Тегеран - 18

[DV_Punk_Evgeny]

Этому ближневосточному путешествию по различным причинам неизбежно суждено было стать одним из самых интересных и захватывающих в моей практике. И не удивительно, ведь это первая аутентичная посещенная страна в неоднозначном мусульманском мире. Еще в 2012 году я предпринял попытку посещения Пакистана, но тогда что-то пошло не так с самого начала. Туристическое агентство так и не смогло оформить нам визы через своих партнеров в Пакистане даже за приличный гонорар. В итоге в последний момент перед отпуском пришлось в срочном порядке переориентировать свои планы на «что-то попроще».
На сегодняшний день Иран, вероятно, одна из самых доступных, дружелюбных и безопасных к посещению стран Ближнего Востока. Впрочем, конечно, нужно учитывать постоянные геополитические изменения и ситуацию на текущий момент в любой стране. Так, например, за пару месяцев до нашей поездки в начале года в новостях транслировали репортажи из Ирана о массовых беспорядках во всех крупных городах страны. В интернете, так и того хуже, были новости об имевших место радикальных антироссийских выступлениях протестующих. Все эти волнения носили хаотичный характер и продолжались не более трех дней, но успели привлечь к себе довольно много внимания, а Ростуризм за это время успел уже высказать свои вполне предсказуемые рекомендации для российских граждан – воздержаться от поездок в Иран. Визовый режим в Иране один и самых благоприятных для туристов, принимая во внимание, что это все-таки мусульманское государство. Для россиян возможно получение визы по прибытию в аэропорту Тегерана, нужно лишь подтверждение проживания в стране в виде броней отелей (можно и не на весь маршрут). Стоимость визы различается для разных стран – для России 90$, для Украины 100$, а для Беларуси 30$. Близкое расположение Ирана и совсем невысокая стоимость перелетов, а также короткая продолжительность авиаперелетов делают путешествие довольно привлекательным в сравнении с Латинской Америкой или Азией.
Существуют конечно и ограничения для туристов при посещении Ирана, так например, тотальный запрет на ввоз и употребление алкоголя, а также обязательное ношение головных уборов для женщин. Но разве это может помешать целеустремленным путешественникам?
Проект получил название «Тегеран - 18», для которого был разработан следующий маршрут: Тегеран – Сари – Orost – Badab-e Surt – Amol – Решт – Fuman – замок Рудхан – деревня Масуле – Решт – Ахваз – Дур-Унташ – Шуш* – Шуштер* – Рамхормоз (Ташкух) – Шираз (Персеполис, Накше-Рустам, Накше-Раджаб, оз. Мерхалу) – Керман (Раен, пустыня Лут) – Шахре Бабек – деревня Мейманд – Шахре Бабек – Сирджан* – Язд и окрестности (Мейбод - Нарин Кала - Чак-Чак - Кханарак - Кухе-Огаб) – Исфахан – Кашан (пустыня Маранджаб, деревня Абьяне) – соленые озера Кума – аэропорт Тегерана.
Для реализации этого большого проекта было отведено восемнадцать дней. Все перемещения предполагались автобусным транспортом, что вполне оправдано. Стоимость бензина в Иране довольно дешевая – 10 000 риалов (~0,2$) за один литр, что в свою очередь определяет дешевизну общественного транспорта, но не исключает наглости таксистов.

День первый (08.03.2018 г.) «Исчезали в марте, вспоминая сны, исчезали мы..»
08 марта я прибыл в аэропорт Домодедово для отправления в Тегеран.
Авиаперевозчиком в этот раз были выбраны бюджетные Азербайджанские авиалинии. Стоимость авиаперелета Москва – Тегеран – Москва с пересадкой в Баку составила 17 457 руб., дешевле билетов не было за всю историю самостоятельных путешествий, начиная с 2010 года.
Скорость обслуживания Азербайджанских авиалиний, однако, оставляет желать лучшего. Персонал авиакомпании очень медлительный, нам еще повезло, что перед нами было всего несколько человек, но все равно постоять в ожидании пришлось.
Ничего примечательного в аэропорту не произошло, только вот таможенники в этот раз очень интересовались целью поездки. Не услышав от меня в ответ на свой вопрос подтверждения о том, что я еду в командировку, таможенники впадали в задумчивость. Цель поездки туризм наводила их на какие-то мрачные раздумья и вызывала некий разрыв шаблона, но все обошлось, и нас пропустили.
В 14.40 часов мы отправились в Тегеран и в 18.30 часов по местному времени приземлились в Азербайджане в аэропорту имени Гейдара Алиева. Этот перелет из Москвы в Баку занял меньше трех часов. Мы прилетели в Терминал 1, а наш стыковочный рейс в Тегеран планировался из Терминала 2. Перемещение между терминалами возможно на автобусе. Таможенники указали нам выход в аэропорту, около которого нужно ожидать автобус для трансфера. Предполагается, что трансфер из Терминала 1 в Терминал 2 осуществляется каждые пятнадцать минут, на самом деле мне показалось, что расписание автобуса весьма условно и ждать автобус придется дольше. А вот сам аэропорт имени Гейдара Алиева выглядит очень респектабельно, особенно Терминал 1, откуда выполняется большинство перелетов и в основном в европейские страны. Терминал 2 выглядит попроще, из него в основном отправляются рейсы в постсоветские страны, за то в этом Терминале можно осуществлять покупки за российские рубли, да и цены довольно приемлемые для аэропортовой зоны. Например, пол литра воды можно купить за 50 руб.
В аэропорту устроили ужин из имевшихся продуктов, поскольку в перспективе просматривалась одна лишь дальняя дорога без сна и отдыха. В 23.30 часов мы вылетели в Тегеран и через час приземлились в международном аэропорту Имам Хомейни. Примечательно, что небольшой самолет был более чем наполовину пустой и пассажиров рассадили по одному. Пассажиропоток из Азербайджана в Иран прямо скажем незначительный.

День второй (09.03.2018 г.) «А мне бы взять Коран и в Тегеран..»
После полуночи мы уже осваивали прохождение визовых формальностей в аэропорту Тегерана. Для получения визы туристам обязательно требуется страховка, которую можно оформить как в аэропорту по прибытию, так и дома, с той лишь разницей, что дома застраховать себя будет стоить в два раза дешевле. Я оформил страховку в аэропорту по прибытию, что заняло не более пяти минут и стоило 16$.
Ранее я уже слышал различные страшные истории об огромных очередях за страховками и за визами в аэропорту Тегерана, и это все в принципе реально, учитывая особую медлительность при оформлении виз. Перед нами в очереди за визой было всего лишь несколько человек, видимо потому что большинство прибывших пассажиров были иранцами и им виза не требовалась.
Мы оплатили визовый сбор в соседней кассе, отдали паспорта с заполненными иммиграционными карточками и потом после долгого ожидания получили иранские визы. В качестве подтверждающих документов предъявили бронь одного отеля, в котором собирались жить на пятый день после приезда в Иран. Этого было вполне достаточно для получения визы.
Потом мы отправились разыскивать наш багаж. Первым делом, конечно, пошли именно к багажному транспортеру, где и нужно получать багаж, но учитывая наше слишком долгое получение виз, выдача багажа прибывшего нашим рейсом, уже давно завершилась. Мы обратились за помощью к специально обученному персоналу в аэропорту. Персонал еще хоть как-то владел английским языком и вроде бы понял суть проблемы, но вот конкретные нижестоящие исполнители, которые лихо взялись за решение вопроса, говорили только на персидском и пытались общаться через переводчик в телефоне. Мы бегали по аэропорту из одного конца в другой, где каждый раз вместо получения багажа возникали новые обсуждения, а в какой то момент нам даже сообщили через телефонный переводчик, что наш багаж не был доставлен. Я в это сразу не поверил, потому как, это означало бы полный крах всего нашего грандиозного плана. Если при потере багажа в Замбии в 2015 году можно было хотя бы общаться со службами аэропорта на предмет возврата вещей (хотя и безрезультатно в итоге), а в Мексике в 2016 году потерянный багаж не только был возвращен, но и два дня догонял нас по всему Юкатану, то здесь в Тегеране все было довольно мрачно. Я с самого начала склонялся к мысли, что наш багаж находится где-то здесь в аэропорту, и его куда-то перенесли поскольку он оставался единственным не забранным после полета долгое время. Думаю, что свою мысль полноценно мне все же не удалось довести до персонала, но багаж мы все таки нашли после всей этой беготни, и это был большой успех. Далее нам нужно было поменять валюту. По выходу из зоны паспортного и таможенного контроля можно подняться на эскалаторе на второй этаж в зону вылета и там найти обменные пункты с выгодным курсом (по мнению некоторых туристов). Могу сказать только то, что на день нашего приезда курс оказался гораздо выше, чем можно было увидеть в Интернете перед выездом в Иран – 44 770 риалов за доллар. Насколько я понимаю, в городе все же можно обменять деньги еще более выгодно, но практический совет в этом случае дать не могу. Мы обменяли все деньги в аэропорту, потом во время поездки мы видели более высокий курс, возможно, это было связано с тем, что в этом периоде имело место реальное обесценение иранской валюты.
Сразу как мы пришли в зону вылета к нам культурно прицепился таксист со знанием английского языка, который стал предлагать свои услуги. Таксист терпеливо дождался пока мы закончим обменные операции и потом помог нам нести багаж, чтобы быстрее добраться до транспорта. Я сразу уточнился у него по поводу стоимости поездки к терминалу, от которого отправляются автобусы в Сари. Он сказал 300 000, и я подумал, что 300 000 риалов (6,7$), при этом нормальная цена поездки из аэропорта в город составляет примерно 750 000 риалов (16,8$).
Вот тут необходимо отметить одну очень важную особенность, связанную с исчислением денег в Иране. Официальная денежная единица Ирана – иранский риал, что и написано на денежных купюрах. Однако наибольшее распространение при совершении сделок по приобретению услуг и товаров в устной речи имеет термин томан (toman), что означает денежную единицу в десять раз меньшую, чем риал. Например, 100 000 риалов равно 10 000 томан. Как говорят в народе, таким оригинальным образом Центральный банк Ирина провел деноминацию денежных средств, отбросив один нолик, но при этом продолжил и дальше печатать и использовать в обороте старые купюры.
Таким образом, таксист предложивший нам поездку в город за 300 000 денежных единиц, подразумевал именно 300 000 томан (как наиболее используемую в речи единицу), что соответствовало 3 000 000 риалов (67$). Но дело было далеко не только в нашем недопонимании, дело в первую очередь было в конкретной обдираловке, которую предпринял этот таксист с самого начала, действуя по принципу «на дурака». Понимая, что мы в курсе цен и не согласны с таким разводом, таксист попытался предложить более лояльную цену, но счет все равно шел на миллионы и было понятно, что здесь не будет реальных цен.
Мы забрали свои вещи и пошли обратно в направлении аэропорта. Навстречу нам шли двое иранцев, один из которых оказался таксистом, второй потенциальным пассажиром. Таксист согласился довезти нас до автобусного терминала за 750 000 риалов (16,8$), при этом нам было несколько не по пути с другим пассажиром, но и этот вопрос таксист взял на себя.
Мы отправились в путь. Пассажир, ехавший с нами оказался большим знатоком российской истории и литературы и всю дорогу демонстрировал нам свои глубокие познания предмета. Он нам посоветовал сразу же переключаться на использование денежной единицы томан вместо риалов, чтобы быть на одной волне с иранцами и избегать недопонимания. Через некоторое время таксист пересадил этого пассажира на другое такси, а нас довез до автобусного терминала.
Теперь нам нужно было добраться в северную часть Ирана, в город Сари. Предварительно мы исходили из того, что можно отправиться автобусом из Тегерана в Амол (5.30, 7.00, 200 000 риалов/4,5$), а затем из Амола в Сари (134 000/3$), но пришлось действовать по ситуации исходя из реалий и здравого смысла. Поскольку мы оказались на терминале в начале четвертого утра, ближайший автобус нам обещали около восьми утра, а дорога нам предстояла дальняя, то было разумным рассмотреть предложение таксиста - 1 000 000 риалов (22,3$) за поездку до Сари.
Здесь на автобусном терминале наши познания в области достижения договоренностей и обсуждения ценовых условий значительно расширились. Стало окончательно понятно, что с английским здесь практически никто не дружит и для достижения ясности и консенсуса проще использовать ручку и бумагу, но и тут оказалось все не так просто. Во-первых, многие просто не знают европейских цифр и пишут цены персидскими цифрами, во-вторых, если даже европейские цифры и знают, то пишут их какими-то невообразимыми каракулями, разделяя цифры запятыми в своей математической логике, в-третьих, катастрофически путают десятки и сотни когда пытаются все-таки что-то сказать по-английски, в-четвертых, плюс ко всему старая история «томаны-риалы». Еще никогда прежде, не приходилось испытывать столько усилий, чтобы донести до собеседника конкретную цифру, а потом еще и не сомневаться в правильном понимании сторонами положения дел.
А сейчас мы отправлялись на север Ирана – в наименее туристическую часть страны, где все обещало быть еще интереснее. Таксист посадил еще одного пассажира и в 3.45 утра мы отправились в Сари.
Это был один из самых небезопасных переездов за всю поездку. Таксист оказался парнем веселым и лихо гнал в ночи по горным серпантином на стареньком автомобиле. Водителем он был конечно первоклассным, но малейшая ошибка при такой езде могла закончится плохо. С точки зрения времени такая поездка была очень оправдана, около половины восьмого утра мы уже были в Сари, затратив на дорогу около трех с половиной часов. Теперь нам нужно было добраться до деревни Орост (Orost), в непосредственной близости от которой располагается достопримечательность Бадаб-е-Сурт.
Попросили таксиста доставить нас к месту, где можно было взять такси с другими пассажирами (на персидском «савари»). Мы остановились на обочине дороги, где стояли другие таксисты. Это были легковые автомобили, никаких маршруток или автобусов не было. Попросили таксиста найти нам кого-нибудь, кто довезет нас до деревни Орост. Таксист стал активно предлагать свои услуги по поездке в нужный нам пункт назначения, предлагая за весь путь от Тегерана до Орост 3 000 000 (67$). Эта цена нас не устроила и мы предприняли попытки торга. Нужно сказать, что в Иране таксисты зачастую чувствуют себя вполне уверенно и не очень то торгуются, поскольку прекрасно понимают, что без них туристу будет весьма сложно найти другую альтернативу. В помощь таксистам идет еще несколько факторов, например таких как, отсутствие вообще какой-либо письменной информации, т.е. невозможно понять, где именно вы сейчас находитесь, ни названий улиц или места невозможно прочитать. А дальше все те же языковые барьеры, и рядом стоящие альтернативные таксисты не факт, что вообще смогут понять суть задачи и предложить лояльные цены на услуги. Получается замкнутый круг и все сводится к одному таксисту, который сидит перед тобой и в течение получаса настаивает на том, что сам Аллах свидетель тому, что всего его помыслы в отношении нас чисты. Но все же, никто не запрещает проводить маркетинговые исследования даже в такой ситуации с низкой вероятностью успеха.
Я вышел из машины и направился к рядом стоящим таксистам, чтобы получить понимание о том что же здесь происходит, и почему кругом один тупик и неразрешимость. Обстоятельно здесь сложно было что либо обсуждать, но в процессе переговоров появились новые и более привлекательные предложения по поездке до деревни Орост. В итоге наш таксист стал сильно негодовать от такого нашего хода конем и скрипя зубами стал соглашаться на уступки. Мы договорились по поездке от Тегерана до Орост за 2 000 000 (44,7$).
В 09.00 часов мы выехали из Сари, всю дорогу наш таксист продолжал возмущаться тем, что мы вынудили его снизиться в цене и периодически выкрикивал «No love, no friend», а когда он узнал, что я знаю персидское слово dust (друг), то соответственно стал добавлять к своей приветственной формуле еще и «No dust». Путь из Сари в Орост составляет около 120 км, а также есть небольшой участок плохой гравийной дороги от Орост непосредственно до Бадаб-е Сурт. Все это расстояние мы преодолели за четыре часа. Как это часто бывает, таксисты зачастую не представляют точно куда нужно ехать, но охотно соглашаются и непременно заламывают цену. В итоге часто получается, что в пункте назначения возникает прозрение, что реальность другая и прежние договоренности тут же аннулируются. Видя, как наш таксист постоянно сверялся о верности маршрута с другими водителями и местными жителями на всем пути, не трудно было себе представить, что нас ожидает в конце.
Около часу дня мы доехали до места, от которого осуществляется отправка на Бадаб-е Сурт. Главным транспортом, на котором можно доехать до террас является обычный трактор с прицепом. Стоимость поездки в оба конца 100 000 риалов (2,2$) с человека, расстояние 3 км. Есть еще примитивный джип. Для остроты ощущений я рекомендовал бы именно трактор. Желающие могут пройтись на вершину пешком.
Мы отправились на вершину горы на тракторе в компании с немногочисленными туристами. И на вершине уже определились окончательно с нашими дальнейшими планами на сегодня и на завтра.


Дорога на Бадаб-е Сурт.

Уже было совершенно очевидно, что никакого общественного транспорта из Сари в Орост и обратно здесь нет, нужно было договариваться об индивидуальном трансфере. Все приехавшие туристы прибыли на личном транспорте, который как правило, уже был заполнен пассажирами. С трактористом мы договорились о том, что можно остановиться на ночь в доме его семьи. Стоимость комнаты 400 000 риалов (8,9$). На завтра запланировали с утра еще раз приехать на Бадаб-е Сурт, поскольку, судя по заверениям тракториста с утра здесь очень красивый рассвет и можно устроить утренний пикник, и после этого тракторист должен был отвезти нас в Сари на своем легковом транспорте за 1 300 000 риалов (29$). Других вариантов выбраться из этой прекрасной дыры мы не нашли. Обо всем этом мы смогли быстро договориться с помощью путешественницы из Перу, владевшей персидским языком, которая приехала с родственниками на Бадаб-е Сурт.
Теперь у нас была уйма времени до вечера, гарантированное жилье с местным колоритом было «забронировано», и можно было посвятить оставшуюся часть дня природной достопримечательности, увидев ее в дневных солнечных лучах и на закате.
Периодически трактора (их было несколько) приезжали и уезжали, привозя и увозя новых туристов, а мы отправились вглубь территории.
Бадаб-е Сурт - природная достопримечательность иранской провинции Мазендеран. Представляет собой ступенчатые террасы, сформированные из травертина, по которым стекает вода из источников. Этот объект считается уникальным в Иране и редким в мире. Бадаб-е Сурт считается вторым после Памуккале в Турции крупнейшим в мире термальным минеральным источником воды. В переводе с персидского «Badab» означает «минеральная вода». «Soort» - это старое название деревни Орост.


Бадаб-е Сурт.

Источники Бадаб-е Сурт расположены на высоте 1840 метров над уровнем моря. Разноцветные (оранжевые, желтые и красные) и разных размеров террасы данного объекта образовывались на протяжении многих лет, в следствие стекавших по горам термальных источников. Два источника имеют различный состав, поэтому они различаются по цвету, запаху, вкусу и объему воды. Первый источник содержит очень соленую воду и накапливает бассейны, глубиной около 15 метров. Второй источник содержит воду, имеющей кислый вкус, оранжевого или красного цвета, поскольку в ней содержится много оксида железа. По сторонам Бадаб-е Сурт произрастают деревья барбариса, а на возвышенности – хвойные леса. Вся красота этого пейзажа в окружении гор и ландшафтов особенно впечатляет на закате солнца.
Территория, на которой расположена природная достопримечательность сегодня имеет весьма символическое ограждение в виде сетчатого забора с дырами. За забором простираются горные пейзажи, на одном из которых можно запечатлеть местного пастуха с овцами. Недалеко от въезда на территорию располагается элитное кафе, где тусуются приехавшие сюда путешественники. Периодически трактористы разжигают здесь костерок и поят туристов чаем.

Далее фото, сделанные на территории Бадаб-е Сурт.



Несколько часов, которые мы провели здесь позволили нам запечатлеть Бадаб-е Сурт в различных ракурсах и при разном освещении. Около пяти вечера за нами вернулся трактор и мы поехали домой к трактористу в деревню Орост. Жилье, которое нам предложил тракторист было совсем даже неплохим, это был частный дом с несколькими комнатами. В большой комнате в углу располагалась печка-буржуйка с комплектом дров, в печке уже горел огонь и в комнате было достаточно тепло. На полу стоял поднос с орехами и печеньем. Туалет и ванная были общими, иранская семья с детьми-подростками располагалась в соседних комнатах занавешенных снаружи шерстяными одеялами. К вечеру на улице стало довольно прохладно, но это неудивительно, здесь же была высокогорная местность, да и ранняя весна на дворе.


Жилье в доме тракториста в деревне Орост.

Мы расположились, согрели чай и организовали ужин из имевшихся продуктов, а также из того, что уже было в комнате. Дети с интересом наблюдали за нами, когда мы выходили в коридор. Потом еще миловидная бабушка принесла местный чай, в общем все было в теплых дружеских тоннах. Вечером хозяева принесли еще огромные одеяла, которые, честно говоря не хотелось брать, поскольку в комнате становилось жарко, но на всякий случай мы их взяли. Не совсем понятно, по какому принципу работала печка-буржуйка, когда мы только пришли в печке уже догорали дрова, потом ближе к ночи печка сама собой разгорелась без подкидывания дров, так, что в комнате стало очень жарко, а вот ночью печка потухла и стало прохладно. Вот тут то и пригодились выданные нам одеяла.

Видео второго дня в Иране.
https://youtu.be/D2eXWv4Y7YA
https://youtu.be/L3yUO68VHmY
https://youtu.be/g09bw_-TZHY

День третий (10.03.2018 г.) «Контрасты гостеприимства Северного Ирана»
С вечера мы договорились с трактористом, что утром отправимся на Бадаб-е Сурт в 7.45 часов. Поэтому заблаговременно собрались утром и позавтракали. Как и следовало ожидать из аналогии вчерашнего вечернего чая, минут за пять-семь до выезда миловидная бабушка принесла завтрак. Разумеется есть его уже было некогда, поэтому взяли все с собой.


Раннее утро в деревне Орост.

Утро выдалось холодным и дождливым. В этот раз мы снова поехали на тракторе, только теперь уже не в прицепе, а на самом тракторе, разместившись там, где можно было сидеть или хотя бы стоять. Самым лучшим в этой поездке было стоять на ходовой части трактора и двигаться в такт колебаниям транспорта постоянно подскакивающего на колдобинах.
К сожалению, наши ожидания не вполне оправдались, мы конечно увидели Бадаб-е Сурт на рассвете совсем другим нежели чем вчера, но под моросящим дождем и при совсем не теплой погоде. Вдобавок ко всему я еще совершенно непредусмотрительно поехал в кедах, что для такой погоды было недопустимо. Здесь в самый раз были бы теплое пальто и зимняя обувь. Утренняя поездка на тракторе стоила 150 000 риалов (2,2$) с человека.


Бадаб-е Сурт холодным дождливым утром.


Элитное кафе на Бадаб-е Сурт.

Мы спустились вниз, пересели на легковой автомобиль и около 09.00 часов отправились в Сари по дождливой дороге. Нужно сказать, что количество осадков в Иране критически мало, особенно в южной его части, и угрожает дефицитом воды в будущем. Однако на севере нам довелось даже попасть под дождь.


Овцы мигрирующие от деревни Орост до Бадаб-е Сурт и обратно.

Примерно через три с половиной часа мы были в Сари и искали автобусный терминал для отправке в Решт. Возможно наш тракторист плохо знал Сари, и/или не особо хотел заморачиваться по поводу нашей просьбы найти нужный нам терминал. Думаю, что он просто нашел первый попавшийся автобусный парк на въезде город, проведя поверхностный опрос местного населения. В какой-то терминал мы конечно приехали, но вот дальше все было очень забавно.
Преисполненные надежд скорейшей отправки в Решт мы вошли в убогое здание вокзальчика, где нас с радостью встретили таксисты и прочие сочувствующие. Практически с самого начала таксист, руководивший переговорным процессом, дал нам понять, что он и никто иной тут для нас «царь и бог» и только от него зависит наша дальнейшая судьба. Его цены по поездке в Решт на такси начинались от 3 300 000 риалов (73,7$), и не риалом меньше. Мы все же настаивали на том, чтобы нам показали где располагается нормальный автобусный терминал, а лучше отвезли туда. Но тут же нам стали рассказывать сказки о том, что возможно один автобус и будет в Решт. В конечном итоге, девушка, работавшая в этом автопарке показала нам на телефоне стоимость поездки в Решт 1100$ (возможно лишний нолик ошибочно приписала, а может и нет), после чего стало понятно, что нужно покинуть это адское место и найти кого-то кто поможет отсюда выбраться. Диалог с другими таксистами с улицы мог бы быть хоть немного успешен если бы мы знали название нужного терминала на персидском языке, а лучше бы знали как это название пишется. Иначе все и дальше выглядело бы как разговор глухого с немым. Настало время выяснить эту информацию.
Мы отошли от автовокзала и зашли в первый попавшийся офис, это была страховая компания (как выяснилось потом). В офисе сидели приличные менеджеры, я спросил «А есть ли среди Вас англо говорящие?». Одна девушка скромно заявила о себе, сказав, что немного говорит на великом и могучем. Это была Кимиа, ее скромных знаний сполна хватило для того, чтобы мы сразу выяснили, что нужный нам автобусный терминал есть в Сари и находится недалеко. Я попросил ее написать название терминала на фарси для удобства общения с таксистами. После чего Кимиа поняла, что дела наши тут идут не очень весело и предложила нам вызвать такси и посидеть в офисе. Места для клиентов в этой страховой компании действительно немного напоминали зал ожидания. На улице шел дождь и мы решили подождать такси в помещении. Вскоре такси приехало и провожать нас вышло несколько сотрудников страховой компании, которые дали таксисту конкретные инструкции о том куда нас нужно отвезти и что еще нужно сделать, чтобы мы успешно отправились в Решт. Прощаясь, Кимиа сказала : «Не платите за такси дважды, мы уже заплатили таксисту». Это было уже совсем удивительно, принимая во внимание контрасты автовокзала, где мы недавно побывали, но денег с нас не стали брать, как я не предлагал.
Мы доехали до автобусного терминала, после чего таксист немного поспорил с парнями, заведующими въездным шлагбаумом, и нас пропустили. Далее началось еще более интересное, таксист сказал нам присесть, а сам побежал добывать нам билеты в Решт, выполняя данные ему инструкции. В итоге мы купили билеты на 15.00 часов, и уже собирались было расположиться на вокзале в зале ожидания, как тут неожиданно снова появилась Кимиа, которая, видимо, приехала, чтобы лично убедиться в том, что у нас все в порядке. Убедившись, что у нас все было нормально с билетами, она стала нас звать к себе домой на обед. Мы отказывались как могли, нам итак уже оказали слишком много внимания и поддержки в непростой ситуации, да и до автобуса оставалось два часа. Но Кимиа была неотступна, и настаивала : «Ведь еще целых два часа, разве вы не хотите поесть и отдохнуть перед автобусом?». И мы поехали на званный обед в иранскую семью.
На первом этаже многоквартирного дома располагался персональный офис, в котором работала Кимиа, а рядом продуктовый магазин, в котором работал ее муж. Дома была мачеха Кимии. Мы сидели в гостиной, а хозяева готовили обед, позднее к обеду пришли и другие родственники Кимии. Обед прошел в теплой дружеской обстановке.
Кимиа довезла нас до автобусного терминала и посадила на автобус, выразив надежду на то, что мы все таки еще раз приедем в Иран и будет больше времени для разговоров чем в этот раз.
Немногим позднее 15.00 часов мы отправились в Решт и через восемь часов приехали в пункт назначения. Стоимость проезда из Сари в Решт 200 000 риалов (4,5$).
Мы сошли где-то в центре города не доезжая до автобусного терминала. Отель в Реште мы не бронировали, на примете было несколько отелей, мы поехали в один из них – Pamchal Hotel. Стоимость проезда 100 000 риалов (2,2$).
Как ни странно, но мест в отеле не оказалось, это было сразу понятно по загадочным лицам персонала. Однако, работники этого отеля подсказали нам, что неподалеку через дорогу есть какой-то клоповник, где мы могли бы переночевать. Туда то и повел нас таксист. Sedaqat Hostel можно назвать вполне приличным клоповником в центральной части Решта. Стоимость комнаты без удобств 500 000 риалов (11,2$). Душ и туалет общие. Сразу нужно настраиваться на то, что в хостеле никто не говорит по-английски, поэтому, именно здесь и начал формироваться мой активный словарь фарси, с пониманием того, что действительно теперь стоит учить и использовать в речи.
Приехав в хостел около полуночи мы не могли не заметить необычного оживления на ночных улицах города. Повсюду были открыты продуктовые лавки и уличные торговцы готовили шашлыки и прочую еду на огне. Таким образом, в час ночи мы отправились ужинать шашлыками. Стоимость одного куриного шашлыка 40 000 риалов (0,9$). Впоследствии, куриные или мясные шашлыки были самым распространенным блюдом в Иране. В течение дня я уже ощущал симптомы приближающейся простуды, явившейся следствием утреннего посещения Бадаб-е Сурт, да и вообще холодной погоды на Севере, и вот теперь вечером уже совершенно определенно нужно было предпринимать действия для предотвращения развития болезни и перехода ее в тяжелую форму.

Видео третьего дня в Иране.
https://youtu.be/6Erzd3qVImo

День четвертый (11.03.2018 г.) «Почем гашиш для шурави».
С утра уже было окончательно понятно, что в этом путешествии без заболеваемости не обойдется. Оставалось только продолжить терапию в походных условиях. Традиционные медикаменты, которые были в наличии в аптечке, и обычно были достаточными для лечения дома это гексорал, парацетомол, пиносол, и совсем не лишним оказался рензасип.
Мы позавтракали и отправились на осмотр местных достопримечательностей. Кстати, в Реште мы впервые столкнулись с одной особенностью, которая напомнила мне Вьетнам. Дело в том, что при заселении в любое жилье (будь то приличный отель или невзрачный клоповник) у проживающих забирают их паспорта и оставляют на риспешене до выезда. Однако, паспорта можно попросить вернуть на некоторое время при необходимости покупки билетов или для иных целей. Мы забрали наши паспорта поскольку собирались сегодня купить билеты в Ахваз.
Попросить паспорта и объяснить персоналу на фарси, что мы остаемся в хостеле еще на одни сутки уже было по силам. Но вот для выполнения более сложной задачи – поиск автобусного терминала, с которого отправляются автобусы в Ахваз, уже требовались другие методы и познаний фарси здесь было недостаточно.
Мы вышли из хостела на улицу, зашли в первый работавший банк и выяснили всю необходимую информацию у сотрудницы банка. Нам нужен был Gil Terminal/Гиль Терминал. На такси добрались до терминала, стоимость проезда 100 000 риалов (2,2$). По дороге проезжали Генеральное консульство РФ в Реште.
Первым делом купили билеты на автобус до Ахваза на завтра на 11.00 часов. Стоимость проезда Решт – Ахваз на автобусе VIP класса 575 000 риалов (12,8$).
Теперь нам нужно было попасть в замок Рудхан (Rudkhan Castle). Есть не проверенная лично информация о том, что можно добраться до замка совсем бюджетным способом. Сначала на микроавтобусе Решт – Фуман, 40 минут в пути, стоимость около 1 500 риалов (0,03$), а затем на такси маршрутке до замка Рудхан за 10 000 риалов (0,2$).
Но реалии опять же оказываются совсем иными. Автобус в Фуман с Gil Terminal в ближайшей перспективе не ожидался, а человек, бегавший по вокзалу набирал людей для коллективного такси до замка, а нам сказал ожидать. Здесь также не представлялось возможным понять сколько по времени придется ждать добора пассажиров. За то, неподалеку располагалась стоянка желтого такси и там без проблем предложили доехать до замка за 600 000 риалов (13,4$). Торговаться таксисты наотрез отказывались, максимум до чего смогли договориться 500 000 риалов (11,2$). И в итоге минут через сорок-пятьдесят таксист довез нас до какой-то деревни, и сказал, что это и есть то место, о котором мы с ним договорились, а вот чтобы доехать уже совсем-совсем куда мы хотим, то надо бы еще сотню риалов накинуть. Мы пошли от деревни к замку пешком, за одно посмотрели окрестности.


По пути к замку Рудхан через прилегающие деревни.

Вскоре мы дошли до стоянки у подножия горы, где размещались сувенирные магазины и рестораны. Вот отсюда нам предстоял затяжной горный подъем через лес по хорошо оборудованной горной тропе. Расстояние около двух с половиной километров, время на подъем примерно два с половиной часа.


У подножия горы перед восхождением к замку Рудхан.

Мы поднялись к замку. На входе в замок старенький дедок продавал билеты и выдавал карту замка. Стоимость входного билета 300 000 риалов (6,7$). Крепость Рудхан - средневековая крепость в деревне Рудхан, построенная из камня и кирпича. Некоторые эксперты считают, что крепость была построена во времена арабского вторжения в Иран (период Сасанидов).


На подъеме к замку Рудхан.

Дерево сознательно не использовалось в строительстве данной крепости из-за климатических особенностей региона: климат провинции Гилян очень влажный, и деревянная крепость не могла бы просуществовать в таких условиях долгое время.
Крепость состоит из основной части и арсенала. Основная часть расположена в западной стороне крепости, она представляет собой двухэтажную постройку из кирпича. Арсенал находится в восточной части крепости, он состоит из оборонительных сооружений, нескольких казарм и маленькой тюрьмы. В арсенале также находится запасной выход из крепости. В основной части жил правитель с семьей, там находится водохранилище, баня и амбары.
Караульные помещения расположены в восточной части крепости в двухэтажном здании, оконные проемы караульных помещений защищены от солнечного света специальными приспособлениями, имеющими многочисленные щели. Между крепостью и ее самой нижней частью есть природный источник воды.
Крепость расположена на высоте между 665 и 715 метров над уровнем моря, рядом с крепостью протекают реки с одноименными названиями. Следует отметить, что на протяжении всей истории крепости враг ни разу не смог ее завоевать или проникнуть внутрь ее территории.

Далее еще несколько фото замка Рудхан.



Когда мы выходили из замка дедок-кассир стал интересоваться откуда мы приехали. Я ему сказал, что мы шурави, на что он понимающе и задумчиво закивал, и кто знает, возможно, он вспомнил свою лихую военную молодость. Также дедок предложил нам купить какую-то траву в пакетах, которую он выложил на стену замка как сопутствующий товар для туристов. Я в шутку спросил его, показывая на траву: «Гашиш?», и тот в ответ утвердительно кивнул и ответил: «Гашиш, гашиш». Надеюсь он меня неправильно понял.
Мы спустились вниз и зашли на обед в один из ресторанов. Стоимость нормального обеда из куриного шашлыка с рисом 150 000 риалов (3,4$). Теперь нам нужно было добраться до интересной горной деревни Масуле. Снова перед нами встал транспортный вопрос и все в лучших традициях – одно единственное такси со своей уникальной ценой и никаких признаков общественного или коолективного транспорта. Договорились с таксистом на 800 000 риалов (17,9$) за поездку от замка Рудхан до деревни Масуле и потом с возвратом в Решт с двухчасовым ожиданием нас в деревне. Каждый из двух участков пути (Рудхан-Масуле, Масуле-Решт) составляет около шестидесяти километров, каждый из которых мы преодолели примерно за час.
В этот день было пасмурно и к вечеру появился туман, поэтому снимки деревни получились своеобразными.
Деревня Масуле, расположенная на северо-западе Ирана, в провинции Гилян, привлекает туристов необычной архитектурой. Все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних. Учитывая, что местность традиционно утопает в туманной дымке, посещение Масуле запомнится сказочными пейзажами.


Деревня Масуле.

Масуле находится примерно на 1050 метров над уровнем моря, но диапазон высот в пределах деревни составляет порядка 100 метров. Из-за особенностей ландшафта местные жители стали строить дома таким необычным образом, образуя террасы. В деревне запрещено использование любых видов транспорта, что, безусловно, усложняет не только повседневную жизнь, но и сам процесс строительства.
Большинство домов в деревне двухэтажные, между постройками располагаются узкие лестницы, ведущие на верхние террасы. Основной строительный материал – дерево или глины, удивительно, что постройки настолько прочные, что крыши могут служить тротуарами. Дополнительную угрозу представляют собой сильнейшие снегопады, которые бывают здесь в зимние месяцы, и осенние проливные дожди.
Первые поселения возникли на этой территории тысячи лет назад, сейчас эта местность носит название Старый Масуле и находится в 6 км от деревни. Через Масуле пролегал Великий шелковый путь, так что здесь всегда было многолюдно, кипела торговля. Когда купеческое дело стало приходить в упадок, люди постепенно стали выезжать из Масуле из-за безработицы. В последние годы в деревне активно развивается туристический бизнес.

Далее еще несколько фото деревни Масуле.



Уже затемно приехали в Решт. Таксист высадил нас где-то в центре поблизости от хостела, поскольку улицы были перекрыты. Сегодня вечерние улицы центра города выглядели совсем иначе, нежели чем вчера, и все потому, что вчера мы приехали в город в полночь, а сейчас еще было около восьми вечера и повсюду были толпы гуляющих иранцев.
На ужин пошли в местный фастфуд, где опять же фирменным блюдом были куриные и мясные шашлыки, но все уже было цивильно, не как на улице. Стоимость ужина 145 000 риалов (3,2$).
Оставалось провести вечернюю анти простудную терапию и пораньше лечь спать.

Видео четвертого дня в Иране.
https://youtu.be/rllWcjlxtXU
https://youtu.be/PzfuvU_i2Rg
https://youtu.be/5vb1woC2VCE

День пятый (12.03.2018 г.) «Ночной автобус в Ахваз».
После завтрака забрали паспорта на рисепшене и отправились на такси к Gil Terminalль Терминал, стоимость проезда 100 000 риалов (2,2$). На автовокзале запаслись продуктами и водой, вот цены на некоторые товары: полкило арахиса 150 000 риалов (3,6$), литр воды 10 000 риалов (0,2$). Наш автобус в Ахваз был запланирован на 11.00 часов, но вскоре выяснилось, что нас переоформили на другой автобус, отправляющийся часом позже. Такие ситуации и дальше имели место на протяжении нашего путешествия. В этих случаях старые билеты изымаются и выдаются новые. В 12.00 часов мы отправились в Ахваз. Расстояние Решт – Ахваз около 1000 километров мы преодолели примерно за шестнадцать часов.

День шестой (13.03.2018 г.) «Мифы и реальность о Горящей горе Ташкух».
Около 04.00 утра мы приехали на автовокзал в Ахвазе. Здание автовокзала было закрыто, но это совсем не мешало таксистам караулить пассажиров, прибывающих ночными автобусами. Как только мы вышли нас со всех сторон обступила толпа и начался переговорный процесс. Первоначально наш план по Ахвазу был грандиозен и даже более того. Помимо таких известных в этой местности достопримечательностей как Дур-Унташ (зиккурат Чога-Занбиль), Сузы (усыпальница Пророка Даниила), Шуштер (древние водяные мельницы), мы решили еще и замахнуться на места, где не ступала нога человека.
Так, в нашем плане главных хитом была редчайшая достопримечательность - гора Ташкух. Гора Ташкух (تشکوه‎) или "Горящая гора" в 15 км к востоку от Рамхормоза, в 13 км к юго-востоку от пос. Родзард. Известна местом постоянного горения выходящего на поверхность газа. По утверждению местных жителей, газ горит уже сотни лет. Доехать: по шоссе от Рамхормоза к северу, в сторону г. Изе, около 13 км до пос. Родзард, не доезжая поселка 900 м поворот направо, от поворота 15 км по шоссе на юго-восток. Гора Ташкух в окрестностях (5-6 км) деревни Маматин, рядом с шоссе. Координаты: 31°16'28"N 49°48'39"E.
Или вот еще информация о том, как добраться до Таш-Кух на русском и на английском:
Ехать до Рамхормоз, а потом двигаться согласно указателям в сторону Абольфарса (6 км от селения Маматин. Рамхормоз – Mamatein 29 км, 32мин), по направлению к городу Изе. После того как вы проедете через металлический мост, гора Таш-Кух должна быть видна по левую сторону от дороги. Tashkooh (Persian: تشکوه‎) or Firing Mount, is a mountain near the Ramhormoz, Iran.
Tashkooh which also named Atashkooh (in Persian means Fire Mount), is known for its permanent flames. This mount is always firing, because of the sulfur vapors rising from the porous layer of mountain surface and firing affected by the sublimation and nebulization. Tashkooh is near the Mamatein village, between Ramhormoz and Izeh. Nearby cities: Bandar-e Mahshahr Port, Ahvaz, Abadan.
Была у нас также информация и на персидском языке, которую поначалу с рвением бросились изучать таксисты. Но в том то все и дело, что в итоге вся эта информация на персидском, включая различные фотографии из Интернета, не вызвала у них никакого оптимизма. Сначала таксисты сказали, что к этой горе нужно ехать на каком-то мистическом автобусе, а потом и вовсе отказались от этой мысли, и что самое главное, отказались участвовать в этом плане вообще. Это была большая редкость, поскольку обычно таксисты не раздумывая кидаются ехать «не знамо куда», но только не в этом случае.
Горящая гора была главной запланированной достопримечательностью в Ахвазе и ключевой относительно построения логистики, и поэтому, выпадение ее из плана делало нецелесообразной всю остальную программу в Ахвазе с точки зрения рационального распределения времени. Поэтому мы решили, что правильным будет отправиться ближайшим автобусом в Шираз и потратить там время с пользой. Как только открылись кассы в автовокзале мы пошли покупать билеты, купили на 10.00 часов. Стоимость билета из Ахваза в Шираз 540 000 риалов (12,1$). В 10.00 часов мы отправились в Шираз. Расстояние Ахваз – Шираз около 540 км мы преодолели за десять с половиной часов. Во время длительных переездов автобус как правило останавливается и неоднократно для туалета, обеда и непродолжительных перекуров. Здесь очень важно, как говорится, уловить тему, тогда можно быть сытым и спокойным. Не скажу, что это так уж просто, ведь никто ничего не объяснит вам во вовремя очередной остановки, даже если смог бы объяснить. Поэтому нужно врубаться самому. В этой поездке мы не упустили коллективный обед. Стоимость обеда 150 000 риалов (3,4$).
В половине девятого мы приехали в автобусный терминал в Ширазе. Похоже, что в терминале работает централизованное такси с фиксированными ценами, наподобие того, что мы встречали в Латинской Америке. Это когда прибывшему в незнакомый город пассажиру не нужно утруждать себя процедурой торга с хитрыми таксистами, а вместо этого, всего лишь нужно подойти к кабинке и оплатить фиксированную для всех туристов и главное честную цену. Стоимость проезда к Niayesh Hotels 100 000 риалов (2,2$). Скорее всего, это универсальная средняя стоимость по поездке из автобусного терминала в центр города.
Такая централизованная система такси практически не встречалась нам в Иране, разве что в туристическом Ширазе. Однако, часто, стоимость поездок в черте города тарифицировалась в размере 100 000 риалов (2,2$). Также, в автобусном терминале в Ширазе мы встретили честного таксиста, точнее он нас встретил как только мы вышли из автобуса. Он предложил свои услуги по вполне приемлемым ценам, и дал свою визитку. Таксиста звали Джавад Зарепур (Javad Zarepoor), его тел., whattsapp, telegram 0098 9190777164. Впоследствии, мы воспользовались услугами Джавада.
В Ширазе мы остановились в отеле Niayesh Boutique Hotel. Адрес: آدرس:
بين سه راه نمازی و شاهچراغ کوچه مسجد ابوالفضل هتل نيايش
No. 10, Shahzadeh Jamali Lane, Bibi Dokhtaran Mausoleum Lane, Namazi junction, Lotfali Khan-e Zand. Телефон: + 98-71-32233623, Сотовый телефон : + 98-917-111-8514 (всегда WhatsApp-Viber)
Веб - сайт: http://www.niayeshhotels.com Электронная почта: info@niayeshhotels.com. Стоимость комнаты на нижнем этаже с ванной, кондиционером и включенным завтраком 2 150 000 риалов (48$).

День седьмой (14.03.2018 г.) «В гостях у кочевых племен Ирана».
Сегодня нам предстоял один из самых интересных дней в Иране, соприкосновение с аутентичностью кочевых племен, проживающих в пустыне далеко от Шираза.
Дневной тур к кочевником был организован компанией Bahman Zagros Mountain Tours, и непосредственным ее представителем, выступившем для нас гидом Бахманом Марданлу (Bahman Mardanloo). Контакты для связи: e-mail: b_mardanloo@yahoo.com, Facebook: Bahman Zagros Mountain Tours, Whattsapp: +989179100943, Instagram: @bahmanmardanloo.
После завтрака Бахман ждал нас в отеле около рисепшена, он приехал со своей двоюродной сестрой. Есть такая традиция у иранцев, вовлеченных в туристический бизнес, при возможности взять в поездку еще своего родственника. Бахман и его сестра хорошо говорили по-английски, поэтому мы сразу решили все имевшиеся на тот момент вопросы.
Первым делом мы заехали в автобусный терминал, чтобы купить билеты на завтрашний вечерний автобус в Керман. И опять беготня в поисках нужной компании, из зала в зал, от кассы к кассе, только в этот раз бегал Бахман. Не очень представляю как бы мы это делали без него, наверное, как в Сари. В итоге купили билеты в Керман на десять вечера, стоимость 400 000 риалов (9$).
Потом мы попросили Бахмана заехать в какую-нибудь аптеку по пути в пустыню. Состояние мое было уже более менее стабильно, но остался кашель, нужно было купить что-то от кашля. Я надеялся найти что-нибудь аналогичное, продаваемое в аптеках дома на основе брома, но никаких бром содержащих препаратов не было и в помине. Немалый аптечный ассортимент включал различные сиропы на основе трав или неизвестной химии. Пришлось рискнуть, я сделал выбор в пользу химии, и купил сироп содержащий Diphenhydramine HCL, Ammonium Chloride (Diphenhydramine HCL Compound – Alhavi) всего за 30 000 риалов (0,7$). Медикаментозное средство в итоге оказалось вполне эффективным. По дороге Бахман еще купил фруктов как презент кочевникам и мы отправились в пустыню. Сегодня мы реализовывали одно из туристических направлений предлагаемых компаний Бахмана – поездки к кочевым племенам (Nomad Tours), по поводу чего Бахман и надел сегодня желтую майку с соответствующим принтом на груди. Кроме того, в арсенале компании есть различные треки с проживанием в кемпингах, путешествия для знакомства с дикой природой, поездки для изучения культурных традиций. Мы съехали с шоссе и поехали по дороге без покрытия, и вскоре у подножия гор уже можно было видеть поселения кочевников, где проживали несколько семей. Навстречу нам радушно выбежали взрослые и дети. Нас приглашали в каждый дом и поили чаем, показывали свое домашнее хозяйство и условия жизни. Можно было снимать фотографии и видео без ограничений.



Сегодня уже можно встретить некоторых кочевников с простыми мобильными телефонами, а вот Интернета у них пока нет. Периодически племена кочуют, меняя старые места обитания на новые, а потом снова возвращаются туда, где жили раньше. Все дело в том, что жизнь кочевников также подпадает под государственное лицензирование. Возвращаться и жить семья кочевников может только на те места, на которые у нее есть лицензия. Говорят кочевники на персидском языке с примесью арабского и турецкого языков. Каждый день дети преодолевают расстояние в несколько километров, чтобы дойти до школы на учебу и вернуться домой.
Сейчас уже не помню сколько семей мы обошли, но чая было очень много, иногда давали питьевой йогурт местного разлива, который кочевники готовили в пустыне на костре. В конце концов, дело подошло к обеду, и очередная семья принялась готовить для нас обед. Все в лучших традициях: шашлыки, лаваш, йогурт.
После обеда еще сделали несколько прощальных фотографий и настало время двигаться дальше. Бахман делал фотографии аппаратом типа “Polaroid” и раздавал их радостным детям, которые знали об этой прощальной традиции, и охотно ему позировали.


Напоследок еще сыграли в футбол раздолбанным мячом.


Общение без мессенджеров.


До скорых встреч в деревне кочевников.

«Сейчас я покажу Вам самую крутую деревню, которую я видел» - сказал Бахман, и мы снова отправились в путь. Ехали мы недолго, деревня находилась по другую сторону шоссе.
Здесь Бахману и нам были особенно рады, и конечно же, сразу же принялись поить чаем. Мы поучаствовали в процессе готовки йогурта, сделали отличные фото и видео материалы, и снова пришла пора прощаться. Времени оставалось до заката еще не так много, а нам нужно еще было увидеть соленое озеро Мехарлу на обратном пути в Шираз.

Далее фото из второй деревни кочевников.



Мехарлу - соленое озеро в провинции Фарс на юге Ирана, расположено в 18 км к юго-востоку от Шираза. Уровень испаряемости в нем высок, и часть его дна покрыта толстым слоем соли, а вода имеется только в северной и центральной его части.
Флора Махарлу обусловлена средиземноморским климатом, высокою соленостью и пресными притоками. Фауна Махарлу включает десятки видов оседлых и перелетных птиц, небольшое количество видов млекопитающих и только один вид рыбы. Птицы на озере, точнее на прилегающих болотах, собираются прежде всего зимою (златокрылая пеганка, дикая утка, обыкновенная чайка, серый журавль и серая утка). Поздней осенью и ранней весной Махарлу становится миграционною остановкой и многочисленным другим водоплавающим.


По пути к озеру Мехарлу.


Закат на озере Мехарлу.

Из-за достаточно высокой плотности населения на берегах Махарлу появляется ограниченное число млекопитающих, которые в основном водятся по склонам горы Кух-е Ахмади (серый волк, обыкновенный шакал, рыжая лисица, полосатая гиена, каракал, камышовый кот, вепрь, дикая коза и дикая овца). В озере из-за высокого уровня солености зафиксирован только один вид рыбы — Aphanius persicus из семейства Cyprinodontidae. Местами обитания этого пресноводного вида являются области с низкою соленостью, такие как устья озерных притоков.
В Шираз приехали как стемнело. Стоимость дневной поездки 90$ за всех.
С вечера связались с таксистом Джавадом и договорились с ним о поездке завтра во второй половине дня в Персеполь, Накше-Рустам, Накше-Раджаб.

Видео седьмого дня в Иране.
https://youtu.be/im-E0gh9kHg
https://youtu.be/Lwgf6hQFsnQ
https://youtu.be/HSkN2C-g8HE
https://youtu.be/yTJWLKG8FRg

День восьмой (15.03.2018 г.) «Духовные и культурные ценности Шираза».
С утра мы запланировали посетить Мечеть Nasir al-Mulk (Насир-аль-Мульк), Мечеть-мавзолей Али ибн-Хамзе (Мавзолей Сейида Алладина Хусейна/Sayyed Alaeddin Hossein Mosque), Гробницу Хафиза (Tomb Hafiz), и дальше в зависимости от наличия времени, но с расчетом чтобы в 13.00 часов быть у Гробницы Хафиза, где нас должен был ждать таксист Джавад.
На такси поехали к мечети Насир-аль-Мульк. Стоимость проезда 100 000 риалов (2,2$). Вход в мечеть 200 000 риалов (4,5$).
Эта великолепнейшая мечеть была построена в 1888 году в Ширазе, Иран. Возведена мечеть по приказу Мирза Хасан Али Насир аль Мульк, принадлежавшему к каджарской династии которая господствовала в Иране с 1795 по 1925 год. Внутри все выложено разноцветной мозаикой. Вместо обычных окон установлены разноцветные витражи. В зависимости от времени дня солнечный свет, проходя через эти витражи, создают калейдоскопический эффект. Сказочно красиво!
Замысел архитектора был в том, чтобы с первыми лучами солнца, молитвенный зал утопал в буйстве красок, как бы символизируя божественную благодать. При этом отметим, что человек, который придет в обед, уже не сможет насладиться всей красотой, это привилегия тех, кто не поленился и пришел на Фаджр. Этот эффект достигнут благодаря тому, что большинство окон спроектировано так, чтобы они смотрели на восток.


Мечеть Насир-аль-Мульк.

Конечно, смотреть мечеть нужно утром, с 8.00 до 10.00 часов благодаря витражам и солнцу на коврах и стенах мечети образуются красивые узоры. Чем раньше, тем красочнее рисунки.
Снаружи мечеть Насир-аль-Мульк создает впечатление традиционного молитвенного дома, но за строгим фасадом скрывается необыкновенное великолепие и буйство красок. Насир-аль-Мульк часто называют «Розовой мечетью». Второе имя она получила из-за розовых плиток, которые в изобилии украшают интерьер. Тем не менее, не справедливо бы было не отдать должное другим оттенкам, ведь именно благодаря тонкому сочетанию цветов создается столь волшебная для нашего взгляда картина. На строительство мечети ушло чуть более десяти лет, но, несмотря на свои миниатюрные размеры, она является одной из самых прекрасных мечетей в Иране.

Еще несколько фото мечети Насир-аль-Мульк.



Второй в этот день была мечеть-мавзолей Али ибн-Хамзе (или Мавзолей Сейида Алладина Хусейна), расположенная недалеко, но лучше проехать на транспорте. Стоимость проезда 50 000 риалов (1,1$). Вход в мечеть бесплатный, женщинам в чадоре и отдельно от мужчин.


Мавзолей Сейида Алладина Хусейна.

Этот священный комплекс был возведен над могилой Эмира Али, как и многие другие герои шиизма, он погиб в то время когда спешил на помощь Имаму Резе в Хорасан. Здание мавзолея, было построено в XIX веке, после того как несколько предшествующих зданий были практически уничтожены землетрясениями.
На территории комплекса, вокруг мавзолея есть небольшое кладбище. Быть похороненным в таком священном месте - недешевое удовольствие. Эти зеркальные мавзолеи, которыми особенно богат город Шираз - едва ли не самые интересные места в Иране. Невозможно словами передать ощущения от великолепной игры света и цвета.
После осмотра этой достопримечательности мы отправились на такси к гробнице Хафиза. Стоимость проезда 150 000 риалов (3,4$).


Гробница Хафиза.

Гробница Хафиза знаменитого персидского поэта 14 века представляет из себя открытый павильон, расположенный в саду Мусалла в Ширазе. Павильон выполнен в виде беседки с восьмью колоннами десяти метровой высоты, которые поддерживают медный купол в форме шляпы дервиша. Нижняя часть купола украшена арабесками и красочной мозаикой.
Территория вокруг гробницы Хафиза - это место вечернего паломничества иранской молодежи. С развлечениями в Иране не очень, поэтому очень ценятся такие места, куда можно прийти и пообщаться, погулять, почитать стихи, помолиться вместе, погулять с детьми. Людей очень и очень много, ежедневно, все веселые, позитивные, улыбающиеся. В общем-то, это приятное место.
Больше заинтересует тех, кто увлекается литературой. В части фотографирования масштаб этой достопримечательности невелик. Стоимость входа 200 000 риалов (4,5$), и по мнению многих туристов неоправданно высока.
У нас еще оставалось немного времени до часу дня и мы пошли на обед. По выходу с территории гробницы Хафиза поворачиваем налево, идем прямо до перекрестка и на противоположной стороне улицы (левее) будет небольшой фастфуд с парой столиков. Основное блюдо гамбургеры за 80 000 риалов (1,8$).
Мы вернулись ко входу на территорию гробницы Хафиза. Джавад уже ждал нас на другой стороне дороге, и увидев нас, стал нам махать рукой. Джавад немного говорит по-английски, по крайней мере, он владеет минимальными знаниями языка, позволяющими нормально работать с клиентами. В его такси есть wi-fi, правда мы так и не смогли к нему подключиться.
Сначала мы отправились в Персеполь. На входе в туристический комплекс у туристов забирают в камеру хранения рюкзаки. Это было что-то новое, пришлось сдать все самое ценное в камеру хранения, но ничего не пропало в итоге. Стоимость входа 200 000 риалов (4,5$). Персе́поль - древнеперсидский город, возникший в VI—V веках до н. э., столица огромной империи Ахеменидов. Захваченный Александром Македонским в 330 году до н. э., город был разрушен пожаром.
В Персеполе сохранились остатки дворцового комплекса, культовых сооружений и многое другое. Сейчас развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс площадью 135 000 м² на высокой платформе. В Персеполе был водопровод и канализация, при его строительстве не использовался труд рабов.


Древнеперсидский город Персеполь.

Возведение города началось в период могущества Персии – времени правления Дария I. Примерно в 515 году до н.э. началось строительство новой столицы Ирана города Парса. Но так сложилось, что греки в своих названиях стали использовать другую форму – Персеполь, а все государство Персией.
На строительство города ушло полвека. Сюда были вовлечены лучшие строители огромной персидской империи, что сделало новый город удивительно красивым и роскошным.
Центр комплекса - Ападана Дария (парадный зал с множеством стройных колонн), приподнятая над террасой на четыре метра. К ней ведут две парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главная ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны - рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов.
Еще одно важное сооружение Персеполя – Стоколонный (Тронный) зал. Его постройку относят к 466 году до н.э. Но начало работ над ним приписывают еще самому Дарию. По своему функциональному назначению здание представляет собой царскую сокровищницу, где располагались ценнейшие экспонаты правителя, а также преподносимых ему подарков.
Канализационные сети Персеполя были одним из самых сложных в древнем мире. Персеполь построен у подножия горы Рахмат, и часто, например в начале весны город затоплялся из-за больших осадков и стоков воды от растаявшего льда и снега. Поэтому канализационные сети приобретали большое значение. Канализация использовалась для направления потока воды сверху вниз от северных областей, а также для обслуживания жителей города в и их потребности в воде.
Мы переместились к следующей достопримечательности Накше-Раджаб.
Накше-Раджаб - археологическая зона, расположенная на территории современного Ирана в двенадцати километрах к северу от Персеполя. Это место знаменито своими скальными барельефами эпохи династии Сасанидов и давно является кандидатом на внесение в список культурного наследия ЮНЕСКО.


Накше-Раджаб.

Накше-Раджаб относится к третьему веку нашей эры - именно тогда были созданы знаменитые барельефы, которые представляют собой выпуклые изображения на поверхности скалы. Всего археологами обнаружено четыре барельефа: "Коронация Ардашира" (высечен в начале третьего века н.э.), "Коронация Шапура I" (создан в 241 году), "Шапур I с семьей и придворными" (середина третьего века н.э.), "Портрет Картира", известного зороастрийского священника (конец третьего века н.э.).
Изображения на скале очень детальны - на них можно рассмотреть и портретные черты, и детали одежды монархов. Барельефы прекрасно сохранились до наших дней и представляют собой прекрасный образец древнего искусства. Разумеется, Накше-Раджаб - не очень эффектное место, тем не менее эта археологическая зона уже сейчас является популярной достопримечательностью и привлекает к себе немало любителей старины со всего мира. Стоимость входа 80 000 риалов (1,8$).
И наконец, мы добрались до Накше-Рустам. Это был более масштабный объект в сравнении с предыдущим. Накше-Рустам славиться своим скалистым рельефом и царскими гробницами, сделанными в виде углубления в скале. На территории Накше-Рустам расположены четыре царских гробницы. Это гробницы царей Дария, Ксеркса Первого, Артаксеркса Первого и Дария Второго. Принадлежность гробниц именно этим царям была установлена благодаря надписям, сделанным, примерно, 500 лет до нашей эры. После покорения Персеполя Александром Македонским гробницы были заброшены и разграблены войском великого полководца.


Накше-Рустам.

Название некрополя, которое мы знаем сегодня, пришло к нам с исламской эпохи, с тех времен, когда предыдущие цари были забыты и народ приписал сюжеты барельефов герою легенд Рустаму. «Накше-Рустам» в дословном переводе означает «рисунки Рустама». Местность из скалистого рельефа просто поражает взор. Самые яркие семь скал были названы в честь семи сасанидских царей. Это цари Ардашир Первый, Бахрам Второй, Нарс, Ормизд Второй и Шапур Первый, празднующий победу над Филиппом Арабом и Валерианом. Накше-Рустам известен также и величайшим археологическим произведением – квадратным в сечении сооружением, высотой в двенадцать метров. Это здание содержит всего лишь одно внутреннее помещение и большая часть его находится под землей. Иранцы называет это здание "Куб Заратустры". Скорее всего, это сооружение служило в древние времена зороастрийским святилищем огня. Но также встречается упоминание о том, что под этим зданием находится могила Кира Великого. Однако документально ни одна версия не подтверждена.
На одной из специальных табличек археологи расшифровали изречение царя Дария Великого: "… Вы, мои подданные, не должны считать, что все, что делают сильные мира сего — столь величественно, напротив, то, чего может достичь самый обычный человек, бывает гораздо более значительно...".
Послание заслуживает внимание и актуально даже в сегодняшнем дне. Стоимость входа 200 000 риалов (4,5$). Стоимость услуг такси для поездки в Персеполь, Накше-Рустам, Накше-Раджаб 900 000 риалов (20$). Это справедливая цена. Когда вернулись в Шираз попросили Джавада довезти нас до мечети Вакиль.
Как и все культовые мусульманские здания, мечеть Вакиль в Ширазе имеет традиционную постройку. Вход во внутренний двор украшает орнаментальная резьба и инкрустация с росписью. Ширазский купол с витиеватым узором сине-желтого оттенка, поблекший от времени, выдает принадлежность строения к религиозному сооружению.


Мечеть Вакиль.

Мечеть Вакиль строилась в период правления Зандской династии. Отдал приказ о строительстве Вакили Карим-хан в 1773 г. Его титул "вакиль", что в переводе с фарси означает "опекун", "защитник", дал название культовому зданию. Встречается еще одно название этого храма - мечеть Регента. Карим-хан отводил мечети главную роль в череде подобного рода сооружений. Ведь кафедральная мечеть страны должна была появиться в столице Персии, которой тогда был город Шираз. Впоследствии Вакиль достраивалась и реставрировалась уже в Каджарский период. Отсюда и происхождение декора плиткой, которую относят к более позднему, XIX веку (строительные и реставрационные работы проводились в 1825 г.) Казалось бы, процветание мечети обеспечено. Но Карим-хан умер, а Ага Мохаммед Шах Каджар, который вышел победителем в междуусобных распрях, в 1786 г. сделал столицей Персии Тегеран.
Мечеть Вакиль имеет более скромный, чем у храмов Насир-ол Молк и Атиг, декор. Два айвана - северный и южный, так же как и двор, вымощены типичной ширазской плиткой и украшены более броско, чем ниши. Молитвенный зал "Шабестан" - довольно большой по размерам и имеет 48 колонн, украшает которые резная геометрия рисунка. А роспись ряда, ведущего к михрабу, содержит цветочный орнамент. Находится мечеть Вакиль в центре Шираза рядом с компактным базаром, где можно купить любые сувениры. Стоимость входа 150 000 риалов (3,4$). По информации из туристических отчетов в мечеть есть бесплатный вход. Расположен он на противоположной стороне от главного входа (нужно пройти через базар). Не могу подтвердить эту информацию, мы не нашли никаких бесплатных входов в мечеть.
До вечернего автобуса было еще много времени, и мы отправились сначала на ужин, зашли кафе недалеко от мечети. Ужин из шашлыков 100 000 риалов (2,2$).
Походили еще некоторое время по городу, поснимали вечерний Шираз, затем отправились на такси в отель. Стоимость проезда 80 000 риалов (1,8$).


Вечерний Шираз.

Забрали наши вещи и отправились на автобусный терминал с другими иностранцами, у которых тоже был вечерний автобус в Керман. Стоимость проезда до автобусного терминала 150 000 риалов (3,4$).
В 22.30 часов мы отправились в Керман на автобусе VIP-класса. Расстояние Шираз - Керман 571 км мы преодолели за семь с половиной часов.

Видео восьмого дня в Иране.
https://youtu.be/n4vaKHTQwq4
https://youtu.be/tk2Yudv1VGs

День девятый (16.03.2018 г.) «Самое жаркое место на Земле»
Около шести часов утра мы прибыли в Керман. Целый день был у нас впереди, и были все шансы провести его с максимальной пользой. Главными туристическими целями в Кермане были заброшенный город Arg-e Rayen и пустыня Лут с каменными калютами.
Таксисты сразу же обступили нас и делали свои предложения, стартовая цена поездки на день в заброшенный город и пустыню составляла 3 000 000 риалов (67$). Решили, что стоит поторговаться, а пока пошли в здание вокзала, чтобы купить билеты на автобус на завтра.
В идеале нам нужны были билеты на завтра в Шахре-Бабек, и на послезавтра из Шахре-Бабека в Сирджан, или еще лучше в Язд. Но, к сожалению, единственное, что возможно было купить это билеты в Шахре-Бабек в один конец, даже обратный билет нельзя было купить. При этом, на вид вроде бы компетентный продавец билетов со знанием английского языка, заявил нам, что если нам нужно будет после Шахре-Бабека поехать в Язд, то нам непременно нужно будет все равно вернуться назад в Керман и потом из Кермана ехать в Язд. Забегая вперед, скажу, что это полнейшая неправда. Из Шахре-Бабека без проблем можно уехать в Язд, и не нужно ехать через Сирджан, и уж тем более, назад в Керман, делая большой и ненужный крюк. Мы купили билеты на завтра в Шахре-Бабек на 08.30 часов. Стоимость билета 110 000 риалов (2,5$). В перерыве между поиском билетов и их покупкой я для интереса сбегал к выезду с территории терминала, где располагались другие таксисты. В расчете на то, что эти таксисты уже не такие продуманные, как те, что ловят тебя сразу на выходе из автобуса, и разводят по полной программе. В принципе, это так и есть, уже удалось договориться на 2 000 000 риалов (44,7$). Но правда, когда, мы после покупки билетов с вещами снова вернулись к «лояльным» таксистам чтобы отправиться в путь, то ситуация уже несколько изменилась. Таксист обсудил свои предстоящие планы со своим боссом или еще кем-то, и они пришли к выводу, что ранее предложенная цена сильно занижена и все снова вернулось к 3 000 000 риалов (67$). Нас это не устроило, мы стали настаивать на первоначальной цене. Конструктивно вести диалог в этом случае было затруднительно из-за языкового барьера, но стороны прекрасно понимали суть вопроса. Одним из аргументов таксистов было, что путь якобы не близкий, около 500 км (на самом деле не уверен, что путь на столько дальний).
После нескольких телефонных звонков и переговоров со своим руководством, таксист повез нас куда-то. Вскоре мы оказались за городом на оживленном шоссе, где нас ждал уже другой таксист, видимо согласный на наши условия. Я на всякий случай попытался убедиться, что стороны правильно понимают условия совершаемой сделки, но новый таксист с пониманием махнул рукой, как будто ему вообще было все равно сколько мы заплатим.
По дороге таксист заехал домой и взял с собой свою жену, которую собрался выгулять в пустыню, пользуясь случаем. Сначала мы поехали в заброшенный город Раен (Arg-e Rayen), который находится в черте современного городе Раен.
Крепость Раен - глинобитная крепость в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Средневековый глинобитный город Раен аналогичен Бамской цитадели, разрушенной землетрясением в 2003 году. Крепость очень хорошо сохранилась, несмотря на природные катаклизмы. Предполагается, что крепость была основана, по крайней мере, около 1 500 лет назад и, возможно, восходит к эпохе Сасанидов.
Крепость занимает площадь около 20 000 кв. м, имеет почти квадратную форму и украшена несколькими башнями по периметру. Стена крепости имеет высоту более 10 метров. Единственный вход в замок - с восточной стороны. Внутри крепости расположены бывшие дома аристократов, четыре склада, храмы и общественные здания.


Крепость Раен.

Крепость поделена на две зоны: зону проживания простого народа и зону проживания аристократии. Внутри неё можно увидеть остатки конюшен, мечети, аристократических домов и даже спортивного зала.
Время в пути от Кермана до Раена составило около одного часа. Стоимость входа 150 000 риалов (3,4$). Около 10.00 часов утра мы начали осматривать заброшенный город. Одного часа вполне достаточно для осмотра и фотографий. Надо сказать, что город местами очень разрушен и ходить по крышам и стенам сооружений весьма небезопасно.

Далее еще несколько фото заброшенного города Раен.



В начале одиннадцатого утра мы отправились в пустыню Лут.
Пустыня Лут является самой жаркой пустыней Ирана, и это самое жаркое место на Земле. О покорении этой пустыни мечтает едва ли не каждый путешественник. Ее территория составляет 175 тыс. кв. км, а ее протяженность с севера на юг достигает приблизительно 900 км. Абсолютный температурный рекорд был установлен в пустыне Лут в 2005 году - 70,7 °C. По данным некоторых экспедиций ученых - в этой пустыне из-за сурового климата не живут даже бактерии. Если, например, оставить в ней яблоко, то оно не гниет, а просто высыхает.
Пустыня Деште-Лут, или просто Лут, как ее именуют в Иране, переводится с персидского как «пустота». Эта местность представляет собой большую соляную пустыню, располагающуюся на территории провинции Систан и Белуджистан, а также Керман. Деште-Лут входит в список крупнейших пустынь в мире, занявши 27 место по площади. Это также одно из самых сухих мест нашей планеты. С приходом весны настает влажный сезон и тут кратковременно появляется вода, вытекающая с горного массива Хазаран, восточной части горной системы Загрос.
Вместе с тем пустыня Лут полна различных достопримечательностей, одной из которых являются каменные калюты или причудливые песчанные образования.
Глиняные нагромождения тянутся с севера на юг и образуют подобие каньонов. Въехав в один из каньонов, можно взобраться на любую горку и увидеть соседний каньон. Иногда глиняных нагромождений не так много, и создается впечатление, что едешь по каменистой долине, а вокруг стоят невысокие песчано-глиняные горки и разные образования. Снизу понять объем и масштаб сложно, лучше всего найти место повыше, взобравшись на какую-нибудь горку.
Через пустыню идет отличная трасса, можно добраться на любой машине. От заброшенного города Раена до пустыни мы ехали часа два с половиной - три, пока наконец наш таксист не остановился.


Пустыня Лут - самое жаркое место на Земле.

Сначала мы пошли обследовать калюты по одну сторону от шоссе, потом перешли на другую сторону и пошли далеко вглубь пустыни. Погода в пустыне в этот день была жаркая, но однако, бывали в жизни и более жаркие места, тот же Египет например. Вероятно, все во многом зависит от сезона, и в марте даже самое жаркое место на Земле будет вполне пригодно для приятной прогулки.

Далее еще фото пустыни Лут.



Около 15.00 часов мы поехали обратно в Керман, и примерно через полтора часа таксист привез нас к нашему месту проживания в Кермане -Jalal Guesthouse.
Как я и предполагал 2 000 000 риалов окажутся для нашего таксиста неожиданностью к моменту расчета, поскольку понимание справедливой цены пришло к нему именно за время поездки. В поддержку своего мужа также выступала и жена таксиста, которая побывала с нами в этой поездке и была полноценным свидетелем. В итоге остановились на компромиссной цене 2 000 000 риалов (55,8$).
А вот Jalal Guesthouse очень порадовал, довольно приятный отель за высокой стеной. По приезду нам сразу предложили приветственный чай, и вообще чай можно было пить без ограничений в любое время как в приличных отелях. На территории отеля женщинам разрешается не носить хеджаб. Стоимость комнаты с включенным завтраком 55$.
Вскоре после нашего заселения в отель пришла помощница хозяина отеля, женщина лет пятидесяти европейской внешности и с русскими корнями. Было около пяти вечера и мы собирались пойти перекусить, и помощница хозяина отеля вызвалась показать нам в городе места общественного питания.
Мы неспешно прогуливались по тихим улицам Кермана, напоминавшего провинциальный городок. В этих местах осадков выпадает с каждым годом все меньше и меньше, и по оценкам ученых если так пойдет и дальше, то лет через двадцать здесь не будет воды. В непосредственной близости от отеля располагается пункт приготовления пищи, где еду забирают с собой на вынос. Но сейчас заведение не работало. Это такая особенность в Иране – подобные общественные заведения открываются примерно с семи вечера, когда все иранцы проголодаются. Мы прогулялись еще до одного ресторана, подальше от центральной улицы, но там все было абсолютно также. Персонал ресторана отдыхал, и даже не собирался ничего предпринимать раньше семи часов, даже для дорогих гостей.
Мы вернулись снова в отель, теперь то мы знали куда идти, и поэтому дождались правильного времени и после семи вечера пошли в пункт приготовления пищи. Фирменным блюдом были конечно же шашлыки из курицы и баранины с рисом. Стоимость ужина 320 000 риалов (7,1$), но этой еды хватило на два дня, потому что это были большие шашлыки.

Видео девятого дня в Иране.
https://youtu.be/w45bBA6pEXU
https://youtu.be/dFdeujZeNW8
https://youtu.be/EAcvBmw6k7k

День десятый (17.03.2018 г.) «Деревня троглодитов Мейманд»
Рано утром позавтракали и отправились к автобусному терминалу. Стоимость проезда на такси 60 000 риалов (1,3$). Около 08.45 часов мы отправились в Шахре-Бабек. Расстояние из Кермана в Шахре-Бабек в 237 км мы преодолели за три часа. Главный вопрос, который интересовал нас по прибытию в Шахре-Бабек – это наличие автобуса в Язд, или куда-нибудь, но только не обратно в Керман. Это мы и сказали таксисту, встретившему нас у автобуса. Сразу же стало понятно, что автобус в Язд есть, и мы пошли покупать билеты. Местные показали нам так называемую кассу, это было подвальное помещение одного из строений в городе недалеко от того места, где мы вышли из автобуса. Мы купили билеты на завтра на час дня, стоимость 110 000 риалов (2,5). Кассир говорил по-английски, поэтому объясниться при покупке билетов не составило труда, кроме того, кассир также довел до сведения дедка таксиста очень важную информацию, о том что завтра он (таксист) должен будет вернуться за нами в деревню Мейманд, чтобы забрать нас и отвести на автобусный терминал.
До деревни Мейманд мы добрались примерно за полчаса. Стоимость проезда на такси 300 000 риалов (6,7$). Дедок таксист видимо знал главного по деревне, и как только мы приехали стал ему названивать по мобильнику. Скоро пришел управляющий Хусейн, заселил нас в пещеру и рассказал, что ужинать и завтракать мы будем в доме его матери, находящемся неподалеку. Стоимость проживания в пещере вместе с ужином и завтраком 2 000 000 риалов (44$).
Нам сказали, что примерно через час к нам придет человек, чтобы забрать наc на экскурсию в деревенский музей. Мы расположились в пещере и пообедали. Современная пещера троглодитов это довольно уютное жилище. В пещере есть электричество, холодильник, обогреватель, также здесь работает мобильная связь. В качестве напольных покрытий используются циновки, килимы или коврики. Температура воздуха в этих скальных домах отличается от внешней температуры приблизительно на пять градусов. Дровяные печи, годами использовавшиеся внутри помещений, приводили к тому, что своды и стены помещений чернели, зато в результате разведения огня и приготовления пищи внутри комнат стены приобретали дополнительную изоляцию, которая удлиняла срок их пригодности.


Деревня Мейманд и типовая пещера троглодита.

Вскоре к нам пришел дедок Хусейн, который работал здесь смотрителем местного музея, и забрал нас на экскурсию в музей. Мы перешли на другую сторону деревни, поднялись вверх по горному склону и зашли в одну из пещер, которая и являлась краеведческим музеем. Стоимость посещения музея для проживающих в деревне 100 000 риалов (2,2$), и немногим больше для тех, кто приезжает в деревню без ночевки. Музей довольно аутентичный, и хотя и занимает он небольшую площадь, но здесь можно встретить много экспонатов вещей домашнего обихода местных жителей, например, такие как деревянная мышеловка, емкости для переноски воды из бараньего желудка и различный инвентарь.

Далее фото краеведческого музея в деревне Мейманд.



После осмотра музея дедок Хусейн пригласил нас на чай в свою пещеру. Он зажег газовую плиту и вскипятил чайник, а потом достал кучу непонятных приправ, снадобий и порошков и стал их нам предлагать, жестами показывая для чего используются эти народные средства. Также у него были различные поделки ручной работы.
После чаепития мы отправились гулять по деревне Мейманд, занимающей довольно приличное пространство. Деревня Мейманд (Maymand / Meymand), возраст которой насчитывает от 8 до 12 тысячелетий, считается одним из древнейших мест обитания человека в Иране. Будучи высеченным в скале это историческое селение возвращает нас ко временам, когда человечество обращалось к Богу, поднимаясь в горы. Более 300 "квартир" были вырублены в окружающих скалах несколько тысячелетий назад, и многие до сих пор не пустуют. Самым важным моментом в архитектуре этой деревни является то, что жилища в ней не были построены из камня или кирпича, а были сформированы путём выбирания наружу скальной породы. Последним новоделом стала мечеть объединенная из нескольких пещер и доведенная до ума. Она единственная выглядит светлой внутри, не в пример пещерам, где веками разводили очаг внутри помещения и черная сажа с годами наслаивалась на стены и потолок.
У подножья гор есть фисташковые сады. Троглодиты занимаются животноводством, сельским хозяйством, ткут ковры, и на сегодняшний день развивают туризм.

Еще фото деревни Мейманд.



Жители села Мейманд обладают своеобразными традициями, в их диалекте и языке встречаются пехлевийские и среднеперсидские слова. Они употребляют в пищу лечебные травы и особые продукты, Сохранение этих традиций происходит в силу того, что жители Мейманда не общались с городским населением и не испытали влияния городского образа жизни.
До сих пор никто точно не знает, кем были люди, построившие этот комплекс, и что подвигло их на возведение таких сооружений. Однако весьма важным является само существование этого поселения, поскольку возведение столь величественного комплекса в ту эпоху и с помощью самых простых инструментов того времени само по себе является фактом, достойным восхищения. Некоторые исследователи считают, что пещеры, высеченные поклонниками культа Митры в самом сердце скалы, первоначально использовались исключительно как место для молитв и захоронения усопших, и только с течением времени вследствие изменения климата или других природных факторов люди были вынуждены укрыться в этих пещерах.
в деревне загораются фонари на столбах и от этого виды становятся еще более сказочными. С начала наступления сумерек до того как полностью стемнеет виды для фотографирования также постоянно меняются.


Деревня Мейманд вечером.

После фотографирования вечерней деревни мы отправились на ужин в дом матери Хусейна неподалеку от нашей пещеры. Днем мы уже были здесь и старушка напоила нас чаем, и вот теперь мы снова были здесь для вечерней трапезы.
На ковре в комнате уже сидели в ожидании нас и ужина туристы из Швейцарии со своим гидом, с которым они уже проехали из Тегерана по различным городам страны. За все время их пребывания в Иране они ни на минуту не расставались со своим гидом, и поэтому их реальность была значительно проще нашей, прямо скажем адаптированной. Мы рассказали им о наших скитаниях и опыте и было видно, что они сейчас открывали для себя совершенно новый Иран по нашим рассказам. Гид смеялся от наших рассказов и говорил, что все это было правда, и удивлялся тому, что мы вообще поехали на север Ирана.
Ужин получился довольно продолжительный и насыщенный информацией, главным образом еще и потому, что в определенный момент присутствующие бабушки стали рассказывать истории из своей жизни, о деревне Мейманд. Это было довольно интересно, и никто не решался встать и уйти. Бабушки были старожилы этой деревни, всю жизнь прожили здесь, и понятия не имели ни о России, ни о Европе. Да чего уж там, они даже не знали, что официальная валюта Ирана это риал, потому что не умели читать, а знали только пресловутые томаны.
Когда мы вернулись в свою пещеру, то мои дневные опасения подтвердились. В норе около двери, в аккурат рядом с моей кроватью жил какой-то зверь, похожий на гигантскую круглую крысу. Разглядеть зверя днем не представлялось возможным, поскольку он прятался за огнетушителем, стоявшим в норе, сначала я вообще подумал, что мне мерещится, но вечером сомнений не осталось – мы были не одни в этой пещере троглодитов. Склоняясь к мысли, что это все же гигантская крыса, мы повесили все мешки с продуктами на ветки деревьев.

Видео десятого дня в Иране.
https://youtu.be/6ufeATe98-8
https://youtu.be/Z2iu7f6Au_g
https://youtu.be/oxgFawPb0bc
https://youtu.be/yTX4omHvEQg

День одиннадцатый (18.03.2018 г.) «День выборов»
Раннее утро началось с шума, который издавал бегающий по пещере зверь. За ночь он успел проверить и опрокинуть мусорные ведра и поживиться объедками, и как только он услышал, что мы проснулись, сразу же скрылся в свое убежище в норе за огнетушителем. Именно так начался для меня День выборов Президента Российской Федерации.
К восьми часам утра мы отправились на завтрак, где поделились со швейцарцами своими новыми впечатлениями. У них все было прозаично, в их пещере кроме них никто не жил и ничего неординарного не произошло.
После завтрака я окончательно убедился в том, что в деревне Мейманд нет избирательного участка, где можно было бы проголосовать, и тогда мы спокойно отправились на прогулку по деревне. До полудня у нас оставалась возможность посмотреть все то, что мы еще не посмотрели вчера. Начали с деревенского кладбища, потом еще раз прошлись по улицам, посмотрели основные достопримечательности, теперь можно было почитать информационные таблички.



В 12.00 часов за нами приехал вчерашний таксист и мы отправились в Шахре-Бабек. Стоимость проезда на такси 300 000 риалов (6,7$). Мы доехали до автобусного терминала на выезде из города и ожидали свой автобус, неожиданно к нам подошел молодой иранец и стал интересоваться откуда мы приехали. Когда он узнал, что мы говорим по-русски, то и сам заговорил на русском языке. Иранец Махмуд оказался специалистом с атомной электростанции из город Бушир на юге Ирана. Махмуд довольно неплохо говорил по-русски, но жаловался, что его место работы позволяет ему практиковать русский язык только на ограниченные темы, как правило, только общение по работе. Махмуд предложил нам поехать к нему в гости, но мы вынуждены были отказаться, поскольку вот-вот должен был прийти наш автобус в Язд. На что последовало встречное предложение отменить автобус и перенести поездку в Язд на завтра, а сегодня погостить и поговорить о жизни. Но в этом случае, все наши планы пришлось бы кардинально менять и мы вежливо отказались.
В 13.20 часов мы отправились в Язд автобусом второго класса и примерно через четыре часа приехали в пункт назначения. Меньше чем за час до приезда в Язд автобус подвергся полицейскому досмотру на одном из полицейских участков на трассе.
Как и обычно, нам было не понятно, почему все массово выходят из автобуса и показывают нам жестами, что мы тоже должны покинуть транспортное средство. Все пассажиры встали в сторонку, полицейские собаки обнюхали каждого. Один из полицейских с собакой осмотрел пустой салон автобуса, а потом полицейские открыли багажные отсеки и собаки запрыгнули туда и тщательно обнюхали весь багаж пассажиров. К нам, естественно, было повышенное внимание и в части обнюхивания и в части досмотра документов, и в части «а поговорить?». Все закончилось благополучно, ничего и никого подозрительного в нашем автобусе не нашли.
Мы приехали в Язд в половине шестого вечера и на такси отправились в Jungle Hotel. Стоимость проезда на такси 120 000 риалов (2,7$). Jungle Hotel является недавно построенным отелем на территории исторического центра города, так называемого Старого города (+ 98-913-152-1785 WhatsApp-Viber, Trip Advisor site: Yazd junglehotel, Instagram: hotel jungle, Address of Jungle Hotel:
يزد.خيابان امام.فهادان. روبروي موزه سكه.هتل جنگل , Yazd: Emam Ave, Fahadan, in front of the Coin Museum, e-mail: info@junglehotel.ir). Отель имеет очень удобное расположение практически все главные достопримечательности города можно обойти пешком. Стоимость комнаты с включенным завтраком 40$, также без ограничений можно пить чай из самовара на веранде на втором этаже отеля.
Вечером пошли на ужин в соседний элитный Kohan hotel. Стоимость ужина 158 000 риалов (3,5$), но обслуживание в ресторане отеля весьма специфичное, можно просидеть в ожидании еды не один час если периодически не напоминать о себе. На первый взгляд покажется, что в историческом центре в близи Jungle hotel больше и нет никаких других ресторан кроме этого странного заведения, но на самом деле это не так, нужно просто поискать.
В отеле сразу договорились о покупке билетов в Исфахан на послезавтра. Персонал отеля может купить для Вас билеты на любое направление за 10% комиссию. Стоимость билета из Язда в Исфахан 216 000 риалов (4,8$).

Видео одиннадцатого дня в Иране.
https://youtu.be/dGjkwtT8Ku4

День двенадцатый (19.03.2018 г.) «В окрестностях Язда»
За завтраком в отеле дедок из обслуживающего персонала отеля торжественно сообщил мне о том, что безусловным победителем на выборах президента Российской Федерации, стал тот, кто и должен был стать, и даже сообщил процентное соотношение проголосовавших. И еще смеясь добавил: «А потом они опять поменяются местами».
После завтрака отправились осматривать достопримечательности Язда.
Йезд, он же Язд (англ. Yazd) - довольно большой город в оазисе посреди пустыни в центральном Иране, существует с третьего тысячелетия до нашей эры. Самый религиозный населенный пункт страны. Домики из глины и соломы, багдиры, лабиринты узких улиц, памятники зороастризма - все это Язд. Здесь можно просто гулять по закоулкам вдоль глинобитных домиков и смотреть на «черные плащи». По этому городу можно перемещаться по улицам, а при желании по крышам, как в принце Персии. Масса домиков в старом городе с возможностью выхода на крышу к бесконечным рядам ветрянных башен, почти везде надо заказать кофе, но оно того стоит.
Так получилось, что по пути к культурным достопримечательностям мы забрели в туристическую лавку Fahadan Tourist Information Office, где поинтересовались о возможности организации экскурсии на завтра в города Кханарак, Мейбод и в Зороастрийский храм Чак-Чак. Стоимость машины без гида нас устроила 1 750 000 риалов (39$), и мы купили экскурсию на завтра. Однако, я рекомендовал бы не торопиться с покупкой этой экскурсии сразу и в этом туристическом агентстве. Но все по порядку.
Первой достопримечательностью на нашем пути был Yazd Art House - одно из самых популярных мест, где можно подняться на крышу и посмотреть на Язд с высоты, это, пожалуй, лучший вид на город. Стоимость входа 60 000 риалов (1,3$). Заплатив один раз, можно потом приходить бесплатно. Это место действительно очень хорошее. С крыши открывается красивый вид на город и знаменитые башни ветра, персонал очень вежливый и хозяева художники. Здесь можно попробовать разные иранские традиционные чаи. Внизу магазин по продаже ручных изделий и художественных работ.


Yazd Art House.

В Средние века Язд привлекал не только торговцев, но и богословов. В наследие от той эпохи здесь сохранилось несколько зданий религиозных школ, грандиозный комплекс Амир Чагмак, возведенный в память о шиитском имаме Хуссейне, и несколько крупных мечетей. Одна из них, мечеть Джамех (Jameh mosque), которая и была следующей нашей достопримечательностью. Она была построена в пятнадцатом веке на средства местной общины. Жители Язда не пожалели денег и для отделки портала пригласили самых известных персидских мастеров. Кроме того, мечеть украсили двумя сорока восьмиметровыми минаретами. Позже приемы, апробированные при строительстве Джамех, вошли в каноны мусульманского зодчества и применялись при возведении зданий не только в Персии, но также в Закавказье, Средней Азии и Индии. Сегодня мечеть Джамех – одна из немногих шиитских мечетей, внутрь которой пускают иноверцев. Впрочем, фотографирование во время богослужения строго запрещено. Ночью включают голубую подсветку и мечеть смотрится очень красиво. Находится мечеть в старом городе и видна издалека. Стоимость входа 80 000 риалов (1,8$).


Мечеть Джамех.

На территории мечети Джамех к нам подошел иранец и стал предлагать различные экскурсии, в том числе и те, что мы купили на завтра - в города Кханарак, Мейбод и в Зороастрийский храм Чак-Чак. Его цены оказались более низкими, чем в туристическом агентстве Fahadan Tourist Information Office, а содержание экскурсий я думаю абсолютно одинаковое. Поэтому, при желании купить туры подешевле можно просто прийти в мечеть Джамех, а дальше продавцы товара сами Вас найдут. Кроме того, иранец предлагал нам и другие туры, например в пустыню, уверяя нас в том, что эта пустыня не похожа ни на пустыню Лут, ни на пустыню Маранджаб. Но на это мероприятие у нас совсем не оставалось времени. На улице, на которой расположена мечеть Джамех, довольно логично расположены многочисленные сувенирные магазины, а вот в части приемлемого общепита здесь не очень. Лучшим заведением здесь, пожалуй будет фастфуд, где готовят пиццу и гамбургеры. Стоимость гамбургера 80 000 риалов (1,8$).
Потом мы направились пешком к комплексу Амир Чагмак, воспользовавшись имевшейся у нас картой. Комплекс Амир Чагмак не похож на остальные сооружения религиозного назначения в Иране. Амир Чагмак настолько легок и воздушен, что кажется миражом среди глинобитного города. Он включает в себя площадь, на которой находятся базар, мечеть, два пруда и текие, относящиеся к периоду правления Тимуридов и составляющие единую историческую композицию. Комплекс считается не только самым известным историческим памятником Язда, но и самым популярным туристическим местом этого города. Фактически, к одноименной площади, на которой и расположен комплекс, сходятся главные улицы города.


Комплекс Амир Чагмак.

Также, комплекс Амир-Чагмаг считается одним из крупнейших «хусейние» в стране (т.е. местом, где проводятся траурные церемонии в память о трагичной смерти Имама Хусейна. Здание мечети было построено в XV веке, и за все время здесь проводилось несколько реставраций. Комплекс красив своей строгостью и симметрией айванов, очень красиво подсвечивается в ночные часы. На площади перед комплексом и днем и вечером гуляют иранцы всех возрастов.
Потом мы поехали к башням молчания на окраине Язда, которые местные называют Dakhma ("Дахмэ"). Рядом с площадью поймали такси, стоимость проезда до башен 150 000 риалов (3,4$).
По рекомендациям туристов приезжать сюда лучше к 15.00-16.00 часам, не позже. В 17.00 часов уже темно, в 18.00 часов вход закрывают, всех просят удалиться с территории. Есть также информация о нелегальном проникновении на территорию, где располагаются башни. Далее цитата: «На территорию комплекса с башнями молчания, как мы заметили с вершины, можно попасть и бесплатно, но для этого придется побороть свою совесть и проехать вдоль забора (от кассы) метров 400, где он магическим образом прерывается». Эта информация подтверждается, и мы проверили ее лично, забор действительно заканчивается и вход на территорию свободен. Но если вы действительно хотите сэкономить 150 000 риалов (3,4$) на входе, то для начала нужно высаживаться из такси не перед главным входом на территорию, а где-нибудь раньше, чтобы Вас не попалил в видеокамеры кассир. Также не нужно идти к дырке в заборе вдоль самого забора, это также видно в видеокамеру, а идти где-нибудь вдоль трассы. Ну и, наконец, если Вы выполните первые две рекомендации и зайдете на территорию бесплатно, то нет гарантии того, что Вас не попалит охранник, который находится на самой вершине одной из башен, и не примет Вас, когда заберетесь на вершину башни.
Мы проверили обстановку и пошли на кассу, и дальше был диалог с кассиром в духе «тупой, еще тупее». Кассир сказал: «Я видел вас, вы ходили вдоль забора», мы ответили «И что же? В чем состав преступления?». В общем, решайте сами нужно ли Вам это приключение.


Башни молчания.

Башня молчания - это погребальное сооружение в зороастрийском религиозном обряде. Согласно древнему учению, "нечистое" мертвое тело не должно предаваться ни земле, ни огню. Поэтому персы-зороастрийцы сносили тела на вершину специальных башен, где они становились добычей грифов. После всего, «очищенные» кости хоронились в глубоком колодце на вершине. Такова история.
Так вот на окраине Язда, есть целых две такие башни. Зачем на них смотреть? Ну во-первых, они впечатляют: Почти в пустыне, две заметные издалека вершины, на которых расположены рукотворные, древние развалины. Во-вторых, с них открывается сногсшибательный вид на город Язд, и его окрестности. Наконец в третьих - это история, пусть персидского народа, но они такие же люди как и мы, со своими только обычаями.
Вокруг башен расположен целый город развалин. Можно лишь предположить, что все эти сооружения, как-то связаны с погребальными ритуалами персов. Подъем на башни не сложен. По мере продвижения открывается картина на те самые развалины у подножья башен, и виды на город Язд.
Мы забрались поочередно на обе башни в поисках лучших видов для фотографирования. Возможно, кому-то на вершине может стать немного не по себе, особенно от мыслей о предназначении этого места. По центру тот самый глубокий колодец, в который сбрасывались обглоданные хищниками кости умерших, и он давно уже засыпан.

Далее еще фото Башен молчания.



Раньше это было страшное и гибло место. Ведь если кто-то из живых людей пробирался на башню ради спортивного интереса посмотреть что да как, то живым он уже с башни не возвращался. Находится на башне мог только специально обученный персонал. А если человек впадал в летаргический сон, и его решено было хоронить, а он вдруг возьми да и проснись на башне в процессе похорон, то он уже был не жилец, поскольку специально обученный персонал хорошо знал и выполнял свои должностные обязанности. Сегодня все это уже история.
Обратно мы решили поехать на общественном транспорте, который менее популярен среди туристов. По имевшейся у нас информации, автобус № 55 отправляется в центр города от площади Atlasi, до которой от башен пешком минут двадцать. Сначала мы искали Atlasi, потом водитель автобуса подвез нас до терминала, где мы собирались ждать автобус № 55. Для того, чтобы понять тот это автобус или не тот оставалось только уточнять у водителя. В одном из автобусов англо говорящая иранка сказала нам, что этот маршрут следует в центр города, ну мы и поехали на нем. Только вот иранка вышла из автобуса на полпути, а мы поехали дальше и никто нам уже не мог подсказать, где нам выходить. В итоге мы доехали до какого-то терминала в городе, откуда потом выбирались по карте. Стоимость проезда на автобусе совсем смешная 5 000 риалов (0,1$).
Надо сказать, что карта города Язд на английском и фарси, которую нам выдали в отеле, была очень хорошая, и ее наличие вполне позволяло нам ориентироваться в городе. Остальные же карты за всю поездку оставляли желать лучшего и не имели практической ценности.
Мы ориентировались на комплекс Амир-Чагмаг, к нему и шли по карте. По дороге встречались различные достопримечательности второй значимости, например сады, различные памятники. Ближе к комплексу мы набрели на фастфуд, еще было немногим ранее семи вечера и заведение пустовало. Мы присели поесть, вскоре уже не было свободных мест от посетителей, голод у которых наступает строго по расписанию.
Мы, конечно же, воспользовались возможностью посмотреть Амир-Чагмак вечером, и это были уже совсем другие впечатления. С включенными фонтанами и подсветкой комплекс выглядел очень впечатляюще. Конечно, это место не может не быть местом вечернего досуга жителей Язда.

Далее фото вечернего Язда.


Потом мы вернулись в отель и отправились на вечернее чаепитие у самовара на веранде.

Видео двенадцатого дня в Иране.
https://youtu.be/O0wA-FM9H-I

День тринадцатый (20.03.2018 г.) «С новым 1397 годом, товарищи иранцы!»
В этот день по Солнечному календарю (по которому и живет Иран) было 29 декабря 1396 года, которое в 20.00 часов вечера переходило в первый день нового 1397 года. Уже с утра на входе в отель по традиции был накрыт стол с различными угощениями. Ну, Новый год будет вечером, а нам нужно было отправляться на экскурсию. Мы сдали свои вещи на хранение, оплатили проживание и билеты на автобус и пошли в офис туристического агентства, где нас уже ожидал водитель.
Сначала мы поехали в заброшенный глиняный город Кханарак. Об этом городе мало что известно. Это хорошая и масштабная достопримечательность, народу немного и есть где погулять и поснимать красивые ракурсы. Это самое лучшее, что есть в этой поездке. Поскольку это был самый первый объект сегодня, то мы должны были учитывать, что должно оставаться время для посещения и других мест. Но если бы знали, что другие места гораздо менее впечатлительны, чем город Кханарак, то наверное, провели бы здесь побольше времени. Вход бесплатный.


Заброшенный город Кханарак.

Дальше мы поехали в зороастрийский храм Чак-Чак¸ являющийся одной из главных зороастрийских святынь в Иране.
До сих пор религиозные деятели и историки имеют различные точки зрения на историю происхождения храма, поскольку он построен прямо в середине горы.
Согласно верованиям зороастрийцев, храм находится в том месте, где нашла убежище дочь последнего царя Сасанидов Йездигерда III Никбану. Преследуемая арабской армией, Никбану взмолилась богу Ахура Мазде о защите. В ответ на ее молитву гора раздвинулась и спрятала ее.
Достопримечательностью в храме Чак-Чак является источник, капли которого по легенде считаются слезами в память о Никбану. Существует мнение, что название «Чак-Чак» произошло от звука капающей из горной породы воды. Рядом с источником находится дерево, которое называют бывшей тростью Никбану.


Зороастрийский храм Чак-Чак.

Святыня Чак-Чак состоит из храма и других зданий, имеющих ступенчатую пятиэтажную конструкцию. Вход в храм закрывают железные двери с изображениями воинов ахеминидской эпохи. Пол храма сделан из мрамора. В середине в печи постоянно горит святой огонь. Во дворе храма находятся другие здания, используемые для размещения паломников. Вход 50 000 риалов (1,1$).
Это место будет представлять наибольший интерес для тех, кто увлечен историей зороастризма и религиозных фанатов, для фотографов же здесь особо снимать нечего.
Далее по плану у нас были достопримечательности города Мейбод, главной из которых является крепость Нарин (Narin Qal'eh).
Крепость Нарин - одна из старейших сохранившихся глиняных крепостей в Иране, стоит на въезде в город Мейбод. К сожалению, на протяжении всей истории, и до последнего времени иранцы относились к своим памятникам архитектуры довольно безразлично. Зачем сохранять здания, построенные десятки и сотни лет назад, когда можно на их месте построить что-то новое и комфортабельное.


Крепость Нарин в городе Мейбод.

Крепость Нарин тоже не миновала судьба других «бесполезных» старинных зданий. Какой прок от полуразрушенного глиняного укрепления посреди страны? И часть крепости во времена правления последнего шаха снесли, чтобы проложить дорогу…
Табличка при входе утверждает, что крепость построена в четвертом тысячелетии до новой эры. По сути это город-крепость. За внешними стенами, достигавшими в высоту до 25 метров, находились три-пять уровней помещений. Нижние этажи были отведены для жилья простого народа и тюрьмы, средние - для коммерческих и деловых целей, верхние предназначались для знати. Самые высокие части - террасы и четыре башни - занимали военные. Культовые помещения в крепости отсутствовали. Крепость построили на наиболее высокой части ландшафта. За счет этого в отдельных местах внешняя высота стен доходит и до 40 метров. В стенах крепости были проложены водопроводящие тоннели - канаты. Снаружи был выкопан защитный ров. Имелось также несколько подземных ходов для тайных вылазок в тыл противника.
Положение крепости Нарин обеспечивало круговой обзор лежащей вокруг равнинной пустыни с верхних сторожевых террас и башен на 70 километров, что давало возможность заблаговременно подготовиться к защите при обнаружении неприятеля. Несмотря на неоднократные попытки захвата крепости, ни одна из них не была успешной. Вход 150 000 риалов (3,4$).
В ходе этой поездки можно также посетить и другие достопримечательности второго плана, такие как Холодильник, Голубиная башня, но у нас они не вызвали больших впечатлений.
Мы вернулись в город и отправились на обед в фастфуд неподалеку от мечети Джамех. Помимо гамбургеров в этом заведении подавали еще пиццу. Стоимость средней пиццы 180 000 риалов (4,0$).
До вечера ходили по улицам исторического центра, залазили в канаты, встречавшиеся нам на пути, и наблюдали за приближением Нового года в Иране. Предновогодняя обстановка совсем не соответствовала нашим предновогодним хлопотам, даже более того, все было более спокойнее чем обычно. Этот праздник иранцы отмечают дома в семейном кругу.
Около восьми часов вечера с наступлением нового 1397 года в небо полетела одинокая ракетница, вот в общем-то и вся широта размаха. А мы отправились на ужин в Kohan отель, чтобы поесть перед автобусом, однако посещение этого заведения было стратегической ошибкой.
Сегодня в ресторане отеля было довольно людно, то и дело приходили новые и новые группы людей, фотографировались на фоне сада традиционного дома. Мы заказали еду, а потом, ожидая свой заказ, распивали чаи. Думаю, что про нас забыли, мы подождали два часа, потом решили сменить заведение, чтобы еще успеть поесть до отъезда.
В одном из закоулков мы нашли семейный ресторан, где нам быстро приготовили и подали ужин, жаль только, что пришлось торопиться с едой. Стоимость ужина 250 000 риалов (5,6$).
Потом мы вернулись в Jungle hotel за вещами, вызвали такси, а пока такси ехало, попросили сотрудника отеля перевести с английского на фарси наше будущее обращение (воззвание) к таксистам в Исфахане. Дело в том, что для таксистов в Исфахане у нас планировался спецзаказ не для слабонервных, вроде того «Пойди туда, не знаю куда…»., поэтому уже имело смысл заранее подготовиться в части языковой поддержки.
Около полуночи отправились на такси к автобусному терминалу. Стоимость проезда 150 000 риалов (3,4$). Примерно в час ночи мы отправились в Исфахан. Расстояние Язд – Исфахан 323 км мы преодолели за пять часов.

Видео тринадцатого дня в Иране.
https://youtu.be/A3NykHvhd_g

День четырнадцатый (21.03.2018 г.) «Операция «Город в пустыне»
Около 06.00 часов утра мы прибыли на автобусный терминал в Исфахане. Сразу же купили в кассе билеты на автобус на завтра в Кашан на 10.00 часов. Стоимость билета на автобус из Исфахана в Кашан 135 000 риалов (3$).
Сегодня нам предстояла реализация одного непростого мероприятия. Мы планировали найти заброшенный город расположенный на трассе Исфахан – Купайе. Информация по этому городу была весьма скудная, вот что писали о местоположении этого города путешественники, обнаружившие его во время велосипедной прогулки:
«Ехать по направлению к Купайе (Kuhpayeh) - маленький городок в 70 км от Исфахана. Город заметен прямо с дороги. Дворец с садом, караван-сарай с конюшней, базар с башнями, загон для скота, канаты и ледники - всё брошено и заметно обветшало, хотя местами заметны признаки современного ремонта, тоже, впрочем, уже разрушающегося».
Ну вот, пожалуй, и все, объект с очень ориентировочным местоположением. В помощь нам была только записка, написанная сотрудником отеля в Язде специально для упрощения поиска, а еще одна фотография города в отчете путешественников-велосипедистов.
Первым делом решили выяснить, поймет ли вообще кто-то из таксистов данную задачу. Снова собрался большой транспортный консилиум, участники которого принялись обсуждать возможность реализации нашей затеи. Иногда группа из нескольких человек с нашими бумажками в руках стремительно перемещалась то вглубь автовокзала, а то к какому-нибудь новому «знатоку» заброшенных городов в окрестностях Исфахана, чаще всего все эти попытки заканчивались дружным смехом. В итоге нам посоветовали одного мутного таксиста, который был готов на все, и даже немного говорил по-английски.
С первых минут общения стало совершенно ясно, что этот «адепт» знает еще меньше, чем все остальные, но при этом неплохо заламывает цены. Мы посчитали, что лучше сейчас поехать в отель, оставить там вещи и начать утро в Исфахане с чего-нибудь более понятного. Но и о нашем отеле таксист также видимо ранее не слышал ничего, и принялся выяснять его местоположение у коллег. Мы отошли в сторону и сразу же нашли нормального таксиста, который довез нас до отеля за 100 000 риалов (2,2$).
В Исфахане мы остановились в Viana Hotel (Address: In front of Mirdamad St, Kashani St, Esfahan, Iran, email: Info@viana-hotel.com, tel.: +98(31)32360100 – 32367332, fax: +98(31)32368771, http://www.viana-hotel.com). Стоимость проживания 45$. Это приличный отель, расположенный в тихом районе относительно недалеко от основных достопримечательностей. Время заселения в отель в 14.00 часов и это, похоже, строго соблюдается. Мы приехали рано утром, и нас только смогли напоить приветственным чаем со сладостями и взять наши вещи на хранение, и попросили погулять до установленного времени. Мы отправились пешком по пустынным улицам города на осмотр главных достопримечательностей.


Пустынные улицы утреннего Исфахана.

Самое знаковое место в Исфахане, площадь Имама (Meydane Imam), на которой находится Мечеть Имама Хомейни, дворец Али Капу, мечеть шейха Лотофолла и берет свое начало знаменитый исфаханский базар. Кстати, на базаре в Исфахане нужно покупать все сувениры, которые планировали, а также, знаменитый исфаханский gaz, и много чего другого.
Сердцем Исфахана является площадь Имама. Также её называют «Нахш-е Джахан», что в переводе означает «образ мира». Это вторая по величине площадь в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Оказавшись на площади Имама, путешественник словно переносится в мир персидских сказок из «Тысячи и одной ночи».


Площадь Имама в Исфахане.

Есть большой смысл в том, чтобы посмотреть достопримечательности Исфахана рано утром, если конечно Вы не любитель огромных толп народа. Даже рано утром, на площади уже людно.
Сначала мы пошли в Мечеть Имама Хомейни (Imam Khomeini Mosque). Вход 200 000 риалов (4,5$).
Мечеть Имама - шахская мечеть с куполом 52-метровой высоты и парой минаретов высотой по 42 метра была построена при шахе Аббасе I всего за 18 лет — с 1611 по 1629 год. После революции 1979 года, свергнувшей последнего шаха, Шахская мечеть была переименована в мечеть Имама в честь имама Хомейни — основателя Исламской Республики Иран. Как внутри, так и снаружи стены мечети и минаретов декорированы бирюзовыми изразцами с геометрическими и растительными орнаментами. Чтобы придать облицовке особую выразительность, шах приказал использовать не наборную керамическую мозаику, а многоцветные глазурованные плитки, расписанные в технике «хафт-ранги» с персидского «семь цветов» («небесная радуга»). Подсчитано, что на облицовку мечети ушло 472 500 поливных изразцов. Вдоль внутреннего двора мечети тянутся 2-ух-этажные худжры - кельи для проживания семинаристов. С каждой стороны двор обрамлён айванами — высокими сводчатыми помещениями, служащими входами. Главный вход, ведущий непосредственно в молитвенный зал, украшен глубокой нишей, полукупол которой заполнен «сталактитами» - декоративными призматическими формами, рядами нависающими друг над другом. Интерьеры Шахской мечети оформлены мозаикой, орнаментами и причудливой арабской вязью, выполненной придворным художником Аббаса I - Резой Аббаси. Внутри мечети можно увидеть огромный мраморный михраб (молитвенная ниша, обращённая в сторону Мекки) и изящной работы кафедру, предназначенную для чтения Корана. Наибольший интерес у туристов вызывает потрясающая акустика: под одним из сводов любой звук повторяется эхом 12 раз.


Мечеть Имама Хомейни.

Потом мы просто прогулялись по площади и посмотрели остальные достопримечательности только визуально, пользуясь тем, что все они находятся одном месте.
Мечеть шейха Лотофолла (Sheikh Lotfalah Mosque), небольшая мечеть, внутри красивые росписи, приходить лучше до десяти часов утра, чтобы увидеть игру солнечного света на орнаментах. Вход 200 000 риалов (4,5$).
Дворец Али Капу (Kakhe Ali Qapu). Вход 200 000 риалов (4,5$). Когда-то это было наверное дворцом, но сейчас заслуживает внимания только что-то вроде музыкальной гостиной со своеобразными вырезами в оформлении стен. С верхних ярусов дворца открываются неплохие виды на Исфахан и площадь Нагше-Джахан. На осмотр всего пару часов.
Есть еще одна достопримечательность Исфахана, расположенная в другой части города. Джульфа – армянский квартал с церковью Vank Cathedral ( کلیسای وانک) в пятницу открыта до 12.30. Все стены церкви расписаны библейскими сюжетами, и кажутся иконами. Вход 200 000 риалов (4,5$). Доехать можно на автобусе, но нужно узнавать, где именно находится остановка.
В армянский квартал решили не ехать, поскольку были решительно настроены все таки попытаться найти заброшенный город в пустыне, а пока зашли на обед и прошлись по рынку и закупились сувенирами и прочим товаром. На рынке можно купить известные местные сладости (газ/gaz) с различным процентом содержания фисташек. С продавцами можно договориться о скидках на товар.
Мы пешком вернулись в отель, заселились, и вскоре выдвинулись на новую авантюрную прогулку. Сейчас нам предстояло самое сложное, найти того, кто сможет понять суть вопроса. В окрестностях нашего отеля в дневное время мы не нашли стоянки таксистов, хотя еще рано утром местный житель заверил нас, что днем здесь никогда не бывает проблем с такси.
Мы прошлись вдоль улицы и тормознули первое попавшееся такси, показали водителю свою бумажку, фотографии города и договорились о поездке за 1 400 000 риалов (31,3$). Согласно нашей договоренности, водитель был готов доехать хоть до самой Купайе и обратно, и остановиться в пути не более одного раза для осмотра города (в том случае, если мы найдем город). На осмотр города нам отводилось не более одного часа. Мы согласились на эти условия за неимением ничего лучшего.
Водителю, разумеется, было глубоко безразлично найдем мы заброшенный город или нет, он похоже не задумывался над поставленной задачей, да и не верил в выполнение столь странной миссии. Как выехали за город, водитель погнал по трассе преследуя единственную для себя цель, скатать нас в Купайе и обратно и получить обещанное бабло. Поэтому нам пришлось смотреть во все глаза. Мне интуитивно практически сразу было понятно, что если заброшенный город и будет, то именно слева от проезжей части, поскольку пейзажи с левой стороны были наиболее схожи с фотографией. Но головой приходилось вертеть во все стороны на всякий случай.
Судя по дорожным указателям, мы проехали примерно половину пути (около 35 км), когда вдалеке от трассы в пустыне показалось что-то образно похожее. В этом случае очень пригодилась видеокамера с шестидесяти кратным зумом, которую ранее я уже несколько раз использовал для распознавания различных объектов по ходу движения. На этот раз в объективе камеры можно было совершенно четко видеть искомый объект. Мы нашли его!!! Водитель без слов понял, что цель найдена и начал искать съезд с дороги. Вскоре мы поехали по полю и километра через полтора были у развалин неизвестного заброшенного города на Шелковом пути. Вероятно, это был караван-сарай или что-то вроде того, который впоследствии был заброшен.
Час с небольшим на осмотр города с фотографиями в принципе достаточно, если поторопиться, но лучше договариваться с таксистами часа на два. В городе есть, где разгуляться, можно походить по лабиринтам улиц, обследовать здания, прилегающие к главной площади и забраться на крышу. В одном из помещений на стене я увидел надписи на русском языке, думаю, что они были оставлены иранцами судя по орфографии.


Заброшенный город в пустыне на Шелковом пути.

Как начало смеркаться мы отправились обратно в Исфахан. Попросили водителя высадить нас около моста Si-o-Seh Pol с подсветкой. С таксистом договорились, что он приедет завтра за нами к отелю, чтобы отвезти к автобусному терминалу.
Реки под мостом Si-o-Seh Pol давно уже нет, а вместо нее сухое русло и по дну реки ходят люди. Учитывая, что в это время полным ходом шло празднование Нового года, то народу было много везде хоть отбавляй и на мосту и под мостом.
Пошли на ужин в ближайший от моста фастфуд. Стоимость ужина 170 000 риалов (3,8$).
На такси отправились в отель. Стоимость проезда 100 000 риалов (2,2$).

Видео четырнадцатого дня в Иране.
https://youtu.be/a1QNovu18M0
https://youtu.be/VhDP14YZSSo

День пятнадцатый (22.03.2018 г.) «Переход на летнее время».
Утром пораньше пошли на завтрак. Сразу насторожило, что народу к открытию ресторана было значительно больше, чем ожидалось. Опасения оказались не напрасными, вскоре выяснилось, что с наступлением нового года еще и часы на час вперед перевели. Пришлось ускориться с завтраком, поскольку теперь мы опаздывали на автобус.
Приятным дополнением явилось еще и то, что вчерашний водитель не приехал за нами в установленное время, возможно, он тоже не перевел свои часы. Пришлось действовать по обстоятельствам и оперативно найти транспорт. Стоимость проезда до Kawe терминал 150 000 риалов (3,4$). Расстояние Исфахан – Кашан в 215 км мы преодолели примерно за три с половиной часа. На такси доехали от автовокзала в Кашане до центра города за 100 000 риалов (2,2$).
В Кашане мы остановились в Sana Historical Hostel (Fazel Naraqi Street, Kashan, тел.: +98 913 819 0256), это один из самых популярных отелей в городе и расположен он в историческом центре. Фактически стоимость комнаты с удобствами составила 2 000 000 (44,7$) в сутки, хотя при бронировании фигурировала цена 56$, вероятно все дело в разнице обменного курса. Подъехать прямо к воротам отеля не получится, поскольку улицы старого города в Кашане еще более узкие, чем улицы в историческом центре в Язде. Несколько минут придется пройтись пешком. В целом отель неплохой и по всей видимости в прошлом был традиционным арабским домом, однако, нельзя не отметить некоторые минусы организации работы. Например, сразу по приходу в отель туристы попадают в узкий закуток, где и стоять то неудобно, не говоря уже о том, чтобы присесть. На всех туристов отводится всего лишь один сотрудник на рисепшене, который и заселяет туристов, и предлагает им экскурсии, и решает все возможные проблемы, с которыми к нему обращаются все подряд. Конечно, уговаривать туристов купить туристические экскурсии именно в отеле и не покупать у конкурентов, этот единственный и уникальный сотрудник отеля просто не может физически.
К моменту нашего приезда наше жилье еще не было готово, и нас попросили немного подождать. Мы расположились на арабском диване во дворе традиционного дома и пообедали, чтобы не терять времени.
После заселения отправились в город. В Кашане мы планировали посетить традиционные дома, пустыню Маранджаб и деревню Абьяне. Сразу экскурсии решили не покупать в отеле, а пойти посмотреть что предлагается конкурентами.
По дороге в город в непосредственной близости от отеля располагается красивая Мечеть Agha Bozorg. Вход бесплатный. Стоит побывать в мечети и днем и вечером, виды разные и красивые особенно в вечернее время.


На улицах Старого города в Кашане.


Мечеть Agha Bozorg.

В отличие от Язда в Кашане уже не встречаются толпы конкурирующих фирм, предлагающих Вам экскурсии. На пути к традиционным домам нам попалась одна туристическая компания Sabzpooshan Tour & Travel Agency (WhatsApp +98 936 9070 273, tel.: +98 31 5545 6868, http://www.sabzpooshansafar.com, sabzpooshantravel@gmail.com ), молодые парни зазывалы из которой стоят на улице и обязательно не обойдут Вас вниманием. Уровень английского языка у них довольно скромный, но как только у туристов возникает интерес к услугам и при этом мешает языковой барьер на помощь с другой стороны улицы через оживленную проезжую часть прибегает сама директор туристического агентства и приглашает в офис. Стоимость услуг этой компании немного меньше чем в отеле и мы решили купить у них экскурсии в пустыню Маранджаб, деревню Абьяне и утренний трансфер в аэропорт Тегернана через два дня.
Поездка в пустыню Маранджаб 1 400 000 риалов (31$), поездка в деревню Абьяне 1 000 000 риалов (22,3$), и трансфер в аэропорт Тегерана 1 100 000 риалов (24,6$), итого 3 500 000 риалов (78,9 $) за три мероприятия.
До вечера еще оставалось время и мы отправились к Традиционным домам. Для посещения трех мест достопримечательностей Табатабаи khan-e (Tabatabaei), Абассиан khan-e (Abbasian) и хамам Sultan Amir Ahmad можно приобрести единый билет за 350 000 риалов (7,8$). Традиционные дома в Иране - это жилища богатого персидского купечества 19 века. В Кашане их несколько, три дома сосредоточено на маленьком пятачке. У каждого дома должно быть минимум два двора (мужской и женский) с прудиками для рыбок и комната о пяти дверях (five door room). Знакомство с традиционными домами мы начали с дома Табатабаи.


Традиционный дом Табатабаи.

Дом Табатабаи построен архитектором Али-Марьям Кашани в начале 1880-хгодов для богатого торговца коврами, и включает 40 комнат, отличается поразительной лепниной и витражами, чудесным главным двором, патио и верандами. Росписи и лепнина здания выполнялись под руководством самого знаменитого художника Каджарской эпохи Мохаммада Гаффари, получившего за свой непревзойденный талант титул "Камаль-оль-Мольк" - "Земное Совершенство". Здесь есть сувенирные лавочки, где можно приобрести недорогие сувениры ручной работы или просто послушать традиционную музыку. Как и в других кашанских дворцах, тут немало туристов-иранцев, а вот иностранца встретишь редко - не то, что в соседнем Исфахане.
Кашанские особняки принадлежали именно торговцам, а не аристократам. Может быть, в этом секрет их лаконичности и скромности? Ведь "ухарь-купец" - черта России и сопредельных стран, а в Иране торговое сословие было не только сосреточенно и религиозно, но всегда умело ценить красоту, искусство. Не зря большинство знаменитых персидских поэтов вышло именно из этой среды - да еще и из исламского духовенства.
Кстати, когда другой богатый купец из Кашана, Боруджерди, решил жениться на дочери Табатабаи, будущий тесть поставил ему необычное условие. Он провел потенциального зятя по своему дому и сказал, что отдаст дочь в жены только, если Боруджерди выстроит для нее нечто не менее замечательное! Зять слово сдержал: дом Боруджерди (1893), хотя и меньше по размеру, сегодня также является одной из достопримечательностей города.
В этот раз нам хватило времени на осмотр только одного традиционного дома, остальные оставили на завтра.
Каких-то приличных недорогих заведений или кафе здесь на улицах сразу и не найдешь. Местные показали нам забегаловку для рабочего класса, где видимо они сами питались. На вид эта забегаловка была неказиста, и сразу самому ее не найти, это скорее было похоже на какой-то цех по готовке шашлыков, с парой столиков на улице. Стоимость шашлыка 32 500 риалов (0,72$).


Мечеть Agha Bozorg ночью.

День шестнадцатый (23.03.2018 г.) «В пустыне бредут верблюды, у каждого из них что-то свое на уме»
Главным объектом для посещения сегодня должна была стать пустыня Маранджаб, выезд в которую у нас был запланирован на час дня. Поэтому после завтрака снова отправились к традиционным домам и пришли практически к самому их открытию. Нужно сказать, что есть существенная разница в посещении традиционных домов рано утром и во второй половине дня. Даже уже ближе к обеду толпы туристов заполняют собой пространство, а уж после обеда совсем не протолкнуться, а вот утром можно увидеть достопримечательности как говорится «в чистом виде». Вот таким безлюдным перед нами и предстал комплекс Аббасиан.
Исторический комплекс Аббасиан имеет пять дворов, каждый из которых, несмотря на общие черты, отличается своеобразной архитектурой.
После смерти первоначального владельца этот комплекс превратился в пять отдельных домов. В 1995 году он был куплен и отреставрирован Советом
попечителей организации восстановления исторической структуры Кашана при финансовой поддержке министерства промышленности и рудников.
Особняк Аббасиан в архитектурном отношении имеет весьма богатый план, а с точки зрения лепных и живописных украшений и функциональности исламских архитектурных украшений представляет собой апогей элегантности и красоты, так что это сооружение удостоилось приза как лучший образец ирано-исламского жилого строительства.


Исторический комплекс Аббасиан.

Главный архитектурный стиль здания известен как «впадина садика». В этом архитектурном стиле здание строят ниже уровня улицы. Форма и структура здания объясняется климатическими условиями района. В древние времена, с целью использования воды подземных оросительных каналов и обеспечения необходимого давления воды, которая должна была протекать по всем частями особняка, дом строили ниже уровня улицы. Второй замечательный момент в архитектурном стиле «впадина садика» относится к использованию теплоизоляционного свойства почвы при жаре и холоде. Благодаря низкому уровню летом в таких домах прохладно, а зимой - тепло.
Грунт, изъятый из котлована под дом, как правило, использовали для
изготовления строительных материалов. Среди других архитектурных особенностей этого здания можно назвать соблюдение симметрии, которое
наблюдается в любой точке здания, что придает ему особую прелесть. В строительстве дома учтены сезонные и климатические условия. Так что,
здание имеет особые помещения для летнего и зимнего отдыха, в результате в каждый сезон года использовали отдельную часть здания,
соответствующую климатическим условиям того сезона.
Благодаря "обращенной во внутрь" архитектуре фасад здания выглядит довольно простым, мало украшенным, и наоборот, внутренние части здания выглядят весьма элегантно и изящно. Интерьеры дома поражают изящными лепными орнаментами и великолепными витражами.
Совсем рядом находится хамам (т.е. баня) Sultan Amir Ahmad, это третья достопримечательность, которая входит в единый билет. Здесь можно погулять внутри бани, а потом выйти на крышу, где тоже есть что сфотографировать.


Хамам Sultan Amir Ahmad.

К 13.00 часам мы подошли к офису туристического агентства, в котором купили экскурсии. Все было готово для поездки, и мы отправились в путь. Сегодняшнее мероприятие кроме пустыни Маранджаб предполагало также посещение подземного города (Undeground city), древней крепости (Noshabad castle), мечети-святыни (Holy shrine) и высохшего соленого озера. От посещения Караван-сарая в рамках этой поездки мы сразу отказались, чтобы было больше времени на пустыню.
Сначала мы приехали к месту, где был расположен подземный город. Совершенно очевидно сказывалось празднование нового года, поскольку на площади выстроилась такая очередь из желающих посетить город, что из соображений времени нам ничего не оставалось делать, как отказаться от этого культурного мероприятия. В этом то, пожалуй, и есть главная особенность празднования Нового года иранцами – они все дружно устремляются к культурным ценностям своей страны вместо употребления запрещенного алкоголя.
Помимо того, что очередь в подземный город была гигантская, она еще и была недвижима. За несколько минут, что мы стояли и смотрели в раздумьях по сторонам, очередь не сдвинулась ни на шаг. Это окончательно определило наши дальнейшие действия – мы отправились к другим достопримечательностям.
Заехали в красивую мечеть-святыню (Holy shrine), а потом в древнюю крепость (Noshabad castle). Крепость расположена рядом с жилыми домами, находится в плачевном состоянии, внутри ее бегают дети, а предприимчивые иранцы катают желающих на лошадях вдоль стен крепости. Можно забраться на башню крепости и сфотографировать красивый вид на город. Вход бесплатный.


Holy shrine.


Древняя крепость Noshabad castle.

По дороге в пустыню наш водитель купил свежеприготовленный лаваш, и угостил нас. Водителю имело смысл сразу сказать нам, что этот лаваш предназначен для приманки диких верблюдов. Если бы мы знали о том, что лаваш в пустыне Маранджаб это главная валюта при общении с верблюдами, то запаслись бы лавашом по полной.
Где-то уже совсем близко к въезду в пустыню водитель с гордостью показал нам иранскую ракетную базу и рассказал, что ядерные ракеты находятся под землей. На въезде в пустыню туристы платят по 100 000 риалов (2,2$).
Сначала километров двадцать мы ехали по пыльной дороге, иногда водитель останавливал машину, чтобы сделать фотографии. В какой-то момент справа от дороги мы увидели небольшое стадо диких верблюдов бредущих в неизвестном направлении, и мы остановились. Вот тут-то и выяснилось, что верблюды очень любят лаваш, самые смелые уже были тут как тут, остальные в нерешительности подтягивались.
В общем, если хотите сделать хорошие фотографии с верблюдами в пустыне Маранджаб, берите с собой побольше лаваша или какой-нибудь другой еды, верблюды это оценят. Как только лаваш начинает заканчиваться, верблюды сразу начинают терять к Вам интерес, и потихоньку удаляются в пустыню.


Лаваш - главная валюта в пустыне Маранджаб.

Далее фото из пустыни Маранджаб.



На ужин снова пошли в цех по готовке шашлыков.

Видео шестнадцатого дня в Иране.
https://youtu.be/H5o2qcLyDdI
https://youtu.be/rQLqhvWbUcw

День семнадцатый (24.03.2018 г.) «Деревня Абьяне»
В этот день мы прямо с утра собирались отправиться в деревню Абьяне. В эту поездку также входит посещение Сада (Fin garden) и Храма огня (Fire temple), от этих мероприятий мы отказались. Пребывание в деревне Абьяне туроператоры обычно ограничивают двумя часами, но за символическую плату можно договориться, чтобы Вас подождали и подольше. Мы договорились, что на прогулку по деревне нам потребуется четыре часа.
После завтрака в 09.00 часов мы отправились в красную деревню Абьяне, расположенную в горах недалеко от Кашана. По дороге проехали блокпост на подъезде к деревне, где с туристов собирают по 100 000 риалов (2,2$).
Приехали в деревню, договорились с таксистом о конкретном месте, где он будет ожидать нас через четыре часа, и отправились гулять по узким деревенским улочкам.
Деревня Абьяне в дни празднования Нового года также не является исключением, и является местом массового паломничества. Только здесь туристам еще теснее на узеньких извилистых улочках, чем в большом городе.
Абьянэ - место уникальное. Это город-деревня, сохранившийся со времён Сасанидов, III-VI века. На данный момент в деревне проживает около 200 человек. Таких городков в Иране больше нет, поэтому город сейчас пытаются сохранить в первозданном виде, сюда охотно едут местные и иностранные туристы.
Город находится в горах на высоте 2100 м. Название означает «Место, где растут ивы». Вокруг деревушки множество заброшенных садов, обрабатывать которые просто некому, старичкам и старушкам это не под силу. Вся молодёжь работает, проживает в городах и приезжает навестить родителей только на отпуска и выходные.
Исторически Абьянэ занимала особое положение. Плодородные земли позволяли господствовать над соседями и постоянно продавать излишки урожая, даже в голодные годы. Жители, пытаясь сохранять привилегии и разумное социальное устройство, жили замкнуто, строго запрещая браки с посторонними, сохранили свой быт, одежду и язык - местный диалект хранит остатки среднеперсидского языка. Обычаи были строгие - женились не раньше тридцати, в семье разрешалось иметь не более трёх детей, вдовы замуж больше не выходили. Однако видимо за счет замкнутости общества местные жители стали низкорослыми и маленькими.
Со времён Сасанидов остался храм огня, с более поздних времён - в первую очередь двери домов, расписанные зороастрийской символикой. Однако жители ещё в средние века приняли ислам.


Деревня Абьяне.

Город-деревня, сохранивший по сей день свои традиции, колоритные наряды, находится на склоне, совершенно потрясающее зрелище: горы со снежными вершинами, синее -синее небо над головой и словно из сказки — дома из красной глины расположены ярусами, между домами — узкие проходы и лестницы, бабульки в национальных-традиционных нарядах, все это производит неизгладимое впечатление, такое ощущение, что время повернулось вспять. Сохранились галереи, резные балконы, старинные двери, несколько очень старых домов и очень древних мечетей, а также мавзолей в память двух шах заде (Яхья и Иса) на окраине города. Для паломничества служит также сефевидская мечеть Ходжатгах. Город считается курортом и поблизости имеется отель, предлагающий горные прогулки, а также очень неплохой ресторан. Абьянэ находится сбоку от основной трассы Исфахан-Кашан, сюда имеет смысл заехать по дороге, или совершить однодневную экскурсию из Кашана.
В самой деревне можно фотографировать только улицы и быт жителей Абьяне, а чтобы сфотографировать общие виды нужно выйти из деревни, спуститься вниз, и подняться на гору, на которой расположена древняя крепость. Эта крепость хорошо видна из деревни, рядом с ней на горе расположена телефонная вышка, в сторону этих ориентиров и нужно двигаться, чтобы снять общий вид деревни. По дороге на гору, можно увидеть многочисленные горные пещеры, закрытые дверями.
В деревне есть рестораны, расположены они ближе к въезду в деревню. Стоимость обеда 290 000 риалов (6,5$).

И еще фотографии деревни Абьяне.



Около 15.00 часов отправились в обратный путь, по дороге заехали посмотреть еще одну древнюю крепость Hanjan castle. Самый лучший вид этой крепости из окна автомобиля во время движения по трассе, остальные виды оставляют желать лучшего. Крепость внутри практически разрушена, и поэтому, внутри нужно гулять осторожно.


Крепость Hanjan castle.

Около пяти вечера вернулись в Кашан. По возвращению в город встретились с директором турагентства, и еще раз напомнили ей о том, что завтра в шесть утра за нами должно приехать такси для того, чтобы отвезти нас в аэропорт Тегерана. Директор турагентства в очередной раз заверила нас о том, что нам не о чем беспокоиться и все будет в порядке.
Вечером пошли в цех по готовке шашлыков, и там встретили старых знакомых – детей, торгующих жевательной резинкой на улице. Дети ели фирменное блюдо заведения – шашлык из мяса с лавашом, запивая его водой. Они оказались беженцами из Афганистана, и здесь в Иране чувствовали себя комфортно и в безопасности, только вот торговля жевачкой приносила небольшие доходы.
Возвращаясь в отель еще раз встретили на улице директора турагентства, которая в очередной заверила нас, что в надежности услуг ее компании не стоит сомневаться.

Видео семнадцатого дня в Иране.
https://youtu.be/mUClG0fG4Ag

День восемнадцатый (25.03.2018 г.) «День рождения в трех странах»
В это ранее утро мы оперативно собрались и покинули отель незамеченными. Персонал отеля еще спал, и нам никого не хотелось беспокоить. В половине шестого мы уже находились у мечети Agha Bozorg, ожидали такси и наблюдали как просыпается город.
В начале седьмого утра у нас начали появляться подозрения типа «Что-то пошло не так..», поскольку наше такси так и не приехало. Пришлось связаться по телефону с директором турагентства, и попросить разъяснить ситуацию. Положительным моментом ситуации явилось то, что директор турагентства повела себя самым ответственным образом, и сказала, что действительно возник форс-мажор и через пять минут за нами приедет ее муж, который вчера возил нас в Абьяне, и все исправит.
Вскоре за нами приехала машина и мы наконец-то отправились в путь. Причина утреннего недоразумения оказалась весьма банальна. Таксист, который должен был везти нас в Тегеран, просто проспал, а когда его разбудили, то не пожелал никуда ехать.
Где-то на окраине города муж директора турагентства пересадил нас в другое такси, с которым уже успел договориться утром, и мы отправились в Тегеран. Так ранним утром 25-го марта началось празднование моего дня рождения в первой стране (Иране), и затем продолжилось в течение дня в еще двух странах – Азербайджане и России.
В аэропорт прибыли заблаговременно, и первым делом пошли обменивать валюту, оставшуюся после поездки. Здесь все оказалось в лучших традициях стран третьего мира. Один обменный пункт и огромная очередь, в которой мы долго стояли. Но напрягала больше не сама очередь, а неизвестность и ожидание сюрпризов напоследок. Дело в том, что практически все стоявшие в очереди пассажиры держали в руках какие-то заполненные формы и копии паспортов и были полностью подготовлены к обменным операциям в отличие от нас. Все в итоге обошлось, мы обменяли валюту без лишних вопросов, отстояв огромную очередь. Но имеет смысл пораньше приехать в аэропорт, поскольку здесь все очень медленно. И регистрация, особенно на Азербайджанские авиалинии, и паспортный контроль все очень вяло текуще.
В 12.25 часов мы вылетели в Баку, по прилету трехчасовое ожидание и в половине пятого мы отправились в Москву.
Так завершилось одно из самых уникальных путешествий. Конечно, я рекомендую эту страну для посещения тем, кому нравятся приключения, гостеприимное отношение местных жителей, редкий и неповторимый мусульманский мир без адаптации.