В Иран на автобусе или 12 часов страха и вы в сказке

[Вперед и вверх]

Действия
Первая часть иранских дневников

В принципе, у меня были другие варианты, как можно было провести этот отпуск: можно было купить китайский ободок на голову с сердечками, очки с нарисованными глазами и надев ласты делать сэлфи в прыжке.

Но я выбрал другой, почти настолько же веселый и безумный вариант отдохнуть. По крайней мере, по мнению части населения. Поехал в Иран. Страну, про которую у большинства моих знакомых в памяти крутится только что-то про ирано-иракскую войну которая то ли окончилась, то ли нет, про казни воров и про женщин в платках. Поехал без знания местного языка, без достаточно четко проработанного плана путешествия и даже без внезапно охватившего желания вступить во что-то террористическое и напрочь в России запрещенное.
Поехал просто потому, что Иран у меня «под боком» и я пару лет назад полюбил самостоятельные путешествия.

А прыгать я, кстати, планировал не перед зеркалом в ластах, а на вершине горы Демовенд (mt. Damavend, высшая точка Ирана, 5670 метров), ибо есть у меня такой вот личный ритуал успешного восхождения: кусок репшнура, который обычно обматывает мой каремат, несется с собой на вершину и там при наличии минимально возможного места я прыгаю на этой скакалочке. Прямо в кошках! На четырех, пяти и шеститысячниках уже прыгал, но летом, а теперь вот хотел попрыгать зимой в недавно купленных Настоящих Горных Ботинках! Именно восхождение и было гвоздем программы, именно под него я тащил огромный рюкзак с ледорубом, кошками, теплой одеждой и поэтому же я не делал жесткого графика поездки по Ирану, так как ждал погодного «окна» на горе. Появись «окно» я бы все бросил и сразу на гору!
Моё путешествие в очередную личную «терра инкогнита» началось с автобуса. С комфортного современного автобуса, отправляющегося из Еревана, где я сейчас живу и работаю в Тегеран, а это около 1000 км, или сутки пути. Цена вопроса – 25 тыс армянских драм или около 60 долл. США. За рулем удобно уместился усатый иранский водитель. Сразу за ним удобно разместился я и положил под ноги маленький рюкзачок. Водитель практически сразу же «положил» что-то большое на ПДД. О том, что поездка будет нескучной я начал догадываться, когда заметил неслабых размеров нарядный звуковой усилитель, закрепленный за спиной водителя и огромный короб сабвуфера, установленный над его же головой и перед моим носом. Но что мне будет настолько страшно в пути в Персию я не ожидал!
Кажется, я тогда даже научился держаться за сиденье ягодицами, потому что держаться только руками за поручни не хватало на перевалах…
Впрочем, по-порядку.
Сидел я на первом ряду, сразу за водителем и чуть выше его, ну, вы наверное, знаете, как это бывает в хороших автобусах. Передо мной открывался прекрасный вид во все лобовое стекло на заснеженные дороги декабрьской горной Армении. У водителя оказалось два сменщика и еще один немой, но очень общительный помощник с неясным функционалом. Как только мы выехали с автовокзала города Еревана все они сели рядом с водителем, достали огромный пакет солёных семок и с видом зрителей в кинозале стали все вчетвером смотреть в лобовое стекло сосредоточенно их лузгая. Тот самый помощник периодически старался донести какие-то важные мысли до водителя, но делать это он мог только жестами… Это лучше представлять, чем видеть и участвовать!
Потом они включили специфическую иранскую музыку (громковато, про себя подумал я), и закурили. То есть не просто закурили, но еще и мне предложили (вежливые какие, подумал я). И отказался, ибо не курю. Но иранцы реально вежливый и приятный народ!
От Еревана до границы с Ираном около 400 км. Проходят они большей частью по горным районам и нескольким перевалам. Эти перевалы я проезжал пару раз летом, в том числе и находясь за рулем. Помню я тогда еще лениво-удивленно так размышлял на тему, как же здесь зимой проезжают грузовики и автобусы. Ответ: стремно там они проезжают (а порой очень стремно)! Особенно, если за рулем иранский «Шумахер». Ехали мы посередине трассы в стиле, «кто не спрятался, я не виноват», и все, кто меньше нас размерами испуганно прыгали на обочины, и только если навстречу попадались иранские фуры мы по-джентельменски расшаркивались громкими пневмосигналами, возвращаясь на свою полосу движения. Тот самый случай, когда испытываешь мягко говоря неловкость за водителя, который тебя везет. А уж как мы проезжали перевалы! Пока остальные участники движения останавливались, чтобы, например, надеть на колеса цепи противоскольжения потому что гололёд, мы просто старались разогнаться по скользкому покрытию перед очередным крутым поворотом горного серпантина. Крутым настолько, что во время его проезда вперед было видно только небо и облака где-то внизу.
Короче! Девять-десять часов страха и мы на границе. Как пишут в некоторых фильмах: не повторять, исполнено профессионалами!)) Летом, здесь ехать намного спокойнее. Зимой теперь ехать на автобусе не советую, говорят иранские автобусы частенько по кюветам лежат. В общем, доехали, выдохнули. Проходили мы армяно-иранскую границу через МАПП «Мегри-Нордуз» около полуночи и в общем-то без особых приключений. По визовому вопросу ничего не подскажу, если что так как ехал по служебному паспорту, где виза не требуется.
Запомнились вопросы довольно личного характера от пограничника (где работаете, чем именно занимаетесь на работе, женат/не женат, сколько детей, цель поездки) и выявление злостной контрабанды. У кого-то из моих попутчиков по автобусу была найдена початая бутылка «Бехеровки» и начато оформление протокола, которое нарочито медленно продолжалось около часа и было внезапно прервано, как я понял в связи с тем, что виновник таки осознал все и дал взятку. А что вы хотите, сухой закон в стране, плюс восточные традиции!
Заметка: в Иране запрещена, в том числе и с улицы, фото- и видеосъемка зданий государственной власти, муниципальных и правоохранительных органов, военных объектов, дипломатических и консульских загранучреждений, а также иных мест, обозначенных соответствующими знаками. Также запрещено снимать демонстрации, протестные выступления и сотрудников иранских правоохранительных органов. В здании пункта пропуска соответствующие запрещающие знаки имеются.
И вот я впервые оказался в стране, где не могу прочесть ни буковок, ни циферок. Да-да, то что мы привыкли считать арабскими цифрами – на самом деле не арабские. Настоящих арабских мы с вами не понимаем, товарищи. Они сооовсем другие. Это конечно доставляет некоторое неудобство в бытовых ситуациях, и внутренне немного заставляет напрягаться при расчетах, например с таксистами. Мне все время кажется, что они меня обманывают. А может не кажется, я не понял)))
Почти сразу после границы мне удалось заснуть под очередные смелые виражи нашего шумахера с мыслями о том, что мне так и не прислали адрес и телефон отеля в котором я надеялся провести сутки в Тегеране. И где же я буду спать следующей ночью пока было непонятно! Откинул я широкое кресло, накрылся чрезвычайно многофункциональным платочком-арафаткой и уснул.
Проснулся я уже утром когда наш автобус подъезжал к Тегерану по широкому многополосному шоссе, где во всей красе показал себя иранский стиль вождения. На первый взгляд это какое-то постоянное броуновское перемещение довольно одноообразных местных машинок по рядам. И кажется, что ездить так невозможно, ибо бардак и ужас. И все сигналят! Чуть позже, вглядевшись и осознав что к чему, я понял – все ок, просто они ездят… по-другому. Помягче, что-ли? Но вместе с тем, довольно быстро. Не переживают если кто-то приближается к ним сбоку, влез спереди, или еще как-то «подрезал» в нашем понимании. Водители просто, если есть возможность, смещаются пропуская соседа. Или не пропуская, как пойдет. Это как с психологической точки зрения меняется от севера к югу величина «личного пространства». На севере она велика, у них, на юге, она почти нулевая. А машинки коцаные почти все. Но это все здесь дело житейское…
В чем состоят нюансы бронирования отелей и хостелов в Иране? Тогда я этого не знал, точнее знал теоретически, спасибо форуму C.Винского, но понадеялся на помощь «на месте». Дело в том, что из-за границы в Иране почти невозможно забронировать номер привычными нам способами через Интернет, а надо сначала просто искать через Инет, либо справочник Lonely Planet контакты гостиницы, звонить туда и договариваться, либо списываться ними по емейлу, но второй способ отрекомендован как менее привычный иранцам. Мне, разбалованному «джениусу» букинга, телефонный способ показался сомнительным и накладным по стоимости звонков. Поэтому я рассчитывал на некую порядочность некоего Арсена, который был должен помочь. Ошибочка вышла! Слава Богу у меня был план Б!!!
Итак, первый день в Иране. Я выше написал: посмотрим, что выйдет из попытки заселиться на сутки в отель в Тегеране не зная его адреса и названия. Ответ: ничего не вышло. Прибыл автобус на автовокзал «Вест», что на площади «Азади», около 10 утра. Вокруг иранцы, все надписи арабской вязью, ничего не понятно, тревожно. Зато чисто)) Мой контакт, через которого я должен был заселиться в мой первый иранский отель вторые сутки не берет, сука, трубку. Причём наш последний разговор закончился на его словах: я вам перезвоню, а сейчас пришлю адрес отеля смской. И пропал!
Погрустил я немного и достал из кармана «План Б». Вообще хорошо иметь его когда оказался в чужой стране, незнакомом городе и не зная языка. Гребенщиков в таких случаях звонит человеку из Кемерова. Я позвонил в Шуштар, Маммаду! Это мой хороший знакомый иранский альпинист, с которым я планировал взойти на Демовенд. Он говорит по-английски. Гораздо лучше меня)) В Иране довольно много народу может изъясняться на английском, это часто выручало. Обрисовал я Мамаду ситуацию.
Он сказал сразу, мол, не мни там ничего, езжай ко мне .Я помял и поехал. Сначала поехал на такси по Тегерану до другого терминала (Южного), потом на автобусе.
Ещё упустил момент. На границе ко мне подошёл жуликоватого вида тип и предложил поменять деньги, то есть доллары на риалы. Он доверия не вызвал и поэтому ему поначалу я так и ответил: ноу, мистер, сенкью. Вообще, после Москвы не вызывают доверия люди, которые сами подходят и чего-то предлагают. Рефлекс такой в столице постепенно вырабатывается полезный. Но я все-таки у него поменял, так как пока ждали оформления протокола по задержанному алкоголю я успел посмотреть в интернете обменный курс, чтобы понять насколько он меня хочет обмануть. Не на много он хотел, а официального открытого обменника ночью что-то не видать было. Поэтому я обменял 50$, получив на руки около двух миллионов риалов. Или если в туманах - 200 тыс. (это такая у.е. Ирана, те же деньги без одного нуля). Вот я и стал миллионером удовлетворенно подумал я. И решил, что поменяю спокойно валюту в Тегеране.
Не тут то было, с этим делом там нюансы.
Официально это можно сделать только в небольшом количестве банков, которых не было по дороге с одного автовокзала до другого и на самих автовокзалах их тоже не было. Их оказалось довольно много на улочках, прилегающих к Посольству России в Иране, но это я узнал потом. По жизни оказалось, что меняют деньги в основном «с рук», в любом удобном месте у любого гражданина, согласного на эту сделку (например, на рынке у продавцов, у таксистов и тп).
Первые свои два миллиона я довольно долго тратил… Вот написал эту фразу и что-то залюбовался ею! Так, хватит. Первые свои два миллиона риалов я тратил долго, хотя на них и плотно поужинал, и поездил на такси по Тегерану (около 30 минут езды), купил местную симкарту, и билет на автобус до Шуштара (12 часов езды) и много осталось.
Большое круглое двухэтажное здание Южного автотерминала, оказалось довольно приличным. Туда меня сначала привёз, потом довел за руку до нужного офиса тот самый таксист. Внутри установлены металлические лавочки, по периметру стойки продажи билетов на автобусы, и разнообразные ларьки с едой, мобильными телефонами и прочими товарами в дорогу. Атмосферно, и опять-таки чисто. Попрошайки, правда, ну это много где. Под потолком установлены большие телевизоры, на котором транслировался японский фильм про нелегкую жизнь суровых самураев, довольно удивительно смотревшийся с дубляжом на фарси. В полдень раздался громкий азан (голос муэдзина), и многие граждане встали и ушли на молитву в специальную комнату.
Запомнилось: пока мне оформляли билет спросили Имя/Фамилию. Когда я назвал, сотрудник офиса удивленно так спросил "рушсшки"?? Я - да! Он такой: Ай ноу рушски! И начал перечислять: Чьехов, Трьи сьестры, Дастаэвски, Бунин!!! Потом встал и добавил: Сталин, Путин!
О как!

Продолжение следует!

[Zebra21]

Интересно пишите, мне нравится А иллюстраций совсем не будет?

[Yunitskaya]

Вы очень классно пишете) с тонким юмором) мне кажется, в путешествиях, которые сопряжены с определенными сложностями или рисками, только так и надо)

немой, но очень общительный

Присоединяюсь к вопросу о фото)

[Вперед и вверх]

Доброе утро, уважаемые читатели! Раз уж отчёт вызвал интерес, то заморочусь и добавлю фотки! Спасибо за отзывы!

[МариShka]

Интересно, тоже жду продолжения.

[Нонна Л.]

Мне тоже нравится! Взяла на заметку способ передвижения из Еревана. Вопрос такой: в обратном направлении из Тегерана в Ереван Вы тоже ехали на этом автобусе? Какова цена вопроса? Билет надо заранее покупать? Были ли остановки по пути на еду?
А отели в Иране легко бронируются на ресурсе Pintapin, правда, с предварительной оплатой. Не всех это устраивает, но я была вполне довольна.

[Вперед и вверх]

Добрый вечер всем, кто заинтересовался этой темой!
Засел я было дополнять первую часть отчета фотками, но чувствую, не смогу сегодня, усну прямо за компом!
По поводу стоимости билетов - как я и написал в отчете, он стоит около 60 долл США, или 25 тысяч армянских драм. Автобус ходит каждый день с автовокзала Киликия, это рядом в коньячным заводом "Арарат", по дороге в Аэропорт "Звартноц".
Я бронировал билет за неделю примерно, но это было сделано с целью оказаться на месте сразу за водителем, мне так советовали. Говорили, что видно будет лучше.
То, что так еще и страшнее, это я сам понял, но уже было поздно!
Сам билет я выкупал непосредственно на автостанции, и как я понял можно туда приехать в любой день, чуть ли не к рейсу и купить билет.

[Anyaelya]

Ой, как интересно и с юморком, все как я люблю!! Очень-очень жду продолжения!!

[ser78z]

не смогу сегодня, усну прямо за компом!

Прям , богатырский сон )) Кто анонсировал продолжение ?

[Вперед и вверх]

Иранские дневники
Эти строки в основном писались в виде путевых заметок по мере путешествия, а по приезду были немного "причесаны" и дополнены.
Поэтому местами заметно что я пишу про «здесь и сейчас», а иногда по-другому - немного более отстраненно.

Сначала фото, которые я не успел вставить в первую главу, потом продолжение

Автовокзал. На входе в автобус полиглот - друг водителя проверяет наличие паспортов и виз в них.


то самое кресло, за которое приходилось держаться неведомыми мне ранее способами


Пара иллюстраций с горной части дороги Ереван-Мегри (граница с Ираном)




Остановка на ночной перекус в Иране. В витрине стоит кстати самовар, который по ирански так и называется. Иранцы кстати очень удивляются, когда узнают, что это русское слово. Чуть ниже еще будут фотографии еды, они сделаны тут же, в этом кафе.




Глава 2

В которой автор пьет чай и много размышляет, снова пьет чай, курит кальян неизвестно с чем, смотрит на женщин, думает о женщинах, спит и ест на полу, а потом объясняет как так вышло и ходит в гости, после чего делится эксклюзивными "нетуристическими наблюдениями".


Вот иногда так интересно остановить себя на мысли: где я?
И что я здесь делаю?
Осознаешь себя "здесь и сейчас" и начинаешь ценить момент.
Рекомендую!
В те дни, проделывая этот психологический прием я каждый раз оказывался в сказке.
Где я? Что я делаю?
Вот теперь я сижу в саду, у домика на окраине древнего, уютного города Шуштара…
На топчане, покрытом иранским ковром, под навесом. Рядом, в большом мангале постоянно горит огонь, на нем мы постоянно греем красивый железный чайник, в котором завариваем крепкий чаек.
Пьем чай за чаем с моими (!!) иранскими (!!!) друзьями. Это точно все со мной происходит? Я же домашний! По крайней мере, не дикий точно)))
В Иран вот как-то меня занесло, иранцы вокруг, кальян стоит, мандарины на деревьях рядом зреют, пальмы зеленые, цыпленок пушистый и немного шальной бегает, о ногу мою греется и возмущенно чирикая отбегает, когда я имею наглость пошевелиться…

И мне все это это здесь нравится!
Иран ведь для нас, из России, кажется какой-то другой планетой. Что-то вроде Сирии или Ирака. Сомнительно, короче.
По стереотипам среди нас кажется туда только приедешь, а тебе первым делом голову отрежут или ещё чего похуже сотворят...
Сирия опять же рядом, а там настоящая война.
А тут нет!
Иран — это островок спокойствия и благополучия. Очень самобытный и по-настоящему безопасный!
Есть правда нюансик: заимев иранский штамп в загранпаспорте, надо готовиться к проблемам с въездом и визами почти во все остальные страны мира. ЕС, США, Израиль – точно (Поэтому я и поехал по служебному паспорту, который скоро истекает).
Зато с иранским штампом можно ехать в Армению, Азербайджан, Россию... и ещё не очень большое количество государств, поехать в которые мало кто хочет из обычных людей.
А как Иран не любит Израиль!
Даже на официальном сайте Посольства Исламской Республики Иран в России указано: основанием для запрета въезда может стать «наличие штампов о посещении оккупированных палестинских земель (так называемого государства Израиль), в течение последних 12 месяцев».
Говорят, даже футболки с надписями «Люблю Израиль» тоже могут осложнить въезд. Имейте ввиду.
А между тем, приехать сюда как минимум очень-очень интересно! Здесь реально другой мир, пахнущий книжкой из детства про «Синдбада морехода».
Автономный, закрытый от внешнего мира, уютный, благоустроенный и красивый. Повсюду на вас с плакатов и банкнот мудро и благочестиво смотрят (хотя нет, не смотрят, а даже взирают!) бородатые старцы в чалмах. Отличные дороги, широкие развязки. Повсюду малокубатурные мотоциклы, и много-много выпускаемых здесь по лицензии стареньких Пежо (Саманд) в основном белого и серого цветов. Вроде бы хаотичное, но довольно безопасное дорожное движение. Надо видимо только по-философски относится к мелким ДТП, которые здесь похоже и не ДТП даже. Людей (меня – точно) на пешеходных переходах пропускают…
Другая музыка (не понял её), минареты (высооокие), отзывчивые и добрые люди. Причём мужчин я как-то для себя увидел двух типов: высокие и худые с какой-то врожденной аристократической горбоносой красотой (почему-то приходит на ум слово «порода» и ассирийцы) и плотненькие усачи, но тоже располагающие к себе какой-то незлобливой цельностью характера.
Женщины в молодости вроде бы статные, глазастые, темненькие и симпатичные, но эти платки, восточная мода на обилие косметики и закрытые одежды не позволяют понять, что к чему более предметно. Ну нет здесь культа женской красоты!
Зато, к моему огромному удивлению, оказалось, что по факту, в семьях имеет место жесткий такой матриархат!
Это неожиданно для меня было. Но, как мне объяснили, семейным бюджетом распоряжаются женщины со всеми вытекающими последствиями и в целом женщины очень материально защищены традициями. Все эти платочки и чадры - это внешняя сторона. По сути все довольно гармонично и дамы не в обиде, ведь правила семейных отношений выстраивались веками.
Еще в Иране оказались очень популярны ринопластические операции (нос правят) и ходят по улицам девчонки первое время с характерными пластырями на носах. Почти каждый день пару таких встречал. Комплексуют иранки почему-то из-за своих носиков, но это, наверное просто дело вкуса и сегодняшней моды.
Нет и культа еды в Иране, в отличие от той же Армении.
Здесь как-то разумнее к приему пищи относятся: кушают много риса (какой же он здесь вкусный!),

готовят кебабы (самые кебабистые из кебабов, до этого не любил, а тут распробовал), супы.

Проголодался иранец, покушал. Всё. Такого количества еды как в Грузии и Армении, чтобы стол ломился от того, что заведомо не съесть, не выкладывают.
Свинины и алкоголя нет.
Это харам, запрет! Ни ввозить, ни употреблять нельзя. Даже с конфетками типа коньяк в шоколаде можно встрять на границе. А можно и не встрять. А наказания у них за употребление алкоголя знаете какие? До 80 ударов плетью, ст. 174 Уголовного кодекса ИРИ (Исламской Республики Иран). Мы дискутировали на эту тему (за чаем или кальяном, не помню) и иранцы вот какую-точку зрения озвучили. Допустим есть преступник, который совершил не очень серьезное преступление. Посадить его в тюрьму и кормить за счет государства, чтобы он вышел уже совсем негодяем, оторванным от нормального социума неправильно. Штраф одинаковый для богатого и бедного человека, несправедливо наказывает. А получать по собственной шкуре одинаково не хочется всем и человека это не делает преступником, уголовником, безработным.
Правда отшлепают публично, чтобы остальных тоже наглядно вразумить заодно. Поневоле задумаешься…
Хотя, опять же при желании, говорят, можно все достать. Алкоголь – точно. Через армян, например. Ну и это как везде)))
Правда еще глубже можно задуматься после изучения статистики приведенных в исполнение приговоров по высшей мере наказания. В 2015 году по сведениям Amnesty International в Иране казнены 977 человек, по следующим основаниям: убийство, изнасилование, вооружённое ограбление, ересь, богохульство, торговля наркотиками, содомия, проституция, супружеская измена, предательство и шпионаж, распространение порнографии.
Еще у них муж имеет право сам убить свою жену и её любовника, если застукает их с поличным, или выбившему преднамеренно чужой глаз, тоже наносят аналогичное увечье…
Но от этой "теории из Интернета" так что-то совсем грустно становится.
Перейду к своим личным впечатлениям "от практики". А вот они от страны очень положительные, несмотря на все эти государственные ужасы.

В городе Шуштар, провинция Хузистан сейчас, в двадцатых числах декабря, когда писались эти строки - зима.
Поэтому те, кто днем здесь ходят в шлепках на босу ногу под вечер немного мерзнут)))
Люди, здесь в размеренном Шуштаре, живут уже около шести тысяч лет.

Из достопримечательностей города: восточный базар под купольными сводами,

древняя ирригационная система, остатки какой-то крепости.
Насколько я понял сильных землетрясений здесь не бывает, поэтому все здесь и сохранилось более-менее.
А что не очень сохранилось, то подлатали, красиво осветили и на входе продают билеты.

В первое свое утро в Шуштаре я проснулся только после полудня из-за позднего ночного приезда из Тегерана (около двух ночи) и посиделок в саду у огня с Мамадом (мой знакомый иранский альпинист, если кто не помнит) и его друзьями.
На полу я проснулся, потому что на полу и засыпал. Здесь так: на полу два-три слоя ковров, поверх расстилаешь себе плед, под голову подушку, сверху другой плед и спишь. Ребята местные тоже так спят всегда. Мамад днем был на работе, и я смог изучить и рассмотреть место, где «холостякует» Мамад. Он живет отдельно от родителей, на «даче», которая расположена на окраине Шуштара (ок. 200 тыс жителей), минутах в десяти езды от центра города. Это территория площадью около 30 соток, огороженная высоким забором из пеноблоков, поверх которых закреплены осколки стекол, довольно неплохо облагороженная, с дорожками, удобствами (про гигиену в Иране расскажу отдельно, к ЭТОМУ надо быть готовым хотя бы морально). Внутри большой сад, где растут и плодоносят мандарины, апельсины, гранаты, финики. Бассейн, душ, помещение, где стоит стол для настольного тенниса. Есть домик, в прошлом 40 футовый контейнер, обшитый изнутри и условно разделённый на два помещения.
По территории бродят куры с цыплятами, гуси, пара индоуток. Все эти птицы в теплое время склевывают всех насекомых, которые в тех теплых краях могут быть довольно опасными. Есть еще голубятня, но это просто для души.
По вечерам там в саду собираются многие друзья Мамада, которые помогают ему наводить порядок и в целом добавляют ощущение жизни в этом месте. Сам Мамад очень добрый, цельный, харизматичный и, не побоюсь этого слова, красивый парень! Около метр девяносто ростом, физически очень ладно сложенный, правильные черты лица, ясный взор и обаятельнейшая улыбка. У него есть невеста – красавица со сложным именем. Вы бы видели как они смотрят друг на друга!!! Такая игра и нежность в этих взглядах, они такие живые! А ещё он тайком от неё курит сигареты, усиленно проветриваясь и пшикаясь парфюмом перед встречей с ней.
Забавно, право.
Крайний вечер в Шуштаре мне предложили поехать с компанией в бассейн. Скажу честно: в первый день я бы не поехал. Как-то неловко ехать в бассейн без плавок. Обо мне же по всем русским небось судить будут! Я же блин в Иран притащил полный 90 литровый рюкзак горной снаряги, а вот плавок взял и не взял!
Но плавки мне дали.
И я поехал.
И не прогадал. Наверное, я был первый русский в бассейне иранского государственного университета в Шуштаре. Отличный 25 метровый бассейн с сауной, хамамом и очень хлорированной водой. Я не первый раз вызываю здесь, в Иране, любопытство местных. Вот и там тоже пронёсся слух, что в достаточно кстати стройные ряды иранцев (гораздо стройнее армян да и в целом нас, русских) затесался иностранец. Обступили кружком, посыпались очень сложные вопросы. Сугубо мужские: Из России? А слабо с нами наперегонки? А слабо бассейн пронырнуть? Не слабо, парни! Совсем не слабо! И обратно тоже не слабо)) Короче эдакий томный культурный вечер российско-иранского взаимного выпендрежа удался!
А ещё оказалось что у меня в том бассейне тоже есть блат! Один из инструкторов приезжал в Армению в этом году с Мамадом и я им составлял компанию в прогулке на южную вершину Арагаца. Увидев меня в родном бассейне он очень растрогался и предложил посидеть на его командирском стуле и попить его чаек))))
Настолько от души предлагал, что аж неловко стало. Посидел. Попил.
Еще поделюсь "нетуристическими" наблюдениями.
Мне довелось четыре раза побывать на обеде и ужине в гостях у родителей моего друга Мамада, после чего остались самые приятные впечатления. На входе в дом снимаем обувь на белой мраморной лестнице, у подножия которой растут роскошные кусты алоэ. Везде ковры, чисто. Кушать подают либо на одноразовой скатерти прямо посреди комнаты, либо на столе, но это возможно из-за того, что видели с каким скрипом я вставал после первого обеда на полу. После еды убирают посуду, а саму скатерть аккуратно так сворачивают вместе с остатками еды и выбрасывают. И сразу чистота и порядок.
Семьи большие, дружные. Дома много света, пространства, восточная роскошь в виде ярких интерьеров и всяких ништяков типа фонтана в доме. Ходят друг к другу, общаются, смеются, играют в игры. И все это без алкоголя. Уважают нарды, но вот карты запрещены. Даже ко ввозу в страну.
Телевизор смотрят все вместе. При мне правда это были дурацкие турецкие сериалы, где мужики часто рыдают по непонятным поводам и делают вид, что хотят побить оппонента, но так, чтобы вокруг было побольше женщин и их сразу все они шумно разнимали.

Вечером мы с моим другом Мамадом прогулялись по базару, заехали на древние водяные мельницы, посетили музей Шуштара, посмотрели на приготовления к празднованию праздника... кажется Зимы (самая длинная ночь в году).


Древние мельницы мы посетили, когда они уже закрывались, но так как в городе очень тепло относятся к своим, по просьбе Мамада сотрудник музея не только нас впустил, но и угостил своим чаем из термоса, который очень прекрасно пошел на фоне резко опустившейся температуры и чудесного вида.

Исторический центр украшали флагами, лампочками, везде была особая предпразничная атмосфера, ну как это у нас числа 31 декабря бывает...
Потом мы заехали в дом к его родителям, где нас вкусно накормили и поехали обратно в его холостяцкое гнездо за город. Перед сном сидели долго на топчане у огня под навесом. К ночи опять собиралось человека четыре - пять друзей и родственников. Играли в пинг-понг, курился кальян, постоянно пили чай из чайничка, что греется в углях костра, точнее мангала.
Так вот, досидели мы так вчера часов до 12 ночи. Я и спрашиваю, ну что, когда поедем праздновать Зиму?
На что мне ответили, задумчиво выпустив длинную струю дыма изо рта: Праздновать, Эдуард, лучше всего в таком саду, как наш!!!))))
Честно говоря очень душевный и приятный народ!
И очень гостеприимный.
Продолжение следует!

[psiros]

И мне все это это здесь нравится!
Иран — это островок спокойствия и благополучия. Очень самобытный и по-настоящему безопасный!
...
А как Иран не любит Израиль!

Вспоминаю свои впечатления от поездки прошлого года. Яркая самобытная страна, душевные люди. Причём реально уважающие тебя просто за то, что русский. Вплоть до того, что таксист, которому мы уже заплатили за поездку, узнав, что мы из России, вернул часть денег обратно. Огромное количество раз с нами фотографировались, говорили фразы типа "Ничего не бойтесь!" или "Расскажите всем в России, что у нас безопасно!", угощали чаем, совали в руки конфеты (причём не с целью, например, завести в свой магазин, а просто так - проходя мимо, с улыбкой, просто заслышав фразу знакомого, что тут русские, прикинь).
Первый "удар по всем органам чувств сразу" мы получили в Мешхеде, когда гуляли вечером по городу, а навстречу из-за угла вдруг вышла процессия. Колонны людей, одетых в чёрное, некоторые в специальных исторических костюмах, с мечами и щитами, в шлемах на головах. Пешие, конные, были и всадники на верблюдах. Впереди двое или трое шли, размахивая огромными флагами: чёрным, красным и зелёным. Где-то в середине толпы катили колонки, работающие от дизель-генератора, из которых раздавался чёткий ритм, согласно которому и происходило действо. "Хусейн! Хусейн! Хусейн!" - ритм будоражил, звал за собой, тащил и увлекал. Фотки не могут передать то ощущение, которое мы испытали - оказалось, был первый день Мухаррама, это надо было видеть и слышать. По бокам от колонны из мужчин с плётками бегут другие горожане, многие снимают на телефоны, воздух, кажется, звенит от криков и всеобщего возбуждения. "Хусейн!" Мы неуверенно достали фотоаппараты и камеры - ну мало ли, вдруг это совсем не для нас, вдруг нам этого видеть нельзя... От толпы отделился полицейский, подбежал к нам: "Туристс?" - "Йес." - "Вот кантри?" - "Раша." - "О! Руссиа!" - и возбужденно закричал что-то другим, вокруг расцвели улыбки. "Руссия - намбер ван! Руссия энд Иран - френдс! Можете спокойно снимать - не бойтесь, вас никто не тронет!"
Ну, а про нелюбовь к Израилю (и к США тем же способом) поняли в том же Мешхеде, на автовокзале. Перед входом в терминал на асфальте изображены два больших флага - израильский и американский, и тысячи людей идут по этим флагам ногами, проходя в здание или выходя из него. Такие дела...

[Нонна Л.]

А на меня сильное впечатление произвел такой эпизод. На жд вокзале в Тегеране мы спросили у молодого охранника, есть ли здесь "сарафи" (обменник)? Он сказал, что нет и спросил, откуда мы? Когда услышал, что из России, то сразу заулыбался, заговорил про дружбу и стал подробно рассказывать, где найти ближайший обменник.
Когда мы проходили мимо него во второй раз через несколько часов, уже обменяв деньги и погуляв по городу, он вскочил из-за стола, за которым сидел, с улыбкой поклонился нам с подругой и приложил руку к сердцу. Поразило, что при таком количестве проходящего народа, он нас узнал и решил таким образом выразить свое уважение.
Не могу сказать, что такое отношение было прям на каждом шагу. Но, когда люди узнавали, что мы из России, то неизменно говорили какие-то теплые дружественные слова, что было очень приятно.

[psiros]

На жд вокзале в Тегеране мы спросили у молодого охранника, есть ли здесь "сарафи" (обменник)? Он сказал, что нет и спросил, откуда мы? Когда услышал, что из России, то сразу заулыбался, заговорил про дружбу и стал подробно рассказывать, где найти ближайший обменник.

Мы прилетели в Тегеран поздно вечером, машина из отеля уже встречала нас (заранее договорились, цену встречи просто включили в счёт за номер, да там и недорого вышло). Приехали в отель - женщина на ресепшене улыбнулась и сказала, что сейчас спать, а заплатим потом. На следующее утро она сказала, что доллары, конечно, может принять, но их (отельный) официальный курс невыгодный, а в городе сегодня выходной, все нормальные обменники закрыты, откроются только завтра. Поэтому она предлагает обменять у неё долларов по 25 максимум, чтобы "продержаться" до завтра, а уже завтра обменять доллары (она подскажет, где лучше) и заплатить за номер. Нигде такого не встречал...

[Zebra21]

Продолжения ждём

[Вперед и вверх]

Спасибо, что мотивируете, уважаемые форумчане!

Продолжение!

Глава 3
Очередная часть иранских приключений

Плоть не вечна в этом мире,
Наша жизнь - роса.

Думалось мне пока я спускался все ниже по подземным этажам древних иранских глинобитных построек.
Приложился я там обо что-то слегка головой и осознал наконец, что же мне интересно в этих моих прорывах в чужую реальность.
Вход в какое-то подземелье. Вокруг никого. Спускаемся?

Внизу тупик!

Но головой приложился.
Это как озарение состоялось!
Люди!!! Люди мне интересны. Люди из других стран тогда, давно и люди сейчас.
Общение с ними почему-то наполняет небывалым энтузиазмом, душевным подъемом.
В это как-то сложно поверить, находясь дома, что можно просто оторвать от стула свой зад и оказаться там, где Макар и не собирался телят выпасывать, и там купить себе роскошный эклер!)))
И съесть его без малейшего зазрения совести, потому что дома от них растет пузо, а здесь он просто мозг питает!
Творения же рук людских мне идут больше для понимания их жизни, устремлений, для понимания огромности и красоты нашего с вами мира!
Сотни лет вот иранцы строили подземные каналы (так называемые ганаты, глубина залегания которых временами превышала 50 метров), которые доставляли воду за десятки км из предгорий к городам и делали их оазисами на краю пустынь.

А ещё пара остроумных инженерных решений позволяла охлаждать воздух и продукты без всяких кондиционеров и холодильников.
Для этого строили высокие башни с вертикальными прорезями в верхней части, бадгиры (дословный перевод с фарси, кстати – ветролов), которые в знойном воздухе улавливали малейшие движения ветра и благодаря особой конструкции вытягивали из подземелья именно тепло, охлаждая свою нижнюю часть. При правильном использовании внутренних заслонок он мог обеспечить снизу температуры, близкие к нулевым жарким днем и согревать холодными ночами. Представляете, самый настоящий кондиционер без всякого электричества в пустынной местности!
А ещё они придумали строить глубоко под жилыми домами двух- трех этажные подвалы, через которые протекали те самые ганаты, и вокруг этого выбегающего из стены ледяного ручейка обустраивали покрытые слоями ковров лежбища, а сверху лился рассеянный свет и можно было лежать и пережидать жару...

А уже насколько хороши эти их традиционные платочки «арафатки»: если их более-менее правильно завязывать они и от солнца голову с шеей берегут и в холода согревают, особенно если голова лысая. И в автобусе плед заменяют!
Правда их, оказывается, выбирать надо с умом (расцветки означают принадлежность к течениям ислама), я вот со своей арафаточкой привлекал много лишнего внимания.
Сейчас объясню.
На мой вопрос к ребятам еще в Шуштаре, не слишком ли похож я на туриста (черные штаны с карманами на бедрах из "Сплава", черная флисовая курточка и арафатка), мне после длинной затяжки из кальяна ответили, что на туриста я не очень похож с этим платочком, а вот на террориста – очень. Только, мол, «калаша» не хватает!
Оказывается, именно такие платки черно-белой расцветки носят или арабы, на которых я не похож, или персоны, сочувствующие всяким там запрещенным в РФ движениям!
Ой, как говорится!
Ну да ладно, в целом обошлось.
Вообще они хорошие, эти иранцы.
Честные.
Работящие (ну, в восточном понимании этого слова).
Мастеровитые. Добрые. Неагрессивные. А какое здесь серебро! А златоделие...
Даже я честно говоря не удержался на базаре...
И гневно тряхнул своей мошной! и накупил ништяков в подарки! И величаво удалился с базара с печальным осознанием своей так рано иссякшей платёжеспособности...
Если мог бы купил еще вот этих вот изумительных нард (1600$ до торга и 700$ после небольшого торга), тех вон часиков и еще вот этого и вот этого, пожалуй тоже!

Вот красиво делают!

На фотографии иранец объясняет технологию получения вот этих вот цветочков

Реально глаза разбегаются.
Молодцы иранцы. Почти все сами производят из-за наложенных на них почти 30 лет назад международных санкций.
На надпись «Мейд ин чайна» наткнуться можно совсем изредка.
А вот таксисты у них жуликоватые. Хоть и услужливые. Но может это просто тот самый восточный менталитет и просто надо делать вот это вот, которое меня всегда вводило в ступор?
Торговаться! Брррр...
Мне все время кажется что меня хотят крупно обмануть, если то, что стоит рубль пытаются мне поначалу продать за десять. И если цена не нравится, то хочется просто уйти.
И злюсь.
Или сначала отдам деньги, а потом злюсь на себя.
А из такси-то уйти обычно некуда. Ибо приехали!)))
Может попробовать в следующий злобно наехать при подозрении на этот самый ненавистный торг...
Или все же не ходить со своей свечой в мечеть??
Строго говоря, эти ситуации здесь и например в Москве две большие разницы.
Там, в Москве – наглый обман, здесь, в Иране, начало нормальных деловых отношений часто ведущий ко взаимному удовлетворению сторон.
Надо, наверное, подстраиваться...
И знать цены! А то когда на счетчике вот ЭТО!!! - иди, поторгуйся)))

Вообще, как все началось то... Чего это я вдруг начал о торге говорить?
А потому что теперь как взрослый езжу по Ирану.
Сам. Никто меня за руку не водит, насчёт цен не договаривается и не берет молча сколько надо из моей доверчиво раскрытой ладошки возвращая мне после покупки правильную сдачу...
И это тоже хорошо. В тепличных условиях дружеской заботы местная жизнь проходит немного стороной. А так получаю всё как есть.
Итак.
Первую половину своей поездки по Ирану я провёл в гостях у двух альпинистов в разных городах.
Сначала у Маммада великолепного в Шуштаре, потом в дружной и смешливой семье у внешне очень скромных Али и Лейлы Пейрави в Ширазе. Никак не привык, правда, кушать на полу...
Колени против этого, больно, блин!
Итак.
Вчера, во второй половине дня я уехал из Шуштара. За эти три дня я успел привыкнуть к тому, что рядом есть иранский друг Маммад, который говорит по-английски гораздо лучше моего, на фарси просто обаятелен, решает быстро все вопросы, и как оказалось вхож во все двери своего городка и везде искренне любим и уважаем.
Даааа, восточное гостеприимство вещь сильная и очень приятная!
Из Шуштара я на автобусе переехал в Шираз.
Точнее...
Получается, что меня «с рук на руки» передали (автобусом) из Шуштара, в Шираз, город садов и поэтов, где я провел еще двое суток, будучи в гостях в городской квартире у Али и Лейлы Пейрави.
Они меня свозили в Персеполис, одну из главных исторических достопримечательностей Ирана, потом мы ездили с ними на пикник,и в ботанический сад Шираза.
Об этом попозже, сначала о них, о женщинах.
Вот казалось бы, ведь строгие исламские обычаи здесь?
Суровые Стражи Исламской Революции ведь здесь (эдакие люди в черном, на черных мотоциклах)? Поэтому я внутренне ожидал увидеть эдаких домашних молчаливых бесправных Гюльчатаев… Гульчатаек?.. И в принципе на улице, с первого взгляда, они такие и есть. Те, что повзрослее замотанные в тёмные ткани деловитыми пингвинами чешут по двое, по трое и более по своим делам, связанным с тяжелой иранской женской долей.
Те, что помоложе игриво приспускают разноцветные полупрозрачные платочки, развратно оголяя челки и стреляя огромными карими глазами.
Короче, это все печально только на первый взгляд.
Про бытовой матриархат я уже писал и повторюсь: женщины здесь в семьях в основном рулят.
За мужчиной хоть и остается последнее слово, но это слово: да!)))
Предпосылками этого является некоторый недостаток с демографической точки зрения женщин в обществе, маловато их, на всех не хватает, с учетом возможности иметь до 4 жен… Хотя кто кого при таком раскладе имеет, это надо еще подумать.
В общем, женщины тут полноценные члены общества. Даже такси здесь женщины водят, на светофорах внимательно поправляя косметику на лице. А одна так вообще совершила сольные восхождения на пик Ленина и Хан-Тенгри (с севера, из Казахстана, оттуда сложнее!). На вопрос почему с севера, она ответила просто: так интереснее.
Зовут её Лейла Пейрави... Да-да, именно у нее я в гостях и был.
А в быту она простая швея, мать очень способной дочери Мелики 18 лет (при мне сдавала экзамен на знание Корана!) и мачеха 14-летнего (дома нарочито прилежного) Ильи. Но в комнате у парня и плакаты про паркур и набор балончиков с красками для граффити. Короче нормальный такой набор юного оболтуса.
Так вот, подвиг сольный свой Лейла совершила можно сказать, вынужденно. Просто здесь в Иране, если приезжаешь с инвалютой все кажется очень дёшевым. Отличный обед в центре города стоит 7-8 долларов (естественно без алкоголя!). Сотовая связь тоже очень дешевая, просто первым делом надо купить местную SIM-карту IRANcell (была куплена в первый день на автовокзале без всяких документов) и потом без проблем пользоваться. Топливо по нашим меркам очень дешевое (около 6 руб за литр дизельного и около 19 руб за литр бензина).
А вот им, иранцам, когда они выбираются за границу все очень дорого. Вот поэтому и взошла Лейла на два семитысячника без портеров и без гидов. Потому что полный пакет восхождения там стоит около 1500-2500 долларов (это когда почти на руках вас заносят, а многочисленные портеры несут всё, что ВДРУГ может понадобиться), а минимальный пакет восхождения это всего 200$, включая пермит (это примерно когда вам вручают билетик и пальцем показывают - вершина там!) И сам несешь весь, весь!!! груз до штурмового (четвертого) лагеря и обратно на высоте свыше 6 км, мучаясь от акклиматизации. Что дотащишь то и покушаешь. А дотащить надо еды на три недели, снарягу, палатку и тп!
Не понимаю, как это возможно.
В своём городе Ширазе Лейла в узких, понимающих кругах - легенда. И когда мы с ней зашли в спец магазин для альпинистов для её друга (меня) сразу сделали скидку процентов 50 на всё. Я на радостях и купил себе на предпоследние деньги умопомрачительный розовый штурмовой рюкзачок от Deuter и ещё кое-что... Розовый! Что на меня нашло??)))) Что мужики-то скажут?)))
Вообще тут товар мне кажется не то чтобы 100% оригинал, а просто качественные копии.
Годные, опыт есть.
При случае брать стоит. Так вот гостил я у них два два дня. Мы ездили в древний Персеполис (на кассе ребята сказали стоять молча в сторонке, типа вдруг сойду за местного и сэкономим на билетах, которые для иностранцев раз в 10 дороже).
По поводу Персеполиса скажу коротко.
Впечатляет.
Но желательно было бы сюда добраться немного раньше, пока войска Александра (Филипповича) Македонского не сожгли его. Тогда на месте крыша была. Красивая, наверное. А сейчас только колонны метров на 10 возносятся. Именно возносятся, а не торчат. И фигурки всякие и вообще работы вбухано уйма, хоть и в отличие от Египта, Перу и Боливии без загадок по части технологий строительства.
Красиво.
Атмосферно.
Жаль, не успел посмотреть всё пока целое было...

Зато встретил там высокого, голубоглазого, очень атлетично сложенного парня с русыми длинными волосами, собранными в хвост.
Не иранец, подумал я.
Белорус, чуть позже понял я, когда он сказал, что из Белоруссии.
И путешествует по Ирану автостопом. Я до такой степени просветления вряд ли доживу, мне как-то претит просить людей часто. Но все же...
Круто!
Да! Пусть о нас, братьях-славянах, иранцы будут судить именно по таким людям. Пообщались с ним пару минут, пожали друг другу руки и довольные разошлись.
Почему-то некоторые встречи воодушевляют.
Не понял пока почему, но реально вдохновляют.
Примерно с этими мыслями я стремительно уехал в Язд, древний город-оазис на краю пустыни.
Поехал опять я на автобусе.
На поезде хотел было, но расписание неудобное, хотя и очень любопытно было попробовать этот вид транспорта в Иране.
Говорят тоже недорого, чисто и порядок.
Шесть часов езды, прибытие в пять утра.
И меня там никто не ждет. Совсем!
Опять стало интересно, что из этого получится…

[psiros]

На поезде хотел было, но расписание неудобное, хотя и очень любопытно было попробовать этот вид транспорта в Иране.
Говорят тоже недорого, чисто и порядок.

Подтверждаю: недорого, чистота и порядок.

[Нонна Л.]

А в нашем случае: из Шираза в Тегеран на поезде еще и кормили на ужин горячим и поили чаем. Входило в стоимость.

[psiros]

Да, нас из Тегерана в Мешхед тоже кормили.

[Вперед и вверх]

Глава 4
Заключительная глава иранских приключений

Смутный шорох тысячи смертей
Отголоски чьих то жизней...

Это как попасть в восточную сказку. Примерно такие мысли и ощущения приходили ко мне когда я в полном одиночестве бродил по узким и кривым улочкам, меж красноватых глинобитных стен исторического центра древнего города Язд.

Тихо.
Никого.

Временами стены смыкаются над головой, образуя специфические купола, следующие один за другим и видимо в жару давая такое нужное убежище от палящего солнца. Идёшь по этому тоннелю один и то ли ощущаешь, то ли представляешь, как здесь не одну тысячу лет подряд ходили люди, верблюды...

Сейчас зима, видимо не туристический сезон, "хаджиков" тоже нет (т.е. тех, кто заполняет все отели по пути своего следования в Мекку, совершая религиозный обряд Хадж) и старый город полупустой.
И можно побыть наедине с собой и новым интересным местом.

В Язд я приехал один.
Примерно в пять утра меня разбудили в автобусе (только блин заснул) и сказали, всё, приехали. Иранские друзья из Шираза мне забронировали хостел, за 15$ в сутки, даже с учётом моего раннего приезда.
Здесь вообще все очень гибко, не как у нас: чекин во столько то, чекаут во столько то, и все остальное доплачиваем.
Здесь можно договориться. Вот и договорились.
Мне почему то казалось что это слишком дёшево, но напрягать ребят своими капризами было как то неловко.
Выкручусь сам, я решил.
Начитавшись форумов, что хостелы бывают ужасные (например со вшами) я что-то прям сильно занервничал.
Ночью, уже в автобусе я и нервничал.
И мне захотелось чего-то получше.
Более-менее проверенного места захотелось.
Моё желание материализовалось по приезду в Язд, когда я стоял около автобуса со своим мегарюкзаком, повергающим в забавную оторопь иранцев.
Протаскал, блин, по всему южному Ирану горную снарягу, вместе с Настоящими Горными Ботинками напрасно. Они так ещё очень укоризненно мне из рюкзака в зад последнее время упирались, стоило набросить (ну то есть взгромоздить) рюкзак на спину...

Стоял я в этой прохладной ночи вместе с парнем из Бельгии Николой (вторая неделя в Иране, говорит на французском и немного на английском) и видимо имели мы немного растерянный вид.
К нам откуда-то подошли две девушки (одна оказалась немкой, вторая иранка) и на английском спросили могут ли чем то помочь.
Мы гордо ответили, что у нас все отлично. Просто вот... стоим себе ночью... посреди огромной, пустой, холодной автостоянки в незнакомом городе и у нас все как-бы отлично)))
Позже, вспоминая эту сцену я находил самые прямые параллели с финальной сценой из фильма "Тупой и еще тупее", когда около главных героев остановился автобус полный фотомоделей и спросил, не нужно ли их подвезти, а они зачем-то отказались.
А ведь и эти две симпатичные были! А мы отказались)))
В общем, девушки на всякий случай сказали, что если у нас проблема с хостелом и такси, то они уже второй раз собираются жить в очень новеньком и недорогом хостеле Yazd Frendly Hostel, а такси они сейчас для нас вызовут.
Тут я понял, что это судьба, ведь я же хотел жить в каком-то проверенном месте?
Вот. Само пришло.
Спасибо вам, девушки, оставшиеся неизвестными!
Я иногда человек доверчивый, а если выражаться по-научному верю с силу слабых социальных связей.
Ещё я верю в то, что могу за себя постоять, даже если они просто хотели нас куда-то заманить...
Короче, поехали мы с Николой на такси в этот хостел.
Девчонки куда-то сразу пропали.
Я там и остался, а бельгиец уехал в тот, который бронировал себе заранее.
Хостел находится в историческом центре и по-восточному очень неброско выглядит снаружи (просто железная дверь в лабиринте кривых, но чистых улочек) и удивляет простором и убранством внутри. Заходишь и оказываешься в мощеном красивой плиткой внутреннем дворике примерно метров 20 на 20 с фонтаном. Стоят топчаны с подушками (мутаками, их зовут кажется), горит стилизованная под очаг газовая горелка. В углу непременный самовар.

Окружающие домики - это как раз номера. Сверху над двориком натянута лёгкая полупрозрачная крыша из поликарбоната и поэтому намного теплее, чем снаружи.

С каким удовольствием я принял свой душ, и заснул в своём чистом, теплом красивом номере за 25$ со своим туалетом!!!

Кстати, о туалетах!
Как бы потактичнее...
Короче, это требует некоторой сноровки.
Туалетной бумагой в этой стране не пользуются, и девать её грязную некуда, смывать нельзя, корзинок нету. Приходится осваивать новые техники. У меня, взрослого и самостоятельного человека все более менее технично (то есть без мокрых стен и мокрой головы) стало получаться на третий день примерно.
Включаем фантазию, господа, гигиенический душ в ней присутствует.
Туалеты у них очень чистые.
На этом тему закрываю, чтобы не писать про сортиры уж слишком много.

Все-таки гостить это хорошо и бесплатно, но нуждаюсь я иногда в личном пространстве, нуждаюсь.
Днём я гулял по городу Язду, смотрел красивые мечети,

посетил музей воды (помните, про ганаты писал? Вот про них фото),

это тот самый "минус третий" этаж, а синяя емкость посередине это минибассейн для воды, через который протекал прохладный ручеек, а вокруг расположены лежбища для комфортного пережидания жары, которая осталась там, наверху!


отведал вкуснейшую иранскую выпечку в маленькой пекарне, полюбовался их златоделием...


Ну вот действительно очень вкусно! Может это потому, что в Иране много фисташек и они их вовсю используют?
Не знаю.
Но очень, очень вкусно. Уж поверьте мне, который с детства уважает кондитерскую Север, что на Невском проспекте любимого Питера.
В Иране днём с часа-двух до примерно четырёх-пяти все закрывается.
Этот перерыв (сиесту?) я переждал гуляя по старому городу и понимая, что этот момент стал той самой вишенкой на торте...
Потом я присел на лавочку перед прудом, а зеркале воды красиво отражалась большая мечеть с высокими минаретами.

А ровно в пять этот пруд неожиданно ожил большим количеством фонтанов! До сих пор как вспомню, так улыбаюсь, так это красиво и неожиданно!

Вечером, когда сильно похолодало (пустыня рядом, резко континентальный климат) я зашёл в отель «Силк Роад» про который что-то слышал, и самое главное манивший надписью «Ресторан», на всякий случай сразу же крупно уточняя «Вег и Нонвег». Типа веганский и нормальный сразу. Ок. Я как раз бы сейчас что то невеганское употребил...
Он для туристов, очень красиво внутри (такой же крытый внутренний дворик).

Опять были вкусно приготовленные рис и кебабы из курицы и ягнятины (вообще без характерного запаха!).
Огонь очага, восточная музыка, кругом другая жизнь...

Но это не пляжный Египет. Это как-то по-другому, гораздо более настоящее и как будто из сказок про 1000 и 1 ночь. Этот был момент из тех, которые все окупают, всё.
Ночью я снова ехал в автобусе, теперь в Тегеран, где пробыл один день.
Тегеран в декабре я не понял.
Жил в гостях у товарища (другого, не того который подвел меня в первой главе. Тот "красавец" называется Сурен Степанян, не верьте ему, люди...)
Шумно, дождливо, пробки. Американское посольство (с 1979 не работает, про это еще фильм есть, а по жизни есть еще очень глупая история про неудачную попытку освободить заложников силами американского спецназа, который в начале операции напал сам на себя посреди пустыни и бесславно, с потерями бежал. Почитайте, рекомендую. Смешная история). Короче, Посльство забавно украшено граффити, где статуя свободы изображена с лицом черепа. Однако из-за того, что открыто фоткать было нельзя получилось чорти что.

Метро чистое и с отдельными вагонами для женщин в конце состава.

Остальные вагоны общие.

Надписи продублированы на английском. Пока разобрался куда идти в этом метро, несколько раз обращался к местным и мне всегда помогали.
Надо будет ещё раз приехать в Тегеран, в сезон покрасивее!
Эти строки я писал в автобусе, что вез меня обратно в Ереван. Прошло четыре часа пути, осталось ещё двадцать. За окном началась сильная метель, наглядно подтверждая правильность моего решения не ждать погоды на горе Демовенд и ехать обратно.
За имеющиеся у меня в запасе пару дней лучше не станет, уж лучше я взойду попозже.
Да и повод вернуться тем самым серьёзный появляется!

[Нонна Л.]

Надо будет ещё раз приехать в Тегеран, в сезон покрасивее!

Да и повод вернуться тем самым серьёзный появляется!

У меня, кстати, тоже такие мысли появляются. Только теперь немного в другую сторону, в Мешхед и снова в Тегеран, где не посетила Национальный музей.
Что касается Язда, то там на центральной площади старого города в доме, под крышей которого развешаны зонтики для декора, имеется турбюро. Там можно купить билеты для дальнейшего путешествия и посетить бесплатную экскурсию по Язду. Экскурсия ежедневная, начало в 9.30 (есть еще в 16.45, но там зависит от того, наберется ли группа, а в 9.30 обычно набирается). Проводит ее на доступном и понятном английском гид Исса, который отлично говорит также и по-русски (4 года прожил в Бишкеке). Водит он интересным маршрутом по самым -самым тесным закоулкам, поднимает на смотровую площадку на крыше (магазина ковров, естественно, а как же!) и под конец заводит именно в этот хостел,

Хостел находится в историческом центре и по-восточному очень неброско выглядит снаружи (просто железная дверь в лабиринте кривых, но чистых улочек) и удивляет простором и убранством внутри. Заходишь и оказываешься в мощеном красивой плиткой внутреннем дворике примерно метров 20 на 20 с фонтаном. Стоят топчаны с подушками (мутаками, их зовут кажется), горит стилизованная под очаг газовая горелка. В углу непременный самовар.

Yazd Frendly Hostel

где нас угощали чаем и восточными сладостями. Мы оставили какую-то денежку, разумеется. Маршрут и Иссу рекомендую, можно задать вопросы на русском и получить понятные ответы, а также посмотреть те уголки старого Язда, до которых сами бы точно не добрались.