Форум Винского

**mesier** » 09 окт 2017, 09:30

Francisco писал(а) 09 окт 2017, 02:16:Саперави так пока и не появилось, но я постараюсь продолжить) Решил писать в более краткой манере, иначе никогда не закончу.

О, ура, продолжение!
Пусть короче - ибо краткость сестра таланта - вы главное фотографий побольше выкладывайте! ))

**Francisco** » 14 окт 2017, 23:13

День 8. 10.09
Третье и последнее, незапланированное посещение Исфахана открыло в городе новые интересные места, окончательно утвердив этот город как вероятно самый интересный и разносторонний в Иране - стране, где разнообразие определенно не является визитной карточкой страны.
Вдоволь выспавшись и позавтракав в чудесном внутреннем дворике Амира Кабира предстояло решить первую и главную задачу - починку фотика. Задал вопрос на ресепшене, где это можно сделать. Стоявший рядом с администратором мужчина лет 50 сразу же вызвался мне помочь и проводить меня туда, где мне починят технику. Пара остановок на автобусе от Амира Кабира по центральной улице в сторону реки, потом еще немножко пешком - и мы в небольшом 2-этажном торговом центре, пестрящим брендами современной фототехники. В Иране, как и во многих странах Азии, люди одного ремесла как правила открывают свои лавки в одном и том же месте - улице, районе города или торговой площади. Здесь же собрались все умельцы обращаться с фототехникой.
Поднялись на второй этаж и мой сопровождающий отвел меня к вполне определенному мастеру. Проблема оказалась не серьезной, и минут за 15 мой фотоаппарат был починен, а время пролетело незаметно за интересными диалогами с пожилым владельцем мастерской - о советских фотоаппаратах, о его поездке в СССР в 80-х и, конечно же, как всегда о Сердаре Азмуне и о футболе )

Далее день прошел весьма расслабленно - погулял по базару, обнаружив там довольно много интересных и необычных товаров, сделал пару покупок-сувениров родителям и девушке, почилил на площади Имама, заглянул снова в ту самую старинную кальянную Azadegan Cafe, оформленную очень сюрреалистическим образом. Жара в этот день была весьма сильной, с полудня до трех часов площадь Имама была практически пустынна, что придавало ей дополнительный колорит. Правда. базарные ряды по периметру все равно были оживлены. Попробовал сок лайма с мороженным в одном из ларьков.

А во второй половине дня я собрался ехать на южную окраину города, в парк Sofeh, раскинувшийся перед одноименной горой. На нее мне и хотелось забраться.
Там есть фуникулер, на котором можно добраться с нижней точки наверх, но мне хотелось проделать этот путь пешком, так как я люблю разного рода треккинги. К тому же, приехал я по местным меркам рано - около 4 часов дня. Все было закрыто - и кафе, и магазинчики, и фуникулер, людей в парке были единицы, поэтому другого варианта у меня и не было.

Высота горы 2250 метров, что на 600-650 метров выше, чем высота Исфахана, так что восхождение на Софех это действительно неплохая физическая нагрузка для любителей разбавить путешествие физической активностью.

Что сказать, для любителей погулять место крайне интересное - большой набор высоты, довольно интересный физически подъем, наверху множество тропинок и несколько гор, по которым они проложены. Можно обходить горы по периметру, забираться на вершины, карабкаться наверх. По пути встретил несколько пожилых местных жителей, фанатов здорового образа жизни, занимавшихся на горе спортом. Она идеально для этого подходит - был бы такой парк в Питере, я бы каждый вечер с удовольствием гулял по нему и восходил на небольшие горы. Дело полезное.

С каждой точки открываются шикарные панорамные виды на город. Тропы вьются вокруг горы, без всяких перил и страховок, порой сужаясь до 2-3 метров в ширину - с одной стороны перпендикулярная стена, с другой - отвесный обрыв на сотню метров вниз, в который и заглядывать-то не хочется...
Иногда встречаются участки, оснащенные ступенями и вбитыми в скалы веревочными перилами, по ним можно неплохо полазать.
Когда обходишь гору, с другой стороны открывается вид на еще несколько пиков, некоторые совсем недалеко - можно забраться.

В конечном итоге, обогнув полностью гору Софех, я вышел к верхней части фуникулера. Он уже работал, активно привозил народ на вечерние гуляния. Выпив морковного сока с мороженным я купил билет и поехал вниз, так как тратить время на спуск было уже не так интересно.

Вечером, по традиции, поехал в Джульфу, продолжать дегустировать кухню абсолютно потрясающего Firouz Sherbat Cafe, про которое уже писал ранее.
На следующий день был запланирован переезд в Шуштар, который я планировал сделать необычной дорогой - через дикие места обитания тех же племен Бахтиари.
Кстати, этот вечер был примечателен еще и тем, что я в последний раз увидел европейское лицо. За следующие 6 дней я не встретил ни единого белого, черного иди азиатского туриста. Это к разговорам, которые я читал перед отъездом, о том, что Иран скоро поглотиться потоком массовых туристов и испортится. Пока ему этой проблемы не грозит, хотя все может и изменится - в любом случае, нужно спешить в такие страны как Иран, Мьянма, Куба, Никарагуа и так далее - те места, которые скоро могут потерять свой облик.

По туристическим и не слишком местам Ирана и Курдистана. Сентябрь 2016.

**Francisco** » 15 окт 2017, 01:38

День 9. 11.09

Снова стал рано утром и отправился на тот же самый автовокзал в западной части города, как и 2 дня назад (Zayanderud Bus Terminal).
Сегодня я собирался добраться до Исфахана по загадочной дороге через деревню Чаман Голи, лежавшую в той же провинции - Чехармехаль и Бахтиария. Доехав до Шехре-Корда, нашел оттуда савари (это такой очень распространенный и удобный вид транспорта в Иране - междугороднее такси. Кучкуются на выезде из города, пока не найдут четырех пассажиров, стоят относительно недорого) сразу до Чаман Голи.

Ехали довольно долго. В Чаман-Голи ничего интересного не нашел. Вообще, глядя на эти места в гугл мэпс, мне представлялось, что тут все будет достаточно дико - забытые богом деревни, проселочные дороги. На деле же сюда и далее в Шуштар ведет шикарная новенькая асфальтовая дорога, деревни мало отличаются от таких же вдоль основных трасс - все довольно индустриально, однотипно, пыльно и скучно.

В Чаман Голи в кафе как обычно было одно блюда - кебаб из баранины с помидором и луком на гриле + лаваш. Не знаю, где увидели в Иране разнообразие кухни те авторы, которые так ее хвалят - я однозначно могу сказать, что на гастрономические оргазмы в путешествии по Ирану рассчитывать не стоит, и местная кухня - точно не то, ради чего сюда стоит ехать.
После обеда начал искать способы выбраться из Чаман Голи - мне сразу предложили савари до Шуштара, в котором уже было 2 человека, и которое оказывается ждало, когда я доем свой кебаб. Залез в него со странным ощущением, что явно ждал больше приключений от этого региона, чем промчаться сквозь него на двух савари, но вроде и поводов задерживаться тут нету... Решил ехать в савари, пока не почувствую, что хочу выйти.
Минут через 30 мы ехали по очень красивой дороге вдоль горной реки, и я попросил остановить машину. Водитель и остальные пассажиры начали сопротивляться, повторяя одно и то же слово, как обычно - Хатарнак, Хатарнак! - опасно, типа. Разбойники здесь, племена, сиди мол спокойно и едь до Шуштара с нами. На самом деле, уговорить их остановиться оказалось делом непростым, и заняло несколько минут. В итоге водитель, устав от моих просьб, остановился в безумно красивом месте, где дорога идет высоко над кислотно-голубой горной речкой, которая как раз в этом месте делает разворот на 180 градусов. Водитель и пассажиры (семейная пара лет 60) посмотрели на меня как на безумца, я забрал рюкзак и остался один на обочине. Машины проезжали здесь нечасто, раз в несколько минут. Забравшись на холм я пофоткал виды, реку, и стал ловить попутку дальше. Минут через 20 остановилось старенькое коричневое БМВ с двумя мужчинами на передних сиденьях, я запрыгнул назад и мы тронулись. Оба абсолютно не говорили по-английски, единственное, что удалось понять - их имена и что едут они якобы в Масджид Сулеймане, городок недалеко от Шуштара.
Выглядели оба персонажа весьма подозрительно, с явно бандитскими рожами - один очень плотный и крупный, с большой черной бородой и множеством волос на голове, другой очень худой и невысокий, с золотым зубом. Вскоре начались племена, и они также не были дружелюбными. Дети выбегали и били палками по колесам, бросали камни в догонку. В одной из таких кочевых деревень мы подобрали попутчика из племени, молодого гопника с такой же бандитской рожей. Все трое что-то обсуждали, время от времени смотрели на меня и ехидно улыбались. Иногда пытались задавать вопросы, но, конечно, никто друг друга не понимал. Путь предстоял длинный, места абсолютно дикие - ни одной деревни на несколько десятков километров, почти отсутствующий трафик, солнце, лысые горы.

Остановились у памятника какому-то исламскому деятелю. Мне выдали традиционные бахтиарские штаны (такие шаровары, короткие, обрезанные примерно на уровне икр), начали со мной поочередно фоткаться у этого памятника... далее заехали на источник, предложили попить, умыться.

Я, честно говоря, немного мандражировал всю эту дорогу - 3 непонятных чувака, постоянно переглядываются и что-то обсуждают, посматривая на меня, зачем-то фоткаются со мной... Места абсолютно дикие, никакой полиции здесь отродясь не было, только кочевые палатки и сараи, ближайший город - за 200 км. Упрятать в таких местах в плен белого туриста на пару лет не составит никакой проблемы. Я уже живо начал представлять себе в голове сценарий возможного похищения, как мы поворачиваем с главной дороги куда-то в сторону, как я на ходу выпрыгиваю из тачки и возможные исходы таких событий.

Но все обошлось )) ехали долго, в итоге доехав до Масджид Сулеймане. Один из пассажиров вышел по дороге (тот ,которого подобрали из племени). Один из мужчин, представившийся как Али Бахтиари (то есть он тоже был из рода Бахтиаров, но городской, живущий в доме - таких сейчас большинство), пригласил меня к себе в гости. По грязным узким улочкам мы пробрались к его дому. Меня посадили на ковры в одной из комнат, Али принес фрукты, привел маленького племянника, который занимался борьбой, и следующий час прошел в весьма дружелюбной беседе на смеси фарси, английского и языка жестов. Правда, мало кто что понимал и меня понемногу беседа начала утомлять.
Али предлагал остаться у него в гостях на неделю, а его мама тем временем оказывается чуть не начала стирать мои вещи. Вот такое там гостеприимство ) Я с трудом отговорился, раза с двадцатого они согласились-таки меня отпустить. Али позвонил какому-то своему другу, тот подъехал через 10 минут на мотике и вызвался добросить меня до автостанции.
Проехали сквозь весь Масджид Солеймане до автовокзала. Мой всем совет - никогда не езжайте в этот город) смотреть там совершенно нечего, это пример одного из самых некрасивых городов, что я видел. Есть правда памятник каким-то людям с автоматами. )

Автобуса пришлось ждать долго, почти час. Еще минут 40 мы ехали до Шуштара, и приехал я туда практически к заходу солнца. Успев сделать пару вечерних кадров главной улицы и древней оросительной системы Банд-э Кайсар, абсолютно уникального сооружения, жемчужины не только Шуштара, но и всего Ирана. Шуштар и так весьма и весьма интересный город, но эта достопримечательность делает его абсолютным маст си во время путешествия по этой стране.
Туристов, пока что, в городе очень и очень немного. Я видел только группу пакистанских школьников ну и местных, иранских туристов, само собой.
В Шуштаре я планировал сделать стоповер на один полный день и 2 ночи и передохнуть, поэтому решил в этот раз снять номер не в самом бюджетном отеле.
Остановился в Shushtar Traditional Hotel - очень милый отель, в классическом старинном традиционном стиле, внутренним двориком. Других вариантов жилья в Шуштаре я вроде бы даже не находил..
На ужин отправился в по сути единственный ресторан в городе - Mostowfi House. Опять же большое, традиционное здание, бывший дом очень богатого местного рода, в котором сейчас располагается ресторан под открытым небом и в нескольких комнатах - музей быта состоятельной Шуштарской семьи в разные периоды времени - от конца 19-го века до 60-70-х годов. Очень вкусная кухня, атмосферное и душевное место, находится у самой реки Каран, рядом с древним мостом через эту реку, с отличными видами из обеденного дворика на реку и мост. Однозначно рекомендую сходить сюда поужинать при посещении Шуштара.

Водитель савари до Чаман Голи