Первая часть иранских дневников
В принципе, у меня были другие варианты, как можно было провести этот отпуск: можно было купить китайский ободок на голову с сердечками, очки с нарисованными глазами и надев ласты делать сэлфи в прыжке.
Но я выбрал другой, почти настолько же веселый и безумный вариант отдохнуть. По крайней мере, по мнению части населения. Поехал в Иран. Страну, про которую у большинства моих знакомых в памяти крутится только что-то про ирано-иракскую войну которая то ли окончилась, то ли нет, про казни воров и про женщин в платках. Поехал без знания местного языка, без достаточно четко проработанного плана путешествия и даже без внезапно охватившего желания вступить во что-то террористическое и напрочь в России запрещенное.
Поехал просто потому, что Иран у меня «под боком» и я пару лет назад полюбил самостоятельные путешествия.
А прыгать я, кстати, планировал не перед зеркалом в ластах, а на вершине горы Демовенд (mt. Damavend, высшая точка Ирана, 5670 метров), ибо есть у меня такой вот личный ритуал успешного восхождения: кусок репшнура, который обычно обматывает мой каремат, несется с собой на вершину и там при наличии минимально возможного места я прыгаю на этой скакалочке. Прямо в кошках! На четырех, пяти и шеститысячниках уже прыгал, но летом, а теперь вот хотел попрыгать зимой в недавно купленных Настоящих Горных Ботинках! Именно восхождение и было гвоздем программы, именно под него я тащил огромный рюкзак с ледорубом, кошками, теплой одеждой и поэтому же я не делал жесткого графика поездки по Ирану, так как ждал погодного «окна» на горе. Появись «окно» я бы все бросил и сразу на гору!
Моё путешествие в очередную личную «терра инкогнита» началось с автобуса. С комфортного современного автобуса, отправляющегося из Еревана, где я сейчас живу и работаю в Тегеран, а это около 1000 км, или сутки пути. Цена вопроса – 25 тыс армянских драм или около 60 долл. США. За рулем удобно уместился усатый иранский водитель. Сразу за ним удобно разместился я и положил под ноги маленький рюкзачок. Водитель практически сразу же «положил» что-то большое на ПДД. О том, что поездка будет нескучной я начал догадываться, когда заметил неслабых размеров нарядный звуковой усилитель, закрепленный за спиной водителя и огромный короб сабвуфера, установленный над его же головой и перед моим носом. Но что мне будет настолько страшно в пути в Персию я не ожидал!
Кажется, я тогда даже научился держаться за сиденье ягодицами, потому что держаться только руками за поручни не хватало на перевалах…
Впрочем, по-порядку.
Сидел я на первом ряду, сразу за водителем и чуть выше его, ну, вы наверное, знаете, как это бывает в хороших автобусах. Передо мной открывался прекрасный вид во все лобовое стекло на заснеженные дороги декабрьской горной Армении. У водителя оказалось два сменщика и еще один немой, но очень общительный помощник с неясным функционалом. Как только мы выехали с автовокзала города Еревана все они сели рядом с водителем, достали огромный пакет солёных семок и с видом зрителей в кинозале стали все вчетвером смотреть в лобовое стекло сосредоточенно их лузгая. Тот самый помощник периодически старался донести какие-то важные мысли до водителя, но делать это он мог только жестами… Это лучше представлять, чем видеть и участвовать!
Потом они включили специфическую иранскую музыку (громковато, про себя подумал я), и закурили. То есть не просто закурили, но еще и мне предложили (вежливые какие, подумал я). И отказался, ибо не курю. Но иранцы реально вежливый и приятный народ!
От Еревана до границы с Ираном около 400 км. Проходят они большей частью по горным районам и нескольким перевалам. Эти перевалы я проезжал пару раз летом, в том числе и находясь за рулем. Помню я тогда еще лениво-удивленно так размышлял на тему, как же здесь зимой проезжают грузовики и автобусы. Ответ: стремно там они проезжают (а порой очень стремно)! Особенно, если за рулем иранский «Шумахер». Ехали мы посередине трассы в стиле, «кто не спрятался, я не виноват», и все, кто меньше нас размерами испуганно прыгали на обочины, и только если навстречу попадались иранские фуры мы по-джентельменски расшаркивались громкими пневмосигналами, возвращаясь на свою полосу движения. Тот самый случай, когда испытываешь мягко говоря неловкость за водителя, который тебя везет. А уж как мы проезжали перевалы! Пока остальные участники движения останавливались, чтобы, например, надеть на колеса цепи противоскольжения потому что гололёд, мы просто старались разогнаться по скользкому покрытию перед очередным крутым поворотом горного серпантина. Крутым настолько, что во время его проезда вперед было видно только небо и облака где-то внизу.
Короче! Девять-десять часов страха и мы на границе. Как пишут в некоторых фильмах: не повторять, исполнено профессионалами!)) Летом, здесь ехать намного спокойнее. Зимой теперь ехать на автобусе не советую, говорят иранские автобусы частенько по кюветам лежат. В общем, доехали, выдохнули. Проходили мы армяно-иранскую границу через МАПП «Мегри-Нордуз» около полуночи и в общем-то без особых приключений. По визовому вопросу ничего не подскажу, если что так как ехал по служебному паспорту, где виза не требуется.
Запомнились вопросы довольно личного характера от пограничника (где работаете, чем именно занимаетесь на работе, женат/не женат, сколько детей, цель поездки) и выявление злостной контрабанды. У кого-то из моих попутчиков по автобусу была найдена початая бутылка «Бехеровки» и начато оформление протокола, которое нарочито медленно продолжалось около часа и было внезапно прервано, как я понял в связи с тем, что виновник таки осознал все и дал взятку. А что вы хотите, сухой закон в стране, плюс восточные традиции!
Заметка: в Иране запрещена, в том числе и с улицы, фото- и видеосъемка зданий государственной власти, муниципальных и правоохранительных органов, военных объектов, дипломатических и консульских загранучреждений, а также иных мест, обозначенных соответствующими знаками. Также запрещено снимать демонстрации, протестные выступления и сотрудников иранских правоохранительных органов. В здании пункта пропуска соответствующие запрещающие знаки имеются.
И вот я впервые оказался в стране, где не могу прочесть ни буковок, ни циферок. Да-да, то что мы привыкли считать арабскими цифрами – на самом деле не арабские. Настоящих арабских мы с вами не понимаем, товарищи. Они сооовсем другие. Это конечно доставляет некоторое неудобство в бытовых ситуациях, и внутренне немного заставляет напрягаться при расчетах, например с таксистами. Мне все время кажется, что они меня обманывают. А может не кажется, я не понял)))
Почти сразу после границы мне удалось заснуть под очередные смелые виражи нашего шумахера с мыслями о том, что мне так и не прислали адрес и телефон отеля в котором я надеялся провести сутки в Тегеране. И где же я буду спать следующей ночью пока было непонятно! Откинул я широкое кресло, накрылся чрезвычайно многофункциональным платочком-арафаткой и уснул.
Проснулся я уже утром когда наш автобус подъезжал к Тегерану по широкому многополосному шоссе, где во всей красе показал себя иранский стиль вождения. На первый взгляд это какое-то постоянное броуновское перемещение довольно одноообразных местных машинок по рядам. И кажется, что ездить так невозможно, ибо бардак и ужас. И все сигналят! Чуть позже, вглядевшись и осознав что к чему, я понял – все ок, просто они ездят… по-другому. Помягче, что-ли? Но вместе с тем, довольно быстро. Не переживают если кто-то приближается к ним сбоку, влез спереди, или еще как-то «подрезал» в нашем понимании. Водители просто, если есть возможность, смещаются пропуская соседа. Или не пропуская, как пойдет. Это как с психологической точки зрения меняется от севера к югу величина «личного пространства». На севере она велика, у них, на юге, она почти нулевая. А машинки коцаные почти все. Но это все здесь дело житейское…
В чем состоят нюансы бронирования отелей и хостелов в Иране? Тогда я этого не знал, точнее знал теоретически, спасибо форуму C.Винского, но понадеялся на помощь «на месте». Дело в том, что из-за границы в Иране почти невозможно забронировать номер привычными нам способами через Интернет, а надо сначала просто искать через Инет, либо справочник Lonely Planet контакты гостиницы, звонить туда и договариваться, либо списываться ними по емейлу, но второй способ отрекомендован как менее привычный иранцам. Мне, разбалованному «джениусу» букинга, телефонный способ показался сомнительным и накладным по стоимости звонков. Поэтому я рассчитывал на некую порядочность некоего Арсена, который был должен помочь. Ошибочка вышла! Слава Богу у меня был план Б!!!
Итак, первый день в Иране. Я выше написал: посмотрим, что выйдет из попытки заселиться на сутки в отель в Тегеране не зная его адреса и названия. Ответ: ничего не вышло. Прибыл автобус на автовокзал «Вест», что на площади «Азади», около 10 утра. Вокруг иранцы, все надписи арабской вязью, ничего не понятно, тревожно. Зато чисто)) Мой контакт, через которого я должен был заселиться в мой первый иранский отель вторые сутки не берет, сука, трубку. Причём наш последний разговор закончился на его словах: я вам перезвоню, а сейчас пришлю адрес отеля смской. И пропал!
Погрустил я немного и достал из кармана «План Б». Вообще хорошо иметь его когда оказался в чужой стране, незнакомом городе и не зная языка. Гребенщиков в таких случаях звонит человеку из Кемерова. Я позвонил в Шуштар, Маммаду! Это мой хороший знакомый иранский альпинист, с которым я планировал взойти на Демовенд. Он говорит по-английски. Гораздо лучше меня)) В Иране довольно много народу может изъясняться на английском, это часто выручало. Обрисовал я Мамаду ситуацию.
Он сказал сразу, мол, не мни там ничего, езжай ко мне .Я помял и поехал. Сначала поехал на такси по Тегерану до другого терминала (Южного), потом на автобусе.
Ещё упустил момент. На границе ко мне подошёл жуликоватого вида тип и предложил поменять деньги, то есть доллары на риалы. Он доверия не вызвал и поэтому ему поначалу я так и ответил: ноу, мистер, сенкью. Вообще, после Москвы не вызывают доверия люди, которые сами подходят и чего-то предлагают. Рефлекс такой в столице постепенно вырабатывается полезный. Но я все-таки у него поменял, так как пока ждали оформления протокола по задержанному алкоголю я успел посмотреть в интернете обменный курс, чтобы понять насколько он меня хочет обмануть. Не на много он хотел, а официального открытого обменника ночью что-то не видать было. Поэтому я обменял 50$, получив на руки около двух миллионов риалов. Или если в туманах - 200 тыс. (это такая у.е. Ирана, те же деньги без одного нуля). Вот я и стал миллионером удовлетворенно подумал я. И решил, что поменяю спокойно валюту в Тегеране.
Не тут то было, с этим делом там нюансы.
Официально это можно сделать только в небольшом количестве банков, которых не было по дороге с одного автовокзала до другого и на самих автовокзалах их тоже не было. Их оказалось довольно много на улочках, прилегающих к Посольству России в Иране, но это я узнал потом. По жизни оказалось, что меняют деньги в основном «с рук», в любом удобном месте у любого гражданина, согласного на эту сделку (например, на рынке у продавцов, у таксистов и тп).
Первые свои два миллиона я довольно долго тратил… Вот написал эту фразу и что-то залюбовался ею! Так, хватит. Первые свои два миллиона риалов я тратил долго, хотя на них и плотно поужинал, и поездил на такси по Тегерану (около 30 минут езды), купил местную симкарту, и билет на автобус до Шуштара (12 часов езды) и много осталось.
Большое круглое двухэтажное здание Южного автотерминала, оказалось довольно приличным. Туда меня сначала привёз, потом довел за руку до нужного офиса тот самый таксист. Внутри установлены металлические лавочки, по периметру стойки продажи билетов на автобусы, и разнообразные ларьки с едой, мобильными телефонами и прочими товарами в дорогу. Атмосферно, и опять-таки чисто. Попрошайки, правда, ну это много где. Под потолком установлены большие телевизоры, на котором транслировался японский фильм про нелегкую жизнь суровых самураев, довольно удивительно смотревшийся с дубляжом на фарси. В полдень раздался громкий азан (голос муэдзина), и многие граждане встали и ушли на молитву в специальную комнату.
Запомнилось: пока мне оформляли билет спросили Имя/Фамилию. Когда я назвал, сотрудник офиса удивленно так спросил "рушсшки"?? Я - да! Он такой: Ай ноу рушски! И начал перечислять: Чьехов, Трьи сьестры, Дастаэвски, Бунин!!! Потом встал и добавил: Сталин, Путин!
О как!
Продолжение следует!
