Западный Иран: истории, впечатления, фотографии

[Chinasee]

Aromo спасибо!
Моя фоточка из Мосуле

[Tattac]

День Пятый. Древний



Примерно в 10 утра вывалились из поезда. Минут на 20 раньше расписания. Причем, нас никто не предупреждал, что скоро станция. И то, что мы уже в Ахвазе, стало нам известно совершенно случайно. Просто выглянули узнать, почему стоим. А в вагоне уже никого и нет. Мило!

Как всегда подошли к вездесущим таксистам, сказали «к савари в Шуштар два тумана». Один из них кивнул, подхватил наши рюкзаки. Все обычно, кроме того, что у него висело на зеркале заднего вида. Странно было видеть такую фиговину в Иране. Попросила сфотографировать, он засмеялся и разрешил.



Савари в Шуштар стоил на двоих всего 6 долларов, несмотря на очень неблизкий путь. Как я люблю официальные такси! Ехали мы совершено обычно по-ирански.

Мои впечатления об иранских водителях, оказывается, еще до этой поездки были замечательно и очень точно описаны в Lonely Planet. Там, правда, речь идет только о Тегеране. Но я с полной уверенностью могу сказать, что они все такие ненормальные. Исключение одно – тот водила из Фумана, из-за которого чуть не лишилась паспорта.

То, что они едут быстрей, чем предписано правилами, это еще ладно. Я сама не очень скоростной режим соблюдаю, да и кто это делает? Меня скорее несколько озадачило, что они вообще не соблюдают разметку. Для кого она там нарисована вообще непонятно. Хотя, может, там специально так линии проведены, что ехать надо так, чтобы полоса была посередине машины? Ровно по своей полосе не ездит никто. Про другие знаки разметки я вообще молчу. Они есть, но их на самом деле нет.

Перекрестки в основном круговые. Кто кого пропускает, я тоже так и не поняла. Думаю, что тут, так же как и в иранской очереди, кто первый встал, того и тапки. В итоге на круге творится полный бардак, особенно во время пробки.

Я передумала. Про скорость все-таки надо сказать. Мчатся они так, как будто за ними сам черт гонится. Когда у нас вдруг на дороге появляется какая-то полуспортивная машина, которая на скорости почти 200 км в час обгоняет всех вокруг, играя в пятнашки, вслед ей звучат слова, самыми мягкими из которых является «ну что за кретин». А у них там все такие, поэтому никто никому вслед проклятья не посылает. Они просто все всегда так ездят.

Обгоняют тоже чудесно. Пристраиваются к передней машине буквально за сантиметр, полкорпуса уже на встречке, и ждут просвета. Просвет – это не то, что у нас просвет. Там просвет – это вот-вот втиснутся, почти снеся боковое зеркало. И все это, конечно, на огромной скорости.

Еще на однополосной дороге (т.е. по одной полосе в каждую сторону) они едут не посередине и не ближе к обочине, а ближе к встречке. Иногда уже даже одним колесом на ней, и поэтому приходится уворачиваться от машин, едущих навстречу точно таким же образом. Эдакая змейка получается.

Сейчас вот написала все это и подумала, что может я сама просто слишком мягко, медленно и скучно вожу. Может, в их манере езды нет ничего особенного? Вопрос этот пока для меня открыт.

В LP написано, что в аварии они попадают крайней редко, поэтому, скорее всего, они просто очень хорошие водители. Но я много видела слегка побитых машин. И не только их.

Когда мы ехали из Ахваза в Шуштар, то совершенно неожиданно попали в пробку. Оказалось, авария. Да какая! Столкнулись два грузовика. По тому, как они стояли, точнее лежали, мы даже не смогли определить, кто как ехал и кто куда выехал. Ясно было одно – всмятку. Водителей видно уже не было, но не думаю, что кто-то выжил. Кабина одного из грузовиков была просто снесена наполовину. Кошмарное зрелище.

Всю дорогу один из наших попутчиков уговаривал нас ехать не в Шуштар, а в Дезфуль. Говорил, что там красота неимоверная и вообще рай на земле, молочные реки и кисельные берега. Кроме того, там самая замечательная гостиница в округе. Самая-самая! И принадлежит она ему, а он уж постарается нас разместить по первому классу. Еле отделались.

У стоянки савари сразу взяли такси в зиккурат Чога-Занбиль (Chogha Zanbil). Это был еще один пункт из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО на нашем пути. Что такое зиккурат? Это храмовая башня, то бишь культовое сооружение, типичное для культур Междуречья (шумеры, ассирийцы, вавилоняне, эламцы). То есть строения очень и очень старые, строились с конца четвертого тысячелетия по шестой век до нашей эры. Чога-Занбиль построили эламцы. Это не только единственный настоящий большой зиккурат на территории современного Ирана, но и самый хорошо сохранившийся вообще в мире. Точнее как в мире? В Ираке и Иране, конечно.

Пейзаж за окном очень странный. Такие невысокие холмы (чуть выше человеческого роста) то ли из грязи, то ли из глины.





Сам зиккурат тоже странное впечатление производит. Такая громада посреди полупустыни. Я так понимаю, что летом там травка еще кое-где растет. Но мы видели только темно-серое небо и коричнево-оранжевую пирамиду с непонятными лабиринтами вокруг нее, стоящую на такого же оттенка коричнево-оранжевой земле.



Людей почти не было. Часто оставались вообще одни. Очень необычно, особенно если вдруг попытаться осознать, насколько это все старое. На некоторых кирпичиках сохранилась клинопись



Хотя, как и в Тахт-и-Сулеймане, зародились некоторые сомнения в древности всего этого сооружения. Вон, видите, кирпичики лежат. Неужто, они лежат тут так аккуратно сложенные все три с лишним тысячи лет?



И все такое гладенькое.





Везде таблички с какими-то буквами и цифрами. Археологи явно не сидят без дела.





След какого-то древнего мальчика. Огорожен и охраняется.



До поездки Aromo где-то вычитала, что если дать небольшую взятку охране, то они откроют калиточку, и можно будет подняться на самый верх.



Человек, похожий на смотрителя, появился рядом с нами всего один раз. Aromo пошла с ним договариваться подальше от чужих ушей (т.е. моих и таксиста), чтобы не вспугнуть, но вернулась с плохой новость. Он не разрешает. Говорит, что упадем. На самом деле, очень интересно узнать, что же там наверху. Внутри помещений почти нет, они не были тогда предусмотрены. Внизу, куда еще можно пройти, вот такие коридоры.



Пока Aromo беседовала со служителем, я беседовала с таксистом, который по-английски не знал ни одного слова. Подчеркиваю, ни одного слова, даже hi или thank you.

После коротких переговоров я сообщила своей попутчице наш дальнейший план:
- Он сказал, что сейчас позвонит в Андимешк в терминал и узнает по поводу билетов в Керманшах, закажет их нам, потом поедем обратно в Шуштар в водный музей, а оттуда в Андимешк.
- Как ты поняла, что он это сказал?
- Сама не знаю, но вот как-то мы с ним нашли общий язык.

Это был язык мимики и жестов. Плюс названий, так как только они были знакомыми нам обоим словами. Неоднократно во время поездки мы попадали в такую ситуацию, что договорится о чем-то можно было только таким вот замечательным образом. И нам всегда это удавалось. Самое главное – чем проще, тем лучше. И нельзя ни в коем случае говорить какие-то слова кроме самых-самых элементарных или произносить названия, которые что-то объясняют (в вашем уме), а не указывают конкретный пункт, до которого вы и пытаетесь прямо сейчас добраться. Некоторые особенно рьяные товарищи могут за них зацепится, и беседа продлится дольше, чем необходимо.

Самое сложное в разговоре с таксистом, как ни странно, оказалось уверить его, что мы не хотим в Шуш, потому что у нас времени уже нет. Надо же было еще на автобус в Керманшах в Андимешке успеть.

Там такая интересная ситуация. Автобусы в Керманшах, Санандаж и прочее через Шуштар и Дезфуль не идут. Они идут из Ахваза только через Шуш. Первый пункт «встречи» двух дорог – это город Андимешк. Наверное, поэтому терминал в Андимешке довольно большой и почти новый. Но это я уже вперед забегаю.

В строительном домике, который служит еще и билетной кассой, нас попросили написать ответы на вопросы о зиккурате-музее. Пока я писала, рыжеволосый кассир и таксист узнавали телефон терминала в Андимешке. Для этого кассир сначала нашел (минут 10 искал) амбарную книгу, потом еще минут 10 искал в ней какие-то записи. Потом по цепочке сделал звонка 4, и вот, наконец, он – терминал! Билеты забронированы. Без их помощи мы хоть и справились бы в итоге сами, но было бы гораздо сложнее. Так что спасибо этим добрым людям большое, что я и добавляла строчка за строчкой, пока они суетились…надо же было себя чем-то занять.



Вернулись в Шуштар к следующему пункту. И опять ЮНЕСКО. Старинная гидравлическая система Шуштара. Ее постройку можно датировать эпохой правления Дария Великого аж в пятом веке до нашей эры, в третьем веке ее дополнили римляне (чуть ли не военнопленные). Несмотря на то, что сейчас это музей, часть системы до сих пор используется для водоснабжения города. В 20-м веке предприняли попытку постройки там гидроэлектростанции. Может, это и не попытка была, но чисто внешне ничего там о ее существовании сейчас не напоминает. Разве что такая вот пустая комната



Интересное место









А птички так вообще великолепны







Но сам город мы опять смотрели опять только из окна машины. Это, пожалуй, был самый большой минус поездки. Нам практически ни разу не удалось что-то посмотреть внутри больших городов, все вокруг ездили.

Кроме того, надо было решить еще одну проблему. Мне надо было перекинуть фотографии с фотоаппарата на специальный девайс, который отказался считывать новую карту памяти. Попросили таксиста отвезти нас в Интернет салон. Он возил нас по городу мимо разных Интернет заведений, повторяя: «Этот закрыт, откроется в четыре, этот закрыт, откроется в пять, этот в четыре» и т.д. Ну прямо сиеста. С ресторанами там такая же фигня, кстати.

В итоге поисков салона, он привез нас на какую-то странную набережную.





Мы вышли из машины, отошли на несколько метров, и дождь, который начался еще, когда мы били в Чога-Занбиле, пошел с новой силой. Это была сплошная стена из воды. Мы промокли насквозь сразу, целиком. Промокло даже все, чтобы было внутри сумки, включая путеводитель. Это была какая-то репетиция всемирного потопа. В обувь была налита вода, которая при ходьбе выплескивалась наружу. Плюс ветер вырывал из рук зонтик.

И вот в момент наивысшей точки буйства стихии, когда мы мечтали поскорее убраться во внутрь машины, к нам подошли два парня, которые до того сидели под навесом с друзьями и курили кальян. Один из них был менеджером гостиницы неподалеку, а другой был менеджером музея всяких старинных штучек. Они упорно зазывали нас поселится в этой гостинице, но раз мы уже уезжаем, то нам надо всенепременно посетить этот музей. Точнее зазывал только один из них, второй все время широко улыбался и молчал. Эти добрые люди ну никак не хотели, чтобы мы сели уже наконец-то в такси. В конце-концов мы сдались, они сели вдвоем на переднее сиденье, и мы опять поехали по узким, кривым и заваленным всяким строительным хламом и мусором улочкам Шуштара.

Кстати, эти улочки были самыми симпатичными восточными улочками, виденными мной в Иране до того. Если не считать Масуле, конечно.





Музей оказался прямо над другим музеем – той самой гидравлической системой. Так что вот могу похвастаться видом сверху:



Ребята провели почти настоящую экскурсию, много чего рассказали. Потом мы пофотили «старинные» экспонаты.





Очень странная картинка для Ирана. Я понимаю, что эта страна не всегда была такой, как сейчас, мне просто странно, как эту картинку не убирают.



Вот про эти телефоны сказали, что они были первыми телефонами в Иране. Ну не знаю. Может первыми в Шуштаре? Этому я еще могу поверить.



Местечко очень приятное. Жалко, я совсем не могу объяснить, как туда попасть, кроме того, что это находится на террасе над гидросистемой.





И вот, наконец-то, выдвинулись в Андимешк.





Когда остановились на дороге, чтобы сфотографировать мечеть с интересным куполом, какие видели только в том регионе, оказалось что прямо рядом военная база. Из домика за колючей проволокой вышли люди в военной форме и очень внимательно за нами наблюдали. Но ничего не сказали.





Вообще, уже почти с самого Ахваза ощущается близость границы с Ираком. Везде полно военных в полном обмундировании, посты на дорогах, военные базы. В городах патрули и солдаты в увольнении. В автобусах много «на побывку едет молодой…». Не моряки, правда. На каждой свободной от имамов стене дома нарисованы лица военных. Памятники им же. На фотоаппараты смотрят с подозрением.



Дезфуль. Конец учебного дня



Интересная история приключилась с этой фоткой. Когда мы заметили орла и приноровились на ходу машины его сфотографировать, с ним поравнялся автобус. Закрыл, зараза, всю птичку. Водитель, который всю дорогу внимательно смотрел, когда мы доставали фотоаппараты, и притормаживал (умница такая), засмеялся, развернулся тут же на круге и проехал мимо него еще раз. И опять там появился автобус, но свернул в самый ответственный момент. Так что, вот что вышло:



Прошлись по центру Андимешка.



Городок совсем не маленький, но Интернет кафе не нашли вообще. Зато нашли лавочку, где можно купить телефонную карту, сделать копию документов, послать емейл и вообще сделать массу полезных офисно-бумажных вещей. Там и скинули фотки. «Продавец» сначала не разрешал мне даже притронутся к его компу, а потом понял, что он сам не понимает, что надо делать, а я вдруг понимаю и, судя по всему, не собираюсь ничего ломать. В итоге разрешил мне все закончить самой.

Напротив терминала – зоопарк. Тут на форуме кто-то недавно интересовался, куда можно детей сводить в Иране. Так вот, отвечаю – сводите их в зоопарк в Андимешке! Там и птички есть, и олени, и какие-то кошачьи. Мы проходили мимо забора рабицы и видели. Так что гарантируем.

По дороге купили такую вот еду, времени на что-то другое и хорошее не было. Внутри оказалась какая-то овощная смесь, почти пюре с кусками зеленого перца. Причем в этой лавченке больше ничего другого и не продавалось.



В терминале сфотографировала то, что раньше почему-то никогда не встречала ни в одной поездке, а в Иране сталкивалась в каждом туалете. Жидкое мыло налито в большой бак наверху, от него идут трубочки к каждому крану. Дешево и сердито.



Когда мы дождались нашего автобуса, который шел к Андимешку то ли из Шираза, то ли из Исфахана, сразу поняли, что скучать не будем. И точно. Это была самая забавная ночная поездка за все путешествие. Если бы про наш автобус сделали мультик, то он переливался бы всеми цветами радуги, был бы кругленьким, из него звучала бы веселая музыка, от которой он бы постоянно расширялся как шарик и подрыгивал. А всему виной курды.

Во-первых, они все были в своих замечательных штанах. Собственно мы и поняли, что не будем скучать, когда они все вывалили из подошедшего автобуса и уставились на нас. В-вторых, они оказались очень шумными в хорошем смысле этого слова.

Через минут 30 после того, как мы поехали, автобус притормозил, чтобы забрать голосующего человека (по штанам был опознан как курд). Ему было лет 50, и был он слепой в черных очках и очень худенький. Но сколько энергии! Он тут же принялся рассказывать какие-то истории. Петь и танцевать. Да, да. Танцевать. Ему поставили народную музыку, и он начал дрыгать под нее всеми частями тела совершенно не в такт, улыбаясь и время от времени подкручивая длинные черные усы. Курды хлопали ему, подпевали и очень добродушно смеялись, чем еще больше раззадоривали этого странного попрошайку.

Да, он был именно попрошайкой, но зато каким! Артистом! В отличии от всех остальных товарищей, которых время от времени запускают в иранские автобусы, чтобы они прошлись между рядов с протянутой рукой.

(NB: на карте конечный пункт дня не Керманшах, а Санандаж, потому что мы в итоге туда поехали, но это история следующего дня)

Финансовый итог дня:
Такси по городу в Ахвазе: 2 доллара
Савари Ахваз – Шуштар: 6 долларов за двоих
Такси Шуштар - Чога-Занбиль - Шуштар – Андимешк: 16 долларов
Такси от станции в город и от города на станцию: 2 доллара (по доллару за поездку)
Скачали фотки: 2 доллара
Пирожки типа самса: 5 000 реалов
Автобус Андимешк - Керманшах (по факту Санандаж): 16 долларов на двоих

[Chinasee]

А к "горному" поезду Андимешк - Доруд не присматривались?

[Aromo]

А к "горному" поезду Андимешк - Доруд не присматривались?

Я в свою прошлую поездку на этом поезде ездила. Посмотрите в моем отчете сразу после описания Кума Иран, апрель 2009 года

[Tattac]

День Шестой. Стремительный



В иранских автобусах дальнего следования всегда есть два водителя и один мальчик на побегушках. Не обязательно, конечно это прямо мальчик, но кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. В нашем курдском автобусе тоже было именно так. Кто был в роли мальчика, я уже не помню. А вот водители сыграли в нашей поездке не последнюю роль.

Один из них был уже в возрасте. Он был небольшого роста, но такой очень ладно сбитый. И очень деловой. Само собой в курдских штанах. Еще в терминале в Андимешке он проследил, чтобы наши сумки были правильно положены, пересадил мужиков со второго ряда автобуса в конец, чтобы на их место сели мы. (Нас вообще всегда сажали либо в конце автобуса, либо прямо на первый или второй ряд. Если это был конец, то там всегда были женщины. В начале не обязательно.) Потом на остановке следил все ли у нас хорошо, сыты ли мы, не холодно ли, и вообще довольны ли мы жизнью. По-английски он не говорил ни слова, но имел замечательную мимику и объяснялся жестами получше сурдопереводчика из «Ширли-мырли».

Второй был совсем молодой. Думаю, не старше лет 25-и. Он с нами вообще не общался, но очень внимательно наблюдал. Иногда аж прямо глаз не сводил, как будто хотел передать кукую-то мысль в наши головы одной силой воли. Странный парень. Судя по обычным штанам, либо вообще не курд, либо не гордится своими корнями. Ну, или в стирку их отдал.

Еще интересный молодой персонаж сидел рядом через проход. Он очень хотел пообщаться и постоянно задавал какие-то вопросы, что-то сам рассказывал, жаловался на тяжелую судьбину иранских студентов, на отсутствие денег (одет был очень хорошо), на невозможность куда-то уехать за пределы радиуса 100 км от родного дома, хотя мы ехали явно дольше, чем 100 км. Иногда было ощущение, что он денег просит.

Новый день опять начался с раннего прибытия на место назначения – город Керманшах. На этот раз мы были ну совсем не готовы вылезать из автобуса в пять утра в степи у бензоколонки в темень, дождь и холод. Почему эти автобусы не приезжают в центр города? Быстро сориентировавшись с помощью LP-спасителя, было решено продолжить путь в Санандаж (или Сенендедж, как написано в Википедии, или Сэнэндэч, как нас учили попутчики), куда собственно автобус и ехал. Быстро это получилось, правда, потому что мы до этого уже проштудировали все, что было написано про «золотой треугольник» Санандаж-Керманшах-Хамадан.

Мы-то решили, но автобус все равно остановился, чтобы нас высадить. Выходить мы не хотели. Водители слегка понастаивали, но потом плюнули на это дело и поехали дальше. Я попыталась объяснить сидящему рядом бедному студенту, что мы не хотим выходить в Керманшахе, а хотим ехать дальше, но тут выяснилась удивительная подробность – он практически ничего не понимал по-английски. То есть он сам говорил, но ничего не понимал. В какой-то момент моего объяснения, автобус опять остановился и молодой водитель уставился на нас, показывая на выход. Я опять начала просить студента, чтобы он сказал водителю, что мы хотим в Санандаж. Но студент был невменяем. Даже когда он понял, что я хочу, говорить что-то водителю он не стал. Вместо этого он начал мне объяснять, что все нормально, что так можно сделать. Но автобус-то стоит! И все на нас смотрят. Особенно внимательно смотрел молодой водитель, который минут через 10 этих переговоров вздохнул, закрыл дверь и поехал дальше.

В Санандаж мы приехали уже через пару часов, то есть где-то в 7 утра. Опять ни то, ни се. Вышли из автобуса, спросили у студента, как доехать до деревни Паланган.

А студен-то настоящий иранец. А задавать такие вопросы настоящему иранцу – это нарываться на возникновение вокруг себя курятника.

Вы всего-то подходите и задаете вопрос. Чаще всего вопрос связан с тем, как куда-то добраться, или сколько будет стоить куда-то добраться. Если тот, кому задан вопрос, не таксист, который сразу хватает ваши сумки, чтобы нести их в свою машину и ехать, он чешет репу с весьма задумчивым видом. К нему подходит еще кто-то, они совещаются, причем, судя по всему, первый рассказывает второму всю ситуацию с самого начала, то есть с момента, как началось у него утро, и как буквально минуту назад он встретил вас. Теперь уже они вдвоем чешут репу. Тут, скорее всего, подойдет еще кто-то. А потом еще. Они все вместе рассказывают всю историю друг другу, и история эта, как мне кажется, начинает обрастать легендами. Если вы вдруг в этот момент встреваете, и не дай бог произносите еще какое-то название или кому-то знакомое слово, то вся эта куча-мала начинает колебаться и выдвигать новые теории. Причем все это время вы не можете быть до конца уверенными, о чем говорят все эти люди. Может, они обсуждают погоду или чью-то свадьбу.

Всю поездку мы неоднократно удивлялись, почему эти люди так долго обсуждают даже самые, казалось бы, элементарные вопросы. И вот утром того самого дня мы это наконец-то это поняли. Поняли, потому что нас включили в эту беседу и вели ее почти полностью на английском! В ней участвовали студент и молодой водитель автобуса, который, как неожиданно оказалось, великолепно говорил на английском!

Дело было так:

Мы: Мы хотим доехать до деревни Паланган. Вы можете сказать, как это сделать?
Водитель: Ооо…это через Камеран только. Только оттуда. Да?
Студент: Дааа…только через Камеран. Точно. Только оттуда.
М: А как доехать до Камерана? Туда савари ходят?
В: Савари-то? Дааа…савари ходят. Так что в Паланган только через Камеран. Да.
С: Да. Да. Ходят савари. И дешево так. В Камеран. Дешево, то есть не дорого совсем.
В: Да, совсем дешево. Буквально 2 реала. Очень дешево. В Камеран савари дешево ездят.
С: Да. Точно.
М: А сейчас можно туда на савари поехать? Они уже ходят?
С: Дааа…ходят. Вон стоит. И дешево так. Только так можно до Палангана доехать. Через Камеран.
В: Точно-точно. Именно так. На савари дешево. А вот на такси дорого. Но быстро. А на савари медленно. И до Палангана именно так надо ехать.
С: Да, на савари дешево и медленно, а на такси дорого, но быстро. В Камеран. А оттуда в Паланган.
М: А сколько стоит такси? Нам лучше быстро.
В: На такси дорого и быстро…
С: На савари дешево и медленно…

Далее водитель и студент ведут минут 10 разговор очень напоминающий «вчера раки были по пять, но большие, а сегодня по три, но маленькие». Мы начинаем терять терпение, нам надо уже точно выбирать между савари и такси, как вдруг вступает новый фактор.

В: Савари-то вон стоят. Первая пойдет часа через три. Так что можете идти туда, там дешево.

Мы понимаем, что нам надо «дорого, но быстро».

М: Нет, мы не можем ждать. А где здесь стоянка такси?

Они опять начинают обсуждать между собой, как доехать до Палангана (да, да, через Камеран), и что «вчера по пять, а сегодня по три». В какой-то момент проскакивает замечание, что мы туристы и можем и дорого, потому что нам это не дорого совсем, туристам вообще никогда ничего не дорого. Тема подхватывается и начинается уже обсуждение ее. Наши робкие попытки вернуть разговор хотя бы в русло Палангана и такси, прерываются на полуслове.

Как я уже упоминала, судя по отсутствию курдских штанов, оба парня были персами. Это важно, потому что в момент, когда мы уже готовы задушить этих помошничков, на сцену выходит пожилой шофер-курд. Он почти весь разговор крутился около автобуса, доставая и перекладывая какие-то сумки, подходил к нам, послушать, о чем речь (напомню, что по-английски он не говорил, а вся беседа была именно на английском, даже когда они общались между собой), занимался еще каким-то делами вокруг. Так вот он подходит вместе с каким-то мужиком тоже курдом и говорит, точнее показывает пальцами, удивительную фразу:

- Вот таксист, он мой друг. Он отвезет вас в Паланган, а оттуда в Камеран, где вы найдете такси в Керманшах, за все это он возьмет 20 туманов. Если будет просить больше, то ни в коем случае не давайте, а я ему потом за это уши откручу!

Как он понял, что нам именно это надо? Я не представляю. Ему никто ничего не объяснял, он все подслушал на незнакомом языке.

Второй мужик, который был выше нашего водителя-курда чуть ли не в два раза, при этом стоял и смущенно улыбался. Когда первый протянул руку показать, как он будет уши откручивать, даже голову наклонил, чтобы его другу было удобней.

Молодой таксист и студент было попытались и этих двоих увлечь в свою длинную беседу, но курд-водитель только махнул рукой, показал на пальцах, что нам надо быстро, отнес сумки в такси и мы уехали. Я обожаю курдов!

Как обычно, город Санандаж, столицу иранского Курдистана, мы увидели из окна такси. Он произвел впечатление города чистого, ухоженного и богатого, какого-то даже совсем не восточного. Причем, такое ощущение, что деньги там появились не так давно. Многие здания явно новые, плюс строительство еще более современных идет полным ходом.



Вокруг горы, вдалеке снежные вершины, то есть виды необыкновенные.



И вот вроде приехали в Паланган. Деревушка очень интересно прилепилась к горе, но речки нигде не видно. А какие же это рыбаки без речки? Да и подъезд не совсем похож на описание в LP и точно, таксист что-то спросил у проходящей мимо женщины и попросил нас сеть обратно в карету. Сейчас поедем по-другому. Так что будьте внимательный, первый поворот с указателем на Паланган лучше пропустить. То есть в деревню там тоже попадете, но по некошерному пути.

Итак, зачем нам надо было попасть в рыбацкую деревню Паланган (Palangan)?



Она считается одной из жемчужин региона. Здесь домики, так же как в Масуле и в бессчетном количестве других горных деревенек, взбираются друг на друга, так что крыша одного – это дворик другого.





Стоят они по обеим сторонам речушки, которую и не заподозришь в том, что там может быть какой-то рыбный промысел.





И его там и нет. Рыба водится совсем в другом месте. С одной стороны Палангана находится водохранилище, с дамбой и всем, что положено. С другой стороны современные домики с маленькими ресторанчиками и настоящие рыбные фермы.





Как вода попадает из водохранилища на эти фермы? Вот это было просто удивительно увидеть в такой горной восточной деревеньке. Дело в том, что длинная дорога, которая ведет от ферм к самой деревне, огибая гору, на самом деле не совсем дорога, а что-то типа трубы. Но видно это только в одном месте. Когда это было придумано и сделано, я не знаю, не нашла. А узнать было бы очень интересно. Вряд ли это идея последних лет.





Деревня курдская. Девушки там ходят завернутые в красные занавески. А мужчины ходят в курдских штанах.



Интересно, что мы заметили там и курдов-метросексуалов. Причем, в самом метросексуальном смысле этого слова. Но такие они сверху до пояса, а ниже уже курдские штаны. Очень экзотично смотрится. Жалко, фотографий нет.

Деревня эта совсем не секрет. Иранцы туда постоянно на пикники приезжают. И как же иранцы любят пикники! Вот эти люди были сфотографированы в 9 утра в понедельник! Они шли на пикник.



Мы рассматриваем их, они рассматривают нас. Мы фотографируем их, они фотографируют нас.



Очень красивая деревня.









Магазинчик «Ткани»



Кто найдет на этой фотографии деревню, получит приз.



Таксист, друг водителя автобуса, подошел к своему заданию настолько серьезно, что, когда мы пошли менять деньги в банк в Камеране, он ждал нас все минут 40. Для него у нас деньги были, но уезжать без нас он категорически отказывался. Успокоился только когда довез до стоянки такси и нашел нам машину в Керманшах. Взял ровно 20 туманов, так что за его большие уши можно не беспокоиться.



Следующий пункт – Таки-Бостан (еще вариант написания Так-е Бостан) в Керманшахе, одном из самых древних городов Ирана.



Это рельеф царя Ардашира II. Слева высшее божество персов Ахура-Мазда, справа богиня Анахита, потом персидский всадник.



Все это дело располагается в гроте. Каким-то непостижимым образом у меня пропали все фотографии крупным планом этого места. А вот мелкие остались. Это фрагменты стен грота, на них изображена в том числе охота и сопровождающие ее музицирующие девушки в лодке.









Внутри нашлась чудесная надпись «здесь был Вася».



Это грот рядом поменьше.



Это еще древний барельеф рядом.





Так как это музей и за вход платишь деньги, то рядом накидали еще какие-то барельефы, то ли старые, то ли новые.





Тут же озерцо с «лебедями». Все вокруг чистое и красивое.



Везде и всегда таксисты, с которыми мы договаривались, что они нас будут ждать, вовсе не ждали нас в машине или рядом с ней. Нет. Они ходили вместе с нами, не давая расслабится ни на секунду. Все они покупали нам билеты в кассе, но потом мы должны были им эти деньги отдать при конечной расплате. Практически все они, даже те, кто не говорил по-английски, пытались провести экскурсию. Звучали эти «экскурсии» одинаково. Примерно так: «Вот…посмотрите, это…аааа….ээээ…..а вот еще…ээээ….ну….а это камень…а вооот здесь…это очень древнее…аааа….вот еще один камень». Так что, не кривя душой, могу сказать, что иранские таксисты не умеют увлечь туриста своими рассказами.

И на этот раз таксист прихрамывая шел за нами. В конце «экскурсии» мы поняли, что не знаем, как от него отделаться, и он вроде нам нужен, чтобы ехать в Бисотун, но вроде как очень уж ресторанчики милые были напротив музея, и пахло оттуда сказочно. Побоявшись, что это будет очень нехорошо с нашей стороны послать его посидеть все же в машине некоторое время, пока мы будет обедать, или еще хуже того, что он опять попрется за нами, мы уехали так и не зайдя проверить, как там обстоят дела с едой.

Следующий пункт – Бисотун или Бехистунская надпись (Bisotun или Behistun Inscription). Это трехъязычный (древнеперсидский, эламский и вавилонский) клинописный текст, высеченный по приказу царя Дария I о событиях 523-521 гг. до н. э., и самая важная по значению из надписей ахеменидских царей и один из крупнейших эпиграфических памятников вообще. Вот как! На Википедии довольно большая статья на русском, что редкость для древних иранских памятников.

Находится практически на дороге, рядом никаких поселений нет. Все выдолблено на высокой скале, напротив которой….



Раньше, наверное, просто сногсшибательно выглядело. Да и сейчас ничего так. Но я почему-то думала, после просмотра пары телепередач на каналах History и «Культура», что эта картинка должна быть огромного размера. Ничего подобного. Наверное, если не знать, что она там, можно и не заметить. То есть сама-то она, может, и не маленькая, но уж больно высоко «висит».







Недалеко наверху находится скала, подготовленная еще две с половиной тысячи лет назад для нового огромного барельефа. Где-то мы прочитали, что там вроде уже начали тогда что-то «рисовать» и даже описание было что, но мы, как ни старались, ничего не увидели. Может, уже срезали и увезли куда-то?



Поэтому напротив даже красивей.





Оказалось, что в Таки-Бостане мы с Анахитой не расстались. После Бисотуна черт нас дернул поехать в храм Анахиты в городе Кангавар. На фотографиях, выцепленых Aromo из инета перед поездкой, храм выглядел как лабиринт. Мы же увидели только холм и груды камней то тут, то там. Ничего и приблизительно похожего на лабиринт, хотя вроде обошли почти все. Даже подумали, что не туда приехали, но названия совпадали. Может там еще где-то в городе есть раскопки, у таксиста выяснить не удалось.







На сам Хамедан времени как всегда не осталось, уже пора ехать в город Урмия. Лучше б уж в Кангавар не заезжали.

Терминал в Хамедане, как всегда, находится где-то на отшибе. Он большой, внутри на втором этаже даже есть настоящий ресторан, с белыми скатертями и салфетками. Рядом с терминалом интересные статуи путешественников. Немного не в мультяшном иранском стиле.





Эта поездка на ночном автобусе из Хамедана в Урмию запомнилась даже еще больше, чем курдское веселье, но совсем из-за другого, и это опять история следующего дня.

Финансовый итог дня (неполный, мы все меньше уделяли внимание ведению кредета/дебета):
Такси Санандаж – Паланган – Камеран (со всеми ожиданиями): 20 долларов
Такси Камеран - Таки-Бостан – Бисотун – Кангавар (со всеми ожиданиями): 24 доллара
Савари Кангавар – Хамедан: 5 долларов +2 доллара до автостанции (на двоих)
Автобус до Урмии: 8 долларов (по всей видимости, на человека, но никак не можем точно вспомнить)
Еда в ресторане на станции Хамедана: 12 долларов

[Sashko]

Таксь, отчет заглох...

ناتاشکو، ادامه رو کی می نویسی؟

[Tattac]

ناتاشکو، ادامه رو کی می نویسی؟

Теперь буду мучиться и думать, что здесь написано

А еще он не заглох, он просто забуксовал.

[Sashko]

Ну как продолжишь отчет - станет ясно, что ты поняла

[marina~]

Что же все-таки лежит в этой коробке?

Уже все забыли, но все же я спрошу еще раз, что же лежит в твоей этой коробке? Не разбитое же сердце "паспортиста"?
Или ты хочешь, чтобы мы тут угадайку устроили?

[Tattac]

Вот это был пинок, так пинок. Предпоследняя часть сразу стала готова!

День Седьмой. Прогулочный

Карта, как задел на будущее, заодно и восьмой день включает.



Ночью во время поездки произошли две не очень приятные истории. Точнее одна неприятная, а другая так и просто ужасная.

Ехали по серпантину, и тут вдруг какой-то яркий свет, машины стоят, скорая, полиция. Проезжаем мимо, а там оказывается авария. В автобус, который выехал на встречку, врезался большой грузовик. Лобовой удар, немного по косой. Все помято, стекол нет вообще, водительского места просто нет, на месте рядом сидит человек, как живой, улыбается немного, глаза открыты…потом поняла, что мертвый. Вокруг на земле кровь, сумки и чемоданы разбросаны. Эта картина до сих пор перед глазами стоит.

Мы ехали мимо всего этого медленно-медленно. Недалеко остановились, наш водитель пошел узнавать подробности. Вернулся минут через 10, и все 10 минут у нас в автобусе стояла гробовая тишина. Поехали и еще минут через 10 остановились у придорожного ресторана. Все разговаривали только об этом, было видно по лицам. Никто не смеялся. Наш водитель позвал нас не в общий зал, а туда, где сидели водители других автобусов. Мы сначала отнекивались, но он был таким настойчивым, что мы в итоге согласились. И, наверное, зря. Одни мужики и как-то очень странно на нас смотрели, неприятно. По-английски никто не говорит. Водитель сел не со всеми, а с нами. Внимательно смотрел и что-то говорил. Мы по быстрому выпили чай и ретировались.

Может, именно из-за того, что мы туда пошли, произошла вторая история. На этот раз просто неприятная. На какой-то остановке решили найти туалет. Водитель показал, что проводит, так как далеко типа. Повел через дорогу, там и правда туалет, свет почти не горит, темно и грязно. Вокруг никого. Одна кабинка, мы пошли по очереди, а он стоит прямо там внутри. Когда была моя очередь держать вещи, я решила выйти на улицу, так как было как-то очень не по себе стоять рядом с ним. Неприятный мужчина с сальными глазами. Он вышел за мной, стоял и улыбался на всю рожу, что-то говорил. И тут взял и ущипнул меня за щеку, да так сильно, что день, наверное, болело потом. Я вообще не поняла, что это было, а он смеется. Вспомнила, что говорят, что мужчина в Иране вообще не имеет права дотрагиваться до незнакомой женщины. Прохожие около Рудхана даже руку не подали, чтобы я не упала, хотя они явно сочувствовали и были очень вежливыми. А тут такое. Пока у меня вертелись в голове всякие мысли, что он имеет в виду, и надежда, что ничего такого (ну, понравилась я, может, ему) эта зараза почти прижимает меня к стене и хлопает по попе. И тоже со всей дури. Тут стало ясно, что дело 100% не чисто, и я приняла угрожающий вид, поругалась по-русски. Он отступил, но улыбаться продолжал. Тут, слава богу, вышла Aromo, и мы почти побежали обратно в автобус. Судя по реакции второго водителя и мальчика-носильщика, он рассказал им эту историю. Я все еще всем видом показывала, что очень зла и просто так это не оставлю, и дело замялось. До сих пор думаю, что бы было, если бы я была одна? Хотя, конечно, одна бы я с ним никуда не пошла. Но тем не менее.

Вообще в Иране часто теряешь бдительность, потому что все вокруг такие хорошие, такие отзывчивые, но делать этого все же ни в коем случае нельзя. Попадется один такой идиот на сотню отзывчивых, и расхлебывай потом.

Водитель этот, кстати, был типичным представителем иранских шоферов-шахидов. Километров 10 после аварии он ехал аккуратно, а потом всю дорогу по встречке. Всю! Вставал на свой ряд только, когда перед его носом появлялась машина и била дальним светом в глаза.

Автобус в Урмию пришел как всегда ни свет, ни заря. На выходе из него на нас накинулись не таксисты, как это бывало раньше, а продавцы автобусных билетов в Турцию. Их был целый рой, и они наперебой предлагали нам уехать то в Анкару, то в Измир, то в Стамбул. Выбирай, не хочу! Отдам недорого в хорошие руки. Рядом носились мужики и тетки с пузатыми полосатыми сумками и кричали, судя по жестам и мимике, что-то типа: «Мне! Мне билет!» или «Хасан сюда! Я занял два места!»

Мы еле вырвались из этой толпы на свободу, и оказалось, что там только светает, невозможно холодно, нет женской молельной комнаты, нет вообще никакого теплого помещения, нет кафешек, только палаточки с чаем в самоварах и чипсами, а стулья в открытой галерее перед автобусными офисами железные и неудобные.

Если честно, хотелось бросить все и поехать сразу в Табриз в гостиницу спать, и пропади все это пропадом. Но пришлось как-то взять себя в руки, надеть на себя последние ненадеванные вещи из рюкзака, чтобы было потеплей, купить горячий чай с булочками и ждать на холодных стульях рассвета, чтобы ехать смотреть на соленое озеро Урмия, в честь которого и назван город. Это самое большое озеро в Иране. На нем куча островков, вроде за сотню переваливает. На островках, говорят, красиво, но туда сложно попасть. А вот попасть на самую живописную часть «материкового» берега просто, она находится недалеко как раз от города Урмия. Само озеро, к сожалению, высыхает, и, построенная прямо посередине него дорога, скорее всего, тоже не способствует его сохранению.

Самое главное - весной туда прилетают фламинго. Очень хотелось на них посмотреть в живой природе, а не в зоопарке. Но знают ли таксисты, куда именно надо ехать?

Подходим:
- На озеро? Не проблема!
- Знаете куда ехать?
- Конечно!

Приехали. Сначала к воротам какого-то большого отеля. Но нам отель не нужен. Поехали на берег самого озера. Берегом это назвать, конечно, сложно, озеро-то высыхающее.



Простор во все стороны. Природы не было, симпатичных набережных, обещанных в путеводителе и на паре сайтов, не было. Ничего не было.



Была только куча мусора, который очень неприятно поразил. Точнее, это была даже не куча, а ковер.





Какие уж тут фламинго. Я даже не знала, как объяснить водителю, куда мы хотим. Вот как спросить жестами «где тут у вас фламинго и вообще красиво, как на фотках»? В итоге расстроились и уехали ни с чем. Вкупе с противнейшим утром настроение было вообще на полном нуле.

Но соль там есть, хоть и фиговенькая



И лучи солнца хоть чуть-чуть показались



Но если соберетесь на это озеро, не делайте нашей ошибки. Заранее запишите на фарси точное место, куда вы хотите приехать.



В терминале первый раз за всю поездку наше желание уехать куда-то совпало с предложением роя, накинувшихся на нас «автобусных маклеров». В Табриз! Прямо сейчас! Ближайший автобус через 20 минут. Купив билеты, мы тут же кинулись за горячим чаем.

Стоим, пьем, наслаждаясь теплом, но не прошло и минуты, как в галерею выбегает парень из автобусного офиса и начинает нервно озираться по сторонам. Еще через минуту выяснилось, что он ищет нас. Там автобус уже уезжает, а мы тут чай пьем. Но кто ж знал, что в кои-то веки их 20 минут превратились не в 40, а в 10.

Как я уже упоминала, сейчас с одного берега озера на другой уже достроена дорога. Большая такая хорошая дорога.



Пейзаж за окном такой же пустынный.




В Табризе сразу поехали в отель Azerbayjan. Выбрали его как всегда по описанию в LP. Холл внизу приятный, красивый, с колоннами такой. Лифт и коридоры тоже ничего так. Номер уже похуже, но после ночи в поезде и двух ночей в автобусе, он кажется почти сказочным. Если вы не устали и любите, чтобы было покомфортней, да еще и не через 10 лет после ремонта, то сказки не ждите. На ресепшене продавали LP за 10 долларов. Долго думала, купить ли, но потом отказалась от этой идеи. Сейчас жалею.

Месторасположение у отеля очень неплохое. Рядом есть и рестораны, и Интернет-кафе, всякие магазинчики.

Ближайший ресторан – Modern Tabriz Restaurant. Дизайн и правда modern, точнее как если бы привокзальный ресторан с СССР в 70-е годы решил стать modern. Еда приличная вроде. Такое вот чудо рядом с нашим столиком.



До рынка несколько кварталов, но они легко проходятся пешком, если вы не ограничены во времени. Кстати, город большой и там бывают пробки, что надо учитывать при передвижении. Самый главный музей города – музей Азербайджана (иранской провинции, конечно, не страны ex-USSR) – тоже находится в нескольких кварталах, но и туда легко дойти пешком. Из гостиницы направо до ближайшего перекрестка, там повернуть налево и идти, никуда не сворачивая. Удобно.





Музей интересный для любителей старины.





Много интересных зарисовок из древней жизни. Вот, к примеру, человек придает ускорение коню



Вот неопознанное животное танцует с человеком



Внизу в подвале временные экспозиции. Тогда показывали скульптуры. Странные. Обличающие жадность, войну, империализм и прочие грехи.





Рядом дворик со скульптурами.



И кошкой, охраняющей солдатские ботинки.



Уже почти на выходе из музея с нами захотел пообщаться один из «хранителей древностей». Расспросив, где мы были, что видели, и что думаем о Табризе и музее, он попросил нас обязательно зайти во вторую часть музея – раскопки древних захоронений. Находятся они недалеко от Голубой мечети (которая находится почти прямо сразу за музеем, если идти по той же улице), надо свернуть на какую-то улочку, потом еще на одну, а «там увидите, там есть указатели».

Указатели, безусловно, есть, но они на фарси. А что там на фарси написано «археологический музей» или «магазин покрышек», мы, к сожалению, разобрать не можем.

Но сначала мечеть, раз уж мы здесь. Красиво.





Конечно, пошел дождь. Нам же гулять надо, как уж тут без дождя. Точнее на этот раз даже града.





Потом решили все же пойти в музей. Крутились, крутились…попытались воспользоваться картой, которую нам дал тот молодой музейщик, но про карты я уже в этом отчете рассказывала. Карта не помогла. Обратились к прохожему…про прохожих я тоже уже рассказывала. Короче, классика. Но в итоге нашли. На первой улочке, куда надо было свернуть, нас чуть не сбил мотоциклист, а мы сами чуть не сбили велосипедиста. Как видите это не улочка, а щель между домами.



Вход в музей, дальше я почему-то не фотографировала. Мне вообще всегда как-то неудобно снимать скелеты людей. Мне кажется, что я нарушаю их покой.



После музея пошли на пешеходную улочку, уж очень она приятно выглядела, когда проходили мимо. Хотелось посидеть в кафе. Но на ней не оказалось ни кафе, ни ресторанов, ни даже приятных магазинчиков со сладостями или сувенирами. На ней были только не очень приятные магазинчики с женской одеждой. Но были интересные детали.





Где-то посередине улицы к нам обратилась девушка. Диалог был скопирован со всех остальных диалогов с любопытными прохожими кроме вот этой его части:

- А что вы думаете по поводу наших ограничений?
- Ограничений? Вы имеете в виду одежду? (очень не хотелось, чтобы она подняла вопрос о политике)
- И это тоже! Что вы об этом думаете?
- Надоело носить платок. Голова постоянно чешется и кажется, что он вот-вот упадет.
- Да! Совершенно верно! Теперь вы нас понимаете?
- Безусловно.

Почему мы должны были их понять именно теперь, непонятно. Ну да ладно. Это был самый «щепетильный» диалог за всю поездку.

Кусочек рынка.



В остальном собственно все. Мы просто гуляли с картой.











Финансовый итог дня (на этот раз неполный, так как бдительность и скрупулезность мы потеряли, а крайнюю леность приобрели):

Чай с плюшками по утру в Урмии: 1.6 долларов
Такси на озеро и обратно: 8 долларов
Чай: 3000 реалов
Проезд на автобусе Урмия-Табриз: 6 долларов (по всей видимости, на человека, но, возможно, и на двух, следы теряются)
Такси до отеля: 3 доллара
Отель: 40 долларов за ночь

Далее ничего не записано. По идее мы ели в кафе + ходили в музей + еще что-то, но я думаю любознательный читатель уже понял примерно уровень цен.

[Jun]

Tattac:

Самое главное - весной туда прилетают фламинго.

Видимо это уже лишь легенда.
Пару раз приходилось бывать в этих местах. В поисках фламинго.
Местные так и сказали, если знаете, где фламинго, охотно вас там завезём. Самим интересно.

[Tattac]

Jun
Да, наверное, легенда. Хотя везде продолжают о них писать, и о пеликанах тоже. Может, они еще появляются на островах, куда трудно попасть? Хочется надеяться, что там еще не все погублено. Но после вот такой картины



ужасно жалко это озеро, и кажется, что оно уже почти умерло. Как же человек может такое допустить?

[Jun]

К сожалению, один из основных выводов из путешествий, в т.ч. вокруг света, - человечество ("человек") гадит "везде, где только может".
Не обязательно далеко путешествовать, достаточно взглянуть вдоль рос. дорог, особенно весной, после таяния снега.

[Tattac]

Это безусловно, но такие масштабы я видела впервые. Там километров 5 минимум берега было устлано мусором. А страна-то не грязная в целом. Почему его там не убирают, мне не понятно.

[Aromo]

Скорее удивило не столько наличие грязи, сколько ее наличие в Иране. Для, в целом, чистой страны это озеро какой-то нонсенс. Причем по дороге из Оурмие до Табриза мы вдоль него довольно долго ехали. Грязи нигде не видели.
От озера ожидался небольшой релакс: чаю попить, погулять немного, может сплавать куда-нибудь на лодке. В том месте куда нас привез ничего не напоминало какую-либо инфраструктуру для отдыха. Вдали видели какие-то домики-сарайчики вряд. Возможно это недоразумение представляет собой какие-то чайные-кебабные? Иными словами специально туда ехать не стоит.

[Tattac]

День Восьмой. Заключительный.

Все когда-то заканчивается, и в этот день заканчивалась и наша поездка по Ирану. Не до конца только было понятно, как именно она заканчивалась, то есть, как именно мы будем из Ирана уезжать. Понятно, что автомобильным транспортом. Но каким? Была мысль доехать до границы на такси, а в Армении воспользоваться маршруткой. Но было много неясностей, типа часов работы погранперехода и расписания маршруток. В итоге рано утром на ресепшене мы поинтересовались у человека за стойкой, откуда ходят автобусы в Ереван. Он не был уверен, но знал, что буквально в двух шагах находится фирма, которая занимается как раз этими самыми автобусами, то есть продает на них билеты.

Находится эта фирма на улице Имама Хомейни где-то между улицами Shari’ati и Artesh, точный адрес не скажу, на вывеске большой автобус. Занимаются они не только Арменией, конечно, там вообще много куда билетики можно прикупить. Но нас интересовал только Ереван. Автобусы уходят каждый день вечером, часов в 8 или 9. Один билет 55 долларов США. Итак, все складывалось, как нельзя лучше. Билеты были куплены. Пора ехать к основной нашей цели – Кандовану – деревне троглодитов.

Чтобы доехать до Кандована из Табриза на общественном транспорте, надо около площади Fajr сесть в маршрутку в город Оску. Остановка находится не на самой площади, а в переулочке, который идет параллельно улице Имама Хомейни, его «вход» смотрит на большой парк (Golestan Gardens). Мы эту остановку еле нашли, потому что в ЛП написано, что она на площади, а площадь-то большая, в каждом углу стоят автобусы, поди разберись сразу. К нужной нас почти за руку отвела девочка лет 12. В Оску рядом с терминалом увидите большую площадь, на ней кучкуются таксисты, которые и отвезут вас в Кандован. Как обстоит дело с общественным транспортом на этом участке, мы подробно не узнавали, но вроде не очень хорошо, если не сказать совсем плохо. Кстати, въезд в деревню платный.

Про сам Оску в ЛП написано, что там делали и делают шелк, который сушится на балконах над улицами, и что женщины там ходят «завернутыми в занавески». Звучит красиво и даже заманчиво, так что решили, что и по Оску погуляем. Но в самом городе не видели ни того, ни другого. Не утверждаю, что там этого нет, потому что весь город не обошли, но в глаза точно не бросается, хотя ехать на маршрутке по нему не так уж и мало. Серенький обычный восточный городишко.

Таксисты торгуются с трудом. То есть у них есть фиксированная цена, раза чуть ли не в два выше, чем написано в последнем ЛП. Зависит она от времени ожидания в самом Кандоване. Еле выторговали скидку, переходя от одной группы к другой.

По дороге виды не особенно впечатляют, даже как-то уже и не надеешься увидеть что-то интересное. Но, приехав в сам Кандован, понимаешь, что не зря перся. Припарковались в центре у речки рядом с кучей сувенирных лавочек. На другой стороне речки тоже миллион палаточек для туристов.





Как только мы вышли и осмотрелись, поняли, что не может же все у нас и дальше так хорошо идти. Что-то давненько не шел дождь. Получите, распишитесь!



Так как время нас поджимало, на другую сторону речки, чтобы все обследовать, мы не пошли, а стали подниматься сразу в город. И вот в самый ответственный момент, когда мы уже разобрались, куда именно нам надо идти, и даже вышли на старт этого троглодитского трека, пошел еще и снег.



Поднявшись где-то на метр, я поняла, что, если в этот день кому-то захочется побродить по крутым улочкам деревни Кандован, то ему понадобится много свободного времени. Очень много свободного времени. И еще резиновая обувь на нескользящей подошве. Слякоть накапливалась моментально и делала дорогу очень скользкой. В качестве репетиции я решила спуститься на этот метр вниз и в итоге съехала как на водных лыжах, с трудом подгребая ноги, чтобы не сесть на шпагат. Короче, наверх мы решили не подниматься, чтобы не сломать на спуске шею. А времени у нас было всего полчаса. Очень жалко, что так получилось.

Поэтому наш Кандован выглядел так.









Поехали назад не солоно хлебавши. В одном месте прямо у дороги есть еще какое-то древнее поселение. Как только я приоткрыла окно, чтобы сфотографировать вход в эти домики-пещерки, так тут же была засыпана мокрым липким снегом практически с головой. Пришлось окно тут же закрывать.



Интересно, что сначала наш водитель даже и не намеривался в такой снегопад ехать медленней, чем обычно – иранец же – но в какой-то момент машину начало дольно резко заносить, еле удержал, так что в итоге он все-таки смирился с положением и поехал просто быстро, а не очень быстро. Все-таки инстинкт самосохранения на дороге (ну или сохранения транспортного средства, которое ему как-никак приносит достаток) у некоторых иранцев все-таки иногда срабатывает.

В Оску первым делом он собрал всех до кого мог докричаться, чтобы показать им снег на машине. Все тут же окружили машину и достали мобильники, чтобы запечатлеть сие диво дивное. В самом Оску-то ярко светило солнце. Я так и не поняла, насколько снег в мае там частое явление. Наверняка, эти водители не редко ездят в Кандован, но на этот снег на капоте реагировали как дети.

Вернувшись в Табриз, занялись покупкой сувениров. На повестке дня у нас были только сухофрукты и магниты. За снедью пошли в соседний с гостиницей магазин. Он тоже располагался на улице Имама Хомейни. Вообще улицы Имама Хомейни в Иране – это как у нас раньше улицы Ленина или в США улицы Линкольна. Их легко найти и на них самих можно найти много чего интересного.

Закупившись сухофруктами и всякими другими сладостями на год вперед, мы решили спросить у наших дружелюбных продавцов про магниты. Это же последний день в Иране, а магниты – наша маленькая сувенирная слабость – до сих пор так и не были найдены.

Разговорчивые продавцы никак не могли понять, что мы хотим. Вообще никак. В какой-то момент был упомянут холодильник

- Их еще на холодильник обычно вешают, как украшение.
- Аааааа!!! Я понял (закричал радостно один из них и стал куда-то названивать с вопросами)!
- Точно понял?
- Да! Вы же хотите починить холодильник?
- Ёёёёёмоёёёё…..нет. Лучше подскажите, пожалуйста, где в Табризе находятся сувенирные магазины.

Оказалось, что в Табризе таких магазинов….один! Но это со слов продавцов. Мы тоже видели только этот самый один, но более тщательными поисками не занимались. Не верится, что больше их нет. Все-таки сами иранцы любят путешествовать по своей стране и покупать всякие безделушки.

Магазин находился в торговом центре рядом с базаром. Прогуляемся?

Где-то дороге в подземном переходе. И кто говорит, что иранки не одеваются ярко?


Они просто это тщательно скрывают.


Мясной ряд.






И зеленая деталь.


В магазине магнитов опять не оказалось. В соседней лавке стоял на пороге парень, говорящий на английском и жаждущий пообщаться с иностранцами.
- Я могу вам помочь?
- Да, здесь есть еще сувенирные магазины?
- Нет, а что вы хотите купить?
- Магниты.
- Магниты? Что это?
- Нууу…такие штучки с картинками…сувениры…с магнитами на обратной стороне. Знаете такие?
- Нет. Не знаю.

Мы убили еще минут 10, пытаясь ему объяснить. Уже хотя бы просто ради спортивного интереса. Но он не понимал. В итоге мы сделали для себя вывод, что иранцы в принципе не знают, что такое сувенирный магнит, поэтому и нет их там. Или наоборот, магнитов нет, и иранцы не знают. Курица или яйцо? То есть где-то есть, но это невероятная удача.

Освободились мы от всех важных дел часа в два, то есть до автобуса еще куча времени. Что делать? Поехали гулять в парк Elgoli. Тем более, что Aromo мечтала сделать там одну фотографию. То есть ехали мы, можно сказать, только за этим.

Дело в том, что в этом парке есть большой пруд, посередине которого стоит как бы дворец. «Как бы» потому что это не дворец вовсе, а какое-то странное заведение-каменный шатер для непонятных целей, какие любят строить на востоке (да, у меня сложилось такое впечатление от многих помещений во всех мусульманских странах, где я была). К тому же оно не старинное, что прибавляло бы ему привлекательности, а совсем новое. Где-то написано, что это то ли реплика, то ли реконструкция все же, то ли что-то вообще непонятное. И вроде внутри должен быть ресторан. А вроде и не должен. Мы почему-то так и не проверили. К заведению ведет дорожка, то есть это как бы полуостров. Это один из самых растиражированных видов Табриза, так как вид откуда-то сверху на него на фотках выглядит очень по-восточному загадочно и красиво.

В парке пробирались мимо озера сквозь холоднющий ветер и наблюдали, как иранцы в кафешках несуетливо кто чаек попивает, кто накладывает в блюдечьки вишневое варенье. Так у нас появилась еще одна навязчивая идея – выпить горячий чай с вишневым вареньем. Но эту идею мы отложили на после сбычи идеи фото с плакатов.



Понятно было, что для этого фото надо было подняться наверх. Начали подниматься по лестнице, но полуостров в пруду постоянно скрывали деревья. Поднялись в итоге на самый верх.





Наверху встретили полицейскую машину. Мужчины-полицейские в форме, женщина в абайе. По ее внешнему виду вообще нельзя было понять, что она имеет какое-то отношение к полиции. Как-то в одном из наших ночных автобусов показывали пару серий детективного телесериала. Там было два главных героя: детектив-мужчина в обычной одежде и детектив-женщина в абайе. Причем, главная движущая сила и вообще эпицентр самых умных идей была именно женщина. Эти два героя постоянно флиртовали друг с другом. Если бы не эта абайя, можно было бы подумать, что сериал европейский. Интересные все-таки в Иране взаимоотношения полов. С одной стороны у женщин много ограничений, но с другой стороны ограничений почти и нет.

Полиция проверила у нас документы, расспросили, что и как. Мы честно ответили. Общалась с нами только женщина, она выступала для своего напарника в роли переводчика и передаточного звена наших паспортов. Мужчина внимательно смотрел на нас, но напрямую не обращался. Что им было надо, мы так и не поняли. То есть сначала мы решили, что мы как-то не так одеты или не туда зашли, но все оказалось в порядке. На наш вопрос «какие-то проблемы?», женщина ответила, что «все в порядке, никаких проблем, это мы так…просто так, удачи! Хорошего пребывания в Иране!».

Расставшись со служителями закона, мы опять начали искать место, с которого была сделана та фотография. Aromo уже чуть ли не по деревьям стала лазить, но правильного вида все никак не было. Деревья постоянно загораживали дорожку между «дворцом» и «большой землей». Обратно спускались по другой лестнице, прогулявшись между ней и первой. Вида нет.

Зато вот кто есть. Деревянный.


Ну откуда же они это снимали? Хм…Тут пришла в голову гениальная мысль - колесо обозрения! Пошли на колесо, купили билетики по копейке, подходим, посетителей кроме нас нет никого. Служащие с очень удивленными лицами посадили нас в кабинку, и мы поехали наверх. С огромной скоростью, как мне показалось. На самом верху стало понятно, что нет. Не оттуда делали эту фотографию! Спустились вниз и уже собрались вылезать. Как оказалось, что билетик на несколько кругов. Колесо и не думало замедляться и выпускать нас. Пошли на второй круг, теряя драгоценные минуты. Внизу чуть не пошлина третий, но удалось вырваться. Служители кабинок были удивлены еще больше, чем когда мы на это колесо садились.





На выходе из уголка аттракционов напротив озера стоит двухэтажный домик – может оттуда кадр?! Нет! Не оттуда. В итоге мы так и не нашли эти загадочное место и самый растиражированный кадр самостоятельно не сделали. Зато промерзли до мозга костей.

Ну что за невезение?


Зато видели радугу.


В тот момент мы поняли, что уже пять часов – время пить чай! Мы же час минимум мечтали выпить этот чай с вишневым вареньем. Взяли даже не одно вишневое, но и еще какое-то варенье, которое потом опознали как алычевое. А варенье оказалось соленым. Второе из алычи тоже было соленым. В Иране часто сладости на самом деле солености. Хотелось бы узнать почему. Это был облом, хотелось сладенького.

Кстати, в парке цветет пышным цветом иранское граффити.





До автобуса оставалось еще часа два, как раз, чтобы съездить во вроде бы интересный район Valiasr. Доехать от базара до парка сторговались за двадцатку. Ну, думаем, до этого района ехать меньше, тоже за двадцатку поедем, а может и на меньше сторгуемся. Вышли «за ворота» и тут же оказались в толпе шумевших таксистов. Все хотели нас везти, не важно куда, но везти и именно нас, и именно сейчас, за сколько пока понятно не было.
- Сколько?
- 30!
- Неа, дорого. От базара за 10 сюда доехали! 20!
- Не, ну как дорого…нормально! Пробки-с! 30!

Тут через толпу протискивается еще один таксист, настойчиво так протискивается. Куда ехать не знает, ничего не знает, и с ходу
- Я довезу!!! 40!
Мы покатились со смеху. Деловой такой пришел, всех растолкал, и так лоханулся. И он даже не понял, почему мы засмеялись.
- Нет, уж, 20!
- Ладно, я за 20 отвезу (сказал стоявший в сторонке таксист).

Поехали, пробки и правда ужасные, почти как в Москве. Приехали, и тут водила нам заявляет, что это было 20 за одного. Такой типичный наивный азиатский развод. После недолгих пререканий, он начал кричать, что мы его обманываем, что мы такие нехорошие и злые, а у него дети малые голодные, а мы ему «бери 20 или полиция». Полиция едет мимо. Полицию он не хотел. Тут мы просто вышли из машины со словами «либо 20, либо вообще уходим», повторили раз 10, даже протягивая бумажку. Он все время сидел с грустным видом. Что бы сделал нормальный человек? Взял бы 20. Он не взял ничего, продолжая отказываться. Причем отказывался он не по-ирански, то есть, когда говорят нет, а сами руки за денюжкой тянут, а по-настоящему. В итоге, он нам осточертел, и мы ушли, не заплатив.

Район оказался очень симпатичным, даже не смотря на ремонт площади прямо посередине его. Говорят, что он совсем европейский. Если честно, не совсем, но очень близко. Симпатичные магазины, лавочки, кафе. В кафе на площади посидели, выпили капучино!



Когда шли в одну сторону, на витрине лежал большой мозг и маленькие мозги. Когда шли обратно, большой мозг уже кто-то съел.





В итоге из-за того кофе с молочным капюшоном, мы чуть не опоздали на автобус в Ереван. Точнее, нам казалось, что чуть не опоздали. Сначала ехали по пробкам в гостиницу, не доехав, выбежали, потому что машины стояли, а люди шли. Потом уже с сумками бежали, практически сбивая всех встречных прохожих, к офису автобусной компании. Опоздали на полчаса, но до автобуса еще было время. Прибежали, а там тихо, никакого транспорта, народу нет, старичок только какой-то, который даже не сразу сообразил, что нам надо. Потом написал что-то на бумажке, отдал ее нам, и пошел ловить такси. Поймал. Такси довезло нас до…просто выгрузил посреди дороги за городом. Почти что в чистом поле, как мы уже успели так «полюбить» за эту поездку.

Через некоторое время подошел автобус, который ехал в Стамбул. В него загрузилась пара человек, стоявших вместе с нами в чистом поле. Их провожатый подошел к нам и спросил, кто мы и что именно ждем. Мы объяснили и для достоверности предъявили бумажку. К тому моменту нам уже стало понятно, что на бумажке написано что-то типа «это сироты, они немые, у них нет денег, они едут в Ереван на автобусе, помогите им, люди добрые, тел. *****». Показывали мы эту бумажку несколько раз (таксисту, этому провожатому, потом еще парочке). Каждый раз люди звонили по этому телефону, разговаривали, кивая головой, и давали нам понять, что мы находимся там, где должны, и автобус будет. Ждали на пронизывающем ветру минут 40! Спрашивается, зачем бежали? Но это Восток. Дело тонкое.

В какой-то момент подошли два человека. Один из них оказался армянином, ехавшим как раз в Ереван вместе с нами. Приятно было слышать русскую речь, хоть и оказался он слишком навязчивым в своем желании помочь. Потом пришел автобус. Нас, как всегда, посадили на передние сиденья, и мы поехали в сторону Армении, но это уже совсем другая история …

Финансовый итог дня:
Ну тут уже совсем записи теряются. Из восстановленного:
Оску-Кандован-Оску на такси: 60 долларов
Сухофрукты: 33 + 35 долларов за много, очень много
Фотоальбом про Иран, очень качественный и красивый: 20 долларов
Билеты в Армению: 55 на одного
Такси до автобуса: что-то на уровне 5 долларов, как-то так
От Valiasr до центра, где была наша гостиница: 3 доллара
Остальное восстановлению не подлежит, но цены как всегда были очень божеские, то есть совсем низкие.


Конец

Спасибо тем, кто дочитал. Надеюсь, кому-нибудь пригодится

P.S.
Продолжение истории см. здесь Армения / Аrmenia, май 2010

[V Vita]

"Интересно книжка под названием «Эти удивительные иранцы» уже написана? Нет? Самое время написать."

Книжка "Эти поразительные иранцы" уже написана года три назад.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3184062/
Хорошие продажи у нее

У вас тоже замечательно написано,знакомые и приятные места и снова эти удивительные иранцы.
Вы настоящие молодцы.Шик,блеск,красота:)
Какая рыба в рыбацкой деревушке Паланган на рыбной ферме разводится?

[Tattac]

V Vita
Спасибо за хороший отзыв.

А какую рыбу я не знаю. Интересный, кстати, вопрос. Попробую узнать.

[Takumar]

Молодцы, замечательный маршрут, и отчет, как всегда, воодушевляющий получился!

[ginger:)]

Наташ, прикрепи здесь увеличенную картинку стихотворения, пожалуйста. Может, Сашко расшифрует? Интересно стало, что там про свет любви тебе юноша писал

Интересное выдалось и чтиво, и зрелище, спасиб!:)