Фотографий, сканированных с бумаги, будет немного и, как это было тогда модно, все они «с датой».
Особенность географического положения Бушера в том, что практически все сухопутные маршруты от него к культурно-историческим объектам проходят через цепочку горных перевалов, отделяющих полосу вдоль побережья Персидского залива, где находится Бушер, от большей части иранского нагорья. Также в этих двух регионах имеют место резко различный пейзаж местности и климат. От залива до перевалов, в основном, преобладает пустынный ландшафт и очень высокая влажность, а за ними yже вовсю буйная зелень и комфортная атмосфера. Такой резкой климатической разницы буквально за пару часов езды я не ощущал, пожалуй, нигде и никогда.
По приезду, в августе, из-за сильной жары днём ездить куда-то не было возможности. Только в сентябре поступило предложение от «бывалых» на выходные прокатиться на побережье Персидского залива поодаль от обитаемых мест с «пикником» и ночёвкой прямо на берегу под открытым небом, а на следующий день оттуда проехаться и совершить горный треккинг, чтобы добраться в пещеры Казеруна.
Закупив в магазине у посёлка всё необходимое, загрузились в арендованный маленький автобус. Немалое место занимали канистры с пресной/питьевой водой, т.к. после купания в очень сильно солёной воде потом без этого было бы крайне некомфортно. Съехав через некоторое время с шоссе, двинули по грунтовкам в сторону залива. Режим движения напряжённый и неторопливый – потому сильно греемся.
Остановились на передышку.
Вот и берег, песок и вода. Неплохо, отличное море, относительная свобода и пляжно-походные условия. Ужин.
Вовсю ползает мелкая фауна.
Утром, собрав лагерь и загрузив вещи в автобус, двинули в сторону Казеруна. Жара.
По пути в какой-то деревне на глаза попался вот такой плакат-рисунок на заборе, вызывавший совершенно определённые ассоциации.
В нижней части вполне мирный сюжет: рыбацкие лодки и мальчик, но чего-то просит и как будто у могильного камня; вверху же аллегория: головки мака на фоне языков огня, как будто пожирающего какого-то мужика дикого вида. Фраза, которую, очевидно, произносит мальчик дублируется и на английском: «Daddy, i would like to stay by me». Смысл, вроде бы, однозначен. Подумалось – неужели такие масштабы проблемы и что находится за забором...
Как-то на эту тему за все последующие годы ничего не видел больше вообще.
Что это было – какая-то «социальная реклама» или ещё что-то, осталось неясным, но факт.
Прибыли в Казерун и совершили неслабый такой подъём в гору (пишут про высоту до 2500 м над уровнем моря).
Добрались к пещере со статуей царя Шапура I. Исторические факты, коих очень много, тут полностью опускаю.
Ввиду отсутствия времени неглубоко зайдя в пещеры, спустились вниз.
Прошлись по руинам древнего города Бишапур и помчали обратно в посёлок, чтобы не сильно затемно.
Местные коты расслабленно спасались от жары в тени на кондиционерах.
Из-за стены , разделившей посёлок на две части, возникают подобные дорожные казусы.
Постоянные неслышные соседи.
Видя, что в ближайшее время с дальними поездками вообще глухо, я взял инициативу в свои руки. Прикинул, что проще и ближе всего будет, пожалуй, съездить в Шираз (а там и в Персеполис). Выяснив сколько будет стоить аренда маленького автобуса и т.п. материальные стороны вопроса кинул среди соратников клич типа «…есть тема - кто желает ?». Собрав компанию (специалисты из разных организаций, волею трудовой жизни встретившиеся на иранщине) из более чем десятка человек, оформил разрешение на выезд + подали список на утверждение в местную службу безопасности, в общем, решили «юридическую» сторону вопроса. Далее автобус – в меру древний лицензионный Mercedes, наверное почти ровесник АЭС и о кондиционере нет даже речи, просто открываются окна и они прозрачные – уже неплохо !
Автобус, к его чести сказать, как ни старался, но в пути так и не развалился. На полпути в Шираз должен был к нам, по договорённости, присоединиться местный русскоговорящий товарищ, чтобы сопровождать нас далее в роли экскурсовода. В условленном месте встречи его не оказалось. С мобильной связью для иностранца в Иране тогда были проблемы и даже далеко не у всех местных были сотовые телефоны. Пошёл я с водителем (персидский дедушка, говоривший лишь на фарси, но слово telephonе и на фарси «телефон», к тому же я за предыдущий месяц во время общения с местными по работе успел "нахвататься" и вполне себе мог объясниться), в сопровождении шумной банды набежавших местных детей, в деревенский телефонный переговорный пункт. Узнал, что товарищ приехать, увы, не сможет. Езжайте, говорит, в Шираз - там селитесь в гостиницу, утром что-нибудь придумаем. Поехали дальше, благополучно заселились в отель - передо мной встал вопрос накормить людей.
«Иран тогда» - это даже не «Иран сейчас».
В общем времени 10 вечера, местные ребята работники отеля сказали: уже поздно и потому с едой вокруг глухо. Решив убедиться лично пробежался по округе, увидел уличное кафе типа «кура-гриль» - хозяин затаскивал внутрь столы/стулья. Подошёл намекнул ему, что сейчас у него будет «good business в виде десятка голодных людей», он отлично подсуетился. Очень удачно вышло.
Наутро выяснилось, что «вожатый» наш так и не приедет (причины были у него серьёзные, так что возможные местные «раздолбайство и пофигизм» – это не этот случай, к тому же ему бы заплатили). Предложил он мне один вариант - пришлёт знакомую студентку, но говорит она кроме фарси лишь на английском и французском. Ну, говорю соратникам-туристам, ребята, делать нечего – давайте вспоминать школы/институты и кто вообще, что учил. Забавно прошёл день – слушая нашу «вожатую» по-английски и (в случае полного непонимания всей компанией) периодически переходившую на французский (его учил один я из всех, как выяснилось). Так и съездили мы в Шираз, Персеполис и Naqsh i Rustam (вот как это называется, оказывается - узнал позже).
Шираз, как его называют - город-сад, родина персидских поэтов Хафиза и Саади. Ботанический сад Eram хорош и экзотичен.
Мавзолей Саади.
Мавзолей Хафиза.
Потолок при входе в одну из мечетей.
Сколько же их в машине, может и в багажнике кто-то, подумал я.
Дворец Qavam.
На следующий день мы двинули в сторону расположенных рядом развалин города Персеполис - древней столицы империи.
Придорожный самовар на обочине.
Персеполис и далее Naqsh i Rustam. Очень впечатляюще.
Пересказывать тут исторические факты и т.п. – дело, думаю, неблагодарное, всё есть в интернете.
Много фотографий выкладывать не буду – их в интернете немеряно в более достойном качестве. Буквально пару штук (в Ширазе и Персеполисе я побывал ещё раз также и в 2003 – навестили знакомые места).
Персеполис.
Naqsh i Rustam
В ночи вернулись в посёлок, завтра рабочий день.
Какая-то немного "фенекообразная" лисица периодически прибегала к домику в посёлке подкрепиться.
Неслышные соседи иногда были и почти невидимы.
Также на общественных началах как-то раз съездили по «природным местам» - целью поездки были горный парк «Lost Paradise» и Маргунские водопады.
Придорожный памятник самовару.
Используемый и в настоящее время древний мост по пути.
По пути, уже в вечернем сумраке, увидели указатель.
Увы, у нас отсутствовала нормальная карта и далее резко навалила темнота. Данные причины заставили нас не доезжая до места, заночевать в автобусе прямо «в поле», съехав с дороги, чтобы утром снова продолжить путь. Разожгли костёр. Небольшой, в меру возможностей, пикник. В автобусе было душно и тесно, потому полезли спать вообще на крышу, благо у автобуса был «экспедиционный багажник», как-то там на его ребрах разместились чего-то подложив. С крыши наблюдали засидевшихся у костра нескольких соратников, в ночи ещё долго раздавался треск дров и смех этих полуночников. Над нами обалденное бескрайнее звёздное небо ввиду абсолютного отсутствия какого-либо освещения на многие километры вокруг (костёр не в счёт).
Утром, проснувшись, с крыши автобуса увидели вот такие окружающие нас виды.
Тёмным вечером накануне ничего этого вообще видно не было и казалось, что «степь да степь кругом».
Вот так прибыли к водопадам, но до них надо было ещё добираться пешком через деревню.
По пути нам попался аутентичный сельский ослик. Т.к. осликов, в принципе, попадалось мало, то фоткали того кто был и в окружении опять же, того, что было, потому просто смотрим на ослика.
Маргунские водопады.
На улицах Бушера, вечернее…
Также, благодаря «ноябрьским праздникам» удалось в этот раз съездить в Исфаган. Режим работы предусматривал расписание недели «по-ирански», но по нашим праздничным дням мы всегда отдыхали «по-российски», независимо от иранского распорядка. Фотографий много выкладывать не буду, т.к. в 2006 году также ещё раз посетил Исфаган, но уже, скажем так, с фотоаппаратом другого принципа действия.
В эту первую поездку в Исфаган отбыли уже большим 40-местным автобусом.
Я, как давеча успешно затеявший и затем осуществивший ширазскую вылазку, в качестве общественной нагрузки был назначен руководителем нашей группы.
На одной из дорожных остановок в пути забавно выглядело как, выйдя из автобуса, водитель открыл снаружи один из нижних багажных отсеков и оттуда вылез второй водитель, который там спал. Они сменили друг друга на своих местах и мы поехали дальше.
В Исфагане вышел казус с гостиницей – заранее были заявлены на всех 2-х местные номера. Пошли смотреть с хозяином, что за номера, вижу – в номерах большинство кроватей двуспальные. Далеко не все готовы были вот так сразу спать вместе. Понимая, что «здесь и сейчас» почти 20 номеров с раздельными кроватями мы не найдём - договорились, что привезёт хозяин просто ещё одеял - в итоге у всех была лишь общая простынь.
Исфаганский ответ Burger King-у.
Величественен, конечно, Исфаган его дворцами, площадями, мечетями, мостами...
...и большим дружелюбным армянским кварталом.
PIRASHKY
Небольшой группой уселись в ресторане в армянском квартале.
Как-то для меня было о-о-очень удивительно увидеть оригинальную Coca-Cola, причем производства завода CC в Исфагане, зная местное отношение ко всему американскому.
Хозяин ресторана разрешил женщинам в нашей компании снять платки, но потом, извинившись, попросил одеть их обратно, т.к. пришла большая компания иранцев.
Практически всё увидели и посетили.
По пути из Исфагана.
Знак «3 в 1», чтобы уж наверняка !
Бетонный теннисный стол на пляже у посёлка. Вошёл в песок настолько, что играть уже надо на коленях.
Карта на стене комнаты, на ней отмечал где побывали.
Мангусты, жившие кое-где под домиками.
Шикарный бассейн в посёлке, построенный ещё немцами.
Жилой домик-контейнер.
Магазин в аэропорту Тегерана. Caviar sale.
В этот раз купил в Иране отличный фотоальбом «South of Iran», представлен именно регион побережья Персидского залива “from Bushehr to Jask”. Уже чуть потрёпан просмотрами.
Хотел в 2003 купить ещё в подарок, но, увы, его нигде не было. В интернете смотрю на импортных сайтах, кстати, сейчас он есть - по цене вообще разной.
Кстати, такую вот книжку в Питере увидел/купил недавно, довольно интересно и даёт некое обобщённое представление.
В чёрно-белых комиксах собственноручно-автобиографично рассказана история жизни иранской девочки/девушки/женщины с «шахских времён» и практически до наших дней.
Есть одноимённый анимационный мультфильм, снятый по этой книге.
Продолжение "Год 2003" следует...
