Просто брели, сверяясь с картой, свернули на тихую боковую улочку. На всех улицах, постоянно встречаются такие тумбы.
Это для сбора пожертвований.
Выборы что лм у них скоро?
Увидели едальню и решили, это наш шанс.
Большинство местных едален выглядят странно. Снаружи видно лишь прилавок и узкий проход возле него. А сесть-то где? Или они готовят только на вынос? Оказалось проще. Все помещения со столиками расположены вглубине, а иногда еще вверх-вниз по лестнице.
Дизайнерская отделка.
Опять фарси. Милая улыбчивая девочка на кассе. Ира взяла кебаб, я решила расширить познания. Видела какие-то колобки в витрине. Спросила: "Кёфте?", да, оно. И опять у нас вышло 3-4$ на двоих. (В очередной раз поразилась, что когда из меня вылезают жалкие познания турецкого, местные их понимают. Видимо это общие названия, употребимые в этом регионе)
Тефтеля оказалась огромной и очень вкусной! А в середине у нее вишни и маленькие сливы. Просто супер! Зеленая бутылка - это полюбившийся мне дуг. Я пила его в каждой едальне. Напоминает жидкий йогурт с мятой. Мяты немного, очень деликатный вкус. А в жару наверно можно на одном дуге прожить.
Где-то по дороге. Хлебная лавка.
Видимо время обеденное, народа возле лавки немерянно! В качестве вывески наверху хлебушек приколочен. В лавке кипит работа.
Магазин... свят-свят! Ну ладно парики. Они что, правда покупают накладные бороды и усы???
Ну вот и наша улица с люстрами. И тут нас настиг приступ топографического кретинизма. Где наш отель? Мимо знакомых люстр мы прошли пару раз туда-сюда. Нет отеля... Я стала заходить во все эти сверкающие чертоги и совать продавцам под нос бумажку с адресом отеля. Все знали отель и уверенно показывали нам направление. Вот только отель не находился. Шел 4-й круг, люстры уже раздражали. В какой-то момент мы оказались на другой стороне улицы, обернулись, чтобы оглядеться. А там...
Мы уже 5 минут под этим указателем топчемся! Ай да путешественники!
В отеле у нас было 20 минут на отдых, туалет и решение последних дел. На 15.00 была заказана машина. Мы едем в Кум.
Машину мы заказали на 3 часа дня, чтобы к 5 приехать в Кум. Стоило удовольствие 20$, машина прибыла вовремя. Платили мы в отеле, водитель подтвердил, что с платой все окей и что он знает адрес нашего отеля в Куме. Теоретически до Кума ехать 1,5 часа. Но еще полчаса или больше нужно, чтобы выпутаться из Тегерана. Сначало было славно. Мы проезжали какой-то огромный рыбный рынок. Просто на улице.
(Фото из окна, перфекта не будет) Меня поразило количество и ассортимент. Там правда очень богато с рыбой.
Потом водила (пожилой дед) решил уйти с забитых трафиком оживленных магистралей. Мы поехали узкими кривыми улочками.
Сначала я думала, как вообще здесь можно ехать? Мы же сейчас стены домов скрести начнем. В течение 3 минут с боковых улиц вылетало несколько моциков и тормозили в милиметрах от нашей двери. Ира-водитель, я не представляю ее состояние, если она еще не спала. Я же орала на всю машину: - Ира, мы же видели вчера памперсы. Схера ли мы их не купили??? Деда жалко, машину всю испортим.
А Ира не спала. Говорит, сидела с квадратными глазами. Жаль в глазах нет фотика, а фотографировать когда перед тобой вот такой хаос...
Короче, езда по Тегерану - это треш и ужас. В голове были только мысли - неужели мы выедем из города живыми? Причем все эти мысли были матерными. Я выдохнула, когда мы оказались на трассе и пошли окраины с новыми районами. Муралы там соответствующие - шахиды. К этой теме еще вернемся позже.
Внезапно впереди показались горы и тема памперсов умерла сама собой.
Под горой какие-то полуразрушенные сооружения. Рассматривала. На новые не очень похожи.
Началась красота. Горы появлялись вдали, мы приближались, дорога сворачивала, горы оказывались с неожиданных сторон.
А я радовалась иранцам. Тяжелая жизнь под санкциями десятилетиями, полмира против тебя. А они строят чудесные дороги с продуманными развязками и переходами, развивают страну назло всем. Ну круто же!
Впереди показалось какое-то большое сооружение.
Наш дед стал гордо что-то вещать на фарси. Можно сколько угодно не понимать язык, но имена собственные никуда не деть. Оказалось, что это огромный комплекс Имама Хомейни, выстроенный вокруг его мавзолея.
Там и мечеть, и медресе, и еще куча всего. Строительство идет уже 25 лет, но еще не закончено. То, что уже готово, работает.
Территориально комплекс находится рядом с аэропортом Тегерана. Многие туристы, начинающие маршрут с юга, ночуют в Куме или Кашане, а уже оттуда едут в аэропорт без заезда в Тегеран. С точки зрения логистики это не лишено смысла. Если Тегеран вам не нужен, время экономится изрядно.
Мы въехали в Кум. Да нифига он не маленький! С окраин до центра мы ехали минут 20. Новые районы, большие развязки, кругом еще что-то строят.
Помним, что вчера был день Успения Фатимы. Поэтому когда до отеля оставалось чуть-чуть, мы уперлись в перекрытую улицу. Охранник с водителем объяснили, что дальше не проехать, движение на подходе к комплексу закрыто. Мы забрали наши чемоданы, идти-то остались сущие пустяки. И оказались в начале очень красивой аллеи.
А вдали горел закат.
Наш Сусанин вел нас исправно, но на подходе к отелю мы все-таки вынуждены были уточнить дорогу в соседнем отеле. Ну и на всякий спросили про наличие у них мест. Индейская избушка фигвам. На праздник съехались верующие со всей страны и из соседних стран. Отели Кума были забиты подзавязку.
Наш отель.
А так он выглядит днем.
Отель очень приличный, 20$ за двоих за ночь. И как всегда с завтраком. Наш этаж.
И комната.
На тумбочке лежат 2 красивые книги.
То ли 2 Корана в разных изданиях, то ли Коран и еще что-то.
В остальных отелях Коран тоже присутствовал, но выглядел гораздо скромнее и лежал обычно в ящике тумбочки.
Мы побросали вещи и пошли к мечети. Красивая аллея, по которой мы шли к отелю, ведет прямо ко входу.
Табличка возле небольшого фонтанчика. А если таблички ставят, значит были прецеденты.
Это даже дорожкой не назовешь. Это пол на улице.
У входа мы тормознули. Через проходы между загородками все выходят. Значит нам не туда. По бокам 2 странных сооружения без дверей, но народ туда заходит, отгибая висящие ковры. Туда? Ага, справа входят только мужики. Женщины входят в левое сооружение. Похоже мы все сообразили.
За те полторы минуты, пока мы топтались у входа, нас уже увидел охранник и направил к нам какого-то мужика. Тот вежливо поздоровался, спросил откуда мы и сказал, что для иностранцев вход только с сопровождающим, сейчас наш гид подойдет. Пока стояли и болтали, я спросила, почему все люди идут с бумажными стаканчиками? Это какая-то традиция, обряд или что? Мужик рассмеялся и сказал "Просто чай. Его наливают на территории". Окликнул пацана лет 12, оказывается его сын, тоже тут помогает. И сгонял парня за чаем для нас. Приятно, черт возьми!
Подошел наш гид, тоже милый мужик. Отправил нас в женский вход, сдал на руки местным барышням, сказал, будет ждать снаружи О!!! Тут началась жесть. Нам принесли в пакетиках чадоры, которые нужно обязательно одеть. С тех пор и до конца путешествия это облачение получило мое название "гадские тряпки". Представте: вы удобно и прилично одеты, шарф на голове немного раздражает, но жить можно. И тут вас заворачивают в необъятный скафандр с капюшоном и длиной до пола. Капюшон крепится на голове резинками, скафандр застегивается на длинную молнию. Но все это сооружение ездит туда-сюда по тушке, перекашиваясь, перекашивая одежду под ним, сдвигая в разные стороны шарф на голове.
Получается вот такой чучело-космонавт.
Но вариантов нет. Так или никак. Малейший взгляд в зеркало и мы опять начали ржать под скромные улыбки местных барышень.
Усыпальница Фатимы Масуме - главная святыня Кума и почитаема во всей стране. «Масуме» с персидского переводится как «непорочная, безгрешная». Первая усыпальница была сооружена на этом же месте, потом достраивалась, Сефивиды руку приложили. Первая мечеть была построена на месте зороастрийского храма в конце IX века, практически сразу после смерти Фатимы, но многократно перестраивалась. Окончательный вид приняла в начале XIX века.
Здесь сразу надо расставить персонажей по своим местам. Фатима из Кума - это не та Фатима, которая дочь пророка Мухаммеда и чья рука с глазиком считается оберегом во многих мусульманских странах (Фатима аз-Захра). Праведная Фатима (22 марта 790 н.э. - 7 или 9 ноября 816 г. н.э) была потомком в седьмом поколении пророка Мухаммеда и родной сестрой восьмого шиитского имама Резы (Али ибн Муса ар-Рида). В 17 лет она отправилась в долгое вынужденное путешествие из Мекки в Мерв, где в ссылке томился ее брат.
Как пишут: «в пути на караван, с которым она ехала, напали люди багдадского правителя Мамуна, перебили большинство спутников Фатимы, а сама девушка была отравлена и тяжело заболела. Не чувствуя в себе сил живой доехать до Хорасана, в который она так стремилась попасть, она приказала слугам доставить ее в город Кум, ибо была наслышана от своего отца о святости этого места и искренней любви его жителей к Пророку и его роду, потомками которого и была она и ее семья... Всего лишь 17 дней прожила Непорочная Фатима в Куме, проведя это время в молитвах по своему брату и в исповедях, обращенных к Всевышнему. По преданию, прах непорочного может придать земле только другой непорочный, поэтому навстречу похоронной процессии неожиданно выехали из пустыни два всадника с закрытыми лицами, совершили намаз, читаемый по умершим, опустили тело в могилу и, не сказав ни слова, покинули место погребения». Считается, что это были имам Реза и имам Джавад, волшебным образом переместившимися за тысячу с лишним километров.
Со временем мы не прогадали. В вечерней подсветке весь комплекс превращается в волшебное место.
Перед входом верующий должен прочитать молитву и только после этого может войти.
Комплекс реально большой. Вокруг мавзолея располагаются внутренние дворы с галереями и гробницами. Вокруг и внутри мечети похоронены десятки шахов и членов их семей, множество премьер-министров и выдающихся государственных деятелей Персии, десятки почитаемых священнослужителей.
Каких-то суровых ограничений нет. Нам разрешили фоторгафировать все и везде. Народ просто прогуливается, беседует, молится. Иногда и так.
Наш гид оказался очень разговорчивым. А я воспользовалась возможностью добыть ответы на некоторые вопросы, коих у меня уже накопилось. Правда быстро научилась прикусывать язык, так как ответы следовали подробнейшие, с историческими экскурсами. Этак мы тут до утра гулять будем.
Входы в усыпальницу Фатимы с двух сторон и из двух дворов соответственно. Это мужской вход.
Вот через такие беседки - ворота вход на террасу.
Гид сказал, что место совершенно особое, такой атмосферы нет больше нигде. Они с женой любят сюда приходить даже без повода. Просто посидеть на террасе (видимо каждый на своей), отдохнуть душой, подумать.
Золотой свод террасы.
Вот туда входят в усыпальницу.
А если понять глаза к небу...
Усыпальницу можно посмотреть только снаружи. И правильность входа не имеет значения. Не мусульманам вход туда запрещен.
А мы смотрели на красивый двор.
Кстати, белые внутренние своды - это не находка режисера. Это архитектурно готовые места, которые ждут своего декоратора.
И тут мы услышали странные звуки. Кто-то громко выдыхал, что-то выкрикивал, звук ударов... Пытались понять, откуда звуки. В стороне двора стояла группа мужчин. Они ритсично били себя рукой в грудь, что-то выкрикивали. Выглядело все это страшненько, но никто не шугался, жизнь вокруг текла так же неторопливо.
Оказалось, это пакистанцы приехали в Кум на День Успения Фатимы, вот такие у них традиции для этого дня. А я еще раз подивилась лояльности мусульманства. Каждый может отмечать этот день, как привык и по своим канонам.
Гид рассказывал про сунитов и шиитов (Кум - шиитская местность), в чем различия между течениями. При этом постоянно напоминал, что и те, и другие прекрасно знают свои разногласия, но это просто знание, оно не выливается в противостояние, они не доказывают друг другу свою правоту. Просто придерживаются установленных их течением вероучений.
Света, я смотрю твой Иран и ловлю себя на мысли: - Как же я по нему скучаю! Казалось бы, столько уже видено-перевидено, а вот Иран стоит особняком. Какие древности, а дворцы, сады, а мечети с изысканными узорами/орнаментами, а люди!.. Короче, смотрю, читаю, наслаждаюсь и... ностальгирую.:))) А в твоём повествовании ещё и задор, и юмор, и приключения! Класс!!!
Интересно про масуме, со мной работает женщина, ее завут Масума, она сама из Афганистана, но ее родные давно переехали оттуда в Иран, как раз в Тегеран. Мне никогда не приходило в голову поинтересоваться значением имени.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Рижанка писал(а) 19 фев 2025, 19:09:Света, я смотрю твой Иран и ловлю себя на мысли: - Как же я по нему скучаю!
А я пишу и скучаю. Очень скучаю!
Рижанка писал(а) 19 фев 2025, 19:09:древности, а дворцы, сады, а мечети с изысканными узорами/орнаментами, а люди!..
Вот-вот! А сколько еще неувиденного! Даже слушать не хочу про 35-ю мечеть. Сколько мы их видели по пути, они все разные! А люди... Они должны быть в нематериальном списке ЮНЕСКО. Было подобное в Узбекистане. Но там всё-таки живет память о СССР. А у иранцев гостеприимство и любовь с чистого листа.
Alisia писал(а) 19 фев 2025, 20:22:Интересно про масуме, со мной работает женщина, ее завут Масума
Большинство имен в мире в своей основе (корнях, происхождении) "говорящие". А на Востоке это помножено многократно. Если для нас это большей частью развлечение - "Узнай, что значит твоё имя", то там считают, что имя активно судьбу пишет. Может помочь, может помешать. Туда же говорящие имена известных личностей (святых, мучеников и т.д.). Вроде они должны заботиться о тезках и помогать им на жизненном пути.
Alisia писал(а) 19 фев 2025, 20:22:в голову поинтересоваться значением имени
Спроси, может она расскажет. А может уже и сама не знает, знают родители, почему такое имя выбрали.
Вероятно да. Некоторые буквы в иностранных языках звучат по-разному, а в других эту разницу не передать (тональности а-е-э-о). Иногда имена упрощают для пользования, тем более в другой стране. Расскажи потом, интересно же!
Рядом с местом, где странно молились пакистанцы, была красивая дверь.
Ну я и спросила, что это. Оказалось, это офис иностранных дел комплекса. Наш гид работает именно там. И он предложил нам быть их гостями. Это просто ВАУ!
Ну как космонавтам не устроить фотосессию?
К нам вышел поздороваться начальник этого департамента. Нам показали флаги гостей, посещавших комплекс, и посетовали, что российского флага до сих пор нет.
Знали бы - непременно привезли! В следующий раз - обязательно!
Уже много лет отправляясь в путешествия, особенно во всякие далекие страны, я беру с собой мелкие сувениры. Мне нравится что-то подарить симпатичным людям. В этот раз со мной были значки с видами Питера. А еще пакет брелков ввиде матрешек. Настоящие русские деревянные матрешки, длиной около 4 см. Те, кому они достались, были в полном восторге! А мне нравилось смотреть на их детскую радость.
Ну я и сказала ребятам, что флаг мы не захватили, в следующий раз привезем, но есть русская матрешка. Вполне серьезные люди были очень рады! Наша матрешка теперь живет в их офисе. Посетовали, что не подготовились (к чему? к нам???), и вынесли нам на подносе кексики и сок. Очень трогательно!
А мы все рассматривали эту красоту.
У меня в голове эта обстановка как-то не вязалась с мечетью. Да и офис вряд ли существует здесь сотню лет. Я попыталась узнать, что здесь было до офиса? Откуда такие роскошые помещения? Ага. Наш гид опять пропустил события последних сотен лет. И рассказал, что раньше здесь были усыпальницы, куча захоронений, просто одно к другому. Они и сейчас здесь, под полом. И повел нас в соседнюю комнату. Выключатель мы не нашли, но моя камера иногда соображает сама. Вот единственное захоронение, не закрытое полом, оно очень старое. Какого-то очень уважаемого человека
Нам понравилось все! А не дерни меня чёрт за мой длинный язык, не видать нам красоты этого офиса, как своих ушей.
Центральный шестнадцатиметровый купол Усыпальницы покрыт золотом.
Это у нас шахиды - это плохо. А в Иране шахиды - это герои, память о них всюду. Это те, кто погиб в войне с Ираком. Не у всех из них есть могилы, но народ хранит память.
Мы вышли в очередной двор. В центре большой бассейн, опять много народа. За бассейном виден Мавзолей Фатимы.
С этой стороны женский вход.
Женская терраса зеркальная.
Терраса еще и закрыта специальными шторами. Нам туда нельзя, но наш гид приоткрыл штору, чтобы мы заглянули.
И опять же - все тихо и спокойно. Никто не шикает на нас, не бросает сердитых взглядов. А мы стараемся все делать так, чтобы никому не мешать.
Прямо через двор с бассейном, напротив женского входа в Мавзолей находятся ворота.
Я вслух удивилась - нафига нас заворачивали в эти гадские тряпки, если войти в комплекс можно через эти ворота и еще пару-тройку таких же??? Гид объяснил, что конечно, возле каждых ворот такого пропускного пункта нет. Но и за воротами не сразу город. Там еще продолжается территория комплекса и она огорожена. А вот попасть на территорию можно только через пункт пропуска, как мы. Это сделано в целях безопасности, Восток дело такое. Да и скопление народа, особенно в дни праздников здесь большое. Лакомый кусок, если замыслить недоброе.
А еще гид рассказал, что Сефивиды, когда достраивали Мавзолей, женский вход специально развернули в этом направлении. Если от входа проложить прямую линию через ворота, то через много километров она достагнет города Мешхед на северо-востоке Ирана и упрется в Мавзолей имама Резы.
Имам Реза, брат Фатимы Масуме, был восьмым шиитским имамом. Он был крайне популярен в народе, но находился в опале у халифа Гарун аль-Рашида. В 818 году был убит Аль-Мамуном, сыном Гарун аль-Рашида, и похоронен рядом с гробницей Гаруна. Место получило название Мешхед Аль-Риза ("Место мученичества Резы"), и почиталось одинаково как суннитами, так и шиитами. Вокруг гробницы выросло поселение, превратившееся в город Мешхед. Вот так династия Сефивидов постаралась соединить брата и сестру после смерти.
Любуясь по дороге красотами,
мы вернулись к центральному входу и с огромным облегчением освободились от своих скафандров.
Alisia писал(а) 19 фев 2025, 22:21:работают себе люди над могилками и хоть бы что, кошмары не мучают
Не-а... Всё норм. Разница религий и мировоззрений. А захоронения в полах католических храмов? Там напольные плиты отполированы тысячами ног за века.
Сейчас буду мучительно вспоминать, где это было. Может там же, в Иране? Просто в другом месте? Реально забыла. Двор перед храмом просто покрыт надгробиями ковром. Иногда я пытаюсь обойти по краешку, а тут нет никаких проходов. Иди просто по всем захоронениям. И я у кого-то спросила - как же так? Это наверно не есть хорошо? Да нет! Всё в порядке. Всё строго наоборот - если наступить на надгробную плиту, это и есть знак уважения к памяти покойного. Чем больше ног к ней прикоснется, к этой плите, тем крепче память о покойном. Уж какие тут кошмары...
Где ворота - это выход. А странное сооружение слева - женский вход. Справа такое же для мужчин.
Персонажи на улицах зачетные!
Рядом с мечетью проходит большая магистраль. И, чтобы обойти мечеть и попасть в старый город и к рынку, нужно ее дважды пересечь. Там везде мосты. Очень красиво!
Часть территории комплекса тоже находится над магистралью.
Мечеть хороша со всех ракурсов!
На другой стороне магистрали город достаточно новый. Много больших отелей, мы уже поняли, что отели в Куме пользуются спросом. Если там жить, это тоже рядом с мечетью. Но атмосфера совсем другая.
На крытом мосту в старый город уже начинается базар.
И продолжается за ним.
Хотя вокруг просторные площади и светло, как днем.
И опять - уже совсем вечер, а народа на улицах тьма. Все гуляют, рассматривают товары, сидят, болтают. И семьями, и парами, женщины спокойно ходят. По вечерам Иран весь на улицах.
Вокруг сверкают огнями бесконечные торговые центры.
В лавках многоцветие иранских товаров. Даже это они умеют делать красиво!
Вроде как мечеть. Но это не точно. Возможно отель.
Забавная скульптура.
Магазины с золотом. Они идут на сотни метров. Но ведь если бы не было покупателей, не было бы столько магазинов? И они не крупные, такие мелкие магазинчики. Бедные иранцы правда покупают столько золота? И практически во всех есть народ. Удивительно! Я не любитель золота, но должна признать, что иранские изделия очень красивые и изящные.
Кто-то уже рождается с золотой ложкой во рту. А кому-то уготована золотая соска.
И тут же в 2-х шагах посудная лавка.
С упорством, достойным лучшего применения, мы искали старый рынок. Да, в темноте улиц. И мы его-таки нашли.
Как водится, рынок был уже закрыт. Но нам же не купить, а посмотреть. И мы отважно сунулись в почти безлюдный тоннель.
Оказалось, совсем не страшно, даже атмосферненько. Такая средневековая подсветка.
Закрывалась мебельная мастерская. Вот, утварь для мечети сделали.
Здесь с нами случилось ежевечернее "Блин! Как кушать хочется!" и мы отправились на поиски еды. Найти еду в Иране не всегда легко. Иногда едальни на каждом шагу, иногда полное их отсутствие доводит до отчаяния. Теряя надежду, мы увидели какое-то пустое заведение. Толкнули дверь и - о чудо! - открыто.
Беседа на фарси и выбор блюд на нем же - наше любимое! Мужчина тыкал в бестселлеры меню - "Намбер уан!". Ира заказала что-то зеленое. Я решила рискнуть и заказала дизи, хотя не была до конца уверена, что смогу его съесть. Сидим, ждем.
То, что заказала Ира и есть у нее в отчете, я потом сообразила. Вероятно это был "горме сабзи". Говорят, вкус блюду придают травы в строго выверенной пропорции и лайм. Ире не понравилось. Видно к местным травам надо привыкнуть.
А это мой дизи, он же абгушт.
Жирная баранина, нут, белая фасоль, помидоры, томатная паста, лук, лайм и специи томятся на огне не меньше 4-х часов. Я посмотрела с сомнением. Жирный нажористый бульон виден невооруженным глазом. Ладно, я же не худеть сюда приехала. Будем действовать по правилам. В миску надо вылить бульон и накрошить туда лаваш. И есть как суп. Я накрошила чуть-чуть, иначе остальное в меня не поместится. А то, что осталось в горшочке, нужно потолочь. Можно это пюре мазать на лепешку, можно есть так. Начала я толочь ложкой. Но мужик, видя прошаренного пользователя, притащил мне специальную толкушку.
Короче, это вкусно! И чертовски сытно. Если съесть дизи в середине дня, проголодаетесь вы только глубоким вечером. Может быть.
Уже расплачивались, увидела в холодильнике крайне завлекательный йогурт в горшочке.
Страшно хотелось попробовать, но места не было совсем. Кстати, эти глинянные горшочки от йогуртов возле едален ящиками стоят, уже пустые.
Ну и меню заведения, если кому интересно.
Узкими улочками мы брели домой. Сусанин исправно показывал нам дорогу.
Базар не кончается. А я положила глаз на магазин традиционной мужской одежды.
Я помню это свое впечатление еще из Египта - женские балахоны ни о чем. А вот правильно выбранная мужская одежда вполне носибельна в наших широтах прохладным летом. Ира пообещала визит сюда завтра и мы продолжили путь.
В конце улицы дед торговал орехами и финиками.
Однажды мне довелось попробовать иранские финики, они не похожи на то, к чему мы привыкли. Крупные, толстые, черные, а внутри как мед. Как-то надо обратить внимание. Мы подошли к прилавку. - Это! А попробовать можно?
Дед протянул нам по финику. Размер был поменьше, чем я ожидала, но вкус тот самый! Мы купили по пачке.
Никто ничего не заметил? И надпись "финики" на русском? Они еще и на экспорт идут что ли?
Там была цена за кило, а в коробке чуть меньше, короче, заплатили около 900 000 риалов. Кстати, потом нам кто-то объяснял из местных, что в Иране встречаются красные, желтые и черные финики. Они различаются по районам произрастания. А еще местные их делят по времени созревания на "ранние" и "поздние".
Видимо здесь тоже часть какого-то старого рынка. Встречаются своды с красивыми куполами.
Справа явно стена комплекса, направление верное, да и Сусанин нас вел туда. Очарование пустых вечерних переулков Кума. До ночи можно тут бродить! Восторг!
Внезапно в тупике переулков возник эскалатор куда-то вверх. Деваться некуда, мы поднялись. И оказались на площадке перед входом в комплекс. К двум иностранным бабам направился охранник, что-то бормоча в рацию. Ну нет!!! Только не это! Опять наматывать гадские тряпки? Мы стали объяснять, что нам не в мечеть, мы уже тут были. Нам домой, видите? На той стороне комплекса наш отель. Мы быыыстренько пробежим и все. Что он прочитал на наших лицах и в наших глазах, я не знаю. Но гида он отменил, махнул рукой и сказал "Пошли". Под предводительством бравого охранника мы промчались по краю комплекса, не заходя во дворы. Он строго проконролировал, что мы покинули территорию. Свобода!
В отеле, тяпнув по 50 коньячка за прекрасный день, мы вспомнили - есть же терраса! И поехали наверх. Терраса в отеле неплохая.
А виды на Мавзолей и мечеть еще лучше.
Отправились спать. В 2-х сантиметрах от подушки: - Представляешь, закончился только 2-й день в Иране. - Точно? Разве мы здесь не неделю уже гуляем? - А кстати, что там с волнениями в Тегеране? Демонстрации в центре и все такое... - Ну вот. Опять ничего не видели кроме небольшого пожара.
boss69 писал(а) 21 фев 2025, 09:58:Иранские финики отличного качества поставляются в Россию
Когда иранские финики были доедены, я нечаянно наткнулась на них на WB. Причём по очень симпатичной цене. И запаслась как следует. По вкусу не отличаются. А забегая вперед, скажу - мы очень жалели, что не купили больше. Но по пути таких уже не встречали. И только ближе к концу маршрута я увидела их. Так вот - они были из Индии.
Во время завтрака иностранцев кроме нас в отеле замечено не было. Национальный напиток Ирана - черный чай. Если по утрам вы предпочитаете что-то другое, запасайтесь. У Иры был зеленый чай, у меня был кофе, а кипяток всегда есть в наличии. После завтрака мы поднялись на террасу. Летом там наверно очень хорошо.
Заодно еще раз полюбовались на Мавзолей и мечеть.
В наших планах было посмотреть утром комплекс при дневном свете. Мы оценили то, что увидели с террасы. Красиво, да. Но прошел вечер и волшебство пропало. Лучше того, что мы видели вчера, уже не будет. А еще опять гадские тряпки. И мы вычеркнули дневное посещение из планов и отправились гулять по городу.
Мы все-таки хотели обойти мечеть с другой стороны. Вышли из отеля и углубились в атмосферные переулки.
Сусанин тупил. Соблюдать направление в этих кривых проходах очень сложно. Для особо одаренных (для нас что ли?) на стенах иногда нарисован знак "Не суйтесь туда, там тупик!".
Но мы упрямо продолжали сражаться с переулками Кума.
Наконец узкие переулки вынесли нас на большую улицу, где мы гуляли вчера. Пока мы сверялись, куда дальше, к нам подошла пара мужиков. Обычные вопросы: "Откуда? Из России? Вот здорово! Ребята, надо же - они из России!". Мы не успели глазом моргнуть, как вокруг нас стояла толпа иранских мужиков и радостно нас приветствовала. Увидели наши камеры, попросили сфоткать. Да пожалуйста!
Под это дело мы тихо отползли в сторону. "Кажется мы произвели фурор!" - сказала Ира. И мы в очередной раз повалились от жуткого ржача. Вчера насмотрели минареты какой-то мечети, хотели до нее дойти. Как интересно сделана стена - просто кусочки битого стекла.
Красота по дороге.
Душевные улицы и старые домики.
Мы увидели маленькую кофейню. Решили, а не выпить ли кофе? По поводу капуччино мужик тупил, Ира просто набулькала себе молока из пакета на прилавке, а я согласилась на просто кофе. Везде в Иране к кофе обязательно дают маленькую шоколадку.
Ну, что сказать? Это из серии "тот самый вкус!". В мои студенческие времена такой вкусный и крепкий кофе делали в Питере только в одном месте - в "Сайгоне" на Невском проспекте. Назывался "маленький двойной всухую". Просто волшебный кофе обошелся нам в 200 000 риалов (полбакса).
Повернули за угол и оказались возле мечети, которую искали.
Возле мечети смешная остановка. Впереди большая площадь и до Фатимы народ ездит на транспорте.
Мечеть Имама Хасана Аскари. Мечеть возрастом более 12 веков. Это здание было построено по приказу 11-го имама шиитов и его наместника в городе Куме. Как и многие другие мечети, возникла не на голом месте, а на месте старого зороастрийского храма. Сейчас является частью комплекса Фатимы, поэтому хорошо отреставрирована.
Мы зашли во внутренний коридор. Прекрасно все - стены, потолок, пол.
Внутри молился народ. Мы это увидели в полуоткрытую дверь. Решили внутрь не заходить.
Последний раз редактировалось Brrys 22 фев 2025, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Везде стоят навесы, дающие тень. Под ними скамейки для отдыха.
Вот так выглядит мечеть издали.
А сбоку от площади опять бесконечные торговые центры.
Прошлись по торговому центру, потаращились на золото.
Народ гуляет.
Вот примерно это расстояние они проезжают на маленьких автобусиках.
Фатима и днем хороша. Но теперь знаю точно - смотреть ее нужно вечером. Тогда эффект "ВАУ!" будет полным.
Мы уже дошли до главного входа. Обратите внимание на зеленый козырек справа, там народ стоит.
Это камера хранения. Оказалось, многие приезжают к Фатиме только на 1 день. И чтобы не таскаться с багажом, здесь его можно оставить.
Магазин мужской одежды мы по дороге нашли. И прикупили себе по рубашке (2 000 000 риалов = 5$). Там можно было (нужно было!) разгуляться пошире, но рубашки мы мерили, прикладывая к себе. А вот порточки, халаты и прочее надо было реально мерить. Пожалели времени. А вот потом уже таких магазинов и не видели. Я наконец нашла свое кольцо с бирюзой. У меня была уверенность, что кольцо должно быть под старину. Все удовольствие 10$.
Вернулись в отель. Подождали машину. Отель в Куме 20$ и машина до Кашана 10$. Теоретически можно ехать на автобусе, это совсем копейки. Но расстояния небольшие, да и идет автобус в 2 раза дольше машины. А на этих отрезках пути время нам было дорого.
Едем в Кашан.
Последний раз редактировалось Brrys 22 фев 2025, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Девчонки, какие вы молодцы! История с визами в Ташкенте - огонь! Вот так и надо всегда, ни о чем не думать, бросаться как в омут) Тогда дело выгорает. Для меня Иран безвизовый, есть армянский паспорт, но остальным моим нужно получать, будем перенимать опыт)) Не успела ещё все прочитать, читаю с удовольствием.
Последний раз редактировалось Chegem 22 фев 2025, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
В качестве водителя нам достался классный дед. Он ни слова не знал по-английски. Только выехали, потянулись горы.
А потом впереди показался комплекс Имама Хомейни.
Дернуло меня узнать его вслух! Дед подъехал к комплексу, сделал полукруг почета, чтобы мы лучше разглядели.
Больших усилий стоило объяснить деду, что посещение комплекса вотпрямщас в наши планы не входит. Дед разразился гордой речью на фарси и втопил 140 км. Через 5 минут его монолога мне показалось, что я уже понимаю, о чем он говорит. Временно дед свернул на какую-то боковую дорогу. Там оказался пункт оплаты дороги вот в такой смешной будке.
Где-то в середине пути дед остановился и предложил нам чай. У них всегда в багажнике есть ящичек с термосом, чашками и всем прочим. Нам не хотелось, отказались, а себе дед налил изрядную кружку. Пока дед попивал чай вприкуску с сахаром (на ходу), он снизил скорость аж до 90 км. Я вспомнила про памперсы. А потом забыла, потому что пошли любимые горы в складочках.
Горные гряды идут одна за другой, последние уже теряются в дымке.
А потом раз - и Кашан.
Ну, это теоретически, до центра еще доехать надо.
Вон он, Кашан, внизу в долине.
На повороте памятник дверным ручкам. Помним? Прямая для мужчин, колечко для женщин.
Улицы красивые. Мечети, муралы, всякие украшательства.
Пару раз дед спросил дорогу у местных таксистов на светофоре, пару раз позвонил в отель. Мы подсовывали ему навигатор, он лишь махал рукой. Посреди какой-то улицы остановился, сказал - приехали. Подхватил наши чемоданы и рванул в узкую щель между домами. Мы все еще ничего не понимали, но неслись за ним по лестнице с высоченными ступенями. В переулке была открыта дверь. Нас уже ждали возле отеля.
В Кашане много отелей, устроенных в традиционных иранских домах. Мы очень хотели в таком пожить! И обрадовались, когда удалось из Кума забронировать первый же отель из нашего списка. Поэтому про отель следует рассказать отдельно. Наш переулок возле отеля.
И распахнутая дверь внутрь.
Отель двухэтажный, с улицы попадаешь сразу на второй этаж.
Нижние двери чуть справа - наша комната. Левее ступеньки вниз ведут в нашу ванную. Это означает, что первый этаж расположен ниже уровня улицы. Туда нужно спуститься по лестнице.
Типичная чертова иранская лестница со ступеньками по колено.
Всякие веселые финтифлюшки на стенах.
А вот так наш двор выглядел вечером.
И наша комната.
Была еще кухня из двора с полным набором всего необходимого. По утрам нам там завтраки готовили.
Как всегда, побросав вещи, ринулись в город. Вот этот дом со стекляшками и красными воротами 2 дня служил нам ориентиром. Рядом с ним был лаз - лестница в наш переулок к отелю.
Еще из машины я заметила на улицах интересные штуки.
Потом узнала. Их ставят возле дома, где недавно кто-то умер. Сколько стоят, не знаю. Но видела машину, которая их перевозила. (По дороге у меня копились вопросы, а задать некому. Если в отеле встречался кто-то из персонала с английским, пыталась получить ответы сразу на всё, что накопилось.)
Название «Кашан» происходит от слова «Кассиан» - так называли самых первых жителей города, появившегося тут 7 000 лет назад. По мнению некоторых мыслителей (чью точность сегодня определить невозможно), именно Кашан был родиной трех волхвов, последовавших за Вифлеемской звездой, чтобы увидеть младенца Иисуса.
В XII – XIV вв. Кашан оставался важным центром производства высококачественной керамики, гончарных изделий и изразцов. В современном персидском языке слово «изразец» или «плитка» («кашИ») происходит от название города Кашан.
Столетиями в Кашане проживала большая еврейская диаспора (большую часть ее составляли евреи, изгнанные из Испании). Вот почему некоторые кашанцы отличаются светлыми волосами и зелеными или голубыми глазами. Согласно историческим свидетельствам, Кашан являлся культурным центром иранских евреев и, в некоторых источниках, Кашан даже называют «малым Иерусалимом».
В 1778 г. землетрясение сравняло Кашан с землей: были разрушены все строения, возведенные сефевидским Шахом Аббасом, погибло 8 000 человек. Но город отстроили заново. Поэтому строений старше XVIII века в городе очень мало.
Сейчас среди туристов Кашан известен благодаря множеству больших, шикарных особняков XVIII – XIX вв., которые представляют собой лучшие образцы искусства Каджарских времен. Туда мы и отправились. Улица, ведущая к особнякам, полна указателей, заблудиться сложно.
Пока шли, опять встречали наших понаехавших из Тегерана. Уже как родные! Болтали кто где был, обменивались впечатлениями.
И первое, куда мы пошли, был дом семьи Табатабаи. На подходе - дед с лошадью ждут своих туристов. Экипажи пользуются спросом.
Еще одна странная конструкция.
Позже узнала - это (самогонный) перегонный аппарат. Именно с его помощью делают розовую эссенцию.
А в конце этого арочного переулка вход в дом Табатабаи.
В начале XIX века торговля в Кашане шла бойко, торговцы богатели и соревновались в строительстве шикарных особняков. Великолепный дом Табатабаи появился в 1881 г. Неплохо так купцы жили.
Анфилада на входе.
Магия иранских построек - цветные стекла и солнце.
И сложные арочные купола в помещениях.
Самое необходимое в иранских домах - это прохлада. Поэтому многие помещения имеют сквозные выходы в разные дворы.
Brrys писал(а) 22 фев 2025, 17:47:ленка обыкновенная писал(а) Вчера, 17:09: Теперь я опять хочу в Иран
Мне кажется все, кто там побывал, хотят туда теперь снова и снова. Необыкновенная страна!
Я неточно выразилась)) Я в том смысле, что «Я опять хочу в Париж. - А что, вы там уже были? - Нет, я уже когда-то хотел». Потрясающей красоты архитектура и древняя история, хотелось бы мне увидеть это своими глазами. Но пока буду наслаждаться вашим отчетом)
ленка обыкновенная писал(а) 23 фев 2025, 07:11:Но пока буду наслаждаться вашим отчетом)
Тогда гуляем дальше.
Когда-то стены сплошь были покрыты росписью.
Музей "по-ирански" это так - на входе сидит человек в кассе, он единственный на весь музей. Где вы будете лазать, это ваше личное дело и ответственность. А лестниц навалом. Вот, можно на 2-й этаж подняться.
Обратите внимание - никаких загородок и перил. Неосторожный шаг = свободный полет. Но красиво!
Дальше еще вела лестница. Надо посмотреть. Мое "Дабля!" эхом отразилось от старых стен. Сразу за лестницей в полу была красивая дырка.
Пришлось предупредить французов, которые рванули туда за мной.
Какие купола!
Очень тонкая работа!
И каменное кружево на террасах. Уже пришла тень, но там тоже зеркальная мозаика. Наверно чудесно играет на солнце.
И опять двор.
Лазать можно не только вверх, но и вниз, в подвалы. В их прохладе хранили еду.
Смешная штука. Если скрестить ловца снов и погремушку...
Кружево наружных стен.
По углам двора высятся небольшие бадгиры, без них никак.
Большинство внутренних помещений - ни о чем.
Создается впечатление, что дом стали восстанавливать не так давно. И процесс идет медленно. Здесь сделали, там еще нет. Отсутствие мебели мешает представить дом как жилой дом. Вот что здесь стояло и как? Надеюсь когда-нибудь мебель здесь появится и дом примет более завершенный вид.
А это подвальное помещение под террасой уже не подвал. Это та самая прохладная комната на лето.
Специальные вентиляционные шахты не только охлаждают воздух, но и уносят лишнюю влажность.
Из подвалов меня опять занесло куда-то на крышу.
Надо спускаться.
Центральный двор очень хорош.
В пруду плавают жирные рыбки.
Дом понравился. Ходить и лазать можно везде. Лестницы абсолютно невменяемые. Иранские ступени высотой по колено. Я прокляла все на свете, видимо мои ноги вечером со мной разведутся.
Исторические дома расположены кучно. Поэтому буквально через 5 минут мы добрались до дома семейства Аббасий. Вход.
Строительство дома началось в 1823 году и длилось 20 лет. Дом (как и большинство иранских домов) утоплен в землю, находится на 4,5 м ниже поверхности. Во-первых, ближе к подземным водам. Во-вторых, летом не жарко, зимой не холодно. Говорят, там 5 этажей. Сосчитать не удалось, но больше 2-х точно.
Стилистика дома другая. Бежево-коричневая гамма декора, какая-то строгая элегантность.
Впечатление совсем другое. Вот эти воздушные арки, опять помещения с выходами во все стороны. Цвет не отвлекает.
Но опять то же самое - кругом недодел и отсутствие мебели. Вот как представить, что это жилой дом семьи?
Яркими во всем доме оказались только зеркальная терраса
и еще один световой зал рядом.
Где-то в соседнем помещении ложные окна красиво выложены смальтой.
Вот здесь пекли хлеб.
Я же по своей привычке совала нос куда можно и нельзя. Пока я рассматривала в какой-то комнате совершенно бесподобных птичек,
услышала за спиной голоса и возню. Из дырки в полу по лестнице выбиралось семейство - родители с 3-мя детьми. Папа всем помог и они пошли по комнатам дальше. А я осталась возле лестницы.
Здесь уже можно начинать ржать. Так, надо узнать, что там внизу. Я начала спускаться по ступенькам. Они очень высокие, половина меня уже в дырке, а глаза еще наруже. Я держусь и нащупываю ногой ступеньку. И вот снаружи уже только голова, а я почти лежу спиной на чертовой лестнице. В поисках следующей ступеньки моя нога нащупала что-то мягкое. Мысль "Ну куда тебя опять понесло? Оно тебе правда надо?" укрепилась в голове и я решила дануегонафик! Не стоит оно такой акробатики. И вот я почти лежу на крутой лестнице (на спине рюкзак), упираясь полусогнутыми ногами в ступеньку, и понимаю, что я застряла! Будь я не пузом, а попой кверху, все было бы легче. Ну, кто же знал? А вокруг ни души. Короче, ворочалась и пыхтела я минут 5, пока мне удалось выковырять свою тушку из этой дыры. Вылезла грязная, как порося. Поотряхивалась и пошла искать Иру.
По дороге поняла, что посмотрела все интересное. Дом Аббасий может и побольше будет, но залипательных элементов там меньше. Хороши общие виды, а они много времени не требуют.
При подготовке в гугле я видела разное время работы исторических домов. Некоторые вроде даже до 20.00 работают. Так вот - это все враки. Все дома работают вроде до 17.30. Все.
Времени на остальные уже не оставалось, мы решали - куда теперь? Уже хотелось есть. А в планах еще старый базар. Решено - идем на базар, по дороге ищем, где поесть. А Сусанин наш - молодец! И маршрут построил, и такими атмосферными переулками нас потащил!
"Мы с Тамарой ходим парой"
За этими глиняными стенами прячутся красивые дома.
А если можно заглянуть поверх забора или в дырку - виды очумительные!
Своды над старой улицей - тень летом.
Долго ржала. Бутик-отель у них тут, понимаете ли.
Хотя, это Иран. Невероятное возможно. Вон какая красотень в лесах прячется.
Жрать хотелось уже очень. Я нашла в рюкзаке кексики из Фатимы. Ира сначала отказалась, но передумала, кексики мы умяли. Не помогло. А из этих переулков и не деться никуда. Знай себе иди.
Вот старая цистерна для воды, по краям бадгиры для охлаждения.
Моцики иногда проносятся под наше "Дабля!". Значит, где-то есть жизнь.
В очередной раз посмотрели на карту. Сусанин упрямо вел нас чепыжами. До базара еще идти и идти. А вот совсем рядом видна мечеть, отмеченная нами к посещению. Мы быстро переобулись в полете и двинулись к мечети.
Мы уже давно видим купол и минареты, а сами идем вдоль нескончаемой стены.
(Идет мужик в ластах по пустыне. Уже еле тащится и приговаривает: "Ну нифига себе, пляжик отгрохали!")
Как-то так...
Наконец дошли до входа.
Мечеть и медресе Ага Бозорг - одна из главных иранских святынь, сохранившихся со времен династии Каджаров, была возведена в 1870-1880 годах не только как мечеть, но и как медресе, для молитв, проповедей и учебных сессий, проводимых Муллой Мохаммад Нараки (Наражди).
Опять гадские тряпки!
Молла Махди Нараки II был сыном известного в Иране муллы Ахмада Нараги, который был вторым сильнейшим человеком в Иране после самого короля Фатх-Али шаха Каджара.
В народе его называли Ага Бозорг (Важный господин), соответственно мечеть и медресе получили его имя.
Вид внутри впечатляет.
Вот только что за непонятный оборванец бродит по айвану?
ленка обыкновенная писал(а) 24 фев 2025, 09:20:ведь так можно застрять насовсем
Именно такое чувство у меня и было. Торчишь в дыре в дурацкой позе. И ни туда, и ни сюда. В домах и так народа не навалом бродит, а там, где я застряла вообще никого. И неизвестно, забредет ли кто сюда сегодня. И смех, и грех...
Позади главного зала есть еще одна открытая терраса.
Часть ее занимает какой-то нижний двор.
Странная конструкция. Возвращаемся.
Зал с колоннами мне очень понравился!
Говорят, это единственная в мире пятиэтажная мечеть. Опять же - может быть, как их, эти этажи, посчитать? А кстати, если медресе все еще действующее, где студенты? Двор пуст и безлюден.
Идем на выход.
На улице у входа еще один зеркальный памятник.
А мы отправились на базар. Был четверг, в пятницу базар закрыт, потом мы уезжаем. Единственный шанс.
Едален по дороге не встретили. На базаре и около тоже ничего нет. Ну базар и базар.
Из принципа и от злости я купила лоток клубники. Клубника в декабре - это прелестно! В лотке было где-то полкило, стоила 0,9$. А может и надули. Клубника была средняя. Я ела и лучше.
Все, что удалось выловить по дороге, оставшееся от старого базара.
Там должен быть красивый купол, но где его искать в этих переходах? Мы вышли на улицу.
Пошли по направлению к отелю. Вот вроде и улица большая, а поесть негде. Мелкие магазины продают либо чай, либо овощи. Возле одного я спросила мужиков, где поесть можно. Они назвали несколько мест, вроде это возле исторических домов, пипец как неблизко. Я описала им площадь с корабликом, она возле нашего отеля. Может там что есть? Нет, говорят, там еда плохая. О как!
Злые и голодные решили идти в ресторан дома Аббасий, про который мы забыли уходя. Путь неблизкий, но дошли. Вот знакомые переулки.
Ресторан дома Аббасий расположен в одном из дворов, накрытом соломенной крышей.
Ресторан большой, можно сидеть за столиком, можно на топчане.
У нас спросили, откуда мы? И принесли на стол российский флаг.
Место туристическое, меню на английском.
Нашли в меню кебаб из верблюда. Подошел официант.
- Хотим вот это - кебаб из верблюда. - Нет. - Что - нет? Этого сегодня нет? - Нет, это не кебаб. - Ну хорошо, а что? - Просто мясо. - Но из верблюда? - Нет. - А из кого? Мясо чье? - Верблюд. - Ну и ладушки. Неси.
Вот и поговорили. На прекрасном английском языке.
Но сначала мы попросили шафрановый чай. Его принесли с виноградным сахаром и какими-то хрустящими печенюшками.
Потом появились наши торши (заказывали) и миска шпината (не заказывали, но пусть будет).
И наконец прибыли 2 верблюда и корытце риса.
Верблюд действительно был верблюдом и очень хорошо тушеным, мясо мягкое. Томатный соус со специями не давал почувствовать вкус самого мяса, но было вкусно. Мы уже прикончили чайник чая и попросили второй. Шафран - без дураков. Вот остатки в стакане.
Напировали на 5,5 миллионов! Но чек! Я просто рыдала. Это в Питере в этот день было 29.12.2022 года.
А в Иране - 08.10.1401 года (обвела зеленым). Вот такое путешествие во времени.
************************** Я на эти даты обратила внимание еще в начале сентября, когда пыталась отели букать. Вижу отель в гугле. О, у ребят даже сайт есть! Заходишь такой довольный, а там в окне даты - май 1401 года. И число не совпадает даже. И тут я поняла, что из сентября вычислить даты на декабрь я не смогу.
Утром, быстренько позавтракав, мы отправились в Нушабад. Машину заказали накануне, водителем был забавный мужик из отеля. Это оказалось большим плюсом - и мы, и он постоянно могли быть на связи с отелем, если возникали вопросы. Менеджер в отеле прекрасно говорил по-английски. Ехать до Нушабада полчаса. Поскольку мы подсуетились и приехали практически к открытию, народа еще не было.
Билетик симпатичный.
Нушабад или Нуш-Абад – древнейший подземный город в центре Ирана. Местные жители называют его ещё - подземный город «Уи» (так он и на билете обозначен - Oeei). Согласно легенде, самый знаменитый персидский царь из династии Сасанидов Хосров I Ануширван (правление с 531 по 579 год), однажды остановился на отдых в этом районе. Он пожелал напиться воды из местного колодца. Правитель был поражён тем, насколько вода была вкусной, чистой и прохладной. Он тут же приказал возвести на этом месте город. Так и назвал его — Анушабад, что в переводе значит буквально - город холодной и вкусной воды. Доподлинно неизвестно, так ли это. Но то, что в этом пустынном районе Ирана действительно находятся источники пресной воды — неоспоримый факт.
На входе к нам подошел гид. Он водил нас по подземелиям и очень интересно все рассказывал.
Вход.
Подземный гигант находится на глубине начиная от 8 и доходя до 18 метров. Сеть комнат, каналов и коридоров расположена на трёх взаимосвязанных уровнях высотой от 1,70 до 1,80 метра. Нушабад — настоящий шедевр сасанидской архитектуры. Возраст этого сооружения 1 500 лет. Подземный город не был местом постоянного проживания. Местные жители создали его и использовали как укрытие от вражеских набегов. В те времена в подземный город вели множество входов. Они существовали почти в каждом дворе и еще в общественных местах. Сейчас они утеряны. И для посетителей сделан вход через спуск к цистерне с водой. Вот эти лестница к цистерне и ведет. Раньше женщины бегали сюда вниз-вверх за водой. Не позавидуешь.
Двери в цистерну естественно не было, на этом месте была труба, здесь наливали воду. Теперь в цистерне сделали лекционный зал.
Объем цистерны очень приличный.
Вверху видна одна из труб, через которую цистерна наполнялась.
А рядом с цистерной сделали вход в подземный город.
Это самый верхний, 3-й этаж подземелий. Для посещения открыт только он.
Туннели города использовались и в XIII веке во время монгольского нашествия. Приток свежего воздуха обеспечивала сложнейшая система вентиляционных шахт. Водой снабжал чудесный подземный родник. В подземном убежище было всё, чтобы пережить весьма длительную осаду. Гид нам сказал, что люди могли здесь и месяц находиться.
Вот в углу прикрыт решеткой проход между этажами.
А вот еще один.
Иногда шахты между этажами вертикальные. Грузы и людей поднимали и спускали на веревках.
По сторонам длинных извилистых коридоров расположены комнаты.
На стенах видны выемки для масляных ламп.
Помещения небольшие, я бы сказала около 10-13 кв.м.
Одно помещение на семью. А семья могла быть и 10 человек. Люди спускались в подземные убежища со своей едой. Но камеры для хранения еды были общие. Что ели? В основном хлеб и вода. Сколько времени народ тут проводил? Ну... Кто ж их, завоевателей, знает? Может несколько дней, может несколько недель. В десятером (или больше), в мелкой подземной комнатенке, на хлебе и воде. Зато живы! Гид рассказал, что не в этих подземелиях, где-то отдельно, были убежища, где жители прятали скот во время набегов.
Известно, что подземный город использовался жителями даже в годы правления династии Хаяр (правившей Ираном с 1785 по 1925 годы). Где-то к концу этого периода он по непонятным (по непонятным???) причинам вышел из употребления, был полностью забыт и заброшен. (Холера, опять? Использовался до начала ХХ века? Где-то-там ездили на машинах и танцевали чарльстон, а тут прятались в пещерах под землей?)
Году в 2002 один местный житель решил пробурить колодец во дворе своего дома. И наткнулся на коридор подземного города. Вот здесь он бурил.
Т.е. люди заново обрели это чудо всего 20 лет назад!
Вот одна из вентиляционных шахт.
Если поднести руку к отверстию наверху, ощущается поток прохладного воздуха снизу.
А если заглянуть, там ооочень глубоко.
Экскурсия была закончена. Мы побродили по коридорам еще немного. К этому моменту появились еще посетители - иранская пара. Выход из подземного города находится в другом месте.
Наш гид предложил нам чашечку кофе, пообещал, что он бесподобный! Может без него мы это заведение и не нашли бы, зажато между сувенирными лавками, лестница ведет куда-то вниз.
Очень симпатичное место! На столике какая-то иранская игра.
А вот варится кофе.
Его делают с корицей, кардамоном, еще длинный перечень всяких специй. И все это готовится в медной кастрюльке около 8 часов!
Пока нам наливали кофе, мы болтали с гидом. Он спрашивал, где мы были и куда собираемся. Притащил шикарную книгу по Ирану и стал рассказывать о всяких интересных местах. Мы смотрели картинки, слушали и глотали слюни. Потом просто взмолились - у нас нет месяца, чтобы побывать везде! Но мы вернемся, обязательно!
На последок гид нам еще раз перечислил все обязательные места Кашана. Показал их в книге. И про Тепе Сиалк не забыл.
А вот и наш кофе.
Его принесли с непременными шоколадками и флакончиком розовой эссенции. Эссенцию капают прямо в кофе. И даже на фоне всех этих специй запах дамасской розы звучит восхитительно! Очень вкусный кофе. На троих вышло 650 000 риалов. Потом били себя ушами по щекам, что за всеми впечатлениями забыли водителя на кофе позвать.
Возле кафе переливалась на солнце витрина медной лавки. Зашли просто из любопытства. Ну что мне здесь может быть нужно? Да ничего.
Хотя... Новая турка приличного объема в доме лишней не будет. А еще можно выпендриться и купить медную чашку для кофе. Наш гид все еще был с нами, переводил, они с хозяином объясняли, какая чашка лучше, как их чистить, если что. Цена турки с чашкой оказалась смешная, я поставила все это на прилавок. А там... Там лежали совершенно восхитительные медные кольца и висели браслеты. Мы с Ирой, как 2 знатные сороки, перемеряли кольца, хозяин нам помог подобрать под них браслеты. Нам же здесь совсем ничего не нужно? Турка, чашка, кольцо и браслет вышли мне 5 500 000 риалов (естественно после торга, иначе неинтересно).
