Персидские мотивы в современном Иране.

[Рижанка]

Несколько зарисовок с улиц старого города.













После прогулки по городу мы зашли в один из традиционных иранских садов, чтоб просто побродить в тени деревьев, отдохнуть от жары, съесть мороженое с шафраном...
Сад Доулат Абад представляет собой дворец, окруженный фруктовыми садами. Здание славится самым высоким бадгиром в Иране (высота 33 м), который был восстановлен после падения в 1960 году. Интерьер дворца украшен витражами и мозаикой.

Ещё немного информации о бадгирах...

Для того чтобы охлаждать воду, попавшую из «канатов» в городские и частные резервуары, в городе было сооружено множество бадгиров (ветроловов) - вентиляционных труб, захватывающих потоки дующею с любой стороны ветра и направляющих их на глубину 6-10 м для предотвращения нагревания воды. Кроме того, бадгиры поменьше использовались для охлаждения воздуха в домах. Именно обилие бадгиров в сочетании с полукруглыми крышами, позволяющими помещениям меньше нагреваться от прямых солнечных лучей, придает Йезду его колоритный вид.

Здесь упоминается о "канатах". Что же это такое? И вообще, как в иранских пустынях добывают воду?..
Ещё одна цитата отсюда.

Здесь почти никогда не бывает дождей. Раскаленный песок и горы в мареве горячего воздуха. Люди, живущие в этой пустыне, находят воду глубоко под землей. Они умеют не только добывать ее, но и направлять к своим домам по рукотворным подземным руслам. В Иране их называют хариз или канаты. Глубина залегания прорытых людьми подземных рек в предгорьях, где обычно находят воду, достигает двухсот метров. Иранские канаты — системы колодцев и соединяющих их туннелей. Трудно даже представить себе, каких усилий стоило сооружение этих подземных рек, — некоторые из них тянутся на десятки километров!
Строительство канатов требует неимоверно точного расчета. По туннелям, соединяющим колодцы, вода движется самотеком. В Иране всегда их копали вручную, проходя всего по нескольку метров в день. Эта опасная работа шла очень медленно, но без подземных водных магистралей жизнь в этих местах невозможна. Только в районе иранского города Язд вода течет по двум с половиной тысячам канатов, а общая протяженность всех прорытых подземных рек Ирана больше 300 тысяч километров!
Деньги на строительство каната испокон веков собирали всем миром — со всех, кому была нужна вода. Еще до начала строительства каждый должен был решить, сколько воды ему нужно. Так рассчитывался его пай — доля в будущем проекте. Канатные паи ценят очень дорого. Их передают по наследству, отдают в качестве приданого

Пока ликбез заканчиваю, мы просто гуляем...









Продолжаем заглядывать во все уголочки сада Доулат Абад.

Постоянно вызывали улыбку такие вывески, сразу всплывали в памяти амстердамские "кофешопы". Что подают в иранских кофешопах? Cобственно ничего особенного: кофе (за редким исключением, это просто будет растворимый видно, экономические санкции делают своё чёрное дело и дорого иранцам закупать и пить натуральный кофе), чай, вода, мороженое... Да, в Иране совершенно нет алкоголя. Нигде! Даже в гостиницах для иностранцев.











Внутри здания яркие красивые витражи.

[Рижанка]

А вот и "кофешоп". Довольно приятная обстановка и характерная восточная деталь - вода везде в виде небольших фонтанов, бассейнов, каналов... журчание водички очень успокаивает.
Вроде ничего особенного в саду, а для нас релакс полнейший.











После небольшого релакса, пошли мы на центральную площадь к комплексу Амир Чакмак, который является одной из главных достопримечательностей Йезда, а также визитной карточкой города. Строительство закончено в XV веке.

Комплекс - это не мечеть, основной его частью является трехэтажное Хосе́йние - ритуальное здание, предназначенное для молитв и скорби по имаму Хусейну.



Обычно все гости города поднимаются на третий ярус комплекса, оттуда открывается прекрасный вид на старый город, на глиняные крыши, на бадгиры. Увы, нам не повезло, комплекс ремонтировался и никого наверх не пускали...

[Рижанка]

Конечно же, мы зашли и на городской базар, бросилось в глаза обилие золота и цены приемлимые, но я бы не сказала, что всё дёшево...
Рядом с площадью очень большой магазин сладостей, где мы и прикупили для себя всевозможных лакомств. Я уже упоминала о том, что на базарах, в маленьких лавочках и в гостиницах можно расплатиться долларами или евро, а вот в больших магазинах, торговых центрах, в музеях только в риалах.

Гуляя по улицам, мы увидели музей воды и решили туда зайти. Музей находится в традиционном доме зажиточного иранца. По периметру помещения со всевозможными экспозициями, а в середине обязательно бассейн и небольшой садик.

Открытая терраса с очень красивой зеркальной мозаикой.







Всё о воде и о добыче воды в Иране. Интересный небольшой музей. Нам понравилось.



















Макет старого города Язда.

[Рижанка]

Вечером мы заглянули в большой торговый центр, он находился рядом с гостиницей. Зашли любопытства ради. Вполне современный торговый центр, очень много товара из Турции и ОАЭ, встречаются европейские бренды, правда, с Европой Иран не торгует, значит поступает всё окольными путями или качественные подделки.
Внутри я не фотографировала, не знала, можно ли...





И немного фотографий дворика гостиницы, в которой мы останавливались...















Утром мы покидаем старинный, очень интересный, самобытный город Yazd и едем в Исфахан (около 300 км), но по пути у нас будет остановка ещё в одном таком же сказочном, вылепленном из глины городке Nain.

Выезжаем из Йезда.
Вполне современные кварталы...



... в домах немного арабского колорита.

[Рижанка]

Сразу же за городом начинается пустыня, ни одного зелёного деревца вокруг, но по дороге иногда встречаются квадратные сооружения, будто крепости...
Оказывается - это караван-сараи. Сейчас они по прямому назначению не используются, всё-таки время изменилось и товар уже давно не доставляют на верблюдах... А вот караван-сараи остались, в некоторых какие-то склады, базы, а некоторые просто заброшены. Около одного мы остановились.
Раньше эти сооружения, действительно, были маленькими крепостями, укрытиями для торговых караванов. Здесь можно было переночевать, покормить и попоить верблюдов, просто отдохнуть и ночью укрыться от разбойников, грабителей...
не знаю, когда были построены эти караван-сараи...
Но не думаю, что стены сохранились в первозданном виде даже если в этом месте караван-сараи стоят и несколько сотен (а может даже и тысяч) лет. Их строили, перестраивали, разрушали, опять строили...

До появления автомобиля на социально-экономической арене Ирана караван-сараи строились на определенных промежутках между городами и селами (на расстоянии дневного перехода каравана верблюдов, примерно каждые 30 км), а их количество или вместимость зависели от объемов торгового товарообмена и частоты прохождения караванов.

Интересная статья об иранских караван-сараях.











Рядом ещё один караван-сарай, но уже более разрушенный... а раньше он служил верой и правдой... спасал путников от жажды, от смертельной усталости, да и от набегов разбойников...Если включить воображение, то целые сцены из арабских сказок появляются перед глазами.







А вот и вода, без которой нет жизни в пустыне...



Есть вода, а значит есть кустарники и травка зелёная.







Приехали мы в город Наин (100 км от Исфахана). Кстати, кто хочет приобрести настоящий персидский ковёр, бело-голубой с шелком ручной работы, то вам сюда... Наин - город, где эти ковры ткут и стОят они на порядок дешевле, чем в том же Исфахане.

У нас же в Наине была небольшая остановка на обед, поэтому в магазины ковров мы здесь не заглядывали, зато зашли в мастерские, которые расположены в пещерах, где ткут коврики попроще на кровати-диваны, да дорожки на пол... Почему в пещерах? Исторически так сложилось, всё-таки в очень жаркие летние дни, там очень комфортно работать.

На заднем плане руины крепости эпохи Парфянского царства, которой около 2000 лет.





Mастерские-пещеры.





Хозяин одной из мастерской приглашает нас зайти...







Зашли ещё в один магазин-мастерскую...



Как интересно всё-таки устроен мир. Где тот Иран, а где Беларусь 50-х годов прошлого века?..
А ведь такие дорожки-коврики домотканые ещё у мамы моей в приданном были, до сих пор кое-что сохранилось в отличном качестве.

[Рижанка]

После обеда мы поехали дальше... Нас ждёт Исфахан.

Уже привычные пейзажи за окном.





Но стоило нам только въехать в город, зелёный цвет стал радовать глаз. Я в восторге от такого контраста...





Проезжаем мимо голубиной башни. Да, да именно так называются эти башни.

Одной из характерных черт персидской архитектуры, наряду с ганатами (подземные каналы, по которым течет вода для орошения полей, они же снабжают водой и жителей города), бадгирами (вентиляционные башни обеспечивающие циркуляцию воздуха в здании) и садами, полными каналов и фонтанов, остаются голубиные башни («кабутар-хане»). Они неизменно привлекают внимание и поражают туристов.

Голубиная башня представляет собой строение цилиндрической формы, предназначенное для содержания голубей. В таких башнях устраивались специальные «голубиные насесты», чтобы птицы вили там гнезда. Традиционно голубей в башнях разводили ради помета, ценившегося в сельском хозяйстве.
Однако в наше время голубиные башни утратили свое прежнее значение, и сохранились лишь в нескольких городах Ирана. Если в прошлом в одном Исфахане насчитывалось 3 000 таких строений, то теперь по всей стране их на порядок меньше (и остались они, в основном, в Язде и Исфахане) – и, в основном, башни используются лишь в качестве укрытия для голубей.



Фотографии внутри башни и информацию о голубиных башнях я взяла отсюда - http://sajjadi.livejournal.com
Внутри одной башни могло гнездиться до 25 000 птиц.





Исфахан красивый современный город, третий по величине в Иране.
Но у него очень богатая история и много достопримечательностей, которые бережно сохраняются.
Есть иранская поговорка - "Кто был в Исфахане, тот видел половину мира" и называть город ещё в средние века стали "Несф-е Джахан (Половина мира)". Вот так...

Подлинное украшение Исфахана - мосты через реку Зайендеруд. В современном городе через реку перекинуто 11 мостов, пять из них - исторические, по большей части сефевидского периода. Старинные и каменные, длиной 350-400 м, с мощными кирпичными колоннами-основаниями, по ширине они достигают 15 м.
Вот один из них виден вдали, мы сейчас к нему подойдём.



По дороге к мосту встретился вот такой "памятник ножкам", зачем он здесь поставлен и что бы это значило, не успела спросить у нашего гида, а на обратном пути забыла...





Поль-е Хаджу (Pol-e Khaju) по праву считается один из самых красивых мостов в Исфахане. Он был построен около 1650 г. сефевидским правителем Шах Аббасом II.



К нашему большому сожалению, подойдя поближе, мы увидели, что мост есть, а реки-то нет...



Я в интернете видела шикарные фотографии исфаханских старых мостов, отражающихся в воде... и мечтала это увидеть своими глазами - не повезло, но ведь с природой не поспоришь, так что будем любоваться просто мостом, а он, действительно, впечатляет!

Оказывается, что полноводной река Зейдан бывает всего лишь несколько месяцев в году. Вода появляется где-то в начале мая (в горах начинает активно таять снег) и к концу августа - началу сентября она высыхает.

Зато вечером мы погуляем по дну реки, впечатления тоже незабываемые.





Здесь, под мостом, можно спрятаться от жары в знойный день, а ещё можно играть любую музыку, петь любые песни и читать стихи... вот такая свобода по-ирански.
Акустика хорошая, соответственно для молодёжи - это излюбленное место отдыха.





Что интересно, совсем рядом, в парке, проходила демонстрация радикальных исламистов (кстати, не очень многочисленная), я уже писала, что это было единственное место в Иране, где наш иранский гид попросил женщин убрать волосы под платок и прикрыть "наши декольте". Мы послушались, хотя никакой агрессии со стороны митингующих не было, но от греха подальше...
В общем, в парке звучали исламистские речи и песни, а под мостом - совсем другие...
Полиция была замечена, но очень реденькими кучками и ни во что не вмешивалась.

Митинг исламистов.

[Рижанка]

Ещё немного фотографий моста Поль-е Хаджу (Pol-e Khaju).









На улицах города.
Интересно выглядит светофор...
Со светофорами мы там так и не разобрались, показывают, что хотят и машины едут как хотят...
Конечно, есть там какая-то своя система, но светофоров в городах не так уж много, то мы на разгадке их действий и не зацикливались.





Очень много цветов вокруг, но экзотических мы там не видели, всё как у нас: анютины глазки, левкои, тюльпаны, розы...



Немного об истории города.

Исторически Исфахан появился примерно за тысячу лет до нашей эры, как часть Эламской империи. Примерно за семьсот лет до нашей эры он стал одним из важных городов Мидии, но назывался Аспадана. Позже он входил во владения могущественной Персидской империи Ахеменидов, самым значимыми царями которой были Кир Великий и Дарий Великий. Как известно, конец этой империи положил в 330 году до н.э. Александр Македонский. На смену недолго господствовавшим грекам пришли парфяне, которые сделали Аспадану столицей одной из важнейших провинций их царства.
В начале III века парфянцев вытесняли выходцы из провинции Фарс – потомки легендарного Сасана – Сасаниды, при которых Персия вновь стала мировой державой, а Исфахан стал важным укрепленным военным центром, находящимся под прямым правлением высших царедворцев. Именно в те времена стала закладываться мультиконфессиональная особенность Исфахана – в его окрестностях селилось множество христиан и евреев. С тех времен до нас дошел и самый старый из сохранившихся памятников архитектуры города – зороастрийский храм Атешгях.

В 627 году в Персию пришел Ислам. Пришел не один, а с арабскими захватчиками, которых мало интересовала культура и обычаи покоренных стран. Исфахан на несколько веков потерял свое значение, превратившись в подобие большой деревни.

XIII и XIV века стали для Исфахана, как и для большей части Персии, настоящими Темными Веками – сначала город разорили монголы Чингисхана (в 1237 году), потом «пожаловал» Тимур, вернее – его войско (в 1387 году).

Из небытия в X веке Исфахан вытащили Буиды – первая правящая шиитская династия в этой части Персии, на смену которой пришли сельджуки. Один из самых могущественных сельджукских правителей - Мелик-шах I – в конце XI века перенес столицу своей империи из Рея в Исфахан, сделав его одним из центров культуры и науки.

Но выгодное географическое положение вновь сыграло на руку. Собиратель земель персидских шах Аббас Великий в 1597-1598 годах перенес в него из Казвина столицу одной из самых могущественных империй того времени.

Шах Аббас Великий переселил в город огромное количество армян, которым пожаловал для размещения часть своих земель за рекой Зайенде-Руд, основав таким образом район Новая Джульфа. Для лучшего сообщения Исфахана и армянской колонии он приказал соорудить мост через реку – мост Си-о-се.

В общем, многое из того, чем гордится современный Исфахан и что показывает туристам, включая Большой Базар и мечети Шейха Лотфаллы и Шаха, все это было построено при шахе Аббасе, правление которого (1587-1629 годы) не даром называют золотым веком Исфахана. В начале XVII века это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей, в нем насчитывалось 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани.
Информация взята отсюда.

Русский купец Федор Котов писал в своих заметках о посещении города в 1624 году:
«Исфахан стоит как бы в ущелье, между высокими горами, на ровном месте.

Исфахан - столица персидского государства, город большой и красиво построен, только крепость плохая, похожая на глиняный забор вокруг садов. Царские дворцы построены так, чтобы ворота выходили на главную площадь. Ворота высокие, над воротами — расписанные золотом палаты [дворец Али Капу]. Они стоят одна над другой в три этажа. В эти палаты приходят всякие иностранные послы и купцы.

Палаты, в которых живет сам шах, находятся в садах, далеко от ворот; они - низкие. Здесь живут шахские жены. Ворота этого двора также выходят на площадь, но они низкие. Жилые палаты стоят в саду далеко от ворот. Около обоих ворот стоят беки и тюфянчеи, а по-русски дети боярские и стрельцы. Между крепостью и посадами находится большая и широкая площадь. Вокруг площади тянется выложенный камнем ров с водой. По обоим концам площади стоят по два каменных столба высотою в два человеческих роста. На площади, напротив шахских ворот, лежат медные и железные пушки, среди них есть и большие, но лежат они в беспорядке, без станков и без колод, а некоторые забиты песком и землею. Площадь гладкая, ровная, длиною больше четырехсот саженей, шириною около ста саженей. Около площади базарные ряды, кофейни, гостиные дворы, мечети - и все каменные. Гостиных дворов [караван-сараев], говорят, больше сотни.

У них на фасаде амбаров и внутри них нарисованы разными красками и золотом разные травы. Торгуют там всякие люди - тезики, индийцы, турки, арабы, армяне, аравляне [сирийцы] и евреи. В начале площади на высоких воротах находятся часы. Место для часов расписано золотом и красиво отделано. За часами следит русский мастер.»

Заселились в гостиницу, она находится практически в центре города, поэтому мы быстренько оставили вещи и пошли на прогулку по Исфахану...





У меня нет фотографий номеров гостиниц кроме вот этой в Исфахане, наверное, так много было впечатлений вокруг, что вроде как и не до этого. Обыкновенные номера, чистенькие, единственное, что я видела впервые, здесь, во всех гостиницах, где мы останавливались, были в ванной комнате помимо мыла, шампуней в обязательном порядке зубная щётка (нормальная, в упаковке, не одноразовая) и зубная паста.





Внутренний дворик с журчащей водичкой, цветами и с подсветкой вечерами. Вид из окна номера.

[Рижанка]

Просто гуляем и во все глаза смотрим вокруг... Интересно ВСЁ, каждая мелочь.
Нас ведь так долго обрабатывали: Иран - это ось зла, там опасно, страна отсталая, люди ограничены во всём... А мы уже который день развенчиваем эти стереотипы и влюбляемся в страну и в её народ асё больше и больше.

















Мы не могли пройти мимо магазина-салона иранской миниатюры.

Миниатюры - это скорее идеал, стремление к совершенству и гармонии. В настоящее время миниатюрная живопись Ирана испытывает пик расцвета.

Иранская миниатюра – искусство воображения, очень тонкое и изящное, которое имеет тесную связь с самим мастером, потому что миниатюра это искусство, которое отображает окружающие внешние природные предметы глазами мастера. Создатель миниатюры не имеет никакого отношения к внешнему изменению вещей.

Миниатюрист имеет дело с внутренним миром вещей, а не с их внешним проявлением. Отец Хаджи Мусаввира Аль Мульки (известного иранского художника) сказал ему однажды: «Если хочешь стать художником, найди дорогу к внутреннему миру вещей». Это изречение сохранено в иранской миниатюре в качестве основополагающего принципа.

Инструментов и приспособлений необходимых миниатюристу для создания работы значительно меньше, чем в других искусствах, существующих в Иране .

Они состоят из:
1. Перо. В древности для изготовления пера использовали мягкий хвост птицы.
2. Мольберт для миниатюры, который включает в себя доску, бумагу, картон, фибру, кость верблюда или другого животного.
3. Масло, которое используется для защиты произведения.
4. Большинство миниатюристов используют краски, сделанные своими руками.
Источник информации здесь.

Витрина магазина.





Это не музей и не антикварный магазин, все миниатюры написаны современными художниками. С одним из них мы здесь познакомились.
Это - мастер и его работы стоят на порядок дороже, но нам, не искушённым в этом искустве, понравились все работы.



Вот мастер и набросок для следующей миниатюры...

[Рижанка]

Выходим на центральную площадь.

Центральная площадь Исфахана, известная как "Портрет мира", позже переименованная в Шахскую, а ныне площадь Имама Хомейни, является своеобразным музеем архитектуры.
Здесь находятся самые известные грандиозные мечети и старинный шахский дворец.
Площадь признана важным историческим памятником и включена в список Всемирного культурного наследия, составляемый организацией ЮНЕСКО.

Современный вид площади Имама сформировался в конце шестнадцатого века, когда в 1589 году Аббас I Великий назначил Исфахан столицей своей империи и дал указание об активной застройке исторического центра города. Площадь Имама имеет солидные размеры: её длина составляет 560 метров, а ширина - 165 метров. Со всех четырёх сторон площадь плотно окружена старинными зданиями.

Исторически площадь использовалась также как стадион для игры в конное поло непосредственно под окнами шахского дворца; изображение эпизодов игры стало излюбленной темой иранских миниатюр.





Площадь имеет довольно зеленый вид. Этому способствует и обилие самых разных цветочных композиций на больших газонах – виде многоконечных звезд и геометрических узоров.

На этих газонах протекает отдых обычных горожан – они расстилают на них покрывала или даже просто садятся на траву.
Я уже писала, что такие "посиделки" на траве - очень любимое для иранцев занятие во всех посещенных нами городах. С едой, примусами или самоварами, а подчас и палатками - была бы травка и тень...





С южной стороны площади расположена Мечеть Имама. Она была построена при шахе Аббасе I в 1611-1639 гг., строительство велось 30 лет.
Большое открытое пространство перед входом в мечеть подчеркивает ее грандиозные размеры.



В эту мечеть мы так и не попали, в этот вечер уже было поздно, а на следующий день, в пятницу, в мечети Имама собираются тысячи верующих на пятничную молитву, так что в этот день не до туристов, а в остальные дни посетить мечеть можно. Говорят там потрясающая акустика, слово, сказанное в центре (на полу чёрный квадрптик), слышно в любом уголке...





Дворик перед входом в мечеть, дальше всё закрыто.



Высота купола - 52 , высота внутренних минаретов - 48 м. Фундамент сложен из знаменитого в XVII в. белого ардестанского мрамора. Ворота главного входа с необыкновенной роскошью отделаны золотом, серебром, арка - цветной глазурью.



По периметру площади расположился огромный исфаханский базар. Мы, конечно, заглянули и сюда.









Слева расположен необычный по архитектуре шестиэтажный дворец Али́-Гапу́ (Ворота Али), также построенный в начале XVII в. по приказу шаха Аббаса I.
На следующий день иы сюда придём днём и поднимемся во дворец, с террасы которого открывается очень красивый вид на площадь.



Напротив дворца находится мечеть Шейха Лютфаллы, самая знаменитая мечеть Ирана и визитная карточка Исфахана. Если Мечеть Имама - это воплощение величия, то мечеть Лютфаллы - гармония и утонченный вкус.
Позднее я ещё вернусь с рассказом и с фотографиями этой мечети.







Ну, что за площадь без фонтанов?!









Потрясающее место - эта площадь, аура здесь хорошая, что ли?
Просто физически чувстуешь доброжелательность, открытость местных жителей и такой покой, умиротворение сходит на тебя...



Кстати, мы не ходили здесь толпой, каждый был предоставлен сам себе и никакого дискомфорта и уж тем более опасности мы не испытывали.







Вот такой чудесный вечер мы провели в Исфахане.

[Рижанка]

На следующее утро мы отправились в Армянский квартал. Да, да... есть такой квартал в Исфахане, а в нём есть такая жемчужина - Ванкский собор (Kelisa-ye Vank), или Собор Святого Христа Всеспасителя, или Кафедральный Собор Святых Сестер - главный храм армянской церкви в Иране.
Находится в Армянском квартале (Джольфа), построен в 1664 году. Богатое внутреннее убранство, множество фресок на библейские мотивы. На территории собора находится музей, где экспонируются уникальные манускрипты Свяященного писания, стенд, посвященный геноциду армянского народа и памятник жертвам геноцида.

Пустынные улочки пятничного утра. Пятница в мусульманских странах - выходной.









Вход на территорию собора (снаружи и изнутри).



Храм объединил в себе черты как христианских, так и мусульманских церквей, породив особый архитектурный стиль. Снаружи собор относительно прост...











... зато внутренняя отделка поражает своей пышностью и богатством. Стены украшены позолоченной плиткой, а также замечательными фресками, изображающими сценки из Нового завета.





Узнаваемые сцены из Нового Завета.
Вот и ещё один миф об Иране для нас развенчан - в стране Исламского фундаментализма спокойно сосуществуют мечети, христианские соборы, синагоги и зороастрийские храмы (храмы огня).















Смотрителем этой церкви оказался армянин, выходец из бывшего Советского союза, приехал он в Иран более двадцати лет назад и заговорил с нами на чистом русском языке, рассказывал о себе, о жизни в Иране... И как часто бывает, мир оказался тесен, некто из нашей группы бывал в своё время в Армении и нашлись общие знакомые, начались воспоминания, передача приветов... Было очень интересно и трогательно смотреть и слушать...

[Рижанка]

Выйдя из церкви, мы направляемся в музей.











В музее представлены многочисленные экспонаты из истории собора и армянской общины в Исфахане, в том числе:
-указ шаха Аббаса I 1606 года о создании армянского квартала Джульфа;
-несколько указов Аббаса I и его преемников, осуждающих и запрещающих вмешательство или преследования армян и их имущество в квартале Джульфа:
-исторические типографские издания, первые печатные книги в Иране;
-литургическая утварь, облачения, монстранции, чаши и другие церковные артефакты;
-костюмы Сефевидов, гобелены, картины, привезенные европейскими и армянскими купцами, вышивка и другие сокровища из торгового наследия армянской диаспоры;
-этнические артефакты, принадлежащие армянской культуре и религии;
фотографии, карты, турецкие документы (с переводом), связанные с Геноцидом армян 1915 года в Турции.



Священные писания, датированые 14-15 веками...









Самая маленькая библия в мире.



















Неожиданно...



Музей мне очень понравился. Много интересных, достаточно старых вещей, много книг, которые можно долго рассматривать, каждая книга уникальна...

[Рижанка]

Покидаем собор, выходим на улицу, здесь уже стало более оживлённо...
На заднем плане иранский "Fast food"...



Оригинальная табличка с названием улицы.



Въехали в туннель, а там фонтаны... необычно.



Мы едем к Пятничной мечети.
Пятничная Мечеть (Масджи́д э Джа́мэ) - настоящий музей исламской архитектуры! Здесь можно увидеть архитектурные стили всех периодов, начиная с 11 в. и заканчивая 18 в.
Кроме того, это самая большая и самая старая мечеть Ирана, её площадь составляет 30 тыс. кв. м., а её строительство было закончено в 8 в., ну, а потом она, конечно, переодически перестраивалась, каждый шах старался что-то обязательно достроить... В результате, мы её увидим такой, как на этом макете.



Кстати, одно дополнение по Армянскому кварталу...
В Иране сухой закон, никакого алкоголя, но нам рассказали, что многие армяне выращивают виноград и делают вино и можно, постучав в дверь к армянину, купить бутылочку вина. В магазинах и в Армянском квартале крепче безалкоголного пива ничего не продаётся, а вот дома не запрещенно. Насколько достоверная информация я не знаю, мы не покупали.

Ну, а мы знакомимся с Пятничной мечетью. От 8 века, конечно, здесь ничего не осталось, в 1051 году во время осады города первым султаном сельджуков мечеть была полностью уничтожена, но им же и восстановлена, сейчас она считается самой старой в Иране действующей мечетью.
А ещё не стоит забывать, что через Исфахан проходил Великий шёлковый путь, что способствовало быстрому развитию городу.

Следующий правитель Мелик-шах I в 1086 году посетил Дамаск, там он увидел Большую мечеть, величием которой он был сильно поражён и по приезду домой приказал своему визирю срочно расширить мечеть в Исфахане. Частично старая мечеть была разрушена, а в новой появился двор, он до сих пор в Иране считается самым крупным для мечетей(65 м на 55 м). По периметру расположено четыре айвана (сводчатое помещение, с трёх сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны).

Через одни из ворот, украшенной сотовой лепниной, мы заходим в старую часть мечети, построенную правителями сельджуками.



Размеры мечети внутри поражают, в ней можно спокойно заблудится.





Здесь нет роскоши более современных мечетей, а только камень, кирпичи, но как же величественно и красиво!..





Интересно сколько уже сотен лет вот эти колонны здесь стоят?!





Ковры ждут своег "молитвенного" часа.



Выходим через один из айвонов во внутренний двор.





Продолжаем знакомиться с Пятничной мечетью, которая по праву является одним из ярчайших примеров персидской архитектуры.
Сельджуки (11-12 в.) сделали мечеть такой, какой она стала известна всему миру. Их стиль (внутренный двор и четыре обращённых друг к другу айвана в каждой из стен) стал не только в Исфахане и Персии, но и во всём исламском мире.

[Рижанка]

Детали...















Самый старый зал для молитв.



В общем, провести здесь можно целый день, любуясь молитвенными залами, которых очень много, красиво оформленными комнатами и коридорами, а так же айванами.

[Рижанка]

Рядом с мечетью находится большой рынок, забавно смотрятся манекены в магазине тканей.





На улицах города...









Ой, а динозавры что здесь делают..



Ещё одно место есть в Исфахане, которое обязательно надо увидеть - это Дворец сорока колонн (Чехель Сотун).
Дворец персидского шаха Аббаса II, выдающееся архитектурное сооружение 17 века. В составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворец был построен Аббасом II в 1647 году как резиденция для отдыха. Французский путешественник 17 века Жан Батист Тавернье в своих записках неоднократно упоминает торжественные приёмы во Дворце сорока колонн. В 1707 году дворец пережил пожар, в 1870 году был реставрирован. В настоящее время во дворце располагается экспозиция археологического музея, представляющая старинные изделия из керамики и ковры.
Но особенно шикарно выглядит центральная часть дворца - Зал приёмов Аббаса II. Стены и потолок зала щедро украшены лепниной и расписаны орнаментом в синих, алых, изумрудно-зелёных и золотых тонах. Золотые краски росписи достигнуты использованием настоящего золота, которого на украшение интерьеров было израсходовано несколько килограммов. Залы Дворца сорока колонн украшены фресками с изображением событий из истории династии Сефевидов (16-17 века). В них прослеживается европейское и индийское влияние. Небольшие фрески любовно-эротического содержания в эпоху Каджаров (конец 18 -начало 20 веков) были закрашены известью, что позволило им дойти до наших дней в отличном состоянии.





Элегантный главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн (3 ряда по 6 колонн в каждом и ещё две колонны, поддерживающие свод). Колонны эти высотой 13 метров вырезаны из цельных кедровых стволов. Четыре центральные колонны, окружающие небольшой бассейн, покоятся на резных каменных львах. При восстановлении после пожара 1707 года часть открытой террасы была украшена зеркальной мозаикой.



Перед дворцом расположен большой прямоугольный пруд. Двадцать колонн, отражённые (как бы удвоенные) в зеркале пруда, и дали дворцу его поэтическое название.











Четыре центральные колонны у основания опираются на скульптурные композиции, изображающие львов, правда, всё закрыто стеклом в человеческий рост, поэтому фотография неудачная, но уж какая есть...;)
Кстати, в Иране в музеях и во дворцах всё, что надо и не надо спрятано за стёклами, что создаёт неудобства, как для съёмки, так и просто, чтоб посмотреть, но делать нечего, у них так принято...

[Рижанка]

Зеркальная мозаика на потолке и на стенах открытой террасы.
Вживую мозаика выглядит великолепно, на фотографиях - так себе.











Заходим в центральный зал дворца. Он великолепен!

А на стенах – многометровые красочные фрески с прописанными в мельчайший деталях сюжетами – «Битва при Мерве между персидским шахом Исмаилом I (основателем династии Сефевидов, правившей Ираном до афганского вторжения) и узбекским ханом Мухаммедом Шейбани (он основал Бухарское ханство и погиб в этой битве) в 1510 году», «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году», «Чалдыранская битва 1514 года между шахом Исмаилом I и турецким султаном Селимом I (персы тогда не смогли устоять против новых военных технологий османов – огнестрельного оружия)», «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году», «Победа Надир-шаха над индийской армией в битве 1739 года у Карнала (после которой персы захватили Дели)».

Фотографировать эти великолепные картины можно. Но без вспышки! При этом освещение в Тронном зале я бы не назвала достаточным.

Желтый цвет на картинах – чистое золото, которого для оформления интерьера было израсходовано несколько килограммов. В одной из комнат дворца хранится Коран IX в. с печатью Имама Хассана.



Потолок.











Продолжаем любоваться фресками в Тронном зале.
Поражают яркие краски...

[Рижанка]

Во дворце есть ещё несколько залов, где фрески встречаются более фривольного характера... К сожелению, во время нашего посещения был открыт только Тронный зал.

Мы обошли дворец со всех сторон, на стенах встречаются тоже очень интересные картины/фрески и даже с европейским акцентом...

























Молодые художники...



Здесь, в парке встретили иранскую семью, они попросили разрешения сфотографироваться с нами и мы даже пообщались немножко. Очень приятные люди, искренность, доброжелательность, позитив прям зашкаливает.

[Рижанка]

Чудесный парк окружает дворец и пение птичек - райских...

















С большим сожалением мы покидаем этот великолепный уголок, но у нас впереди ещё стОлько интересного...

[Рижанка]

Городской сквер. Как обычно, много зелени, много тренажёров (можно подтягиваться, крутить педали и т.д., в каждом городе мы встречали такие), семейные посиделки на травке...









И опять мы вышли на центральную площадь Исфахана.





Прошлись по исфаханскому базару. Была пятница, нам говорили, что нигде ничего работать не будет, в Иране - выходной... Оказалось, что базар работает, может и не все магазинчики, но всё же...



Внутренний дворик среди торговых рядов.



А это роспись по металлу .
Красота!





А здесь нам показывают, как набивают узоры на ткани и получаются скатерти и покрывала на любой цвет, вкус и кошелёк.







Мы направляемся в мечеть Шейха Лютфаллы́ - это визитная карточка Исфахана.



Шах Аббас повелел построить ее в 1603 г. в честь одного из своих тестей, почитаемого ливанского ученого, шейха Лютфаллы. Строительство мечети длилось 18 лет.
Мечеть необычна тем, что у нее нет минарета и внутреннего двора.

Одна из легенд гласит, что своими скромными размерами и вторым названием – «Женская мечеть» она обязана тому, что в ней молились жены и наложницы шахов, для которых был даже выкопан специальный подземный ход, через который они попадали в нее из дворца Али Капу, минуя шумную городскую площадь.



Поднимаем взгляд на купол, и вот оно, настоящее чудо, называемое "павлиний хвост".
В самом центре купола можно разглядеть очертания маленького павлина, который распушил по куполу свой красивый многометровый переливающийся хвост. Такой эффект объясняется тем фактом, что в куполе есть небольшое отверстие и свет, проходящий через которое, растекается по куполу, создавая необычное явление.
При строительстве подобных сооружений местоположение этого отверстия рассчитывали лишь самые видные математики и стоило это очень дорого, поэтому позволить себе оплатить такие расчеты могли лишь шахи.
Сейчас, конечно, подобные расчеты производят на компьютере.



Немного приблизим...



Прошла чуть в сторону и павлиний хвост пропал.

[Рижанка]

Ещё несколько зарисовок с площади...

Семья.



На пикник.









Можно прокатиться вокруг площади на конных повозках...





... или на велосипедах.





Напротив мечети Лютфаллы́ расположен необычный по архитектуре шестиэтажный дворец Али-Гапу, также построенный в начале 17 в. по приказу шаха Аббаса I. Первоначально он задумывался как монументальная въездная арка, ведущая к шахским дворцам, отсюда и название "Ворота Али", но позднее правители стали принимать здесь послов иностранных держав.

Нам слегка не повезло, верхняя открытая терраса дворца реставрировалась, а значит, была загорожена-перегорожена, закрыта сеткой, а оттуда открывается очень красивый вид на площадь и окрестности. Пришлось довольствоваться только одним уголочком террасы, но об этом чуть позже...



Во всех источниках пишется, что дворец имеет шесть этажей, я, правда, насчитала пять, но это не столь важно, может один этаж-невидимка, типа, подвальный.



Здесь хорошо видна доступная для посетителей часть открытой террасы, откуда сверху и будут сделаны фотографии площади.



Пройдя через арку в передней стене дворца, мы попадаем в небольшой зал, где можно поиграть "в телефон" - если два человека встанут в противоположные углы зала и начнут говорить в угол, даже полушепотом, то непонятным образом они будут слышать друг друга несмотря на то, что между ними будет лежать несколько метров довольно оживленного пространства. И что удивительно, посторонние люди, которые находятся здесь же в зале, не будут слышать, о чем говорит парочка по углам.
Чудеса, да и только... проверено лично.





Поднимаемся наверх по достаточно крутой лестнице и, как я уже писала где-то в начале, ступенки расположены очень высоко друг от друга, подниматься тяжеловато, так и хочется перейти "на четвереньки".

На фотографии эта проблема совсем незаметна, но так походить в день туда-сюда несколько раз - нужна особая подготовка... Кстати, я видела, как наш иранский гид совсем невысокого роста ступени преодолевал очень быстро и ловко. Привык, в отличии от нас, хиленьких.

Зато ступенями можно любоваться, каждый поворот с новыми изразцами.

[Рижанка]

Плошадь, вернее часть площади, открылась во всей красе.







А чуть левее вид уже вот такой... Ещё левее вообще ничего не видно.



А это уже вид рядом с площадью с другой стороны.



Кстати, нашла в интернете площадь в Исфахане с высоты птичьего полёта: справа мечеть Лютфаллы, слева дворец Али-Гапу, по которому мы сейчас гуляем, на переднем плане мечеть Имама.
Фотография с сайта бывшего посла Ирана в России http://sajjadi.livejournal.com



Самое интересное во дворце - это музыкальнй зал на верхнем этаже, в стенах и потолках которого вырезаны углубления, напоминающие вазы... Сделано это для усиления акустики, так что шах, его придворные и жёны (последним отводились нижние этажи дворца) могли в полной мере насладиться игрой лучших музыкантов.
Казалось бы, что мы уже столько интересного, необычного, красивого видели в Иране, что трудно чем-то удивить... но вот такой зал видели впервые. Очень оригинально.













Ещё несколько фотографий внутри дворца Али-Гапу...





Потолок самого верхнего этажа, а по переметру - окна...





Когда мы уже покидали площадь, бросая прощальный взгляд на всю эту красоту, к нам подошла молодая пара с ребёнком и попросила разрешения с нами сфотографироваться...



Приятный аккорд этого дня в Исфахане.
Мы возвращаемся в отель, чтоб немного отдохнуть перед ужином в ресторане и прогулкой по вечернему городу.

[Рижанка]

Вышли к реке. Мост тридцати трёх арок (Си-о-Се Поль).
Этот мост был построен на средства и под руководством известного полководца Аллаверди-хана в 1602 г. Мост связал Исфахан с армянской колонией Джульфа.
Длина моста 298 м, а ширина - 14 м.
Первый ярус моста составляют опорные арки, движение осуществлялось по второму ярусу, правжа, сейчас проезд транспорта по мосту закрыт, он пешеходный.
Вечером мост превращается в популярное место среди молодежи благодаря укромным местам и углам и ненавязчивой подсветке.
Мы вот тоже с соседкой по комнате (хоть и далеко не молодёжь) вышли вечером к мосту погулять, чтоб прочувствовать эту атмосферу.
И совсем не страшно... В некоторых европейских городах (да, собственно, и в своём родном городе) я иногда более неутно себя чувствовала вечерами, чем здесь...









Можно прогуляться и по руслу реки, водички-то нету...









Набережная реки.



Жизнь вечерного города не замирает с наступлением темноты...

[Рижанка]

Следующий день у нас был последним в Иране. Как всегда, в конце путешествий, стало немного грустно от мысли, что вот ещё чуть-чуть и восточная сказка закончится...

А пока у нас ещё остаётся вот эти "чуть-чуть", будем наслаждаться дальше.
Нам предстоит проехать 450 км до Тегерана. По дороге остановимся (как раз в середине пути) в городе Кашан, посетим Сад Фин (Bagh-e Tarix-e Fin). С точки зрения архитектуры, он представляет собой образец идеального "райского сада", с множеством фонтанов и искусственных источников, разбит он был в 16 веке и в парке сохранились деревья, которым сейчас по 300-400 лет.

Ещё в Кашане есть несколько особняков (традиционных персидских домов) построеных в 18-19 веках. Мы посмотрим два дома богатых торговцев. Они восхитительны!

И на "десерт"... В 3-ёх км от Кашана были обнаружены остатки древнейшей цивилизации (V – IV тысячелетие до н.э.) – руины древнего города Сиалка, со старейшим известным нам зиккуратом. Люди жили тут вплоть до 800 г. до н.э: здесь можно проследить историю от Каменного века до Железного.

Но всё это нам ещё предстоит увидеть, а сейчас мы покидаем гостиницу...
Здесь, в холле, я увидела почтовый ящик и решила послать открытки домой. Через полтора месяца они нашли адресатов. Наверное, очень долго в Иране по карте искали страну Латвия... Но ведь нашли!





Кстати, нас ещё до поездки предупреждали, что в гостиницах перед заселением забирают паспорта и возвращают во время выписки из гостиницы. Делать нечего, так у них принято, но не было ни одного случая, чтоб с паспортом гостя что-то случилось...
Может сейчас эти требования несколько ослабли, так как у нас из пяти гостиниц паспорта взяли на хранение только в этой, в Исфахане.



Покидаем Исфахан.
Этот город нам всем очень понравился, может мы здесь немного больше, чем в других городах, провели времени, свободно гуляя по нему... Есть у него свой особый шарм. Я уж не говорю об иранцах, они везде приятны в общении.
В общем, Исфахан - это город, в который я с удовольствием бы вернулась ещё раз.

Улицы города из окна автобуса.









Утренние исфаханские пробки на дорогах.



А по дороге пустыни и горы...
С цветом я ничего не делала, как на фотографиях, так и в жизни оттенки цветов разные.









Стройные ряды елей и сосен показывают на то, что всё высажено руками человека. Правда, не все зелёные насаждения переживают знойное лето без осадков, по дороге мы видели много засохших деревьев.... там, где нет возможности их поливать. Около населённых пунктов между деревьями лежат шланги, видно, там полив регулярен и засохших деревьев нет.





Улыбнуло. Дамская комната на трассе.



Заправка. Бензин в Иране очень дешёвый, но там какие-то ограничения, если не ошибаюсь (информации-то о жизни в Иране мы получали много, но я ничего не записывала, а со временем кое-что уже стирается из памяти), по 100 л на каждую машину почти задаром, а сверх этого количества уже несколько дороже, но без ограничений...

[Рижанка]

Итак, первая наша остановка Сад Фин, который находится примерно в 6 км от Кашана.
Комплекс был создан еще при Сефевидах (династия правила в 16-18 вв.). Здесь в начале XVI в. был коронован основатель этой династии, шах Измаил I. Кстати, он известен в истории не только как военачальник и основатель государства, но и как средневековый азербайджанский поэт, писавший под псевдонимом Хатаи.

Для других Сефевидов сад оставался любимым место летнего отдыха. С точки зрения архитектуры, он представляет собой образец идеального "райского сада", со множеством фонтанов, прудов и арыков. Сад расцвел тут благодаря источнику Солеймание, который находится рядышком.
В 2007 году Сад Фин вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несколько сефевидских дворцов и павильонов сохранились до сих пор, но многое было добавлено при Каджарах (следующая шахская династия).

У входа стоят лошадки в ожидании желающих покататься.



Местные тоже направляются на прогулеу в Сад.
Кстати, иранцы очень активно путешествуют по стране, мы их встречали абсолютно везде (я имею ввиду туристические объекты, а не просто на улицах), а здесь их почему-то было особенно много.





Здесь же мы встретили группу малышей...



... и тех, кто постарше.



Сад занимает 2.3 га, основной двор окружен крепостной стеной с четырьмя круглыми башнями.

Вода здесь абсолютна везде и её журчание под чудесное пение птиц очень здОрово успокаивает, все заботы, проблемы ушли на второй план. Мы просто наслаждаемся жизнью. Релакс полнейший и даже то, что парк слегка запущен, здания требуют ремонта, не испортило нам впечатления... Собственно говоря, я только дома на фотографиях и рассмотрела эти проблемы. Думаю, что скоро парх похорошеет, так как, видно, что в Иране многое делается для реставрации архитектурных памятников, но может средств не хватает и поэтому не всё так быстро получается, как хотелось бы...











В парке много всевозможных павильонов.







Не забываем смотреть наверх, на потолки...

[Ekaterina632]

Рижанка, с большим удовольствием погружаюсь в Ваш рассказ!

Кучу статей, отзывов, рассказов я ему прочла, сотни фотографий из интернета показала. Но вот многие мои коллеги по работе, друзья, знакомые на тот момент моего желания поехать в Иран так и не поняли...

Ох, до боли знакомая история

До сих пор не верю, что была в Иране, так и кажется, будто приснился чудесный удивительный сон

Тоже пересматриваю свои фотографии, и не верится, что все это было на самом деле.

В музее ковров.

Прямо картины! Издалека, наверно, и не скажешь, что это ковер. Очень жалею, что мы в тот музей не попали.

ведь женщины моего возраста помнят то дореволюционное время, они были свободны, были модницами, такими же как мы, смотрели западные фильмы, устраивали застолья с вином

На самом деле жуть берет, когда осознаешь, как за короткий срок может измениться жизнь. Сейчас дореволюционные фотографии женщин с яркими открытыми нарядами и пышными прическами кажутся совершенно нереальными. Правда, модницами иранки быть не перестали, и даже в рамках жестких правил выглядят потрясающе.

ак нам сказали, иногда иранские посольства вынуждены отказывать иностранцам в визах из-за прозаичных причин - нет свободных мест в гостиницах...

Звучит сомнительно Собственно, для визы (по крайней мере для той, что дают в аэропорту) вроде бронь и не нужна. Просто контактный номер телефона, который, как я поняла, вполне может быть и частным.

это копия с самого старого ковра в мире, найденного в 1949 году в урочище Пазырык

Сколько по миру разбросано значительных находок, корни которых ведут в Иран! Тем удивительнее оказаться на родине предметов, которые еще задолго до поездки удивляли и восхищали. Я помню, как впервые увидела Пазырыкский ковер и прямо оцепенела: вот я - неопытная двадцатилетняя девчонка, а вот ковер - по сути хрупкая ткань. Между нами всего лишь метр расстояния и 25!!! веков истории. Просто невероятные ощущения.

Дома построены из коричневой и белой глины смешанной с сухой травой (с сеном).

Видели мы такие дома в процессе постройки. Судя по запаху, боюсь там не только глина да трава, но и навоз.

[zebra-ira]

Судя по запаху, боюсь там не только глина да трава, но и навоз.

Бояться этого не надо, все южные народы, где лес не в свободном доступе, использовали навоз не только для костров, но и для строительства. Саманное жильё - оно всё с навозом.

[Рижанка]

Ekaterina632, очень приятно читать такие развёрнутые комментарии, они всегда вдохновляют на продолжение отчётов, за что Вам огромное спасибо!

На самом деле жуть берет, когда осознаешь, как за короткий срок может измениться жизнь. Сейчас дореволюционные фотографии женщин с яркими открытыми нарядами и пышными прическами кажутся совершенно нереальными. Правда, модницами иранки быть не перестали, и даже в рамках жестких правил выглядят потрясающе.

Особенно молодёжь...

Я писала, что не хватает в Иране ресторанов, гостиниц, так вот, как нам сказали, иногда иранские посольства вынуждены отказывать иностранцам в визах из-за прозаичных причин - нет свободных мест в гостиницах...
Но строительство в городах идёт активное, так что может со временем эта проблема и решится.

Звучит сомнительно Собственно, для визы (по крайней мере для той, что дают в аэропорту) вроде бронь и не нужна. Просто контактный номер телефона, который, как я поняла, вполне может быть и частным.

Ekaterina632, может быть сейчас что-то изменилось, всё-таки прошло несколько лет после моей поездки в Иран. А может мы гида не совсем правильно поняли, тем более я писала, что...

Заметки написаны по горячим следам сразу в 2014 году, сейчас может некоторые выводы и восторги покажутся наивными и иранцы может уже не такие приветливые и не такие участливые к проблемам туристов, наверное, устали от назойливого интереса к их стране или международная обстановка немного напрягает, всё-равно там интересно и туда стоит ехать.

Сколько по миру разбросано значительных находок, корни которых ведут в Иран! Тем удивительнее оказаться на родине предметов, которые еще задолго до поездки удивляли и восхищали. Я помню, как впервые увидела Пазырыкский ковер и прямо оцепенела: вот я - неопытная двадцатилетняя девчонка, а вот ковер - по сути хрупкая ткань. Между нами всего лишь метр расстояния и 25!!! веков истории. Просто невероятные ощущения.

Спасибо за такие милые душевные подробности. :-))

[Рижанка]

Иранцы. Они смотрят с любопытством на нас, мы на них...
Но что мне здесь нравится, они не пристают, не навязываются, ничего не предлагают, никаких колкостей в наш адрес не отпускают...







Обмен фотографиями. :haha:



А здесь неплохой уголочек для отдыха - чайхана.





Электрические розетки в стене...











В центре парка находится здание, сохранившееся с Сефидской эпохи (17 в.). Его стены и потолок украшены росписями,изображающими охотничьи сцены, а так же портретами принцев и принцесс.

[Рижанка]

Самое знаменитое здание сада - баня, где в 1851 г был убит иранский народный герой, премьер-министр-новатор Амир Кабир, служивший при Надир-аль-Дине с 1848 г.

Модернизация образования и управления страной, проведенная им, способствовала быстрому развитию Ирана, но принесла ему слишком большую народную любовь и соответственно сделала министра непопулярным в глазах шахской семьи.
Известно, что сначала его отправили "в почетную ссылку" в сад Фин, а потом предложили самому выбрать себе казнь (он предпочел вскрыть вены в бане).

Восковые фигуры внутри здания представляют собой реконструкцию казни.









С одной стороны баням вроде требуется ремонт, а с другой стороны именно в таком состоянии они очень подходят для той зловещей атмосферы, которая ощущалась здесь во время казни.





Ещё немного погуляем по парку и по всевозможным павильонам, которых здесь много...









Дверные ручки-стучало, как и везде в Иране, "женская" и "мужская".
Помните, я рассказывала... Чтоб понять, кто стучится в дверь дома и тогда хозяйка, соответственно, открывая дверь, покрывает голову платком или нет.

[Рижанка]

Вышли за ворота сада, а лошадки уже обедают... ну, и нам пора.





После обеда и жизнь стала веселей.

Любуемся особняками,.. первый город на нашем пути, где мы увидели такое большое количество домов зажиточных иранцев. Одни ещё строятся, а другие уже полностью обжитые....
Честно говоря, непривычно было видеть в Иране столько вполне современных особняков.















Да, и сам Кашан очень даже прилично выглядит.
На окраинах вот такие новостройки (что-то нам напоминают :-)) ).



Ну, а в центре так...













Очень знакомая сценка, в недалёком прошлом и у нас в каждом дворе такое можно было увидеть (это сейчас чуть что - в сервис едут), а раньше стоило только кому-то поднять капот, тут же рядом "советчиков" куча.

[Рижанка]

А мы посетим ещё один райский уголок.

В начале 19 в. торговля в Кашане шла бойко, торговцы богатели и соревновались в строительстве великолепных особняков. Хадж Натанзи, по прозвищу "Боруджерди" (он ввозил товары в Кашан из Боруджерда) торговал изделиями ручной работы и сделал состояние, привозя из России… самовары.

Дом Боруджерди построен архитектором Али-Марьям Кашани в 1857 г. Здание украшено богатой лепниной, барельефами, росписями и фресками, выполненными художником Камаль Оль-Мольком и его учениками.
Понадобилось 18 лет и 150 мастеров, чтобы построить этот дворец.













родолжаем любоваться одним из традиционных иранских домов - домом Боруджерди.









Красиво-то как!...

[Рижанка]

И здесь реставрация идёт полным ходом...









Детали...











С трудом оторвались от разглядывания всех этих деталей...



Ещё один дворик, но уже поскромнее.







Иранские розы.

[Рижанка]

На улицах города Кашан.





Мавзолей Имамзаде Хабиб ибн Муса (1269-72) с гробницей шаха Аббаса I (1629) с необычным куполом.



Девочка в традиционной одежде. Недалеко от Кашана находится очень колоритная деревня Абьяне с глинобитными домами и с жителями вот в таких пёстрых одеждах...



Вот этот кусочек разрушенной стены, как напоминание о страшном землятресении.



В 1778 году мощнейшее землетрясение полностью разрушило город, который в то время считался одним из самых красивых на Востоке, были разрушены все строения, возведенные сефевидским Шахом Аббасом, погибло 8 000 человек.
Но город отстроили заново и сегодня он стал одной из самых известных туристических достопримечательностей Ирана, благодаря множеству больших, шикарных особняков 18-19 вв., которые представляют собой лучшие образцы искусства Каджарских времен.

Мы уже посмотрели один традиционный иранский дом - дом Боруджерди.
Сейчас мы направляемся ещё в один такой же шикарный особняк.

Дом Табатабаи - большой дом с несколькими дворами, который когда-то принадлежал богатому торговцу. Функционирующие ветряные башни. Восхитительные фрески, элегантные витражи и другие классические черты традиционной персидской жилой архитектуры.

Великолепный дом Табатабеи (1881) появился несколько раньше, чем дом Боруджерди (по которому мы только-что гуляли) : он включает 40 комнат, отличается поразительной лепниной и витражами, чудесным главным двором, маленькими двориками и верандами.
В свое время Боруджерди решил жениться на дочери Табатабеи.
Будущий тесть провел зятя по своему дому и сказал, что отдаст дочь в жены только, если Боруджерди выстроит для нее нечто не менее замечательное (во как! ).
Зять слово сдержал: дом Боруджерди (1893), хотя и меньше по размеру, поделен на два особняка – зимний и летний, с высокими бадгирами (башнями-ветроуловителями), фресками работы лучших каджарских художников, резными зеркалами и красивейшей лепниной.









Начинающие художницы...

[Рижанка]

И опять поднимаем глаза к верху и немеем от увиденного... Который день мы уже в Иране, а всё не устаём восхищаться.



















Выходим ещё в один дворик.



При виде этих стен сразу становится понятным выражение: "Мой дом - моя крепость".

[Рижанка]

Ещё два небольших дворика.

Уютный такой особнячок для семьи торговца... представляю, как он будущему зятю говорит:- "Отдам дочь в жёны только, если ты выстроишь для нее нечто не менее замечательное."
И ведь выстроил! не сбежал...





Все эти дома-дворцы в какой-то мере схожи: в каждом из них во внутреннем дворе устроен непременный бассейн с рыбками, затем - роскошные внешние помещения и запретные для посторонних женские покои.
Обязательна подвальная или полуподвальная зала для полуденного отдыха, сохраняющая прохладу даже в самую нестерпимую жару.
Вход в подвальные помещения. Там же находилась и кухня.



И опять же крутые лестницы с высокими ступеньками... Не равнодушна я к ним. Мне человеку невысокому, ну, как-то очень неудобно было по ним спускаться и подниматься...











Поразвлекалась я немножко...





Очень понравились мне эти традиционные иранские дома, будто а сказке "1001 ночь" побывал, да, собственно говоря, вся поездка по Ирану - это сплошная восточная сказка, очень добрая, очень красивая сказка... но она подходит к концу. Совсем чуть-чуть осталось.

Бросаем прощальный взгляд... Красиво!..





Выходим из дома Табатабаи.
Кстати, в Кашане пять таких роскошных особняков, которые можно осмотреть, это мы из-за нехватки времени (у нас остановка по пути в Тегеран) побывали только в двух.

Недалеко увидели магазин, где продавалась розовая вода (вода из лепестков роз).
Кашан известен "розовой водой", которую вот уже сотни лет производят в окрестностях провинции. Мастерские по выжимке розовой воды представляют собой одну из главных форм занятости местного населения, а сама розовая вода является основным предметом экспорта.

В древней медицине розу называли царицей цветов, символом классической красоты. Розовая вода применялась как освежающее и охлаждающее кожу средство ещё со времён древних римлян и Древней Персии. В странах Азии и ближнего востока, розовая вода издревле применяется в кулинарии и присутствует почти во всех иранских десертах.





Небольшая мастерская по изготовлению розовой воды.
Технология выжимки крайне проста. Растения кладут в глиняную посуду и наполняют достаточным количеством воды, после чего варят на огне. Водяной пар выводится через трубу в другой сосуд, где остывает и превращается в жидкость.

[Рижанка]

Кстати, ещё одна деталь, связанная с городом Кашан - по мнению некоторых мыслителей (чью точность сегодня определить невозможно), именно Кашан был родиной трех волхвов, последовавших за Вифлеемской звездой, чтобы увидеть младенца Иисуса.

А мы отправляемся глянуть на остатки древнейшей цивилизации (V – IV тысячелетие до н.э.) – руины древнего города Сиалка, со старейшим известным нам зиккуратом. Люди жили на этом месте вплоть до 800 г. до н.э: здесь можно проследить историю от Каменного века до Железного. Об их жизни рассказывают найденные тут остатки домов из обожженного кирпича и захоронения с керамическими изделиями и искусными украшениями, сосудами с рисунками в виде лошадей, солнца, железных орудий, копий и мечей.
Предметы, найденные при раскопках в Сиалке, сегодня находятся в парижском Лувре, нью-йоркском Музее Метрополитан и в Национальном музее Ирана.





Мы не археологи и не историки и поэтому не особо прониклись значимостью и древностью этого места, но посмотреть и погулять было интересно.





Раскопки ведутся до сих пор...









Когда смотришь на зелёные сады в городе, начинаешь восхищаться трудолюбием и упорством народа, ведь в безжизненной пустыне вырастить город-сад - это дорогого стОит!



Здесь же есть небольшой музей, где можно увидеть предметы, найденные при раскопках.





Покидаем очередной иранский город - Кашан (очень приятные впечатления остались у меня от него) и направляемся в Тегеран...

В 12 – 14 вв. Кашан оставался важным центром производства высококачественной керамики, гончарных изделий и изразцов. Сейчас может не в таких масштабах всё производится, но кашанская керамика и гончарные изделия всё-равно славятся, поэтому и на улицах вот такие кувшины попадаются...







Кстати, кое-что из жизни иранцев могу рассказать, многие детали уже стёрлись из памяти, но всё-таки...
На пенсию иранцы могут выходить уже в 50 лет (если уже отработано то ли 20, а может и 30 лет) и продолжают получать пенсию, равную своей последней зарплате. А всё потому, что молодых там намного больше, где-то около 70%, а значит они своими налогами могут обеспечить пенсии для неработающих...

Свадьбы в Иране проходят очень пышно с огромным количеством гостей, расходы берёт на себя сторона жениха и они обязательно должны обеспечить жильём молодых, а вот всё, что внутри дома - это со стороны невесты, начиная от мебели, холодильника, постельных и кухонных принодлежностей до продуктов питания, всевозможные крупы, мука, консервы, масло... этим родители невесты должны обеспечить на год... Наш иранский гид рассказывал, что он отдавал дочку замуж, так она через год сказала, что вот всё использовали, баночка фасоли осталась.
Иранцы обязательно составляют брачные контракты («агд-наме»),этим традициям уже сотни лет.

Согласно иранским традициям и законодательству, с целью защиты финансовых прав женщины в браке, при его заключении она (хотя в давние времена все, конечно же, решала семья невесты) просит жениха вписать в «агд-наме» определенную денежную сумму (исчисляемую обычно в золотых монетах) или же определенное имущество в качестве своего «мехрие». Пока они состоят в браке, эти деньги и/или имущество супруг обязан предоставить ей по первому же требованию. Не предоставит – его вынудит сделать это суд, по требованию жены. Более того, супруг не имеет права на развод с женой «по собственному желанию», пока не выплатит ей все полагающееся мехрие. Правда, если развода пожелает сама женщина, мехрие ей уже не достанется…

Вообще об обычаях и традициях иранцев можно рассказывать без конца, но я думаю, кому интересно, можно заглянуть в блог Резы Саджади. Информации полезной и просто интересной здесь очень много...

[Рижанка]

Выехали из зелёного гордского оазиса и опять за окном безжизненная пустыня. Но ведь красиво?! Какие-то прям марсианские пейзажи.







Небольшая остановка на трассе у торгового центра. Очень современный магазин. Мы же пополнили свои запасы сладостей.





Ещё немного "инопланетных" пейзажей...

[Рижанка]

Въехали в Тегеран.



Проезжаем Мемориальный комплекс и мавзолей Рухолла́ Мусави́ Хомейни́ - лидера исламской революции 1979 года в Иране. Высший руководитель Ирана с 1979 по 1989.



Мавзолей выглядит очень солидно, мы не останавливались, а из окна автобуса сфотографировать было невозможно, слепило солнце, поэтому ниже фотография из интернета.



Улица Тегерана.



Вечером в этом ресторане у нас был прощальный ужин...





А утром мы уже прощались с гостиницей, с Тегераном и с Ираном...









И очень как-то символично получился у меня последний кадр, этот милый ангелочек провожал нас из гостеприимной мусульманской страны домой. И он помог нам благополучно долететь без проблем и без задержек.

Я увезла с собой приятнейшие воспоминания, а там оставила частичку своего сердца.
Пусть будет мир и процветание в этой стране!



Спасибо всем, кто дочитал/досмотрел до конца эту тему.
Спасибо тем, кто оставлял комментарии и тем, кто просто заходил сюда... Я чувствовала и вашу поддержку тоже.

Я рада, если своим рассказом об Иране развеяла какие-то негативные стереотипы о стране и вы уже смотрите совсем другими глазами на неё и вам даже хочется там побывать... И это здОрово!

[Yunitskaya]

Как же хорошо, что вы все-таки решили выложить свой отчет! Спасибо, получила удовольствие от красоты и ваших легких комментариев. Сразу чувствуется, что вы с позитивом смотрите на мир)) а страна прям кружевная — и в архитектуре, и ковры, и предметы — все так мелко и изящно украшено.