Язд и комплекс мечетей Амир Чакмак
Город Язд является одним из самых важных городов страны, а ещё одним из самых древних в мире. Ему 5 000 лет!
Расположение Язда в пустыне отразилось на всём облике города, архитектура здесь соответствует всем требованиям пустынного климата.
Приехала я сюда автобусом из такого же пустынного, но совсем крошечного поселения Риджестан. Пустыня от Риджестана до Язда единая - Деште Лут, одна из самых жарких на земле. Но осень здесь хороша! Днём тепло и сухо, а по ночам прохлада, когда уютно спать под одеялом.
А уж город Язд нельзя сравнить ни с одним городом Ирана - он ярко-жёлтый, особенно на рассвете и закате. Днём краски блекнут под белёсым небом. Преимущество здесь отдано глиняным строениям.
Не зря я ехала сюда так долго, не зря прожила в городе неделю, исследуя его заветные места, отдыхая под сводами прохладных мечетей и услаждая взор красотой. Язд или Йезд, как ещё называют его, находится в 250 км от Исфахана - ещё одного могущественного и невероятно живописного города, но туда я отправлюсь позже, чтобы ещё раз прочувствовать все эмоции контрастного Язду Исфахана.
Язду крупно повезло - его отдалённое и не очень удобное расположение от основных городов Ирана помогло сохранить город от войн и разрушений. Центр зороастризма сумел сберечь древние языческие реликвии, связанные с верой в огонь, в его силу, в его спасение и очищение.
Символ древнейшей на планете религии – фарвахар – тут встречается повсюду, как и бадгиры Язда, то есть башни ветра, природные кондиционеры. Они возвышаются над жёлтым городом, как загадка для неискушённых; а что же это может быть?
Здесь много чудес, о которых буду рассказывать кратко. Они во всём, даже в том, что в жаркой пустыне 5000 лет назад построили неумирающий город, где до сих пор живут люди, а их более полумиллиона. Это самый древний город мира, который процветает до нынешнего времени. Его историческая часть входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть за что!
От моего отеля до исторически значимого архитектурного комплекса Амир Чакмак было рукой подать. По этому короткому пути шла долго, потому как невозможно было убыстриться. На каждом шагу высилась расписная красота неизвестных мне зданий, мечетей, доносился хоровой речитатив учеников из медресе. Мне ничего не оставалось, как останавливаться и рассматривать все эти росписи и сооружения. Так с открытым ртом я ходила по Язду всю неделю. И несмотря на то, что тут пустыня, город цвёл! Цветы развеивали аромат. Было удивительно, что росли они прямо из песка.
Сначала я вышла к просторной площади с небольшим озером в окружении клумб, а повернув голову вправо, увидела сразу всё, но основное внимание было на мечеть. Её минареты вонзались в синее небо.
От мечети по обе стороны расходились двухэтажные арочные галереи и легко обрамляли площадь с озером.
Все главные улицы Язда сходились в этом месте. Тут надо было всё обойти. Начала с мечети. А она красавица! Орнаменты в Иране никогда не повторяются ни на одном сооружении, и это удивительно.
Сколько надо было этому народу иметь узоров в голове!
Под арками справа от входа на площадь расположился базар Хаджи Канбар. Удобно. Там есть всё – от сувениров до ковров!
А ещё под сводами базара можно укрыться от жары. Там всегда прохладно.
Изобилие ручных изделий из металла просто зашкаливает.
А если надо, то и золотом блестит.
Рядом с комплексом находится Музей воды. Тут нужно заметить, что Музеи воды имеются практически в каждом городе Ирана. Это у них важно, так как вода всегда доставалась людям с большим трудом. В каждом регионе придумывали свои хитрости добывания, охлаждения и хранения живительной влаги, а теперь об этом рассказывают в музеях. Очень интересная тема.
В пустынном городе не так уж много деревьев, а их вполне могут заменить искусно сооружённые арки, от которых тень в течение всего дня бережёт вас от солнца, хоть и перемещается. Но она есть всегда! А эта причина не менее важна, чем эстетическая. Поэтому в жарких южных городах страны выстраивают арочные галереи не только в их центральной части, но и в узких улочках перекидывают над головой глиняные мостики, а в Язде особенно.
Здесь меня усадили на мягкие подушки, и в тени одной из арок накормили завтраком. Я присела не одна. Несколько человек трапезничали поодаль, но людно не было. Постепенно площадь заполнялась, днём посетители редели, а к вечеру снова наполняли комплекс.
Место оказалось довольно востребованное. Мало того, что здесь нравилось находиться самим иранцам, так ещё и все туристические группы съезжались сюда. В течение дня они сменялись и снова восхищались масштабной архитектурой от правителя династии Тимуридов (XIVвек), по указанию которого и был сооружён памятник на века.
Если бы не желание Амира Чакмака прославиться в столетиях, то не было бы здесь так хорошо не только мне. Ветер сквозняком гулял под арками, а народ, развалившись по подушкам, отдыхал в прохладе.
В правом углу от входа в мечеть стояло странное решётчатое сооружение из дерева. Его разделяла от меня ограда. Оно показалось очень странное и непонятное. Потом узнала, что эта ритуальная штука называется нахль, а используется в праздники. В дни поминовения в ячейки вставляют мечи, кинжалы сабли, всякое холодное оружие и носят по улицам. Эта конструкция важна для проведения церемоний во время Ашуры. Нахли используют только шииты. Первый снимок плохой, сильно приближенный, но на нём виден нахль.
На этом, втором, снимке тоже нахль. Он виден отчётливо, но из другой, Соборной мечети.
Я уже говорила, что в иранских мечетях путник может остановиться на ночлег. Так и здесь. В комплексе Амира Чакмака имеются два просторных помещения под высокими сводами, где можно отдохнуть и даже заночевать. Если вы попали в праздничный Иран и мест для ночлега в городе для вас нет, а это случается часто, так как праздников много, то мечеть может стать вашим спасением. Мечеть Амира Чакмака внесена в отдельный список национального достояния Ирана.
[
– 
– 
[
