Путешествие в Иран в апреле 2011 года

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #21

Сообщение Igor S » 16 янв 2012, 19:08

18.04.2011. Йазд
В Йазд приехали ночью, в 4.20. На улице было прохладно. Тьма окутывала окружающую пустыню, сливающуюся с беззвездным небом. Автовокзал Йазда находится вдалеке от города в совершенно пустынной местности. Кроме десятка заспанных таксистов там никого не было. Довольно быстро добрались на такси по безлюдным улицам до центральной площади города Амир Чакмак. За такси отдали 50 000 рл. По пути проехали мимо имамзаде Джафар. Я сразу узнал ее, так как видел фотографию в Интернете. Вселились в хостел «Амир Чакмак» на две ночи. Это обошлось в 300 000 рл. Просторный номер находился возле ресепшен, туалет и душ в другом конце коридора.
Йазд расположен в 400 км северо-восточнее Шираза, в 677 км юго-восточнее Тегерана, в 310 км к востоку от Исфахана, на высоте 1215 м над уровнем моря. Население 500 000 чел. Город окружен горными цепями Шир-Кух (Львиные Горы, 4075 м) и пустыней Дешт-е-Лут. ЮНЕСКО признало Йазд городом, имеющим вторую по возрасту городскую застройку в мире. Первые упоминания о городе появились в 3000 году до н. э. Следующее упоминание о Йазде датируется 450 г. до н.э. Он был обозначен как город Исатис в Мидии. В 642 г. н. э. его захватили арабы. Во время нашествия монголо-татар в городе укрывались художники, учёные и поэты. Марко Поло, проезжая через Йазд по пути в Китай в 1272 г., назвал его «хороший и благородный город Йазд». В Йазде был путешественник Афанасий Никитин, называвший город - Ездея. В 1907 г. по городу прошла условная граница разделения сфер влияния в Персии между Российской и Британской империй. Со времен правления династии Сасанидов, Йазд являлся важным зороастрийским центром. Каждый третий горожанин исповедует зороастризм. Название города Йазд (Яздан) переводится как «Божественный».
Немного поспав, мы вышли на осмотр достопримечательностей Старого города Йазда. Он выделяется своей уникальной архитектурой.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На огромной площади раскинулись глинобитные одно и двухэтажные дома, снабженные специальными ветроуловителями – бадгирами. Эти устройства, напоминающие печные трубы, также использовались для охлаждения воды, поступающей по подземным каналам с гор Шир-Кух. Во многих домах до сих пор имеются подземные каналы, называемые ганатами или каризами. Узенькие улочки города почти на всем своем протяжении укрыты крышами и арками. На некоторых площадях возле бадгиров сделаны водохранилища в виде вросших в землю круглых башен.
На центральной площади расположен необычный портал мечети Амир Чакмак. Трехэтажное сооружение с нишами, выполненными в виде арок, увенчано двумя высокими минаретами.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Мечеть Амир-Чакмак, также известная как Новая пятничная мечеть (Джаме Ноу), была сооружена в XIV в. во времена династии Сефевидов. Она была построена правителем Йазда и одним из военачальников Тимуридов Амиром Чакмаком Шами и его супругой Фатимой Хатун (Сети Биби). Слева от входа стоит своеобразное сооружение, называемое нахль. Оно напоминает большое колесо, сплетенное из деревянных прутьев. Его используют во время празднеств, наряжая лентами и ветками деревьев. К другому концу площади тянутся бассейны с фонтанами. Посреди этих фонтанов установлены фигуры трех людей в натуральную величину, наливающих воду из кувшинов в чашки.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Перейдя дорогу, мы зашли в Музей воды. Над ним висит дугообразная вывеска на английском языке, видная издалека. Билеты по 5 000 рл. Довольно занятное место. В нем подробно рассказывается о том, как в древние времена город снабжался водой, какие сооружения были предусмотрены для этого. Во внутреннем дворе имеется скульптура человека, поднимающего воду наверх при помощи специального вращающегося приспособления.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В одном из залов есть макет Йазда в древние времена. В подвальных помещениях выставлено множество кувшинов, фляг, бутылей и прочей посуды. Там можно посмотреть на древние колодцы и подземные каналы. Правда, во время нашего посещения музея в каналах воды не было, только в колодцах.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Из музея мы вновь вышли на площадь Амир Чакмак, чтобы сориентироваться по сторонам. Возле площади проходит улица Имама Хомейни. Она тянется с юго-запада от площади Бехешти на северо-восток. Стали спиной к мечети Амир Чакмак и повернули направо. Через 500 м по правой стороне мы увидели мечеть Хазирех. Ее входной портал, снабженный двумя минаретами, был украшен голубой мозаикой. Среди узоров бросились в глаза шестиконечные звезды и очертания, напоминающие стилизованные свастики. Роспись минаретов выполнена вообще в виде только одних крестов. Купол мечети не имеет никакой росписи и никак не окрашен.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Через 150 метров мы оказались на перекрестке Шохада, где стоит башня с часами. Стрелки показывали 10.10.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Там повернули налево на улицу Масджед-е Джаме. Через 250 метров справа чуть в глубине домов был виден голубоватый купол мечети и мавзолея Сайеда Рокн-ад-Дина. По окружности купол расписан рунами «Одал» белого цвета. В рунологии они обозначают единство нации. Не знаю, знали об этом или нет те, кто расписывал купол.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Мечеть открыта с 8.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00 с субботы по четверг и с 10.00 до полудня - в пятницу. Там находится могила известного мусульманского деятеля Сейеда Рокн-ад-Дина Мохаммеда Кази.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В 150 метрах впереди находится мечеть Джаме (масджед-е Кабир, масджед-е Кабир Джаме, Пятничная мечеть). Ее построили в 1324-1364 гг. Она имеет два самых высоких в Иране минарета. Входной портал имеет высоту 48 м. К сожалению, он был покрыт строительными лесами, оттеняющими красоту росписи портала.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Все сооружения мечети отделаны узорами голубых цветов и расписаны преимущественно свастичными узорами. Внутри мечети Джаме мы обнаружили две самые обыкновенные свастики. Эти символы солнца, добра и справедливости присутствуют почти во всех иранских мечетях. Их возраст насчитывает несколько сотен лет и, разумеется, эти свастики не имеют ни малейшего отношения ни к фашизму, ни к Гитлеру, как это могут подумать некоторые ушибленные мамками в детстве борцы с нацизмом.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Выйдя из мечети, мы сразу же свернули налево, и пошли по крытой, узкой улочке, наслаждаясь прохладой и тишиной. Бродя по пустынным улицам, иногда создавалось чувство нереальности, ощущение перемещения во времени на тысячу лет в прошлое. Иной раз казалось, что вот сейчас откроется старая деревянная дверь и из нее выйдет какая-нибудь царевна Будур или Аладдин предложит потереть лампу с джином. Как и везде на этих старинных улочках была абсолютная чистота.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

На померкших от древности дверях домов в обязательном порядке имеются по две ручки. Одна в виде пестика, другая в виде кольца. Первая для мужчин, другая для женщин. По стуку этих ручек о дверь, хозяева могут узнавать, кто к ним пришел, мужчина или женщина и стоит ли хозяйке дома одеваться в закрытую одежду.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На некоторых дверях изображены по две рыбы. Эти символы так напомнили нам те, которыми в первые века нашей эры изображался Иисус Христос. Что эти рыбы символизируют в Йазде, к сожалению, не знаем.
Ориентируясь по указателям на стенах, через 500 метров мы вышли к площади Зайе, на которой расположены «Темница Александра Македонского» (Зендан-е Искандер) и гробница 12 имамов (Магбаре-йе Даваздах Имам). Темница представляет собой круглое сооружение песочного цвета размерами 10 на 10 метров с окном в потолке. Считается, что Александр Великий держал здесь своих пленников. У входа во двор справа выставлен камень с доисторическим рисунком. Работает с 8.00 до 13.00 и с 16.00 - до заката. Рядом расположено самое старое сохранившееся здание в Йазде, мечеть XI-го в. - гробница 12 имамов. Останков ни одного из них там не было и нет.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Напротив этих зданий расположен Офис туристической информации, где можно купить путеводитель по Йазду и карту города. Честно сказать, на этой карте мало что указано и она мало приспособлена для практических целей. Там также достаточно много книг об истории Ирана, о зороастризме на английском языке и на фарси. Имеются несколько англо-фарси разговорников. На площади есть краники, где можно утолить жажду совершенно холодной и чистой водой.
Оттуда, петляя в лабиринте узеньких улочек, мы пошли на восток. Там стали попадаться небольшие магазинчики. Да и количество людей заметно увеличилось. В одном из магазинов мы купили помидоров. В другом приобрели у почтенного старца две бутылки колы. Наконец через 500 метров мы вышли на улицу Имама Хомейни в северной ее части, и повернули по ней налево. Там мы приобрели в торговой лавке овощей и фруктов. Торговавший ими молодой парень отказался брать с нас деньги. Сказал, что это подарок для гостей их города.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Наш путь лежал к крепости Львов (Кале-йе Асадан). Эта зороастрийская святыня находится на северо-востоке города. До нее шли около полутора километров, попутно спрашивая у местных дорогу. Буквально не доходя метров 300 до нее, мы немного запутались. Виной тому оказался иранец, которого мы спросили о месте нахождения крепости. Он показал нам в другую сторону. Как я понял из его неуверенного ответа, он не являлся местным жителем. А, возможно, это было следствием наличия древних крепостных стен в указанном им районе. В соседнем парке мы встретили еще несколько иранских семей, приехавших из других городов, и даже одного туриста из Турции, отдыхавшего на скамейке в тени деревьев. В этом парке познакомились с большой молодой семьей из Бандер Аббаса. Все они также не знали, где находится крепость Львов.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Только садовник, подстригавший кустарники любезно указал нам правильную дорогу. Над входными воротами в крепость висит изображение зороастрийского Ахура-Мазды, летящего на крыльях.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Войдя внутрь, мы обнаружили там большое количество строителей, занимавшихся восстановлением стен и башен, и совершенно безразличного к нам рыжеватого кота. Один из рабочих любезно разрешил нам снять на видеокамеру процесс своей работы. Он, надев высокие кирзовые сапоги, замешивал раствор, состоящий из глины и соломы. Почти все стены и несколько башен были покрыты строительными лесами. Вообще иранцы очень бережно относятся к памятникам своей истории. Везде ведутся реставрационные и археологические работы.
Оттуда мы вышли на трассу и попытались остановить попутную машину. Одна из них тормознула около нас. Мы сказали водителю, что хотели бы доехать до имамзаде Джафар. Оказалось, что он ехал в другую сторону. Однако он тут же позвонил кому-то по телефону, после чего сообщил, что сейчас к нам подъедет другая машина. И действительно, минуты через две возле нас остановилось такси. На нем мы добрались до нужного места. Водитель оказался разговорчивым и очень дружелюбным. За проезд денег с нас не взял. Сказал, что мы гости и гостям надо помогать. Он пригласил нас к себе домой, но мы были вынуждены отказаться, так как впереди нам предстояло еще многое успеть увидеть.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Имамзаде Джафар внутри зеркальная. Все стены и потолок мечети отделаны бесчисленным количеством зеркал. В каждом зале они переливаются различными цветами в зависимости от света люстр. В одном белый свет, в другом голубоватый, а в главном здании над могилой Джафара зеркала блистают зеленоватым оттенком. Красота неимоверная. Такого мы еще нигде не встречали. По коридорам ходят сотрудники Службы безопасности в штатском, не позволяющие вести фото и видеосъемку. Нам с большим трудом удалось сделать несколько видеокадров. Именно оттуда фотографии, размещенные ниже:
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Оттуда мы решили пойти в мехмунхане и пообедать. Выйдя из мечети мы прошли направо около 250 метров к площади Шаха. Там снова повернули направо и прошли по улице Кейам 850 метров до площади Амир Чакмак. По пути решили попробовать иранский арбуз. Он весил 4 кг. Отдали за него 15 000 рл. Оказался очень вкусным и сочным. Впрочем, все иранские овощи и фрукты очень вкусные. Они имеют натуральный вкус, так как выращиваются без применения современных химических технологий.
После обеда мы взяли такси и поехали к Атешкаде, чтобы посмотреть священный зороастрийский огонь. Атешкаде находится на юго-востоке города в 1200 м от площади. Здание было окружено бетонным забором. Калитка была закрыта. Наш водитель узнал, что здание откроют только часа через два. Чтобы не терять времени решили поехать к Башням молчания, а потом вернуться назад. Ехали минут 20.
Дахме-йе зартоштийун или Кале-е (Бордж-е) Хамушан (Башни молчания) находятся на 2 холмах, высотой около 100 м, в 15 км к юго-западу от города. В прежние времена зороастрицы хоронили в них своих усопших. Зороастрийские обычаи запрещают осквернять человеческим прахом, да и вообще чем-либо нечистым землю, воду и огонь. Поэтому тела умерших клались на камни башен. Там они лежали до тех пор, пока хищные птицы не склюют всю плоть с костей. Затем кости помещались в каменный колодец, расположенный посреди башни. С 1987 г. данный обряд не совершается и любой желающий может подняться наверх и побывать внутри башен.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Мы решили подняться на более высокую. Подъем на нее достаточно сложный и не только из-за крутизны склонов, но и из-за жары. Чтобы попасть внутрь башни, пришлось продемонстрировать некоторую ловкость и залезть в небольшое отверстие, расположенное почти в двух метрах вверху от поверхности склона. Колодец был наполовину засыпан камнями.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Из башни открылся красивый вид на окрестности.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На вторую башню мы не пошли. Внизу осмотрели различные сооружения. Там тоже ведутся строительные работы. Похоже, что скоро там собираются сделать туристический комплекс.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Затем мы осмотрели новое зороастрийское кладбище, расположенное недалеко от башен. Оно действует с 1965 г. Могилы выкладываются камнями и бетонируются, чтобы тело ни в коем случае не соприкасалось с землей. Усопших хоронят на носилках, плотно завернув в белый саван. Над каждой могилой установлены каменные надгробия и памятники с изображением Ахура-Мазды.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Оттуда мы вновь поехали к Атешкаде. На этот раз комплекс был открыт. Водителя такси мы отпустили, дав ему 70 000 риалов за все переезды и ожидания. Войдя внутрь двора, мы увидели круглый пруд. В нем отражалось здание Атешкаде, находящееся на возвышении среди большого двора.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В 1934 г. зороастрицы смогли открыть здесь свой храм. Многие почитатели Ахура-Мазды тогда вернулись на родину предков после многовековых гонений. На фасаде висит символ зороастрийцев Фаравахар. Имеющийся в здании священный огонь горит уже 1541 год, с 470 г. Его несколько раз переносили из храма в храм, в 1174 г. в Ардакан, в 1474 в Йазд. С 1940 г.огонь находится на этом месте. Он горит в помещении, закрытом от посетителей большим бронебойным стеклом. Чаша с огнем имеет высоту 1 м. Огонь поддерживается, в основном, дровами абрикоса и миндаля, без гнили и плесени.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Проход во внутренние помещения разрешен лишь для зороастрийцев. Внутри здания имеется небольшой музей с портретом пророка Зоротустры. Храм открыт для посетителей с 8.00 до 11.00 и с 14.30-16.30 с субботы до четверга, кроме праздников. Раньше входной платы не было, но на момент нашего визита билеты появились. Стоили по 10 000 рл. Выйдя из Атешкаде мы обнаружили, что, привезший нас сюда таксист, продолжал нас ждать. Он предложил отвезти нас в отель бесплатно. Но нам хотелось прогуляться пешком, окунуться еще дальше в атмосферу этого древнего города. С водителем мы договорились о завтрашней поездке в Чак-Чак. Кстати, на русскоязычных сайтах пишут это название именно так. Но на самом деле на местном диалекте фарси оно звучит Чок-Чок. Сошлись на цене за поездку в 350 000 рл.
Перейдя дорогу, мы зашли в обменный пункт, расположенный на 2-ом этаже здания. Там по очень выгодному курсу (1 доллар за 11 000 риалов) обменяли еще 300 долларов. Затем в соседнем магазинчике купили много зороастрийских сувениров. Оттуда пошли пешком до площади Амир Чакмак через площадь Маркар, где стоит еще одна башня с часами, и площадь Бехешти, на которой имеется симпатичный фонтан и монумент с гербом Ирана.
Незадолго до заката решили подняться на комплекс Амир Чакмак. Билеты стоят по 5 000 рл.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Оттуда посмотрели на город и его окрестности. На площади перед комплексом отдыхало множество народа. Там мы прогулялись по куполообразным крышам города.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Не знаю, как долго бы мы еще делали эту прогулку, если бы уже в полной темноте нас не нашел служитель комплекса и не позвал на выход. Комплекс закрывался.
19.04.2011. Чак-Чак.
В 8.00 мы выехали на такси в Чак Чак. Это место находится в 72 км севернее Йазда на склоне высокой горы посреди горной пустыни. По дороге наш водитель немного заплутал, пропустил поворот. На одной из дорог он уточнил маршрут у полицейских. Поэтому ехали дольше, нежели следует, около полутора часов. По пути проехали через город Мейбод, в котором есть старинная Голубиная башня на 4000 голубей, крепость времен Сасанидов Нареин, древний караван-сарай, музей древних ковров и Ледяной дом. Чак Чак - это главная святыня и место паломничества зороастрийцев Ирана и всего мира. Она являлась последним местом сопротивления зороастрийцев арабам. О защитниках Чак Чака рассказывают много красивых легенд. Одна из них гласит, что одна из дочерей последнего царя из династии Сасанидов по имени Никбану, после завоевания арабами этой территории, пришла сюда и разбилась. Спустя несколько лет один молодой пастух ночевал неподалеку. К нему во сне явилась эта несчастная девушка и поведала рассказ о своей горькой жизни. Пастух проснулся и тут же побежал в деревню, где рассказал обо всем. Вскоре жители деревни нашли останки принцессы и с тех пор это место раз в год, летом на 3 дня, становится местом, массового паломничества зороастрийцев.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Лет 30 назад на склоне горы рядом со святилищем Пир-е Сабз были построены домишки и специальные площадки для паломников. От возвышающейся над проселочной дорогой стоянки автомобилей до святилища серпантином вьются 320 ступенек. Возле святилища мы встретили местного охранника в белом одеянии и головном уборе. Входные билеты стоят по 20 000 рл. Вход в расположенное в пещере святилище прикрывают золотистые ворота с изображением вооруженных персидских воинов времен Ахеменидов.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В самом святилище посреди пещеры на подставке стоит большая серебристая чаша для возжигания священного огня. В маленьких чашечках, лепестками расходящихся от главной чаши, были насыпаны сухие плоды каких-то кустарников и трав. Видимо, их подкидывают в огонь для создания необходимого аромата. К сожалению, в момент нашего визита огонь не горел. По словам охранника, не было дров. Только возле одной из стен из специального сосуда торчало три горящих фитиля.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В нескольких местах пещеры с потолка капала вода. Но основной поток располагался за перегородкой. За ней расположен небольшой водоем, наполненный прозрачной водой, капающей из родника. Само название святилища и произошло от звука падающих на камни капель - кап...кап.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Согласно легенде этот родник появился тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению Ахура Мазды бросила на землю свой посох и оттуда стала литься вода. Нечто подобное можно встретить в Библии с пророком Моисеем. Прямо из камней растет несколько деревьев. Стволы двух из них тянутся горизонтально земле, прямо через святилище. Почему то во всех путеводителях сказано, что там растет кипарис возрастом около 1000 лет. Но это явно ошибка. Эти деревья можно с уверенностью отнести к платанам. Священные для зороастрийцев огонь, вода, камни объединились в святилище, олицетворяя единство мира.
После осмотра храма, мы решили прогуляться по горам. Если выйти из него и пройтись налево через домишки для паломников, то можно найти тропинку, уходящую далеко вверх. Мы вскарабкались по этой тропинке еще метров на 200. Оттуда открылся очаровательный вид на прилегающие горы, долины и пустыню. Где-то вдалеке экскаватор грузил самосвал гравием. Они выглядели как муравьи или еще меньше.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
После прогулки по горам мы вернулись внутрь пещеры, где еще некоторое время отдыхали в тишине и прохладе. В 11.40 мы выехали назад в Йазд, точнее на автовокзал города, расположенный среди пустыни, недалеко от аэропорта. В 13.00 такси привезло нас на терминал. Из путеводителя «Лонели плэнет» я знал о наличии автобуса в Шираз в 14.00. Оказалось, что расписание немного изменилось. Теперь этот автобус отправляется в 14.20. Билеты в Шираз обошлись нам в 160 000 рл за двоих. В ожидании отправления прогулялись по терминалу. Весь автовокзал украшен клумбами с розами красных и желтых цветов.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Вскоре мы уже мчались на комфортабельном автобусе в Шираз. Всем пассажирам раздали стандартный набор, состоящий из пакета сока и из пакета с бисквитами, печеньем и пирожными. Кроме этого одна молодая иранка с двумя детьми угостила нас еще одним бисквитом. Я предложил ее детям пакет сока, но женщина радушно отказалась. Удивило, что ее грудной ребенок за всю дорогу ни разу не закричал и не заплакал. Унылый пустынный пейзаж через три часа кардинально сменился. Вдаль от дороги потянулись зеленые поля, заросли деревьев, усыпанные цветами склоны гор. К этому времени мы уже обратили внимание, что иранские дороги находятся в идеальном состоянии. Они разделены на несколько полос, для каждой из которых определена своя скорость. То есть можно ехать более медленно по крайним полосам, а более быстро по внутренним полосам. При этом не надо никого обгонять, так как все едут по полосе с необходимой им скоростью. В Шираз приехали вместе с закатом солнца, в 20.40.
Здесь наш видеофильм о посещении Йазда: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VVyoidsSRys
Продолжение следует
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #22

Сообщение Igor S » 16 янв 2012, 19:16

pointer писал(а) 15 янв 2012, 16:23:Молодец, что решили выложить здесь отчет. Мне кажется, я уже читал отчет о вашей поездке на другом сайте, может быть это был ваш блог.

Вы правы. Я уже писал об этой поездке на другом сайте. Но там очень мало фотографий. Здесь намного больше. Очень рад, что мой отчет о поездке помог Вам во время посещения Западного Ирана. Спасибо.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #23

Сообщение Igor S » 16 янв 2012, 19:19

Sil-mariel писал(а) 14 янв 2012, 15:16:Igor S
Горные виды очень красивые). А из обуви что-то спецаильное брали?

Обошлись обычными кроссовками. Проблем с этим не было. Проблема была с тем, что я не взял головной убор. Обгорел там ужасно.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #24

Сообщение Igor S » 16 янв 2012, 19:27

Alex Catamaran писал(а) 16 янв 2012, 18:35:Автору - риспект за поездку в "нетуристическое" место. Но, если голосовать ехать/не ехать, я бы присоединился к "не ехать". Был в Тегеране, Мешхеде и вотчине иранских азербайджанцев - Табризе. Серое всё, унылое, зашифрованное. Жизнь - только за плотно закрытыми дверями и наглухо задёрнутыми шторами. Большой брат не дремлет... Древняя культура этого государства осталась лишь в литературе и воображении путешественников, имхо.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. У каждого свои взгляды и ощущения. Например, мы до этого тоже самостоятельно были в Индии. Посетили Дели (3 раза), Шринагар, Джамму, Агру, Кхаджурахо, Варанаси, Калькутту (2 раза) и Андаманские острова, в том числе и остров Хэйвлок. Нам там мало что понравилось, кроме Андаманских островов и Тадж Махала в Агре. Свой рассказ я выложил на этом форуме и подвергся жестокой критике со стороны многих читателей, обожающих Индию. ТО есть, каждому свое. Нам же Иран очень понравился. Скажу крамольную мысль. Если бы я не любил так горячо свою Родину - Россию, то уехал бы жить именно в Иран. Нас там устраивает абсолютно все. И климат, и люди, и порядки. А от тамошних красот и древностей дух аж захватывает.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #25

Сообщение Igor S » 16 янв 2012, 19:30

Danaez2 писал(а) 16 янв 2012, 00:13:Отчёт отличный. Да и сам автор - как по мне - идеальный самостоятельный путешественник, который отправился в путь не "от избытка" (времени, наличности и т.п.), а ради осуществления давнишней мечты. Так держать, продолжайте непременно!

Спасибо большое. Продолжаю.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #26

Сообщение Alex Catamaran » 16 янв 2012, 19:40

Igor S писал(а) 16 янв 2012, 19:27:
Alex Catamaran писал(а) 16 янв 2012, 18:35:Автору - риспект за поездку в "нетуристическое" место. Но, если голосовать ехать/не ехать, я бы присоединился к "не ехать". Был в Тегеране, Мешхеде и вотчине иранских азербайджанцев - Табризе. Серое всё, унылое, зашифрованное. Жизнь - только за плотно закрытыми дверями и наглухо задёрнутыми шторами. Большой брат не дремлет... Древняя культура этого государства осталась лишь в литературе и воображении путешественников, имхо.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. У каждого свои взгляды и ощущения. Например, мы до этого тоже самостоятельно были в Индии. Посетили Дели (3 раза), Шринагар, Джамму, Агру, Кхаджурахо, Варанаси, Калькутту (2 раза) и Андаманские острова, в том числе и остров Хэйвлок. Нам там мало что понравилось, кроме Андаманских островов и Тадж Махала в Агре. Свой рассказ я выложил на этом форуме и подвергся жестокой критике со стороны многих читателей, обожающих Индию. ТО есть, каждому свое. Нам же Иран очень понравился. Скажу крамольную мысль. Если бы я не любил так горячо свою Родину - Россию, то уехал бы жить именно в Иран. Нас там устраивает абсолютно все. И климат, и люди, и порядки. А от тамошних красот и древностей дух аж захватывает.


Я был там по бизнесу, имел возможность поговорить и присмотреться к людям из разных слоёв бизнес-сообщества Ирана. Гостеприимны, радушны в отношении гостей. Но жизнь в Иране, "под колпаком", поменяла менталитет людей существенно. Двойные стандарты "поведение в общественном месте vs поведение дома" въелись намертво в подкорку, сформировав 2 личности в каждом гражданине. И эта, мягко скажем, "двойственность" иранцев, мало известна туристам... Но, опять же, не отговариваю Вас от любви к этой стране или желания поселиться там. Удачи!
"Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others."
Аватара пользователя
Alex Catamaran
почетный путешественник
 
Сообщения: 2618
Фото: 248
Регистрация: 22.01.2011
Город: Centauri Republic
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 249 раз.
Возраст: 53
Страны: 45
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #27

Сообщение Igor S » 16 янв 2012, 19:48

Alex Catamaran писал(а) 16 янв 2012, 19:40:Я был там по бизнесу, имел возможность поговорить и присмотреться к людям из разных слоёв бизнес-сообщества Ирана. Гостеприимны, радушны в отношении гостей. Но жизнь в Иране, "под колпаком", поменяла менталитет людей существенно. Двойные стандарты "поведение в общественном месте vs поведение дома" въелись намертво в подкорку, сформировав 2 личности в каждом гражданине. И эта, мягко скажем, "двойственность" иранцев, мало известна туристам... Но, опять же, не отговариваю Вас от любви к этой стране или желания поселиться там. Удачи!
[/quote]

Быть может у Вас сложилось такое впечатление именно из-за того, что общались с бизнесменами, а не с простыми людьми. Мы в этой поездке много разговаривали именно с обычными иранцами. Скоро тоже собираюсь ехать туда еще раз, но уже в деловую поездку, то есть придется иметь дело с бизнесменами. Проверю Ваши впечатления. За хорошие слова спасибо.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #28

Сообщение Igor S » 17 янв 2012, 20:21

20.04.2011 г. Шираз.
Ранним утром мы отправились осматривать Шираз. В предварительном плане намечалось посещение многочисленных древних мечетей города. Но, честно сказать, к этому времени мы их уже много посмотрели в других местах. В памяти уже начиналась путаница относительно того, где и что мы видели. Поэтому ограничились только внешним осмотром наиболее знаменитых мечетей Шираза. По пути к центру из отеля по левой стороне улицы Лотфали-хан мы посмотрели на мечеть Масджед-е Насир-оль-Мольк. Работает с 8.00 до 13.00 и с 15.30 до 17.00.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Строительство мечети началось в 1871 г. на средства ширазского аристократа Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька. Архитекторами и художниками были Мохаммад Хассан-е Мемар и Мохаммад Реза Каши Паз-е Ширази. Возведение мечети закончилось в 1883 г. Иногда приводят другие даты строительства - 1872-1884 или 1876-1888 гг.
Еще через 600 метров мы повернули налево и прошли еще столько же до площади Ахмади. Там с левой стороны раскинулся комплекс, состоящий из мечети и мавзолея Арамгах-е Шах-Черагх. Они были построены в XIV веке. Мавзолей открыт с 7.00 до 18.00. Но лицам, не принадлежащим к Исламу, вход запрещен. Конечно, всегда можно набраться наглости и пройти, но мы не стали этого делать. Если я хочу, чтобы в России гости жили не унижая русские законы, то как я могу нарушать традиции и обычаи, будучи гостем в другой стране. Надо быть последовательным. Оглядели комплекс с площади Ахмади. С нее хорошо виден яйцеподобный, так называемый «ширазский» купол мавзолея.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Сам вход выполнен в виде большого портала с воротами. Справа от портала идет стена, также как и портал украшенная мозаиками. В мавзолее похоронен мусульманский святой, один из 17 братьев имама Резы (Али аль-Рида) - потомка Мухаммеда в 7-ом поколении, Сейид Мир Ахмад, скончавшийся в 835 г. Имам Реза, вступив в конфликт с багдадским халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден бежать из Медины в Персию. Он погиб вблизи Мешхеда от руки убийцы в 818 г. Там он и похоронен. Имам Реза является наиболее почитаемым среди шиитов. Его благочестие и мудрость были так велики и уважаемы в народе, что частица его славы перешла и на его многочисленную семью, которая проживала в Ширазе. Также на территории комплекса есть еще мавзолей другого брата имама Резы - Сейида Мир Мухаммада.
Шах Черагх в переводе с фарси означает «Король света», «Король огней» или «Великий свет». Название произошло оттого, что это место по ночам часто излучало магический свет. Свечение было замечено аятоллой Дастгаибом. Он обнаружил на месте свечения небольшое кладбище. Свет излучало тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». Благодаря этому кольцу было определено, что похороненный является Мир Ахмадом. Вскоре там началось строительство мавзолея. Наиболее бурно оно происходило под руководством Таш Хатун, матери шаха Абу Исак Инджу. При ней был обновлен мавзолей, сооружен молельный зал, медресе и выстроена ее собственная гробница. Таш Хатун подарила комплексу рукописный Коран в 30 книгах, расшитый и украшенный золотом. От построек того времени до настоящего периода ничего не сохранилось. Только Коран хранится в музее Парс. Мавзолей перестроили в начале XVI в. Однако, в 1588 г. в результате землетрясения, он был практически разрушен. Его восстановили. Но в 1852 г. трагедия повторилась. Землетрясение снова смело его с лица земли. После этого восстановление мавзолея продолжалось почти сто лет. Последняя точка в строительстве была поставлена путем замены купола в 1958 г. Форма купола была оставлена прежней, но его изготовили из современных материалов. Эту операцию финансировал Насир-ол Мольк.
Мы обошли вокруг мавзолея, возле базарных рядов, любуясь красотой яйцеподобного голубого купола. С юго-восточной стороны комплекса обнаружили Пятничную мечеть Масджед-е Джаме Атик (894-1251 гг.). Это самая древняя мечеть города. Но ее перестраивали после разрушительных землетрясений, в середине XIV в. и в XVII в. К 1930-м годам мечеть Атик снова лежала в руинах. Благодаря энтузиазму и финансам аятоллы Абдул-Хусейна Дастгаиба к 1970-м годам ее снова восстановили. Аятолла Дастгаиб служил в ней имамом и во время одной из проповедей 11.12.1981 г. был убит, став, таким образом, шахидом – т.е. мучеником за веру. Его именем назван аэропорт Шираза. Наиболее значительным объектом мечети является небольшой павильон с угловыми башенками, колоннами и бело-голубой арабской вязью по всему карнизу. Его называют «Ходо-хане» – «Дом Бога». Внутри его находится большой куб из каменных плит, напоминающий главную мусульманскую святыню – Каабу в Мекке с ее Черным камнем. Каждый мусульманин перед хаджем может потренироваться здесь в тавафе – обряде семикратного ритуального обхода вокруг настоящей Каабы. Павильон был построен в середине XIV в. для хранения ценного экземпляра Корана. Поэтому его также называют «Байт-аль-Машаф» («Дом Книги»).
Затем мы вернулись на площадь Ахмади. Возле комплекса Шах Чераг бросилась в глаза будка-автомобиль, украшенная золотистыми плитками. На ее прилавке продавались золотые изделия.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
По пути к центру города сделали несколько недорогих покупок. Купили сумку для Лены, сумку с вышитым персидским сюжетом времен Ахеменидов для моей матери, молитвенный коврик с изображением Каабы для моего знакомого таджика Бурхона, который помогал мне изучать фарси, четки для моего друга Дмитрия. Прогулялись по довольно большому крытому базару Шамширгарха. Вероятно, он также называется базар Вакиль.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
С одной из сторон к нему примыкает недействующая мечеть Масджед-е Вакиль («Мечеть регента»). Вход в нее стоит 5 000 рл. Работает с 8.00 до полдня и с 14.00 до 20.00.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Внутренний двор имеет размер 75 на 36 м. Внутри имеется бассейн с рыбками посреди, а по периметру – ниши и два портала. Мечеть была построена в 1773 г. по приказу Карим-хана. А название получила от его титула «вакиль», означающего «опекун» или «защитник». В англоязычной литературе ее часто называют мечеть Регента.
Далее мы прошлись по бульвару Карим-хан Занд до площади Шохада. Идти не более 200 метров. На этой площади раскинулась крепость Арк-е-Карим-хан.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Ее построили в середине XVIII в. В XIX в. Крепость использовалась как резиденция военного губернатора провинции Исфахан. В 1932 г. ее переделали под тюрьму, а в 1971 г. было решено провести реставрацию и превратить в музей. Реставрацией неспешно занимаются с 1977 г. по сей день. Музей в крепости был открыт в 1981 г. Она имеет форму прямоугольника (около 150 на 100 м), по углам которого стоят четыре 14-метровые круглые башни, одна из которых (южная) наклонена во вне.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Высота стен крепости 12 м, толщина у основания – 3 м, у вершины – 2,8 м. Крепость открыта с 8.00 до 16.00. Рядом с крепостью поставлен смешной памятник туристу, снимающему красоты Шираза на фотоаппарат. У туриста какой-то шутник накрасил губы помадой.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Над входом в крепость имеется мозаика, изображающая сцену из «Шахнаме». На ней Рустам убивает кинжалом Белого Дэва. Дэв изображен с женской грудью, рогами и хвостом. Очень похож на типичного демона, изображенного на стенах христианских церквей.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
За вход внутрь заплатили по 5000 рл за билет. Внутри разбит довольно большой сад. В нос сразу же бросается невероятно стойкий аромат различных плодов и цветов. На многих деревьях висели апельсины, некоторые плоды валялись прямо на земле.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В саду работало несколько садовников, одетых в респираторы. Иначе за день работы там можно упасть в обморок от ароматных запахов. За 40 минут, что мы были внутри крепости, я весь исчихался. Посреди сада, упираясь в главный павильон, тянется ухоженный пруд. По периметру крепости внутри небольших комнат, расположенных под стенами, создан небольшой музей. В одном из залов имеется макет города начала XX в.. Он дополнен обширной экспозицией с фотографиями того времени. На них, в том числе, можно увидеть мавзолеи Хафиза и Саади в прежнем виде.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В главном, северо-западном, павильоне находится восковая композиция, состоящая из семи человек. В ней воссоздана сцена приема Карим-ханом иностранного посла. Карим-хан одет в белый высокий тюрбан и халат. На его коленях лежит сабля. Сзади стоит телохранитель с настороженным внимательным взглядом, в любую секунду готовый выхватить свою саблю из ножен и защитить своего повелителя.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В соседних помещениях выставлены современные манекены женщин с голубыми глазами. Все они одеты в старинные иранские наряды.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В западной стене мы не прошли мимо бюста Карим-хана Занда. В Ширазе этот правитель очень почитаем.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Выйдя из крепости, мы решили посетить, расположенный рядом сад Назар.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Внутри этого живописного сада, утопающего в приятной тени апельсиновых деревьев, находится Музей Фарс. Там представлено несколько настенных панно и множество древней бытовой утвари и оружия. К сожалению фото и видеосъемка внутри музея запрещены.
Оттуда мы направились в сторону своего отеля, а точнее к саду Наранджестан. Сад Бакг-е Наранджестан (Оранжевый сад) находится на улице Лотфалли-хан примерно 1200 м к юго-востоку от крепости. Внутри множество деревьев и красивых разноцветных цветов. Вдоль всего сада тянется водоем с прозрачной водой.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Над садом возвышается несколько пальм. В противоположном от входа конце сада тянется длинное здание. В нем несколько комнат, отделанных зеркальной мозаикой и разноцветными стеклами. У каждого помещения свой стиль отделки.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Билет в сад стоит 30 000 рл. Работает с 7.30 до 18.00 (до 19.30-летом). Сад и комплекс зданий были заложены в 1879-1886 гг. для губернского судьи провинции Фарс Мирзы Ибрагим-хана. В 1966 г. комплекс был передан университету Шираза. Видный иранист XX в. Поуп, похороненный вместе с женой в Исфахане на берегу реки Заяндеруд, в 1969 г. перевел созданный им институт Азии из Нью-Йорка именно в Наранджестан Гавам. Этот институт работал здесь вплоть до Исламской революции 1979 г., но потом был закрыт. В 1998 г. этот комплекс городской университет решил превратить в музей. В саду мы познакомились с тремя симпатичными иранскими девушками. Их звали Сара, Зухра и Мина. Поговорили с ними об Иране и России. Снялись вместе на фотоаппараты и видеокамеру.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Рядом с садом, через забор, находится Музей истории Остана Фарс (Хан-е Зинат-ол-Мольк). Он стал следующим объектом нашего посещения. Вход в него расположен в небольшом переулке с северо-восточной стороны сада. Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам. В нем небольшой внутренний садик, маленькая зеркальная веранда в восточной части, зеркальная комната с витражными стеклами в западной части и несколько галерей-колоннад на северной и южной стороне. Там расположен институт изучения провинции Фарс. В подвальном помещении находится сам музей. В нем кроме нескольких копий каменных панно и скульптур из Персеполя и Пасаргад выставлено несколько десятков восковых фигур, изображающих знаменитых людей Шираза и Персии. Прямо возле входа воссоздана сцена с участием древнеперсидского царя из династии Ахеменидов Дария Великого в окружении своих подданных.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Интересна фигура царя Шапура I, победившего трех римских императоров и введшего в обиход понятие «иранец». Особенно запоминается его знаменитая корона в форме шара. Там же можно увидеть восковую фигуру старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за отказ выдать мистические секреты суфиев. В узеньких коридорах, на расстоянии вытянутой руки от посетителей, выставлены фигуры поэтов Саади и Хафиза, Карим-хана Занда, мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька, архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных иранских аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. Я снял на видеокамеру многих из них. Но вскоре ко мне подошла девушка и вежливо сообщила о запрете на съемку в здании музея. Я извинился. На этом и разошлись.
После музея решили пообедать в номере, благо, что у нас имелись большие запасы продуктов. Единственное, что решили прикупить, так это кебабов из баранины. Буквально в 50 метрах от нашего отеля находилась кебабница. Пропаганда нацизма удалена ( Позор) Кебабы с жареными помидорами стоили сущие копейки. За 2 большие порции и гору лепешек отдали всего 28 000 рл.
После обеда, в 15.00 мы взяли такси и поехали на северо-восток города к мавзолею знаменитого персидского поэта Саади. Водитель оказался очень многословным. Он всячески превозносил достоинства и красоты своего города. Доехав до места, я спросил его о величине платы за проезд. Он сказал, что денег не возьмет. Мне стало не удобно все время ездить нахаляву по Ирану. Поэтому я стал настаивать на оплате. Тогда водитель предложил мне заплатить сколько не жалко. Я достал несколько купюр и протянул ему. Водитель вынул оттуда всего 20 000 рл, затем в благодарственном жесте возвел руки к верху и прочел мусульманскую молитву.
Мавзолей Саади (Арамгах-е Саади) открыт с 9.30 до 21.00, билеты продаются при входе. Касса работает до 19.00. Билет стоит 5 000 рл. В окружающем могилу поэта парке много деревьев, есть даже пальмы, еще больше цветов, растущих в горшках. Имеется бассейн с голубоватой водой и красными рыбками. На дне бассейна валялось множество денежных купюр. В Иране очень редко можно встретить металлические монеты, поэтому люди бросают в водоемы бумажные деньги на память.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Мавзолей Саади был построен в 1952 г. по проекту А. Годара. По архитектуре он напоминает строения в стиле ампир сталинских времен, которых много на черноморских курортах нашей страны и Крыма. Над могилой Саади выстроен с голубой крышей и несколькими колоннами. Стены украшены геометрическими орнаментами и небольшими растительными узорами. Сама могила представляет собой мраморное надгробие с вырезанными на крышке стихами Саади.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Стены внутри также испещрены его творениями. В парке вокруг слышна тихая музыка. Вокруг мавзолея и внутри его толпится множество людей. Очень много молодежи. Вообще во всех местах, где мы были, нам довелось видеть большой интерес молодых иранцев и иранок к культурному наследию своей страны. Они посещают музеи, мавзолеи и культурные комплексы, как большими туристическими группами, так и самостоятельно по несколько человек.
Саади является великим персидским поэтом. Он жил в 1209-1291 годах. Настоящее имя поэта Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Отец будущего поэта состоял на службе у правителя города Саада ибн-Зенги, но вскоре после рождения сына умер. Правитель взял на себя заботу о сироте, отсюда и появилось прозвище «Саади» – т.е. «принадлежащий к роду Саада». Юноша получил прекрасное образование в медресе «Низамия» в Багдаде и там же увлекся идеологией суфизма. Стихи Саади отличались высокой житейской мудростью и высокой моралью. За это он снискал славу и среди простой публики, и среди светских и религиозных ученых того времени. В юности он писал много лирических стихотворений. Именно эти строки, видимо, вдохновили Сергея Есенина написать в «Персидских мотивах»:
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!…
… Шепот ли, шорох иль шелест –
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразиться во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.
В первой половине XIII в. в Персию вторглись монголо-татары. В 1226 г. они свергли покровителя поэта Саада ибн-Зенги. Саади пришлось отправиться в в тридцатилетнее скитание по мусульманскому миру. Он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека (современный Ливан), вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды его захватили в плен крестоносцы и отправили в кандалах рыть укрепления в Триполи. Об этом узнал один его почитатель из Алеппо и выкупил. Но при этом женил Саади на своей мерзкой и сварливой дочери. От такой жены поэту пришлось бежать в Северную Африку. Затем он странствовал по Малой Азии и, в конце концов, в 1256 г. вернулся в Шираз. С разрешения нового правителя города Абу-Бекра, Саади поселился в пригороде города. Сразу же к нему за советом потянулись люди. Там он и умер в 1291 г. Одной из главных мыслей его философии можно отметить следующую: «Цари для охраны своих подданных, а не подданные для послушания царям». Служить человеку, служить народу, не притеснять слабых, подчиненных - вот основа его мудрых наставлений.
Возле гробницы поэта, пока моя жена фотографировала цветы, ко мне подошла группа иранских девушек. Последовал стандартный разговор о России и Иране. Сфотографировались на память. Девушки оказались очень веселыми. Прощаясь, одна из них выкрикнула фразу на английском языке: «Ай лав ю!» (Я тебя люблю!) и сами закатилась от смеха и тут же неподдельно смутилась своему поведению. Несколько парней также вступили с нами в диалог и пожелали успехов в путешествии. Один из них спросил, не нужна ли нам какая помощь.
От мавзолея Саади мы решили прогуляться пешком до мавзолея Хафиза. Оказалось, что это не так далеко, как казалось. Пройдя мимо красивого сада Дельгоша до площади Голестан, мы повернули направо на одноименный бульвар. Там стоит белоснежный памятник Саади.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На бульваре Голестан мы пообщались с пожилым иранцем, который рассказал нам, что на висящих вдоль дороги портретах изображены герои Ирана – шахиды, погибшие в годы войны с империалистами в 1980-1988 годах. Он показал на портрет совсем молодого мальчика и сказал, что это его сын. Глаза иранца были наполнены глубокой скорбью и вместе с тем неописуемой гордостью за свое дитя. Я пожелал ему здоровья и сочувственно пожал руку. Надеюсь, что он понял мою искренность.
Гробница Хафеза (Арамгах-е Хафез Ширази) находится в саду примерно в 2 км к северо-востоку от центра города. Вход находится на бульваре Голестан. Хафез это классик персидской поэзии. Он жил в 1324-1391 гг. Для иранцев Хафез – «Наше все», как для русских - Пушкин. Хафез родился в Ширазе в семье торговца углем и был назван Мухаммедом Шамсаддином.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Псевдоним Хафез Ширази он получил в детстве, когда прославился тем, что выучил наизусть весь Коран. «Хафез» на арабском означает «блюститель», «хранитель». В юности поэт работал в пекарне и влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих стихов- газелей. Но еще больше его литературных произведений посвящены поиску житейской истины, красотам Шираза, вину и розам. И именно розовые кусты сейчас украшают его могилу. Известно, что Хафез был придворным поэтом правителей Шираза и что он состоял в суфийском ордене. Также поэт много писал против угнетения народа, последовавшего за захватом Шираза в 1333 г. Мубаризом. После его смерти был издан сборник его произведений, называемый «Диван». В Иране широко распространено гадание по нему. Сила любви к поэту выражается и в персидской поговорке «в каждом доме должно быть две вещи – Коран и Хафиз». На могилу поэта приезжают люди со всего Ирана и, став на колени, читают его стихи, как молитву. Мавзолей открыт с 8.00 до 21.30.
Перед входом в комплекс, пока я покупал билеты (по 5 000 рл) пожилой мужчина подозвал мою жену. Сидящий на его колене попугай вытащил из сосуда голубоватую бумажку со стихами Хафеза, предсказывающими судьбу. В знак благодарности я посоветовал Лене дать денег старику. Он проявил искреннюю благодарность. Невдалеке находилось еще несколько предсказателей с попугаями, но люди почему-то толпились именно вокруг этого старика. Честно сказать, в его глазах виделась неподдельная доброта и порядочность в отличие от других, в глазах которых читалась некоторая алчность. К сожалению, я до сих пор так и не нашел времени перевести, что написано в той бумажке-предсказании.
Мавзолей состоит из беседки с семью белыми колоннами и мраморного надгробия. Крыша сероватого цвета. Беседку соорудили в 1935 г., а надгробие – в 1773 г. по личному распоряжению Карим-хана.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На могильной плите высечены невыполнимые ныне в Иране слова Хафеза: «Не приходите ко мне без вина и музыки». В стране сухой закон. Вокруг мавзолея ухоженные аллеи из деревьев и цветов в горшках. Как и на могиле Саади там звучала легкая тихая музыка.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Возле самого надгробия мы снова повстречали девчонок, с которыми познакомились в саду Наранджестан. Девушка в синем платке по имени Сара радостно окликнула нас; «Рус, рус!». Перекинулись с девушками парой фраз о красоте Шираза. В этом мавзолее людей было намного больше, нежели возле гробницы Саади. Здесь было много иностранных туристов. Все ступеньки вокруг мавзолея были заполнены молодыми людьми с книгами Хафеза. Вчитываясь в строки, они что-то обсуждали друг с другом. Видимо, гадали. Посидев немного на ступеньках, мы пошли дальше.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Выйдя из мавзолея, мы прошли 200 метров направо, мимо Национального сада до пересечения с улицей Хафеза, и затем еще 600 метров на юг, налево до Имамзаде-йе Али Ибн-е Хамзе.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Эти мечеть и гробница расположены севернее центра города почти на берегу реки Хошк. В ней похоронен эмир Али, племянник Шаха Черага, который умер здесь по дороге в Хорасан, чтобы помочь имаму Резе. Существующий комплекс был построен в XIX веке после землетрясения. Над большим голубовато-желтым куполом почему-то реял красный флаг. Мы с женой даже посмеялись над этим. Уж не коммунисты ли захватили сие здание? Во внутреннем дворе был расположен небольшой бассейн с красными рыбками. Входы для женщин и мужчин разные. Лене перед входом внутрь мечети дали чадор. Войдя внутрь я настолько ошалел от восторга, что непроизвольно громко воскликнул: «Ни х… себе!» Стоявшие рядом мусульмане удивленно посмотрели на меня. Все внутренние стены мечети отделаны мелкими зеркалами. Красота неимоверная. Это невозможно описать. Слегка очнувшись от увиденных красот, я спросил у служителя о возможности видеосъемки. Тот без каких-либо раздумий сразу же дал разрешение. Внутри мечети расположена гробница эмира Али. Рядом с ней висят портреты аятолл Хомейни и Хоменеи.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Из мечети мы пошли еще дальше на юг. Сразу за мостом Пол-е Дарвазе Исфахан (Пол-е Хамзе) мы попали на базар. Там прикупили фруктов и овощей за сущие копейки. Затем долго бродили по бульвару Занд. В одной из торговых лавок купили два свежевыжатых дынных сока и два пирожка. Сели неподалеку на скамейке, чтобы подкрепиться. Продавец из соседнего магазинчика, увидев, что нам доставляет неудобство жир, стекающий от пирожков, вынес нам целлофановый пакет. Все-таки в Иране феноменально учтивые и доброжелательные люди. Вернулись в номер отеля очень усталыми, но довольными. Программа дня была выполнена полностью. На следующий день мы собирались посетить Персеполис и другие древние объекты в окрестностях Шираза.
Здесь наш видеофильм о посещении Шираза: http://www.youtube.com/watch?v=wNFeEMwKgCI
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #29

Сообщение Rara Avis » 18 янв 2012, 12:07

Alex Catamaran писал(а) 16 янв 2012, 18:35: если голосовать ехать/не ехать, я бы присоединился к "не ехать". Был в Тегеране, Мешхеде и вотчине иранских азербайджанцев - Табризе. Серое всё, унылое, зашифрованное. Жизнь - только за плотно закрытыми дверями и наглухо задёрнутыми шторами. Большой брат не дремлет... Древняя культура этого государства осталась лишь в литературе и воображении путешественников, имхо.

Я думаю, что есть места в этом мире, где человек должен успеть побывать за свою жизнь. Как-то глупо умирать, не побывав в Париже и Венеции, не увидев своими глазами Мачу-Пикчу и Тадж-Махал... В этот список я однозначно включаю и Иран, по меньшей мере - Исфахан, Персеполис и зеркальные мечети Шираза.

Автору - большое спасибо за интересный и подробный отчет. Восхищаюсь людьми, которые так серьезно и основательно готовятся к поездкам.
Пару слов по поводу городского парка в Тегеране (где тренажеры и скульптура голубя) , который нам тоже показался местом исключительно приятным и где, что называется, "всё для людей".
В центре сада расположен монумент со странным изображением голубя наверху, символизирующим мир.

Это монумент жертвам ирано-иракской войны, которые пострадали от применения химического и биологического оружия. Иранцы считают, что Ирак впервые в мире применил это оружие после окончания первой мировой войны... во всяком случае - так написано на этом памятнике.
Аватара пользователя
Rara Avis
активный участник
 
Сообщения: 577
Фото: 13
Регистрация: 27.06.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 94 раз.
Возраст: 54
Страны: 49
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #30

Сообщение Igor S » 19 янв 2012, 15:37

21.04.2011 г. Персеполь, Накше Раджаб, Накше Рустам.
Рано утром мы выселились из отеля и поехали на такси до терминала Карандиш за 15 000 рл. Там сразу же купили билеты на 20.30 на автобус в Ахваз. Отдали 218 000 рл за 2 билета. Свои вещи оставили в камере хранения автовокзала, расположенной с торца здания. Заплатили за хранение двух рюкзаков 15 000 рл. Затем наняли такси для поездки по маршруту Персеполь-Накше Раджаб- Накше Рустам за 500 000 рл. Первоначально планировалось доехать до города Марвдашт, а уже там нанять такси. Так получается дешевле процентов на 20. Но к этому времени стало ясно, что мы достаточно много сэкономили. Поэтому могли расслабиться и не мудрить с переездами. Домчались до Персеполя, который местные называют Тахт-е Джамшид (Трон Джамшида), буквально за 40 минут. На последнем отрезке пути дорога идет прямо, а по ее краям тянутся сосновые рощи. Говорят, что саженцы этих сосен были привезены из России. Судя по высоте деревьев, это произошло очень давно.
Оставив таксиста дожидаться нас на стоянке автомобилей, мы пошли на осмотр одного из самых древних архитектурных сооружений, точнее того, что от него осталось за двадцать пять веков существования и после пожара, устроенного солдатами Александра Македонского в IV веке до нашей эры. По пути зашли в придорожное кафе, и выпили по соку. Рядышком стояли клетки с огромными красивыми попугаями. Клетки были открыты. Один из попугаев чинно разгуливал по кафе, а затем, демонстрируя чудеса ловкости и силу клюва, забрался назад в клетку. Входные билеты в комплекс стоят всего по 5 000 рл.
Персеполь находится в 64 км к северу от Шираза. Город был основан Курушем Великим в середине VI в. до н.э. В Иране имя этого царя и полководца надо произносить именно так, а не как у нас – Кир. Дело в том, что на фарси Кир – это наше ругательство на букву «х…». При строительстве Персеполя был срезан один из уступов горы Кух-е Мехр, названной так в честь бога Митры (Мехра), позже переименованной в Кух-е Рахмет – гору Милосердия. При Дарии I в 520 г. до н. э. Персеполь стал столицей империи Ахеменидов. В 330 г. до н.э. город был разрушен войсками Александра Македонского. По слухам Александр вывез из Персеполя 3000 верблюдов, груженых тюками с золотом и серебром. Предполагают, что разрушение города было произведено в качестве возмездия за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами. В 318 г. до н. э. город стал столицей Персии как провинции Македонской Империи (Диодор, XIX, 21 seq. 46). В наши дни Персеполь раскинулся на площади в 135 000 м2. В 1979 г. его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часы работы комплекса с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00. В отчетах путешественников указывалось, что в билетной кассе просят внести фамилии в специальный список для иностранцев. Но у нас никто наших имен и фамилий не спрашивал.
Что бы войти в комплекс, надо пройти по длинной аллее. Затем подняться по широкой и достаточно пологой лестнице, называвшейся лестницей Всех народов. Так как по ней для встречи с владыкой Персии поднимались представители многочисленных наций, входивших в Персидскую империю. С левой стороны вверх по лестнице поднимались благородные персы, а с правой - представители прочих жителей империи.
После подъема взору открываются так называемые Ворота всех народов (Ворота Ксеркса), охраняемые с двух сторон быкоподобными колоссами, весьма похожими на ассирийских херувимов. Правда, головы быков сильно разрушены. Каждый пришедший к Царю Царей должен был пройти через это место. Мы тоже прошли по деревянному помосту через них.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На внутренних стенах ворот много граффити, в том числе и на русском языке. Они свидетельствуют о том, что наши соотечественники бывали в этом месте еще почти сто лет назад.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Следом за воротами находится еще одна воротоподобная арка с крылатыми царями-быками, которых в Иране называют «Гупат-шах» и трактуют как хранителей домашнего скота. Там имеется плохо различимая знаменитая надпись царя Ксеркса на трех языках - персидском, вавилонском и эламском. В ней сказано: «Так сказал Ксеркс, царь: Милостью Ахура-Мазды я построил эти ворота Всех Народов».
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Пройдя через эти ворота, попадаешь в сам комплекс. В нем имеются, по-разному сохранившиеся, останки дворца для официальных приемов, называемого Ападана, «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса I», «Дворец Артаксеркса III», сокровищница и др. За воротами Ксеркса тянется длинный проход, именуемый «Дорога Армии». В древние времена в нем располагалась охрана царей, устрашая своим грозным видом и оружием, посетителей. Рядом с этим проходом прямо на земле лежат каменные грифоны, ранее являвшиеся капителями колонн. На каждой колонне было по два грифона, смотрящих в разные стороны. Сейчас такие изображения называют «Хома», и их можно встретить повсюду в Иране.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Стилизованное изображение «хомы» стало логотипом национальной авиакомпании – «Иран Эйр». В конце «Дороги Армии» посетителей встречают еще одни, так называемые «Незаконченные ворота». Их начал строить еще Артаксеркс III в середине IV в. до н.э., продолжили его приемники Артаксеркс IV и Дарий III. Но в 331 г. строительство прекратилось из-за нашествия армии Александра Великого.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Оттуда можно пойти в несколько сторон комплекса -к Ападане, залу Ста колонн, залу 32 колонн и т.д.
Вход в «Стоколонный зал» украшают остатки ворот с огромной скульптурой коня.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Зал имеет размеры 70 на 70 метров. В нем было 100 колонн, поддерживавших крышу. До наших времен ни одной целой колонны не осталось. Зал представляет собой ровную поверхность с каменными «пеньками» (остатками колонн), высотой от 20 см до полутора метров. С севера к залу «Ста колонн» примыкают несуразные остатки небольшого «Зала 32 колонн». От зала остался только лабиринт из невысоких глинобитных стен. По мнению ученых, этот зал являлся галереей между служебными помещениями, построенной по приказу царя Артаксеркса III.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Справа от этих руин располагается самое главное сокровище Персеполя - Восточная лестница, ведущая в Ападану. На ней хорошо сохранились барельефы, изображающие церемонию подношения новогодних подарков царю. По ним можно изучать историю, географию, этнографию и многое другое. Представители народов, входивших в Персидскую империю, ежегодно в праздник Нового года - Навруз подносили Царю царей значительные подарки. Несколько десятков фигур олицетворяют 23 народа империи, несущих ювелирные изделия, бурдюки с вином, кувшины с благовониями, ткани, оружие и другие предметы. Некоторые люди, высеченные на барельефах, ведут Царю коней, овец, и сопровождают груженые повозки и колесницы. Среди людей по характерным лицам и одеяниям можно узнать эфиопов, сирийцев, вавилонян, армян, скифов, лидийцев и т.д. Каждую процессию возглавляет представитель царской гвардии.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На лестнице также изображены солдаты из особого подразделения «Бессмертных». В него входили самые храбрые и надежные солдаты, вооруженные и экипированные по последнему слову тогдашней военной науки. Когда один из них погибал, на его место тотчас становился другой, из-за чего и возникало ощущение, что все они бессмертны. Считается, что численность этого подразделения доходила до 10 000 чел. Там же, и не только там, имеются новогодние зороастрийские изображения в виде льва, нападающего со спины на тучного быка. В день весеннего равноденствия (а именно в это время празднуется Навруз) силы извечно борющихся быка, олицетворяющего Землю, и льва, олицетворяющего Солнце, равны.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
С этой лестницы можно подняться к Ападане. В древние времена этот дворец состоял из центрального зала и 3 портиков, занимая площадь 12 000 кв.м. Внутренняя часть центрального зала имела форму квадрата с длиной каждой стены 60 м. Вдоль каждой стены зала стояли по 6 столбов высотой 20 м каждый. Каждый портик состоял из 12 колонн. Всего в зале было 72 колонны, от которых сохранились лишь фундаменты оснований. Ападана – это самый большой и главный зал Персеполя, приподнятый над остальным комплексом на 4 метра.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Ападана была построена во времена Дария Великого для церемонии Навруза – приема даров подданных. На одном из барельефов у восточной двери Ападаны изображен Дарий Великий в момент приема даров. За Дарием стоит его сын и наследник Ксеркс, завершивший строительство этого дворца. Кстати, по мнению известного ираниста Херцфельда, наследник персидской короны носил титул «Сын человеческий», такой же, как и Иисус Христос. Внутри Ападаны археологами был обнаружен самый большой клад – 4 каменных ящика с золотыми и серебряными дощечками, золотыми монетами и надписью на трех языках: «Дарий, Великий Царь, Царь царей, царь обширных земель, сын Виштаспа Ахеменида. Когда Ахура-Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура-Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле».
К югу от Ападаны, в два ряда тянутся руины нескольких дворцов, именуемых, как «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса» и т.д. Самый сохранившийся комплекс во всем Персеполе дворец Дария, называемый «Точара» («Зимний дворец»). Он расположен на платформе, возвышающейся над Ападаной примерно на 3 м. К нему ведут 3 лестницы. Последнюю пристроил при Артаксерксе III. Лестницы украшены барельефами с изображением царской знати, мобедов, слуг, гвардии «Бессмертных» и новогодних религиозных символов. На стенах этого здания сохранилось много клинописных текстов, написанных от имени Дария Великого, Ксеркса I и Атарксеркса III. Позже тут оставили свои каракули практически все шахи Ирана начиная с III в., и губернаторы провинции Фарс, правившие в последнее столетие. C востока от дворца Дария расположен совершенно непримечательный дворец Артаксеркса III. Еще восточнее находится небольшой Трипилон, также называемый «Залом света». Лестница Трипилона украшена рельефными изображениями приближенных царя. А на его восточных воротах есть еще один барельеф, изображающий Дария I Великого на троне и стоящего за ним наследника Ксеркса.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
С южной стороны дворца Артаксеркса III лежат руины «Дворца Ксеркса», называемого также «Хадиш» («Жилые помещения»). Ксеркс оставил много следов своего пребывания в Персеполе. Там было найдено много клинописных надписей и табличек, дающих представление о периоде правления Ксеркса и династии Ахеменидов. Например вот такие: «Так сказал Ксеркс, царь: Моим отцом является Дарий, отцом Дария был человек по имени Виштаспа, отцом Виштаспы был человек по имени Рсама (Арсам). Оба, Виштаспа и Рсама, были живы, когда по воле Ахура-Мазды Дарий, мой отец, стал царем всей Земли». «Так сказал Ксеркс царь: По воле Ахура-Мазды, я стал царем стран за пределами Парсы; я повелевал ими; они платили мне дань; они выполняли то, что было приказано им мною; мой закон распространялся на них: Мидию, Элам, Арахосию, Армению, Дрангиану, Парфию, Ариану, Бактрию, Согдиану, Хорасмию, Вавилонию, Ассирию, Сатагидию, Египет, ионийцев, живущих на море и живущих за морем, жителей Маки, Аравии, Гандхары, земель по реке Инд, Каппадокии, дахов, саков-амюргиев, саков с остроконечными шапками, карийцев, кушан».
Напротив дворца Дария, можно увидеть остатки «Дворца Артаксеркса I Лонгемана». Они не представляют собой ничего значительного, как и правление этого царя – предателя своего народа. Ведь именно при полном попустительстве этого царя, находившегося под любовными чарами иудейки Эсфири, евреи уничтожили 75 000 лучших представителей персидского народа. С тех пор иудеи всего мира отмечают в эту дату свой веселый праздник Пурим. В центре комплекса расположен Музей Персеполя, открытый в 1937 г. В этом же месте остатки помещений, называемых «Гарем Ксеркса» («Харемсара»).
Осмотрев руины и сохранившиеся строения Персеполя, по извилистой тропке мы поднялись на гору Рахмет. Откуда открылся впечатляющий вид на весь комплекс и прилегающие лесные массивы. Там в скале вырублена крестообразная гробница Артаксеркса III (правил с 359 по 338 гг. до н.э.), известного благодаря своему приказу об истреблении всех своих ближайших родственников, чтобы предотвратить в будущем всякие перевороты.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В один день было убито 80 его братьев. Однако через 20 лет его самого отравил личный лекарь по указанию его главного соратника – евнуха Багоя. Багой передал власть Дарию III, который потерял свою империю в битвах с армией Александра Македонского и обесчестил свое имя позором бегства с поля боя. Внутри грота виден каменный саркофаг. В других гробницах Ахеменидов подобное увидеть невозможно. Над гробницей высечен Фарахвар – бог Ахура-Мазда, летящий на крыльях, и изображение, видимо, похоронной процессии, шествующей с поднятыми к небу руками.
Дорогу в грот преграждает невысокое стеклянное заграждение.
Оттуда мы прошли около 300 метров по склону горы к крестообразной гробнице Артаксеркса II (правил с 404 по 359 гг. до н.э.), отца Артаксеркса III. Она находится несколько в стороне от Персеполя.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Древнегреческий философ Плутарх (45-127 гг.) писал об этом царе: «Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу II дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркс II был так рад этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу». «Спартанскому царю Евклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс II ответил:- Ты можешь, что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать то, что говорю». «Однажды на охоте Артаксеркс II разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть свою, а разорванную попросил отдать ему. - Возьми, - сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, - но не вздумай носить». Гробница Артаксеркса II практически ничем не отличается от соседней. Точно такие же барельефы. Разница только в том, что грот находится на возвышенности и отделен от посетителей высокой каменной плитой. Весь осмотр комплекса занял у нас около трех часов. Оттуда мы поехали в Накше Раджаб.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
От Персеполя до Накше Раджаб добрались всего за 10 минут. Этот известный исторический комплекс находится в 4 км к северу от Персеполя, на развилке дорог, ведущих в сторону Накше-Рустам и в сторону Исфахана и Пасаргад, к западу от города Истахр. Открыт с 8.00 до 17.30. Название «Накше Раджаб» («Рисунки Раджаба») условно. Оно было дано этому месту в 1772 г. датским путешественником Карстеном Нибуром, впервые описавшим барельефы. По его словам, так именовал это место староста соседней деревни. Но существует и другая версия, утверждающая, что название места произошло от имени хозяина близлежащей кофейни по имени Раджаб. В Ширазе многие считают, что в действительности этот комплекс ранее назывался «Накше Кахраманан», что в переводе означает «Рисунки Героев».
Купив билеты по 3 000 рл, мы прошли по диагонали ровной площадки, усыпанной гравием, около 100 метров в сторону горы. Там в полупещерной нише, на скалах находятся хорошо известные по фотографиям из книг о зороастризме, барельефы. Они были высечены в III веке, в период правления первых царей из династии Сасанидов. Войдя в каменный карман, мы сразу же увидели огромный барельеф, расположенный слева от входа. Его размеры 6 на 3 метра. На нем изображена процессия людей с мечами, во главе которой на коне восседает царь Шапур I, правивший Ираном в 241 - 272 гг.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Его легко опознать по специфической шарообразной короне. Барельеф называется «Шапур I с семьей и придворными». На груди лошади царя начертана плохо различимая надпись на 3 языках, именующая Шапура «царем арийцев». Название «Эраншахр» («Страна ариев») было узаконено при его отце Ардашире I Папкане, свергнувшем многовековое правление династии Арсакидов. Шапур I известен тем, что вел успешные войны против Римской империи. Более того, именно он в 260 г., во время битвы у Эдессы, пленил римского императора Валериана. Это был единственный случай в истории, когда могущественный правитель Великого Рима попал в плен. Судьба Валериана незавидна. Шапур I использовал его в качестве подножия у ног. Пытаясь избежать дальнейших унижений, Валериан предложил огромный выкуп за свое освобождение. После этого Шапур приказал влить ему в глотку расплавленное золото. Затем он повелел снять с поверженного противника кожу и, напихав его чучело соломой и навозом, поставить на всеобщее обозрение возле зороастрийского храма в городе Сузы (нынешний город Шуш). Римские солдаты из разбитой армии Валериана интенсивно использовались на различных строительных работах в районе Суз, Шуштара и Дезфуля. Но об этом позже, когда я буду описывать наше путешествие по этим городам.
На следующем небольшом барельефе изображен маг (волхв) Картир, проведший серьезную реформу зороастризма и ведший полемику с манихеями, иудеями и христианами, доказывая превосходство учения пророка Зороастра над другими. Согласно надписям в Сармешхеде, Картир проводил агрессивную религиозную политику по распространению влияния зороастризма на все регионы империи Сасанидов. В одной из надписей, начерченных в Сармешхеде (близ города Казерун в Иране), от лица Картира сказано: «Страшный удар и вред были нанесены Ахриману и дэвам (т.е сатанинским силам – И.С.), а лжеучение Ахримана и дэвов исчезло из страны, и в него больше не верили. И иудеи, и буддисты, и брахманы, и арамеи-христиане, и говорящие по-гречески, и манихеи подверглись гонениям» (строки 29-30). Из той же надписи следует, что Картир спускался в загробный мир, где ему удалось лицезреть зороастрийских богов и блаженную жизнь праведников, увидеть рай и преисподнюю. При изучении той надписи создается стойкое ощущение, что итальянский поэт Данте Алигьери (1265-1321) взял сюжет «Божественной комедии» оттуда.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Рядом с портретом Картира, справа, расположен большой барельеф, называемый «Коронация Ардашира I». На нем изображена группа лиц, в том числе два ребенка. Во главе композиции находятся двое – царь Ардашир Папакан и коронующий его бог Ахура-Мазда. Это самый старый барельеф в Накше Раджабе. Его относят к первой половине III в. Его размеры 4,5 на 2,5 метра. Одного из детей ученые идентифицируют, как внука Ардашира – будущего царя Варахрана I. На голове Ардашира шарообразная корона, по которой легко узнать царей из династии Сасанидов. За Ардаширом стоят главный маг и будущий царь Шапур I, а за Ахура-Маздой – вероятно жена и мать коронующегося.
Наконец на соседней стене полупещерного грота, справа, мы увидели четвертый барельеф, называемый «Коронация Шапура I». Размеры барельефа 2,7 на 4,7 метра. Его создание относят к 241 г. На барельефе, сидящий на коне бог Ахура-Мазда вручает, тоже сидящему на коне Шапуру, символы царской власти.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На выходе из комплекса обнаружилось, что наш водитель куда-то пропал. Но торговец сувенирами быстро развеял наши тревоги. Он сообщил, что таксист поехал на заправку и будет через пять минут. Пока ждали такси, пообщались с торговцем. Купили у него за 50 000 рл видеодиск с фильмом о всех династиях, правивших в Иране, начиная с Ахеменидов (VI век до н.э.). Хотели приобрести изображение бога Митры, но здесь его, к сожалению, так же, как и в других местах, не оказалось.
Оттуда мы поехали в местечко под названием Накше Рустам («Рисунки Рустама»). Оно находится в 6 км к северо-западу от Персеполя. Через 10 минут езды взгляду представился склон горы со срезанным выступом, растянувшийся метров на 300-350. Там прямо в скалах высечено несколько крестообразных гробниц царей из династии Ахеменидов и полдюжины барельефов времен Сасанидов. После покорения Персии Александром Македонским гробницы были разграблены его армией и надолго забыты. А более поздние барельефы Сасанидов, с приходом ислама были преданы анафеме. В результате, утратив историческую память, через многие века, люди стали приписывать создание этих гробниц и барельефов герою иранского эпоса «Шахнаме» Рустаму. К концу XVIII века, когда ученые начали исследования комплекса, он представлял собой полузасыпанный участок земли. Только в 1930 г. его расчистили с помощью экскаваторов. Комплекс работает с 8.00 до 17.30. За билеты заплатили по 5 000 рл. Эти гробницы сразу же напомнили мне те, что мы видели в 2007 году в Петре (Иордания), на так называемой Фасадной улице. Все гробницы вырезаны в скалах на высоте от 10 до 26 метров над землей. Их размер примерно 19 на 23 метра. Чтобы подойти к ним, необходимо преодолеть невысокий холм. Осмотр удобнее начинать справа налево.
Сразу же после приближения к скале справа, перпендикулярно другим гробницам, высечена предполагаемая могила царя Ксеркса, правившего Персией в 486-465 годах до н. э. На самом верху креста могилы высечен бог Ахура-Мазда и молящийся ему царь Ксеркс, вооруженный символом царской власти - луком. Под ними вырублены два яруса, на которых изображены 30 посланников, входящих в Персидскую державу, народов и 12 высших государственных сановников.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Ксеркс известен тем, что во время переправы через пролив Геллеспонт, из-за поднявшейся бури, приказал высечь море плетьми. В 480 г. до н.э. именно он возглавлял персидский поход на Грецию, когда его несчетному войску противопоставили себя 300 героических спартанцев во главе с царем Леонидом. Затем его армия проиграла ряд битв грекам, в том числе морское сражение у мыса Саламин. В конце концов, он был убит начальником гвардии Артабаном и евнухом Аспамитрой при содействии своего младшего сына Артаксеркса I.
Немного левее расположен барельеф времен Сасанидской династии (III-VII вв). Он называется «Коронации Нарса, как Великого Царя Армении». Нарс был сыном царя Шапура I.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На изображении женщина, которую чаще всего идентифицируют как богиню плодородия Анахиту, иногда – как жену Нарса, передает корону, выполненную в виде обруча, бородатому юноше, стоящему во главе процессии из нескольких человек.
Через пару десятков метров мы увидели гробницу Дария I Великого, украшенную барельефами практически также, как и предыдущая.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Он правил в Персии в 522-486 годах до н.э. Он стал царем в результате переворота. Затем Дарий жестоко подавил 20 восстаний в разных частях империи. Он слыл ярым юдофилом и всячески заискивал перед иудеями. Его с давних времен связывала дружба с предводителем Иерусалимских иудеев Зарубавелем. Исходя из этого не исключено, что его предшественник славный царь Камбиз был специально умерщвлен, дабы поставить на трон иудейскую марионетку. Во всяком случае, сразу же после узурпации власти, Дарий поставил Зарубавеля одним из трех своих телохранителей, а затем повелел ему: «Итак, ты будешь восседать рядом со мной, и именоваться моим сродником». Вскоре Дарий I издал указ, коим всем иудеям даровалась свобода. Он запретил своим наместникам и сатрапам взимать с иудеев царскую дань. Он освободил все земли, на которых могли бы работать иудеи от каких-либо податей. Обязал идумлян, самарян и келесирийцев отдать иудеям свои деревни и заплатить им дань в размере 50 талантов (1470 кг золота) на сооружение Храма Соломона. С чего бы вдруг такие привилегии? Не исключено, что в угоду иудеям Дарий I совершал свои многочисленные походы. Во время вторжения в Египет в 518 г. до н.э. были приведены к повиновению греческие колонисты в Кирене. Греки были основными противниками иудейского влияния в этом значительном североафриканском городе. Поход на Скифию был явной попыткой возмездия скифам за нападение Гога из земли Магог, князя Роша (Иавана), Мосоха и Фувала, произошедшее за 100 лет до этого.
О зависимости Дария от иудеев говорит следующий факт. Правитель «заречной» области Таттенай предупредил Дария, что иудейская религиозно-политическая секта зелотов подстрекает Зарубавеля к независимому царствованию. Таттенай принял меры к прекращению строительства Храма Соломона, но Дарий не прислушался к патриотическим стремлениям Таттеная. В 490 г. до н.э. армия Дария Великого потерпела поражение против греков в известной Марафонской битве.
Ниже гробницы Дария Великого высечены еще два Сасанидских барельефа. Первый называется «Победа царя Варахрана II». Он имеет два уровня, на которых изображены битвы всадников, вооруженных длинными копьями. Чуть правее находится барельеф, именуемый «Триумф царя Шапура I». Он олицетворяет его победу над римскими императорами Марком Юлием Филиппом в 243 г. и Валерианом в 260 г. За сидящим на коне Шапуром видно изображение мага Картира. А с другой стороны побежденные римские императоры. Причем Валериан стоит в коленопреклоненной позе.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Еще через несколько метров мы подошли к гробнице Ахеменидского царя Артаксеркса I Долгорукого, правившего в 465-424 гг. до н. э.. Она мало чем отличается от предыдущих. Артаксеркс I был сыном Ксеркса I. Правая рука у него была длиннее левой. Отсюда и прозвище. Считается, что именно он упомянут в Библии, в книге Есфири, как царь, позволивший иудеям уничтожить 75 000 знатных персов - патриотов. С тех пор иудеи всего мира празднуют свой праздник Пурим. Вообще меня очень сильно поразила, и не только на этом примере, терпимость современных иранцев по отношению к врагам их народа, принесшим горе и моря крови их далеким соотечественникам. В Хамадане до сих пор благополучно стоит гробница иудейского евнуха Мардохея и распутницы Есфири – главных организаторов террора против персов. Считается, что современные иранцы ненавидят Израиль и США. И это, в основном, действительно так. Но при этом мы не заметили какой-либо вражды иранцев к простым жителям Израиля и США. Боюсь, как бы эта терпимость не довела иранцев до неприятных последствий.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Под гробницей Артаксеркса I расположен еще один полустертый барельеф эпохи Сасанидов, называемый «Конная победа Хормизда II». Далее – еще один барельеф «Победа Шапура II», а за ним – гробница Дария II (сына Артаксеркса I). Он правил в 423-404 гг. до н. э.. Под ней еще один двухуровневый барельеф, верхний уровень которого почти разрушен, а на нижнем слегка различимы два сражающихся всадника – царь Хормизд II и правитель Грузии Папак.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Еще через 50 метров, обогнув скалу, мы вышли к неоконченной гробнице, которая вероятнее всего предназначалась или царю Артаксерксу III, или поверженному Александром Македонским Дарию III. Рядом с ней расположен явно недоконченный барельеф «Варахран II в сопровождении свиты».
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Еще чуть далее можно увидеть на мой взгляд самый знаменитый барельеф времен Сасанидов, именуемый «Ахура-Мазда передает Ардаширу Папакану царские регалии». Сидящий на коне бог вручает сидящему на коне царю небольшой обруч. За царем стоит слуга с опахалом. Под конем Ардашира лежит труп последнего парфянского царя Артабана V, а под конем Ахура-Мазды распростерт поверженный символ зла в зороастризме Ахриман с копной змееподобных волос.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Напротив этого барельефа весь холмик был усыпан красными цветами мака. Но никакого ажиотажа по этому поводу у присутствующих не обнаруживалось. Оттуда мы вернулись немного назад. Напротив гробниц торчит из земли странное квадратное сооружение размерами 7,3 на 7,3 метров и высотой 12 метров. Оно называется «Кубом Заратустры» («Кааба-е Зартошт»).
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Ученые считают, что башня относится к эпохе Дария Великого, и она использовалась, как святилище огня. Но исследования показывают, что ее вентиляционная система не имеет необходимой для поддержания постоянного горения огня вентиляции. По другой версии считается, что именно здесь был захоронен Кир Великий, а не в Пасаргадах, как это полагают некоторые исследователи. Ни одна из версий не подтверждена документально. На «Кубе Заратустры» имеются клинописные тексты, сделанные от лица уже известного нам мага Картира, а также надписи, сообщающие о победоносных войнах царя Шапура I против римлян.
У некоторых может вызвать удивление такая страсть древних иранцев к начертанию барельефов. Она напрямую связана с религиозными представлениями зороастрийцев и митраистов о воскрешении из мертвых в момент прихода Саошьянта (Спасителя). По их поверьям, если изобразить фигуру отдельно от основы, то ее надо будет оживить в день воскрешения из мертвых. А вот фигуры, неотделенные от камней, т.е барельефы, оживут самостоятельно.
Многие туристы после посещения Персеполя, Накше Раджаба и Наше Рустама ездят в Пасаргады, расположенные в 75 км от этих исторических мест. Но мы решили туда не ездить, так как, судя по отчетам очевидцев, там смотреть особенно не на что. Разве что еще на одно место, где предполагается наличие могилы царя Кира Великого. Из Наше Рустама мы поехали назад в Шираз. По пути вновь проехали городишко Марвдашт.
На въезде в Шираз мы попросили водителя остановиться возле древних ворот Куран (Дарвазе Куран), расположенных на северо-востоке города. Расплатившись с таксистом, мы осмотрели эти ворота. Они представляют собой подобие триумфальной арки. В них имеется один большой проезд в центре и два небольших по бокам. На них нанесен небольшой орнамент голубоватого цвета. Над большим проездом есть специальное помещение, в котором хранится Коран.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Легенда гласит, что в конце X в., один купец построил на выезде из Шираза ворота, на крыше которых устроил, помещение, где каждый путешественник, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана. Но научная точка зрения выглядит несколько иначе. Ученые считают, что Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII в. по приказу Карим-хана Занда. Кроме того, считается, что любой прошедший через эти ворота, под священным Кораном, в любом случае получает благословение от Аллаха. Еще существует мнение, что, пройдя три раза под ними, автоматически становишься мусульманином. Мы с женой прошли только два раза. Каждый должен оставаться в той вере, в которой он появился на свет, и менять ее безнравственно, да и глупо. Бог один, а путей к нему может быть несколько. В 1937 г. старинный Коран, располагавшийся над воротами, перенесли в музей Фарс. Сами же ворота в результате землетрясений были практически разрушены. Нынешние были построены в 1949 г. на том же месте на деньги мецената Хусейна Игара. В чердачное помещение ворот поместили копию оригинального Корана. До конца 1970-х годов дорога в Шираз проходила прямо под ними. Над воротами реет огромное полотнище зелено-бело-красного флага Ирана. Отсюда открывается красивый вид на город Шираз, расположенный в низине. Но еще более впечатляюще панорама города видна со склона расположенной рядом горы, где обустроен мавзолей поэта мистика Хаджу Кермани (1280-1352).
У входа в мемориал Кермани находится его бетонная скульптура белого цвета и специальный ящик для добровольных пожертвований в помощь бедным. Кстати, подобные ящики голубого цвета с изображением кисти руки стоят по всему Ирану. Большого ажиотажа в подаяниях мы не замечали, но и бедных тоже почти не видели. По крутым лестницам мы поднялись к самой могиле поэта. За вход заплатили по 5 000 рл. Могила поэта представляет собой каменную плиту, закрытую саркофагом из толстого стекла. Рядом на скале висит каменная плита с надписью.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Вокруг могилы прямо на склоне горы обустроено несколько террас. Там, в тени деревьев и полной тишине мы отдохнули около двух часов. Наш покой лишь изредка нарушали прогуливающиеся молодые парочки. Это место пользуется большой популярностью у молодежи, особенно в вечернее время. На одной из скамеек я заметил робко обнимающуюся парочку. Увидев меня, девушка резко отпрянула от своего спутника и покраснела. Для нас, воспитанных в других условиях, это может показаться странным. Но в Иране целомудрие является неотъемлемой частью любой девушки. Нравственная чистота – это залог здорового потомства. Потому иранцы и хорошо развиты физически и умственно, и среди них мы практически не встречали моральных дегенератов, которыми кишат улицы российских городов и жилища алкоголиков. С дальней террасы комплекса хорошо видна площадь возле ворот Куран. На ней расположен огромный павлин с красивым хвостом, изготовленный из растений и цветов. Подобных конструкций много в моем родном городе Орле. Есть и символ города - орел, и три слона и два медведя и т.д.
От мемориала и ворот Куран мы пошли пешком на автобусный терминал Карандиш. По пути зашли в кафе, где съели на двоих огромную порцию жареного цыпленка с помидорами и выпили по бутылке воды и пепси. За все отдали всего 50 000 рл. Там мы встретили русскоговорящего иранца. Он поинтересовался, не из Бушера ли мы. В Бушере российские специалисты строят атомную электростанцию. Он пригласил нас посетить его обувной магазин, расположенный неподалеку. Но мы не нуждались в обуви, поэтому не пошли. После кафе мы зашли в национальный сад, разбитый вблизи мавзолея Хафеза. В саду мы встретили большую группу иранских солдат, находящихся в увольнении. Они очень хорошо и слаженно играли в волейбол на спортивной площадке. Меня так и тянуло присоединиться к ним, но не хотелось вспотеть. Ведь нам предстоял длительный переезд, прежде чем появилась бы возможность принять душ в отеле. Неподалеку дети играли в футбол. Еще лет 20 назад во дворах наших городов можно было встретить подобную картину. А сейчас, к сожалению, во дворах сидят в основном пьяные компании и ругаются матом. До чего же деградировало наше российское общество под управлением американо-израильских прихвостней и прочих борцов за права человека! К 18 часам мы пришли на автобусный терминал. Аккумулятор моей видеокамеры был уже разряжен. У нас в России этому можно было бы огорчиться, но не здесь. В Иране, на любом автовокзале имеется множество полок с розетками для зарядки аккумуляторов. Все они бесплатны.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Причем, оставив зарядное устройство или телефон, можешь спокойно пойти гулять по терминалу или дремать где-нибудь на кресле в другом зале, ничего не пропадет. Тем временем я познакомился с молодым человеком по имени Мохаммед.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Он ждал автобус в Бандер Аббас. Разговаривали с ним около часа. Я давал ему послушать образцы русской музыки, на аудиоплеере моего телефона, в том числе и песню «Я люблю тебя Россия» в исполнении Юрия Гуляева. Тот сказал, что у певцов очень хорошие голоса и музыка тоже очень приятная. Знал бы он, что подобные композиции невозможно послушать на экранах наших телевизоров из-за засилья различного безголосого сброда и гомосексуальных продюсеров из кружка любительницы молодых мальчиков Аллы Пугачевой. Выехали в Ахваз в 20.30. В пределах Шираза автобус делал еще две остановки на каких-то терминалах. На одном из них в автобус заходило двое попрошаек. Судя по их вполне приличному и аккуратному виду, люди явно нуждались в помощи, и явно не на бутылку водки. Мы пожертвовали им немного денег. До Ахваза ехали долго. Ночью в салоне из-за работы кондиционера было довольно прохладно. Как обычно все пассажиры получили стандартный сухой паек и соки.
Здесь наш видеофильм о посещении Персеполя, Накше-Раджаб и Накше-Рустам: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QKG6BmiQPDg
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #31

Сообщение Igor S » 20 янв 2012, 17:08

22.04.2011 г. Ахваз, Шуштар, Чога Занбиль, Шуш, Дезфуль
От Шираза до Ахваза 450 км на северо-запад. В Ахваз мы приехали в 6.15. Было еще темно. Этот город является столицей провинции Хузистан. Население составляет около 1 млн.человек (в основном арабы). Расположен в 870 км юго-западнее Тегерана. В этих местах 5 000 лет назад располагалось государство Элам, которое описывается в Библии. В древние времена город назывался Хормозд Ардашир, затем Сук-ол-Ахваз, еще позже Насери. Некоторые историки его называют Альгинис. Это пограничный город с Ираком и во время ирако-иранской войны он подвергался сильным бомбардировкам. До сих пор город не смог зализать раны той войны. Нас высадили вблизи автобусного терминала, который в ночное время закрыт. Вокруг сновало несколько человек. Чуть поодаль работал торговый ларек. Я пошел туда, чтобы купить что-нибудь попить, и узнать, где мы можем взять машину на весь день для поездки по достопримечательностям провинции. Возле ларька стоял мужчина с бородой и покупал сигареты. Увидев меня, он купил банку «Пепси-колы» и протянул ее мне. Я попытался отдать деньги за покупку, но он заявил, что это подарок гостю их города. Познакомились. Мужчину звали Фарзот. Его отец был генералом бронетанковых войск Ирана и участвовал в ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Фарзот принялся приглашать нас к себе в гости. Пришлось отказаться, так как у нас были другие планы. Я рассказал ему о нашем дальнейшем маршруте путешествия: Ахваз-Шуштар-Чога Занбиль – Шуш - Дезфуль. В нескольких шагах стояла машина, в которой сидел его друг по имени Мохаммед. Они согласились нас возить весь день. Предложили заплатить им за все передвижения и ожидания 1 500 000 рл. Разумеется, такая огромная сумма меня не устроила. После некоторого торга договорились о цене поездки в 900 000 рл. Первым делом мы поехали домой к Мохаммеду. Он прихватил с собой воды и фруктов в дорогу. Затем заехали домой к Фарзоту. Он также взял с собой еду и лепешки. Когда, наконец, в 7.20, выехали из Ахваза, то уже было светло. Иранцы принялись нас угощать фруктами и лепешками. Фарзот подарил мне металлическую пластинку для ношения на груди с надписью на арабском языке и газовый фонарик, а Лене пытался всучить серебряную сережку. От сережки мы отказались. Вообще в поведении наших новых знакомых чувствовалось их арабское происхождение. Совсем другой менталитет. Иранцы гостеприимны, но совершенно ненавязчивы, а вот арабы могут замучить своим радушием до смерти.
Вокруг Ахваза очень много заводов и факелов нефтеперерабатывающих заводов, выбрасывающих в атмосферу клубы черного дыма. Солнце тонуло в каком-то смоге. Плотность воздуха была такой, что невозможно было разглядеть светило на небе и сориентироваться по сторонам света. Но зато не было ожидаемой нами сильной жары. Лишь только нам удалось выстроить линию поведения с Фарзотом и Мохаммедом, так чтобы им было не обидно, и нам достаточно комфортно, как Фарзот достал стеклянную трубку, наполненную каким-то белым порошком, похожим на героин, и стал нагревать ее зажигалкой. После этого оба наших новых знакомых принялись втягивать в себя дым из трубки. Предложили затянуться и нам. Получив отказ, они продолжили свое занятие. У нас стали появляться опасения относительно целесообразности дальнейшей поездки. Вскоре мы приехали в город Шуштар.
Население этого городка составляет 70 000 человек. Первым делом нас интересовали древние Водяные мельницы (Абшар-хо-йе Сика), расположенные на притоке реки Карун, на ул. Шариати. Возле мельниц еще никого не было. Мохаммед и Фарзот нашли охранника, и пошли вместе с нами в комплекс. При этом они купили билеты и нам. Их стоимость по 5 000 рл. Из прилегающих к находящемуся посередине водоему скал лились бурные потоки воды.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На окраине пруда плавало несколько десятков уток и гусей. Вдоль парапета смотровой площадки везде были расставлены горшки с цветами. Место очень уютное и радующее глаз. Охранник показал нам сложную систему тоннелей, по которым распределяется вода благодаря естественному перепаду высот. Затем он показал древние механизмы мельниц, запрятанные в подземельях. Там мы также увидели ткацкий станок, работающий от давления воды.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
По мнению историков, постройка мельниц началась еще во времена правления Дария Великого в V веке до н. э. Но наибольший вклад в их современный вид внесли военнопленные римские солдаты из разгромленной армии императора Рима Валериана в III в. Как это не удивительно, но часть водной системы до сих пор используется для водоснабжения города. Комплекс открыт с 8.00 до 22.00.
Затем мы посмотрели со стороны на развалины замка Кале Саласел. Они находятся на высоком берегу реки Карун, в 1 квартале севернее пл.17 Шахривар. Оттуда надо еще пройти пешком около 3 минут. Впечатления никакого не производит, остались лишь руины, внутренние ходы и колодцы. Именно здесь сидел в темнице несчастный римский император Валериан, пленённый Шапуром I. Здесь же, через 400 лет, персы держали 2-летнюю осаду во время арабского нашествия – пока некий предатель не выдал врагу тайные ходы.
Оттуда мы поехали в Чога Занбиль. По пути осмотрели мост Пол-е Шадраван. Он так же известен, как Банд-е Кайсар или Валерианс бридж. Его возвели пленные римские солдаты взамен на освобождение из неволи. До наших дней сохранилось 16 арок моста и они до сих пор выглядят внушительно.
До Чога Занбиля ехали полчаса по пустынным дорогам. Наконец нашему взору представился единственный сохранившийся в мире пирамидообразный зиккурат. В 1979 г. Чога Занбиль стал первым иранским местом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый древний памятник человеческой цивилизации в Иране и один из самых древних на планете. Считается, что он был сооружен в 1250 г. до н.э. Тогда он был центром большого религиозного комплекса и города Дурунташ. Город был частью древнейшего на Земле государства Элам, ставшего наследником первого культурного очага человечества – Шумера. Возможно, слово «Элам» - видоизмененное «Эдем». Во всяком случае, некоторые христианские ученые определяют местоположение библейского рая именно в этом регионе. Но, видимо, либо климат здесь изменился до неузнаваемости, либо эти ученые никогда не посещали эти места, сейчас эта местность на рай явно не похожа, даже гипотетически. Город Дурунташ был основан царем Ташгалем. Его защищали три ряда стен. Первая стена окружала сам зиккурат. Между первой и второй находилась царская резиденция. Правда, в больший период времени столицей Элама являлся Шуштар. И это не удивительно. В Шуштаре есть река, а здесь абсолютно пустынный пейзаж, разбавленный невысокими холмиками. Но именно в Чога Занбиле хоронили эламских царей. И действительно, это место выглядит как огромное кладбище. Возле третьего ряда стен находились хозяйственные постройки, в частности водный резервуар. В древние времена зиккурат предназначался для поклонения богу Шушунаку и другим, более мелким богам. Он имел 5 ярусов и был сложен из нескольких миллионов кирпичей. На пятом ярусе были выставлены статуи богов. Кирпичи были исписаны клинописью с именами богов и эламских царей. Примерно в 640 г. до н.э. город и весь Элам подвергся нападению со стороны ассирийского царя Ашурбанипала. После этого Дурунташ пришел в полный упадок и был забыт на долгие века. Комплекс был по сути заново открыт французским археологом Р. Гришманом. Кстати, удивительный факт. Этот ученый, будучи евреем от рождения, родившимся в Харькове, не принял удалена крайне антисемитская риторика ( Позор) переворот 1917 года в России и эмигрировал за рубеж. Тогда было очень мало таких случаев.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Длина стороны основания зиккурата по внешнему краю равна 105 метров. Высота сохранившейся части сооружения составляет 25 метров. Сейчас его постоянно реконструируют, используя оригинальные кирпичи. Пока реставрация не закончена, на верхние ярусы зиккурата посетителей не пускают. Входные билеты стоят по 5 000 рл. Работает: с 7.00 до 18.00.
Фарзот пошел вместе с нами внутрь комплекса, а Мохаммед остался ждать в машине. На осмотр у нас ушло около получаса. Вернувшись к машине, мы не обнаружили своего спутника. Он где-то потерялся среди развалин зиккурата. На его поиски ушел час. Пока мы его искали, на осмотр комплекса прибыл автобус с итальянскими туристами. У нас уже стало возникать желание договориться с водителем автобуса, чтобы он отвез нас до ближайшего населенного пункта. Но тут на горизонте появился шатающийся Фарзот. Его видимо разморило после курения наркотиков. С собой он принес кучу камней. Сев на сиденье автомобиля он стал их перебирать, считать и сортировать. Он явно пребывал в другом мире. Я с трудом сдерживал ярость, но всем своим видом выразил свое недовольство случившимся.
До Шуша доехали минут за 25. До него от Чога Занбиля около 48 км. Он расположен в 90 км северо-западнее Ахваза. Население 45 000 человек. Древнее название Шуша - Сузы. Город лежал в долине между притоками Тигра Хоаспом и Эвлеем и получил своё название на эламском (Сусан) от множества лилий, которыми изобиловала эта местность. По другой версии название «Шуш» произошло от имени древнесемитского бога Шушинака, женским воплощением которого была вавилонская богиня Иштар. Сузы являлись одной из столиц древней Персии. Это один из самых древних городов мира, основанный по оценкам около 4 000 г. до н.э. Но первые следы обитания ученые датируют 7 000 г. до н.э. Керамические сосуды с рисунками, найденные здесь во время раскопок, относят к 5 000 г. до н.э. Город упоминается уже в ранних документах Шумера. В сочинении «Энмеркар и правитель Аратты» говорится, что город посвящался богине Инанне, покровительнице Урука. Затем Сузы упоминаются в Книге юбилеев (8:21 и 9:2), как место, где царил Шем и его старший сын Элам. Царь Саргон Аккадский включил Сузы в состав своего государства приблизительно в 2350 г. до н.э. В 2240 г. до н.э. город был освобожден во время восстания правителя Элама Лутик-Иншушинака. В новошумерскую эпоху Сузы были снова оккупированы третьей династией Ура, в 2004 г. до н.э. эламский царь Киндатту разгромил Ур и сделал Сузы своей столицей. В 1175 г. до н.э. эламиты во главе с царём Шутрук-Наххунте доставили в Сузы трофейную вавилонскую стелу с законами царя Хаммурапи, которая впоследствии была найдена в 1901 г. Через 50 лет вавилонский царь Навуходоносор I в отместку разграбил Сузы. В 668 г. до н.э. состоялась Битва при Сузах, в которой царь Ашурбанипал победил эламитов. Город был полностью разграблен и сожжён. Сохранились надписи и стелы Ашурбанипала, в которых он восхваляет свою победу. Через 10 лет государство Элам прекратило своё существование.
Сузы упоминаются 23 раза в Ветхом завете, в разделе Кетувим (Писания), а также в книгах Есфирь, Ниемии и Книге пророка Даниила. Пророки Даниил и Ниемия жили в Сузах во время Вавилонского пленения иудеев в VI в. до н.э. Вот некоторые из упоминаний Суз в Библии: «По окончании сих дней, сделал царь [Артаксеркс] для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, [висели] на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа [были] на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы [были] в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и вина царского было множество, по богатству царя» (Книга Есфирь 1:5-8). «И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался» (Библия, книга Есфирь 8:15).
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Кир Великий захватил город в 538 г. до н.э. Сын Кира Камбиз II перенёс сюда свою столицу. Дарий I перестроил царский дворец. При Артаксерксе I он сгорел, а при Артаксерксе II, возведен заново. В Сузах Есфирь стала царицей и женой Артаксеркса I и устроила геноцид персов. В 331 г. до н.э. после захвата Персии армией Александра Македонского, город потерял своё значение. В империи Селевкидов город стал называться Селевкия. Вскоре парфяне, захватив власть в регионе, сделали Сузы одной из своих зимних столиц. В 116 г. римский император Траян занял Сузы, но не смог удержать город по причине беспорядков внутри Римской империи. В следующий раз город был разрушен арабами в 638 г. В 1218 г. Сузы полностью разрушили монголы. После этого старый город был практически покинут. Только в 1852 г. английский археолог В. Лофтус догадался, что персидский городок Шуш и библейская столица Элама Сузы - одно и то же. С тех пор многочисленные экспедиции обнаружили здесь руины цитадели, колоннады и здания эпохи Ахеменидов. Ныне остатки древних Суз представляют собой малоинтересное небольшое нагромождение камней. Поэтому нас интересовало в этом городке только одно место – могила пророка Даниила (Арамгах-е Данийал наби). Пророк Даниил в детском возрасте в 607 г. до н.э. попал в Вавилонский плен после захвата Иерусалима войсками царя Навуходоносора. В зрелом возрасте он стал служить при дворе вавилонского правителя. Он обладал от Бога даром понимать и толковать сны. После падения Вавилонского царства пророк служил при дворе персидских царей Дария и Кира. Судя по количеству цитирований, наставления Даниила были очень любимы Иисусом Христом. А видения пророка во многом переплетаются с пророчествами Иоанна Богослова и похожи на них даже языком изложения и стилистикой.
Могила пророка расположена в небольшой шиитской мечети на берегу реки Карун. Ее конусообразный купол напоминает перевернутый вафельный стаканчик от мороженного. Портал ворот украшен свастичными узорами.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Вход в мечеть для женщин и мужчин раздельный. Женщинам выдают чадор. Внутри все стены покрыты мелкими зеркалами. От света большой люстры с зелеными лампочками, зеркала имеют зеленоватый оттенок. Именно где-то здесь пророк Даниил, сидя на берегу реки Карун разгадывал сны вавилонского царя: «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, - как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался». (Библия, Даниил 8:1-4).
Сегодня насчитывается 4 места захоронения останков пророка Даниила. Одно из них находится в Александрии в мечети Дзоул Камейн. Но, будучи в 2007 г. в этом городе, я как-то не заметил какого-либо особого почитания этого места. Вероятно, в реальности никаких останков пророка Даниила там нет. Вторым местом считается город Хиллах. Третье в Сузах, что наиболее вероятно. Есть еще четвертое место под Самаркандом. По легенде завоеватель Тимур не разрушил Сузы, как раз по причине того, что в городе находился мавзолей пророка Даниила. Тимур привез из Суз руку пророка и захоронил ее в Самарканде. Сейчас там, на месте захоронения, находится мавзолей Ходжа Дониер. Мохаммед сопровождал нас в мечети, таская в руках пакет с моей обувью. Мавзолей внутри отделан зеркалами.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Пока мы были в мавзолее, Фарзот отсыпался в машине. Хотя поначалу он порывался нас сопровождать. Но я отговорил его от этой затеи. После нашего возвращения из мавзолея, он проснулся, и первым делом извинился за свое поведение в Чога Занбиле. Выезжая из Шуша, мы проехали мимо крепости, построенной французским археологом Р. Гришманом в XIX веке для защиты от местных бедуинов, набеги которых постоянно беспокоили его экспедицию. Крепость выглядит, как средневековая европейская цитадель. Она так же имеет название – Замок Морганы. Она закрыта для посетителей. Эту симпатичную крепость Гришман оставил в дар городу, и до сих пор жители Шуша вспоминают имя этого ученого с уважением и гордостью.
На подъезде к городу Дезфуль, Мохаммед и Фарзот вновь затянулись из своей заветной подогретой трубки с белым порошком. Чаша моего терпения была на исходе. Я с нетерпением ждал той минуты, когда мы въедем в Дезфуль, чтобы отделаться от наших попутчиков. Сразу же после въезда на окраину города, я попросил остановить машину. Я сообщил нашим вожатым, что мы выходим. Достал деньги для расчета. Мохаммед и Фарзот искренне не могли понять, зачем нам понадобилось покидать их в этом глухом месте. Они предложили довести нас до отеля или до любого автобусного терминала. Но мы были непреклонны. Я отдал Мохаммеду ранее оговоренную сумму, но он стал просить добавку за их радушие, гостеприимство и помощь при посещении достопримечательностей. Арабское происхождение этого человека в очередной раз дало о себе знать. Пришлось объяснить непонятливым арабам из Ирана, что добавку они не получат из-за блудливых похождений Фарзота в Чога Занбиле. Мой аргумент сработал. Они сразу же сменили свое поведение и принялись обниматься со мной на прощание. Расстались друзьями. Несмотря на перенесенные нами неудобства, все-таки мы не могли злиться на этих ребят, хотя бы уже потому, что они доставили нам своим поведением ряд острых ощущений, вырабатывающих адреналин. Без таких персонажей было бы слишком скучно жить. Быть может, они запомнились нам больше, чем самые древние руины Ирана.
Оставшись в одиночестве на пустынной улице пригорода Дезфуля, мы быстро сориентировались, остановили такси и попросили водителя отвезти нас в какой-нибудь недорогой отель. Он привез нас в отель «Hotel Ronash», расположенный прямо на берегу реки Дез и недалеко от Нового моста, в самом центре города. Наш номер находился на третьем этаже. Окна выходили на бурлящую реку, приток реки Карун.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Река Дез имеет протяженность 400 км. На другой стороне реки скальный берег был изрыт множеством пещер. Об их происхождении, к сожалению, не удалось узнать ни на одном сайте Интернета и ни в одной книге об Иране. Местные что-то объясняли, но мое знание фарси далеко от совершенства, чтобы можно было это понять. Номер отеля оказался очень просторным с большим балконом, телевизором, кондиционером, душем, туалетом, холодильником и тремя большими кроватями. Дезфуль в переводе означает «Крепостной мост». Население составляет — 235 000 человек.
Вечером мы вышли на прогулку вдоль реки Дез. Была пятница – мусульманский выходной. Все берега реки были усыпаны иранскими семьями, расположившимися на коврах, прямо на траве. Они культурно отдыхали, попивая чай и потягивая ароматный дым из кальянов. Дети носились по зеленым лужайкам и запускали бумажных змеев, выполненных в виде птиц и драконов. Минуя Новый мост, мы прошли еще дальше на юг. Сначала осмотрели так называемые «Гриндерсы». На сколько я понял, это остатки древних мельниц, построенных в III веке до н.э. Затем дошли до Старого моста. Возле него мы долго лазили по руинам каких-то древних сооружений. Сам мост Пол-е Кадим (Олд бридж) представляет собой место, где встречаются современность с древностью. Старая часть, построенная при царе Шапуре I пленными римскими солдатами в середине III века, соединена с новой металлической вставкой. Это самый старый до сих пор использующийся мост в мире.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Когда стало смеркаться, мы отправились назад в сторону отеля. Затем прошли еще километр на север. Там познакомились с охранником на заправке. Узнав о том, что мы из России, он не мог скрыть своего восхищения. Поговорили о жизни и красотах Ирана. Когда прощались, он еще долго махал нам вслед рукой. В фойе отеля находился большой аквариум. В нем плавали очень красивые и огромные рыбы.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
У администратора я уточнил время отхода поезда из Андимешка в Доруд и возможность вызова такси в середине ночи. Спать легли пораньше, так как нам предстоял ранний подъем.

23.04.2011 г. Андимешк, Бише, Доруд, Боруджерд, Керманшах
Вечером предыдущего дня мы спрашивали у нескольких местных жителей о времени отхода поезда Андимешк – Доруд. Все они называли разное от 3.30 до 5.30 ночи. Поэтому решили выселиться из отеля в 2.30 ночи. Ночной дежурный на ресепшен вызвал такси. До соседнего города Андимешк добрались за 20 минут по пустым ночным дорогам. За такси заплатили 35 000 рл. Железнодорожная станция Андимешка находится буквально в 8 километрах от Дезфуля. Население этого города составляет 180 000 человек. Он попал в историю тем, что 25.11.1986 г. около 150 самолётов иракской авиации нанесли по нему бомбовые удары. Этот налёт стал самой крупной воздушной атакой на город планеты со времен Вьетнамской войны.
По пути мы проехали возле парка с мемориалом шейха Ансари, возле танка, установленного перед военной базой и рядом с конной статуей Якуба Лес Сафари. На вокзале уже толпилось около 20 человек. Здесь удалось узнать точное время отхода поезда. Оказалось, что сейчас он отправляется в Доруд в 5.20 утра. Где-то за час до этого на вокзал стал съезжаться народ. Вся площадь перед ним мгновенно заполнилась. В окошке, расположенном в 2 метрах от центрального входа, открылась касса. Само здание вокзала ночью закрыто. Я купил два билета. Они стоят совершенно смешные деньги – по 5 000 рл. То есть за 200 км пути по горной железной дороге мы заплатили всего по 13 рублей за билет. Наконец в 5.00 вся толпа ринулась на железнодорожный перрон к поезду. С помощью работника станции мы нашли свой вагон. Там какая-то странная нумерация. Найти свои места внутри вагона уже не составило труда. Все места пронумерованы в строгом порядке. Сиденья достаточно мягкие и удобные. Поезд выехал из Андимешка во время – в 5.20. Часа два мы ехали по унылому пейзажу, я дремал. Но с рассветом виды за окном стали меняться. Поезд въехал в соседнюю провинцию Луристан. С обеих сторон дороги над поездом стали нависать высокие горы. Периодически их разбавляли небольшие долины с протекающими внизу горными речушками. Поезд то пропадал в темноте тоннелей, то неожиданно выскакивал на свет. Наиболее мне понравился мост Сиром, раскинувшийся над пропастью, по которой протекала речка Сезар, и почти упирающийся в горный тоннель. Здесь на 200 км дороги проложено 100 тоннелей. Один из них имеет длину 5 километров. Имеется множество мостов в виде арок-виадуков, построенных немецкими специалистами в 20-30-ых годах прошлого века в стиле времен эпохи Сасанидов. Время от времени поезд останавливался возле небольших деревушек. В этот момент можно было немного окунуться в быт местных жителей. Эта железная дорога считается одной из самых живописных в мире. Самое удивительное, что она даже не дублируется автомобильной трассой. То есть в эти, укрытые горами Загрос, деревни невозможно попасть каким-либо иным способом, кроме поезда.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Ближе к полудню я стал интересоваться у пассажиров о времени приезда на станцию Бише. Вновь был назван целый диапазон времен. Тогда я обратился за помощью к периодически проходившему по вагонам проводнику по имени Мохаммед Реза. Он оказался очень отзывчивым человеком. Он пообещал подойти к нам, когда будем подъезжать.
В тамбуре стояла группа молодых людей. Они постоянно создавали какую-то суету, ходили по вагонам, подозрительно посматривали на пассажиров, в том числе и на нас. Снова возвращались в тамбур и что-то докладывали молодому высокому иранцу с колючим серьезным взглядом. Он постоянно поглядывал на нас. Я насторожился. Мне представилось, что это какая-то банда, выискивающая богатых пассажиров для грабежа. На всякий случай переложил в нагрудный карман небольшой ножик и занял наиболее удобную для защиты позицию. Предупредил жену, чтобы она была настороже и внимательно смотрела за вещами. В конечном итоге все мои опасения рассыпались в прах. Парень стоявший в тамбуре, оказался абсолютно безобидным и добропорядочным человеком. Мы просто не смогли понять иной менталитет местных жителей, а потому и неправильно трактовали их действия. Ребята просто хотели с нами познакомиться и поговорить, но не знали, как это сделать. Английским языком они не владели, а то, что я могу немного говорить на фарси, им даже не приходило в голову. Авторитетного парня из тамбура звали Айуб. На подъезде к станции Бише проводник действительно вернулся к нам. Разговорились. Вокруг собралось человек десять. Всем было интересно пообщаться с туристом из далекой России. Когда я сообщил им о цели нашего визита в Бише, а мы хотели посмотреть там водопад, то все присутствующие стали утверждать, что мы зря не вышли раньше на какой-то станции. Там, оказывается, имеются еще более высокие, полноводные и красивые водопады. Я объяснил им, что слышал об этом месте, но из путеводителя «Лонели плэнет» следует, что там туристы часто подвергаются нападениям грабителей. Мое утверждение вызвало дружный хохот у всех присутствующих попутчиков. Они категорически отвергли эти домыслы, и сказали, что там абсолютно безопасно. Один из иранцев, одетый в строгий костюм пригласил нас к себе в гости в Доруд. К сожалению, в очередной раз пришлось отказаться, так как весь наш маршрут был строго расписан по часам. И мы выходили в Бише, не доезжая около часа до Доруда. Сфотографировались на память.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Наконец, в 12.50, поезд прибыл на нужную нам станцию. Почти вся толпа наших новых знакомых высыпала на перрон проводить нас. Проводник подозвал кого-то из местных подростков и попросил показать нам направление к водопаду. Вскоре поезд, миновав мост - виадук, скрылся в проеме тоннеля, высеченного в высокой горе, а мы пошли к водопаду по маршруту, указанному нам местными мальчишками.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Сначала мы спустились под железнодорожный мост. Там протекала бурная горная речка с прозрачной водой. Немного прошлись по прилегающим скалам и лежащим булыжникам влево. Метров через 50 стало ясно, что мы идем не в ту сторону.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Я решил переспросить дорогу. Недалеко на ровной площадке экскаватор грузил землей кузов самосвала. Возле них стоял руководитель работ. Он объяснил мне дальнейшую дорогу к водопаду. Оказалось, что от железнодорожного моста надо идти не влево, а направо, вдоль горной речушки, по течению. Мужчина поинтересовался, не могу ли я водить самосвал, так как ему срочно был нужен водитель, сделать несколько рейсов. После ранения, полученного во время событий 3-4 октября 1993 года, когда разрушители нашего Отечества - Удалено оскрбление первого президента РФ. Запрещено правилами Форума. ( Позор) расстреляли восставший русский народ, я, к сожалению, не могу водить автотранспорт. Раненая нога не чувствует педалей. Поэтому я не могу плавно на них нажимать. Только рывком. Пришлось отказать иранцу в помощи.
Пройдя около 200 метров, переходя пешеходный мостик белого цвета, мы, наконец, узрели водный поток, стремительно падающий со склона горы в реку.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
До него шли еще метров 500. На подходе встретили группу молодых иранских туристов. Они уже возвращались на станцию. Перекинулись парой дежурных фраз, пожелали друг другу успехов. Девушки были одеты в спортивные костюмы и футболки, но в платках. Было так необычно видеть иранок в таком одеянии. На какой-то момент я даже подумал, что они из какой-то другой страны. Позднее мы встретили их на станции, когда уезжали дальше в Доруд. Там эти девушки уже были облачены в стандартную иранскую одежду.
Водопад Бише (Бише уотерфол, Абшар Бише) имеет высоту 48 метров. Вода льется откуда-то из-под станции по отвесному каменному склону и по торчащим из него зеленым растениям и кустарникам. Выглядит все это очень живописно. Мы расположились напротив водопада на обед. С собой мы прихватили в дорогу много овощей, фруктов и рыбные консервы – тунец.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Насладившись водным потоком, вдоволь нафотографировавшись, через два часа мы пошли назад на станцию. Там я познакомился с парнем, торгующим в местном магазине. Он вместе с другими пятью молодыми людьми стоял на перроне в ожидании товарного поезда. Когда поезд прибыл, они забрали из одного вагона несколько коробок и ящиков с продуктами и газированными напитками. Я пошел с ними в магазин. Купил там пару бутылок воды. Затем, сидевшая на скамейке молодая женщина с ребенком, позвала нас в гости к себе домой. Боясь пропустить наш поезд, нам вновь пришлось отказаться. Ведь из Бише можно было уехать только на этом поезде. Иначе пришлось бы оставаться до следующего дня.
В ожидании поезда я разговорился с местными жителями, так же собиравшимися ехать в Доруд. Разговор перерос в бурный митинг. Собралась целая толпа. Все они интересовались жизнью в России. Какие у нас зарплаты, какие цены? Получив подробные ответы, они ужаснулись. Один из собравшихся задал вопрос: «Как вы в России вообще живете с такими мизерными доходами и огромными ценами?». Пришлось объяснить непонятливым иранцам, что моя Родина оккупирована иноземным бандитским режимом, что Россией правят не русские, а воры и сионисты – ставленники США. Им трудно было меня понять, ведь они так привыкли жить в свободной, независимой стране, где правительство работает не на международные интересы и не для кучки ненасытных олигархов, а для своего народа. Они уже забыли, какое мерзкое убожество представлял собой Иран при правлении друга США и Израиля - последнего шаха Резы Пехлеви. Тогда богатства иранского народа тоже перетекали в карманы израильских, американских и английских олигархов и разбойников. Не удивительно, что тот антинародный режим был свергнут восставшими массами в феврале 1979 года.
Наконец в 17.00 поезд прибыл на станцию. Один из слушавших меня иранцев позвал нас с собой в специальный вагон, предназначенный для отдыха проводников. Там нас радушно встретили и усадили на очень удобные места за столик. Предложили чаю. Денег за билеты с нас не взяли. По пути проезжали мимо живописной горы Париз.
В Доруд прибыли в 17.45. Выйдя из вагона, мы направились вслед за всеми в сторону дороги. Тут меня окликнул, парень, поместивший нас в вагон проводников. Он предложил нам зайти к нему в гости. Мы объяснили, что нам еще сегодня нужно успеть в Керманшах, иначе мы не успеем посмотреть все то, что наметили. Тогда он подозвал своего знакомого таксиста и попросил отвезти нас в соседний город Боруджерд. Оказалось, что из Доруда в Керманшах никакой общественный транспорт не ходит. Только из Боруджерда можно было уехать на автобусе.
Водителя такси звали Саид. По национальности он был иранским азербайджанцем. На его примере мы в очередной раз убедились в феноменальном отличии иранских азербайджанцев от российских. Саид оказался очень порядочным человеком. У нас же в России я ни разу не встречал подобных людей этой национальности. Сплошь одни бандиты и мошенники, в лучшем случае не чистые на руку торгаши на рынках. Конечно, я абсолютно уверен, что в самом Азербайджане живут в основном нормальные и доброжелательные люди. Но, к сожалению, к нам едут другие. Саид тоже хотел зазвать нас в гости. До Боруджерда расстояние 40 километров. Вдоль дороги тянулись огромные картофельные поля. Приехали на автобусный терминал в 18.30, как раз к отъезду последнего автобуса в Керманшах. Саид мгновенно схватил наши рюкзаки, добежал с ними до кассы, помог нам купить билеты и тут же помчался укладывать наши вещи в багажный отсек автобуса. За два билета мы заплатили 89 000 рл. Когда я обратился к Саиду с вопросом о том, сколько я ему должен, он отмахнулся и сказал, что ему ничего давать не надо. После некоторых препирательств я все же всунул ему в карман 200 000 рл. Автобус выехал в Керманшах в 18.40. Саид провожал нас до последней секунды, махая рукой в окно.
Автобус оказался «Мерседесом» и менее комфортабельным, нежели все те «Вольво» и «Огхаб Скании», на которых мы перемещались до этого. Но все равно всем пассажирам вновь бесплатно выдали дорожный паек и по упаковке сока. В Керманшах прибыли в 22.00. Автобус выгрузил нас на терминале Шахида Кавиани на востоке города. Один из наших попутчиков повел нас с собой на остановку савари. Так называются такси, которые набирают целый салон пассажиров. Стоимость проезда в таких машинах намного меньше, нежели в обычных такси, а комфорт практически тот же самый. Мы отдали всего 20 000 рл за двоих. Водителя савари я попросил довезти нас до центральной площади Азади (Свободы). Ехавший с нами студент убеждал нас не селиться в районе этой площади, так как там только дешевые мехмунхане и нет комфортабельных отелей. Но мы его не послушали, так как привыкли жить в поездках в спартанских условиях. Мы предпочитаем тратить деньги на познание окуржающих достопримечательностей, а не на то, чтобы проводить ночь в отельной роскоши. Видя нашу непреклонность, он пригласил нас к себе в гости. Но мы вновь отказались, так как очень устали и хотелось спать. А поездка в гости, наверняка бы обернулась многочасовым общением с многочисленными родственниками студента.
Здесь мы столкнулись с неожиданной проблемой. Мы обошли четыре мехмунхане, и нигде не оказалось свободных мест. Такого мы еще не встречали в Иране. Удалось поселиться только в пятом. Дедушка на ресепшен дал нам ключи от нескольких комнат и предложил самим пойти и выбрать себе номер. Нам больше понравился №206. Он был небольшим, но уютным. В нем были телевизор, холодильник и даже водопроводный кран с горячей и холодной водой. Душ и туалет располагались напротив в двух шагах, в коридоре. За две ночи отдали 300 000 рл. Перед сном я пробежался вокруг площади Азади по магазинчикам и кафешкам. Купил еды на ужин. Параллельно пообщался с торговцами и посетителями магазинов. На следующее утро нам предстояла обширная культурно-позновательная программа.
Видеофильм о нашем посещении Ахваза, Шуштара, Чога-Занбиля, Шуша, Дезфуля, Андимешка, Бише, Доруда здесь: http://www.youtube.com/watch?v=8M0zjGnfjss
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #32

Сообщение fs12 » 20 янв 2012, 19:03

отчет хороши но скажу несколько слов

во первых основнои насиление ахваз не арабы. есть много бахтиары и персы
и фарзот или фарзад это персидская имя ( хотя может быть араб с персидски имени )

и не рекомендуется взять машину где попался но рад что вам все таки повезло
Аватара пользователя
fs12
полноправный участник
 
Сообщения: 207
Фото: 5
Регистрация: 31.12.2010
Город: Iran
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Возраст: 39
Страны: 5
Пол: Женский

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #33

Сообщение Igor S » 20 янв 2012, 19:14

fs12 писал(а) 20 янв 2012, 19:03:отчет хороши но скажу несколько слов
во первых основнои насиление ахваз не арабы. есть много бахтиары и персы
и фарзот или фарзад это персидская имя ( хотя может быть араб с персидски имени )
и не рекомендуется взять машину где попался но рад что вам все таки повезло


Спасибо за уточнения и комментарий. Хейли мамнун!
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #34

Сообщение Igor S » 22 янв 2012, 16:48

24.04.2011 г. Керманшах, Бисетун.
Город Керманшах является административным центром Астана с одноименным названием. Эта провинция граничит с Ираком. Город до недавних пор также назывался Бехтаран. Население 800 000 чел. Он расположен в 185 км западнее Хамадана на высоте 1630 м над уровнем моря, на склонах горы Кух-е Сефид. До Тегерана 525 км. По преданию город построил мифический правитель Пишдадиан. Керманшах получил название от этнонима «германии», южно-иранского племени, упоминаемого Геродотом. При правлении Сасанидов город являлся одной из столиц империи. Одной из главных улиц города является бульвар Бехешти. Он тянется на 10 км с севера на юг, от площади 15 Хордад до площади Азади.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Ранним утром, первым делом мы решили съездить в соседний городок Бисетун, находящийся в 32 километрах на восток от Керманшаха по дороге в Хамадан. Там в горах находится знаменитая Бехистунская надпись. Сначала мы добрались на такси до автобусного терминала Шахид Кавиани за 20 000 рл. Там сели на савари до Бисетуна. Ехали полчаса. Заплатили 20 000 рл. От остановки савари в Бисетуне, расположенной возле банка «Кешвари» до интересовавшего нас комплекса расстояние не более 800 метров. Надо идти в западном направлении, по дороге, параллельной основной трассе.
После входа в комплекс вскоре по правой стороне можно увидеть так называемую Пещеру охотников. Еще через 50 метров начинаются наиболее интересные объекты комплекса. Самым значительным из которых является Бехистунская надпись. Она украшена рельефными изображениями, высеченными на скале на высоте 105 метров. Ее размеры составляют 7 м 80 см в высоту и 22 м в ширину. Она относится к эпохе империи Ахеменидов и была сделана при правлении Дария I (522-486 гг.).
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Надпись представляет собой клинописный текст из 400 строк на 3 древних языках: древнеперсидском, эламском и вавилонском. Надписи были расшифрованы английским исследователем Генри К. Роулинсоном в 1830-ых годах XIX века. Текст состоит из столбцов четырех столбцов, написанных на этих трёх языках и датируемых 521—520 гг. до н.э., и пятого столбца, написанного только на древнеперсидском языке и являющегося позднейшим добавлением. К Бехистунской надписи относится одно из первых упоминаний бога Ахура-Мазды и самое раннее из известных его изображений. В ней упоминается о перевороте «мага Гауматы» и о свержении Гауматы Дарием I. На рельефе изображен Дарий I, попирающий левой ногой, своего главного политического противника мага Гаумату. Правая рука царя поднята в молитвенном жесте, в левой он держит символ царской власти и мудрости лук. За спиной Дария стоят 2 воина, как предполагают ученые, копьеносцем является Гобрий, лучником - Аспатина. Оба воина по размерам меньше Дария, но значительно выше 9 мятежных правителей, изображенных справа от фигуры Дария. Они идут шеренгой, связаны длинной цепью за шеи, их руки скручены за спиной. Только вождь скифского племени тиграхауда выделяется благодаря своей высокой остроконечной шапке. Вместе с шапкой скифский вождь равен по размеру персидскому царю. Наверняка в этом скрыт какой-то нерасшифрованный до сих пор учеными смысл. Над всеми персонажами рельефа изображен парящий на крыльях бог Ахура-Мазда. Левой рукой оно протягивает кольцо Дарию, что символизирует обряд вручения царской власти. К сожалению, в момент нашего визита, под надписью были возведены строительные леса, которые портили вид. Видимо, там проходит реставрация. Имеющийся в расщелине лифт для подъема наверх не работал.
Глыбы камней, беспорядочно разбросанные у подножья скалы, оказывается, являются развалинами древней парфянской башни. Чуть правее в скале выбита надпись парфянского царя Митридата II (123-87 гг. до н.э.). В исторической литературе о Парфии она почему-то называется греческой. Но любой человек, знающий арабский язык, может убедиться в том, что надпись выполнена арабскими буквами.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Возле этой надписи мы познакомились с пожилой азербайджанской семьей, приехавшей из Мазандерана, области расположенной южнее Каспийского моря. Мужчина оказался по профессии историком. Он подтвердил, что это арабские буквы.
Рядом с этим местом прямо на скальном выступе высечено изображение бога Геркулеса, а в реальности его аналога - зороастрийского бога войны и победы Веретрагны. Он прилег, вглядываясь вдаль.
Если пройти метров 200 влево, то можно увидеть скошенную скалу, подготовленную для какой-то грандиозной надписи. Но по каким-то причинам рельеф на нее так и не был нанесен. Внизу в долине расположен древний караван-сарай и развалины замка времен Сасанидов.
Прямо напротив Бехистунской надписи имеется небольшой водоем. К нему примыкает живописная роща. Из водоема вода бурлящим каскадом выливается в низину и образует небольшую речушку, текущую среди деревьев и кустарников. Там даже имеется маленький мостик через водный поток. Когда мы отдыхали в тени деревьев на мосту, к нам подошел мужчина с трехлетним сынишкой и пригласил за ковер, расстеленный на лужайке. Там пили чай и ели фрукты его жена и родственники. Они угостили и нас. Кстати, огурцы в Иране считаются фруктами, а не овощами. Семья приехала из Хоррамабада. Провели с ними полчаса, обмениваясь мнениями об Иране и России.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Мужчину, который пригласил нас, звали Хафез. Он даже пошутил на эту тему, увязывая свое имя с самым почитаемым в Иране поэтом Хафезом Ширази. Его жена подарила моей флакончик духов. Мы подарили всем присутствующим дюжину различных российских монет. Особый интерес у них вызвали новые монеты достоинством по 10 рублей. Из-за их золотистого блеска иранцы даже подумали, что монеты золотые. Покурили кальян.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Из Бисетуна мы поехали на савари назад в Керманшах. По пути все наши попутчики вышли, и мы остались наедине с водителем. Узнав о наших дальнейших планах посетить архитектурный комплекс Таке-Бостан, он предложил отвезти нас не на терминал, а туда. По пути он пригласил нас к себе в гости. Но мы снова отказались из-за нехватки времени. За проезд из Бисетуна отдали 50 000 рл.
Комплекс Таке-Бостан расположен в 5 км на северо-востоке от центра города, севернее площади Кухнаванд. Это единственное в Иране место, где цена билетов для иранцев и для иностранцев разная. Соответственно 5 000 и 50 000 рл. На входе, пока я доставал и отсчитывал деньги за билеты, молодой иранец купил билеты и нам по иранской цене. Кассир в будке и охранники без каких-либо претензий тут же пропустил нас внутрь. Парня звали Реза. Он был вместе со своей очень симпатичной сестрой по имени Зухра. Девушка очень нежным голоском хорошо говорила по-английски. Пока мы осматривали достопримечательности, то Зухра задавала мне вопросы на английском языке, а я отвечал на фарси. В общем, интересно и познавательно поболтали.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Комплекс Таке-Бостан состоит из 2 скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III-VII века). Там представлены сцены из коронации императоров этой династии и сцены охоты. На главном барельефе внизу большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом. Царь восседает на своем любимом коне Шабдизе. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В XIX в. к рельефу было добавлено изображение суда, проводимого одним из шахов династии Каджаров - Фетх Али-шахом. С этого изображения до сих пор не стерлись цветные краски. Под ним расположен барельеф, изображающий сцену охоты царя на кабана. Над гротом высечены два крылатых ангела с кольцами-диадемами в руках – символами божественного благословения и царской власти.
В следующем гроте изображена коронация Шапура III. На барельефе выбиты фигуры Шапура II и его сына. Они обращены друг к другу лицами и опираются на длинные мечи.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На следующем барельефе, высеченном вне грота, изображены Ардашир I, его сын Шапур I и бог Митра в сияющем ореоле с мечом в руках. Под ногами персидских царей лежит последний парфянский царь Артабан. Под ступнями ног Митры изображен лотос. Это барельеф правильнее было бы называть «Падение парфянской династии».
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На территории комплекса выставлено много каменных плит с небольшими древними барельефами, изображающими царей, магов, воинов, животных и еще каких-то персонажей. В левой части парка в стеклянных будках представлены древние артефакты времен Арсакидов и Сасанидов. Среди них выделяется каменный саркофаг со скелетом какого-то знатного парфянина. Напротив барельефов раскинулось озеро, по которому можно покататься на лебедеобразных катамаранах. Там же - самая большая и самая старая чинара или платан в стране. Комплекс работает с 9:00 до 21.00. В сувенирном магазинчике купили небольшой барельеф с изображением Бехистунской надписи за 170 000 рл.
Напротив комплекса вдоль дороги расположено много ресторанов. В один из них мы зашли пообедать. Расположившись на деревянном помосте, покрытом персидским ковром, мы ели вкусные блюда иранской кухни: кебабы из баранины, жареные бараньи ребрышки и бараний шашлык. Все это было приправлено гарниром из жареных помидоров. Вместе с салатами и двумя бутылочками персидского напитка «Зум-зум» (по вкусу напоминает «Пепси-колу», но с привкусом каких-то фруктов) обед обошелся в 270 000 рл. Блюда были очень большими. Чуть ли не половину кусочков кебабов мы отдали приставшей к нам очень боязливой и запуганной кошке с голубыми водянистыми глазами. В конце концов, она так объелась, что начала прятать куски мяса в земле под одним из деревьев.
Оттуда мы поехали в центр города до площади Азади на такси за 30 000 рл. На площади установлен интересный фонтан из больших серебристых шаров. От нее мы решили пройтись пешком по улице Модаррес на юг города до парка Ширин. Через 600 м по правой стороне мы увидели мечеть Джамме, а по левой стороне мечеть Таке Биглар Беги. Еще через 120 м по правой стороне расположена мечеть Ехмад Дола. А за ней Старый базар. На расстоянии 1,5 км от площади Азади на юге находится перекресток Оджаг. Там мы повернули направо и прошли пару сотен метров до парка Ширин. Не доходя до него, на перекрестке стоит интересный фонтан в виде периодически выливающего воду кувшина.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Парк Ширин расположен на высоком холме с причудливыми лестницами. У северо-восточного входа в парк стоит грандиозная статуя Матери с ребенком.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Пройдя вдоль северной стороны парка, через 150 метров, мы вышли к Музею войны, созданному под открытым небом. Там расположены остатки подбитых во время ирано-иракской войны самолетов, вертолетов, БТРов и танков.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Из парка открывается красивая панорама всего города.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Вечером отдыхали в номере, смотрели телевизор. Видел еще один фильм про ирано-иракскую войну, затем передачу о преступлениях сионистов в Палестине.
Здесь наш видеофильм о посещении Керманшаха и Бисетуна: http://www.youtube.com/watch?v=DklEWIU8eYA

25.04.2011 г. Хамадан
Утром мы выселились из отеля и направились на такси за 40 000 рл на автобусный терминал Шахида Кавиани. Там взяли билеты на автобус в Хамадан на 10.00. Отдали за два места 120 000 рл. Там произошла небольшая накладка. Автобус выехал только в 10.55, так как ждали погрузки какого-то большого багажа. Пока сидели в ожидании, в автобусе работала печка. Было очень жарко. Но после отправления ее додумались выключить. Как обычно дали бесплатно по дорожному набору, состоящему из сока, бисквитов и печенья. Ехали без приключений. На окрестных горах везде лежал снег. Сразу бросилось в глаза, что в Иране несколько климатических зон. Где-то километров за 40 до Хамадана начался крутой подъем в горы Загрос. Только минут через 20 достигли перевала, после которого автобус стал немножко спускаться вниз. В 13.50 приехали в Хамадан. Нас высадили на севере города в районе площади Сепах, так как автобус шел дальше в Тегеран. Там мы взяли такси и доехали до центральной площади города, называющейся площадью Имама Хомейни. До нее около 2 километров. Водителя такси звали Реза. Он неплохо говорил по-русски. Оказалось, что он жил и учился во Владивостоке. У него там была подруга по имени Виктория Н. Поселились в отеле «Ордибехешт» на 2 ночи. Отдали 360 000 рл. Номер оказался небольшой, но с телевизором и холодильником. Туалет и душ находились в коридоре. Все было очень чисто.
Хамадан находится в 336 км юго-западнее Тегерана, в 190 км к востоку от Керманшаха, 530 км к северо-западнее от Исфахана. Город является частью так называемого «Золотого треугольника», состоящего из 3 древнейших городов Ирана (Хамадан, Керманшах, Хоррамабад). Население 550 000 человек. Это один из древнейших городов не только Ирана, но и всего мира. Считается, что Хамадан был основан в 3 тысячелетии до н.э., хотя надпись первого ассирийского царя говорит, что строительство приходится на 1100 до н. э. Поэт Фирдоуси утверждал, что Экбатаны были построены царем Джамшидом. В VII веке до н.э. он стал столицей могущественного Мидийского царства и имел название Экбатаны. Позже город был выбран в качестве одной из столиц персидской империи Ахеменидов. В период правления Арсакидов основной столицей был Ктесифон, а Хамадан был летней резиденцией парфянских царей. В Хамадане находились и летние дворцы династии Сасанидов. Через город проходил Великий шелковый путь. В 633 г. город завоевали арабы. Во время правления Буидов город сильно пострадал. Сельджуки в XI в. переместили столицу из Багдада в Хамадан. Во время Тимуридов город был разорён и почти уничтожен. Печальным было положение города при Сефевидах. В XVIII в. город заняли турки-османы, но Надир-шах смог отвоевать его. По условиям мирного договора он отошёл к Ирану. Город раскинулся у подножия горы Альванд на высоте 1850 метров.
Поселившись в отеле, мы вышли на осмотр достопримечательностей. Центральная площадь города украшена изогнутым каменным панно, на котором изображен Имам Хомейни и приведены сцены из иранской жизни. На окружающих центральную площадь зданиях устроены башенки с серебристыми куполами.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
От неё, как лучи солнца, отходят 6 радиальных улиц в разные концы города. На другом конце площади Имама Хомейни мы нашли остановку савари. Оттуда можно было выехать в пригород Хамадана, к знаменитой надписи Гандж-наме. Рядом с остановкой за высоким забором стоит здание, являющееся гробницей иудеев Есфири и Мордехая. Именно благодаря их коварству и хитроумным интригам при дворе Артаксеркса Долгорукого, иудеям удалось уничтожить 75 000 лучших представителей Персидской империи. С тех пор иудеи отмечают зловещий праздник Пурим. Вокруг гробницы совершенно пусто. Такое ощущение, что люди обходят это место стороной. Но буквально в 50 метрах оттуда царит людское столпотворение. При приближении к гробнице начинаешь чувствовать источник зла и тревоги.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
На савари мы доехали до Гандж-наме буквально за 20 минут. Отдали 10 000 рл. за двоих. Барельефы Ганджнаме («Книга сокровищ») расположены на склоне горы Альванд (3570 м). Комплекс входит в состав рекреационной зоны Аббас-Абад. Барельефы представляют собой две выбитые в скале панели с тремя столбцами высеченных надписей. Их высота составляет около 2 метров.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Надписи относятся к эпохе персидских царей Дария I и Ксеркса I (VI-V вв. до н.э.). Они выполнены на 3 языках: древнеперсидском, вавилонском и эламском. Напротив лежат плиты с переводами текста надписи на английском языке и современном фарси. Рядом журчит живописный водопад высотой 12 м. Поток воды 200 л/сек.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Если приглядеться, то высоко на горе виден еще один такой же водопад. Возле комплекса полно ресторанчиков и кафешек, где можно уютно отдохнуть и поесть. В одном из ресторанов мы съели по огромному блюду чело-кебабов (рис с кебабами из баранины и жареными помидорами). Там же купили по бутылке «Пепси» и «Фанты». За все отдали 70 000 рл. В Хамадан вернулись также на савари за 10 000 рл.
Во время нашей прогулки по городу начался сильный ливень, прерываемый градом. Было необычно смотреть на разгул такой стихии в столь южном месте Азии. Мы прошлись на юг города до площади Бу Али Сина.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Там расположены гробница и музей знаменитого персидского ученого-медика Авиценны. Этот комплекс уже был закрыт, поэтому его посещение мы оставили на следующий день. Оттуда мы прошли около 200 метров направо до туристического агентства «Али-Садр Трэвел Эдженси». Там приобрели тур на следующее утро в известную пещеру Али-Садр. В офисе работают одни молодые девушки. Все они были очень приветливыми и внимательными. Они хорошо владеют английским языком. Но я предпочел говорить на фарси, чем вызвал невероятный переполох. На меня смотрели, как на инопланетянина. Тур обошелся нам в 600 000 рл. В стоимость входили переезд на легковом автомобиле туда - обратно и стоимость билетов.
26.04.2011. Хамадан и пещеры Али-Садр.
На следующее утро ровно в 8.00, как только мы вышли на улицу перед отелем, к нам сразу же подкатила машина с эмблемой туристического агентства. На улице моросил дождь. Вскоре он перерос в нескончаемый ливень. На выезде из города заехали на заправку. Бензин в Иране с Нового года из-за различных американских санкций и оттока в соседние страны, где он на много дороже, сильно подорожал, но все равно его цена значительно ниже, чем в России. Один литр самого дорогого бензина стоил 7 000 рл (18 рублей), а дизельного топлива – 4 000 рл (10 рублей). Кроме того, как я понял из объяснений водителя, государство выплачивает большой категории граждан и предприятий какие-то денежные дотации на бензин. Так что в реальности цена бензина и солярки еще ниже.
До пещеры Али-Садр расстояние около 75 километров. Вероятно из-за распоясавшейся погоды, трасса была почти пустая. Но ливень и туман значительно ослабляли видимость. В один из моментов мы чуть не вылетели в кювет. Водитель по имени Реза всю дорогу молился, не вынимая четок из рук. В 9.30 мы приехали на место.
Пещера Али-Садр (Кор Али-Садр) расположена на северо-востоке от Хамадана, внутри гор Субаши в деревне Али-Садр, возле городка Кабудар Аханг. Пещеру открыли в 1962 г. местные археологи. Ее возраст около 150-170 миллионов лет. По последним данным ее длина составляет 11 200 м. Пещера является самым длинным водным подземельем в мире. Большая ее часть затоплена водой. Часы работы с 8:00 до 20:00.
На входе в пещеру нам всучили очень жесткие спасательные жилеты красного цвета. Моя реплика о том, что мы русские и нам жилеты не нужны, не возымела действия. Пришлось одеть их на себя. Там же нам дали пластиковую карточку, которую мы затем уже в подземельях пару раз демонстрировали контролерам. Пройдя по указателям около 100 метров под нависшими разноцветными камнями, мы вышли к водной артерии пещеры. Там нас посадили в лодку, прицепленную веревкой к катамарану, в котором находился гид-гребец. Кроме нас больше никого не было. Благодаря этому можно было насладиться видами в тишине и спокойствии. Только гид-гребец тихим голосом рассказывал о местных достопримечательностях. Плыли минут двадцать среди неописуемых красот. К сожалению, фотографирование сильно затруднено из-за плохого освещения.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Во многих местах свод пещеры находился так низко, что можно было потрогать древние камни рукой. Вода в пещере очень чистая и прозрачная. Глубина составляет от 1,5 до 14 метров. Ширина каналов от 2 до 15 метров. Главная галерея пещеры имеет размеры 100х50 м и в высоту достигает 40 метров. Затем мы прошлись пешком по лабиринтам подземелья. Метров через 300 нас снова посадили в лодку. Уже ближе к окончанию маршрута тишина стала нарушаться нарастающим гулом. Вскоре нам встретилась длинная кавалькада, состоящая из лодок и катамаранов, наполненная школьниками и их учителями. Как удачно мы приехали, успев посетить это место в одиночестве. На выходе, пока Лена что-то фотографировала в другом конце зала, ко мне обратился молодой иранский учитель с просьбой сфотографироваться с его классом. Возле входа в пещеру стоял большая группа маленьких детей. Все они, открыв рты, удивленно рассматривали незнакомого иностранца, то есть меня. Сфотографировался. За это я удостоился дружных оваций и благодарностей со стороны детишек и их преподавателя. Так как в подземелье довольно тусклый свет, у меня возникли сомнения относительно качества отснятого нами на видеокамеру и фотоаппарат материалов. Поэтому решили подстраховаться. В сувенирной лавке приобрели набор открыток и CD-диск с фильмом о пещере за 35 000 рл. Позднее выяснилось, что качество наших видеосъемок выше, нежели на купленном диске. На обратном пути в Хамадан погода стала улучшаться.
В 12.00 мы приехали в город. На небе уже светило солнце. Решили прогуляться по Хамадану. Поэтому попросили водителя отвезти нас не в отель, а к мавзолею Авиценны (Арамгах-е Бу-Али Сина). Этот знаменитый ученый средневековья несколько лет жил и трудился в Хамадане. Здесь он и умер в 1307 году. В 1952 г. благодарные потомки выстроили над его могилой мавзолей, библиотеку, где содержится около 8 000 современных книг об ученом (есть и на русском языке), и небольшой музей, знакомящий туристов с достижениями медицинской техники той эпохи. Среди прочего там представлены древние медицинские инструменты, в том числе и скальпели. На стенах есть душещипательные изображения процесса лечения пациентов в те далекие времена. Возле входа в комплекс расположена торговая лавка, где якобы продают лекарства по рецепту Авиценны. Над гробницей ученого возвышается высоченная стела с остроконечной небольшой крышей.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Сама гробница устроена под ней в центре мавзолея и находится в земле. В музее имеется саркофаг, в котором ранее покоилось тело Авиценны. Напротив выставлен саркофаг его ближайшего сподвижника и друга Абу Сайеда. Билеты стоят по 5 000 рл. Мавзолей открыт с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Когда мы вышли из музея и стали подниматься на возвышенность к стеле, снова полил дождь. Оттуда мы пошли в сторону отеля. Но дождь все усиливался. В этот момент мы заметили в полуподвальном помещении какой-то ресторанчик. Решили зайти переждать дождь, а заодно и перекусить. Ресторан был оформлен очень живописно в зороастрийском стиле. На изголовьях стульев были привинчены золотистые пластинки с изображением Ахура-Мазды – так называемые фаравахары. Ножки столов украшали воины, ранее виданные нами на барельефах в Персеполисе. Кроме того стены были исписаны сюжетами времен средневековья. Внутри обедала достаточно приличная публика. Чувствовалось, что здесь место отдыха зажиточных горожан.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
В том ресторане мы наконец-то смогли отведать иранское блюдо аб-гушт. Оно состоит из бульона, мяса, картофеля и овощей. Его подают в кувшинчиках. В комплект входят деревянные толкушки. Сначала надо вылить бульон в пустую тарелку и накрошить туда лаваш. Получается импровизированный суп. А оставшиеся в кувшинчике пищевые ингредиенты расталкивают толкушкой до кашеобразного состояния. Получается очень вкусно и сытно. Кроме того, мы попробовали шесть различных салатов и приправ. Пили местный кисломолочный напиток дуг. Администратор ресторана, узнав, что мы из России, помог нам справиться с приготовлением кушаний. Объяснил и показал, как это все едят. Оказалось, что он бывал в Санкт-Петербурге. Он остался очень хорошего мнения о России и русском народе. Напоследок попили ароматного иранского чая. За обед отдали 160 000 рл.
Когда дождь поутих, мы прогулялись вокруг площади Имама Хомейни. С северной стороны к ней примыкает Большой базар, имеющий 30 торговых линий. Каждая линия отведена для товаров различной специфики. Есть линии кондитеров, мясников, торговцев подержанными товарами, овощами и фруктами, сувенирами и т.д. Эти переулки не имеют потолков, за исключением того, который ведет к соседней мечети Джаме. Базар состоит из 24 аркад. Как оказалось, мечеть Джаме вплотную примыкает к нашему отелю с задней стороны, но мы этого в первый день даже и не заметили. Например, в Египте, Иордании, Сирии и мусульманских районах Индии от мечетей создается огромный шум в период призыва правоверных мусульман к совершению намаза. Начиная с полпятого утра, в этих странах муэдзины пять раз в день орут дикими голосами через мегафоны свои призывы. В Иране такого явления мы не встретили нигде. Люди без напоминаний идут в мечети, когда чувствуют в этом потребность. Да и вообще обратили внимание, что иранцы веруют в Аллаха без показухи, наблюдаемой в других исламских государствах. Чувствуется, что их вера идет из глубин сердца и не продиктована указаниями властей и духовенства. При этом муллы очень почитаемы и уважаемы. К ним прямо на улицах подходят верующие и просят благословения. Видя, что мы православные, иранцы ни разу не позволили себе как-нибудь косо взглянуть на нас и не проявили какой-либо враждебности. А лживые американские и израильские СМИ все время талдычат о каком-то религиозном фанатизме и экстремизме иранцев.
В одном из магазинов мы приобрели небольшой персидский ковер за 120 000 рл. По приезду домой его приспособил для своего отдыха наш белобрысый персидский кот Барсик. Видимо почувствовал запах родины его далеких предков. Затем мы прогулялись до зоны раскопок древнего города Экбатаны (Тепе-йе Хекматана). Они находятся буквально в 800 метрах от центральной площади. В юго-восточной части зоны расположены наиболее интересные руины и христианская церковь Св. Марии. Невдалеке мы полюбовались золотым куполом и золочеными минаретами имамзаде Абдуллы. Поверхность мечети украшена восьмиконечными звездами, крестами и подобиями свастик.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Если бы не минареты, то ее можно было бы спутать с христианским храмом, тем более что купол напоминает по форме тот, что возвышается над Храмом Христа Спасителя в Москве. В гостиницу вернулись как раз во время, так как вновь начался ливень.
Вечером меня вежливо попросили подойти на ресепшен. Там сидел подтянутый иранец в костюме и с серьезным видом рассматривал наши паспорта. Видимо, это был сотрудник иранских спецслужб. Уточнив, из какой мы страны, откуда приехали, куда направляемся и о целях нашей поездки, он извинился за беспокойство и пожелал нам удачи в дальнейших странствиях. Такие меры контроля, вероятно, были вызваны тем, что буквально перед этим на северо-западе Ирана произошел теракт, в котором погибли мирные иранцы.
В 21.00 мы выселились из отеля и поехали на такси на автобусный терминал, расположенный на севере города. Возле огромного прямоугольного здания стоят несколько забавных скульптур, изображающих путешественников с чемоданами и сумками.
Путешествие в Иран в апреле 2011 года
Возле входа в здание нас как обычно встретил сотрудник одной из транспортных компаний и, узнав, куда нам надо, отвел к билетной кассе. Их автобус высшего класса отправлялся в Тегеран только в 00.15. Я спросил менеджера о более ранних рейсах. Тогда он отвел меня в другой конец терминала, к офису другой компании. Их автобус должен был отправиться в 22.30. Но он был менее комфортабельный. Нам предстоял длительный переезд, а затем перелет в Объединенные арабские Эмираты. Поэтому требовались более комфортные условия поездки, чтобы хорошо отдохнуть и поспать. Я решил ехать в 00.15. За два билета заплатили 230 000 рл.
Когда началась посадка в автобус, то кроме нас и еще одной девушки пассажиров не оказалось. Я уже стал опасаться, как бы рейс не отменили. Но перед самым отъездом салон наполнился еще десятью пассажирами. Салон автобуса действительно оказался очень удобным. Кресла были широкие и очень мягкие. Их можно было разложить почти до лежачего состояния. Расстояние между рядами позволяло вытянуть ноги практически полностью. Перед моим креслом вообще не было сиденья. Как всегда выдали бесплатный дорожный набор. В пути нормально отдохнули. Не прекращавшийся ливень способствовал лучшему засыпанию. В Тегеран приехали в 5.10 на терминал Арджантин, расположенный немного севернее центра города. Было еще темно. Там взяли такси в аэропорт имени Имама Хомейни. Торговаться не стали. Отдали 250 000 рл. Доехали за 40 минут. По пути разглядывали мокрые тегеранские улицы и уже известные нам достопримечательности. В аэропорту удалось поменять на фунты стерлингов оставшийся у меня 1 миллион риалов. Вышло 50 фунтов и 20 000 риалов сдачи. На иранские деньги купили несколько брелков с древнеперсидскими изображениями. В 11.50 вылетели на самолете компании «Emirates Airlines», рейсом ЕК 972 (места 27 К и 27 J) в Дубаи. Нам предстояло пролететь 1220 км. В самолете, как только лайнер занял свой коридор, стюардессы без каких-либо предварительных расспросов стали раздавать всем иностранцами пиво. Видимо, уже привыкли к тому, что соскучившиеся по алкоголю туристы, первым делом заказывают его.
Летели над городами, которые до этого посетили по земле – над Исфаханом и Ширазом. На душе было очень грустно покидать эту благословенную замечательную и самую свободную из всех, виденных нами, страну. Но что делать? Эта поездка лишний раз подтвердила мои мысли относительно причин ненависти США и Израиля в отношении этой страны. Демоны не могут спокойно существовать, пока рядом есть светлые силы. Бесам хочется подчинить их себе, отравить своим трупным ядом, насадить Зло. Им нужна пища для существования. А Иран – это источник жизненных сил, последний оплот человечества и Бога в борьбе против Зла и сатаны. Там живут настоящие люди, а не бездушные винтики бесчеловечной системы. К сожалению, сатанисты не успокоятся до тех пор, пока не насладятся живой человеческой кровью. Им хочется создать хаос, превратить людей в полоумных зомби, как это недавно было проделано и продолжает делаться в России. Сатанисты пожинают свои плоды, то мать бросила своего грудного ребенка под колеса автомобиля, то отец отдал на поругание своим собутыльникам пятилетнего сына, то сын зарезал мать, то школьники сбросились с крыши. Зло торжествует на просторах нашей страны.
В Апокалипсисе рассказывается о последней битве сил Добра и Зла. Если внимательно читать, то нельзя не заметить, что эта битва развернется в районе реки Евфрат. Меткой дьявола будет число «666». Посмотрите, как усиленно США, Израиль и их приспешники насаждают это число в наш мир. Даже на страницах российских паспортов вокруг номеров страниц значатся по три шестерки. Но Бог вместе со своим 144 000 воинством победит дьявола. Его армия будет наступать со стороны востока, вместе с солнцем. Восточнее Евфрата находится именно Иран. И совершенно неважно, что тот Бог назван Христом. Иранцы тоже ждут прихода мессии – 12-ого имама, которого называют Вали Аср. В переводе с арамейского это имя звучит, как «Господь Сущий». В Новом завете Христос тоже назван и «Господом» и «от начала Сущим» (Ин.8:25).
Многие туристы, побывавшие в Иране, постоянно проводят мысль, будто иранский народ очень хороший, а вот правительство и законы Ирана отвратительные. А я вот подумал, может оттого в Иране и народ такой замечательный, что там такое якобы нехорошее Правительство и законы? Говорят, рыба гниет с головы. Но если эта рыба без гнили, значит и голова в хорошем состоянии. Если получится, обязательно еще съезжу в Иран. Тем более что там имеется еще очень много природных красот, исторических памятников и религиозных реликвий.
Здесь наш видеофильм о посещении Хамадана и пещер Али-Садр: http://www.youtube.com/watch?v=3MIAtH_PrF0
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #35

Сообщение Igor S » 26 янв 2012, 01:23

Carmel писал(а) 15 янв 2012, 02:23:Великолепный отчет! Как же я хочу туда..... но как они с визами тянут - наверно есть риск купить билеты, а визу не успеть получить.....

Обращайтесь напрямую в посольство в Москве. Там очень даже адекватные и отзывчивые люди работают. Наверняка пойдут Вам на встречу и решат проблему с визой.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #36

Сообщение puzzle01 » 10 фев 2012, 22:29

Печально, но все ваши, мягко говоря, небесспорные рассуждения о "добре и зле" перечеркнули в целом положительное впечатление от прочитанного
puzzle01
участник
 
Сообщения: 68
Регистрация: 27.01.2011
Город: Minsk
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 99
Страны: 50
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #37

Сообщение Igor S » 10 фев 2012, 22:36

puzzle01 писал(а) 10 фев 2012, 22:29:Печально, но все ваши, мягко говоря, небесспорные рассуждения о "добре и зле" перечеркнули в целом положительное впечатление от прочитанного

Небесспорные же, сами подтверждаете. Я не навязываю никому своего мнения. Я описал то, что там увидел и то, к каким выводам пришел. У меня такое мнение. У вас может быть другим. Я за многообразие мнений, культур и религий вместо единообразной помойки глобального мира.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #38

Сообщение semen2309 » 15 фев 2012, 01:00

Igor S писал(а) 10 фев 2012, 22:36:
puzzle01 писал(а) 10 фев 2012, 22:29:Печально, но все ваши, мягко говоря, небесспорные рассуждения о "добре и зле" перечеркнули в целом положительное впечатление от прочитанного

Небесспорные же, сами подтверждаете. Я не навязываю никому своего мнения. Я описал то, что там увидел и то, к каким выводам пришел. У меня такое мнение. У вас может быть другим. Я за многообразие мнений, культур и религий вместо единообразной помойки глобального мира.

Именно в Иране я пришел (или укрепил) такие выводы и взгляды, хотя и встречал иранцев (в основном из туристической сферы) не очень довольных существующей властью. Очень рекомендую так сказать для расширения сознания и понимания прочитать Послание Имама Хомейни к Горбачеву (хотя конечно нашел кому писать - этот управляемый идиот сделал все наоборот) на сайте посольства Ирана в РФ iranembassy.ru http://iranembassy.ru/includes/imam.htm ... jkd0gj2pl6 - прямая ссылка
Позволю себе процитировать:
Конечно, неправильные методы и ошибочные действия прежних коммунистических руководителей в сфере экономики привели к тому, что Вам явился цветущий сад Запада и заворожил Вас, но знайте, что истина не там. Если Вы пожелаете на этом этапе распутать только клубок экономических проблем социализма и коммунизма, обратившись с этой целью к очагам капитализма на Западе, то не только не излечите свое общество от недугов, но придете к тому, что другие будут вынуждены исправлять Ваши ошибки, ибо если ныне марксизм зашел в тупик в своих экономических проблемах, то и западный мир погряз в тех же проблемах, только в другой форме и других сферах.

Основная проблема Вашей страны лежит не в вопросах собственности, экономики и свободы. Ваши трудности заключаются в отсутствии истинной веры в Бога, и это ведет и будет вести Запад в трясину пошлости, в тупик.

Там же приведена и реакция Имама Хомейни на ответ Горбачева в воспоминаниях Шеварднадзе.

Так что мне в свою очередь радостно, что все ваши, рассуждения о "добре и зле" подтвердили и усилили положительное впечатление от прочитанного
Не надо делать дуракам умных операций
Аватара пользователя
semen2309
участник
 
Сообщения: 187
Регистрация: 25.02.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 45
Страны: 12
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #39

Сообщение Igor S » 15 фев 2012, 08:43

Спасибо за объективный анализ моего рассказа.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
Igor S
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 259
Регистрация: 19.05.2009
Город: Orel
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 52
Страны: 11
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Путешествие в Иран в апреле 2011 года

Сообщение: #40

Сообщение Krigolam70 » 04 сен 2015, 20:32

puzzle01 писал(а) 10 фев 2012, 22:29:Печально, но все ваши, мягко говоря, небесспорные рассуждения о "добре и зле" перечеркнули в целом положительное впечатление от прочитанного


По моему мнению эти рассуждения подчеркнули адекватность автора и настроили на приятное чтение, я понял, что бреда об империи зла не будет. И то, как автор ответил Вам подтверждает мои слова. Вам придётся мириться с тем, что есть другое мнение.
Krigolam70
новичок
 
Сообщения: 28
Фото: 1
Регистрация: 26.11.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 49
Отчеты: 3

Пред.



Список форумовБЛИЖНИЙ ВОСТОК форумИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране



Включить мобильный стиль