Идея путешествия, о котором начинается повествование, родилась спонтанно – просто захотелось немного отвлечься от монотонной действительности. Помните, как сказал герой одного из шедевров Э.Рязанова: «В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам…». Вот я, следуя не совсем пропавшему духу авантюризма, сделал выбор стран. Иран – это страна, в которую я неизменно хочу попасть – основная цель, а дальше я хотел побывать там, где я еще не был. Из таких стран «по маршруту» случилась Турция. Только этого было мало, а желание посетить Ирак, Афганистан и Пакистан в данное время было для меня невыполнимо. И вот, «по совету друзей» в список путешествия попал Северный Кипр и Ливан. Оформление отпуска, приобретение билетов, бронирование гостиниц, разработка маршрутов, оформление иранской визы (в остальные страны мне виза не была нужна) и сборы заняли 1,5 месяца. Но время неизменно идет вперед, отсчитывая свои шаги когда неспешным шагом гуляющего франта, а когда и стремительным бегом олимпийского бегуна на короткие дистанции. Короче, день «Ч» настал. Вернувшись из Киева в Донецк скоростной электричкой Hyundai, которая, к счастью, не опоздала, я, с 5-минутным заездом домой, отправился в заново реконструированный аэропорт им.Прокофьева.
День 1-й.
Спустя 2 часа ожидания и пограничных процедур самолет компании Pegasus Boeing 737-800 взлетел с ВПП и направился в сторону Стамбула. До Стамбула от Донецка рукой подать, так что скоро я уже был в аэропорте S.Gökcen. В этот день в Турции я решил не останавливаться, а сразу лететь на Северный Кипр, поэтому мой рейс в Лефкошу был через 4 часа, которые я коротал в здании аэровокзала. Радость моей поездки омрачали тяжелые серые тучи, нависшие над Стамбулом и достаточно прохладная погода с ветром, в то время как у меня из теплых вещей была только ветровка. Всадника времени я подстегнул бутылочкой пива Efes местного производства, и вот, как пел Владимир Семенович Высоцкий, «нас скучно на посадку стюардесса приглашает, надежная, как весь российский флот…». Опять Pegasus, опять Boeing 737-800, опять форсаж и взлет. Теперь в направлении Кипра. Через час шасси лайнера стояли на взлетно-посадочном поле аэропорта Лефкоши. Тут я попал из глубокой стамбульской осени в жаркое кипрское лето – Lovely Cyprus, как гласит известная реклама.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
В аэропорте меня встречала моя провожатая, экскурсовод, собеседник и просто прекрасная девушка Надя. Примерный маршрут мы оговорили заранее.
Cейчас наш путь лежал в сторону Фамагусты в древний город Саламис. По разным сторонам дороги мы оставляли позади то красивые белоснежные мечети, то дома, похожие на игрушки.
Пару слов об автомобильном движении на Северном Кипре. Движение тут левостороннее, все машины с правым рулем, подавляющее число которых имеет британские номера. Скорость движения регулируется знаками и фиксируется многочисленными камерами наблюдения. Превышение скорости, указанной на ограничительном знаке всего на 5 км/ч наказывается штрафом около 70 долларов. Чем больше превышение, тем больше штраф. Кроме того, за каждое нарушение снимаются баллы, которые не бесконечны. При отсутствии баллов водительские права аннулируются и изымаются. Вот такие серьёзные правила! А не как у нас – превышение на 20 км/ч от разрешенной скорости – это погрешность приборов...
Но вернемся к Саламису.
Город был основан в 11 веке до н.э. С 8 века до н.э. город стал играть существенную роль как важный торговый центр, так как был расположен на перекрестке морских путей Кипра. Город продолжал свой рост и набирал силу до 6 века до н.э., когда он добровольно перешел под протекторат империи Александра Македонского. Позже город стал частью Римской империи, что отразилось и в архитектуре. Именно на этом месте в 56 году нашей эры проповедовали апостол Марк и иеромонах Варнава. В 1 и 4 веках н.э. город был до основания разрушен землетрясениями, но киприоты снова и снова поднимали свой город из руин. Византийская империя, под протекторатом которой находился Саламис, не смогла защитить его от набегов арабских пиратов. В результате в 648 году, после очередного нападения арабов, жители города перешли под защиту стен соседнего Арсиноя, позднее переименованного в Фамагусту. В этом году великолепный Саламис прекратил своё существование. Тем не менее, до сегодняшних дней здесь хорошо сохранился амфитеатр, римские бани и базилики.
Попалась вот такая плитка, которую я поначалу счел за "новодел". Когда спустился вниз, оказалось, что сие творение сделано из камня. Но как же похоже на современную керамику!
Охранник города...
Древний город стоял (да и продолжает стоять в виде своих развалин) на берегу Средиземного моря. На тот момент в Средиземном море я еще не купался и сделать это не преминул. Море оказалось очень чистым, ласковым, спокойным, с лазурно-голубой водой и песчаным дном. На пляже было всего пару человек – пляж не слишком посещаемый, да и был я там в обед понедельника. Накупавшись вдоволь, мы поехали дальше, минуя древние могилы, к усыпальнице иеромонаха Варнавы, который принес христианство на Кипр. В усыпальнице в подвале стоит саркофаг, в котором, наверное, покоится сам Варнава.
По дороге в Фамагусту мы заехали на пивзавод SAFA içkileri endüstrisi – единственный, выпускающий пиво на Северном Кипре. Там я пополнил свою коллекцию пивных этикеток, правда пива местного производства в продаже я так и не нашел, правда, и искал не очень. По лицензии выпускается один сорт австрийского пива – Ottakringer.
Сама Фамагуста известна старым городом, который был основан еще в 3 веке до н.э. египетским царем. Старый город Фамагусты окружен одними из наиболее хорошо сохранившихся в мире венецианскими укреплениями, а внутри крепостных стен располагается множество средневековых зданий и сооружений эпохи ренессанса. В полноценную крепость город превратился в 1562 году, когда стены были радикально перестроены и укреплены. Высота стен достигала 15-17 метров, а протяженность – около 3,6 километров. Вдоль дороги растут гранатовые и оливковые деревья, а также пальмы и цветущие кусты.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 19:26, всего редактировалось 3 раз(а).
В крепость вели двое ворот: морские (со стороны порта) и наземные. Вокруг стен создали глубокий канал, облицованный камнем, который заполняла морская вода, что сделало крепость недоступной не только с моря, но и с суши. Внутри крепости к числу наиболее известных памятников относятся готический собор Святого Николая, который во времена оттоманских завоеваний был переделан в мечеть Лала Мустафа Паша.
Кстати, в стенах собора в 1489 году подписала отречение от престола в пользу венецианцев Катерина Корнаро, последняя королева из династии Лузиньянов. Тут, в мечети стоит вот такая карета, на которой провожают умерших в последний путь.
Своды собора-мечети впечатляют своими размерами. Их поддерживают не менее массивные мраморные колонны. Вход в мечеть свободный – достаточно только снять обувь, и можно походить внутри, а то и помолиться.
Еще одна заслуживающая внимания достопримечательность — дворец венецианского губернатора Джованни Ревьере и сквер с великолепным мраморным римским саркофагом, старинными пушками и античными статуями. Тут же находится замок Отелло. История, описанная Шекспиром, произошла именно здесь.
Фамагуста романтична крестовыми походами и духом старых университетских городов, где каждый профессор мог оказаться Фаустом. Поэтому и любовные истории, связанные с городом, своеобразны. Имя главной героини шекспировского «Отелло» – «Дисдемоны» – переводится с греческого, как «несчастная». А прототипом самого мавра, возможно, стал венецианский наместник на Кипре Маурицио Отелло (уменьшительный вариант его имени Маурицио звучит как Мауро). Никаких арабских корней он не имел, и литературоведы склоняются к версии, что мавром Отелло стал для усиления художественного эффекта. И, вполне естественно, что Маурицио Отелло совсем даже не убивал свою супругу. Впрочем, и Отелло из рассказа Джиральди Чинтио, который стал прототипом пьесы Шекспира, не признался под пытками в убийстве жены, а потому казнен не был – позже его умертвили родственники Дездемоны.
Ближе к вечеру мы двинулись в сторону Кирении, что находится на севере республики на берегу моря. Дорога лежала через горы навстречу малиновому закату.
По приезде в город я поселился в бунгало возле моря. Это был двухэтажный домик в 20 метрах от моря, утопающий в зелени. По обстановке тянул на 3*. Для меня большего и не нужно было. Все, что необходимо на 1 ночь, присутствовало в полном объеме.
После 23:00 мы решили прогуляться по набережной древней гавани, где коротали время небедные киприоты, развлекаясь в многочисленных ресторанах и казино.
Потом развлеклись тем, что посидели в маленькой кондитерской, попробовав несколько видов фруктового мороженого. Гавань ведет свою историю от древнего финикийского порта. После началось восхождение к машине вдоль стен средневековой Киренийской крепости, которая была построена византийцами для защиты города от арабских набегов. В начале 12 века крепость была завоевана Ричардом Львиное Сердце и долгое время использовалась как место монаршего отдыха и укрытия в неспокойные времена.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Ночью я наконец-то полноценно отдохнул за последние двое суток.
День 2-й.
Шведский стол стал хорошим началом солнечного дня для отдохнувшего путешественника. Среди яств предлагалось несколько видов мягкого сыра (типа брынзы), ветчина, яичница, несколько видов овощей, разные чаи, кофе, несколько видов сока, фрукты и ягоды, очень вкусный хлеб и пять видов самодельного варенья. Завтрак я разделил на 2 захода, так как за первый я не попробовал все, что хотел. Закончив трапезу, глядя на бирюзовую гладь Средиземного моря, под сенью сочной зелени кемпинга, мне подумалось, что жизнь удалась, что вот он – рай земной, отчего настроение стало еще лучше.
На этой лучезарной ноте я увидел подъехавшую Надю, и мы направились в горы к замку Святого Иллариона, который как будто приклеился на склоне каменной горы.
По пути дорогу нам преградил военный, который попросил подождать минут 20, пока идут учения. Действительно, мы услышали пушечные выстрелы. Уже спустя 15 минут дорога была свободна, и мы благополучно добрались до места назначения, припарковавшись на стоянке возле входа в крепость. В крепости много интересных вещей: королевский дворец, византийская церковь, смотровые башни, башня принца Джона, древние резервуары с водой, старинные туалеты, конюшни и т.д.
Также крепость имеет истории, передающиеся на протяжении многих столетий. Например, мрачная легенда о принце Джоне. Принц Джон в 1369 году укрывался в замке во время войны Кипра с генуэзцами. Охраняли принца болгарские наемники. Испанка Элеонора Арагонская, мать малолетнего короля Кипра Петра II и жена убитого в результате дворцового заговора короля Кипра Петра I, в котором принял участие принц Джон, решила отомстить за мужа. Поэтому она убедила принца Джона, что болгарские наемники подкуплены генуэзцами и хотят убить его. Принц поверил в это и ночью вызывал всех наемников по одному в верхнюю башню, которая нынче носит его имя, и во время беседы сталкивал их одного за другим в пропасть. Только последний из охранников убедил принца, что он ни в чем не виноват и остался жив. А после того стражники Элеоноры сбросили в пропасть и самого принца Джона.
Вот из этого окна сталкивали людей.
Из крепости открываются красивейшие виды на Гирне (Кирению) с одной стороны и горные пейзажи с другой.
Тут же, в крепости, я покорил высочайшую точку горы – 732 метра над уровнем моря. Вроде немного, да? А если учесть, что около половины этой высоты я преодолел за 15 минут? В общем, я немного подустал, взбираясь по крутым склонам. Путь вниз мне понравился гораздо больше.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
На обратной дороге к выходу из крепости у меня случилось знакомство с отдыхающей в тени кошкой.
А потом мы катались по Кирении. Вот, например, старая печь, в которой готовили (а, может, и по сей день готовят) барашков цельной тушей.
А это – аббатство Беллапаис двенадцатого века. Немного разрушившееся от времени, но все равно впечатляющее своим размахом и красотой.
Здесь же справляют свадьбы.
А еще тут расположился очень хороший ресторанчик, в котором готовят национальные и международные блюда. И блюда очень достойные. Нам очень понравилось!
И опять узенькие улочки города, его старинные здания, маленькие двери и окошки.
По пути встретилась бывшая христианская церковь, которая нынче является музеем Иконы Архангела Михаила.
А еще катакомбы, которые по факту оказались каменными греко-римскими могилами.
Дальше поехали за город на пляж. В прибрежном кафе, где мы пили кофе и пиво, я познакомился с барменом Романом - почти моим земляком - из Луганска. Тут же я покупался в море, правда, недолго, так как появившийся ветерок прибил мелкую тину, из-за чего море стало грязным. На обратном пути я фотографировал как будто игрушечные домики и цветы живых изгородей.
Вот так и подошли практически к концу мои полтора дня отдыха на Северном Кипре. Опять мы двинулись через горы в Лефкошу, откуда очередной Boeing 737-800 унес меня с солнечного Кипра в Стамбул, где меня ждали забронированные заранее апартаменты.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Вечерний Стамбул меня встретил дождем. Взяв такси в уже знакомом мне аэропорте S.Gökcen, через 50 минут я был возле апартаментов, что возле площади Taksim. Стоило мне это немногим более 50 евро. Потом мне подсказали, что самый верный способ добраться до любого из двух аэропортов Стамбула – это автобусы фирмы Havataş. Отправляются они от площади Taksim каждые полчаса. А стоимость проезда до аэропорта S.Gökcen составляет всего 12 TL (менее $7 в эквиваленте). Главное помнить, что вечером в Стамбуле очень много пробок, поэтому время поездки до аэропорта S.Gökcen составляет около 2-х часов. Причем на такси быстрее не будет. Но это так, для информации.
День 3-й.
А утро в Стамбуле для меня началось около 9:00.
Выйдя из квартиры, я продегустировал пару-тройку видов турецкого пива, поняв, что турецкое светлое пиво большого завода – это обычный ничем не выделяющийся евролагер. Темное же пиво очень даже порадовало отсутствием характерной горечи и мягкостью вкуса. После я выдвинулся в город, чтобы погрузиться в его атмосферу и посетить достопримечательности. На площади Taksim собралось большое количество военных в парадной форме. Что это было за мероприятие, я выяснять не стал.
Мимо проехал старенький, но доживший до нашего времени маленький трамвайчик.
Тут же, рядом с площадью, возвышается христианский храм.
По дороге, обменяв в банке немного валюты, увидел вот такую гребенку, ограничивающую проезд в одном направлении. Мне очень понравилось решение. Поистине, все гениальное – просто!
Поразительно, но по всему Стамбулу можно найти старые разваливающие дома, которые никто не собирается восстанавливать, реконструировать или ремонтировать. В отсутствие хозяев недвижимости такие строения никто не захватывает и не приватизирует в свою собственность. Вот, как приличные люди почитают частные владения!
Все на той же площади Taksim стоит будочка, где продаются билеты на автобусы SightSeeing Tour. Стоимость удовольствия 50 TL (чуть меньше $28). Первый раз я воспользовался таким видом транспорта в Барселоне – понравилось. Тут, в Стамбуле также очень много можно было посмотреть и узнать, передвигаясь таким автобусом. Спустя 10 минут я уже рассекал по Константинополю на втором этаже красного кабриолета.
Слева осталось здание бывшего британского посольства, а дальше вот такая живая картина на реконструируемом доме. В таком виде реклама абсолютно не раздражала – учиться бы нашим рекламодателям неординарным решениям.
Справа внизу виднелось начало Золотого Рога. Золотой Рог – это залив в устье которого в 7 веке до н.э. была основана колония Византий, вокруг которой впоследствии сформировался Константинополь. Путешественники XIX века называли залив самой красивой частью города. Золотым Рогом залив назвали из-за того, что, во-первых, он имеет форму рога, а во-вторых, в лучах заката вода отливает золотом.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 20:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Далее автобус спустился к набережной уже упоминавшегося Золотого Рога. Слева нас провожал взглядами окон в три этажа Университет, расположившийся в бывшем здании табачной фабрики.
Еще чуть дальше автомобильную набережную пополам разделила болгарская церковь, построенная из металла общим весом около 500 тонн. Колокола церкви были отлиты в Ярославле.
Константинополь имел собственную крепость, точнее, это был город-крепость. Крепостная стена имеет протяженность 22 километра. Как раз вдоль нее и лежал наш путь.
А вот мы проезжаем под мостом Ататюрка, загадывая желания. Он был построен в 1973 году, имеет 39 метров в ширину и 1510 метров в длину.
На холме впереди расположилось старое кладбище. Подумалось о вечном…
Тут автобус развернулся и двинулся в обратном направлении. Прямо на берегу залива стоят швейные мастерские красно-коричневого цвета. В начале 19 века они шили форму для регулярной армии, а еще раньше это были кожевенные мастерские, которые позже были перенесены за город из-за специфического запаха, накрывавшего город во время химической обработки кожи.
За новым мостом мы взяли правее, и вновь двинулись вдоль стен и башен крепости.
На тротуарах расположились мини-базарчики, где продаются выращенные рядом без химикатов различные овощи. Овощи якобы очень полезные и чистые, хотя у меня в этом есть сомнения ввиду большого автомобильного трафика вдоль огородов.
Возле порта на рейде стоят десятки судов, ожидая своей очереди. На якоре старого порта стоят несколько небольших кораблей, а на волнах качаются сотни-тысячи белых чаек.
Очередная остановка обзорной поездки случилась на рыбном рынке. Здесь продаются всевозможные виды рыб, креветок, лангустов и прочей живности, обитающих в разных морях.
Неподалеку стоят очень красивого вида рестораны, где могут приготовить выбранных вами обитателей моря. После мы свернули под мостик, под которым автобус едва проезжал, в сторону знаменитой Голубой мечети. Во время одной из моих поездок автобус действительно не вписался по высоте под этим мостом и поломал привод тента. Благо, с туристами все было хорошо – никто не пострадал.
Голубая мечеть построена Султаном Ахметом за 7 лет (с 1609 по 1616). Это первая по величине и одна из самых красивых мечетей Стамбула. Она имеет 6 минаретов.
Вход в мечеть свободный. Даже для неправоверных. При входе обязательно соблюдение стандартного для таких мест дресс-кода – вход без обуви, женщины должны покрыть голову. Также запрещен вход в шортах и коротких юбках. Внутри мечеть впечатляет размерами. Колонны, поддерживающие своды, имеют диаметр 5 метров.
Место для молитв истинно верующих отделено от остального пространства.
С потолка на очень длинных тросах подвешены огромные люстры с сотнями лампочек.
Атмосфера мечети действует умиротворяюще. Многие посетители присаживаются на ковры в разных местах для отдыха и наслаждения миром святыни. Я тоже отдохнул возле огромной центральной колонны. Уходить не хотелось, поэтому в таком положении я провел около получаса, созерцая красоту древнего зодчества и людей из десятков разных стран.
И еще несколько фотографий внутреннего двора и минаретов.
При выходе из Голубой мечети сразу открывается во всей красе красная мечеть AyaSofya.
А на площади перед обеими мечетями бьет большой красивый фонтан с изменяющимся рисунком водяных струй.
Вокруг установлены деревянные скамейки, на которых можно отдохнуть, просто посидеть, пообщаться, глядя на мириады капель воды, создающих общую картину фонтана.
Тут же, на площади, продают печеную и вареную кукурузу и жареные каштаны. Цена, например, кукурузы 1,5 TL. В 20 метрах в сторону цена в 1,5 раза ниже. Жареную кукурузу я попробовал – не впечатлила совершенно. Каштаны я пробовать не стал – благо, прочитал отзыв о них кого-то из форумчан, так что не пришлось просто выбрасывать якобы деликатес.
Последний раз редактировалось roger_roger 21 июн 2022, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
misterS писал(а) 04 ноя 2012, 21:23:Молодец! И красиво же пишете! Красиво и лаконично! Плюсую, и жду Иран!
Спасибо на добром слове! И за плюс благодарю! Кроме Ирана еще и Стамбул не закончен, потом вместе объедем весь Ливан - оно стоит того, а потом прилетим в Иран - там тоже очень интересно нам будет!
Молодец, Леша, становишься профессором 4 RT, да еще по раздельным билетам - это по нашему Беллапаис меня также впечатлил, может быть, даже больше всего остального
Мечеть AyaSofya в настоящее время стала музеем. Вход стоит 25 TL (около $14) без учета аудиогида и прочих «наворотов».
Внутри взгляды приковывают красивейшие старинные фрески, стены отделаны бело-серым мрамором, два цвета которого образуют интереснейшие картины. Тут, например, изображен дьявол.
А здесь – ядерный взрыв.
Мраморные плиты подобраны таким образом, что две плиты образовывают зеркальное отражение друг друга.
Особого внимания заслуживает мозаика непорочной девы и младенца, созданная в 9 веке. Мозаика находится под одним из куполов мечети.
Ниже пропускают тусклый свет множество окон с разнообразными цветными витражами, что тоже образует интересную стеклянную мозаику.
Можно подняться и на верхнюю часть мечети по длинному наклонному каменному коридору с низкими закопченными полукруглыми сводами.
Там продаются иконы и другие церковные аксессуары, имеющие отношение к AyaSofya.
Чуть дальше можно увидеть мозаику императора Александра, созданную в 10 веке.
Людской поток в знаменитую мечеть настолько велик, что за долгие годы мраморный порог значительно износился от обуви.
На выходе установлены огромные бронзовые двери, которые были перенесены сюда императором Теофилом в 9 веке из храма в Тарсусе, построенном еще во 2 веке.
Совсем недалеко от красной мечети можно увидеть небольшую каменную колонну «Million Monument» – это все, что осталось от Византийской Триумфальной арки (4 век). Она была отправной точкой, от которой измерялись расстояния всех дорог, уходящих в разные уголки империи.
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
В километре от мечетей находится знаменитый Стамбульский Большой Базар. По обе стороны улицы, ведущей к Базару, расположены отели, многочисленные магазинчики и ресторанчики.
В одном из них я заказал пиво с лимонадом (это, что называется, два в одном), салат из морепродуктов и тушеную баранину с овощами. Блюда оказались такими большими, что, несмотря на сильный голод, съесть все было трудно (респект туркам!).
На Большом крытом базаре продается не скажу, что все, но очень многое – и серебро, и золото, и одежда, и кожаные изделия, и турецкие сладости, и посуда, а также многое другое.
При желании, там можно даже заблудиться, но ненадолго – в итоге все равно выйдете к какому-то выходу. Главное, после этого сориентироваться, куда идти. Выйдя из-под сводов Базара я двинулся в обратный путь к мечетям, откуда отправляется автобус обзорной экскурсии. Но обратный путь лежал по параллельной улице. Тут мне попался интересный морской ресторанчик. Зазывала заинтересовал меня ассортиментом. И с ним произошел интересный диалог. Дело в том, что незадолго до того я купил бутылку пива, которую неспешно опустошал, осматривая окрестности. Так вот, когда я был в принципе готов зайти в рыбный ресторанчик, на мой вопрос «как же быть с открытой бутылкой пива», с которой просто так расставаться мне не хотелось, я получил шедевральный ответ: «Сэр, не переживайте: Турция свободная страна! Так что смело заходите к нам в ресторан прямо с пивом!». После такого я не мог не зайти в радушное заведение.
В зале, кроме меня, было еще два посетителя, а к концу трапезы я остался единственным. Мне подали горячий лаваш, креветки, жаренные с грибами на сковороде из толстого чугуна. А потом еще и какую-то очень редкую в украинско-российском меню рыбу, за обилием впечатлений уже и не помню, какую.
Очень знатная пища и хорошая кухня! Рыбный ресторан с прозрачным холодильником, на котором на льду разложена разная рыба и огромные креветки, там только один – не промахнетесь. Рекомендую!
Потом на обзорном автобусе, направляясь к площади Taksim, мы миновали стадион, переданный знаменитому турецкому футбольному клубу Beşiktaş.
Если бы вы знали, как трудно рассказать обо всем, что видел, что узнал! Ведь тут и байкеры, и железнодорожный вокзал, и Босфор, и Новая мечеть, и Смотровая башня. И каждая из достопримечательностей имеет свою историю, которая связана с судьбами людей, которая порой трагична, но, в любом случае, очень интересна!
А как вам такие вот рыбачки?
А вот так выглядела улочка, на которой были мои апартаменты. Не стоит пугаться – так выглядит большинство второстепенных улочек бывшей турецкой столицы, причем до центральной улицы отсюда было всего-то около 20 метров.
Гостеприимный Стамбул мне очень понравился, но настало время его покидать. Самолет в следующую столицу моего путешествия отправлялся через 3,5 часа. Я занял место на уже упомянутом автобусе Havataş. По пути в аэропорт я переехал через мост из Азии в Европу, после чего мне попался образец автомобиля, который я не ожидал увидеть на турецкой земле – до боли знакомая «девятка».
В аэропорте время ожидания продлили почти на 3 часа из-за задержки вылета. Пришлось бороться со сном – выиграл я. В общем, около полуночи нас, тех, кто собирался лететь в Бейрут – столицу Ливана, в которой происходили беспорядки, пригласили на посадку. Для меня в этой поездке традиционно новенький самолет компании Pegasus Boeing 737-800 принимал своих пассажиров. Моими соседями оказались ливанцы, с которыми мы много разговаривали. Еще в воздухе я выяснил, что в стране относительно безопасно. Главное – не ссориться с военными. Еще выяснил, что сьют, забронированный мной, находится в одном из самых престижных районов ливанской столицы. В Ливане я планировал взять на прокат авто – заранее заказанный Renault Sandero. Процесс оформления авто занял всего около 10 минут. В общем, Avis очередной раз не подвел. Трудность для меня составило отсутствие GPS-навигатора в машине. Свой навигатор я брать не стал, так как карту Ливана в бескрайних просторах интернета мне найти не удалось.
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Итак, я в Бейруте, еду на «собственном» авто, разрезая ночь столицы дальним светом фар. Романтика! И все было бы хорошо, если бы не следующий инцидент, о котором я теперь вспоминаю с улыбкой, но тогда мне было совсем не до смеха. А произошло следующее. Трехполосное шоссе, по которому я двигался в сторону гостиницы, было перегорожено противотанковыми ежами, за которыми поперек двух полос стояла полицейская машина с включенными мигалками. Полицейские и военные беседовали между собой, не обращая на меня никакого внимания. Я принял левее, заняв третью (единственную свободную) полосу и на скорости 30 км/ч хотел миновать полицейский пост. Когда я уже почти проехал заграждения один из военных начал махать руками и что-то мне кричать. Я сразу же остановился. Прослушав его монолог на повышенных тонах на ливанском с наставленным на меня автоматом, я сообщил ему, что лучше бы нам пообщаться на английском. После этого к нему присоединился его коллега. Он уже на английском задал мне вопрос, почему я не остановился на посту, на что получил мой ответ, что меня никто не останавливал. После этого минут 10 изучались мои документы и документы на машину. Причем не сразу был найден документ на право управления именно этим автомобилем (что-то типа доверенности), отчего мы с военными пререкались о необходимости наличия озвученного документа. Спустя пару минут документ был найден в книжке с пачкой документов, выданной мне прокатной конторой. Постепенно повышенные тона ушли и на меня смотрели как на нормального человека, а не на террориста. Когда мне вернули все документы и разрешили следовать дальше, я выяснил, что в Ливане на любом военном или полицейском посту необходимо останавливаться, а продолжать движение можно только после характерного жеста работника силовых структур. Кто будет ехать в Ливан – помните об этом, чтобы избежать неприятностей.
Последний раз редактировалось roger_roger 05 ноя 2012, 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Дальше я поехал искать свою гостиницу. В 3 часа ночи дорогу спрашивать было не у кого. Пару раз я уточнил вектор движения у вооруженных военных, стоявших на постах. Еще пару раз – у местных водителей. Но все равно, пока я не пересек Бейрут дважды из одного конца в другой, я не прибыл к месту назначения. Район Hamra, в котором находилась гостиница, не показался мне таким уж крутым, как описывали мне соседи по самолету, но сам отель оказался поистине шикарным. Огромный сьют со всевозможными аксессуарами, классная мебель, фурнитура и прочее.
В момент поселения уже было около 4-х часов ночи, а в следующий день мне предстояло объехать практически всю страну (по крайней мере такие у меня были планы). Утренний шведский стол был почти стандартным для арабских стран. Очередной раз я восхитился вкусом как обычного, так и свежевыжатого сока, который дважды обновляли, пока я завтракал. После завтрака, обменяв немного валюты в ближайшем обменнике, купил несколько бутылок саудовского безалкогольного пива, и выдвинулся в поездку. Да, стоит сказать, что в Ливане очень интересная политика обмена валюты: валюта обменивается везде по одному и тому же курсу, причем курс покупки валюты и ее продажи не отличается. Например, курс американского доллара составляет 1500 ливров. Причем для меня гораздо выгоднее было менять доллары, нежели евро. Но это так, лирическое отступление. А теперь возвращаемся к путешествию. Маршрут у меня был запланирован такой: Бейрут – Библос – Баальбек – Бейрут.
Благодаря ночным блуканиям по столице, дорогу на Библос я уже знал. На выезде из Бейрута мне попалось очередное чудо отечественного автопрома.
А потом, спустя 5 минут, еще одно.
Дорога на Библос лежала через невысокие горы, была очень ровной трехполоской. Так как до Библоса было всего около 40 км, то с моим неспешным движением с постоянными заездами в магазины в поисках нового для меня пива (вот такое хобби) дорога заняла около 1 часа времени.
Город находится на побережье, которое тут же перерастает в горы, и мне захотелось посмотреть на него сверху. Тем более, что мне нужно было понять, где же находится сам древний Библос. Дело в том, что древний Библос находится на территории современного города Джебейля.
По дороге в гору слева расположилась вот такая многоярусная стоянка для автомобилей.
Библос (греческое название финикийского города Gebal) – средиземноморский город на горе Ливан провинции современного Ливана. Считается, что Библос был заселен между 8800 и 7000 г.г. до н.э. и, согласно фрагментам записей финикийского историка Санхуниатона, он был построен Кроносом и стал первым городом в Финикии. Библос является старейшим постоянно заселенным городом в мире и является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. По таким древним местам мне еще не приходилось ходить!
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Библос являлся одним из крупнейших портов древности, через который, в частности, в Грецию экспортировался папирус, также известный в Древней Греции под названием библос. Греческие слова «библос» (папирус) и «библия» (книга) происходят от названия Библа (Библоса).
Город известен с 4000 года до н.э. и был знаменит храмами Ваала, позднее известен как место культа бога Адониса, отсюда распространившегося и в Греции. По легенде в древнем Библосе нашли тело Осириса в деревянном ящике.
С третьего тысячелетия до н.э. Библос поддерживал тесные торговые связи с Египтом. В конце 3 тысячелетия до н.э. город пережил период упадка. Есть данные о пожаре, в котором погиб храм «Владычицы Библа». Активная деятельность замерла на некоторое время, но ко второму тысячелетию до н.э. город вновь стал крупнейшим центром финикийской морской торговли, его связи распространились до Эгейского моря. В Египет из Библа вывозился лес, а также вино и оливковое масло. В обратном направлении – из Египта в Библ в большом количестве поступал папирус. О том, насколько сильным было здесь влияние Египта, говорит тот факт, что цари Библа пользовались египетским языком как официальным. К концу второго тысячелетия до н.э. отношения Библа с Египтом фактически стали равноправными. Из египетской повести «Путешествие Унуамона», датируемой XI в. до н.э. (XXI династия), известно о том, что правитель Библа заставил египетского посланника ждать аудиенции в течение 29 дней и затем запросил неумеренно высокую цену за лес, который тот просил продать Египту.
Когда в 333 до н.э. в Финикию вторглась армия Александра Македонского, Библ был в числе городов, мирно покорившихся новому завоевателю. После смерти Александра Библом владели сначала Птолемеи, затем он вошёл в державу Селевкидов, вместе с остатками которой был в 64 до н.э. присоединён к Риму. Последний правитель Библа был казнён римским полководцем Гнеем Помпеем.
В Библе были найдены надписи, составленные особым, предположительно слоговым «линейным письмом» (протобиблское письмо). Письмо содержит около 100 знаков. Это письмо было гораздо проще, чем аккадская клинопись и египетская иероглифика, но в нём отсутствовали словоразделы, что сильно затрудняло чтение. Протобиблское письмо, вероятно, употреблялось во 2 тысячелетии до н.э. До сих пор ни одна из предложенных дешифровок не признана большинством лингвистов; дешифровку затрудняет крайне небольшое количество надписей, а формы знаков нельзя с уверенностью соотнести ни с одной из известных систем среди письменностей Древнего мира.
Последний раз редактировалось roger_roger 28 май 2019, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
На подъезде к старому городу визитеров встречает колоннада, по бокам утопающая в зелени. Причем вдоль колонн проложена пешеходная дорожка – можно прогуляться, почувствовав себя Александром Македонским или еще кем-то, кто гулял здесь точно так же несколько тысяч лет назад.
Историческая часть города представляет собой обширную зону археологических раскопок. Прямо у входа в Старый город можно увидеть средневековую Библосскую крепость, которая была построена в 12 веке крестоносцами.
Интересны элементы стен крепости – кроме обычных прямоугольных камней тут же были вмонтированы и круглые в сечении элементы (такое впечатление, что куски колонн).
Из крепости открывается удивительный вид на Средиземное море. В момент моего посещения древних мест оно было удивительно ласковым и бирюзово-голубым.
В крепости выставлен образец Финикийских письменностей, где упоминается имя короля Библоса Ехимилка.
Тут же находятся керамическая чаша, датируемая аж 5000 годом до н.э., керамические амфоры различных периодов – от 9 века до н.э. и до 395 года н.э.
Сверху на крепости лежит старая пушка, которая использовалась для обстрела вражеских судов.
Внутри крепости есть множество ходов, некоторые из которых даже открыты, но что-то большого желания их исследовать у меня не было ввиду темноты и неизведанности, веявшей оттуда.
Возле самого берега расположился маленький, как будто игрушечный амфитеатр.
Чуть поодаль стояли саркофаги из города мертвых или Королевского Некрополя.
Могилы, находящиеся под землей, саркофаги и каменные тоннели, ведущие к ним, открыты для посещений. Спустившись в могилу короля Abi Chemu, жившего во 2 тысячелетии до н.э., мне стало немного не по себе и я поспешил выбраться обратно.
Тут же, на территории древнего города я полакомился спелыми финиками с пальмы, а потом увидел и гранатовое дерево. Правда, гранаты есть не стал – хватило фиников.
Недалеко расположен старинный рынок, где можно приобрести сувениры и антиквариат. Тут, на рынке, в одном из кафе я приобрел юбилейную пивную кружку ливанского пивзавода Almaza, которая украсила мою коллекцию пивных бокалов, из которых иногда приятно попивать холодный пенный напиток.
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Джебейль знаменит своими курортами, пляжами и курортными комплексами. И опять я искупался в Средиземном море - уже с третьей его стороны. На пляже одного из шикарнейших пансионатов удалось поплескаться часок в бирюзовых волнах.
После этого мой путь лежал в сторону Триполи.
По дороге я осматривал дома богатых ливанцев, красивейшие горы, а также много-много величественных и просто красивых и интересных мест.
Дорога, тем временем, привела меня на высоту 1450 метров над уровнем моря.
Тут и там мне попадались знаменитые «жуки» в таких вариациях, о которых я даже и подумать не мог.
В перспективе я видел белые облака, скрывавшие прячущиеся за ними вершины гор.
Мне казалось, что высота в 1450 метров – это что-то невообразимое! Но после этого дорога пошла вверх, и я взбирался все выше и выше, преодолевая многие десятки километров. И вот она – вершина! 2586 метров над уровнем моря! Подо мной – тысячи метров вниз, облака плывут где-то далеко внизу. Такого великолепия я еще не видел в своей жизни! Помните, "... ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем - другим, у которых вершина еще впереди..."?
После этого я двинулся в путь под впечатлением увиденного. По краям дороги лежали обочины шириной по 50 см, за которыми начинались километровые обрывы, и при этом – никаких «отбойников» и ограничителей – ты предоставлен сам себе. Я не отказал себе в удовольствии разогнаться на спуске до 120 км/ч и войти в 180-тиградусный поворот, срезая осыпавшиеся со склона горы камни. Долго, правда, еще в салоне чувствовался запах гари тормозных колодок!
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Искать храмовый комплекс мне не пришлось – проехав менее километра по городу, он предстал передо мной во всей красе. Город Солнца – Гелиополис, лежащий в руинах, является главной ливанской достопримечательностью. Название Баальбек произошло от имени бога солнца и плодородия Баала, почитаемого финикийцами. Позже здесь был построен храм Солнца и Баальбек был назван греками Гелиополис - город Солнца.
По легенде Гелиос - бог Солнца разъезжал по небу в колеснице, а Баальбек был местом, где его колесница останавливалась на отдых. Все чаще Баальбек упоминается после вторжения Александра Македонского в 332 г. до н. э. В эпоху римского императора Августа Баальбек стал колонией Рима, и храм Солнца был обращен в храм Юпитера. Главное святилище – Большой храм (Храм Юпитера, построенный в 1 веке н.э.), Малый храм – бывшее пристанище Меркурия (Бахуса, Вакха), Круглый храм принадлежал богине Венере. Примечательно, что древний город построен с помощью каких-то невероятных для того времени технологий: колонны храма Юпитера идеально отполированы, некоторые камни фундаментов уходят глубоко под землю, и весят больше восьмисот тонн. Храм Юпитера – центр всего храмового комплекса. Сооружённый более двух тысяч лет назад, он поражает даже современных архитекторов и инженеров. В основании храма лежат девять огромных каменных блоков, размер каждого 11х4,6х3,3 м, а вес более 300 тонн. К ним примыкает ещё один ряд из 6 камней такого же веса, на которых лежат три мегалитических блока невообразимых размеров 21,3х4,8х4 м и весом около 800 тонн каждый, при этом блоки лежат так плотно, что в щель между ними невозможно просунуть даже иголку. Эти три блока называются Трилитон. От самого храма Юпитера остались 6 колон, но эти колоны – самые высокие в мире, каждая по 22 метра в высоту! Они были доставлены из Асуана в Египте, но каким образом их перевезли по суше, остается технической тайной. Изображение впечатляющих остатков храма можно сегодня увидеть на ливанских банкнотах – это архитектурный символ страны. До сих пор ведутся споры о том, каким же образом транспортировали элементы храма Юпитера при строительстве. Некоторые придерживаются и той версии, что это результат вмешательства внеземных цивилизаций. В какой-то мере, храм Юпитера превосходит даже пирамиду Хеопса, у которой вес самых крупных блоков составляет 50-80 тонн. Причем, даже сегодня не создано техники, способной поднять и переместить что-либо, настолько же тяжелое.
Большой Двор Храма Юпитера...
Вход в Большой Двор Храма Юпитера...
Внутри Большого Двора...
А из громадных каменных блоков строили не только фундаменты, но и даже крыши и купола. Как же они там держатся?
Для ощущения масштабов...
А вот лестница в сам Большой Храм или Храм Юпитера...
Внутри Храма...
Основание Храма и что-то вроде ограды из каменных блоков весом до 800 тонн...
Из 54 огромных колонн осталось 6...
У южного въезда в город интересна каменоломня. Здесь можно увидеть самый большой каменный блок в мире, когда-либо использовавшийся для строительства. Называется он "камень беременной женщины" или "Южный камень". Его размеры 21,5x4,8x4,2 м и весит около 1000 тонн. И из таких "кирпичей" строили основание Храма.
В состав храмового комплекса входит так называемый Малый храм, лучше всех сохранившийся до наших дней. Хотя малым его назвать сложно, высота его колонн 17 м, что больше колоннад Парфенона и Пантеона. Впрочем, если бы сохранился Большой храм (храм Юпитера), то Малый казался бы рядом с ним лишь небольшим домиком.
А тут видна уцелевшая часть Храма Венеры с прилегающими строениями...
Еще вокруг описанных и показанных выше шедевров древнего зодчества сохранились некоторые фрагменты и других строений...
Недалеко от храмового комплекса построена мечеть с минаретами, отливающими золотом. В лучах заходящего солнца – неимоверное зрелище! На фото, правда, все великолепие не передалось.
Обратный путь в Бейрут был более коротким, менее горным и, к сожалению, менее живописным. Тем не менее, Ливан – это сказка, из которой мне удалось прочитать лишь пару страниц. Но их содержание настолько запало мне в душу, что я хочу вернуться туда, чтобы увидеть сказочные, не изведанные мной пещеры Джейты, огромную белоснежную скульптуру Девы Марии, древний Тир, могущественный Сидон, исторический Анжар, Траблос и живописный Анджар. И после Ливана я, полный неимоверных впечатлений, отправился в Иран – пока первую и единственную страну, в которую я хотел и вернулся вновь после первого посещения.
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
gulik78 писал(а) 07 ноя 2012, 09:51:Ого, Баальбек - серьезная штука, даже не ожидал. Развалины Саламиса и Карфагена (ну не видел я других ) - просто детский сад в сравнении
А я мог сравнивать только с иранским Персеполисом. Действительно, Баальбек - это очень серьезно! А если вспомнить, что фотографии практически никогда не передают реальный объем и размер (например, горы, да и такие места, как Баальбек), то можешь себе представить эту громадину! Шутка ли сказать - один камешек весит как 3 Боинга-747!
Во время первого своего визита в Персию я познакомился с Тегераном, Мешхедом, Тебризом, Урмией, Исфаханом, Ширазом и Бушером. В этот раз мне захотелось увидеть что-то новое – Захедан, Керман и Казерун. Поэтому маршрут был составлен такой.
Когда я первый раз прилетел в международный аэропорт Имама Хомейни в Тегеране, он мне показался каким-то чужим и отталкивающим. Наверное, из-за общемирового отношения к стране. В этот раз я прилетел сюда, как к себе домой – аэропорт показался очень родным и привлекательным. В Захедан, что находится на юго-востоке Ирана, нужно было лететь из другого аэропорта, в который меня домчали за час. Через несколько часов ожидания я сидел на борту Fokker 100, набиравшего скорость перед взлетом. Еще через полтора часа я приземлился в желто-пыльном аэропорте Захедана. При планировании своего путешествия я услышал десятки отзывов, что мне не стоит ехать в Захедан и ни одного «за». Те, кто отговаривал меня, оказались правы. Но обо всем по порядку.
Последний раз редактировалось roger_roger 22 июн 2022, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Достопримечательности, о которых удалось узнать из интернета: в городе Захедан расположены Пятничная мечеть, мечеть Макки, медресе, сикхская гурудвара, базар Расули, Красочный базар. Там есть завод автокомплектующих «Зар». В апреле 2008 года в городе был построен стадион, вмещающий 15 000 человек. На территории провинции действует суннитская исламистская организация Джундалла ответственная за несколько террористических актов с человеческими жертвами.
Прилетев в город, я на такси сразу поехал на автовокзал, чтобы взять билет на Керман, так как ночевать в Захедане я не планировал. Объяснять зазывалам, на какое время, куда и зачем мне нужен билет, пришлось «на пальцах» – по-английски не говорил никто! Билет на 22:00 до Кермана (510 км) я купил аж за 80000 IRR (менее $3), и пошел гулять по городу. Поистине, смотреть в городе не на что – стройки, разбитые машины, маленькие мечети, административные здания.
Что меня порадовало, так это то, что вдалеке я увидел Пакистан, его горы, слабо просвечивающие сквозь дымку.
Когда стемнело, я двинулся в обратный путь к автостанции. Говорят, Захедан очень опасен – там очень накалена криминогенная обстановка. Как всегда подобный общепризнанный миф был развенчан. Думаю, в Киеве, Донецке или Запорожье в ночное время более опасно, чем в Захедане. По пути мне попалась пекарня с туннельной печью, на которой выпекались подовые лаваши. Когда я фотографировал пекарню, один из работников (подозреваю, что хозяин) очень возмущался. Ладно, не страшно, напрягал я его недолго.
А вот так выглядит ночной Захедан.
Прибыл на автовокзал я заранее – на час раньше. Тут же ко мне подбежал 12-летник паренек-зазывала, который днем продал мне билет на автобус, и потребовал билет. На мой вопрос, зачем ему мой билет, сказал, чтобы я не задавал лишних вопросов, а скорее дал ему билет, так как время отправления автобуса перенесли на 21:00. Когда билет был в его руках, он его просто порвал, повергнув меня в замешательство. Правда, через 5 минут он вручил мне новый билет на другое время, после чего я зашел в офис компании-перевозчика, чтобы зарядить мобилку. Надо отметить, что на автовокзалах всегда без проблем можно было оставлять вещи в офисах, заряжать телефон, мыть руки и т.п. – персы очень гостеприимный народ. В Захедане меня проводили в офис, где никого не было – там я отдыхал один, никто ни о чем не переживал – коммунизм! Через полчаса все жаждущие расселись по своим местам в автобусе. Автобусы в стране производятся по лицензии на заводе Iran Khodro – Volvo, Man, Mercedes – все обязательно с кондиционером и очень комфортные.
Около 21:30 автобус, плавно покачиваясь, двинулся в ночной путь от афганско-пакистанской границы в сторону древнего Кермана.
А где-то в районе полуночи я начал жалеть, что Захедан был одной из точек моего путешествия. А все вот почему. Дело в том, что Захедан является пунктом, через который проходит канал наркотрафика из Афганистана и Пакистана. Поэтому на пути из Захедана стоит много полицейских блок-постов. И вот, в полночь автобус тормозит на первом из них. Всех выгоняют из автобуса, водитель мельтишит, пытаясь угодить полицейским. Женщин построили в одной стороне, мужчин – в другой. Все сумки были выгружены из автобуса и расположились на асфальте для осмотра. Далее всех мужчин подвели к КПП с колючей проволокой по бокам, где осуществлялся личный досмотр с прощупыванием всевозможных мест сокрытия наркотиков двумя автоматчиками. Когда очередь дошла до меня, мне разрешили пройти без досмотра – наверное, внушил доверие. Мою сумку также не смотрели – как была с замочком, так и осталась. После досмотра всех заставили ждать на бетонных блоках, которыми была перегорожена дорога, пока полиция произведет досмотр автобуса. Все пассажиры сидели не двигаясь, и боясь даже разговаривать – было видно ,что происходящее очень серьезно! Так как мне было скучно, а спать уже не дали, я пошел к полицейским, которые с автоматами наперевес стояли и сидели возле оборудованного КПП. Во-первых, мне было интересно, как они на такой ход отреагируют, а во-вторых, я, после 3-х литров выпитого безалкогольного пива, хотел посетить заведение, обычно выделяющееся вывеской «WC». Общались мы минут 5, в течение которых мы обсудили, откуда я приехал в Иран и куда направляюсь сейчас. Также мне с хохотом объяснили, что до самого Кермана туалета мне не видать. Боятся, что я в туалете могу либо избавиться от имеющейся наркоты, либо, наоборот, стать ее обладателем. Причем, они были непреклонны. Хорошо еще, что мне не было невтерпеж. А если бы было тяжко? Не знаю, но странный подход! После первого поста было еще два. Никого из пассажиров не уличили в перевозке запрещенного груза. На этих кордонах даже не заставляли выходить из автобуса, по крайней мере не всех. Я уже не выходил. Багаж по-прежнему осматривали. В 4 часа утра я опять пожалел о выборе маршрута, когда автобус остановился практически в чистом поле. Тут я выяснил, что дальше автобус не поедет – это Керман. Взгрустнулось – 4 часа утра, темень, вокруг пара домов, сумка в руках. Тут же подскочили таксисты с предложением своих услуг. Я бы и рад, но куда ехать в столь ранний час? Вспомнилась пословица, которую я перефразировал так: «Где немцу смерть – там русскому не умереть». Пройдя с полкилометра по направлению к городу (как мне показалось), я подошел к автовокзалу, на котором теплилась жизнь. В одном из залов удалось отдохнуть и собраться с мыслями. Решил, что оставаться в Кермане на сутки с ночевкой не имеет смысла. Значит, нужно покупать билет дальше. Билет я приобрел на Шираз на 13:00, после чего оставил сумку в камере хранения и побрел осматривать Керман, который Керман был основан как оборонительный форпост в 3 веке н.э., правда назывался он тогда иначе.
Существующее название город получил в 10 веке н.э. Из-за своей важности когда-то Керман был столицей Ирана и имеет очень яркую, порой трагическую историю. Например, когда город был захвачен Ага-Магомет-ханом в 18 веке, все мужское население было убито или ослеплено, из их 20’000 глазных яблок была сделана гора, женщины и дети были проданы в рабство, а город разрушался более 90 дней. В настоящее время Керман является крупнейшим городом и столицей провинции Керман в Иране. В нем есть много исторических мечетей и зороастрийский храм огня. Примечательно, что он входит в список 1000 самых чистых городов мира, хотя особой, бросающейся в глаза чистоты, я не заметил.
День 7-й.
Ранним утром, около 5-6 часов утра, наблюдались вот такие картины, которые традиционны для Ирана вообще. Если тебе хочется спать и отдыхать, то спать можно везде – от мечети до травяного газона.
По дороге попадались большие водовозы, снабжающие водой придорожную растительность, парки и др.
Безлюдный парк мирно дремал, не спал только декоративный фонтан, сделанный в виде вулкана, который извергал потоки воды из своего кратера.
В лучах восходящего солнца под пение муэдзина блестели минареты и зеркальные своды мечетей.
Изредка попадались траурные плакаты в честь оплакиваемых умерших.
В одном из парков встретилось вот такое сооружение - стойка с почти десятком электрических розеток. Действительно, а вдруг вам нужно посидеть с ноутбуком или зарядить мобильный телефон. Да и мало ли для чего еще может понадобиться электричество на отдыхе в парке – все для людей.
Тем временем жизнь в городе проснулась, начался рабочий день, заработали магазины, транспорт, правительственные учреждения, офисы. С английским в городе было гораздо лучше, чем в Захедане – некоторые прохожие довольно сносно объяснялись на международном языке, что очень помогало в моем променаде. Попалась на глаза вот такая картина – трое мужчин с керосинкой сидели в парке и пили чай около 7 часов утра – романтика! В момент фотографирования двое куда-то отошли...
В былые времена город ограждала крепостная стена с угловыми башнями, из которой в настоящее время осталось всего 55 метров, и которая мне сильно напомнила крепость Карим-Хана в Ширазе.
А одна из центральных улиц города порадовала взгляд вот такой композицией, состоящей из мини-мечети, ухоженного цветника и фонтанного каскада.
Настроение во время прогулки значительно улучшилось, и потянуло на подвиги. Что-то захотелось с фотографироваться за рулем полицейской машины. И, как пел Высоцкий, «ну, если я чего решил, я выпью обязательно…». Результат на фото.
Город я осмотрел за 6 часов, но ничего особо примечательного не встретилось. Около полудня я вернулся к вокзалу, и вскоре двинулся в путь через горы к Ширазу. Дорога из Кермана в Шираз шла то через горные перевалы, то по плоскогорью, и не была утомительной. В автобусе, как всегда, кормили печеньем, шоколадными батончиками и соком. К 20:00 вечера я въехал в Шираз. На вокзале взял такси, чтобы добраться до гостиницы Atlas. В этой гостинице я останавливался год назад – недорогой, простенький, но уютный отель недалеко от центра города. Примечательно, что в местной валюте проживание за год не подорожало, а в долларовом эквиваленте подешевело в 2 раза. Поселившись в номере, я почувствовал, что я попал домой – всяческое напряжение от чужих городов и мест исчезло.
На таком душевном подъеме я погулял по вечернему городу, поужинав традиционным кебабом из баранины с великолепно приготовленным рисом. И опять подумалось, что жизнь удалась!
Последний раз редактировалось roger_roger 12 ноя 2012, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Не, не лукавят. Правда год назад, с разрешения полицейского, я вместе с ним сфотографировался. Но вообще объекты военно-полицейско-стратегические категорически не рекомендуется снимать. Известны случаи попадания в тюрьму.
Утро началось с того, что в дверь постучал отец – он приехал из Бушера. Я был рад! После небольшого отдыха мы взяли такси и направились в Накше-Рустам, что в переводе значит «Рисунки Рустама». Это место знаменито скальными барельефами и гробницами персидских царей – Дария, Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Самые древние барельефы датируются 1000 г. до н.э.
На территории некрополя расположено квадратное в сечении здание высотой двенадцать метров, большая часть которого находится ниже современного уровня земли с единственным внутренним помещением. Народное название этого сооружения – «Куб Заратустры» (Кааб-е Зартошт). Из научных версий наиболее распространена версия о том, что здание служило зороастрийским святилищем огня. По другой, реже упоминаемой версии, под сооружением может находиться могила Кира Великого. Однако ни одна версия не подтверждена документально. На «Кубе Заратустры» имеются клинописные надписи, сделанные от лица Картира (одного из первых зороастрийских священников), портрет которого можно увидеть неподалеку в археологической зоне Накше-Раджаб. Получается, что персидская Кааба в Накше-Рустаме построена задолго до Каабы в Мекке.
Очередной раз поймал себя на мысли, что нахожусь в месте, построенном несколько тысяч лет назад – как будто перенесся сквозь время на машине времени. А вот это фото словно показывает, насколько ничтожен человек по сравнению с величием древности и времени.
Если присмотреться, то можно увидеть, что я зашел за ограждение, чтобы приблизиться к захоронениям Накше-Рустама. Через пару минут воздух пронзила сирена, как при авиа-налете. Пришлось стать добропорядочным путешественником, вернувшись за заграждение.
Из Накше-Рустама я на 5-10 минут заехал на пивзавод для пополнения своей коллекции пивных этикеток. Что интересно, если тебя приглашают в гости (например, на пивзавод), то тебя примут так, как будто ты самый важный гость за все время существования предприятия. Так и произошло – меня несколько раз усаживали дегустировать производимые напитки, познакомили с директором, провели по всем складам предприятия, где снабдили коллекционным материалом. Через 2 часа меня все же отпустили, сделав эксклюзивный пак пива – все сорта в одной упаковке.
На обратном пути в Шираз я стал свидетелем нескольких смерчей – раньше не приходилось видеть это чудо природы.
Последний раз редактировалось roger_roger 13 ноя 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Шираз принимал уже знакомыми строениями и пейзажами.
Вот тут довольно распространенная для Ирана картина моста через реку.
"А где река?" - спросите Вы. "Так ото ж!" - отвечу я.
А тут знаменитая крепость дворца Карим-Хана с ее знаменитой падающей башней.
Отобедав уже в городе, мы направились в зеркальные мечети. Год назад я побывал в них впервые и был до глубины души впечатлен их великолепием. В Шираз я приехал в основном для того, чтобы побывать в них еще раз. В большой зеркальной мечети по-прежнему запрещена фотосъемка. Поэтому фотографий из нее я не привез. А вторая – зеленая – принимает желающих получить завораживающие снимки. За год в мечети произошли некоторые изменения – женскую и мужскую половины мечети поменяли местами. В результате, за 2 года я увидел все уголки мечети. Красоту зеркальных мечетей, равно как и гор, не передать фотографиями, но хоть как-то…
А перед мечетью было выставлено вооружение в честь дня ВДВ Ирана.
По дороге к Вакиль Базару очередной раз удивился доброжелательности персов. Зайдя в магазинчик за фруктовым безалкогольным пивом, деньги за напиток продавец - мальчишка лет 14 - брать отказался. Сказал, что для его гостей пиво бесплатно. Пробую представить такое у нас - очередной раз не получается...
Потом мы прошли через Базар Вакиль, и направились к мавзолею знаменитого Хафиза. Когда я ехал в автобусе в Шираз, мой сосед-попутчик ввиду не очень хорошего знания английского сказал следующую фразу: «Обязательно посети офис Хафиза». Меня очень повеселило изречение. Но «офис» Хафиза я посетил! Хафиз – очень незаурядный поэт, о чем история не умалчивает. Кто может похвастаться талантом, который будут ежедневно воспевать и почитать спустя более чем 600 лет!
roger_roger писал(а) 13 ноя 2012, 00:46:мальчишка лет 14 - брать отказался. Сказал, что для его гостей пиво бесплатно.
Ты ему хоть конфетку дал? З.Ы. Помню в советское время два корейца спросили дорогу (возле моего дома общага мединститута была), я их провел, в награду получил корейский значок. 25 лет прошло, до сих пор у матери на стенке висит
roger_roger писал(а) 13 ноя 2012, 00:46:мальчишка лет 14 - брать отказался. Сказал, что для его гостей пиво бесплатно.
Ты ему хоть конфетку дал? З.Ы. Помню в советское время два корейца спросили дорогу (возле моего дома общага мединститута была), я их провел, в награду получил корейский значок. 25 лет прошло, до сих пор у матери на стенке висит
Единственное, что я понял - нужно гораздо больше магнитиков/значков и т.п. с собой в поездки брать. А то реально не хватает.
На следующий день утром мы двинулись на автобусе в Казерун. Недалеко оттуда расположен древний город Бишапур, который некоторое время был столицей империи. Удивительно: за одну поездку я посетил 4 столицы древней Персии! А за 2 года – 5. Бишапур – город, основанный царем Шапуром I в 266 году на впадении рек и использовался для хранения запасов воды. А люди в нем жили до Х века. Сегодня город представляет собой руины.
А среди коренных жителей мне встретились только гекконы в подземелье.
Река, берущая свое начало в горах возле Бишапура, имеет кристально чистую воду и питает даже жителей далекого Бушера.
Через дорогу от руин на склонах гор видны древние барельефы, к которым удалось даже прикоснуться.
Потом, после прогулок по солнечному Казеруну, взяв за «копейки» билеты, на автобусе мы двинулись в путь к прибрежному Бушеру. А оттуда – на такси до Нируги – поселка атомщиков. Там меня, кроме прочих развлечений, ждали мои старые друзья – мангусты – красивые интересные юркие зверьки, которых я кормил мясом. Одну красавицу даже удалось потрогать за хвост.
Еще у местных рыбаков можно купить акулу. Только, как выяснилось, акула чем моложе, тем вкуснее, а с возрастом мясо приобретает кислый привкус.
Тут же, на берегу персидского залива, можно устроить пир с королевскими креветками. Насколько же они вкуснее тех садковых, что продаются в наших супермаркетах! А размер – соизмерим с банкой пива!
А покататься на таком танке – c люфтом руля в 45 градусов где еще можно?
Посчастливилось попасть на празднование Дня работников атомной промышленности России. Вспомнился Советский Союз с его танцплощадками и дискотеками, где люди радуются достижениям, танцуют, общаются и просто отдыхают. Потанцевал и я, попутно знакомясь с работниками Бушерской АЭС. Но всему хорошему приходит конец. Подошло время завершения безоблачного беззаботного отдыха. Попрощавшись с Морваридом, прыгнув «на крыло» Boeing 727, вечером я прибыл в Тегеран. И опять, как и год назад, я не успел посмотреть тут многого. Тем не менее, я побывал в очередном отличном тегеранском ресторане, где подают вкуснейший шашлык из баранины. Я побывал в сокровищнице Тегерана. В шахской резиденции мне не повезло – из-за какой-то иностранной делегации практически вся территория была перекрыта военными. Удалось погулять лишь по ярмарке, где были представлены аутентичные рукодельные произведения, некоторые из которых изготавливались тут же, на глазах посетителей.
Ночью я должен был улететь из Тегерана домой транзитом через Стамбул. Поэтому, покинув, Саадабад, я пошел гулять по столице. На подступах город охраняют горы.
По дороге наткнулся на вот такой отель.
Морварид, как и поселение российских специалистов-атомщиков под Бушером, в переводе значит «жемчужина». Потом я зашел на малый базар Тегерана. Меня поразило многообразие пестрых товаров, золота и серебра. Золотые и серебряные изделия в Иране в разы лучше турецких и на порядок лучше отечественных. Также меня поразила красота женских платьев, очередной раз озадачив меня вопросом: куда же они ходят в таких платьях, если на улицах все женщины одинаково «траурные»?
Вот так и подошло к концу мое 2,5-недельное турне, оставив, правда, массу неизгладимых впечатлений.
Что хочу сказать в завершение: теперь у меня есть 2 любимых страны, в которые мне хочется вернуться – Ливан и Иран. И даже второе посещение Ирана не убило во мне желание вновь посетить эту страну.
Время путешествия: 2,5 недели. Маршрут: Украина – Турция – Северный Кипр – Турция – Ливан – Турция – Иран – Турция – Украина.
