города Саада ибн-Зенги, но вскоре после рождения сына умер. Так вот, этот правитель взял на себя заботу о сироте, отсюда и появилось прозвище «Саади» – т.е. «принадлежащий к роду Саада». Юноша, благодаря высокопоставленному опекуну, получил прекрасное образование в медресе «Низамия» в Багдаде и там же увлекся идеологией суфизма, постепенно став одним из пылких его певцов. Стихи Саади отличались высокой житейской мудростью и еще более высокой моралью, за что он снискал славу не только среди простой публики, но и среди светских и религиозных ученых того времени и всех, кто хотел чтобы его таковым считали. Впрочем, иногда, особенно в юности, Саади позволял себя слагать и лирические газели о любви к жизни и ее радостям. Сам он в старости сознавался, что все убеждения шейха Абуль-Фараджа Джузии (главного его учителя) не могли его исцелить от любви к музыке.

В первой половине XIII века в Персию вторглись монголы, выполнявшие наказ Чингис-хана. В 1226 году они свергли Саада ибн-Зенги и, лишившись его покровительства, Саади отправился в тридцатилетнее скитание по мусульманскому миру – он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека, вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды в его тамошнюю обитель ворвались крестоносцы и отправили в кандалах на каторжный труд – рыть укрепления в Триполи. Про его судьбу прослышал один его почитатель из Алеппо и выкупил Саади, женив его при этом на своей безобразной и сварливой дочери. Но семейная жизнь, особенно с такой женой, не прельщала поэта и он бежал в Северную Африку, странствовал по Малой Азии и в конце концов, в 1256 году вернулся в Шираз.

С разрешения нового правителя города Абу-Бекра, сына Саада ибн-Зенги, Саади поселился в небольшом монастыре (хотя ему предлагалось стать придворным поэтом) в пригороде Шираза, куда почти сразу же началось паломничество – все хотели спросить совета у мудреца. В этом монастыре Саади и умер в 1291 (1292?) году.





Основные постулаты философских стихов Саади таковы - жить в мире, но не пристращаться к нему, сознавать его превратность и быть ежечасно готовым к потере земных благ. Они как нельзя кстати пришлись во время монгольского нашествия, еще больше укрепляя популярность поэта-суфия. Другой его тезис - «Цари для охраны своих подданных, а не подданные для послушания царям». Служить человеку, служить народу, не притеснять слабых, подчиненных, ценить труженика, нравственную красоту человека - вот основные идею его произведений. Поэтому актуальны до сих пор.
Главными работами Саади считаются «Бустан» («Плодовый сад»), в котором изложены основы суфизма, и «Голестан» – («Розовый сад») – остроумно адаптированные для простого читателя постулаты «Бустана».

[Zlatan]

МОГИЛА СААДИ



ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЕСТЬ МОРОЖЕННОГО В ЖАРУ






В общем, если Хафиза можно назвать «порхающей Душой» Персии, то Саади – точно ее «Совесть». В Иране говорят: «Слова Саади — это притчи и наставления, они пригодятся тебе, если применишь их к делу»:

«Цари, что вечной славой засияли,
У подданных добра не отнимали.
А тот, кто отбирал, - грабитель он,
Будь он над всей вселенной вознесен».

«Считай, что счастье не промчалось мимо,
Коль ты согласно жил с женой любимой.»

«Слова без доказательств - это прах.»

Вечерело, пора было возвращаться в гостиницу. На следующий день мы покидали Шираз и на несколько дней уезжали в другие города. Добрая волшебница Джемма (Да хранит Аллах её и её близких !) нашла единственного русскоговорящего таксиста в Ширазе (а может и во всем Иране), который за небольшие деньги согласился нас возить эти эти несколько дней.

Проголосовали. Рядом остановилась машина, как будто из классических американских фильмов середины прошлого века. За рулем молодой (ну очень молодой) парень.
- До отеля Арг довезешь ? - спросили мы на двух языках (но не на фарси)
- Садитесь, - махнул нам рукой этот совсем молодой человек. За один "хомейни".
Машина была действительно "зверь" - она рычала, ревела, дребезжала и издавала такие звуки, которые русскими буквами передать сложно. Видно обслуживали её последний раз ещё до рождения водителя.
- Как бы она не развалилась и не взорвалась , - прокричала мне с заднего сиденья Татьяна.

До района мы домчались быстро. А дальше появилась проблема: парень не знал, где этот отель находится. Мы сделали круг по району. Отель не обнаруживался. Я показал распечатку этого района из Гугла, но похоже, что для водителя это было что-то абсолютно неизвестное.
Он сделал успокаивающий жест рукой и мы пошли на второй круг. Всё бы было ничего, но путь движения по сравнению с предыдущим кругом у него не изменился. Увеличилась только скорость движения. Парень по встречке обгонял другие легковушки , похоже нервничал а при этом ещё и озирался по сторонам, пытаясь найти нужный отель. Мы тоже искали взглядом какой-нибудь знакомый ориентир.

Машина злобно ревела.

Татьяна начала нервно смеяться, когда, постоянно увеличивая скорость, мы пошли на третий круг по тем же улицам.
Мне было совсем не весело.

Юноша сгорбившись, пригнулся к рулю как гонщик, похоже сильно страдал из-за того, что не может выполнить обещание. И на максимально возможной скорости нарушал все мыслимые правила движения. Конечно, для Ирана это почти норма, водители там исключительно спокойные и вежливые.

- Пусть он побыстрее остановится, пока мы в кого-нибудь не врезались или машина не развалилась. И спросит дорогу у местных, - Татьяна делала попытки сохранить нам жизнь и достичь итоговой в этот день цели, но мальчик утверждающе кивал мне головой и продолжал вести себя, как камикадзе. На пятом или шестом круге, невежливо повысив голос, мне удалось остановить эту гонку со смертью.
Продавец из ближайшего магазинчика подсказал, что мы двигались в принципе правильно, только каждый раз проезжали мимо нужного поворота.

В итоге без особого надрыва доехали до отеля и дали адскому водителю удвоенную плату.
- За то, что довез живыми,- сказала Татьяна.

У парня вообще не было сил, что-либо сказать. Он стоял, понурившись, весь потный.

Ничего. Молодец ! Джигит ! - похлопал я его по спине.

[Laтиfa]

Красивые какие парки! Как из волшебной персидской сказки картинки. Про Хафиза и Саади интересно и познавательно! Жду продолжения!

[Zlatan]

ПЕРЕЕЗД ИЗ ШИРАЗА В ЯЗД, 20 апреля

Это был день сплошных переездов. Нас должен был везти по Ирану таксист, которого нашла наша добрая Джемма.
Рано поутру желто-оранжевая машина ждала нас около входа в отель.
Высокий худощавый улыбчивый красавец лет 35 открыл багажник, куда мы поместили наши вещи.
Бежан - представился он. У Бежана жена из Украины, он там вел какие-то свои дела вот они и нашли друг друга.
Хочу сказать, что нам несказанно повезло с этим человеком.
Энергичным, умным, порядочным и оптимистом.



БЕЖАН И ЕГО ТАКСИ. КСТАТИ, МАШИНА И НА БЕНЗИНЕ И НА ГАЗУ.


Мы исключительно благодарны Бежану потому, что он снял с нас огромное количество мелких и разных проблем, благодаря тому, что, во-первых, местный, во-вторых, позитивный и ,в-третьих и снова - потому что честный.
Аргументы по последнему пункту приведу дальше.

Возил он нас быстро, дорога пролетала незаметно потому что с удовольствием общались на разные темы с этим умным и много поведавшим человеком с широко открытыми на мир глазами. Пусть Аллах будет добр к нему и к его семье.
И, если что, то мы его рекомендуем. Обеими руками.

В этот день мы должны были посетить Персеполис и другие места, с тысячелетней историей.
Но прежде чем ехать по намеченному маршруту, услышав с каким восторгом мы отзываемся о Шах-е Чегакх, Бежан предложил нас завезти ещё в одну мечеть, чуть меньшую по размерам, но не менее красивую.

МЕЧЕТЬ IMAMZADEH-YE ALI EBN-E HAMZE

"В иранском городе Шираз находится мечеть Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, убранство которой можно по праву считать вершиной исламского зодчества. Внутри ее своды сияют тысячами оттенков различных цветов и переливаются в зеркальном отсвете." - эти слова я прочитал годами позже.



ТИПИЧНЫЙ ШИРАЗСКИЙ КУПОЛ

[Zlatan]

В другом месте прочитал , "Для посещения святыни и мужчинам, и женщинам стоит выбрать закрытую одежду. У входа в мечеть есть специальная лавка, где посетителям бесплатно выдают ткани и простыни для обматывания.

Внутри Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze есть отдельные помещения для мужчин и женщин. Туристов пускают только в одно из зданий комплекса. Формально фотографировать внутри зданий нельзя, однако местные гиды за определенную плату договариваются со служителями мечети - и туристы могут сделать несколько снимков."

Так вот, при нас не было деления на отдельные помещения, при нашем посещении можно было спокойно всё фотографировать, кроме людей вблизи-этого мы себе просто не позволяли.




Народу в мавзолее практически не было.
















Я могу рассказать и историю самой мечети, про того, кто в ней похоронен, но, мне кажется, эта информация нужна только для специалистов, которые и так, её знают. Но, если кому интересно, то пишите в личную почту.

[Zlatan]

ВОРОТА КОРАН

Двигаясь дальше на север мы остановились у ворот Коран.

Представляют ворота из себя некое подобие триумфальной арки – большой проезд в центре и два небольших, для пешеходов – по бокам. Над главным проездом есть специальное помещение, из-за которого ворота и получили свое название – в этом помещении хранится Коран.

[Zlatan]

История ворот Коран (Darvaze Quran) такова. Легенда гласит, что давным-давно - в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана (по научной версии и Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII веке по приказу Карим-хана). Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.

Место для строительства ворот было выбрано не случайно – из ущелья Великого Аллаха («Аллах Акбар Гордже»), где они стоят, открывается панорама практически всего Шираза (во всяком случае средневековой его части) и каждый мусульманин, который видел это великолепие, восхвалял Аллаха за его доброту к людям, позволяющую им создавать подобные города.





К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс а сами ворота практически были разрушены. Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. До конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже узкая арка в них перестала удовлетворять требованиям возрастающего потока автомобилей и дорогу (кстати – прекрасное четырехполосное шоссе) отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани .





Напротив ворот и мавзолея через дорогу устроены большие скамьи, которые можно назвать трибунами, очень чистые, как и везде в Иране туалеты. Вот именно с трибун и были сделаны фотографии ворот и мавзолея.





А на прилегающей площади из цветов сделана клумба , очень похожая на павлина.

[Zlatan]

ПЕРСЕПОЛИС

Персеполис или по-персидски Тахт-е Джамшид (букв трон Джамшида) , древний персидский город, основанный Дарием I Великим (правил в 522–486 до н.э.), куда он перенес столицу Ахеменидов из Пасаргад, столицы Кира Великого, основателя Персидского государства.

Персеполис находится на расстоянии 50 км к северо-востоку от Шираза и примерно в 80 км к юго-западу от Пасаргад, куда мы позже отправились. Персеполис расположен на отрогах Кухе-Рахмат (горы Милосердия), возвышающейся над равниной Мерв-Дешт. Город был защищен тройной системой укреплений, в том числе линией стен и башен, проходивших по гребню горы. Основные строения располагались на большой, имеющей почти прямоугольную форму платформе площадью 135 000 кв.метров, которая была сооружена Дарием Великим между 520 и 515 до н.э. Здания, развалины которых сохранились до наших дней, возведены Дарием и его преемниками: Ксерксом (правившим в 486–465 до н.э.) и Артаксерксом I (правившим в 465–424 до н.э.).



ШИРОКАЯ ДОРОГА ВЕДЕТ К ПЕРСЕПОЛИСУ. СПРАВА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ - АВТОСТОЯНКА, МАГАЗИНЫ


Интересно, что строительстве города не был задействован ни один раб, только свободные строители, а также лучшие архитекторы и скульпторы того времени. За это время успели не только возвести шикарные дворцы и несколько кварталов, обнесенных высокими стенами, но и провести здесь водопровод и даже различные подземные коммуникации. Все здания располагались в особом порядке, выстроенные по четким линиям, они помогали ориентироваться во времени, исполняя роль своеобразных солнечных часов.

Город окружали стены пятиметровой толщины и высотой белее десяти метров, войти в него можно было через ворота, к которым вела широкая лестница, насчитывавшая сто шесть ступеней, высеченных из цельного камня.

У северной оконечности западной стороны платформы находилась большая лестница, которая вела на равнину. Над лестницей возвышались Ворота Ксеркса, портал которых охраняли гигантские быки из камня – деталь, характерная для большинства дворцов Ассирии. Надпись на воротах гласит: «Так сказал Ксеркс царь: "Милостью Агурамазды я построил эти ворота, названные Всемирными".



ЛЕСТНИЦА И РАЗВАЛИНЫ ВОРОТ КСЕРКСА







ПО ЭТОЙ ЛЕСТНИЦЕ ХОДИЛИ 2500 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. МОЖНО ПОДНЯТЬСЯ И СЕЙЧАС

[Laтиfa]

ТИПИЧНЫЙ ШИРАЗСКИЙ КУПОЛ

Просто сказка какая-то! Там где-то спрятана волшебная лампа Аладдина! Да, эту страну хочется посмотреть!

[Zlatan]

С правой стороны от дворца сохранились развалины огромного парадного зала, ападана, строительство которого было начато Дарием I, а закончено Ксерксом. Само здание располагалось на приподнятой на 4 метра платформе, к которой вели две монументальные лестницы – одна с северной стороны, а другая с восточной, они настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главную же ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны составляют рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов.

Процессии данников, украшающие лестницы Ападаны, буквально воспроизводят некое ежегодное мероприятие, возможно, приуроченное к празднованию Нового года.

Не надо забывать, что главным городом государства были Сузы. Вавилон и Экбатана считались административными центрами, а Персеполис – центром ритуальной и духовной жизни.

У восточной двери Ападаны изображён восседающий на троне царь царей Дарий I, за ним стоит наследник престола Ксеркс.

Сама ападана представляла собой большой зал, окружённый вестибюлями. Крыша сооружения, вероятно, была деревянной и поддерживалась семьюдесятью двумя каменными колоннами, тринадцать из которых сохранились.

Справа от ападаны находился дворец Дария I, известный как Тахара. Дворец был украшен рельефными изображениями. Во дворце имеется надпись их создателя: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец».

Приблизительно в центре террасы находился Трипилон, вероятно, главный парадный зал в Персеполе. Его лестница украшена рельефными изображениями сановников, на его восточных воротах имелся еще один рельеф, изображающий Дария I на троне и наследника Ксеркса. Оригиналы рельефов находятся в музее в Тегеране, их фотографии вы уже видели ранее.

Далее располагался стоколонный зал, начатый Ксерксом и завершенный Артаксерксом I. В центральной части этого сооружения находился зал, крыша опиралась на 100 колонн. По бокам северного портика стояли большие каменные быки, восемь каменных ворот были украшены сценами из царской жизни и сражений царя с демонами.

В южной части платформы были дворец Ксеркса, жилые и подсобные помещения, а также царская сокровищница, украшенная прекрасными рельефными изображениями Дария и Ксеркса. Наиболее интересным из них является здание, названное первым персепольским археологом Херцфельдом Гаремом Ксеркса. Оно состояло из двадцати двух небольших двух-трех-комнатных помещений, где могли проживать множество женщин с малолетними детьми.

На склонах горы, за Персеполем, были найдены высеченные в скале гробницы Артаксеркса II и Артаксеркса III, а также недостроенная гробница Дария III, последнего из царей великой Персии, который бесславно бежал с поля боя и был убит своими же поданными. Его усыпальница так и не была завершена, да и тело его покоится совершенно в другом месте.

Персеполис приблизительно через двести лет после его основания был полностью разрушен армией Александра Македонского. В 330 году он вошел в город и согласно Плутарху, чтобы перевезти богатства, награбленные в городе, потребовалось 10 тыс. пар мулов и 5 тыс. верблюдов. Александр (или гетера Таис Афинская) поджег главный царский дворец, вследствие чего сгорел весь некогда роскошный и могущественный город. Так Александр Македонский отомстил персам за то, что они когда-то пытались сжечь Афинский Акрополь.

16 сентября 1971 года в Персеполе в присутствии шаха и многих иностранных гостей была пышно отпразднована 2500-летняя годовщина иранской монархии, приуроченная к году смерти Кира II как основателя Персидского государства.

Подводя итог такому историческому экскурсу хочу сказать, что подниматься по тем же ступеням, на которых две с половиной тысячи лет назад стояла гвардия "бессмертных" персидских царей, по которым проходили цари и князья , подчиненных владыке Персии царств и мест, для меня лично было, как ощущение взгляда в древность, как личное присутствие до этого шествия.

Остатки дворцовых сооружений или, будем называть вещи своими именами, развалины дворца, сохраняются бережно и с уважением, проведена реставрация , вернее консервация. Мы шли против часовой стрелки , посетили музей, потом поднялись в гору зашли в то, что называется недостроенной гробницей Дария, а потом и две следующие, спустились вниз. И ещё погуляли. Заняло посещение Персеполиса 2,5 часа. Плюс ещё полчаса на покупку билетов, движение от автостоянки до лестницы и назад. Невыспавшийся из-за раннего подъема Бежан, отдыхал в машине.

Не думаю, что нужно детально привязывать фотографии к местам съемок, так как иногда на малой площади было сделано несоизмеримо больше фотографий , чем при движении через остатки огромных по площади дворцов. Просто смотрите, просто впитывайте.

Ну а иранцы , особенно иранские школьники с удовольствием и без особого пиетета смотрят , трогают и иногда бегают вокруг камней, которые две с половиной тысячи лет назад поставили их далекие предки. Иностранцев же мы в Персеполисе не видели.


ТАКЖЕ, КАК МЫ СЕЙЧАС 2500 ЛЕТ НАЗАД ПО ЭТОЙ ЛЕСТНИЦЕ ШЛИ КРЕСТЬЯНЕ И НЕСЛИ ДАРЫ ЦАРЮ



ВОРОТА КСЕРКСА. ПОЖАЛУЙ ЭТО САМАЯ СОРАНИВШАЯСЯ ЧАСТЬ ПЕРСЕПОЛСА




ТЕ ЖЕ ВОРОТА С ДРУГОГО РАКУРСА

[Zlatan]

ОНИ ЖЕ ВБЛИЗИ




ЭТИХ КОНЕЙ ВРЕМЯ НЕ ПОЩАДИЛО.




САМАЯ СОХРАНИВШАЯСЯ ЧАСТЬ СТЕЛЛЫ