Калининград-Иран: путешествие из древней Пруссии по древней Персии

[Сергей 75]

13.10.2016г. День третий, зороастрийский, или жаркое солнце пустыни.

Сегодня начинается наш путь длиною около полутора тысяч километров.
Просто не будет, но и скучно тоже.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1pvbC-3xCYainpVoXMlte6dlGvQ4

[visimavi]

Зеркальный Шах-е-Чераг

На фото у Вас не Шах Чераг, а Ali Ibn Hamzeh Holly Shrine. Другая зеркальная мечеть.

[Scarlet-Cet]

Сергей 75

Да, ресторан по виду экзотический...Ничего там у них городки то...машинки ездят...я думала, там все плохо.

А как девочки в платочках прелестно смотрятся...Сережа, передай, что они мне в таких нарядах очень нравятся.

А это симпатичная девушка в платочке ваш гид? А она русская или как? Очень интересно.

[Nogami]

Вот только зачем свою жену выкладывать Это же не сайт Одноклассники ,а тематический .
Отчет читать интересно ,если бы не фото себя любимого и родственников

[Сергей 75]

Зеркальный Шах-е-Чераг

На фото у Вас не Шах Чераг, а Ali Ibn Hamzeh Holly Shrine. Другая зеркальная мечеть.

Спасибо за поправку. Вполне мог ошибиться, т.к. информации поступает очень много, а времени для её осмысления вообще нет.
И каждую ночь - битва с иранским интернетом.
Суровым и беспощадным. Трэш в чистом виде...

И, кстати, да. соцсеть, признанная в РФ экстремистской и В контакте напрямую не открываются. Есть специальные программы для обхода государственных заградительных мер. И я даже скачал пару таких. Всё равно как-то никак...

[Сергей 75]

Очередное утро в Иране задалось завтраком в стиле «ни о чём», и ранним выездом. Стартанули рано вовсе не от того, что абсолютно выспались. И не от того, что сегодня нам предстоит преодолеть полтыщи километров по горной пустыне. И даже не от того, что впереди несколько интересных экскурсий. Причина раннего подрыва - самая красивая мечеть в городе – Розовая мечеть, она же Насир-ол Молк. Вчера мы умышленно оставили её на утро, т.к. именно в утренних лучах солнца вся фишка.

Тема, значицца, такая. Та сторона мечети, которая освещается первым солнечным светом, имеет несколько окон, покрытых цветистыми витражными стёклами. И жаркие солнечные лучи, проходящие через цветные витражи, раскрашивают внутренний зал мечети совершенно волшебным образом. Вот и мы, вроде бы взрослые люди, стали на время детьми, резвящимися среди разноцветных колонн по ковровому полу.

Задумка, скажу я вам, совершенно классная. Однозначно рекомендую, однозначно утром. Сама же мечеть небольшая, но практически полностью покрытая разноцветной мозаикой, что делает её уютной, с одной стороны, и сказочной, с другой стороны.

[Сергей 75]

Выезжаем из города. В пути подхватываем на один день в нашу «маршрутку» Ольгу-mammy из Челябинска. Свой человек, из форумчан.
И назавтра в Исфахане тоже намечена встреча с тремя питерцами во главе с Юлей-Nyoka.
Так что фотографий "родственников" не уменьшится. Это, действительно, не семейный фотоальбом, но групповая поездка форумчан в Иран из разных городов.

[Сергей 75]

Держим путь – в легендарный Персеполь.
Всемирно известный комплекс персидских царей. Находится в 60 км от Шираза. Комплекс довольно развит, сразу видно поток туристов здесь немалый. . Вход стоит 200.000 риалов. Похоже это любимая цифра иранского турпрома.

Так же смело рекомендую к посещению, потому что это один из совсем немногих хорошо сохранившихся памятников древнего Персидского царства. Особенно поражает барельеф с приветственным шествием народов, подвластных царю. Некоторые картинки очень хорошо сохранились. Шмотьё брать с собой не стоит, ибо вся ручная поклажа убирается в шкафчик и вам дается номерок.
Народищу хватает, открытого жгущего солнца тоже.
Посему советую обмазать открытые участки тела кремом от солнца. Можно графитовой высокотемпературной мастикой. Да хоть гудроном, только боюсь он потечёт от этого пекла. Причём толщина наносимого слоя должна измеряться в конкретно выраженных миллиметрах, а не микронах.
А если вам дорога ваша косынка/чалма/тюбетейка/пилотка, обмажте и её. А иначе совсем на солнце выгорит, точно вам говорю.

Ещё рекомендую на входе прикупить холодной водицы, по 10 000 реалов (20 рублей) за бутылку.
Всяческой сувенирки там тоже предостаточно.

[Сергей 75]

Персополис был церемониальной столицей Персии в 500 до н.э,дворцы были построены рукой свободных художников и рабочих и служили храмовым дворцом для новогодних церемоний.

[Сергей 75]

Едем дальше, в Некрополис, представляющий кладбище королей Ахаменидов, вырубленное в скале. В числе прочих, и Дарий Великий, который покоится в своей гробнице на утесе не одну тысячу лет.


Необычно и познавательно.
Ещё там растут прикольные иранские «подснежники», и можно купить свежевыдавленный гранатовый сок. Кислючий, аж жуть!

[Сергей 75]

А вот Пасагарды мы умышленно пропустили, хотя и отобедали на улице, ведущей к гробнице почитаемого здесь Кира Великого. Не помню уже, чем славен сей достопочтенный муж, но его имя, в переводе с ненормативного фарси, означает широко применяемое в нашем мате то самое слово, в котором так же всего три буквы. Но это не простецкий почти что нормативный хер, копайте глубже. Хотя смысл тот же. Вот просто абсолютно тот же, не знаю как ещё намекнуть вам, что это за кир такой.
Но пропустили данное место не потому, что у этого дядьки на редкость неблагозвучное имя.
Просто кроме не сильно выразительного каменного сооружения, там ни кира нет. А стоимость сей аттракции стандартна – 200 тыщ полновесных иранских реальцев, то биш очередной иранский лям на пятерых. Вот и мы подумали, на кир надо.
Съездим-ка лучше к здоровенному кипарису, благо проведать его стоит вполовину меньше, чем посещение могилы Кира в Пасагарды. Как-то хватает уже в нашей поездке всяких захоронений не-пойми-какого-очередного-святого.
То ли дело дерево, которому, на минуточку, порядка четырёх тысяч лет. Не сильно удивлюсь, если после его кончины, в Иране появится первый в мире Мавзолей Священного Кипариса. Простите за непроизвольное богохульство, не хотел никого обидеть. Особенно кипарис, дай Бог ему здоровья.


"Если мы назовем пятитысячелетний кипарис «Громадная гора» самым старым живым существом, то мы не намного ошибемся. Диаметр ствола этого дерева по земле равен одиннадцати с половиной метрам, высота оценивается в 25 – 28 метров.
Как гласит легенда, Заратуштра во время Эсфанда месяца добрался этого места «Громадная гора» и своими руками посадил семя кипариса в этой степи и пообещал народу, чтобы дерево осталось на этом месте, чтобы падишах мог видеть зарю ссудного дня.
В древнем Иране, посадить дерево считалось очень ценным делом. В хрониках и древних произведениях, таких как высеченные на камнях произведения в Персеполисе можно увидеть символ дерева и особенно кипариса. Зороастрийской культурой предусмотрено, так как кипарис является вечно зеленым деревом, он очень ценен для иранцев, пятитысячелетний кипарис «Громадная гора», который еще называют кипарисом Заратуштры, является символом этой ценности. Помимо древних памятников и высеченные на камнях произведения, на сотканной материи также можно увидеть дерево или кипарис Хамиде, затем в иранской культуре такой вид материи стал называться кашмирской шалью.

Второе старейшее дерево в мире носит имя Сарв-е Абаркух [слово "сарв" с персидского языка переводится как кипарис] и расположено в городе Абаркух иранской провинции Йезд. Приблизительный возраст дерева был установлен российским ученым-натуралистом Алексадром Роуфом. Исследования показали, что растению от 4000 до 4500 лет. Иными словами, это дерево может быть ровесником Египетских пирамид.
Таким образом, Сарв-е Абаркух является старейшим живым деревом в Азии и вторым в мире после сосны Мафусаил в Калифорнии, возраст которой около 4800 лет.
Неудивительно, что с этим растением связан ряд местных легенд. Так, некоторые верят, что Сарв-е Абаркух посадил Иафет, сын библейского пророка Ноя. Другие же считают, что дерево было посажено Заратустрой, основателем зороастризма.
Было установлено, что главной причиной столь длительной жизни дерева стали особые природные условия, оказавшиеся благоприятными для кипариса. Увы, использование современных средств передвижения угрожает экосистеме провинции. Однако до сегодняшнего дня растению удавалось приспособляться к изменяющейся окружающей среде.
Традиция высаживания деревьев занимала особое место в культуре Древнего Ирана. Так, изображения этого процесса можно найти на барельефах руин города Персеполь. Согласно представлениям приверженцев зороастризма, кипарис имел сакральное значение, потому что он остается зеленым круглый год."

[Сергей 75]

Прыгаем в наш бусик, и преодолеваем последний участок нашего сегодняшнего пути до Йезда, как он пишется в большинстве карт. Но сами иранцы произносят его как Язд.
Дорога, скажу сразу, очень живописная. Вроде пустынные горы, и ничего особенного.
А всё равно, очень красиво.

[Сергей 75]

И вот мы в Язде. Его осмотр у нас будет завтра, сегодня заселяемся в прикольный традиционный отельчик с внутренним двориком, и тупо идём гулять, куда глаза глядят.

Среди прочего Язд – это центр зороастризма, древней религии поклонения огню: каждый третий житель города является приверженцем учения Заратустры. Поэтому здесь можно посетить зороастрийские храмы и увидеть знаменитые «башни смерти». Но это завтра.

Зороастри́зм — самая древняя из сохранившихся и, соответственно, известных монотеистических религий откровения, основанная пророком Заратуштрой. Дата его жизни точно не установлена, жил где-то… в районе Ирана и Средней Азии.

[Scarlet-Cet]

Так что фотографий "родственников" не уменьшится. Это, действительно, не семейный фотоальбом, но групповая поездка форумчан в Иран из разных городов.

Мне каждое ваше фото всей компанией бальзам на душу!!! Я как будто с вами вместе, какие молодцы и так здорово все собрались.

Сереж, а выходит там в Иране и пива даже в жару не попить? Как же они в такую жару выживают?

[Сергей 75]

Тут хоть и жарко, но от жажды никто особо не страдает. Всюду продаются банальные колы-спрайты, соки, другие всевозможные сокосодержащие напитки, вода. Игорь с Леной конкретно подсели на местный айран. С молочкой тут относительный порядок. По вечерам пьём чай, молоко, шоколадное молоко. Я практикую местное типа пиво: лимонное, персиковое, ещё какое-то. Так же практикуем свежевыжатые соки, но они не везде. Пробовали апельсиновый, гранатовый, дынный сок.

[fermata]

СВОБОДУ Ж Е Н Щ И Н А М ВОСТОКА!!!!!

[Scarlet-Cet]

Тут хоть и жарко, но от жажды никто особо не страдает.

Да это ясен пень...но в отпуске и на молочке Жесть!

Я практикую местное типа пиво: лимонное, персиковое, ещё какое-то.

Так оно на что похоже? На пиво или сок с градусом?

[Сергей 75]

Никаких градусов тут и впомине нет. Это ж подсудное дело. Лимонное пиво, это смесь лимонада и безалкогольного пива. Не айс, конечно, а что делать?
И сегодня наш первый полностью трезвый день в Иране. Но уже завтра...

Что же до женской свободы. Да тут и не притесняет их никто особо. Ходят, смеются, водят машины. Работают, выходят замуж, разводятся.
Единственное, это платок и прочие одеяния. Так и здесь идёт постепенное послабление. И штаны в почти обтяжку, и платок на самой макушке еле держится.
В общем, нет даже намёков на забитость и затюканность. Есть определённая специфика, не более того. В больших городах нравы уже попроще, в небольших селениях с традициями построже.

[Сергей 75]

Итак, Йезд. И наш симпатичный отель http://www.mehrchainhotels.com/index.php?l=EN
Лучший, за всё время пребывания в Иране. Необычно, очень аутентично, с премилой претензией на комфорт.

Смываем дорожную пыль, идём гулять. Город явно отличен от посещённых ранее. Глинобитные лабиринты старого города очень и очень колоритны.

Находим традиционный ресторан во внутреннем дворике возле мечети. Во дворике никого, в мечети седобородый религиозный служитель, восседая на стуле, подогнув ногу и почёсывая ступню, учит внимающую аудиторию в черных одеяниях правде жизни. Внутри всё задрапировано зелёным.

Рассаживаемся на стол-диван, интересуемся, а где народ? Ответ: все на вечерней молитве, но скоро люди подтянутся. Так и вышло.
Когда мы уходили, симпатичный дворик, с зеленью и фонтанчиком, был практически заполнен.

Как мы не выбирали что-то непознанное и региональное, а всё равно отужинали вездесущими кебабами и дизи. На всякий який интересуемся: как насчёт винца. Ответ очевиден, учитывая что мы почти во дворе мечети. Ну, нет так нет. Выхлебали два чайника чая, да и почапали в отель.

Там ещё поназаказывали всякой всячины. Что-то съели, что-то не стали. Иранская кухня, положа руку на сердце, пока не штырит.
Заказали кальян. Один из худших в моей жизни. Старый, просмоленный, невкусный.

Но позитивного настроения, и весёлого отношения к непоняткам в коммуникациях с официантом, это ни коим образом не убавило.
Особенно учитывая, что вильнюсцы получили весть, что у них сегодня минус три.
А мы тут недовольны, что приходится утолять жажду чудесным айраном, да свежевыжатой фруктовой вкуснятиной.

[cre-olka]

... минус три - минус три! и замерзли цветы на балконе! так что enjoy жару , лето и все такое!
Ребята! обнимаю и желаю удачи во всех ваших приключениях! ужасно приятно видеть вас всех!
Сереж! Девчонки в кашне хороши! давай побольше фоток!

[Сергей 75]

Оль, привет!
Да ни кира не грузится. Хоть с отельного псевдовай-фая, хоть с раздачи мобильного иранского интернета на ноутбук. Гружу уже по одной фотке, минут 5-10 грузится, и в половине случаев слетает. И всё по новой. Такая вот персидская интернет-суходрочка, простите за мой солдатский лексикон. Но это что-то за гранью.
Иранцы сетуют, что ограничение интернет-параметров происходит на государственном уровне. Дескать, думайте об Аллахе и пользе отечеству, а не шалите в фейсбуках всяческих.

[Сергей 75]

15.10.2016г. День четвёртый, исфахаский, или рыбный день.

Программа сегодняшнего дня уже настраивает на позитивный лад. С утра пару часов гуляем по старому Язду. Далее переезд Йезд-Мейбод-Исфахан (260 км).
Экскурсии: Крепость Нарин в Мейбоде и площадь Имама Хомейни (Накш-э-Джахан), Дворец Али Капу, мечеть Лотфоллы, мечеть Имама в Исфахане. Ночёвка в Исфахане, отель Сепахан.http://www.sepahanhotel.com/fa
Вечером было бы неплохо встретиться с питерцами, да и посидеть где-нибудь, обмыть, так сказать, встречу.
Программа неплохая, главное теперь не тупить, и быть в графике.

Значит, Язд.

Город-оазис посреди пустыни с уникальной системой подачи воды через «ганаты» (рукотворные подземные каналы), которые доставляли воду без потерь на десятки километров. В старой части города сохранились саманные (глиняные) постройки и очень узкие улочки в виде крытых галерей. Сами жители называют их «улицами примирения»: в них невозможно разминуться с неприятным соседом. Приходится улыбаться, извиняться и протискиваться, задевая недруга плечом и бедром.
Дома в основном построены в форме колодцев: все помещения в доме имеют выходы во внутренний дворик. И у каждого дома есть свой садик за заборчиком.
В XVIII веке в Язде побывал великий путешественник Марко Поло и назвал этот город самым красивым на Востоке.

[Scarlet-Cet]

Но позитивного настроения, и весёлого отношения к непоняткам в коммуникациях с официантом, это ни коим образом не убавило.

Да, судя по фото вы и без спиртного очень весело время проводите. Красавцы...

Особенно учитывая, что вильнюсцы получили весть, что у них сегодня минус три.

Сережа, у нас сегодня утром +0,5

[Сергей 75]

А у нас, на солнце, уверенная тридцатка.
Пока не так жарко, выписываемся из гостевого дома. На добрую дорожку проходим под Кораном. Традиция такая. Так же традиция дать невеликую денежку за это.

Гуляем по узеньким улочкам Язда.
Дивимся на уникальные инженерные сооружения древности – бадгир и яхчаль.
Бадгир являет собой вентиляционную шахту, прототип нынешнего кондиционера: над крышей почти любого дома возвышается узкая башенка, она ловит воздух, а холодная вода под ней этот воздух и охлаждает, и увлажняет. Бадгир в среднем позволяет понижать температуру на 12 градусов по сравнению с улицей!
А похожий на сиську яхчаль не что иное, как хранилище льда. В старину зимой в эти строения складировали лёд, а летом его можно было продавать. Тяга в бадгирах при таких ледниках работала в обратном направлении – вытягивала нагретый воздух из строений, а охлаждённый воздух поступал через «ганаты». Внутри яхчаля глубоченная яма, метров эдак в 14. А может и в 20.

[Сергей 75]

Городок вполне себе симпатичный интересный. Зашли в мечеть. На коврах восседают два дядьки, гутарящих о чём- то своём. Наверняка, религиозном. Спросив разрешения, присоединяюсь к беседе. Композиция «Охотники на привале», ни дать ни взять. Очередной раз отмечаю открытость иранцев. Так и тут, помимо совместной фотосессии, мы были её одарены местными сувенирами: ручками и местными полотенцами.

[Сергей 75]

Гуляем дальше. Очередные тарелки на стену и магнитик на магнитную доску.
Реалы опять на исходе, рулим в обмернник. Курс бакса такой же, как в аэропорту – 35700. А вот еврик подсдулся с 40300 до 39600. Заподозрив нездоровую тенденцию скидываю пару сотен евро. А то евросотенки своими габаритами выделяются из тощей пачки с баксами. Теперь выделяться нечему!

На очереди новая интересность – Зороастрийский храм огня. Вход опять же платный, как и везде. Посещение большинства увиденных достопримечательностей стоит 200 000 реалов. Реже 150 000. Ещё реже 100 000. Совсем уж изредка 80 000.

Язд – дореволюционная граница раздела сфер влияния России и Великобритании в Персии: все, что к северу от Язда – наше; все, что южнее – английское.

[Сергей 75]

А еще Язд – это центр зороастризма, древней религии поклонения огню: каждый третий житель города является приверженцем учения Заратустры. Поэтому здесь можно посетить зороастрийские храмы и увидеть знаменитые «башни смерти».
Именно к ним, на окраину Язда, мы и отправились.
«Башни молчания. Круглые каменные сооружения, построенные на возвышениях и предназначенные для усопших зороастрийцев. Поскольку по законам этой религии 4 священные стихии – Огонь, Землю, Воду и Воздух – осквернять мертвыми телами нельзя, то с покойными сородичами обращались следующим образом: относили в башню смерти и оставляли на съедение птицам.
Эти погребальные места, мужское и женское, называемые еще Башнями смерти, прикрыли только в 1965 году. А до этого птицы все еще клевали внутренности ушедших в мир иной последователей Заратустры.


Бонусом за утомительный подъём на вершину башни является вид на город и его пригороды.


Рядом с пунктом продажи билетов находится кладбище зороастрийцев. Можно попросить дедушку-служителя открыть его. Нам лично, не отказал. Соответственно, бакшиш имел место быть. Кладбище являет собой аккуратные ряды с надгробными камнями и деревцом у каждого. Никаких оградок, столов, стульев, столь распространённых у нас дома.

[Сергей 75]

Здесь всё, мчим в Мейбод. Для начала местная древняя крепость из глины и соломы Нарендж.

Можно заехать, можно проехать. Бонус предлагается тот же: вид на город с высоты.

Именно там мы и заприметили могучую городскую «сиську». Это то самое хранилище льда, по которое я уже говорил. Он же яхчаль. Он же айсхаус. Да ещё и доступный для посещения.

Зашли, позырили, вышли.

[Сергей 75]

Гуляем дальше. Караван-сарай, ткацкий музейчик.

Ставим галочку, покупаем халву, и снова в путь.

[Nyoka]

Ребята, мы редиски, не доедем до Исфахана сегодня. Утром пошли завтракать полюбившимися бараньими яичками, или почками? Или не бараньими? в местной забегаловке. И нечаянно по дороге купили билеты на остров Киш. Будем закрывать купальный сезон посреди Персидского залива. Такая вот получилась импровизация. Хорошо вам отдохнуть в Исфахане!!

[Сергей 75]

Юль, мы уже в курсе, Наташка получила твою смс. Киш - хорошее место. Но не дешевое. Иранцы тоже любят этот курорт. Но иногда предпочитают Турцию, там дешевле. Классного вам отдыха! Потом сравним результаты. Придется сегодня пить сорокоградусную без вас.

[Nyoka]

Ой, товарищи, на Киш 27 ночью!! И влажность почти как на Сейшелах, что будет днем не знаю.
По стоимости: мы купили тур, включающий два перелёта - Шираз-Киш; Киш-Исфахан и две ночи в отеле 4 звезды. Стоимость тура на человека: 120 баксов. В отеле можно покушать на 20 баксов на троих. В городе, наверное, можно найти подешевле заведения. Такси из аэропорта (7 минут) 4 доллара. Какой-то вот такой порядок цен.

[Сергей 75]

Прикольно, как ни крути! И не дорого, вдобавок. Я очень долго присматривался к этому иранскому чудо-острову. Была такая мысль - прочертить наш маршрут от Персидского залива до Каспия.
Даже, помнится, Фатиму спрашивал об этом. Ответ был таков: при таком количестве времени, и при ваших прочих хотелках, это невозможно.
Сейчас жалею, что выкроили для Ирана только неделю.
Эх, ещё бы столько же...

[Сергей 75]

Перемещаемся из просто провинциального Мейбода в совершенно провинциальный Наин. Он не был в программе, но мы тоже умеем импровизировать на ходу. Хотя до Юли и компании нам ещё далеко.
Основные достопримечательности древнего Наина: Пятничная мечеть Mosque of Nain (960 г.) и руины крепости Narenj Ghaleh эпохи Парфянского царства.
Сначала осматриваем мечеть и её подземные коммуникации, после чего шагаем в сторону руин, возвышающихся аки маяк над всем городком.


А вот и знаменитые старинные разнополые "звонки" для гостей. Кому какой звонок предназначен, легко понять по их форме, мы ж не дети. Смысл в том, что находящаяся в доме женщина по звуку стука в дверь должна понять, кто пришёл, дабы своевременно выбрать нужный дресс-код.


Некогда грозная парфянская крепость производит впечатление и сейчас. Но уже не грозностью, а футуристическими линиями своего силуэта.


В общем, зачётный городок. Только помните, что имеющиеся немногочисленные деревенские харчевни норовят закрыться уже в три часа дня. Мы, в четвёртом часу, еле нашли работающую забегаловку. Накормили сытно, но не сказать чтобы разнообразно. Я думаю вы уже догадались, чем мы отобедали. Всё верно.
Кебаб, рис, лимонное "как бы пиво".
Вообще от кебабов уже потряхивает.
И с рисом та же история.
Едем в Исфахан.

[Сергей 75]

В Исфахан въезжали уже в сумерках.
Осмотрели старинный мост через "сухую" реку, погуляли по армянскому кварталу и улице ремесленников.


Выщли на центральную площадь Исфахана. Огромная, зелёная, невероятно красивая и оживлённая. Посмотрим завтра, какова она в дневном свете.
Прогулялись по прилегающим улочкам. Совершенно симпатичный, зелёный и многолюдный город. Зарулили в небольшой ресторанчик, со слегка столовским интерьером. Вот где я отвёл уставшую от кебабов душу. В меню была РЫБА!!! И, кстати говоря, толково приготовленная.


В отель добирались на такси. Стоимость эквивалентна 200 рублям. Экономные попутчики-соотечественники затеяли торг с таксистами, сбивая цену и раскладывая пасьянсы, комбинируя экипажи. Не ребята, в игрищах "сэкономь три копейки" я в принципе не участвую. Вымораживает меня это. Не тражира, но и скупердяйством омрачать свой путь пока не готов. А раз так, прыгаем в тачку и без торга едем в отель.
Для других это, возможно, не приемлимо. А я ненавижу сам процесс торга, и прибегаю к нему только в том случае, если это действительно существенно или важно.
А процесс ради процесса... Нет, это точно без меня.
Закончился вечер вполне себе по-домашнему, в нашем номере.
Периодически чокаясь одноразовыми стаканчиками, обсуждали увиденное и планировали предстоящее. Всё это под местнную телевизионную мелодрамку. Иранские фильмы здорово смахивают на индийское кино. Те же подчёркнуто выразительные взгляды героев, то же наличие властных седовласых дядек с усами и в форме. Суть не уловил, но повеселился от души.
Остался только один день нашего путешествия.

[Сергей 75]

16.10.2016г. День пятый, деревенский, или "Кто видел Исфахан, тот видел половину мира" (иранская поговорка).

Программа дня.
Экскурсия по Исфахану.
Переезд Исфахан-Абяне-Кашан (220 км).
Экскурсии: Исфахан, Деревня Абяне, исторический дом Боруджерди, Базар Кашана.
Ночёвка в Кашане, традиционный дом Негин.http://www.negin.info/fa/

Исфахан сразу же запал нам в душу. У этого зелёного города есть своя аура. И это очень правильная аура. Я бы даже сказал - всем аурам аура.

Древняя столица Ирана, просторный зеленый город с малоэтажными домами и мостами, третий по величине в стране. В центре города расположена большая площадь Имама Хомейни (кратко – площадь Имама), и жизнь в основном кипит вокруг неё. Здесь огромное количество сувенирных лавок и ресторанов. Если попросить местных показать хорошую чайхану, можно попасть в старинное восточное чаепитейное заведение с необычными посудинами, лампами, часами и всякими диковинными штучками. В такой чайхане непременно будет отличный кальян и очень вкусный дуг (кисломолочный напиток).
Здесь же стоит мечеть Имама, самая большая в Иране и знаменитая своей акустикой, позволяющей слышать шёпот даже из противоположного угла. На площади Имама можно взять напрокат велосипед и прокатиться до двух пешеходных мостов неподалеку – Поле-Хаджу и Си-о-Се Поль. Вечером, с подсветкой, они особенно красивы. За мостами – армянский квартал Новая Джульфа, славный не только древними монастырями, но и большим выбором продаваемого спиртного.


И мы гуляли вчера по армянскому кварталу. Только с гидом, и уставшие. Посему и остались без армянского винца.
А ну и не беда. И без армян, есть ещё порох в пороховницах!

[Антон197804]

Привет, брат!
Очень шикарное путешествие и отчёт, молодцом.
Антарктида?

[Сергей 75]

Здорово, Антон!
Спасибо за правильный отзыв!
Давно присматриваюсь к круизам из Ушуайи к Антарктиде. Да только дорого, блин.
Пока же рыщем поближе.

Исфахан. Исфахан! Исфаханище!
Понравился невероятно. У этого города есть душа и сердце. Да и руки у исфаханцев растут из правильного места. Мне всегда ближе производственники, нежели офисные работники.
Не зря в Иране бытуют мнения, что Исфахан смотрелся бы в роли столицы Ирана гораздо органичнее, нежели нынешний загазованный Тегеран.

[Сергей 75]

Полностью согласен с тем, что на Исфахан нужно закладывать не один день.
Но у нас вышло так, как вышло, поэтому сегодня мы ограничились прогулкой по огромной центральной площади. С её мечетями, дворцом, и арочными рыночными рядами.

В качестве трофеев везём сладости с фисташками, чеканные тарелки, кальян для дачи, традиционную сувенирку.
Исфахан, насколько я успел понять, наиболее оптимальный для покупок город. Мы впечатлились.
И вам советуем!

[Сергей 75]

Успев заскочить ещё в Чехел Сотун, что в переводе означает "Дворец Сорока колонн", покидаем этот очень душевный город.

[Сергей 75]

[Сергей 75]

Пришло время этнографической составляющей сегодняшнего дня.
И имя этой составляющей - Абьяне.

Окруженная со всех сторон холмами деревушка с жилищами из красной глины, зелеными садами и четырехугольной крепостью. Очень колоритная, как и ее жители. Правда, большой поток туристов в столь симпатичное местечко подпортил их дружелюбие и, к сожалению, деревенька уже пестрит сувенирными лавками, т.к. давно попала в список ЮНЕСКО. Обойти Абьяне можно за час.

[Tashi PK]

привет землякам, путешествующим и следящим! подписываюсь

[Сергей 75]

И это правильно!
Привет всем "следящим" из далёкого Кашана! Кашан далеко, Кашан рядом!

А пока что вернёмся к нашей красноглиняной деревеньке Абьяне.
Могу ответственно заявить, что сей населённый пункт колоритен сверх меры. Бывали мы как-то в каталонской деревеньке Ла Мура. Так вот, ну очень похоже. И домики схожие, и горы опять же. Только в иранском варианте глина как-то покрасней. А испанский вариант как-то поцивильней. А так - потенциальные деревни- побратимы. Не всё ж городам брататься, деревенькам же тоже хочется!

Короткая прогулка по каменным улочкам-лабиринтам доставила нам не только этнографическое, но и чисто эстетическое удовольствие. Такого праздника ярких красок ещё поискать и поискать. Найдёте конечно, мир слишком огромен, но это местечко, лично для меня, ещё долго будет стоять особняком. И в этом большая заслуга местных жителей, нехитрыми способами сделавшими свою деревню такой нарядной.

Однозначно, сюда стоит заехать.
А нам пора в Кашан, до которого 70 километров.

[Сергей 75]

Что мы знаем о Кашане?

Кашан - красивый городок-оазис посреди пустыни, в древности – выгодно расположенный между двумя столицами населенный пункт: здесь процветало гончарное производство, здесь ткали лучшие во всей Персии ковры и здесь же строили для себя особняки персидские купцы. Эти дома-«дворцы» на удивление просты и скромны, стоят они на центральной площади города и носят имена своих бывших владельцев: Амариха, Табатабаи, Боруджерди, Аббаси. Рядом с домами древних торговцев находится старинная баня-хамам, весьма интересная, в которой теперь размещается чайхана с кальянами.
Кашан считается культурной столицей Ирана – и благодаря коврам, и благодаря выдающимся уроженцам города – известным иранским художникам, философам, ученым и поэтам.
Кашан – город маленький, достопримечательности расположены компактно – чтобы обойти их все, достаточно одного дня. На окраине можно увидеть раскопки очень древнего поселения – Тепе-Сиалк (5000-1000 гг. до н.э.). Сейчас там живут лишь черные скорпионы в несметном количестве.
Попасть в Кашан из Тегерана можно на автобусе или машине по южной дороге (около 200 км): дорога идет мимо скал, соляных просторов и большой пустыни Дашт Кавир. Из Исфахана – две дороги: скоростная платная и кривая, темная, узкая бесплатная (в пути – около 3 часов).

[Сергей 75]

Ну вот мы и в Кашане.

Особняки древних торговцев - основная достопримечательность Кашана. В XVIII-XIX вв. эти большие особняки отстроили для своих семей богатые купцы. Несколько землетрясений разрушили дома до основания, но позже их восстановили.
К примеру, в особняке Боруджерди есть высоченные башни-бадгиры, которые ловили ветер и охлаждали его, тем самым кондиционируя воздух в помещении. Этот дом называют шедевром персидской архитектуры, строился он целых 18 лет.

Туда мы и зарулили. Не потрясло конечно, но круто наверное там было жить.

[Сергей 75]

Заселяемся в очередной традиционный дом Негин. Аутентичненько, но бедненько, в сравнении с подобным караван-сараем, в котором мы останавливались в Язде. Но в этом кухня явно получше.


Испив в номере на ход ноги добрую чару, чеканным шагом выдвигаемся в наш новый иранский город. Который схож с тем же Яздом своей религиозностью. Здесь явное большинство одевается в "радикальный чёрный цвет". И в магазинах тканей в основном представлены всё те же "50 оттенков чёрного".
Город по-своему интересен, но после Исфахана динамика явно не та.


А наш тур подходит к своему логическому завершению. Завтра потусим ещё чутка в Кашане, и стремительным рывком замыкаем круг в Тегеране.
Где, если вы помните начало нашего путешествия, из-за Ашуры, осталось много чего неосмотренного.
Надо бы это доработать, как вы думаете?

[Дмитрий1967]

Все бы ничего, но почему у автора такая зацикленность на алкоголе? Как будто питие - это самая интересная часть путешествия.

[Сергей 75]

Алкоголь не может быть самой интересной составляющей. Не за этим ездим. Но лично для меня этот нюанс является важным и неотъемлимым компонентом.
Так было, есть, и будет. И не вижу в этом ничего странного. Мы не алкаши, и не практикуем упиваться в путешествиях до нечеловечьего состояния. Но как вечерком не распить в хорошей компании бутылочку-другую? Да и днём, в такую жарищу, нет ничего лучшего холодного бокала пива.
Я не ханжа, поэтому ложная стыдливость мне не присуща, пустое это. Пишу, как есть.
А зацикленность у меня только в путешествиях.
Но к критике праведников отношусь спокойно.
Я не учу их, как читать мои дневники.
А они не учат меня, как их писать, и какие фотографии туда вставлять.
Если бы я писал отчёты, то некоторых нюансов бы в них не было. Они бы были более гладкими, информативными, удобочитаемыми, структурированными.
Но мне это не интересно, да и для этого нужны усидчивость и определённый литераторский талант.
Мне интереснее писать вживую, вот как сейчас, восседая на заднем сидении нашего бусика, в пути из Кашана в Тегеран.

Одно напрягает: дорога очень тряская, и тыкать по клавишам совсем не просто.
И это вовсе не от того, что после вчерашнего руки трясутся.
Я всё сказал.
Всем мир!

[Сергей 75]

17.10.2016г. День шестой, высотный, или охотники за бриллиантами.

Продолжаем знакомиться с Кашаном.
На очереди очередной дом зажиточного персидского буржуя из прошлого. Это дом Табатабаи, который славится очень красивыми мозаичными окнами.
Кроме оконных витражей тонкой работы, меня зацепили зеркальные вставки в стенах и потолках основного здания. Смотрится всё это великолепие очень сбалансированно и здорово. Мне показалось, что у этого торговца дела шли получше, чем у хозяина вчерашнего особняка.


Последняя экскурсия нашего индивидуального тура - сад Фин. И эта прогулка вышла просто великолепной!

"Сад Шах-Фин. Самый красивый парк в Кашане. Здесь очень много зеленых платанов, искусственных водоемов – прудов и канальчиков, старинных зданий, одно из которых похоже на дворец – с портретами знатных особо и охотничьими миниатюрами. Также здесь находится археологический музей, в котором можно увидеть древности, найденные при раскопках в Тепе-Сиалк. Рядом с садом Фин бьют из-под земли родники. Они не только красивы, но и выполняют важную практическую функцию: снабжают водой весь Кашан."

Здесь всё, осталось добраться в Тегеран, и с того момента мы вновь сами по себе.