Форум Винского

**Wooster1937** » 10 июн 2016, 14:26

Введение.
Первым делом хочу оговориться: любой полученный нами опыт очень слабо применим для окружающих. Один едет в Иран, так в него стреляют резинками и на его глазах лупят почем зря женщин и водителей, другой едет, и путь его усыпан розовыми лепестками. И что характерно, уверен, и первый, и второй абсолютно искренни в своих репортажах. Пользоваться моим опытом можно только сравнив его с десятком других. Ну и заранее, если что - это первый отчёт у меня на форуме.
Виза в Иран.
Визу получал в Москве - 10 минут очередь, прогулка в банк 40 минут туда и обратно, затем через 5 календарных дней во второй визит без очереди все выдали. Лишних вопросов не задают, если лень или нет времени/возможности скачать и распечатать анкету и заявление - у них все есть. Медицинскую страховку не спрашивают. Оплатить картой можно, но не уверен, всякой ли платежной системы. Справок о доходах не нужно. Получать заранее электронный номер в иранском МВД не нужно. Записи на приём нет. Бронь отелей и билетов не нужны. Приходи кто хочешь, бери что хочешь.
Тегеран.
За 37 долларов я остановился в строящемся отеле Khayyam hotel. Не шучу, он реально на начало июня 2016 ещё строится. Как в дальнейшем показала практика, не имеет смысла вступать с персидскими отельерами в переписку, по крайней мере если у вас меньше, чем две недели до заселения. Все отели, где я пытался забронировать номер, отзывались, но кроме Khayyam'а остальные отписались, когда я Тегеран уже покинул. За неделю попыток в самом Иране не отзывался ни один из других городов. Не ленитесь, не экономьте, возьмите иранселловскую симку - у меня просто, к сожалению, нет возможности уйти с отечественной связи, а туда-сюда симкарту переставлять не люблю, у меня от этого мигрень.
Итак, Khayyam Hotel. Номер 3х3 метра с двумя сиротскими кроватками и холодильником, телевизор на стене с болтающимся проводом безо всяких признаков розетки вокруг, уборная метр на метр, с унитазом, раковиной и душем, дамокловым мечом нависающим одновременно и над раковиной, и над унитазом. Технологично.
На завтрак крупно резанные помидоры, такие же огурцы, маленькие тонкие, как армянский лаваш, лепёшки, сыр и джем в одноразовых упаковках. Даю подсказку: если смешать огурцы, помидоры и сверху вывалить из пары баночек сыр - получится вполне себе греческий салат. Если все это завернуть в лепешку а-ля шаурма - вообще атас. Чай в пакетах. Когда я спросил про кофе, работник отеля гордо ответил: "Селф сервайз!". Что он конкретно имел в виду не понял, но кофе у них нет. Краткое резюме: переночевать можно, но 37 долларов это не стоит. С другой стороны, Тегеран морщит ценники, изо всех сил делая вид, что он важная столица. Беда всех мегаполисов.
Тётенька на ресепшене искренне пыталась заказать мне билеты на ночной автобус в Йезд, в итоге сказала, что ночные все проданы, увы. Она же заверила меня, что дворец Голестан сегодня закрыт. Ибо полиция, - доверительно и многозначительно добавила она, что бы это ни значило. Краткий вояж до станции метро Терминал-е Джунуб и я в первой же кассе стал обладателем искомых билетов на 11 вечера; следующий краткий вояж - и чудесным образом заработал Голестан. При таком везении надо было бы срочно бежать в казино, но это вам не Панама.
Дворец Голестан - шахская резиденция династии Каджаров. Строительство его началось в 15 веке и продолжалось до конца 19. Честно, я от персидских шахов ждал большего. Видимо, я просто слишком долго ждал.
Дворец красивый, но достаточно скромный. Изумительный парк. Но роскошный зал приемов, тот самый, который ох да ах да шахиншах, больше напомнил мне шар, обклеенный осколками зеркал, который в восьмидесятых подвешивали у нас в школе к потолку на дискотеки. Зато во дворце имеется выставка великолепных персидских фото конца 19 века, прям вот все так бы и развесил дома по стенам. Фееричнейший паноптикум из шахов, его жён, евнухов и прочих видных деятелей. Тем не менее, не взирая на мои капризы "понравилось - не понравилось", объект must visit однозначно.

**Wooster1937** » 10 июн 2016, 14:35

Поскольку билеты в Йезд взяты на 11 вечера, после тщательного обхода голестана с обедом в ресторане и посиделками в тени у всех фонтанов, остро встал вопрос как ещё убить оставшиеся до отправления 6 часов. Кстати, какая замечательная штука фонтаны. Тенёчек, прохлада, водичка журчит. Я оценил.
В качестве решения проблемы свободного времени было выбрано посещение площади Азади с одноименным мемориалом, возведённым последним иранским шахом Мухаммедом Резой Пехлеви в семидесятые годы в честь двух с половиной тысячелетия иранской государственности и преемственности шахской власти от Ахеменидов до собственно Пехлеви. Мемориальная башня является даже не одним из, а вот прям символом-символом всего Ирана. Поскольку картой я не обзавёлся, местной сим-картой тоже, то зачем-то предположил, что до площади Азади можно добраться, доехав на метро до одноимённой станции. Страшное, подчёркиваю, страшное заблуждение. Станция Азади находится на улице Азади. Тут мне опять отчего-то подумалось, что я самый умный (надо завязывать с "подумал", с "предположил", не моё это) и улица Азади непременно выведет меня к площади чуть ли не за пару кварталов. Заблуждение, граничащее с безумием. Около часа я, с глазами навыкате и скрипя суставами пер, как дополнительный тридцать восьмой с шестнадцатью плацкартами, вдоль бесконечных заборов промзоны под палящим пустынным персидским солнцем. Нет, это даже не солнце, тут у них какая-то своя тема. Солнце так не умеет.
Наконец, когда я был готов отдать душу кому тут у них полагается, ко мне был послан с небес ангел с холодильником воды по двадцать тысяч реалов за бутылку. Пересчитав деньги, ангел, как этим созданиям и полагается, даровал мне надежду, возвестив, что до площади осталась какая-то миля. "Хрен с ним, миля так миля", возблагодарил я ангела и побрел дальше, влекомый черти чем и черти куда. Вот действительно, дался мне этот символ. Преемственности и государственности. Но отступить я уже не мог.
Через милю показалась башня. Я её сфотографировал. Я герой. Герой со сгоревшей лысиной. Ну да хоть какой-то, ладно.

**Wooster1937** » 10 июн 2016, 14:36

Символы символами, а ещё часа четыре мне где-то скоротать было надо. Какие-то обрывки то ли воспоминаний, то ли фантазий, подсказывали мне , что где-то в районе метро Имам Хомейни располагалась целая плеяда парков, на карте-схеме выглядевших вполне многообещающе. Оказалось не показалось. Буквально в пяти минутах ходьбы от станции обнаружился замечательный парк с лодочной станцией и некоторым количеством клеток со всякой живностью. В парке много тени, прохлада и работает система автоматического полива газонов, с успехом заменяющая фонтаны. В парке скачут вороны, бегают страусы, кричат петухи и прочие тропические птицы. В парке вечером в целом неплохо.
На соседней лавочке сидели мужчина и женщина, лет по тридцать. Мужчина положил руку на лавку сверху, за спиной у спутницы. Приехали на мотоцикле стражи Исламской революции, сделали замечание, что ж вы, дескать, гражданин, ведите себя прилично. "Хорошо", сказали нарушители, сели, паиньки, ручки на виду, на коленках сложены. "Вот, так и сидите, молодцы", успокоились стражи и умчали обратно в лес.
Кстати, местные жители, похоже, с энтузиазмом друг на друга постукивают. В Исфахане в парке сидела парочка, так о них даже наши бабушки из соседнего подъезда сказали бы, дескать, совсем стыд потеряли. При звуках ревущего мотоцикла, парочка спешно ретировалась, и, едва они свернули за угол, конкретно к этой лавочке вылетели стражи аж с целым автоматом калашникова наперевес. Таких обескураженности и искреннего огорчения, как на лицах этих стражей, я давно не видел. Медленно и печально, раскачиваясь на мотоциклетке, удалились они в исфаханские сумерки.

**Wooster1937** » 10 июн 2016, 14:37

Перейезд в город Йезд.
Автобус в Йезд шёл до места назначения около 10 часов. Дорога далась тяжело, кресло жесткое, места мало. Попутно выяснилось, что за сорок с лишком лет жизни я отрастил себе такие ноги, что пора податься в модельный бизнес. В смысле такие длинные. Ну и красивые тоже, что уж там.

Автовокзал Йезда расположен за пределами города. То есть вот останавливается автобус в пустыне, а посреди пустыни ни с того, ни с сего стоит автовокзал. Помните, как в Старике Хоттабыче дворец во дворе Вольки ибн Алеши - почему, зачем, откуда? И ты начинаешь надеяться на лучшее, а что остаётся?

Но лучшее не заставило себя ждать. Город Йезд один из самых древних ни на год не прекращавших своё существование городов земли. Весь выстроен из глины, весь, включая новые районы, цвета пустыни. Старый центр как раз такой, каким мы представляем себе персидскую старину: узенькие, раскалённые до бела, улочки, удивительной красоты мечети и общественные строения, со средних веков оставшиеся неизменными базары и караван сараи. В одном из караван сараев я и остановился. Узенькая, низкая дверка, просторный открытый дворик, и из него отходят открытые же проулочки к комнатам. Номера маленькие, но чертовски уютные и с полным набором удобств. Но главная фишка - с полным набором старинных ковриков, кованых петель и замочков, ламп и прочих финтифлюшек, среди которых любой, читавший Тысяча и одну ночь, непременно мечтал хоть раз оказаться. Отель именуется Silk Road, уже, по-моему, пол-России в нем побывало. 40 долларов сингл с удобствами в номере. Я вообще жадный. Мне вот 37 долларов за тегеранский номер до сих пор жадно. Но эти сорок отдал, и не икнулось. Чек-ин в 11, чек-аут не знаю. После чек-аута сиди во дворике хоть до ишачьей пасхи. Еда есть, ни дорого, ни дёшево - обычный прайс. У них есть ещё, кстати, какие то здания, кто ругает, кто хвалит, тут дело тёмное, в общем-то, но на всякий случай имейте в виду. Приехал к ним после безуспешной попытки связаться по почте. Письмо они моё не видели, но заселился я без проблем. Такси от автовокзала до отеля - 120 000 риалов при среднем курсе 34500-35000 за доллар, не буду я сейчас ничего пересчитывать, у меня нога болит.

Пятничная мечеть, да, Амир Чакмак, ага - прекрасны, изумительны, но о них уже написано много букв, выложены террабайты фотографий. Главное в Йезде - старый город. Побродите, хорошенько побродите, не щадя ног своих, просто по старому глиняному городу, в любой проулок сворачивайте и в никуда идите - оно окупится сторицей. И будет вам чудо, и не одно. Можно встретить дома, предлагающие подняться на крышу - сразу да! Бывает ничего особенного, а бывает Алладин и Prince of Persia в одном флаконе! Не бойтесь заблудиться, ничего у вас не получится, способ выйти из лабиринта на более менее крупную улицу прост: видите припаркованную машину или мопед, сразу можно понять, откуда они приехали - бинго, вы на свободе.

Неотъемлемой деталью старинной персидской архитектуры являются бадгиры. Изобретение, надо сказать, гениальное, простое и как ни странно практически нигде, кроме Ирана, не встречающееся. Бадгиры - это система естественного кондиционирования воздуха. Благодаря имеющимся у них внешним отверстиям, они улавливают любой ток прохладного воздуха снаружи, прохлада, согласно законам физики, опускается вниз в помещение, а по другому воздуховоду уже нагревшийся воздух из помещения поднимается вверх. Система настолько эффективная, что использовалась при строительстве льдохранилищ и позволяла поддерживать внутри последнего температуру, близкую к нолю.

**Нонна Л.** » 10 июн 2016, 19:49

Подписываюсь. Интересно, только фотографий не хватает.

**Wooster1937** » 10 июн 2016, 21:56

Пишу из Ирана, тут со скоростью как правило безрадостно все сам форум, и тот работает через раз.

**Wooster1937** » 10 июн 2016, 23:17

Йезд на сегодняшний день известен в первую очередь тем, что является фактически столицей оставшихся немногих почитателей некогда одной из основных мировых религий - зороастризма. Зороастрийцы почитают единого бога - Ахура Мазда, за зло так же отвечает один дух - Ангри Манья. Священной книгой (зороастризм первая религия, у которой была своя священная книга) называется Авеста. Зороастрийцы иногда называют огнепоклонниками, однако огонь имеет скорее не сакральное, а церемониальное значение.
Два самых главных места в городе, связанных с зороастризмом, это аташкаде - зороастрийский храм, и башни молчания.
Башни молчания находятся сразу за городом, но, поскольку цены на такси в Йезде вполне вменяемые, доехать туда не составляет ровным счётом никаких проблем. Я платил 300 тысяч, на самом деле 200-250 справедливая цена. Ну можете ещё доллар выторговать у несчастного таксиста, ок. Бытует мнение, что за посещение башен нужно платить. Однако, стена, препятствующая проникновению на территорию древнего зороастрийского церемониального комплекса длится от силы метров 500, таксист её просто объехал.
В башнях молчания долгие столетия зороастрийцы хоронили своих умерших. Считалось, что тлен не должен касаться земли, огонь тленом осквернять также нельзя, так что кремацию зороастрийцы тоже использовать не могут. Башен две - мужчины и женщины хоронились раздельно. Умершего относили на гору в башню и оставляли там на вершине на растерзание стервятникам и диким зверям.
Никому верить нельзя, особенно в Иране, особенно когда иранцы говорят, что что-то где-то закрыто и не работает. На женскую башню вела вполне себе настоящая дорога - умерших же надо было как то возносить наверх. На мужскую дороги не было. И разумеется, таксист уверил меня, что женская башня сейчас не работает, лезть нужно только на мужскую и только по склону горы. На вопрос, где же дорога на мужскую башню, мне было рассказано сразу несколько версий про, что её нет, не было, была, но размыта дождями, не дождями, а таящим снегом, не снегом, а осыпалась сама. Лезь, в общем, дескать, время деньги. Я и полез. На полпути я упёрся в отвесную стену, за которой было что? Правильно, дорога. Начинавшаяся с обратной стороны горы. Чертыхаясь и оскальзываясь на осыпающемся склоне с горы я слез и, вспомнив Тегеран, пошёл потихоньку по тропе на гору с женской башней. Тоже не набережная Круазет, на 50-ти градусном то солнце, но все ж и не альпинизм. И башня женская, разумеется, была открыта.
Толи от жары атрофируется фантазия, толи ещё отчего, но ничего зловещего или скорбного на вершине в стенах башни не ощущается. Просто стены, посреди которых яма, на Бог весть сколько метров вниз заполненная прахом умерших, веками хоронимых здесь. Просто стены, яма и десятки тысяч мертвецов в ней. Вот просто. М-да.
В начале 20 века зороастрийцам запретили хоронить своих усопших согласно древним обрядам. Ныне зороастрийцы, хороня умерших, сперва бетонируют могилу, и только затем опускают туда тело, дабы тлен, как завещано Заратустрой, не касался земли.

**migaz** » 11 июн 2016, 13:48

А продолжение?
А где про хну?)

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 14:29

Некоторые особо модные местные юноши красят хной волосы и/или бородку - выглядит по нашим меркам просто неприлично ) пока все про хну ))

**wendy7** » 11 июн 2016, 14:45

А предисловия почему нет?) Почему поехали в Иран, давно мечтали? Прочитали книжку?..

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 14:57

покажется неожиданным, но предисловие есть, только, увы, дома на компе через неделю будет предисловие
Я вообще-то планировал написать отчёт по возвращению, на правильном красивом русском языке, с историческими справками, метафорами, фотографиями и прочими атрибутами нормального читабельного отчета но не дотерпел

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 15:51

Не будет пока что фото: пикасса глючит, Яндекс не работает, на форуме ограничение до 4 метров на кадр. Вернусь - выложу чего нибудь, честно

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 15:54

На следующий день я должен был в 8:00 стартовать в заброшенный город Керанак. Оттуда в Мейбод, оттуда в очередную зороастрийских святыню - Чак-Чак, после чего планировался отъезд в Исфахан. Но в половину девятого позвонили из турагентства, сказали, что поездка откладывается до полудня. В полдень её отложили на половину третьего, так что в Исфахан я стартую ближе к ночи, а приеду туда и вовсе за полночь. Иранцы и точность - понятия несовместимые. (NB: венесуэльцы и точность - понятия не совместимые; панамцы и точность - понятия не совместимые; тайцы и точность - ага; лаосцы и точность - ну вы поняли; китайцы вообще капут; меня сейчас забанят за офтоп, но тенденция очевидна - я где-то немец и зануда).
Пока нечем было заняться, продолжил бродить по Йезду. Благо, даже если некуда конкретно податься, можно просто бродить по старому глинобитному городу. Аутентичная деталь: на входных дверях старого города два разных по форме и издаваемому звуку молоточка: одним стучат женщины, другим мужчины. Сделано это для того, чтобы хозяева знали половую принадлежность гостей и поняли, кто должен открывать дверь. Номер "ты открой - нет ты открой" здесь не пройдёт. Разумно, но одним поводом для анекдота у иранцев меньше.
Полезный факт: хотите фото Амир Чакмака и пяти роскошных бадгиров на фоне работающих фонтанов, а не сухих штырьков - приходите до 10 утра. И вообще, хватит спать.
Начался священный для мусульман месяц Рамазан - месяц жесточайшего поста, втечение которого в промежуток с восхода до заката солнца нельзя ни пить, ни есть, ни даже "вдыхать приятные запахи" - дословная цитата. Местные жители в большинстве сидят по обочинам в тени и безучастно ожидают вечера. Приезжим рекомендуется пить воду и вдыхать запахи в максимально уединенных местах. Иран не просто мусульманская, Иран - очень мусульманская страна. Сварившись в старом городе до вполне себе кондиции, я нашёл уединение во дворике отеля и в ожидании поездки уселся пить национальный иранский чай. Я путешественник, мне можно.
Иранский народный чай отличается от инородного наличием в стакане палочки с карамелизированным сахаром. Ну и разницей в 10 000 риалов в цене.
Каранак, Каранах, Каранех, Керанех, Херанек
Каранах, в русской транскрипции больше известный как Херанек, город с более, чем тысячелетней историей. С названием беда - по идее, его название должно бы звучать как Кхаранакх. Но даже на указателях по дороге я видел минимум три варианта написания. При этом с русской версией наименования все равно не было ничего общего. Как он в википедии в Херанек превратился я даже предполагать не хочу. Но придётся остановиться на таком названии.
Город расположен в 70 км от Йезда, чуть выше в горы за пустыней. Старый город, как и его собрат в Йезде, построен из смеси глины и соломы, но в отличие от него не разрастался вширь, а веками так и стоял на пригорке, монолитный, цельный, как произведение безумного гончара на подносе. Вокруг города небольшой оазис: прямо в десяти метрах от стен города растёт рожь, неухоженная, больше по старой памяти, чуть ниже в долину - сады. Херанек заброшен. Заброшен, покинут, оставлен, как старые детские книжки на антресолях. И приезжаешь в Херанек - будто эти книжки достаёшь. Листаешь, разглядываешь пожелтевшие страницы, полинявшие картинки, перекладываешь одну за одной зачитанные до дыр страницы, и гадаешь, отчего ты не читал сыну именно их, ждавших этого десятилетиями, а предпочитал скачивать тексты на планшет.
В городе, в новой его части, доживают свой век человек 300-400 стариков. Кроме них вот уже четверть века в городе никого. Заработки, все, кто помоложе, подались в более успешный Йезд.
А старый город никого и ничего уже не ждёт, даже те дома, двери которых зачем-то замкнуты на замок.

**RSfun** » 11 июн 2016, 16:12

Вкусно пишете... И хорошо, что фоток нет. Сначала каждый себе придумает свой Иран, руководствуясь вашим повествованием.
Ну, а потом можно и фотки. Чтоб понять, не разучились ли мы визуализировать прочитанное

**Xenios** » 11 июн 2016, 18:06

Wooster1937, очень много интересной информации, спасибо!

**migaz** » 11 июн 2016, 20:55

А во сколько там сейчас светает, темнеет? Интересно. В Москве сейчас в половине четвертого утра уже светает. А после 9-ти вечера темнеет. А там?

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 21:27

Если это применительно к рамазану, то считается, что светает в 3:30 или 3:40, и темнеет примерно в 20:20 +/-. Вечером мало, что со всех минаретов возвещают о том, что уже можно употреблять, это доносится из большинства динамиков и ТВ; плюс к этому, у многих на телефонах приложение, типа будильника, подающее в соответствующее время соответствующий сигнал. Время, и сигнала, и молитвы, реально колеблется в соответствии с астрономическим закатом, то есть каждый день на минуту - другую отличается.
В течение дня все рестораны, кафе и фастфудом закрыты. Или как бы закрыты. Есть отдельные заведения, куда можно постучать, тебя запустят, закроют за тобой дверь или жалюзи, напоят и накормят. Но таких мало. В основном начинают готовку часа в четыре пополудни, около восьми открываются.

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 21:28

Фактически светает гораздо позже, в районе шести утра

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 21:29

Чак-Чак

Так устроен восточный мир, что сперва ты платишь деньги, потом тебя привозят к горе и говорят: "ну, удачи, что ли, а я здесь подожду". И ты лезешь. По осыпающемуся склону, или по дороге, или по бесконечной лестнице. Солнце шпарит, природа безмолвствует. Хотя какая природа - на многие мили окрест ни одной травинки. Марс.

Это был синопсис моего посещения зороастрийского храма Чак-Чак.

С тем небольшим отступлением, что храм был закрыт, комплекс домиков для зороастрийских паломников на горе тоже, гора, солнце, ветер и чудный вид на пустыню. Аригато.

Для порядку я, конечно, немного покричал. Типа "хэллоу! Энибади хиар?!", ну и по-русски разное тоже чуть-чуть. Не знаю, что сработало, но в конце концов все-таки примерно в трёх лестничных пролетах снизу раздалось шарканье и тихий старый голос на чистом фарси проворчал что-то типа: "чего кричишь? Давай 50 000, держи ключ, потом закроешь, принесёшь. И ботинки там у входа сними, шуз офф". Дедушка был в белой шапочке мобеда - зороастрийского священника, и бродить по лестницам с туристом не рвался.

Легенда о Чак-Чаке гласит следующее: около полутора тысяч лет назад, когда последний из шахов династии Сассанидов лишился трона, дочь его, принцесса, естественно прекрасная, спасалась бегством от иноземных захватчиков, имевших на неё всякие виды. В конечном счете, иноземцы загнали её на эту гору, отряд сопровождавших бойцов перебили, и она, от отчаяния не зная, что предпринять ещё, забралась в маленькую пещерку, и взмолилась Ахура Мазде о помощи. И вот, когда преследователи вошли в эту пещерку следом, сверху начал лить поток, укрывший принцессу за собой. Жестокие завоеватели найти её не смогли, чем были донельзя фрустрированы. После ухода солдат поток воды остановился, выпустив принцессу на волю, но остатки его продолжили капля за каплей спадать с потолка пещеры. Чак-Чак - это кап-кап в переводе. С тех пор, это место стало пользоваться большой популярностью среди зороастрийцев, став едва ли не основной их святыней. Раз в год, в начале лета, сюда съезжаются зороастрийцы со всего мира, чтобы принять участие в праздничной службе.

На горе рядом с пещерой построены домики для паломников. Места в них - человек на 30-50. В самом аташкаде могут поместиться от силы полтора-два десятка человек. Говорят, что зороастрийцев на свете больше ста тысяч. А ещё говорят, что боги умирают, когда в них перестают верить.
Еле теплится жизнь в Ахура Мазде. Чак, чак...

**Нонна Л.** » 11 июн 2016, 21:55

Wooster1937 писал(а) 11 июн 2016, 15:54:Старый город, как и его собрат в Йезде, построен из смеси глины и соломы, но в отличие от него не разрастался вширь, а веками так и стоял на пригорке, монолитный, цельный, как произведение безумного гончара на подносе. Вокруг города небольшой оазис: прямо в десяти метрах от стен города растёт рожь, неухоженная, больше по старой памяти, чуть ниже в долину - сады. Херанек заброшен. Заброшен, покинут, оставлен, как старые детские книжки на антресолях. И приезжаешь в Херанек - будто эти книжки достаёшь. Листаешь, разглядываешь пожелтевшие страницы, полинявшие картинки, перекладываешь одну за одной зачитанные до дыр страницы, и гадаешь, отчего ты не читал сыну именно их, ждавших этого десятилетиями, а предпочитал скачивать тексты на планшет.
В городе, в новой его части, доживают свой век человек 300-400 стариков. Кроме них вот уже четверть века в городе никого. Заработки, все, кто помоложе, подались в более успешный Йезд.
А старый город никого и ничего уже не ждёт, даже те дома, двери которых зачем-то замкнуты на замок.

Это даже не отрывок из спонтанного отчета о путешествии. Это - кусочек из художественного произведения. Замечательно пишите, я получаю эстетическое удовольствие. У Вас не литературное образование часом?

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 22:10

Нонна Л. писал(а) 11 июн 2016, 21:55:
Wooster1937 писал(а) 11 июн 2016, 15:54:Старый город, как и его собрат в Йезде, построен из смеси глины и соломы, но в отличие от него не разрастался вширь, а веками так и стоял на пригорке, монолитный, цельный, как произведение безумного гончара на подносе. Вокруг города небольшой оазис: прямо в десяти метрах от стен города растёт рожь, неухоженная, больше по старой памяти, чуть ниже в долину - сады. Херанек заброшен. Заброшен, покинут, оставлен, как старые детские книжки на антресолях. И приезжаешь в Херанек - будто эти книжки достаёшь. Листаешь, разглядываешь пожелтевшие страницы, полинявшие картинки, перекладываешь одну за одной зачитанные до дыр страницы, и гадаешь, отчего ты не читал сыну именно их, ждавших этого десятилетиями, а предпочитал скачивать тексты на планшет.
В городе, в новой его части, доживают свой век человек 300-400 стариков. Кроме них вот уже четверть века в городе никого. Заработки, все, кто помоложе, подались в более успешный Йезд.
А старый город никого и ничего уже не ждёт, даже те дома, двери которых зачем-то замкнуты на замок.

Это даже не отрывок из спонтанного отчета о путешествии. Это - кусочек из художественного произведения. Замечательно пишите, я получаю эстетическое удовольствие. У Вас не литературное образование часом?

Спасибо, очень приятно слышать образование, увы, не литературное...

**Wooster1937** » 11 июн 2016, 22:14

Мейбод.

Знаете, есть такой парадокс корабля Тесея. Вкратце, после того, как Тесей вернулся в Афины, его корабль долгие века хранился как реликвия, более того, ежегодно отправлялся со священным посольством на Делос. Разумеется, его без конца чинили, и когда практически все доски до единой в процессе ремонтов были заменены на новые, среди афинских философов, которые, как британские учёные, всегда могли найти себе дело по душе, возник вопрос, а корабль ли это Тесея теперь в принципе?
Так вот, город Мейбод - это такой сферический корабль Тесея в вакууме. Научно это называется "гипотетический экстерьерный макет". Никто точно не знает, как это было, но вот как-то так. Просто очень надо.
Крепость Мейбода, как гласит табличка при входе, возведена 4000 лет, не обратил, правда, внимания, before Christ , или before Hijra. Но что такое 600 лет при шеститысячелетнем возрасте? (На всякий случай отвечу: 10%). Чаевые. По данным википедии, мейбодской твердыне около двух - двух с половиной тысяч лет. По моим данным ей год. В прошлом году её возвели. Кроме, разве что, основания с дырками, оно постарше, и, пожалуй, значительно. А остальное - новодел. Включая даже глиняную кровать на чердаке, про которую гид на голубом глазу утверждает, будто на ней спали King и Queen. Какие, говорю? Ну те, говорит, шеститысячелетние.
Такой же караван, прости господи, сарай. Такое же льдохранилище.
Если попадёте туда - просто воспринимайте это, как реконструкцию толкиенистов.
Кстати, рядом с крепостью, куда туристов не пускают, стоит старенькая и страшненькая стена. Вот та, похоже, настоящая. Поскольку не похожа совершенно на крепость с королевским ложе. Но, боюсь, на ней скоро тоже кроватей понастроят. Глиняных, на которых ещё кто-то очень важный почивал.

**chum71** » 14 июн 2016, 12:39

Чувство юмора у вас отличное! Очень нравится читать отчет. Ждем продолжения!

**Wooster1937** » 14 июн 2016, 14:30

Исфахан.

Исфахан.

На одной из стоянок автобуса в Исфахан вышел и поглядел на небо. А там опять звёзд целые копи. И отчего-то подумалось, что звезды похожи на игральные кости - вроде как их не брось, все равно ничего нового, нежели от одного до шести на них не увидишь, однако ж всякий раз по-разному выпадают. Вот и здесь, вроде те же медведицы и кассиопеи, орионы и лебеди, только опять по-новому. Новый мир - новое небо. Кости те же, а что на них выпадет - кто знает.
И только солнце - оно солнце и есть - круглое, как блин, и катается с востока на запад по кругу, как заведённое.

Чтобы снизить градус пафоса, добавлю, что в русском языке Исфахан до начала 20 века назывался Испагань. В Испагани хорошо. Здесь кругом раскидистые, тенистые, настоящие персидские чинары, с широким листом, похожим на кленовый. Чинарам грозит вымирание: с увеличением потока китайского импорта, вместе с деревянными палетами, на которых перевозится груз, в Иран завезли какого-то жука, которого раньше тут никогда не было. Жук проедает дерево насквозь, и чинар гибнет, засыхает. Чинары приходится спиливать. Вместо них теперь будет метро. Не то, чтобы это как-то было связано, просто так совпало.

И тем не менее, пышным зелёным хвостом вьются сады с дворцами от площади Имама почти до самого моста Си-о-Се Поль. А оттуда и до Армянского квартала рукой подать, мост Си-о-Се Поль был построен в самом начале 17 века специально, чтобы соединить богатый пригород с остальным Исфаханом. Шах с купцами всегда были заодно, и во дворце Али Капу сразу за торжественной террасой располагался специальный зал для шахских приемов, связанных исключительно с вопросами базара.
Сразу за главным торжественным дворцом Али Капу начинается парк, ведущий к роскошному персидскому саду Чехель Сотун с дворцом сорока колонн. Колонн на самом деле двадцать, а недостающие, по остроумному объяснению подрядчика, отражаются в воде пруда.
За Чехель Сотун с уплывающей колоннадой, едва свернув налево, попадаешь в очередной персидский сад - Соловьиный. Кстати, иранцы вообще очень любят певчих птиц, и в любом городе, побродив немного, можно набрести на улицу торговцев соловьями, щеглами, кенарями и бог весть кем ещё. Продавцы не ограничиваются пересвистом и щебетом в лавках, но выносят клетки на улицу, живописно развешивая их по ветвям ближайших деревьев.
В Соловьином саду расположен дворец Хашт Бехешт - миниатюрный, воздушный, резной, как кипарисовая шкатулка. Здесь, вроде бы, жил гарем шаха. Но строго говоря, жить гарему там особо было бы и негде, дворец представляет собой два пересекающихся в центре у бассейна прохода, и восемь, по углам каждого из двух этажей, прелестных, но маленьких комнатушек. Возможно, мы переоценивали шахское сладострастие. Хотя, если под гаремом имеются в виду только жены, как дозволено всякому правоверного, у шаха их было всего четыре. Но даже для четверых жён Хашт Бехешт, кажется, маловат.
На мосту Си-о-Се Поль зелень садов пересекается с голубыми водами Зайонде Рунд. Правда, редко. Чаще с сухим песчаным её руслом. Полгода длится несезон, когда река пересыхает. В шахские времена такого не случалось, и на мосту Хаджу была даже специально выстроена беседка, из которой шах мог любоваться широким и полноводным течением реки. Но то в шахские. А ныне беседка буднично заперта на висячий амбарный замок.

Исфахан гораздо больше похож на шахскую столицу, нежели Тегеран. Тегеран суетный, шумный, деловой, купеческий. Исфахан спокойней, размеренней, благородней. Наверное, если бы последние Каджары и последовавшие за ними Пехлеви не посносили бы все, что было в столице старого и интересного, Тегеран тоже не выглядел бы, как блошиный рынок. Но увы, им зачем-то захотелось как лучше. Они же ещё не знали, что обычно из этого получается.

**Wooster1937** » 14 июн 2016, 14:35

Исфахан, немного прозы.

Автобус в Исфахан из Йезда идёт чуть больше 4 часов и стоит сущие копейки, что-то порядка 5 долларов.
Я останавливался в известном среди туристов отеле Иран. Однозначная ему пятёрка. Номер с европейскими удобствами, расположен ровно посередине между площадью Имама с одной стороны и знаменитыми мостами через Зайонде рунд с другой. Одноместное заселение - 25 долларов, интернет только в лобби, зато нет никаких блокировок - хоть соцсеть, признанная в РФ экстремистской, хоть ВК. Ресепшен легко и быстро готов заказать отель в другом городе к вашему отъезду, также, по вашей просьбе, закажут билеты и вызовут такси. Комиссий не берут. В номере, кстати, можно курить - ещё один довод в пользу посещения Исфахана, как минимум для курильщиков. Система вентиляции в номере такова, что через 5 минут и следа дыма не остаётся.

**migaz** » 14 июн 2016, 20:01

Три лайка, что и говорить, спасибо!

**Wooster1937** » 14 июн 2016, 20:15

migaz писал(а) 14 июн 2016, 20:01:Три лайка, что и говорить, спасибо!

Приятно слышать, всегда пожалуйста

**Wooster1937** » 14 июн 2016, 23:42

Персеполь.

Ночной автобус в Шираз оказался випом, с огромным сидением и великанским расстоянием между креслами. В таком и поспать можно, а не забываться лихорадочной дремой трижды по полчаса.
Ширазский отель был забронирован ещё в Исфахане. Только зарегистрировался, как выяснилось, что через 15 минут стартует экскурсия в Персеполь и Накш-е Рустам. Водитель спросил меня, буду ли я третьим, ну и какой же русский откажется?
Не вдаваясь в подробности, краткая история Персеполя: чуть более двух с половиной тысячелетий тому назад основатель первой собственно персидской династии - Ахеменидов - Кир Великий, создав к определённому моменту огромную по территории и населению державу, нуждался в роскошной столице. В первую очередь дабы подданные покорённых и послы временно ещё непокоренных стран с самого прибытия ко двору были подавлены величием и богатством царского двора. Для этого Кир задумал по тем временам небывалое: он построил город в предгорьях на высокой искусственной каменной платформе. При строительстве города принципиально не использовался труд рабов, трудились на его возведении только свободные, труд которых оплачивался звонкой монетой.

На тот момент городу, пожалуй, не было равных во всем мире. Поражающие воображение высотой и изяществом сотни сотен колонн, огромные искусно сработанные изваяния из каменных блоков, удивительные по красоте и проработке барельефы. Персеполис не развивался как город, у него не было торговых посадов или ремесленных кварталов. Но все же, он был административным, культурным и религиозным центром страны, именно городом, а не загородной резиденцией.

Даже сейчас, когда от прежней столицы Ахеменидов остались лишь руины, город впечатляет. Чтобы попасть в него, сперва необходимо подняться по лестнице, насчитывающей 133 ступени. Она выводит к южным вратам с изваяниями четырёх каменных крылатых человеко-быков. Это были торжественные парадные врата, через которые в город попадали (и до сих пор попадают) иноземцы. На горе над городом высятся высеченные в скале гробницы Артаксеркса 2 и Артаксеркса 3.

К залу приемов дворца персидских царей вместе с туристами идут делегации всех народов, покорённых персами две с половиной тысячи лет назад - высеченные в барельефах. Интересно, что главу каждого посольства вёл некий специальный представитель ахеменидского двора, и вёл он его трогательно за руку, как бабушку через дорогу. По мне, так это самая удивительная и интересная часть Персеполя. Идут и идут бесконечные процессии, в чалмах, в высоких шапках, в уборах кочевников, полностью закрывающих лицо. Несут царю царей злаки и вино, ведут лошадей и баранов, а дромадеры и бактрианы надрываются, тащат на всех своих горбах драгоценности без счета. Энциклопедия народов мира того времени в картинках.

Европейцы, посещавшие Персеполь века эдак с 16-го, с тщанием и усердием, заслуживающими лучшего применения, высекали на древних артефактах свои автографы. Да не абы как корябали гвоздиком, а гравировали красивым шрифтом, с завитушками и виньетками. Ося и Киса были здесь, ага.

**su.62** » 15 июн 2016, 16:51

Замечательный отчет! Пишите!
Согласна с тем, что отсутствие фотографий - к лучшему, есть простор для воображения)))

**Wooster1937** » 15 июн 2016, 22:09

Шираз.

В отличие от столичного купеческого Тегерана и благородного, вельможного Исфахана, Шираз - сказка усталого дервиша, сидящего в тени апельсинового дерева с чашей вина и рассказывающего о бессчетных колоннах мечети Вакиль, дарящих купцам базара заветную прохладу; и о небывалых красках Насир Оль-Мольк, где лучи восходящего солнца, преломляясь в витражах, чаруют, как несметные радуги; и о саде Нараньестан, небольшом, но богатом, как волшебный оазис - мираж или правда?; о крепости Карим Хан, как легендарный воин татуировками, покрытой причудливым орнаментом; о мавзолее Шах Черагх, зеркальном калейдоскопе из детства; усыпальнице великого Хафиза, который сам по себе сказка, с льющейся отовсюду музыкой, перемежающейся декламируемыми газелями; и мавзолее Саади, стоящего на возвышении и также, как и весь город, заключённого в кольцо гор. О реке Хошк, с мостами, подобными полумесяцам бровей, то бегущей рядом, заставляя берега расцветать от счастья; то своенравно не пришедшей на свидание, отчего берега превращаются в груды камней, как сердце несчастного влюблённого. О садах и парках - кудрявых прядях, небрежно выбившихся из-под чадора пыли и раскалённого, обжигающего воздуха. С утра до ночи рассказывает дервиш, и Шираз в его чаше не иссякает, отчего полумесяц, шапочкой накрывающий город с самого утра, к вечеру порядком съезжает набекрень.

**Wooster1937** » 15 июн 2016, 22:14

Шираз более или менее человеческим языком.

Сердце Шираза - цитадель Карим Хана. Всего четверть века правила отсюда Ираном династия Зендов, но успела остаться в веках самой человечной, справедливой, милосердной и доброжелательной. Крепость никогда не была взята боем или осадой, и оттого её башни стоят, гордо выпрямившись, опершись локтями о толстые стены. И лишь южная, устав, присела на корточки и подалась чуть вперёд, пытаясь спрятаться от солнца в тени деревьев. Но ничего у неё не получается, на потеху публике.
Как мы уже знаем, где шах, там и базар. И действительно, через дорогу, за музеем Парс, базар Вакиль с одноименными мечетью и банями. Базар небольшой, но оттого кажется только ещё богаче. Ковры, ткани, золото и медная чеканка лежат вокруг, как в сокровищнице, даже неловко подходить и спрашивать цену. Ну как если бы ко мне домой кто-то малознакомый пришёл, огляделся бы и сказал: "о, хороший коврик, почем продашь?", да ещё и стал бы торговаться. Не думаю, что я обрадовался бы такому визиту. Вот и я на ширазском базаре походил, языком поцокал, и дальше пошёл. И буквально никого не обидел.
В Мавзолей Шах-е Черагх можно попасть только после того, как к вам приставят персонального гида. Поскольку, как я уже писал, идёт месяц Рамазан, в мечети в 11 утра начинались чтения Корана, сотни людей сидели на коврах перед священными книгами, заботливо уложенными на специальные подставочки. Они сидели боком к мулле, ближе к кафедре мужчины, ближе к выходу - женщины. Чтения транслировало телевидение. Некоторые каналы день напролёт что-нибудь подобное транслируют, футбольная телетрансляция с Евро-2016 прерывается видео с призывом к вечерней молитве; а днём в нижнем углу тикает таймер с указанием, сколько осталось часов, минут и секунд до вечернего разговения.
Фотографировать никто не запрещал, более того, некоторые правоверные приветливо махали руками. Ничего не путаю, они даже пытались незаметно позировать. Мир полон удивительных сюрпризов.
Сразу за двориком Шах-е Черагх расположена мечеть Атиг, или попросту Старая мечеть. Она была построена в 9 веке, но от первоначального здания ничего не осталось. Зато во дворике есть замечательный артефакт - копия Каабы из Мекки. Есть мнение, что в ней хранился самый старый и ценный экземпляр Корана в Ширазе; мне же она была отрекомендована гидом как training Kaaba - тренировочная Кааба. Людям, отправлявшимся в хадж, объясняли на её примере, что это и как её обходить, и лишь на следующий день после подобного инструктажа они могли отправляться в путь.
Мечеть Насир Ол Молк построена всего полтора столетия назад, но поверить в это невозможно. Такая красота просто обязана быть древней, как Шахнаме или хотя бы как сказки Шахерезады. И ковры, и мозаики, и арки с колоннами, и витражи - все вместе оплетается преломленными солнечными лучами, и кажется, будто ещё чуть-чуть и постигнешь мировую гармонию. И вот сидишь там, пока не выгонят, и выходя понимаешь, что вот буквально минуточки до полного осмысления божественного промысла не хватило. А шаг за порог сделал - и снова мысли спутались. Дурак дураком. Вот.

**Wooster1937** » 15 июн 2016, 22:27

Шираз, совсем проза-проза.

Останавливался в Анвари отель. Бронировал его мне менеджер Иран отеля в Исфахане. 20 долларов за ночь плюс два доллара обед. Прачечная около трёх долларов. Условия как Кхайям в Тегеране: две кроватки, кондей, холодильник, ТВ, душ, раковина. На вид страшно. Потом не страшно. Санузел раздельный. В смысле, отдельно от номера. Есть европейский, есть привокзальный. На вопрос, могут ли они забронировать билеты, милый, добрый, как Карлсон, дядечка сказал, дескать, мы тут табе не турагентство, блин. Спасибо, добрый человек. На минутку я почувствовал себя на родине.
Турагентство с билетами через дорогу, обменник там же. До Карим Хана пять минут пешего хода. Остальное почти что в том же направлении по прямой следом за цитаделью. На параллельной улице, если быть пунктуальным. До Хафиза минут 20, к Саади уже брал такси. В другую сторону парки Азади и Эрам. Автовокзалов минимум два, сперва узнавайте точно, какой именно вам нужен.
Да, кстати. По приезду в Шираз просто так на раз вы такси не возьмёте - нужно будет пойти к диспетчеру, сказать куда вам - и будет вам четырехколесное счастье, и даже с возницей. Как-то так.

**Wooster1937** » 15 июн 2016, 22:39

И, кстати, да, номер в Анвари, расположенном без затей на улице Анвари, также курибелен.
Поесть через дорогу в отеле Эрам, по улице в сторону садов какая-то кебабница, и прямо совсем в паре шагов эдакий Иранский Макдональдс с бургер-кебабами, сандвич-кебабами, кебабами в лепешках и просто кебабами как они есть. Картошка фри, именуемая френч, наличествует. Разнообразия для попробовал - ну да, кебаб в сэндвиче. Будет что вспомнить.

**Назиля** » 22 июн 2016, 12:24

Поздравляю, "дополнительный тридцать восьмой" , с замечательным лиричным отчетом. Собираясь на юг Армении, просмотрела сообщения о том, как из Мегри в Иран сгонять. Не вселило оптимизма, успокоилась. Сейчас же, читая историю взаимоотношений армян с перманентными завоевателями, углубилась в Персию,так что Ваш отчет весьма в тему, ну и в преддверии очередной поездки на юга,"шестнадцать плацкартных" тоже актуальны. Спасибо за отчет!

**Wooster1937** » 23 июн 2016, 19:49

wendy7 писал(а) 11 июн 2016, 14:45:А предисловия почему нет?) Почему поехали в Иран, давно мечтали? Прочитали книжку?..

Обещал ответить, исполняю. Подозрительно напоминает офтоп, правда, но уж что выросло, то выросло
Персия вызывала у меня живой интерес с самого детства, с тех самых пор, когда мне впервые довелось увидеть дореволюционные фотографии своих прапрадедов и прапрабабок. Нет, родственников персов у меня не было. Зато фотографировали мою родню в ателье Трунова, отрекомендовавшего себя на обороте карточек в качестве придворного фотографа его величества шаха персидского. Прочих монархов, европейских, тоже, конечно, но главным действующим лицом для меня был все равно шах. У персидского шаха был совершенно изумительный герб, на котором немного мультяшный лев скакал на фоне восходящего солнца, держа в правой лапе настоящий ятаган. По сравнению с европейскими геральдическими львами, рисованными строго по науке, и от того совершенно одинаковых, или, как минимум, состоявших в близком родстве, лев персидский обладал яркой индивидуальностью, и это было прекрасно. Он был не страшным, не воинственным, не чета западным собратьям. Персидский лев чем-то даже немного напоминал актера Норберта Кухинке, который снялся у Данелия в Осеннем Марафоне, у него была такая же сильно поредевшая шевелюра и такие же роскошные баки. Но чтобы у недругов не сложилось обманчивого впечатления его беззащитности, еще раз упомяну про ятаган.
Я мог рассматривать этот герб чуть ли не часами. Что тогда, в отсутствии не то что интернета, а даже толковых, доступных учащемуся младшей школы библиотек, можно было узнать о Персии? Отрывочные сведения о Кире, чуть-чуть о Дариях - первых трех, и то, исключительно в связи с завоевательными походами Александра Македонского. Некачественные фото Пасаргад и Персеполя в учебниках истории. Ну и, пожалуй, еще тот факт, что царь персидский Ксеркс, невероятно древний, за непослушание высек море, кстати, Черное. Пожалуй, все. О дворе персидских шахов, желательно менее древних, ни слова. Оставалось только выдумывать сказочные богатства, и вообще, все-все остальное. И надеяться, что каким-то волшебным образом, когда вырасту, мне удастся туда, в сказочную Персию, попасть. А можно даже и не ждать, пока вырасту.
Следующим сказочным известиям о Персии, дошедшим до меня спустя примерно лет десять-пятнадцать от момента знакомства с персидским львом, я обязан одному аспиранту, уверявшему всех, что он иранолог. Его однокашник, мой старинный школьный друг, ни подтвердить, ни опровергнуть этого не мог, так что пришлось просто слепо уверовать в профессионализм ученого человека.
Стоило иранологу лишь пригубить стакан, как он немедленно обращался к предмету своей ученой страсти - к Ирану. "Это такая страна, братишка", фанатично и сбивчиво вещал он, "это просто страна чудес. Ты не представляешь, что там творится. А никто не представляет. Вообще! Никто ничего не знает про Иран. Про древних персов - это да, тут есть некоторые, кто немного в курсе. А про Иран - нет. В средние века в Персии знаешь, как казнили практически за все? Разрубали тело от плеча до бедра и одну половину вешали на одних городских воротах, а вторую на противоположных. Одним махом, класс, да? А сейчас в Иране вообще рубят все. Всем. Руки, ноги, головы - буквально все. И всем. Я смотрел иранский фильм, мне привезли оттуда, он очень запрещенный, этот фильм, очень. Ш-ш-ш, очень, тихо. Подсудное дело. Там рубят все - руки, ноги, головы. Всем. Вообще. И все съемки делают, рубят то есть, без дублеров. Никаких дублеров, ты понял! Просто рубят - и все. Я знаешь сколько таких фильмов смотрел - да сотни! Крики, кровь везде - вот он, настоящий Иран."
Аспирант-иранолог был в своем высшем учебном заведении настоящей легендой. Не удивлюсь, если его держали на кафедре как раз вследствие легендарности. Все пять курсов, аспирантура и большинство преподавательского состава в первую очередь знали его как первого и единственного с дореволюционных пор студиозуса, покусавшего собаку - несчастная в недобрый час гавкнула на него, он ее, замечу, изловил и покусал в ответ. Мнением таких людей о предмете их ученых изысканий нельзя пренебрегать. И если в детстве я был этой страной очарован, то теперь еще и заинтригован.

**Wooster1937** » 23 июн 2016, 22:00

Шуш, он же Сузы

Шуш - это легендарные библейские Сузы, некогда столичный город, наравне с Пасаргадами и Персеполем. У персидской державы Ахеменидов было много столиц, и царь со двором без конца между ними кочевал. Ото всех Суз ныне остались только руины дворца Дария - Ападана.
Сузы буквально стёрты с лица земли. Будто ластиком прошлись по всему былому великолепию. В отличие от Персеполя, здесь не осталось практически ничего более менее сохранившегося. Только фундаменты, подновлённые и восстановленные, да основания колонн, обнаруженные в прошлом веке французами. Над обломками колонн виднеется неподалеку колесо обозрения, то ли в пустыне, то ли в степи. Под стрекот цикад колесо никуда не едет. Остановилось колесо сансары. Sic transit...
Над обломками стертой Ападаны возвышается французская крепость, выстроенная чуть больше ста лет назад для охраны учёных, занимавшихся изысканиями на территории Суз. Ну и как бы заодно, для охраны найденных артефактов, переправлявшихся впоследствии тайно во Францию. Поднявшись на её стену, можно окинуть взглядом весь размах раскопок. И, пожалуй все - разве что стоять и предаваться философствованиям о бренности сущего, преходящести могущества, ну и да, ... gloria mundi. Но недолго.
Рядом с Ападаной и французской крепостью расположена могила пророка Даниила, почитаемого в исламе под именем Данияр. То, что христианские пророки почитаемы в исламе, ни для кого не секрет. Как это обычно принято в отношении древних знаменитых захоронений, мавзолей Даниила готовы также продемонстрировать и Киркук, и Самарканд, но официально считается, что Даниил захоронен все-таки в Сузах.

**Wooster1937** » 23 июн 2016, 22:15

Ахваз, Шуш, Чога Занбиль, Шуштер - сухие факты.
Вместо эпиграфа: « — Ты что, Кузьмич, финский выучил?
— Кто финский выучил?
— Ну, он же по фински говорит…
— Кто по фински говорит?
— Ну, он же финн!
— Кто финн?
— Я! »
Дорога из Шираза в Ахваз заняла 10 часов, ночной ВИП с успехом заменяет отель. Такси по маршруту Шуш - зиккурат Чога Занбиль - Шуштер обошлось в 40 долларов, ехал один. В этой части Ирана по английски практически не говорят, туристическая отрасль эти места еще не освоила. Толпа из дюжины таксистов, с которыми я пытался согласовать маршрут и условия оплаты, разбив свой энтузиазм об языковой барьер, как лодчонку о рифы, минут через 10 разыскала меня в здании автобусного терминала, куда с триумфом чуть ли не на плечах внесла своего коллегу, отрекомендовав его как большого знатока языков, английского и вообще (звучало дословно это как "мистер, мистер, йес инглиш, йес инглиш!") Полиглот сказал просто с оксфордским произношением "Хэллоу". Однако немедленно выяснилось, что этим его английский и ограничивается. Тем не менее, он со своим фарси, и я со своим русским (зачем английский, если он все равно ничегошеньки не понимает ни на каком языке, кроме родного?), так вот мы вполне нашли общий язык мимики, жеста и правильных интонаций. Более того, мне удалось воспользоваться его советами в отношении савари из Шуштера в Эндимешк за 110 тысяч риалов. В общем, не знаю как, но это работает.

**chum71** » 24 июн 2016, 12:51

студиозуса, покусавшего собаку - несчастная в недобрый час гавкнула на него, он ее, замечу, изловил и покусал в ответ. Мнением таких людей о предмете их ученых изысканий нельзя пренебрегать. И если в детстве я был этой страной очарован, то теперь еще и заинтригован

При богатом воображении - та еще мотивация получается:)

Wooster1937, ваши рассказы об Иране сегодня снова подняли мне настроение! Спасибо.

**Wooster1937** » 27 июн 2016, 18:43

Чога Занбиль.

Окрестности древнего Дур Унташа все не могут решить, чем бы им обернуться, горами или пустыней, поэтому вокруг высятся не то огромные барханы, не то маленькие, но частые холмы. Дур Унташ с зиккуратом Чога Занбиль не избалован человеческим вниманием, свои тут не живут, чужие здесь не ходят. Свернув с дороги Шуш-Шуштер, проезжаешь всего одно селенье с маленькой финиковой рощей, огороженной от аппетита домашних животных весьма условной изгородью. На общественном транспорте сюда не добраться, сюда ездят только такси или редкие организованные экскурсии. Так что стоит посреди пустыни сувенирная лавочка, сидит в ней сходящий с ума от зноя и одиночества смотритель, и и вроде как согласно штатному расписанию присматривает за развалинами трёх с половиной тысячелетней давности. Туриста, прежде чем отдать ему билет, обязательно спросит, из какой страны чужеземец, и, как это водилось ещё у эламов за две тысячи лет до хиджры, занесёт эту информацию на скрижали.
Город Дур Унташ был некогда обнесён тремя кольцами стен, высоких, массивных, под стать зиккурату, среди которых бок о бок друг к другу стояли лавки и мастерские, высились храмы богов, преданых забвению, и дворцы правителей, чьи имена также уже сотни лет как позабыты.
Бог весть, кто первый решил, будто зиккурат построен по тому же принципу, что и вавилонская башня, но тем не менее по сей день принято так считать. Само по себе это сооружение представляет собой несколько сужающихся кверху террас, на верхней из них располагался храм или дом бога, считалось, что бог гостил здесь время от времени по ночам. Чога Занбиль посвящен богу Иншушинаку, чье имя в переводе с шумерского звучит как "повелитель Суз". К счастью, повелевать Сузами было не единственным его занятием, он же бог все-таки, а не генерал-губернатор, так что в эламском пантеоне Иншушинак значился еще и как владыка царства мертвых.
В седьмом столетии до нашей эры город разрушил ассирийский царь Ашшурбанипал, надменный азиат, жилищем которому служил шкаф Бориса Гребенщикова, о чем последний сам и поет. Вот такой неожиданный поворот судьбы.

**mov** » 05 июл 2016, 17:10

читается залпом, но будет же продолжение-окончание? Поездка выдалась с нужным настроем и сплошь позитив по восприятию Негатив пусть останется за кадром.
И как хорошо, что без фоток и прочих отвлекающих моментов.

**Wooster1937** » 05 июл 2016, 17:30

mov писал(а) 05 июл 2016, 17:10:читается залпом, но будет же продолжение-окончание? Поездка выдалась с нужным настроем и сплошь позитив по восприятию Негатив пусть останется за кадром.
И как хорошо, что без фоток и прочих отвлекающих моментов.

Обязательно будет, и продолжение, и окончание, и даже фоток в конце концов некоторое количество выложу, как без них-то совсем, я же цивилизованный человек, все-таки

**mov** » 06 июл 2016, 09:47

ждем-ждем, очень нравится Ваше восприятие.
Сами в ожидании, в понедельник подались на визу.

**SenV** » 11 авг 2016, 23:41

Отличный отчет!
А фоток всё ещё ждём...
А то скоро ехать, а аспирантов знакомых не было, да и вообще Иран темная бездна пока какая-то

**Wooster1937** » 29 авг 2016, 15:25

Шуштер.

Город Шуштер расположен на единственной в Иране судоходной реке Карун. Будучи известен со времен Ахеменидов как форпост Персидского царства на дороге из эламских Суз в Персеполь, благодаря разветвлённой системе каналов к концу правления Сассанидов он превратился в укреплённый остров - это в пустынном-то Иране. К строительству мостов и ирригационной системы города приложили руку и древние римляне, да какие - император Валериан, пленённый Шапуром I, с остатками римских легионов, сосланных сюда чуть ли не многими тысячами после триумфа персов в битве при Эдессе, лично участвовал в стройке. Банд-е Кайсар - дамба цезаря, полумост, полуакведук - это детище древнего Рима, величественного, имперского, самый восточный древнеримский акведук из когда либо возведённых. Однако, арки моста, с одной стороны полукруглые, что было свойственно европейской античности, с другой заострены кверху, как было принято строить на востоке.

На протяжении последующих тысячелетий Карун все обрастал новыми мостами, водяными мельницами, оросительными каналами. Река, ручьи, источники, протоки, подчас неведомо каким образом появляющиеся на свет, серебряной паутиной опутывают этот город, не давая ему развалиться на глиняные черепки.

Новые мосты строят до сих пор, эти и вовсе каких-то мегалитических размеров, километровые, будто Карун когда разливается, не просто связывает Шуштер паутиной, а так и норовит накрыть его с головой огромным серебристым пледом. Но это, конечно, не так, разве что от нас что-то скрывают...

**Wooster1937** » 29 авг 2016, 15:56

Немного сухой прозы жизни.

Из Шуштера в Хорремабад можно попасть и автобусом, но мне настоятельно рекомендовали доехать до Эндимешка на савари - такси, которое отправляется в тот момент, когда найдутся три или четыре попутчика. Зато стоит, соответственно, в три или четыре раза дешевле, нежели обычное такси. От Эндимешка же, по мнению местных обывателей, автобусов в Хорремабад больше и идут они чаще. Никак не могу прокомментировать - в Шуштере не дошел до расписания автобусов, поскольку без промедления отправился на савари в Эндимешк, где опять-таки не успел посмотреть на расписание, так как тотчас же пересел в автобус. Кстати, одна деталь касательно автобусов: если автобус идет из пункта А в пункт Б через город Ц, заезжать непосредственно на вокзал Ц он не будет, а скорей всего высадит перед въездом в город на живописной развилке посреди пустыни. Первая мысль, посещающая после того, как автобус скроется в пыли - "упс". Вторая не успевает сформироваться, поскольку появляются таксист.

**mov** » 30 авг 2016, 19:59

эх, а мы уже вернулись 2 недели назад. А так хотелось продолжения ДО поездки.
У нас получился, конечно, свой Иран; кроме ожидаемых архитектурных "красивостей" удивило и восхитило многое из обычной повседневной жизни.
но читаем, читаем

**Donna_Lo** » 20 окт 2016, 14:35

Wooster1937 писал(а) 05 июл 2016, 17:30:окончание, и даже фоток в конце концов

ни того ни другого не увидела на последней страничке отчета. Зато у автора появился новый- о Мадриде и опять без фотографий. Ну, дорогой автор, НЕ ДАВШИ СЛОВА, КРЕПИСЬ, А ДАВШИ, ДЕРЖИСЬ. Получается некоторый обман нас , ваших читателей. За Ваш отчет от меня большая благодарность.

**Wooster1937** » 20 окт 2016, 16:27

Очень тяжело даётся окончание, по существу, остался Хоррамабад и чуток Тегерана ещё, но ни в какую. Самому стыдно.

**Wooster1937** » 30 окт 2016, 20:36

Чуть-чуть продолжу... обещал же, все-таки...
Хорремабад - это город от слова горы. Дорога небрежно вьется по скалам, болтаясь вокруг них, будто кто-то прошил ею горы насквозь широким стежком, наспех, на авось. Сперва в тоннель, потом небрежно вокруг горы, неплотно, лишь бы сейчас держалось, а потом как-нибудь красоту наведем. В другой раз, из хороших материалов, швейной машинкой. А сейчас и так пока нормально, лишь бы до города дойти. Там портного найдем.
Сам город - это мосты, спуски и подъемы по горам на мосты через реку, спадающую с гор под мосты, ведущие в гору, на которой стоит крепость Фалак-Ол-Афлак. Цитадель построена в третьем веке нашей эры. Со времен Сассанидов она охраняла город от врагов, затем, в бытность свою уже тюрьмой, охраняла преступников от остального населения и наоборот; сейчас уже ее охраняет ЮНЕСКО, но не очень, слегка. Потому что, строго говоря, Фалак-Ол-Афлак не включен в списки мирового наследия, включена долина Хорремабада. Но, поскольку в долине Хорремабада стоит Хорремабад, а в нем расположена крепость - то немножко охраны на ее долю, должно быть, все же перепадает. Ну и пусть ее. Это, в общем-то, без разницы, поскольку в настоящий момент на ее территории расположена войсковая часть, солдаты которой снуют туда-сюда с кухонными котлами, чистыми и наоборот.
Чисто теоретически, крепость открыта для посещения, правда, как именно - темно и неясно. В недрах твердыни таятся два музея, в которых, уверен, есть на что посмотреть. Но военные с котлами были нерасположены к контакту. Болтун находка для шпиона, ибо.
У подножья крепости течет совершенно пасторальная речушка с пескарями, посреди которой на островке пасутся лошадки с жеребятами. И горы Загрос кругом, получше всяких стен. Как у бога в кармане.

**Wooster1937** » 04 ноя 2016, 17:45

Ну вот, собственно говоря, и дошло дело до фотографий. Тегерана чуть-чуть, для начала.

На улице возле тегеранского базара. Кстати сказать, тегеранский базар на предмет поиска сувениров однозначно не лучшее место в стране. Если, конечно, вы не собираетесь в качестве иранского сувенира привезти на родину парик или нижнее белье. Зато товаров этих двух категорий я за всю жизнь столько не видел, сколько здесь.

Дворец Голестан.

Башня Азади

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР