Иран 2016. Наобум

[Wooster1937]

Старый город, как и его собрат в Йезде, построен из смеси глины и соломы, но в отличие от него не разрастался вширь, а веками так и стоял на пригорке, монолитный, цельный, как произведение безумного гончара на подносе. Вокруг города небольшой оазис: прямо в десяти метрах от стен города растёт рожь, неухоженная, больше по старой памяти, чуть ниже в долину - сады. Херанек заброшен. Заброшен, покинут, оставлен, как старые детские книжки на антресолях. И приезжаешь в Херанек - будто эти книжки достаёшь. Листаешь, разглядываешь пожелтевшие страницы, полинявшие картинки, перекладываешь одну за одной зачитанные до дыр страницы, и гадаешь, отчего ты не читал сыну именно их, ждавших этого десятилетиями, а предпочитал скачивать тексты на планшет. 
В городе, в новой его части, доживают свой век человек 300-400 стариков. Кроме них вот уже четверть века в городе никого. Заработки, все, кто помоложе, подались в более успешный Йезд. 
А старый город никого и ничего уже не ждёт, даже те дома, двери которых зачем-то замкнуты на замок. 

Это даже не отрывок из спонтанного отчета о путешествии. Это - кусочек из художественного произведения. Замечательно пишите, я получаю эстетическое удовольствие. У Вас не литературное образование часом?

Спасибо, очень приятно слышать образование, увы, не литературное...

[Wooster1937]

Мейбод.

Знаете, есть такой парадокс корабля Тесея. Вкратце, после того, как Тесей вернулся в Афины, его корабль долгие века хранился как реликвия, более того, ежегодно отправлялся со священным посольством на Делос. Разумеется, его без конца чинили, и когда практически все доски до единой в процессе ремонтов были заменены на новые, среди афинских философов, которые, как британские учёные, всегда могли найти себе дело по душе, возник вопрос, а корабль ли это Тесея теперь в принципе?
Так вот, город Мейбод - это такой сферический корабль Тесея в вакууме. Научно это называется "гипотетический экстерьерный макет". Никто точно не знает, как это было, но вот как-то так. Просто очень надо. 
Крепость Мейбода, как гласит табличка при входе, возведена 4000 лет, не обратил, правда, внимания, before Christ , или before Hijra. Но что такое 600 лет при шеститысячелетнем возрасте? (На всякий случай отвечу: 10%). Чаевые. По данным википедии, мейбодской твердыне около двух - двух с половиной тысяч лет. По моим данным ей год. В прошлом году её возвели. Кроме, разве что, основания с дырками, оно постарше, и, пожалуй, значительно. А остальное - новодел. Включая даже глиняную кровать на чердаке, про которую гид на голубом глазу утверждает, будто на ней спали King и Queen. Какие, говорю? Ну те, говорит, шеститысячелетние. 
Такой же караван, прости господи, сарай. Такое же льдохранилище. 
Если попадёте туда - просто воспринимайте это, как реконструкцию толкиенистов. 
Кстати, рядом с крепостью, куда туристов не пускают, стоит старенькая и страшненькая стена. Вот та, похоже, настоящая. Поскольку не похожа совершенно на крепость с королевским ложе. Но, боюсь, на ней скоро тоже кроватей понастроят. Глиняных, на которых ещё кто-то очень важный почивал. 

[chum71]

Чувство юмора у вас отличное! Очень нравится читать отчет. Ждем продолжения!

[Wooster1937]

Исфахан.

Исфахан. 

На одной из стоянок автобуса в Исфахан вышел и поглядел на небо. А там опять звёзд целые копи. И отчего-то подумалось, что звезды похожи на игральные кости - вроде как их не брось, все равно ничего нового, нежели от одного до шести на них не увидишь, однако ж всякий раз по-разному выпадают. Вот и здесь, вроде те же медведицы и кассиопеи, орионы и лебеди, только опять по-новому. Новый мир - новое небо. Кости те же, а что на них выпадет - кто знает. 
И только солнце - оно солнце и есть - круглое, как блин, и катается с востока на запад по кругу, как заведённое. 

Чтобы снизить градус пафоса, добавлю, что в русском языке Исфахан до начала 20 века назывался Испагань. В Испагани хорошо. Здесь кругом раскидистые, тенистые, настоящие персидские чинары, с широким листом, похожим на кленовый. Чинарам грозит вымирание: с увеличением потока китайского импорта, вместе с деревянными палетами, на которых перевозится груз, в Иран завезли какого-то жука, которого раньше тут никогда не было. Жук проедает дерево насквозь, и чинар гибнет, засыхает. Чинары приходится спиливать. Вместо них теперь будет метро. Не то, чтобы это как-то было связано, просто так совпало. 

И тем не менее, пышным зелёным хвостом вьются сады с дворцами от площади Имама почти до самого моста Си-о-Се Поль. А оттуда и до Армянского квартала рукой подать, мост Си-о-Се Поль был построен в самом начале 17 века специально, чтобы соединить богатый пригород с остальным Исфаханом. Шах с купцами всегда были заодно, и во дворце Али Капу сразу за торжественной террасой располагался специальный зал для шахских приемов, связанных исключительно с вопросами базара. 
Сразу за главным торжественным дворцом Али Капу начинается парк, ведущий к роскошному персидскому саду Чехель Сотун с дворцом сорока колонн. Колонн на самом деле двадцать, а недостающие, по остроумному объяснению подрядчика, отражаются в воде пруда. 
За Чехель Сотун с уплывающей колоннадой, едва свернув налево, попадаешь в очередной персидский сад - Соловьиный. Кстати, иранцы вообще очень любят певчих птиц, и в любом городе, побродив немного, можно набрести на улицу торговцев соловьями, щеглами, кенарями и бог весть кем ещё. Продавцы не ограничиваются пересвистом и щебетом в лавках, но выносят клетки на улицу, живописно развешивая их по ветвям ближайших деревьев. 
В Соловьином саду расположен дворец Хашт Бехешт - миниатюрный, воздушный, резной, как кипарисовая шкатулка. Здесь, вроде бы, жил гарем шаха. Но строго говоря, жить гарему там особо было бы и негде, дворец представляет собой два пересекающихся в центре у бассейна прохода, и восемь, по углам каждого из двух этажей, прелестных, но маленьких комнатушек. Возможно, мы переоценивали шахское сладострастие. Хотя, если под гаремом имеются в виду только жены, как дозволено всякому правоверного, у шаха их было всего четыре. Но даже для четверых жён Хашт Бехешт, кажется, маловат. 
На мосту Си-о-Се Поль зелень садов пересекается с голубыми водами Зайонде Рунд. Правда, редко. Чаще с сухим песчаным её руслом. Полгода длится несезон, когда река пересыхает. В шахские времена такого не случалось, и на мосту Хаджу была даже специально выстроена беседка, из которой шах мог любоваться широким и полноводным течением реки. Но то в шахские. А ныне беседка буднично заперта на висячий амбарный замок. 

Исфахан гораздо больше похож на шахскую столицу, нежели Тегеран. Тегеран суетный, шумный, деловой, купеческий. Исфахан спокойней, размеренней, благородней. Наверное, если бы последние Каджары и последовавшие за ними Пехлеви не посносили бы все, что было в столице старого и интересного, Тегеран тоже не выглядел бы, как блошиный рынок. Но увы, им зачем-то захотелось как лучше. Они же ещё не знали, что обычно из этого получается. 

[Wooster1937]

Исфахан, немного прозы.

Автобус в Исфахан из Йезда идёт чуть больше 4 часов и стоит сущие копейки, что-то порядка 5 долларов.
Я останавливался в известном среди туристов отеле Иран. Однозначная ему пятёрка. Номер с европейскими удобствами, расположен ровно посередине между площадью Имама с одной стороны и знаменитыми мостами через Зайонде рунд с другой. Одноместное заселение - 25 долларов, интернет только в лобби, зато нет никаких блокировок - хоть Фейсбук, хоть ВК. Ресепшен легко и быстро готов заказать отель в другом городе к вашему отъезду, также, по вашей просьбе, закажут билеты и вызовут такси. Комиссий не берут. В номере, кстати, можно курить - ещё один довод в пользу посещения Исфахана, как минимум для курильщиков. Система вентиляции в номере такова, что через 5 минут и следа дыма не остаётся.

[migaz]

Три лайка, что и говорить, спасибо!

[Wooster1937]

Три лайка, что и говорить, спасибо!

Приятно слышать, всегда пожалуйста

[Wooster1937]

Персеполь.

Ночной автобус в Шираз оказался випом, с огромным сидением и великанским расстоянием между креслами. В таком и поспать можно, а не забываться лихорадочной дремой трижды по полчаса. 
Ширазский отель был забронирован ещё в Исфахане. Только зарегистрировался, как выяснилось, что через 15 минут стартует экскурсия в Персеполь и Накш-е Рустам. Водитель спросил меня, буду ли я третьим, ну и какой же русский откажется?
Не вдаваясь в подробности, краткая история Персеполя: чуть более двух с половиной тысячелетий тому назад основатель первой собственно персидской династии - Ахеменидов - Кир Великий, создав к определённому моменту огромную по территории и населению державу, нуждался в роскошной столице. В первую очередь дабы подданные покорённых и послы временно ещё непокоренных стран с самого прибытия ко двору были подавлены величием и богатством царского двора. Для этого Кир задумал по тем временам небывалое: он построил город в предгорьях на высокой искусственной каменной платформе. При строительстве города принципиально не использовался труд рабов, трудились на его возведении только свободные, труд которых оплачивался звонкой монетой. 

На тот момент городу, пожалуй, не было равных во всем мире. Поражающие воображение высотой и изяществом сотни сотен колонн, огромные искусно сработанные изваяния из каменных блоков, удивительные по красоте и проработке барельефы. Персеполис не развивался как город, у него не было торговых посадов или ремесленных кварталов. Но все же, он был административным, культурным и религиозным центром страны, именно городом, а не загородной резиденцией. 

Даже сейчас, когда от прежней столицы Ахеменидов остались лишь руины, город впечатляет. Чтобы попасть в него, сперва необходимо подняться по лестнице, насчитывающей 133 ступени. Она выводит к южным вратам с изваяниями четырёх каменных крылатых человеко-быков. Это были торжественные парадные врата, через которые в город попадали (и до сих пор попадают) иноземцы. На горе над городом высятся высеченные в скале гробницы Артаксеркса 2 и Артаксеркса 3. 

К залу приемов дворца персидских царей вместе с туристами идут делегации всех народов, покорённых персами две с половиной тысячи лет назад - высеченные в барельефах. Интересно, что главу  каждого посольства вёл некий специальный представитель ахеменидского двора, и вёл он его трогательно за руку, как бабушку через дорогу. По мне, так это самая удивительная и интересная часть Персеполя. Идут и идут бесконечные процессии, в чалмах, в высоких шапках, в уборах кочевников, полностью закрывающих лицо. Несут царю царей злаки и вино, ведут лошадей и баранов, а дромадеры и бактрианы надрываются, тащат на всех своих горбах драгоценности без счета. Энциклопедия народов мира того времени в картинках. 

Европейцы, посещавшие Персеполь века эдак с 16-го,  с тщанием и усердием, заслуживающими лучшего применения, высекали на древних артефактах свои автографы. Да не абы как корябали гвоздиком, а гравировали красивым шрифтом, с завитушками и виньетками. Ося и Киса были здесь, ага.

[su.62]

Замечательный отчет! Пишите!
Согласна с тем, что отсутствие фотографий - к лучшему, есть простор для воображения)))

[Wooster1937]

Шираз.


В отличие от столичного купеческого Тегерана и благородного, вельможного Исфахана, Шираз - сказка усталого дервиша, сидящего в тени апельсинового дерева с чашей вина и рассказывающего о бессчетных колоннах мечети Вакиль, дарящих купцам базара заветную прохладу; и о небывалых красках Насир Оль-Мольк, где лучи восходящего солнца, преломляясь в витражах, чаруют, как несметные радуги; и о саде Нараньестан, небольшом, но богатом, как волшебный оазис - мираж или правда?; о крепости Карим Хан, как легендарный воин татуировками, покрытой причудливым орнаментом; о мавзолее Шах Черагх, зеркальном калейдоскопе из детства; усыпальнице великого Хафиза, который сам по себе сказка, с льющейся отовсюду музыкой, перемежающейся декламируемыми газелями; и мавзолее Саади, стоящего на возвышении и также, как и весь город, заключённого в кольцо гор. О реке Хошк, с мостами, подобными полумесяцам бровей, то бегущей рядом, заставляя берега расцветать от счастья; то своенравно не пришедшей на свидание, отчего берега превращаются в груды камней, как сердце несчастного влюблённого. О садах и парках - кудрявых прядях, небрежно выбившихся из-под чадора пыли и раскалённого, обжигающего воздуха. С утра до ночи рассказывает дервиш, и Шираз в его чаше не иссякает, отчего полумесяц, шапочкой накрывающий город с самого утра, к вечеру порядком съезжает набекрень. 

[Wooster1937]

Шираз более или менее человеческим языком.

Сердце Шираза - цитадель Карим Хана. Всего четверть века правила отсюда Ираном династия Зендов, но успела остаться в веках самой человечной, справедливой, милосердной и доброжелательной. Крепость никогда не была взята боем или осадой, и оттого её башни стоят, гордо выпрямившись, опершись локтями о толстые стены. И лишь южная, устав, присела на корточки и подалась чуть вперёд, пытаясь спрятаться от солнца в тени деревьев. Но ничего у неё не получается, на потеху публике. 
Как мы уже знаем, где шах, там и базар. И действительно, через дорогу, за музеем Парс, базар Вакиль с одноименными мечетью и банями. Базар небольшой, но оттого кажется только ещё богаче. Ковры, ткани, золото и медная чеканка лежат вокруг, как в сокровищнице, даже неловко подходить и спрашивать цену. Ну как если бы ко мне домой кто-то малознакомый пришёл, огляделся бы и сказал: "о, хороший коврик, почем продашь?", да ещё и стал бы торговаться. Не думаю, что я обрадовался бы такому визиту. Вот и я на ширазском базаре походил, языком поцокал, и дальше пошёл. И буквально никого не обидел. 
В Мавзолей Шах-е Черагх можно попасть только после того, как к вам приставят персонального гида. Поскольку, как я уже писал, идёт месяц Рамазан, в мечети в 11 утра начинались чтения Корана, сотни людей сидели на коврах перед священными книгами, заботливо уложенными на специальные подставочки. Они сидели боком к мулле, ближе к кафедре мужчины, ближе к выходу - женщины. Чтения транслировало телевидение. Некоторые каналы день напролёт что-нибудь подобное транслируют, футбольная телетрансляция с Евро-2016 прерывается видео с призывом к вечерней молитве; а днём в нижнем углу тикает таймер с указанием, сколько осталось часов, минут и секунд до вечернего разговения. 
Фотографировать никто не запрещал, более того, некоторые правоверные приветливо махали руками. Ничего не путаю, они даже пытались незаметно позировать. Мир полон удивительных сюрпризов. 
Сразу за двориком Шах-е Черагх расположена мечеть Атиг, или попросту Старая мечеть. Она была построена в 9 веке, но от первоначального здания ничего не осталось. Зато во дворике есть замечательный артефакт - копия Каабы из Мекки. Есть мнение, что в ней хранился самый старый и ценный экземпляр Корана в Ширазе; мне же она была отрекомендована гидом как training Kaaba - тренировочная Кааба. Людям, отправлявшимся в хадж, объясняли на её примере, что это и как её обходить, и лишь на следующий день после подобного инструктажа они могли отправляться в путь. 
Мечеть Насир Ол Молк построена всего полтора столетия назад, но поверить в это невозможно. Такая красота просто обязана быть древней, как Шахнаме или хотя бы как сказки Шахерезады. И ковры, и мозаики, и арки с колоннами, и витражи - все вместе оплетается преломленными солнечными лучами, и кажется, будто ещё чуть-чуть и постигнешь мировую гармонию. И вот сидишь там, пока не выгонят, и выходя понимаешь, что вот буквально минуточки до полного осмысления божественного промысла не хватило. А шаг за порог сделал - и снова мысли спутались. Дурак дураком. Вот. 

[Wooster1937]

Шираз, совсем проза-проза.

Останавливался в Анвари отель. Бронировал его мне менеджер Иран отеля в Исфахане. 20 долларов за ночь плюс два доллара обед. Прачечная около трёх долларов. Условия как Кхайям в Тегеране: две кроватки, кондей, холодильник, ТВ, душ, раковина. На вид страшно. Потом не страшно. Санузел раздельный. В смысле, отдельно от номера. Есть европейский, есть привокзальный. На вопрос, могут ли они забронировать билеты, милый, добрый, как Карлсон, дядечка сказал, дескать, мы тут табе не турагентство, блин. Спасибо, добрый человек. На минутку я почувствовал себя на родине.
Турагентство с билетами через дорогу, обменник там же. До Карим Хана пять минут пешего хода. Остальное почти что в том же направлении по прямой следом за цитаделью. На параллельной улице, если быть пунктуальным. До Хафиза минут 20, к Саади уже брал такси. В другую сторону парки Азади и Эрам. Автовокзалов минимум два, сперва узнавайте точно, какой именно вам нужен.
Да, кстати. По приезду в Шираз просто так на раз вы такси не возьмёте - нужно будет пойти к диспетчеру, сказать куда вам - и будет вам четырехколесное счастье, и даже с возницей. Как-то так.

[Wooster1937]

И, кстати, да, номер в Анвари, расположенном без затей на улице Анвари, также курибелен.
Поесть через дорогу в отеле Эрам, по улице в сторону садов какая-то кебабница, и прямо совсем в паре шагов эдакий Иранский Макдональдс с бургер-кебабами, сандвич-кебабами, кебабами в лепешках и просто кебабами как они есть. Картошка фри, именуемая френч, наличествует. Разнообразия для попробовал - ну да, кебаб в сэндвиче. Будет что вспомнить.

[Назиля]

Поздравляю, "дополнительный тридцать восьмой" , с замечательным лиричным отчетом. Собираясь на юг Армении, просмотрела сообщения о том, как из Мегри в Иран сгонять. Не вселило оптимизма, успокоилась. Сейчас же, читая историю взаимоотношений армян с перманентными завоевателями, углубилась в Персию,так что Ваш отчет весьма в тему, ну и в преддверии очередной поездки на юга,"шестнадцать плацкартных" тоже актуальны. Спасибо за отчет!

[Wooster1937]

А предисловия почему нет?) Почему поехали в Иран, давно мечтали? Прочитали книжку?..

Обещал ответить, исполняю. Подозрительно напоминает офтоп, правда, но уж что выросло, то выросло
Персия вызывала у меня живой интерес с самого детства, с тех самых пор, когда мне впервые довелось увидеть дореволюционные фотографии своих прапрадедов и прапрабабок. Нет, родственников персов у меня не было. Зато фотографировали мою родню в ателье Трунова, отрекомендовавшего себя на обороте карточек в качестве придворного фотографа его величества шаха персидского. Прочих монархов, европейских, тоже, конечно, но главным действующим лицом для меня был все равно шах. У персидского шаха был совершенно изумительный герб, на котором немного мультяшный лев скакал на фоне восходящего солнца, держа в правой лапе настоящий ятаган. По сравнению с европейскими геральдическими львами, рисованными строго по науке, и от того совершенно одинаковых, или, как минимум, состоявших в близком родстве, лев персидский обладал яркой индивидуальностью, и это было прекрасно. Он был не страшным, не воинственным, не чета западным собратьям. Персидский лев чем-то даже немного напоминал актера Норберта Кухинке, который снялся у Данелия в Осеннем Марафоне, у него была такая же сильно поредевшая шевелюра и такие же роскошные баки. Но чтобы у недругов не сложилось обманчивого впечатления его беззащитности, еще раз упомяну про ятаган.
Я мог рассматривать этот герб чуть ли не часами. Что тогда, в отсутствии не то что интернета, а даже толковых, доступных учащемуся младшей школы библиотек, можно было узнать о Персии? Отрывочные сведения о Кире, чуть-чуть о Дариях - первых трех, и то, исключительно в связи с завоевательными походами Александра Македонского. Некачественные фото Пасаргад и Персеполя в учебниках истории. Ну и, пожалуй, еще тот факт, что царь персидский Ксеркс, невероятно древний, за непослушание высек море, кстати, Черное. Пожалуй, все. О дворе персидских шахов, желательно менее древних, ни слова. Оставалось только выдумывать сказочные богатства, и вообще, все-все остальное. И надеяться, что каким-то волшебным образом, когда вырасту, мне удастся туда, в сказочную Персию, попасть. А можно даже и не ждать, пока вырасту.
Следующим сказочным известиям о Персии, дошедшим до меня спустя примерно лет десять-пятнадцать от момента знакомства с персидским львом, я обязан одному аспиранту, уверявшему всех, что он иранолог. Его однокашник, мой старинный школьный друг, ни подтвердить, ни опровергнуть этого не мог, так что пришлось просто слепо уверовать в профессионализм ученого человека.
Стоило иранологу лишь пригубить стакан, как он немедленно обращался к предмету своей ученой страсти - к Ирану. "Это такая страна, братишка", фанатично и сбивчиво вещал он, "это просто страна чудес. Ты не представляешь, что там творится. А никто не представляет. Вообще! Никто ничего не знает про Иран. Про древних персов - это да, тут есть некоторые, кто немного в курсе. А про Иран - нет. В средние века в Персии знаешь, как казнили практически за все? Разрубали тело от плеча до бедра и одну половину вешали на одних городских воротах, а вторую на противоположных. Одним махом, класс, да? А сейчас в Иране вообще рубят все. Всем. Руки, ноги, головы - буквально все. И всем. Я смотрел иранский фильм, мне привезли оттуда, он очень запрещенный, этот фильм, очень. Ш-ш-ш, очень, тихо. Подсудное дело. Там рубят все - руки, ноги, головы. Всем. Вообще. И все съемки делают, рубят то есть, без дублеров. Никаких дублеров, ты понял! Просто рубят - и все. Я знаешь сколько таких фильмов смотрел - да сотни! Крики, кровь везде - вот он, настоящий Иран."
Аспирант-иранолог был в своем высшем учебном заведении настоящей легендой. Не удивлюсь, если его держали на кафедре как раз вследствие легендарности. Все пять курсов, аспирантура и большинство преподавательского состава в первую очередь знали его как первого и единственного с дореволюционных пор студиозуса, покусавшего собаку - несчастная в недобрый час гавкнула на него, он ее, замечу, изловил и покусал в ответ. Мнением таких людей о предмете их ученых изысканий нельзя пренебрегать. И если в детстве я был этой страной очарован, то теперь еще и заинтригован.

[Wooster1937]

Шуш, он же Сузы

Шуш - это легендарные библейские Сузы, некогда столичный город, наравне с Пасаргадами и Персеполем. У персидской державы Ахеменидов было много столиц, и царь со двором без конца между ними кочевал. Ото всех Суз ныне остались только руины дворца Дария - Ападана.
Сузы буквально стёрты с лица земли. Будто ластиком прошлись по всему былому великолепию. В отличие от Персеполя, здесь не осталось практически ничего более менее сохранившегося. Только фундаменты, подновлённые и восстановленные, да основания колонн, обнаруженные в прошлом веке французами. Над обломками колонн виднеется неподалеку колесо обозрения, то ли в пустыне, то ли в степи. Под стрекот цикад колесо никуда не едет. Остановилось колесо сансары. Sic transit...
Над обломками стертой Ападаны возвышается французская крепость, выстроенная чуть больше ста лет назад для охраны учёных, занимавшихся изысканиями на территории Суз. Ну и как бы заодно, для охраны найденных артефактов, переправлявшихся впоследствии тайно во Францию. Поднявшись на её стену, можно окинуть взглядом весь размах раскопок. И, пожалуй все - разве что стоять и предаваться философствованиям о бренности сущего, преходящести могущества, ну и да, ... gloria mundi. Но недолго.
Рядом с Ападаной и французской крепостью расположена могила пророка Даниила, почитаемого в исламе под именем Данияр. То, что христианские пророки почитаемы в исламе, ни для кого не секрет. Как это обычно принято в отношении древних знаменитых захоронений, мавзолей Даниила готовы также продемонстрировать и Киркук, и Самарканд, но официально считается, что Даниил захоронен все-таки в Сузах.

[Wooster1937]

Ахваз, Шуш, Чога Занбиль, Шуштер - сухие факты.
Вместо эпиграфа: « — Ты что, Кузьмич, финский выучил?
— Кто финский выучил?
— Ну, он же по фински говорит…
— Кто по фински говорит?
— Ну, он же финн!
— Кто финн?
— Я! »
Дорога из Шираза в Ахваз заняла 10 часов, ночной ВИП с успехом заменяет отель. Такси по маршруту Шуш - зиккурат Чога Занбиль - Шуштер обошлось в 40 долларов, ехал один. В этой части Ирана по английски практически не говорят, туристическая отрасль эти места еще не освоила. Толпа из дюжины таксистов, с которыми я пытался согласовать маршрут и условия оплаты, разбив свой энтузиазм об языковой барьер, как лодчонку о рифы, минут через 10 разыскала меня в здании автобусного терминала, куда с триумфом чуть ли не на плечах внесла своего коллегу, отрекомендовав его как большого знатока языков, английского и вообще (звучало дословно это как "мистер, мистер, йес инглиш, йес инглиш!") Полиглот сказал просто с оксфордским произношением "Хэллоу". Однако немедленно выяснилось, что этим его английский и ограничивается. Тем не менее, он со своим фарси, и я со своим русским (зачем английский, если он все равно ничегошеньки не понимает ни на каком языке, кроме родного?), так вот мы вполне нашли общий язык мимики, жеста и правильных интонаций. Более того, мне удалось воспользоваться его советами в отношении савари из Шуштера в Эндимешк за 110 тысяч риалов. В общем, не знаю как, но это работает.

[chum71]

студиозуса, покусавшего собаку - несчастная в недобрый час гавкнула на него, он ее, замечу, изловил и покусал в ответ. Мнением таких людей о предмете их ученых изысканий нельзя пренебрегать. И если в детстве я был этой страной очарован, то теперь еще и заинтригован

При богатом воображении - та еще мотивация получается:)

Wooster1937, ваши рассказы об Иране сегодня снова подняли мне настроение! Спасибо.

[Wooster1937]

Чога Занбиль.

Окрестности древнего Дур Унташа все не могут решить, чем бы им обернуться, горами или пустыней, поэтому вокруг высятся не то огромные барханы, не то маленькие, но частые холмы. Дур Унташ с зиккуратом Чога Занбиль не избалован человеческим вниманием, свои тут не живут, чужие здесь не ходят. Свернув с дороги Шуш-Шуштер, проезжаешь всего одно селенье с маленькой финиковой рощей, огороженной от аппетита домашних животных весьма условной изгородью. На общественном транспорте сюда не добраться, сюда ездят только такси или редкие организованные экскурсии. Так что стоит посреди пустыни сувенирная лавочка, сидит в ней сходящий с ума от зноя и одиночества смотритель, и и вроде как согласно штатному расписанию присматривает за развалинами трёх с половиной тысячелетней давности. Туриста, прежде чем отдать ему билет, обязательно спросит, из какой страны чужеземец, и, как это водилось ещё у эламов за две тысячи лет до хиджры, занесёт эту информацию на скрижали.
Город Дур Унташ был некогда обнесён тремя кольцами стен, высоких, массивных, под стать зиккурату, среди которых бок о бок друг к другу стояли лавки и мастерские, высились храмы богов, преданых забвению, и дворцы правителей, чьи имена также уже сотни лет как позабыты.
Бог весть, кто первый решил, будто зиккурат построен по тому же принципу, что и вавилонская башня, но тем не менее по сей день принято так считать. Само по себе это сооружение представляет собой несколько сужающихся кверху террас, на верхней из них располагался храм или дом бога, считалось, что бог гостил здесь время от времени по ночам. Чога Занбиль посвящен богу Иншушинаку, чье имя в переводе с шумерского звучит как "повелитель Суз". К счастью, повелевать Сузами было не единственным его занятием, он же бог все-таки, а не генерал-губернатор, так что в эламском пантеоне Иншушинак значился еще и как владыка царства мертвых.
В седьмом столетии до нашей эры город разрушил ассирийский царь Ашшурбанипал, надменный азиат, жилищем которому служил шкаф Бориса Гребенщикова, о чем последний сам и поет. Вот такой неожиданный поворот судьбы.

[mov]

читается залпом, но будет же продолжение-окончание? Поездка выдалась с нужным настроем и сплошь позитив по восприятию Негатив пусть останется за кадром.
И как хорошо, что без фоток и прочих отвлекающих моментов.