Одна в Иране. Классический маршрут

[freneza]

-Ну ты экстремалка! Пожалей хотя бы родителей.
-Запасись паранджой и найди мужика, а то из аэропорта сразу в гарем попадешь.
-Ага, только автомат и бронежилет куплю. И поедем.
-Там вообще-то война, если ты не в курсе.
Примерно такие ответы я слышала в свой адрес, когда попробовала поискать попутчицу. Знакомые просто недоумевали. Самый безобидный вопрос был: «Стран что ли больше нет?»
В итоге я поехала в Иран одна. Про эту страну было читано-перечитано немалое количество отчетов, пересмотрена не одна сотня фотографий, но желание увидеть все своими глазами только усиливалось. В начале апреля были куплены билеты Москва-Тегеран-Москва с пересадкой в Баку. Бакинский транзит подгадывался специально и таким образом, чтобы провести в Баку целый световой день. А далее в голове уже давно сидел маршрут по Ирану, рассчитанный на 12 дней. Но сначала коротко о главном. Все цены в отчете буду сразу переводить в рубли.

Попадание в страну. Прямым рейсом в Иран летает Аэрофлот и вроде еще Иранэйр. Стоимость билета колеблется от 14 до 30 тыс. Прямые перелеты были на весну за 16 тыс. Но мы не ищем легких путей Еще в прошлом году я углядела другие варианты: с пересадкой в Тбилиси и с пересадкой в Баку. В этом году грузины почему-то лишили транзитных туристов возможности лицезреть их столицу, но азербайджанцы против не были: билеты через Баку висели во всевозможных вариациях. 14200 деревянных — и у меня помимо перелета в Тегеран бонусом целый день на Баку.

Виза. Агентства, организующие туры в Иран, а также люди, ездившие через эти агентства утверждают, что виза делается только в посольстве в Москве. На сайте посольства говорится то же самое. Но на форуме люди в один голос уверяли, что получали визу по прилету. Ездить в Москву два раза (или один, но заплатить за срочность) мне не очень-то хотелось. Поверила народу. Русский «авось» еще никогда не подводил

Дресс-код. Уже писалось здесь наверное неоднократно. Повторюсь для тех, кто только собирается. Для женщин это покрытая голова (платок может быть повязан любым способом, но желательно, чтобы и шея была прикрыта), естественно никаких коротких юбок и шорт, пятая точка не должна быть обтянута, т.е. прикрывающая попу туника или короткое платье поверх брюк. Можно и в длинной юбке, но местные так не ходят. Почти все носят джинсы и легкий плащ или тунику. Рукав ниже локтя обязателен. Сланцы и босоножки не возбраняются, местные в жару щеголяют в них тоже. Для мужчин также есть дресс-код: нельзя носить шорты, майки (только футболка с хоть каким-то рукавом).
Более строг дресс-код для людей, работающих в государственных учреждениях. Женщины носят хиджаб в отличие от обычных модниц в городе, у которых легкий платок держится практически на затылке. Мужчины вообще не носят галстук, который воспринимается как символ западной культуры, и его продажа в магазинах запрещена.

Перемещение по стране. Дороги в Иране — мечта российского автомобилиста. Никаких тебе колдобин и ям, в крупных городах многоуровневые развязки. Поскольку цены на бензин составляют фантастических 4 рубля за литр , цены за транспорт такие же фантастические: комфортабельный междугородний автобус 4 часа — 80 рублей, проезд по городу — что-то около 2 рублей, метро в Тегеране — 5 рублей, такси в городах (не столица) 40-70 рублей на приличное расстояние, часовой перелет из Тегерана на юг страны — 1100 рублей.
Иранская особенность: городские автобусы разделены на женскую и мужскую часть. Мужчины в передней части автобуса, женщины в задней. В междугородних автобусах и самолетах такого разделения нет. Метро в Тегеране: первые два вагона только для женщин, остальные общие. Т.е. в первые два мужчины садиться не могут, женщины же могут сесть в любой вагон. В час пик всем пофиг, все едут лишь бы залезть.

Отели. Подробно описала здесь https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=3805309#p3805309
Вай-фай отсутствует как вид, хотя в тегеранском отеле девушка на ресепшене меня обрадовала, что в комнате он будет, однако сигнал был практически никакой. Особенность иранских гостиниц: паспорт забирают и отдают при чек-ауте. Во всех отелях был англоговорящий персонал и европейский унитаз. Иранские отели отсутствуют во всех привычных системах бронирования, поэтому удалось найти (тупо поиском в гугле на запрос hotel.ir) и забронировать только два: в первом и последнем городе. Остальные решила смотреть на месте.

Еда. В Иране есть два варианта: рис с кебабом и кебаб с рисом Нет, не два: есть еще третий вариант - фаст-фуд. Он везде. Вражеский Макдональдс конечно отсутствует, но на замену ему существует немыслимое количество разных гамбургерных и пиццерий. Из напитков в этих заведениях стандартно кола, фанта, пепси. Есть еще рестораны в традиционном стиле. Была в паре таких. Пробовала национальный суп дизи. Честно: не впечатлил.
Как и везде на востоке, особого внимания заслуживают сладости. Привезла из Ирана 2 вида: сохан (печенье с арахисом или фисташками) и газ (нуга с вкраплениями орехов, как правило фисташек). Пожалела, что мало взяла.
Покушать: от 40-50 рублей в небольшой забегаловке (рис, кебаб, дуг) или в «фаст-фудной» (гамбургер, кола) до 120-150 рублей в ресторане (второе, напиток).

Чистота и санитария. Во всех городах, где я была, на улицах чисто. Ухоженые газоны, скамейки и урны каждые 50 шагов. Туалеты всегда бесплатны и есть на всех достопримечательностях, в парках. Европейский унитаз в общественных туалетах практически отсутствует за редким исключением. В основном это дырка с ребристой поверхностью для ног (были такие у нас раньше в общественных местах). Вместо бумаги по мусульманской традиции шланг и ковшик)) На улице повсеместно стоят краники с питьевой водой. По совету форумчан, купив один раз минералку, оставила тару и постоянно наливала туда эту водичку. Ни разу не отравилась, местные активно пьют.

Люди. Есть в Иране одна приятная мелочь: здесь на тебя смотрят не как на мешок с деньгами, здесь на тебя смотрят как на иностранного гостя. Это чувствуется постоянно. Здесь нет ощущения, что тебя пытаются обмануть, продать втридорога. Каждый третий человек будет подходить и задавать пару вопросов: «Откуда Вы?», «Как Вам Иран?». Кто-то попрактикуется в английском, поговорив пару минут. В заключение вы обязательно услышите «Вэлкам ту Иран». Это повсеместно и это не притворство.

Маршрут.
1 день. Прилет в Тегеран и ранний перелет в Шираз. Шираз
2 день. Персеполис, Шираз
3 день. Шираз, переезд в Язд.
4 день Язд.
5 день. Переезд в Исфахан. Исфахан
6,7,8 день. Исфахан
9 день. Переезд в Кашан, осмотр достопримечательностей Кашана
10 день. Абьяне, переезд в Тегеран
11, 12 день. Тегеран

Итак, вылет из Москвы в Баку был глубокой ночью. Впереди меня ждал день в новом городе и я надеялась выспаться. Ничего подобного. За время полета (3,5 часа) это нереально. В 4 утра по местному времени я уже была в аэропорту Гейдара Алиева.

Совсем не хотелось тупо сидеть и я решила поехать сразу в город. Азербайджанские деньги называются манаты. Курс примерно 1 евро-1 манат. Считать удобно, просто думаешь, что цены в евро — вот и все. Таксисты до города просили 30 манат. Ближайший автобус через 3 часа. Сказала: «10 манат или я жду автобус, спешить мне некуда». Один согласился. Я просто приехала в центр и пошла гулять по ночному городу, а затем и по дневному.В 4 часа дня, когда ноги уже практически отвалились, я не выдержала и поехала в аэропорт. С русским языком, кстати, в Баку проблем нет.
Ночной город

Музей ковров в виде ковра

Стены Старого Города

Та самая улица из эпизода «Черт побери!» в «Бриллиантовой руке»

А вот и та самая аптека

Памятник поэту Вахиду. Вместо волос — герои его произведений

Дворец Ширваншахов

Девичья Башня

На набережной Каспийского моря

Вот такие баклажановые кэбы в Баку в качестве такси

Дом Правительства

Жд вокзал

Проспект Гейдара Алиева

Жилой район

Культурный центр Гейдара Алиева в стадии завершения строительства (идут отделочные работы)

[freneza]

Перелет до Тегерана занял 1 час.
После посадки женщины в самолете накинули платочки — выходить надо уже в «полном обмундировании». Далее основная масса идет на контроль, т.к. визы были у многих. У кого их нет - отправляются дальше по коридору. Процесс получения визы по прибытию — это какое-то замысловатое многоуровневое действо Сначала заполняется анкета и сдается в первое окно. Ожидание, РЕАЛЬНАЯ прозвонка забронированного отеля или контактного лица в Иране. Потом во втором окне оплачивается сбор (причем только в евро). По данным с форума уже полгода ценник составлял для россиян 70 евро, но мне озвучили 40 Возражать не стала. И наконец в третьем окне через некоторое время выдается паспорт с визой. Весь процесс занял у меня часа полтора! Надо учесть, что там еще было две испанских группы с гидом, они немного притормаживали ситуацию. Погранконтроль, багаж. Ну, здравствуй, Иран!

По прилету я сразу планировала улететь на юг, а оттуда двигаться назад в сторону Тегерана на автобусах. Поменяла 100 долларов в аэропорту по сносному курсу 1:30 тыс. Добралась на такси до Мерхабада. На месте нашлось несколько касс авиакомпаний, где я просто выбрала самый ранний рейс в Шираз. Он был на 7 утра. Время — второй час ночи. Ехать в какой-то отель нет смысла, осталась дремать в зале ожидания. Первые полусонные впечатления: на улицах вполне чисто, женщины непривычно одеты, вполне все современно, дороги хорошие. В аэропорту обнаружила стенд, на котором было несколько розеток, портов USB, а также несколько проводов с различными разъемами для зарядки под разные телефоны (если кто забыл зарядник). Все бесплатно. Шла вторая ночь практически без сна и я конечно свалилась, чуть не опоздав на рейс. Каким-то чудом я проснулась за 5 минут до окончания посадки. Через час мы приземлились в Ширазе.

Шираз — город на юге Ирана с населением 1 млн 200 тыс человек.

Город поэтов, садов и вина. Увы, про вино — это в «прошлой» жизни Помимо того, что здесь похоронены два самых известных в Иране поэта: Хафиз и Саади, Шираз известен тем, что недалеко от него находится Персеполис, куда едут туристы со всего мира. Персеполис — столица первой персидской Империи Ахеменидов, выстроенная Дарием в 6 в. до н.э., затем разграбленная и сожженая в 4 в до н.э. Александром Македонским. Также город знаменит своими оазисами, устроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств.
Заселившись и так и забив на сон, я сорвалась хоть одним глазом глянуть хоть на какие-то достопримечательности, чтобы не терять полдня.
Крепость Карим-Хан

Внутри сцена приема иностранного посла Карим-Ханом

Памятник туристу (уважаемые люди эти туристы, им даже памятник здесь ставят)

Сад Нараджастан

И внутренняя отделка дома в этом саду

Рядом музей истории провинции Парс (восковые фигуры известных людей провинции и страны, начиная с древности и заканчивая совсем современными дядьками).

И вот уже к вечеру я с картой, которую мне бесплатно дали около крепости в туристик информейшн, брела по городу и прикидывала как же мне дойти до гробницы Саади. Тут подошел мужик, который совсем не говорил по-английски, но очень хотел мне помочь. Нашелся другой чувак, англоговорящий. Из общего «триалога» мы в итоге поняли друг друга: я хочу туда пешком, мне объясняют, что идти не меньше часа и вот этот вот человек вас отвезет. Т.е. тот самый, который подошел помочь. Дядечка оказался вовсе не таксистом, а учителем физики в школе. Говорил он несколько фраз на английском, остальное на фарси, но как-то мы умудрялись общаться Он довез меня и объяснил, что подождет, а потом довезет до отеля. Так и было, только когда я подъехала к отелю мужик отказался брать денег. Совсем. Ни в какую. При этом по дороге мы говорили о том, что я не видела еще Персеполис, а поскольку я так за целый день тур и не купила, он предложил отвезти. С помощью ручки и бумажки обговорили время. Ну, думаю, тут-то я ему добавлю денег за предыдущий вечер, а то неудобно как-то.
Мавзолей поэта Саади

Наутро он меня уже ждал. Мы поехали в Персеполис. Пошел со мной и к кассе меня не пустил, сказал я заплачу сам. На все мои попытки всучить деньги он просто отмазывался с оскорбленным лицом. Я спросила «Почему?», на что получила короткий и офигительный ответ. Мужик показал уровень на голову выше себя и ответил: «Ты — Турист!!!» Это было сказано так, что у меня не осталось слов на возражения.
Город Марвдашт по дороге в Персеполис

Персеполис. Главные ворота

Парадная лестница

Древнеперсидская клинопись

Есть много удивительных моментов из истории строительства Персеполиса. Найденные в Персеполисе письменные документы свидетельствуют о том, что его строили не рабы, а вольнонаемные рабочие. На стройке работали не только мужчины, но и женщины. Последние в свою очередь были т.н. менеджерами среднего звена. Беременной женщине полагалась материальная помощь, а родившей - оплаченный декретный отпуск.

Недалеко от Персеполиса находятся гробницы царей династии Ахеменидов (6-5 в до н.э). Называются Накше-Рустам. Здесь похоронены Дарий, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. Очень впечатляют размеры.

Местные экскурсантки

Повсюду маки

Водила мой стал поглядывать на часы и на мои расспросы сказал, что он должен успеть на урок. Погнали в город, на первой площади я попросила меня высадить. Минуты две уговоров взять хотя бы сколько-то денег не увенчались успехом. Мужик попрощался и уехал.

[freneza]

Затем были ворота Корана и окрестности

Могила поэта Хафиза

Некоторые люди (как сидящий молодой человек) на могиле читают стихи

А школьницы нашли себе развлечение

В Иране мальчики и девочки до колледжа учатся раздельно. Форма разная в разных школах: синяя, зеленая, фиолетовая...
ботанический сад Эрам

Третий день в Ширазе начался с осмотра мечети Насир-ол-Мольк.

Старалась успеть до обеда, чтобы поймать лучи солнца от витражей.

Заглянула во двор Пятничной мечети. Там идет реставрация

В тот день был понедельник, а это значит, что можно было попытаться попасть в мавзолей Шах-Черагх. Немусульман пускают по некоторым источникам раз в неделю — именно в понедельник. Читала, что внутри очень красиво, за этим и пошла. В мечеть нужно заходить, полностью укрывшись в чадор, который дают, если нет своего. Пока я в замешательстве искала чадор (задача усложнилась тем, что на входе не знали английского), шефство надо мной взяла какая-то англоговорящая девушка с подругой. Меня просто вели за руку: взять чадор, сдать фототехнику, пройти внутрь, где разуться, куда сдать обувь и даже предложила сфотографировать меня в мавзолее на телефон (странно, фотоаппарат проносить нельзя, а фоткаться можно). Внутри обалденные зеркальные стены и потолки. Мы пообщались немного и попрощались.
Внутренний двор Шах-Черагх

На женской половине

Потолок

Заканчивался день мечетью Вакиль, одноименным базаром и музеем-хамамом, тоже Вакиль.
Базар Вакиль

Переход из мечети в базар

Мечеть Вакиль

Хамам Вакиль

А эта одна из ширазских шоппинг-стрит

На многих улицах в стране встречала вот такие ящички для пожертвований. Так люди помогают бедным.

Вечером я забрала вещи и поехала на автовокзал.
Автовокзал Шираза

Билет на автобус в Язд стоил около 100 рублей, в пути 5-6 часов. Автобус довольно комфортабельный. За эти деньги вы получаете не просто провоз вашей тушки до места назначения, а еще и сухой паек в виде сока и пачки печенья или вафелек. По ходу, люди работают себе в убыток

[Дульсинея Тамбовская]

Интресно, подпишусь!

[freneza]

Язд (Йезд). Один из самых древних иранских городов, возраст которого насчитывает около 2 тыс лет.

Старый глинобитный город здесь сохранился практически в первозданном виде: маленькие глиняные улочки и переулки.

ЮНЕСКО относит Язд к городам с самой древней архитектурой мира. Это самый сухой и жаркий город Ирана, поэтому именно в этом городе была изобретена система ганатов — каналов, которые начинались в горах и снабжали водой целый город, а также здесь до сих пор сохранились самые древние в мире кондиционеры — бадгиры, которые захватывают малейшие потоки ветра и опускают их на глубину для охлаждения воды в тех самых ганатах, которые проходили через каждый дом. Также бадгиры охлаждают помещение.

В час ночи я была на автовокзале Язда. Я объяснила таксисту за какую примерно цену мне нужен отель и мы поехали. Практически в центре города на одной улице находилось несколько отелей. В двух не было мест, в третьем оказался свободный номер и я наконец-то оказалась в горизонтальном положении.
Многие отели в центре Язда — это бывшие глиняные караван-сараи в традиционном стиле. Двухэтажное строение имеет в центре декоративный бассейн и свободное пространство, которое используется под завтраки-ужины и посиделки постояльцев отеля, а по периметру находятся комнаты.

С давних времен Язд являлся центром древнейшей религии - зороастризма. По мере завоевания арабами Персии зороастризм вытеснили исламом, но многие люди до сих пор хранят свою веру, поклоняясь богу Заратуштре, также в Язде есть зороастрийский храм. Экскурсию к нему я почему-то решила пропустить. Предпочла просто погулять по городу.

Амир Чакмак

Музей воды.

Внутри

и макет древнего холодильника

Пятничная мечеть и самые высокие минареты в Иране — 48 метров

Зеркальная мечеть Имамзаде Джафар

Нахль — ритуальное сооружение, наряжаемое в праздник Ашура у шиитов и носимое по улицам.

А это сахар В Язде его делают именно в таком необычном виде.

Вечером я пошла в Зурхане. Зурхане — в переводе с фарси «дом силы». Спорт зурхане имеет свои особые традиции и культуру, которые заключаются в подражании сказочным героям и богатырям. По сути это занятия атлетов, которые выполняют определенный компекс упражнений. Все это сопровождается игрой на барабане и пением стихов «Шахнаме» определенным человеком, сидящим тут же в специальной будочке. Конечно, люди занимаются для себя, но учитывая возросшее в последнее время количество туристов в эту страну, зурхане является также платным туристическим аттракционом. За символическую плату вы можете присутствовать на тренировке, которая длится около часа. В небольшом зале набилось около 30 разношерстных туристов.

После представления я как и другие захотела сфотографироваться в этом месте, о чем попросила стоящих рядом ребят. Ответ получила на чистом русском: «Девушка, могли бы и по-русски попросить » Ребята оказались из Москвы и тоже путешествовали по Ирану. Но самым интересным был другой факт. Они жили в том же отеле, что и я, в соседнем номере. К тому же, приехали они тоже из Шираза в тот же вечер двумя часами раньше меня. Мы погуляли вместе по базару, посмотрели золото. Золото в Иране стоит очень недорого, на наши деньги 1100 рублей за грамм. При этом проба у него 750!! Изделия очень красивые, но большинство из них по весу начинается от 20 грамм.

Есть и такие шедевры (ручная работа за 10 тыс долларов).

Потом посидели на крыше нашего отеля (там находилась веранда), а наутро вместе выехали в Исфахан. Ребята выходили раньше, в Наине -одном из центров ковроткачества, чтобы купить ковер. Позже я случайно встретилась с ними в другом городе, ковер они купили, даже три) Часа через 4 я приехала в Исфахан.

[Persian tramp]

Аха! Знакомые всё места! Очень интересно, продолжайте!

[freneza]

Исфахан — третий по величине город Ирана после Тегерана и Мешхеда, население 1,5 млн человек. 400 лет назад Исфахан был столицей Сефевидского государства.
На автовокзале я взяла такси и озвучила стоимость отеля и пожелание «недалеко от центральной площади». Пока мы ехали, таксист обзвонил несколько отелей, мест не было нигде. Наконец, он нашел свободный номер. Отель мне как-то сразу не понравился, а когда я увидела номер, я расстроилась окончательно. Таксист, судя по его виду, ехать больше никуда не собирался и уверял меня, что лучше я ничего не найду, все отели забиты, город туристический. Заплатила за сутки, бросила вещи и пошла по направлению к центру в надежде присмотреть что-то еще. На ресепшене объяснили, что идти минут 10-15 пешком. До центральной площади я шла ОКОЛО ЧАСА . За это время я естественно окончательно решила переехать. Отель был найден в разы лучше и дороже всего на 200 рублей, я взяла такси, забрала вещи и переехала на новое место. Позвонила Хамеду, рекомендованному в одном из отчетов Tolstun. Оказалось, что он работает гидом и в данный момент находится в Тегеране с австралийской группой. Договорились увидиться в последний день моего пребывания в Исфахане.
С утра направилась осматривать город. Главная достопримечательность Исфахана — площадь Имама Хомейни, она же в прошлом Накш-е Джахан, что означает «образ мира». Площадь занимает второе место в мире по своим размерам после китайской Тянаньмэнь.

По всему периметру располагаются сувенирные лавки, плавно переходящие в базар рядом с площадью. Здесь находятся шахский дворец Али-Капу, и две очень красивых мечети Ирана.
Можно прокатиться по периметру площади

Дворец Али-Капу был одним из первых высоток и имел 6 этажей, что для 16 века было очень и очень много.

На последнем этаже есть музыкальная комната, потолки двухслойные, чтобы создавалась специальная акустика.

Мечеть Имама ночью

и днем

Внутренние дворы мечети

Мечеть шейха Лотфоллы.

Она необычна тем, что у нее нет минарета и внутреннего двора. Подземный ход, ведущий в нее из дворца Али Капу, позволял женам и наложницам шахского гарема посещать молитвенный зал, не показываясь публично. Также и сам шах пользовался этим ходом для уединенных молитв. Купол мечети менят цвет в зависимости от времени суток.

Недалеко от площади находится дворец Чехел Сотун, что означает «сорок колонн».

На самом деле колонн у дворца 20, но они отражаются в пруду, расположенном перед входом. Таким образом, с отражением их 40. Колонны выполнены из цельного ствола кедра, внутри парадный зал украшен различными фресками. Дворец являлся летней резиденцией шаха Аббаса 1-го и 2-го.

Аромат высаженых повсюду роз не оставляет ни на минуту.

Вернувшись на площадь, остаток дня можно провести в хождении по сувенирным лавкам.

Помимо самих сувениров интересны они еще тем, что все здесь делается вручную и можно посмотреть процесс.
Чеканка например

Скатерти в особой технике с использованием натуральных красок.

А также покушать в одном из многочисленных национальных ресторанов

Вход в ресторан «Бостани»

[freneza]

Следующий день был посвящен Армянскому кварталу и набережной реки Заянде.
Армянский квартал Джульфа — это центр самой большой армянской диаспоры в Иране.

Здесь несколько христианских церквей, армянская школа, и именно здесь можно купить вино, которое армянам разрешают использовать в религиозных целях. Основной достопримечательностью является собор Ванк. Ничего особенного снаружи

и такая красота внутри.

Рядом расположен музей армянского народа.

Была пятница, в этот день в Иране выходной. Чем занимаются люди? Нет, я не увидела повального шествия на пятничную молитву. Я вообще в действующих мечетях видела очень мало людей, что довольно странно для такой религиозной страны. И не слышала пение муэдзина по 5 раз в день, как это происходит в соседней Турции. В свой законный выходной люди устраивают семейные пикники. Довольно пустой в будние дни парк или просто газон на набережной в пятницу заполняется толпами людей. Семья из 5-15 человек со всеми детьми, бабушками, тетями и прочими родственниками раскладывается на покрывале (ковре). Тут кипят самовары, жарятся шашлыки, пекутся лепешки, дети играют в мяч, взрослые курят кальян, едят арбуз. Людей РЕАЛЬНО очень много, кому-то даже не хватает места и они усаживаются прямо на набережной.

Некоторая молодежь гуляет своими компаниями.
На реке Заянде есть несколько мостов, являющихся одними из достопримечательностей Исфахана. Мостам по 300-400 лет, все они пешеходные. Хотелось увидеть их в вечерней подсветке, но так и не удалось — все 3 дня каждый вечер начинался ливень, который не прекращался до ночи.
Мост Си-о-се-Поль, что в переводе означает «33 арки»

Катамараны около моста Си-о-се-Поль

Мост Хаджу

Заянде перед грозой

И немного самого города

В последний день я встретилась с Хамедом. Поскольку свою программу по осмотру я выполнила, мы просто поехали гулять и общаться. В парк птиц. Птички свободно гуляют по парку и не сидят в клетках, одна большая сетка огораживает всю территорию, в том числе и верх на приличной высоте.

Пообедали в каком-то итальянском ресторане с оригинальным дизайном люстр

Вечером был шоппинг в сувенирных лавках и магазинах сладостей

[freneza]

Утром следующего дня был переезд в Кашан. Ехать пару часов.
Кашан — городишко небольшой, тысяч 400 . Знаменит своими историческими домами. Несколько домов 19 века, в которых жили богатые иранские семьи сохранились до сих пор. На эти произведения персидской архитектуры и ездят посмотреть туристы.
Стандартный ритуал: такси, желаемая цена, отель. К тому же договорились с таксистом на утро в деревню Абьяне. Пешком прогулялась до домов.
Дом Табатабаи

Дом Аббаси

Дом Боруджерди

Дом Америха

Необычные ручки дверей встречались мне и раньше, в Язде. Одна из них «мужская»

Другая «женская»

По стуку жители дома определяли, кто идет — мужчина или женщина. Таким образом хозяйка дома знала, накинуть ей платок или нет.
Рядом с домами хамам султана Эмира

Вытяжка в хамаме

И даже можно подняться на крышу.

Вечер был посвящен поиску «сарафи», т.к. местная валюта у меня в очередной раз заканчивалась. Поскольку на одну иностранную бумажку дают целую кипу местных денег, то приходилось менять их частями, в каждом городе, чтобы не волочь с собой денежный мешок . Надо сказать, что в Иране не действуют наши карты: ни виза, ни мастеркард, поэтому с собой нужно везти наличку (доллары или евро). Поменяв сто баксов, вы становитесь миллионером , правда реаловым. В Иране есть два курса валют:
1.Официальный, в банках. Он совсем не радостный.
2.Сарафи — специальные пункты обмена, так называемый черный рынок. Курс в сарафи в три раза отличается от официального.
В Кашане обнаружилась проблема со знанием английского у местного населения, да и слово «сарафи» (возможно в моем исполнении оно как-то не так звучало ) понимали не все, а выражение «чейндж мани» для них было просто наборов звуков. В итоге я нашла это заветное сарафи (очевидно одно на весь город) за 5 минут до его закрытия и обменяла деньги.
Следующие полдня были посвящены поездке в Абьяне. Абьяне — горная деревня недалеко от Кашана, особенность которой заключается в ее цвете. Он красный, обусловлен особым составом глины, из которой строились все строения этой деревни. Вообще деревня очень колоритная, мне очень понравилось само место, а также виды вокруг. Таксист оказался очень хорошим. Постоянно мне все рассказывал по дороге, показал толстенную тетрадку, куда записывают пожелания и отзывы все туристы, которых он возил, ходил со мной по деревне, фотографировал и просто водил на все точки, откуда самые хорошие виды.

Бабушки в Абьяне ходят в цветных платочках

Необычные колючки

На обратном пути мы прихватили попутчиц: три женщины из соседнего города, которые тоже смотрели Абьяне и направлялись в Кашан к историческим домам. Всю дорогу они болтали с водилой без умолку. Оказалось, что все три женщины и мой таксист в том числе — учителя начальной школы Ну, прям самая популярная профессия в Иране
По приезду в Кашан забрала вещи из отеля и водитель отвез меня на вокзал. Автобус до Тегерана отправлялся через 15 минут. Рядом со мной сидела молодая англоговорящая девушка, которая первые 20 минут засыпала меня вопросами. Сидевшая сзади по всей видимости ее родственница участвовала в процессе вставлениями на фарси. Как мне показалось, это выглядело так: «А спроси у нее вот это», девушка спрашивает, «А вот это еще спроси» и т.д. Девчонка оказалась разговорчивой, поведала и о себе, что ей 26, она не замужем, закончила какой-то биологический факультет и под конец разговор скатился к лекарствам от сахарного диабета, что совершенно меня не интересовало. Я сделала вид, что засыпаю

[freneza]

И наконец, Тегеран. Я много встречала рассказов о том, что этот город можно смело пропускать, что там нет ничего интересного, пыльный и душный мегаполис. Но что-то мне подсказывало, что не может в 14-миллионном городе быть совсем неинтересно. Отель был забронирован на 3 ночи, т.е. провела я там два полных дня, о чем нисколько не пожалела.
На въезде в город меня приятно удивили многоуровневые траспортные развязки. Говорят, что бич Тегерана — это многокилометровые пробки, но я этого как-то не заметила. Вечером успела сгонять к символу Тегерана — башне Азади, построенной в честь 2500-летия Персидской Империи.

На горизонте манили горы...

Почти все перемещения по Тегерану осуществлялись на метро, которое показалось очень удобным и понятным. Все указатели дублируются на английском языке, в метро кажется всего две ветки. Вагоны метро соединены в одну длинную колбасу и можно пройти по всему составу. Вполне нормальным считается, если нет мест, сесть на пол в вагоне. Девчонки садятся спиной к неоткрывающимся дверям, сидят себе с книжкой или пишут смски в телефоне. Кстати, пол чистый. Как в принципе и улицы.
Утром направилась в дворцовый комплекс Голестан. К моему сожалению из 7 зданий комплекса были открыты только два. Причем в одном из них, зеркальном зале, снимать запрещено. В остальных местах шла реставрация. Пришлось довольствоваться в основном прогулками по территории комплекса.

мраморный трон

идет реставрация

рядом с Голестаном

После обеда было намечено посещение Национальной Сокровищницы Ирана. Пребывание в Тегеране подгадывалось практически под нее, т.к. сокровищница открыта для туристов всего лишь 4 дня в неделю с 14 до 16.00 часов. Находится в здании Национального Банка, на входе сдаются все вещи. Количество и размеры бриллиантов потрясают. Поскольку своих фото нет, выложу из интернета самые известные экспонаты музея:
Самый большой розовый бриллиант в мире Дарья-йе-Нур в 182 карата

«Павлиний трон», богато украшенный драгоценными камнями

Глобус в человеческий рост. Чистый вес золота, использованного при изготовлении Глобуса, составляет 34 кг, а драгоценные камни все вместе весят 3 656 г. Моря и океаны выложены из изумрудов, материки – из рубинов. Юго-восточная Азия, Иран представлены бриллиантами.

И множество других драгоценных изделий.
После сокровищницы взяла такси и поехала в музей ковров.

Персидские ковры — национальная гордость страны, более половины ковров идет на экспорт, цены на многие экземпляры составляют несколько десятков тысяч долларов. В музее представлены ковры различных школ и стилей, датируются в основном 17-19 веками.

Многие ковры — это целые картины.

Особая техника

Генеалогическое древо

Рядом с музеем находится парк Лале.

Дорожки, скамейки, фонтаны — все как в любом парке. Но у некоторых деревьев есть свое лицо

На входе в парк такие необычные женщины

Вечером успела прогуляться по городу

Популярное средство передвижения с крышей и окном

Кстати говоря, о передвижении. Перейти дорогу в Иране - это целое искусство. Никого не волнует, какой свет горит у светофора - водители просто притормаживают, а пешеходы хаотично переходят дорогу. Несмотря на это, говорят, что аварии здесь редки. Первое время я просто ждала кого-нибудь, чтобы перейти дорогу за компанию. Но потом как-то привыкла и переходила (читай перебегала ) одна. На крупных улицах в Тегеране все же на зеленый останавливаются. Иногда.

[freneza]

Последний день пребывания в Иране начался с поездки на гору Точал. Сначала метро до станции Таджриш, потом такси до входа в комплекс. От входа до первой станции фуникулера ходит автобус, но можно прогуляться и пешком и полюбоваться видами, подышать свежим воздухом, который отсутствует в Тегеране)

Как оказалось «Точал телекабин» работала только до второй станции. Так хотелось попасть на самый верх (на седьмую) и посмотреть оттуда на вулкан Демавенд, но как оказалось, я опоздала всего на неделю. Катальный сезон закрыли и наверх никто не ездит. Виды на город в районе второй станции (примерно 2500 метров) тоже очень неплохие.

И весь Тегеран под ногами

А если повернуться к Точалу, то можно увидеть снег

Жилые дома у подножия Точала

Спустившись в город, я отправилась в комплекс Саадабад. В 20-е годы прошлого столетия здесь проживал шах Реза Пехлеви. Несколько дворцов и павильонов разбросаны по территории огромного парка, в которых на сегодняший день находятся различные музеи. Один из дворцов закрыт для посещения и используется правительством Ирана как резиденция для глав иностранных держав, прибывающих в Иран с официальным визитом.

Рядом с Белым дворцом находятся «Шахские сапоги» - все, что осталось от шахской статуи после Исламской революции.

Интерьеры Белого дворца весьма скромные

В одном из павильонов - коллекция шахских автомобилей

Возвращаясь после Саадабада к своему отелю, не могла не пройти мимо бывшего посольства США.

Вечерняя прогулка в окрестностях отеля

Наутро выписалась из отеля и попросила вызвать такси. По дороге в аэропорт после обсуждения моего трипа по Ирану, таксит задал мне вопрос: «Теперь Вы видите, что Иран — это не то, что показывают БиБиСи и СиЭнЭн?». Вопрос не требовал ответа. Чтобы убедиться в этом, достаточно приехать в страну. Welcome to Iran.

[Flamaqua]

Отличный отчет! Подскажите, а как местное население, а конкретно мужчины, относились к тому что вы были одна?

[freneza]

Подскажите, а как местное население, а конкретно мужчины, относились к тому что вы были одна?

Нормально относились. Максимум подходили, спрашивали про Путина, Медведева (кто смог выговорить эту фамилию ), нравится ли мне Иран.

[Ruslander]

Отличный рассказ, приятно было посмотреть на все еще раз "чужими глазами" Я также был изначально ошеломлен дружелюбностью Иранцев. Добрей и отзывчивей людей пожалуй на свете нет.
Но отличия все таки есть, я был в Исфахане осенью, и Зиянде выглядела вот так

Вся в шатрах для пятничной молитвы.
Спасибо!

[freneza]

я был в Исфахане осенью, и Зиянде выглядела вот так

Ого, как необычно

[Sil-mariel]

Очень интересно)) Спасибо за Ваш отчет)

[Andrey_SD]

Потрясающе! Именно такими и хочется видеть отчеты (по крайней мере мне Спасибо за отчет! Пару вопросов, может просто невнимательно читал - в какое время года была поездка? Легко ли найти нормальные/недорогие гостиницы по приезде? С Вашей точки зрения, Иран - это только познавательный туризм или что-то еще? Ведь, после захода солнца вряд ли там можно чем-то заняться, кроме как пить чай. Я правильно понимаю? Как местные люди развлекаются?

[freneza]

Пару вопросов, может просто невнимательно читал - в какое время года была поездка? Легко ли найти нормальные/недорогие гостиницы по приезде? С Вашей точки зрения, Иран - это только познавательный туризм или что-то еще? Ведь, после захода солнца вряд ли там можно чем-то заняться, кроме как пить чай. Я правильно понимаю? Как местные люди развлекаются?

Поездка была на майские праздники. По приезду найти отель несложно. Многие отели так и находила. Чем занимаются вечером - не в курсе, после девяти я обычно была уже в отеле. наверняка есть какие-то тусовки, в Тегеране например, но я этим не интересовалась.

[VVT5]

Извините за делитантский вопрос ,а машины в аренду в Иране возможно взять ?

[freneza]

Извините за делитантский вопрос ,а машины в аренду в Иране возможно взять ?

Вроде можно, кажется видела в каких-то отчетах. Сама не брала

[fs12]

Esli nujen Mashina est europcar

аренда автомобиля без водителя в Иране

[Анапа]

Никогда не думала о поездке в Иран, а теперь заинтересовалась. Спасибо!
Только я не совсем поняла. Вы писали, что

получения визы по прибытию — это какое-то замысловатое многоуровневое действо Сначала заполняется анкета и сдается в первое окно. Ожидание, РЕАЛЬНАЯ прозвонка забронированного отеля или контактного лица в Иране.

Вместе с тем, гостиницы в большинстве своем заранее не бронировались. Какое подтверждение брони отеля, на сколько ночей и в каких городах вы предоставляли для получения визы?

[freneza]

Никогда не думала о поездке в Иран, а теперь заинтересовалась. Спасибо!
Только я не совсем поняла. Вы писали, что

получения визы по прибытию — это какое-то замысловатое многоуровневое действо Сначала заполняется анкета и сдается в первое окно. Ожидание, РЕАЛЬНАЯ прозвонка забронированного отеля или контактного лица в Иране.

Вместе с тем, гостиницы в большинстве своем заранее не бронировались. Какое подтверждение брони отеля, на сколько ночей и в каких городах вы предоставляли для получения визы?

У меня был телефон первого отеля в Ширазе (был забронирован на две вроде ночи). Туда и звонили. Плюс до кучи я дала телефон знакомого, с которым списалась по интернету (о нем упоминается в отчете Tolstun). На всякий случай. Поговорили еще и с ним, но думаю и без него хватило бы первого отеля.

[Alice_Z7]

Здравствуйте, freneza! Очень давно хотела вам написать! Спасибо огромное за ваш отчёт!! Я планирую поехать в Иран. Можно ли как-то c вами связаться? Почта? Не знаю, как на этом сайте написать в личку. Спасибо!

[freneza]

Здравствуйте, freneza! Очень давно хотела вам написать! Спасибо огромное за ваш отчёт!! Я планирую поехать в Иран. Можно ли как-то c вами связаться? Почта? Не знаю, как на этом сайте написать в личку. Спасибо!

Внизу под данными пользователя есть кнопочка "ЛС". Нажимаете и пишете)

[Mrs.Vrgn]

Утром следующего дня был переезд в Кашан. Ехать пару часов.
Кашан — городишко небольшой, тысяч 400 . Знаменит своими историческими домами. Несколько домов 19 века, в которых жили богатые иранские семьи сохранились до сих пор. На эти произведения персидской архитектуры и ездят посмотреть туристы.
Стандартный ритуал: такси, желаемая цена, отель. К тому же договорились с таксистом на утро в деревню Абьяне. Пешком прогулялась до домов.

Лечу в Иран на Новогодние каникулы. Подскажите пожалуйста уровень стоимости поездки в Абьяне

[freneza]

Утром следующего дня был переезд в Кашан. Ехать пару часов.
Кашан — городишко небольшой, тысяч 400 . Знаменит своими историческими домами. Несколько домов 19 века, в которых жили богатые иранские семьи сохранились до сих пор. На эти произведения персидской архитектуры и ездят посмотреть туристы.
Стандартный ритуал: такси, желаемая цена, отель. К тому же договорились с таксистом на утро в деревню Абьяне. Пешком прогулялась до домов.

Лечу в Иран на Новогодние каникулы. Подскажите пожалуйста уровень стоимости поездки в Абьяне

500-600 тыс. кажется. Возможно, опоздала с ответом. Извините, не видела комментарий раньше.

[Natalia092006]

Интересно, в какие же месяцы можно на седьмую станцию добраться на " точал телекабин"?)

[freneza]

Интересно, в какие же месяцы можно на седьмую станцию добраться на " точал телекабин"?)

Наверное, в сезон. Ее закрыли в апреле перед моим посещением. С октября (ноября) по март скорее всего работает

[Mrs.Vrgn]

Утром следующего дня был переезд в Кашан. Ехать пару часов.
Кашан — городишко небольшой, тысяч 400 . Знаменит своими историческими домами. Несколько домов 19 века, в которых жили богатые иранские семьи сохранились до сих пор. На эти произведения персидской архитектуры и ездят посмотреть туристы.
Стандартный ритуал: такси, желаемая цена, отель. К тому же договорились с таксистом на утро в деревню Абьяне. Пешком прогулялась до домов.

Лечу в Иран на Новогодние каникулы. Подскажите пожалуйста уровень стоимости поездки в Абьяне

Сама спросила - сама отвечаю:
Останавливалась в отеле "Иран" в Исфахане. Водители, услугами которых пользуются гости этого отеля, сообщили цену от 230 тыс. до 290 тыс.реал. Когда же подошел срок моего отъезда, все водители были заняты. Сотрудники отела заказали мне такси через диспетчерскую автовокзала. Заявленная цена Исфахан-Абьяне (2 часа ожидания)-Кашан была более, чем привлекательна - 1 мил.400 тыс. реал. (38 долларов по курсу на дату поездки)