Открытие Ирана. Апрель 2014.

[Iron_Butterfly]

Прилетели мы Туркишами из Стамбула в тегеранский аэропорт Имама Хомейни строго по расписанию. Уже в самолете все дамы облачились в платки. На выходе в зал сразу заметил окошко по выдаче виз. Назвал мужичку свой имеющийся референс код, и он, проверив его на своем компьютере, выписал бумажку на оплату виз в соседнем окошке за 120 евро на двоих. Мы отправились платить в соседнее окошко, отдали бумажку и 120 евро, и тут прибежал тот первый мужичок из первого окошка, что-то сказал кассиру, и тот вернул нам 40 евро. В итоге, обе визы, полученные буквально за 5 минут, обошлись нам в 80 евро на двоих.
Аэропорт в Тегеране вполне удобный и современный. Из особенностей - мужчины и женщины проходят секьюрити контроль раздельно. Дьюти фри имеются, мало чем отличаются от остальных подобных в других аэропортах мира, за исключением полного отсутствия алкоголя. Еще запомнился случай в туалете, где уборщик иранец, увидев меня, проводил меня до кабинки с европейским унитазом, а затем, дождавшись, провел меня до умывальников и показал как пользоваться им и сушилкой возле него. Забавно было очень За инвалида-дебила меня принял, видимо
Обменяли доллары в обменнике по вполне неплохому курсу, как впоследствии выяснилось, и купили местную сим-карту для айфона.

На стоянке такси сели в первое же попавшееся. Таксист указал на большое табло, где были указаны цены на проезд до города и мы не стали возражать. Ехать до отеля оказалось довольно далеко. Поселились мы на одну ночь в Roudaki Hotel. Отель оказался весьма неплохим. Огромный номер, отличный завтрак, услужливый и приветливый персонал. Рекомендую.

Немного отдохнув, решили в оставшееся до ночи время посетить две тегеранских башни - Milad Tower, высотой 435 метров и символ Тегерана, башню Азади, что на одноименной главной площади города, что в переводе с фарси означает Свобода.
Доехали по весьма зеленым улицам Тегерана до башни Милад и обнаружили там огромное количество народа, желающего поглядеть на город с высоты в 250 метров. Народ этот на 99% состоял из иранцев. Немного постояв в очереди в кассу, мы купили билетики, приблизительно за 200 руб на двоих, и отправились к лифту, где была весьма внушительная очередь. Постояли в ней, полюбовавшись на фонтаны в башне, и пройдя символический секьюрити контроль, на скоростном лифте поднялись на верх. Иранцы постоянно незаметно поглядывали на нас, а один маленький мальчик спросил по-английски, не из Германии ли мы? Впоследствии, иранские таксисты, и прочие иранцы спрашивали нас не китайцы, не корейцы и не японцы ли мы Вот что значит, редко видят иностранцев

[Iron_Butterfly]

У входа на башню Милад:



Наверху башни Милад имеется большой круговой зал с приятным кафе посредине и радиальными выходами на круговую смотровую площадку. В зале были расположены стенды с выставками-продажами разных иранских мастеров. Интересно было посмотреть. В кафе мы выпили кофе с отличными пирожными. Все очень уютно и удобно. Но очень разочаровала смотровая площадка. Она, к моему огромному сожалению, оказалась совершенно не приспособленной для фотографов. Поставить штатив и фотографировать ночной город с нее оказалось невозможным из-за металлической сетки безопасности, расположенной под углом к полу. Можно было лишь полулежать на этой сетке и притиснув объектив к решетке сетки пытаться с рук что-то там снять. Виды с башни, конечно, были отличными. Горы на севере, и огни огромного города. Но снять все это великолепие практически не получилось. Посудите сами:







Гуляя по башне, мы заприметили одного рыжеволосого парня с модной прической и одетого как-то совершенно по-хипстерски, да еще и с брекетами. Я решил, что это точно какой-нибудь британец-шотландец-ирландец. Но на выходе на лифт он заговорил с нами и оказался иранцем Немного поболтав, он со своим другом пригласили нас в гости Мы решили, что увидеть башню Азади нам будет как-то более удобно и вежливо отказались.

[Iron_Butterfly]

Еще несколько фотографий с башни Милад:



Направление на Мекку для желающих помолиться с высоты:



Как видите, тегеранская башня Милад шестая по высоте в мире:



В очереди на лифт:

[Iron_Butterfly]

До башни Азади мы добрались на такси. Там было почти безлюдно и мы отлично там погуляли и пофотографировали. Никто нам не мешал. До отеля решили доехать на местном метро. Проезд на нем стоит какие-то совершенно смешные копейки. Продавец билетов в метро, узнав, что мы из России, наделал нам множество комплиментов. Было приятно Метро в Тегеране совершенно современное, удобное и довольно большое. В поезде первый и последний вагон только для женщин, мужчинам туда входа нет. Но женщины при желании вполне могут ездить и в общих вагонах с мужчинами. Удобно, по-моему.

Тегеранское метро:





В переходе на станции можно встретить такие вот неожиданные экспонаты:



Башня Азади и соответствующая площадь. Тут проходят все официальные празднества и торжества иранской столицы:

[Iron_Butterfly]

На следующее утро мимо тегеранского театра мы прошли на станцию метро Valiasr и доехали до той же площади Азади, чтобы от нее пешком прогуляться до аэропорта местных авиалиний Мехрабад. Прогулка до нужного нам четвертого терминала заняла некоторое время, но не была особенно утомительной. Мы шли мимо каких-то авиационных учреждений и учебных заведений и дошли, наконец, до нашего терминала, откуда мы должны были лететь в город Керман местной авиакомпанией Mahan Air. В терминале мы сразу пошли в кафе, где кассирша, еле говорящая по английски, заявила нам, что русские женщины самые красивые Мы отлично посидели, наелись вкуснейшего свежего арбуза и отправились на посадку в аэроавтобус, который нас поразил своей чудовищной широтой. Никогда ни в одном аэропорту мира таких не видел. Жаль, что не снял. Airbus 300 до Кермана оказался забит под завязку. Летели около 2 часов, любуясь марсианскими иранскими пейзажами с высоты. Нас хорошо покормили в полете. В-общем, о Mahan Air сложилось вполне приятное ощущение.

Терминал 4 аэропорта Мехрабад в Тегеране:



Из аэропорта я сразу позвонил нашему гиду Ираджу, с которым я списался еще из России. Оказалось, что он уже ждет нас у входа в аэропорт Кермана, в котором, кстати, обнаружился бесплатный Wi-Fi. Ирадж оказался мужчиной лет по шестьдесят на собственном Пежо 405 иранского производства. Еще раз обговорив все детали нашей поездки и ее цене, мы сразу же поехали в автобусный терминал Кермана, чтобы купить нам билеты на автобус до Язда на следующий день. Ирадж взял эту заботу на себя и купил нам билеты на удобное нам время на VIP автобус примерно за 370 рублей на двоих. Сразу же оттуда поехали прямиком в вожделенную пустыню Калют через горные перевали, длиннейший двухкилометровый тоннель, попутно беседуя с Ираджем о разных аспектах жизни в Иране и России, о политике, США и Украине и много о чем еще. Его почему-то особенно интересовала тема брака и разводов в России. Он оказался учителем физкультуры в школе, а туры для туристов - его дополнительный заработок. Дочь у него учится в каком-то иранском университете платно. Хотя впоследствии мы выяснили, что бесплатное образование в иранских университетах так же широко распространено. А еще он очень активно рекламировал себя и уничижал своих местных конкурентов и очень просил рекомендовать его услуги российским туристам. Я порекомендую и дам его координаты всем желающим с чистой совестью, поскольку действительно, он нам очень понравился и тур его был очень информативен и интересен.

Он выходец из местного поселения Шахдад, что на границе пустыни и знает все эти места и достопримечательности отлично. Он показал нам старый караван сарай, где мы по ужасно тесной лестнице взобрались на обзорную башню. Потом привез нас показать древнейшую местную систему водоснабжения, подземные "канаты" с чистейшей прозрачной водой с гор. Мы с удовольствием полазили по этим подземельям, слушая его подробный и интересный рассказ. Он с неподдельным удивлением узнал, что в Китае выращивают чай и в России его много пьют. А еще он совершенно не знал слово quality при его очень даже неплохом английском

Караван сарай:

[Iron_Butterfly]

А потом мы приехали в Калют. Ребята, это потрясающее место! Первое из трех, наиболее потрясших меня мест в Иране. Совершенно марсианский пейзаж и абсолютное безмолвие. Ирадж расстелил коврик на земле, напоил нас чаем со сладостями приготовленными его женой и отправил нас гулять до заката, а сам улегся поспать на коврике.

Гоняем чаи с Ираджем в пустыне Калют:



Пустыню Калют можно снимать бесконечно:















Закат в пустыне:

[Iron_Butterfly]

Мы гуляли по Калюту, фотографировали, а потом встретили на какой-то горке пару расслабленно сидящих молодых голландцев. Они были очень дружелюбны и сообщили нам, что они наслаждаются тишиной. Я напомнил им про песню Depeche Mode с соответствующим названием и они радостно закивали головами - Точно! Позже мы очень тепло с ними распрощались. Мы поснимали закат и пустыню всю в предзакатном свете с длиннющими тенями и вернулись к Ираджу. Он предложил нам на выбор ночевку в пустыне под открытом небом, или ночевку в Шахдаде в доме у его тещи тоже под открытым небом, но в пальмовом саду. Сказал, что в пустыне при поднявшемся ветре нас может слегка засыпать песочком Поэтому, мы выбрали второе. По приезду в дом, уже затемно, мы пошли гулять в большом саду, который состоял из больших финиковых пальм и плодоносящих апельсиновых деревьев. В это время Ирадж приготовил нам обильный ужин.

В саду дома тещи Ираджа:



После ужина мы расположились на веранде дома. Ирадж достал жаровню с углями и стал курить нечто вроде гашиша из специальной деревянной трубки. Хотя он отчаянно убеждал нас, что эта пластилинообразная масса, доставленная из соседнего Афганистана, вовсе не гашиш, мы как-то не особенно поверили. Мы же угощались чаем. Разговоры на разные темы при этом не прекращались ни на минуту. Немного позже приехали на большом белом китайском джипе неопознанной марки его теща и тесть. Они не говорили по-английски, но тепло нас поприветствовали, а теща принесла нам большую чашку удивительно нежных и сладких фиников. Тесть же присоединился к нашей беседе, тоже периодически покуривая этот самый афганский гашиш

Китайский джип родственников Ираджа. Номера у них тоже пишутся на фарси

[Iron_Butterfly]

Разговоры затянулись, мы устали, и заметивший это Ирадж постелил и уложил нас спать на этой самой веранде дома. Спали мы плохо - в глаза бил свет жутко яркой луны, взошедшей над пальмами, сами пальмы тоже весьма громко шелестели от ветра, спавший на топчане неподалеку Ирадж громко храпел, и в добавок ко всему нас постоянно кусали какие-то невидимые мелкие москиты

Восход солнца в пустыне:



На утро теща Ираджа накормила нас отменным и вкусным завтраком и мы поехали в пустыню, на какие-то жутко древние развалины, похожие на археологические раскопки, встречать рассвет. Ирадж увлеченно и много рассказывал обо всех этих древностях. Потом показал нам гигантский древний подземный резервуар под землей. По его словам, еще лет 40 назад он действовал и он сам спускался вниз по ступеням набирать из него воду. Резервуар действительно огромен - от пола до куполообразного потолка метров 12-15 и в диаметре примерно метров 20. Вообще, продуманность и жуткая древность системы водоснабжения, которая позволяет жить людям в этой пустыне столько тысяч лет, поражает. Целый культ воды там у них, и это не удивительно. После этого мы поехали смотреть вторую по величине крепость Ирана Райен. Первая, что в Баме, до ее разрушения от землетрясения 2003 года была крупнейшей и древнейшей глинобитной цитаделью в мире. Ехать было далеко. Ирадж боролся со сном за рулем, поскольку совсем не выспался, по его словам Но мы благополучно доехали и оно того стоило. Цитадель Райен великолепно смотрится в окружении снежных вершин. Мы вволю полазали по ней и впервые в Иране встретили европейских туристов, состоявших из толпы пенсионеров с гидом. Впоследствии мы часто видели такие группки итальянских или немецких пенсионеров с неизменными гидом. Самостоятельных туристов в Иране очень мало, на самом деле.

Цитадель Райен:

[Iron_Butterfly]

Наташа, Ирадж и его Пежо иранской сборки:



После Райена мы отправились смотреть классический иранский сад Шазде в окрестностях городка Махан и мавзолей какого-то жутко важного и почитаемого суфийского философа, умершего около 700 лет назад, в самом Махане. В мавзолее дедушка сторож разрешил нам залезть на крышу и показал нам древние индийские двери с инкрустацией из слоновой кости и остатками позолоты.

Сад Шазде возле Махана:







Древний мавзолей суфийского философа в Махане:

[Iron_Butterfly]

Из Махана Ирадж отвез нас к автобусному терминалу в Кермане. Мы расчитались с ним и тепло распрощались. Подарили ему на память сочинскую олимпийскую 25-ти рублевку, но с огорчением узнали, что Ирадж понятия не имеет ни вообще об Олимпиадах, ни о Сочинской олимпиаде в частности Но, тем не менее, он с удовольствием принял столь экзотичный в его краях подарок.

До отъезда в Язд еще было время, и мы перекусили в какой-то совершенно жуткого вида привокзальной забегаловке, где нам помог совсем седовласый старик, неплохо говоривший по-английски Он окружил нас заботой и мы благополучно откушали сэндвичи с газировкой Зам-Зам в этой забегаловке за какие-то смешные деньги. Потом в зале ожидания мило пообщались с иранской девушкой и парнем и благополучно отправились на очень комфортабельном VIP (они это переводят как Very Important Passengers) автобусе в наш следующий пункт путешествия, 5000 летний город Язд.

В VIP автобусах пассажиры сидят примерно вот в таких креслах:

[Iron_Butterfly]

Из Кермана до Язда мы ехали около 5 часов на VIP автобусе.

В иранских междугородних автобусах обычно дают сок и всякие печеньки. Но на переезде из Шираза в Исфахан нас покормили полноценным рисом с куриным кебабом и дали бутылку Пепси. Дороги в Иране изумительные, причем везде. Ездить по ним одно удовольствие. Для автомобилистов литр бензина стоит около 10 руб, а если имеется какая-то их магическая иранская карточка, то и вовсе 4 рубля. Автопарк составляют на 90% автомобили местного автопрома, разные версии Saipa, Samand, древние Paykan и множество Peugeot-ов иранского производства. Самые новые модели - Peugeot 206, а большинство Peugeot 405 или Peugeot Pars. Иран, кстати, является 13-м производителем автомобилей в мире. За всю поездку мы один раз увидели маленький кабриолет от BMW и один раз в Исфахане Lexus. Приличные машины, привычные по нашим российским реалиям там редкость, потому что купить импортную машину в Иране сложно: таможня облагает ввозимые машины 90-процентной пошлиной.

Но вернемся к моему рассказу. На одной из остановок по пути в автобус вошел иранский военный и попросил нас показать документы. Внимательно проверив визы он вернул нам паспорта с тихим "Ок"
По пути в Язд я обзванивал известные мне отели на предмет свободного двухместного номера. Поскольку нам посчастливилось путешествовать в самый пик туристического сезона в Иране, свободных мест практически нигде не обнаруживалось. Но мне повезло и я забронировал одну ночь в Fahadan Hotel. Как впоследствии выяснилось, это был один из самых пафосных и приличных отелей в Язде. Он мне очень понравился, такой весь очень аутентичный, традиционно-иранско-восточный. Приехали мы в него уже довольно поздно и успели лишь вкусно поужинать во внутреннем дворике отеля. Там был шведский стол примерно за 350 руб за человека. Мы долго пытались расчитаться с кем-нибудь из отельного персонала за ужин, но они почему-то не хотели брать у нас деньги, и мы решили, что заплатим при выезде, но номер нашей комнаты тоже никто не спрашивал. Так мы и поели бесплатно в итоге.

Внутренний дворик Fahadan Hotel:





Спустившись вниз по лестнице можно в жару посидеть в прохладе у каната, системы водоснабжения:

[Iron_Butterfly]

На следующее утро мы пошли искать себе новый отель и нашли его чуть ли не за углом. Им оказался дешевый и не такой пафосный Kourosh Hotel. Отель простой, без затей, тоже в традиционном иранском стиле, со внутренним двориком, где можно распивать чаи на топчанах с коврами и с крышей, по которой можно гулять и любоваться видами на старый город. Номер в нашу комнату закрывался вот на такой смешной замочек:



Заселившись в отель, мы, наконец, отправились гулять по древнему Язду. С крыш, по которым в Язде вполне можно осуществлять отдельную прогулку, открывался примерно такой вид:



Или такой:



Эти высокие башни - особенная фишка Язда. Это бадгиры - башни ветроуловители. Предназначены они для охлаждения того, что находится глубоко под ними. Обычно это резервуары с питьевой водой. Под одним из таких, самых высоких, мы постояли и быстро выбежали, потому что напор прохладного воздуха нас ошеломил. Вот такие интересные холодильники используются в Язде с древнейших времен. А вот и самый высокий в Язде бадгир, под которым мы попробовали постоять:

[Iron_Butterfly]

Мы гуляли по старому городу и чувствовали, что оказались в средневековье:





Типичная улочка в Язде:



В них так просто заблудиться, но природное чутье навигатора Наташи постоянно спасало нас от этого. Кстати, гулять по иранским городам, вот таким вот закоулкам в позднее время по темноте оказалось совершенно безопасно. Мы много раз ходили в темноте по совершенно глухим и страшноватым подворотням и редкие встречные местные если и смотрели на нас, то только чтобы в очередной раз просто сказать Хелло! и улыбнуться.

На дверях разные колотушки - отдельная для мужчин и отдельная для женщин, чтобы хозяева знали, кто пришел, и женщина случайно не выскочила встречать незнакомого мужчину:

[Iron_Butterfly]

Неожиданно спортивная площадка:



И вот мы добрались до мечети Амир-Кабира:



И тут к нам подошел молодой, интеллигентного вида человек и заговорил с нами. Оказалось, что его зовут Исмаил, он работает библиотекарем в центральной библиотеке Язда и он хочет показать нам все достопримечательности города, благо у него есть своя машина (какая-то дремучая Мазда!). Вел он себя очень вежливо и ненавязчиво. На мой вопрос о цене такой услуги он ответил, что если мы захотим ему заплатить, то он будет рад любой сумме Мы согласились и сначала он отвез нас покушать в какую-то местную едальню, куда иностранцы уж точно не ходят. Сказал, что там вкусно и совсем недорого. Там мы вдоволь наелись кебаба из верблюжатины с рисом, а я еще напился моего любимого иранского кисломолочного напитка под названием дуг. Вот так он примерно выглядит:



Чуть позже, Исмаил помог нам отведать местное мороженное, сок со льдом, и очень популярный в Иране особенный десерт под названиме фалюде:



Я читал о фалюде раньше и очень хотел его попробовать. Съел его весь. Фалюде представляет собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками нити из пищевого крахмала. Это один из первых известных образцов мороженого, известен с V века до н. э.

Потом Исмаил возил нас по городу, мы много разговаривали на разные темы. О политике, о жизни в России и Иране, о ценах, о семье, о работе, о религии. По-моему, иранцы очень любят поболтать с иностранцами, это у них вроде как окно в мир. По их словам, они могут свободно ездить за границу, но это позволить себе может не каждый, поскольку это очень дорого. Исмаил сказал, что он совершенно не религиозен, но его жена, родом из священного иранского города Мешхед, очень религиозна.

[Iron_Butterfly]

Это главная площадь и главная мечеть города:



Погуляли в каком-то саду, где мы постояли под тем самым высоченным бадгиром:





Зашли там в кафе, но Исмаил отговорил нас от его посещения, поскольку это было очень дорогое место, по его мнению (это он там у воды, кстати):



Посетили знаменитый зороастрийский Храм Огня, который оказался очень скромным:



Внутри него, за стеклом, в особой чаше горит священный огонь зороастрийцев. Горит он там уже много сотен лет, и поддерживать его горение имеет право только самый высший зороастрийский священник при помощи специально обработанных брусочков специального дерева. Вообще, в Язде влияние и присутствие зороастризма очень сильно ощущается.

Так говорил Заратустра:

[Iron_Butterfly]

А затем Исмаил предложил нам заехать в его библиотеку, посмотреть его место работы. Нам было интересно и мы согласились. Исмаил познакомил нас со своими коллегами, которые были очень вежливы и приветливы. А потом мы ходили между стеллажей и смотрели на книги на непонятном нам языке.

Исмаил (стоит) с коллегой:





Русская классика на фарси:

[Iron_Butterfly]

В финале экскурсии по библиотеке Исмаил отвел меня в подсобку, и накормил местным супом из овощей и бобов под названием "Шюли":



Было трогательно Затем Исмаил отвез нас в гостиницу, отдохнуть, а вечером обещал приехать и продолжить прогулки по Язду. В итоге он опоздал довольно на много. Мы поехали к нему домой и в машину к нам сели его жена с его двухмесячным ребенком на руках. И мы отправились смотреть знаменитые зороастрийские Башни Молчания. В давние времена зороастрийца относили трупы умерших на вершины этих башен, где ветер и птицы оставляли от них только кости. А затем, жрецы сбрасывали кости в специальное отверстие на вершине башни. По их верованиям мертвые тела не должны загрязнят землю и в наше время они хоронят умерших в специальных бетонных склепах, полностью изолируя их от соприкосновения с землей.
Было уже темно, и башни молчания толком поснимать не удалось:



Интересно, что когда мы всей нашей толпой ходили у подножия башен, со стороны города к нам подошли двое полицейских узнать, все ли у нас в порядке и почему пара иностранцев гуляют в темноте в компании иранцев с двухмесячным ребенком на руках

[Iron_Butterfly]

После этого Исмаил повез жену молиться вот в эту мечеть, и мы с ними



На Наташу надели чадор, и она с женой Исмаила отправилась внутрь мечети через женский вход, а мы с Исмаилом с ребенком на руках через мужской.

Наташа в чадоре готова к посещению мечети:



Внутри мечети оказалась гробница какого-то святого и люди, в том числе и дети, очень благоговейно прикасались к ней, молились, совершенно не обращая на нас никакого внимания:







Исмаил с ребенком:

[Iron_Butterfly]

Потом, выйдя из мечети, и встретив Наташу, без жены Исмаила, мы пошли смотреть возле мечети какое-то очень важное и сакральное для мусульман театрализованное представление о жизни пророка Мухаммеда. Там громко что-то говорили и рассказывали молодые люди в окружении разных декораций и люди, зрители, в благоговейном молчании переходили от одного оратора к другому, изредка поглядывая на нас, совершенно чуждых происходящему действу иностранцев. Никто не сказал ни слова нам, некоторые даже улыбались, но мы явно чувствовали себя чужаками вторгшимся в чужой монастырь.

Затем мы, наконец, дождались отмолившуюся жену Исмаила и завезли ее и ребенка домой. Исмаил пригласил нас в свой весьма современный и по виду недешевый дом, но было поздно и мы попросили поскорее отвезти нас домой, в отель. У отеля мы дали Исмаилу денег и распрощались.

На следующий день с утра мы сходили в расположенный неподалеку информационный центр для туристов и купили тур в пустыню и билеты на автобус до Шираза. Тур начинался в 15.00 и у нас было много времени. Мы прогулялись по базару, занли в Музей Воды, где была небольшая, но довольно интересная эспозиция и красивый внутренний двор. На улице встретили иранца, который нам рассказал, что у отеля Kohan самая высокая крыша в старом Язде и оттуда самый лучший вид на город. Потом мы стали искать, где бы нам пообедать. Нашли какой-то ресторанчик. Сели, заказали. Ждать пришлось довольно долго. В это время официант, практически ни слова не говорящий по-английски, сообщил нам, что он фанат московского футбольного клуба ЦСКА и сфотографировал нас на свой смартфон Тем временем, в нашем отеле, девочка на ресепшне с превеликим трудом забронировала по нашей предварительной просьбе какой-то очень дешевый отель в Ширазе. Сказала, что в Ширазе в приличных отелях мест нигде нет. Как впоследствии выяснилось, это была чистая правда.

Интересно, где и когда иранские женщины носят такие наряды? Дома перед мужем?



Даже кувшины для воды в Язде оборудованы мини-бадгирами:

[Iron_Butterfly]

К 15.00 мы пришли к туристическому центру и погрузились в небольшой микроавтобус. С нами ехали молодые шведы и иранская молодежь. Водитель-гид принес много бутылок с холодной водой для всех - в пустыню же едем Ехали довольно долго, часа два. Приехали на окраину какой-то аллахом забытой деревушки, возле которой и начинались те самые, настоящие, песчаные дюны. Мы высадились и наш водитель-гид раздал всем бутылки с водой и сказал, что мы можем полазить по дюнам, а когда устанем и вернемся назад, нас уже будут ждать верблюды, на которых мы будем кататься.
Было не жарко и мы пошли по песку босиком. Это очень нелегкое и энергозатратное занятие - ходить по песочным барханам настоящей пустыни! Мы вскарабкались на вершину самой высокой дюны и долго там отдыхали, наслаждаясь видами и фотографируясь. Наверху был ощутимый ветер с песком, и я боялся за свою фотокамеру, но кое-что поснимать успел:

[Iron_Butterfly]

агулявшись по барханам и изрядно устав, мы спустились к уже пригнанным верблюдам, среди которых был вот такой маленький верблюжонок:



Сооружения на заднем плане предназначены для посадки на взрослых верблюдов. Они весьма высокие, и залезть на них можно лишь с таких вот подставок.

Погонщик со своими подопечными:





Вдоволь накатавшись и нахохотавшись мы были приглашены нашим водителем-гидом погонять на мотобайках. Вообще, этот иранец был очень приятен и доброжелателен. Классный чувак



Когда все уже устали, накатались и нагулялись, нам принесли чаю. Мы пили чай и смотрели на закат в пустыне:

[Iron_Butterfly]

Потом была долгая поездка в ночи до Язда. В Язде немного поснимал ночной город:







Решили по пути зайти в местный супермаркет, чтобы купит себе дуга, соку, печенюшек и прочей фигни на завтрашний путь в Шираз. По-моему, мы выглядели, как инопланетяне в глазах постоянных посетителей этого небольшого супермаркета Все откровенно смотрели на нас явно не понимая, как это хариджи (иностранцы) вдруг очутились в таком привычном и родном им месте Увидев наше замешательство, кассир без очереди пригласил нас к себе и расчитал. Вот такая кучка всякой всячины стоила нам около 30 рублей

[Iron_Butterfly]

Потом мы решили сходить поужинать в ресторан знаменитого и самого известного отеля в Язде - Silk Road Hotel. Когда мы пришли туда, ресторан уже закрылся, но нас накормили рисом с овощами и местным безалкогольным пивом. В целом отель показался мне слишком уж переоцененным. Внутри все довольно скромно и уж точно рядом не валялось с великолепием Fahadan Hotel. Но, Silk Road, как я знаю, ценится своим духом, своим сообществом, своей репутацией места встречи и общения бывалых путешественников.

Утром мы отправились на такси в автобусный терминал. В ожидании автобуса мы позанимались на вот таких тренажерах, которые там стоят под открытым небом:



И уже перед самой посадкой в автобус к нам подошел познакомиться молодой человек в бейсболке, солнцезащитных очках и с рюкзаком на спине, которого я сначала принял за иностранца-туриста. Но это оказался иранец, который в дальнейшем нашем путешествии сыграл поистине огромную роль!

[Iron_Butterfly]

Итак, мы отправлялись в Шираз, город поэтов, цветов и вина. Это родина плеяды выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана: Хафиза, Саади и других. До Исламской Революции 1979 года — крупнейший центр виноделия. Шираз славится своим относительно мягким климатом и обилием зелени на улицах. Также в городе много парков, устроенных в соответствии с приведенными в Коране описаниями загробных садов блаженств.
И вот, подходит к нам парень в бейсболке, солнечных очках и с рюкзаком заядлого европейского туриста. Разговорились. Оказалось, это иранец, пилот местной авиакомпании, 24 года, зовут Эсан. Едет домой, в Шираз.

Его место оказалось прямо за нашими, и всю дорогу он ненавязчиво нам что-то подсказывал, помогал или просто разговаривал о том о сем. Его английский был лучшим из всех, что я слышал до сих пор в Иране. Он сказал, что еще владеет немецким, арабским и хинди и мечтает выучить испанский. Я в это время обзванивал все известные мне отели в Ширазе, пытаясь найти нам что-то получше уже забронированного для нас Vila Hotel. Эсан тем временем подлил масла в огонь, заявив, что этот Vila Hotel жуткая грязная ночлежка. Свободных номеров нигде не было и видя наше удрученное состояние, Эсан предложил нам пожить у него дома. Я помнил об иранском правиле вежливости "тароф" и мягко отклонял его предложение несколько раз. Эсан тоже особенно не настаивал. В автобусе тем временем по телевизору показывали какую-то иранскую юмористическую передачу, от которой пассажиры посмеивались, а мы же не могли дождаться, когда же она наконец закончится и водитель выключит этот чертов телевизор

Через 7 часов пути мы прибыли на автобусный терминал Шираза. Мы решили, что возьмем такси, поедем в центр и будем обходить все отели в поисках приличного, а если не найдем, то пойдем в этот злополучный Vila Hotel, о котором, кстати, упоминает Lonely Planet. Эсан, видя нашу решительность, уже вроде бы хотел распрощаться с нами, но затем предложил вариант поехать к нему домой, отдохнуть немного, а потом он с нами поедет искать нам отель, раз уж мы решительно хотим жить в отеле.

И вот мы приехали к нему домой. Одноэтажный дом в 400 кв. метров с двумя садами, засаженными инжиром, апельсиновыми деревьями и множеством цветов. По саду бегал его домашний белый кролик Позже он принес его Наташе подержать В доме мы расположились не на полу, а на диване Эсан принес нам чаю со сладостями. Было необычно и интересно сидеть в обычном иранском доме, пить чай и разговаривать о разном с молодым и очень приятным в общении иранцем. Он дал нам пароль от домашнего Wi-Fi, Наташа пообщалась с домом, а Эсан тем временем добавил нас в друзья в фейсбуке и инстаграме соцсеть, признанная в РФ экстремистской в Иране, кстати, забанен, как и твиттер, вконтакт и почему-то Яндекс. ЖЖ работает, соцсеть, признанная в РФ экстремистской тоже. Но они там поголовно используют разные VPN-ы для обхода блокировки. Эсан включил телевизор, и быстро нашел нам единственный доступный русский канал - Россия 24 Сюрреализм ситуации поднялся еще на один градус

[Iron_Butterfly]

Приехав в центр, мы пошли обходить все встреченные нам отели. Эсан проявил недюжинное старание и честно помогал нам искать хорошее место. Но мест не было и мы пошли смотреть этот самый Vila Hotel, который нам забронировали на ресепшне нашей гостиницы в Язде. Это действительно был не отель, а какая-то ночлежка. Грязная, неуютная, даже без настоящего ресепшна. И тут Эсан пошел в наступление. Он сказал, что раз уж мы не хотим жить у него дома, то мы можем жить в пустующем доме его друга, который в настоящее время в отъезде. Нас все еще грызли сомнения в искренности желания этого иранца помочь нам. Но его добродушие, вежливость и ненавязчивость подкупили нас. Мы договорились с ним о цене за проживание и Эсан предложил нам свои услуги гида и помощника на время нашего пребывания в Ширазе. И опять прозвучали слова, уже слышанные нами ранее - за мои услуги вы можете дать мне столько денег, сколько посчитаете нужным дать. Мы, со своим неистребимым российским менталитетом все еще продолжали сомневаться и ждать какого-нибудь подвоха, но Эсан обнял меня, обезоруживающе улыбнулся и сказал, что мы его гости и друзья и он будет рад посвятить нам его свободное время. Я все же настоял, что за такси и за питание мы будем платить за него. И мы отправились ужинать в ресторан его друга неподалеку. Эсан представил нас персоналу и хозяину заведения и нас обслуживали как дорогих гостей На душе сразу стало спокойно и приятно, как бывает, когда оказываешься в кругу друзей после долгих скитаний.

Заехали в магазин за продуктами на завтрак и приехали в дом его друга. Дом был похож на дом Эсана, только не было Wi-Fi. Эсан быстро приготовил все необходимое для нашего удобного проживания и мы уселись пить чай на ковры в гостиной. Много говорили о разном, шутили, смеялись. Было очень уютно и хорошо. Эсан рассказал о своей семье. Оказалось, что из его 7 братьев и сестер только он один не женат. Сестра его живет в Дубаях и его мать часто ездит гостить к ней. Сам Эсан только однажды был за границей, в Таиланде. Ему совсем не нравятся иранские девушки, потому что они очень сильно и много красятся, а он этого очень не любит. Мечтает найти русскую жену (говорящую на английском, стройную и высокую) и переехать жить в страну его мечты - в Германию. Так что, девушки, которые читают этот рассказ, пишите, дам контакты Кроме того, он рассказал, что совсем не религиозен, английский выучил за три месяца в своем пилотском учебном заведении и специально ставил американское произношение, которое у него действительно, очень хорошее.

Утром, позавтракав, мы отправились осматривать достопримечательности Шираза. Для этого Эскан договорился со своим знакомым водителем, который впоследствии и возил нас повсюду. Хороший, уже немолодой иранец, совсем не говорящий по-английски.

[Iron_Butterfly]

Сначала была могила великого персидского поэта Саади, который умер еще в 1291 году и плодотворно прожил, как говорят, 110 лет:



Потом мы поехали смотреть Ворота Корана, своего рода Триумфальную арку Шираза. На верху, в специальном помещении лежит Коран, и по преданию, проезжающие в арке под Кораном, получают благословение на спокойное и удачное путешествие. Ворота выполняли свою функцию до 1970 года, но вскоре их проезд перестал справляться с растущим потоком транспорта и дорогу для него обустроили в стороне от ворот. Сейчас там некий комплекс для отдыха, с искусственными водопадами, парком, местами для любимых иранцами пикников и красивой подсветкой вечером. Над всем этим великолепием развевается огромный иранский флаг. Кстати, государственные флаги висят в Иране повсюду, их реально очень много. Эсан привел нас в маленькую мастерскую, где мастер на спиле сосны пишет каллиграфические надписи. Нам очень понравились его работы и мы решили сделать себе такую табличку с красивой надписью персидской вязью. Эсан попросил нас написать текст. Я написал на бумажке на английском, и это оказалось роковой ошибкой. На следующий день, когда мы забрали работу, то надпись была именно на английском, а вовсе не персидской красивой вязью

Ворота Корана:

[Iron_Butterfly]

Там же мы обнаружили палатку, в которой было что-то медицинское и сидели парень с девушкой. Эсан объяснил нам, что там можно совершенно бесплатно проверить давление и сахар в крови. Мы с удовольствием прошли все процедуры. По-моему, это отличная идея.

[Iron_Butterfly]

Потом мы поехали в какой-то один из многочисленных ширазских садов, название которого, я к сожалению, забыл. Там была группа школьниц, которые очень хотели с нами пообщаться. Они выпалили все, что знали на английском и с удовольствием позировали и фотографировались с нами. А потом, самая смелая девчушка подбежала к Наташе и улыбаясь во весь рот заявила с придыханием - You are so beautiful! Было так трогательно





Затем мы посетили священное и дорогое для каждого иранца место - могилу величайшего персидского поэта Хафиза. Иранцы очень чтут и любят его. У его могилы всегда очень многолюдно. Люди вслух читают его стихи, гуляют, сидят на траве. Сад вокруг весь в цветах и сама беседка над могилой очень живописны.

Могила Хафиза:

[Iron_Butterfly]

Ботанический сад Эрам - жемчужина Шираза. Очень красивое место. Настоятельно рекомендую посетить его всем, кто любит городские парки и сады.







Обедать мы поехали чуть ли не на другой конец города, который, кстати, весьма велик, в какую-то пиццерию, которую очень рекомендовал Эсан. Потом поехали домой немного передохнуть. Тут я хотел бы немного отвлечься и рассказать об иранском доме, каким я его увидел, прожив в нем три дня. В доме несколько довольно больших комнат, пол в которых застлан дешевым ковровым покрытием, поверх которого расстелены уже настоящие, дорогие персидские ковры. Иранцы спят, кушают в основном на полу, на этих коврах. Кроватей я в их домах нигде не замечал. Небольшие журнальные столики присутствуют, как и кресла с диванами. Комнаты украшены множеством искусственных цветов, которые, кстати, во множестве продаются повсюду. Живые цветы у них в изобилии присутствуют в саду, но не в комнатах. Также много эдакой аляповатой скульптуры, типа красоток, ваз, фигур, напольных часов и так далее. У всех хорошие телевизоры с большой диагональю, спутниковое телевидение. Кухни мало чем отличаются от наших. Те же большие холодильники, кухонные приборы, фильтры для воды. Туалеты в основном мусульманские - дырка в полу и шланг с водой. Хотя у Эсана в доме, например, стоял в туалете унитаз. Ванн нет, душ. Люстры тоже редкость, обычно просто вкручена большущая энергосберегающая лампа. Обоев на стенах тоже не замечал.

Дом, в котором мы жили:

[Iron_Butterfly]

После отдыха я попросил отвезти нас в место, в которое я очень хотел попасть в Ширазе - мечеть Насир Аль-Мульк. И это место стало моим самым любимым в Ширазе! Я бы даже сказал, что это место стало номером два в списке мест, произведших наибольшее впечатление на меня в Иране, после пустыни Калют. Там просто потрясающе красиво, это надо видеть своими глазами:







Мы долго сидели одни в мечети на коврах, было тихо, нас никто не беспокоил. Мы просто сидели среди этой красоты и тихо беседовали. На душе было спокойно. Потрясающее место!
Затем, через базар, Эсан провел нас в знаменитый мавзолей Шах-Черах. Все внутреннее пространство мавзолея отделано маленькими кусочками зеркала. Впечатления от этого великолепия не передать словами и никакие фотографии не передадут этого восхитительного зрелища. Да и фотографировать там строго запрещено. Место очень значимое для мусульман, и народу там было очень много. Наташе опять пришлось облачаться в чадор и идти на женскую половину мавзолея. Сфотографировать сам мавзолей с улицы тоже оказалось проблематично - охранники сразу же замечали и пресекали мои попытки. Но мне все же удалось сделать пару кадров. После выхода из мавзолея мы долго сидели на коврах на террасе перед мавзолеем. Вокруг нас сидели богомольцы, женщины с детьми и прочие разные люди. Мы были одни единственные иностранцы в этой толпе и на нас с интересом поглядывали. Встретившись взглядом, иранцы улыбались совершенно дружелюбно. Рядом с нами сидели женщины с маленькой девочкой, которая нас совершенно очаровала. Ее звали Фатима. Ее мама, заметив наше к ней внимание, улыбалась и сказала девочке сказать нам Хелло. Кроха неумело повторяла за матерью и мы все вместе улыбались друг другу. Мать была совсем не против, чтобы мы сфотографировали эту очаровательную девчушку Наташа просто влюбилась в Фатиму

[Iron_Butterfly]

Мавзолей Шах-Черах:



Тут мы сидели и встретили Фатиму



Потом мы пошли погулять по ширазскому базару Вакиль. Эсан помогал купить нам то, что нам было нужно (настоящий шафран, серьги из иранской бирюзы, например), торговался за нас, подсказывал. А потом купил нам небольшой подарок Сказал, для друзей. После базара зашли в музей-баню Вакиль. Эсан включил там режим крутого экскурсовода и рассказал нам очень много интересного о традициях восточных бань. Все это сопровождалось шутками и смехом.

[Iron_Butterfly]

Потом дошли до крепости Карим-Хана. Это самый центр города. У ее башен молодежь играла в волейбол, а мы купили свежевыжатого сока и расположились на травке. Разговор зашел о политике, и Эсан рассказал много интересного, о чем я не буду тут писать. В разговоре зашла речь о том, что у нас нет забронированного отеля в следующем нашем городе, Исфахане. Эсан сказал, что в турагенстве неподалеку работает его знакомая девушка, и если мы туда сейчас пойдем, то она найдет нам отличный отель. Мы пришли в турагенство и эта девушка действительно, нашла и забронировала нам хороший и недорогой отель Ebn-e-Sina Hotel в Исфахане на все дни нашего там пребывания. Мы тут же оплатили его и она вручила нам ваучер на заселение. Заодно и билет на автобус купили. Что бы мы делали без помощи нашего благотворителя Эсана!

Крепость Карим-Хана:





Парни играют в волейбол, пива-то не продают в ларьках:



Мы с Эсаном пьем соки у крепости:



Наташа как-бы говорит нам - это не горизонт завален, это башня кривая:



Вот такой чумазый фотограф там стоит:

[Iron_Butterfly]

На следующее утро, с нашим уже знакомым водителем, мы отправились по окрестностям Шираза смотреть самые известные достопримечательности Ирана - развалины древних городов Пасаргады и Персеполиса и еще более древние гробницы персидских царей в Накше-Рустам. От Пасаргадов мало что осталось. Впечатлил лишь скромный и брутальный мавзолей великого персидского царя Кира, который уже был там, когда Персию пришел завоевывать Александр Македонский.

Мавзолей царя Кира (иранцы его зовут Курош):



Черт знает сколько лет он тут стоит:



И много европейских пенсионеров вокруг него тусят со своими гидами-поводырями:



То, что называют Тюрьмой Соломона:



То, что осталось от дворца в Пасаргадах:

[Iron_Butterfly]

А потом был Накше-Рустам и это было третье, наиболее впечатлившее нас место в Иране. Гробницы величественны! Многие барельефы так и остались заготовками. Самый старый из них датируется аж 1000 годом до нашей эры! Эсан рассказал, что тела умерших царей спускали на веревках сверху скал, чтобы затем поместить их в гробницы, которые, на самом деле, представляют собой совсем маленькие комнатки. Вики сообщает, что одна из гробниц принадлежит царю Дарию, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н. э.), Артаксеркс I (465—424 до н. э.), и Дарий II (423—404 до н. э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н. э.)
Напротив гробниц находится загадочный Куб Заратустры, предназначение которого до сих пор непонятно ученым.



Куб Заратустры:





Панорама всего комплекса гробниц, снятая на айфон:

[Iron_Butterfly]

Мы долго гуляли там разглядывая величественное творение рук человеческих и место не отпускало нас. Но пора было ехать смотреть развалины древнего Персеполиса, который сжег Александр Македонский. Эсан периодически материл его на чем свет стоит за это ужасное, по его представлению, преступление Он опять включил режим гида-экскурсовода и стало очень интересно. Циклопические развалины и груды камней ожили от его рассказов. Например, он показал нам галерею барельефов, изображающих подношения подарков царю, находящуюся по две стороны прохода, и обратил наше внимание на то, что и справа и слева были изображены одни и те же люди с одними и теми же деталями одежды, снаряжения, подарками, только в виде справа и слева. Потом указал на маленькую фигурку беременной женщины в ступице колеса, на которую никто не обратил бы никакого внимания, и сообщил, что это единственное изображение женщины во всем огромном Персеполисе. Рассказал, что барельеф, изображающий льва, терзающего быка, символизирует Весну, останавливающую Зиму. И много чего еще интересного рассказывал, периодически повторяя себе под нос «fuckin Alexander!» В Персеполисе наконец-то было по-настоящему жарко, я даже обгорел там немного. Бутылки с водой, которые предусмотрительно купил для нас Эсан, были очень кстати.

Ворота Наций в Персеполисе:







Та самая единственная женщина во всем Персеполисе в ступице колеса:

[Iron_Butterfly]

Клинопись:









На переднем плане Дворец Ста Колонн:

[Iron_Butterfly]

На обратном пути все уже устали и подкармливали друг друга печеньками и кексами, которыми поделился с нами водитель. Эсан развлекал нас всю дорогу смешными видеороликами на его планшете. Так мы доехали до самого крутого ресторана не только в Ширазе, но и, пожалуй, во всем Иране. Называется он Haft Khan и находится совсем недалеко от Ворот Корана. В этом ресторане четыре этажа с разными типами кухонь. Мы пошли на самый нижний, с традиционной иранской кухней. Этот этаж считается самым красивым по интерьеру. Ресторан действительно очень крут и дорог по иранским меркам. Мы назаказывали кучу еды, а порции оказались огромными. Не повторяйте нашей ошибки! В итоге, вчетвером мы не осилили все, что нам принесли и официант упаковал нам остатки для того, чтобы мы забрали их с собой. Все было очень вкусно и дорого, но посещение такого стильного и красивого места того стоило. Будете в Ширазе, обязательно съездите в этот ресторан, рекомендую.

[Iron_Butterfly]

После обильного обеда в ресторане поехали на базар Вакиль, купили там знаменитой иранской хны (местные ее называют хана) и Эсан опять купил нам подарок - красивую маленькую керосиновую лампу в восточном стиле Все уже устали и я уговорил опять всех отправиться посидеть в моей любимой мечети Насир Аль-Мульк. Мы опять сидели там в полном одиночестве и тишине, среди этой красоты, и Эсан сказал, что местные называют ее Розовая мечеть, потому что в ее росписи присутствует нетрадиционный для исламской росписи розовый цвет. Мы сидели, тихо разговаривали, и вдруг в мечеть стали по-одному заходить люди, явно не туристы, а местные. Нас попросили пересесть куда-нибудь подальше в уголок и не мешать начинающейся молитве. Пришел имам и молитва началась. Людей было немного, имам красиво распевал молитвы, а Эсан негромко переводил их нам. Потом Эсан пошел к смотрителю мечети и выяснил у него утреннее время, лучшее для съемки знаменитого цветного света, проходящего через витражи мечети и падающего на ковры на полу. Сказал мне - утром приедем к этому времени и ты поснимаешь то, о чем ты так давно мечтал. Никто тебе не помешает, я позабочусь! На пути домой мы решили купить дыню, и Эсан чуть ли не подрался с продавцом, торгуясь и выбирая лучшую для нас.

И опять мое любимое место в Ширазе, мечеть Насир-Аль-Мульк:

[Iron_Butterfly]

Приехав домой, Эсан ушел к себе домой, пообещав скоро вернуться и показать нам фильм о реконструкции Персеполиса. Мы с Наташей расположились на полу и стали кушать купленную дыню и арбуз, как вдруг кто-то постучал в дверь. Мы переглянулись - у Эсана был свой ключ. Я пошел открывать и обнаружил на пороге целую делегацию из двух мужчин и трех женщин. Иранцы ни слова не говорили на английском и что-то решительно говорили на фарси. Я, конечно же ничего не понимал и пригласил их войти. Судя по жестам старшего мужчины, я понял, что он вроде бы является хозяином этого дома! Наташа в это время с огромной скоростью уничтожала следы нашего пиршества на полу Я взял телефон и позвонил Эсану. После того, как мужчина услышал имя Эсана, он резко переменил свое поведение и стал уважительно повторять Эсан, Эсан, прикладывать руку к груди и делать мне успокаивающие жесты, что, мол, все в порядке. Я дал ему трубку и они о чем-то поговорили с Эсаном. Немного погодя пришел Эсан и на мой взволнованный вопрос - все ли в порядке? он сказал, чтобы мы не волновались и все хорошо. Нежданные гости удалились, и Эсан объяснил, что это были родственники его друга, хозяина дома, которые пришли забрать какой-то стол, о чем была предварительная договоренность, но они забыли позвонить Эсану и предупредить его, а соответственно и нас, о своем визите Щекотливую ситуацию разрешил наш министр иностранных дел Лавров, появившийся на экране телевизора. Эсан, увидев его воздел руки к небу с криком Oh! Mister Putin! I love you! Мы покатились со смеху Потом мы посмотрели на его ноутбуке принесенный им фильм о Персеполисе с комментариями Эсана и его матерками в адрес бедного Александра Македонского. Было интересно и познавательно.

Утром Эсан пришел навести порядок в доме друга, поскольку мы уже покидали Шираз. Как обычно по утрам, принес нам из своего сада ягод шелковицы, или тута, как они называют тутовое дерево. Мы рассчитались с ним за проживание в доме, и дали и ему денег. Все было очень дружелюбно и приятно. Он принял деньги, улыбнулся и тепло по-дружески обнял меня. На такси мы доехали до мечети Насир Аль-Мульк. Солнце уже проникало сквозь ее витражи и мы были потрясены открывшейся нам красотой. Но мы были там уже не одни. Толпа китайцев с фотоаппаратами уже заняли лучшие места для съемки и их гид китаянка очень громко что-то верещала. Это портило очарование момента и места, и Эсан, который очень не любит китайцев стал бесцеремонно разгонять их. Ранее он говорил нам, что считает китайцев животными за то, что они едят все, что шевелится, за то, что они постоянно сморкаются, рыгают и пускают газы. Распугав шумных и назойливых китайцев он терпеливо ждал, пока я не сниму все, что мне хочется. Было действительно очень красиво. Жаль, что я не могу своими фотографиями передать всю красоту этого места. Эсан рассказал, что зимой, когда солнце по утрам восходит наиболее оптимально, свет из витражей падает на ковры прямо, а не под углом, и картина получается еще более потрясающей.

[Iron_Butterfly]

Мечеть Насир-Аль-Мульк в утреннем свете:









Потом мы прошли пешком до Крепости Карим-Хана. Эсан, как заправский гид много рассказывал нам о жизни в крепости при Карим-Хане, о том, почему ступеньки во внутренний двор крепости такие высокие и что младшую жену в гареме в переводе на русский звали "Свежий цветок".

Карим-Хан принимает посла Франции:



Во внутреннем дворе крепости есть даже небольшой бадгир:



И тоже много витражей:

[Iron_Butterfly]

По пути на автобусный терминал мы немного потренировались с ним в русском языке. Он заметил, что на его взгляд в нем очень много шипяще-свистящих звуков и он кажется ему очень сложным, хотя слова за нами он повторял почти без ошибок и акцента. Рассказал, что в Иране, помимо бесплатной медицины, есть и очень дорогая платная и привел пример, что в клинике ночь в стационаре может стоить до $250. Дойдя до терминала, Эсан посадил нас в автобус и мы очень трогательно и тепло распрощались. Он троекратно, по иранскому обычаю обнял и расцеловал меня, а с Наташей тактично и вежливо попрощался. Он вообще, очень деликатно и подчеркнуто вежливо общался все время с ней, стараясь не дотрагиваться до нее. Хотя это не мешало весело шутить на совершенно разные, даже фривольные темы и весело смеяться над ее шутками Мы наговорили друг другу множество комплиментов, и он на прощание напомнил нам, чтобы мы искали ему русскую жену. Чудесный человек, спасибо ему за все.

Автобус был превосходным и очень удобным, дорога идеальная и впереди нас ждал центр культурной жизни, аналог нашего Санкт-Петербурга по значению для Ирана, город Исфахан, который еще называют "Половина мира".

[Iron_Butterfly]

В автобусе по пути в Исфахан, нас постоянно спрашивали откуда мы, а потом подошел поговорить мужчина, которого я сначала, судя по его произношению и внешнему виду, принял за француза. Оказалось - иранец
От терминала до нашего Ebn-e-Sina Hotel таксист довез нас с трудом, постоянно спрашивая прохожих, как до него добраться. Исфахан показался еще большим городом, нежели Шираз, и при этом более современно и аккуратно выглядевшим. Впоследствии, это ощущение окончательно утвердилось, после прогулок по великолепным набережным, паркам и бульварам Исфахана. Однозначно, самый обустроенный и аккуратный город, из виденных в Иране.

Отель, что нам устроил Эсан со своей подругой из турагенства, оказался весьма неплох за свою цену. При этом он не имеет ни одной вывески или указателя на английском языке Мы прожили в нем 5 дней, и при нас там происходила глобальная перестройка Wi-Fi, которая немного попортила нам нервы
Приехали мы в него уже довольно поздно вечером, и устроившись, решили пройти пешком до знаменитой площади Накше-Джахан, или, иначе, площади Имама, которая, как пишут, является второй по размерам площадью в мире, после пекинской Тяньаньмынь. По темноте, через закрывающийся базар, по каким-то темным подворотням и переулкам, мы дошли до площади и обнаружили там сущий ад! Народу на ней было просто какое-то неимоверное количество! Все газоны были полностью заняты сидящими людьми, все дорожки, тротуары, все было занято людьми! К нам постоянно кто-то обращался, пытался поговорить, или просто поприветствовать. Одна девочка, иранка, лет 12-14-ти, совершенно модно и по-европейски одетая, лихо подкатила к нам на роликовых коньках и на прекрасном английском поговорила с нами Мы так и не поняли причины такого столпотворения, мельком посмотрели по сторонам в сумерках, и уставшие, решили скорее где-нибудь перекусить и отправиться отдыхать домой. По пути домой зашли в какую-то пиццерию, и по пустым ночным улицам совершенно уставшие добрались в свою гостиницу. Тут позвонил Эсан из Шираза, чтобы убедиться, что все у нас хорошо и что мы нормально устроились Было очень приятно.

Там было столпотворение:

[Iron_Butterfly]

А после этого Наташе стало плохо. Резко поднялась температура и стал бить озноб и мы не спали всю ночь. На ресепшне девушка понятия не имела, что такое парацетамол, но отправила своего коллегу в аптеку купить его. Он вернулся ни с чем, сообщив, что никто в аптеке не знает что такое парацетамол. И тогда я нашел на карте ближайшую аптеку и отправился туда сам. Аптекарь и его помощница ни слова не понимали по-английски и мне пришлось использовать всю мощь моего театрального таланта, чтобы в дичайшей пантомиме изобразить им, что у моей жены высокая температура и мне нужны жаропонижающие средства. И лишь когда в коротком перерыве между изображением драматических поз моей пантомимы я произнес магические слова "парацетамол" и "аспирин", до них дошел весь смысл происходящего перед ними и аптекарь выложил передо мной два блистера обоих лекарств
Весь следующий день я лечил Наташу, и чудодейственные иранские таблетки, на упаковках которых почти все было написано на фарси, принесли свои положительные результаты. Замечательная девушка на ресепшне постоянно интересовалась самочувствием Наташи и сообщила, что весь персонал гостиницы обеспокоен ее состоянием А мы весь день пролежали на лежаках на крыше отеля, пили там чай с бисквитами, ели арбуз, а я отведал какое-то очень специфическое на вкус иранское блюдо из бобов под названием эндунэ.

Вид с крыши нашего отеля:



На следующее утро Наташе стало намного лучше, но она была еще слаба, и я отправился гулять по городу в одиночестве. Доехал на такси до площади Имама и вдоволь погулял по ней, заходя по пути в основные ее достопримечательности.

Очень мне понравилась мечеть шейха Лютфаллы. Очень красиво внутри:



Да и снаружи она очень хороша. Примечательно то, что у нее нет минаретов:

[Iron_Butterfly]

Там проходило какое-то мероприятие для детей:



И за кулисами встречались такие вот персонажи:





Вид на мечеть Имама:



Внутри мечети Имама:

[Iron_Butterfly]

Самовары в Иране повсюду:



Мечеть шейха Лютфаллы:



Площадь Имама:



Забавный дед заговорил со мной на площади на отличном английском. Мы постояли с ним, поговорили, я выслушал его сбивчивый рассказ о маршале Жукове и его вкладе в победу во второй мировой войне, о знамени Победы над Рейхстагом, о том, как повезло России с ее президентом, и много еще о чем. В конце долгой беседы, дед позвал меня в гости пить чай Но у меня были другие планы и я вежливо отказался. Дед как-то не стал особенно настаивать, видимо, сработал тароф Хотя, это еще не было окончанием истории с этим дедом
В малозаметном переходе в галереях площади я обнаружил весьма солидный и просторный офис турагенства, где очень милая пожилая иранка приняла меня как родного. Она обзвонила кучу автобусных компаний, прежде чем нашла искомое - билеты на автобус из Исфахана прямо до тегеранского аэропорта Имама Хомейни! Она заказала мне их с доставкой прямо на ресепшн моего отеля и потом все хотела мне вручить туристическую карту со всеми достопримечательностями Исфахана на русском языке, явно гордясь тем фактом, что таковые имеются в их турагенстве В-общем, очень милая и приятная тетенька оказалась.

[Iron_Butterfly]

От площади я дошел до еще одной исфаханской знаменитости, дворца сорока колонн Чехель-Сотун. Колонн на самом деле там двадцать, остальные двадцать отражаются в воде. На входе во дворец собралось множество людей послушать игру на национальном иранском музыкальном инструменте тар. Исполнитель был виртуозен и играл превосходно:



Дворец сорока колонн:





В самом дворце были очень красивые миниатюры на стенах:

[Iron_Butterfly]

По очень красивому и зеленому бульвару Chahar Bagh я догулял до еще более красивого и очень старого знаменитого исфаханского моста Сис-О-Се Поль, что означает мост тридцати трех арок. Построен он был в 1602 году. Жаль, что река Заянде, через которую он проложен, совсем пересохла, и воды там не было совсем. Но мост, конечно, очень хорош. И вот, гуляя по нему, я совершенно неожиданно встретил того самого деда с площади Он тоже увидел и узнал меня, замахал руками, громко стал меня приветствовать и заявил, что он идет домой, и стал опять зазывать меня на чай Но поскольку я уже и так загулялся, и мне нужно было поскорее возвращаться к выздоравливающей жене, я опять вежливо отказался от приглашения. Дед покачал головой и, по-моему, совсем не обиделся

На мосту Сис-О-Се Поль:





И под мостом:



Поскольку я уже был изрядно голоден, то встреченное мной по пути макдональдсоподобное заведение под названием Kentucky House привлекло мое внимание. Внутри обнаружилось множество жующих фастфуд иранцев и небольшая очередь на кассе. Ни одного иностранца там не было, и мое появление вызвало всеобщий интерес. Кассирша немного понимала по-английски и выбила мне чек с номером на один бургер с собой и бургер с колой в заведении. Сказала ждать за столиком. Хорошо, что хоть номер очереди на чеке был выбит не на фарси, но это помогло мало, поскольку номера для выдачи заказа, громко произносились на фарси через динамик, а я понятия не имел, как будет звучать мой номер. И тогда я обратился за помощью к девушке, сидевшей неподалеку и тоже ожидавшей свой заказ. Она не говорила по-английски, но поняла меня и дала мне знак, когда мне стало нужно идти за заказом, после очередного объявления в динамике Я подошел к прилавку, но там уже толпилось человек шесть иранцев, ожидающих выдачи заказа. Какой-то работник зала, увидев мое замешательство, взял у меня из рук мой номерок, и что-то громко крикнул выдавальщикам. Мне выдали мой бургер с колой, но не выдали тот, что был на вынос. Я пытался объяснить, мол, где мой второй бургер, а? Но меня никто не понимал. Я присел на свое место и стал поглощать свой фастфуд, поглядывая по сторонам в ожидании помощи кого-нибудь англоговорящего. На мой громкий вопрос залу - Does anyone speak English here? не отозвался никто, и лишь та девушка, что сидела рядом, позвала того самого работника зала, который глядя в чек, что я ему сунул под нос, все понял, пошел опять орать на выдавальщиков и в итоге принес мне пакет с моим бургером на вынос Иранцы в зале, с интересом наблюдавшие за злоключениями забредшего в Кентукки Хаус хариджи чуть не захлопали в ладоши от радости, что все благополучно разрешилось Хотя, кое-кто оказался все равно недоволен:

[Iron_Butterfly]

Вернувшись в отель, я обнаружил Наташу уже вполне здоровой, и мы отправились на базар за покупками. Остаток дня мы опять провалялись на крыше отеля с чаем, арбузом и бургером из злополучного Кентукки Хауса

На крыше нашего Ebn-e-Sina Hotel:



На следующий день с утра мы с Наташей пошли гулять на площадь и по базару вокруг.

Главный вход на базар Исфахана:



На базаре:





Там в переулочке в галерее, возле мечети Лютфаллы есть очаровательное маленькое кафе Roozegar Sherbat, в котором мы каждый раз пили кофе и пользовались бесплатным Wi-Fi. Очень уютное и приятное место, всем рекомендую.

В кафе Roozegar Sherbat:

[Iron_Butterfly]

Нагулявшись и купив множество потрясающе красивых исфаханских подарков ручной работы для своих родных и друзей, мы пошли посмотреть и покушать в великолепный пятизвездочный отель Abassi. Говорят, это самый лучший и самый пафосный отель в Исфахане. Швейцар распахнул нам двери, и мы, как завсегдатаи отеля, уверенно прошли во внутренний двор, погуляли там, и затем прошли в отельный кофешоп, где привели официантов в замешательство, заказав "Russian Salad" из их меню. Они долго совещались и в итоге принесли нам вместо него "Potato Salad", который отдаленно напоминал оливье Но морковное мороженное и омлет с грибами были отличными Швейцар опять услужливо распахнул перед нами двери и выйдя, мы обнаружили, что за это время, пока мы предавались неге в люксовом отеле, прошел неслабый дождь, первый за нашу поездку по Ирану.

Во внутреннем дворике люксового отеля Abassi:







Кофешоп Abassi Hotel:



Холл и ресепшн Abassi Hotel:

[Iron_Butterfly]

Вернувшись в отель, и расположившись в креслах в лобби второго этажа, мы услышали в коридоре характерное русское произношение английских фраз. И тут девушка иранка подвела к нам двух женщин со словами - вот они, те русские из нашего отеля, про которых я вам говорила! Это была забавная встреча - мы впервые встретили русских за все наше путешествие по Ирану и они тоже Девушка иранка предложила нам принести чаю, и мы удобно расположились на креслах и диване лобби, попивая чай и по-русски громко и эмоционально начали делиться впечатлениями Женщины оказались теми еще экстремалками! Въехали в Иран из Армении, и путешествовали по нему максимально бюджетно на попутках, живя в самых дешевых гостиницах. Одна из них уже бывала ранее в Иране, и была явно опытнее и бывалее второй. Целью их поездки были персидские ковры, коих они накупили несколько штук и таскали повсюду с собой В наш отель забрели совершенно случайно, гуляя по городу и приняв его за какой-то музей Говорю же, те еще экстремалки! Я дал им адрес моего ЖЖ, и если вы сейчас читаете эти строки, большой вам привет! Весело тогда мы посидели с вами

Вечером я решил пофотографировать ночные виды на знаменитые исфаханские мосты Хаджу и Сис-О-Се Поль, и поэтому мы заранее поехали на такси до моста Хаджу, который считается самым красивым в Исфахане. Мы сидели в парке на набережной долго ожидая заката и просто наблюдая за иранцами вокруг. Недалеко от нас устроили маленький пикничок две немолодые уже женщины, которые махали нам рукой, приглашая попить с ними чайку. Но мы что-то застеснялись. А может просто потому, что вокруг было очень красиво и приятно и нам и вдвоем было очень хорошо Дождавшись темноты, я вдоволь наснимал мост Хаджу с подсветкой. Жаль, что река высохла, с отражением в реке мост смотрелся бы намного красивее. В этих старых мостах внутри отличная акустика, и проходя мимо мы слышали, как люди поют там. Другие просто сидят в проемах, пьют чай, а третьи играют в волейбол около моста. Исфаханцы очень любят проводить там время, ведь там очень красиво вокруг и там такие ухоженные и зеленые парки с лавочками на набережной.

Вон те тетушки, что звали нас пить чай с ними:



Мост Хаджу на закате: