Иран, январь 2022

[Virfolk]

Уже второй год пытаюсь попасть в Марокко, но не складывается, хоть ты лопни! В 2020 на осень были куплены авиабилеты в Марракеш португальскими авиалиниями, так португальцы запретили авиасообщение с Россией. На новогодние праздники 2022 приобрёл прямые билеты в Касабланку, но осенью 2021 Марокко отменило прямое сообщение с РФ. Купил у турок через Стамбул — пришёл «Омикрон», и за 3 недели до Нового года Марокко полностью закрылось!

Стал срочно искать относительно бюджетную замену, и взгляд упал на Иран. Вообще, я сторонник тщательного планирования путешествий, всегда покупаю билеты и бронирую отели/авто за несколько месяцев (бывает, что и за год, например, сейчас у меня уже спланированы поездки и куплены билеты на лето и осень). А тут всего 3 недели осталось, да ещё и на топовые даты. Полез изучать ковидную информацию про Иран — вроде пускают. Нужна вакцинация, Спутник принимают. За 96 часов до вылета сдать ПЦР (за неделю до вылета изменилось на 48 часов). Хорошо, сделаем. Кстати, на Tourister Иран почему-то отмечен как полностью закрытая из-за ковида страна, это не так.

Виза

А что там с визой? Вроде как можно получить онлайн по прилёту, но проскользнула информация, что из-за омикрона иранцы перестали так выдавать. Надёжнее через консульство в Москве (Покровский бул. 7с1). Нужны паспорт и некая «электронная виза», она же референс-код, которая получается либо онлайн через сайт МИД Ирана, либо через турфирму. Второй вариант гораздо надёжнее, при самостоятельном получении ОЧЕНЬ часто отказы. Ок, пошёл гуглить турфирму. С учётом Марокко, в этот раз хотелось наверняка. Списался по WhatsApp с Iran Discovery — отвечают быстро, предлагают множество услуг по Ирану. В общем, через них запросил этот референс-код (взяли 2000р. за услугу), получил его через пару дней, сходил в консульство, очередей никаких, был один, всё быстро (3600р.). Визу выдали ещё через пару дней на отдельной бумажке. Кстати, на сайте российского консульства было указано, что документы на туристическую визу не принимаются, но в турфирме меня заверили, что это недостоверная информация.

Пробежался по отчётам по Ирану, спланировал недельный маршрут, благо какие-то наработки у меня уже по нему были, он был в дальних планах.

Есть для путешественника в Иране одна проблема: не работают популярные платёжные системы (Visa, Mastercard), международные сервисы по прокату автомобилей, бронированию отелей (Booking.com). Многие местные сервисы по бронированию жилья требуют предоплату (а как?), многие не имеют англоязычных версий, и чёрт ногу сломит в них разбираться. Поэтому здесь мною было принято решение обратиться в то же турагентство за помощью. С ними дело пошло гораздо проще.

phpBB [media]

Авиабилеты и отели

Ещё интересный момент. На НГ-даты все поисковики за 3 недели до вылета выдавали только прямые рейсы Аэрофлота в Тегеран за 52.т.р. туда/обратно и неудобные через Стамбул по 47 т.р. А в турагентстве мне посоветовали написать в WhatsApp московскому представительству MahanAir (иранские авиалинии, +79653448373). Выяснилось, что у них есть прямые рейсы раз в неделю по четвергам за 26т.р. туда/обратно с багажом! Фантастика! Впервые в жизни купил международные билеты по Whatsapp (оплата по реквизитам).

Билет на перелёт Тегеран-Шираз покупал через это агентство, 3760 р. с их комиссией (с багажом).

Жильё бронировал тоже через агентство, получилось от $25 до $50 за ночь с завтраком, отели хорошие, качество примерно одинаково вне зависимости от цены.

Авто

Сначала были мысли взять авто напрокат, но т. к. маршрут некольцевой и нет международных прокатных контор, решил не заморачиваться и забронировал 3 трансфера через Iran Discovery. Ни разу не пожалел, т. к. увидев, как водят в Иране, я бы поседел и потерял кучу нервов, если бы был сам за рулём. Правило № 1 — никаких правил! В итоге у меня была машина типа такси на указанный мною маршрут от отеля до отеля с заездом в нужные мне места (машина и водитель каждый раз разные). Водители говорят по-английски плохо, только базовые слова + пользовался гугл-переводчиком + иногда писал в агентство по whatsapp, чтобы они позвонили и объяснили что-то водителю. Цены на трансфер чуть ниже (включены 5 часов ожидания по маршруту).

Маршрут в итоге получился такой:

30 декабря. Вылет в Тегеран, прилёт вечером, прогулка по столице, перелёт в Шираз.
31 декабря. Шираз, поездка на озеро Махарлу на такси.
1 января. Переезд в Язд, по дороге Персеполис, Накше-Раджаб, Накше-Рустам, Пасаргады (трансфер $85).
2 января. Язд.
3 января. Переезд в Исфахан через Харанак, Чак-Чак и Мейбод (трансфер $78)
4 января. Исфахан.
5 января. Переезд в отель около тегеранского аэропорта через Абьяни и Кашан (трансфер $95).
6 января. Вылет рано утром в Москву

А что по деньгам?

Сейчас в Иране огромная инфляция, курс местной валюты падает на глазах, поэтому путешествие по стране для иностранца очень выгодно. Когда я там был, вспоминал иногда всем известный «Евротур» и Братиславу). Вся поездка, включая авиабилеты, отели, визу, страховку, ПЦР-тесты, трансферы, питание, входные билеты на достопримечательности, такси, еду и сувениры обошлась примерно в 100 т.р. (чуть меньше). В аэропорту Тегерана поменял $200 (курс нормальный, обменник на втором этаже в зале вылета), этого за глаза хватило на неделю в Иране (еда, такси, достопримечательности, сувениры). Отели и трансферы были оплачены заранее. На еду уходило не более $8 в день (хороший кебаб с рисом — $2–3, порции большие), ни в чём себе не отказывал. Самые большие расходы — достопримечательности, для иностранцев они в несколько раз дороже, чем для местных. Стандартная цена — $1–3 (от огромного Персеполиса до маленькой мечети).

Примерно за неделю до выезда вышла пугающая новость: Иран закрывает границы из-за омикрона. Позже выяснилось, что только сухопутные. Но визы в аэропорту выдавать перестали, хорошо, что я сделал в Москве. Потом выяснилось, что вообще туристические визы перестали выдавать. И на сайте иранского правительства появился список, кому въезд в Иран разрешён. В нём отсутствовали граждане с турвизой. За пару дней до вылета появились. Сколько же пришлось понервничать из-за этого! В итоге пускали тех, кому виза была выдана ранее.

[Virfolk]

ДЕНЬ 1, 30.12.2021. Прилёт в Тегеран, прогулка по городу, перелёт в Шираз.



Этот день, пожалуй, получился самым неудачным за поездку. Дальшё всё шло как по маслу! Ну, почти.

Изначально планировалось прилететь в Тегеран около 16.00, обменять в а/п валюту, купить местную симку, встретиться с водителем, который должен доставить меня до пары мест в центре города, потом отвезти в другой аэропорт, откуда я должен был улететь в Шираз около 22.00, в 23.30 прилететь в Шираз и отправиться в отель спать. Собственно из-за того, что прилёт в Тегеран был в международный а/п имени имама Хомейни (60 км от столицы), а вылет в Шираз из местного а/п Мехрабад (практически в Тегеране), я и вынужден был воспользоваться заранее заказанным трансфером, а не такси, чтобы не заморачиваться чемоданом. За эту услугу я заплатил заранее Iran Discovery $40.

Всё началось хорошо, в Домодедово в самолёт пустили по расписанию. Сидим мы в самолёте, сидим… 10 минут, 20, полчаса… Я уже волнуюсь, вдруг Иран именно сегодня без предупреждения закрыл и авиа границы? Капитан объявляет, что какие-то проблемы с документами некоторых граждан… В итоге вылет задержался на полтора часа.

Ладно, время на пересадку есть, Тегеран мне не очень интересен (вернее, интересен, но все места, которые я хотел бы увидеть, уже были бы в любом случае закрыты, т. к. прилёт вечером и до центра я никак не мог добраться раньше 18.00).

Ура, прилетели! Иран открыл пятый десяток в списке посещённых мною стран. На 2-ом этаже обменял $200, сразу став миллионером. Встретился с водителем. Пошли купить местную сим-карту, но почему-то мне её не смогли продать, приходите в воскресенье (сегодня четверг), ага. Стоит отметить, что в Иране выходные дни — это пятница и суббота, и вечером в четверг все банки закрываются, обменять валюту в городе становится крайне затруднительно. И купить сим-карту.

Поехали в город. Оставалось буквально пара часов на его осмотр (даже меньше), я решил посмотреть башни Алади (на фото выше) и Милад. Вдруг водителю звонит менеджер Iran Discovery (я-то симку ещё не купил, мой телефон выключен). И говорит, что рейс в Шираз задерживается на 3 часа (вылет в 1 час ночи). Ну здорово! Отличное начало путешествия! Ладно, не расстраиваюсь, ведь появилась возможность посмотреть Тегеран (правда, всё самое интересное уже закрыто на ночь).

Сначала поехали к Башне Милад (Бо́рдж-е Мила́д) — самому высокому зданию Ирана, аж 435 м. Внутри есть кафешки, магазины/сувениры, обзорная площадка. Я заранее составил список всех интересных мне мест в Иране, нашёл их перевод на персидский и распечатал. Это сильно облегчило жизнь, так как не все понимали английский, и тогда я просто тыкал в нужную строчку в этом списке и показывал водителю. Так как мне предстояло значительно больше провести времени в Тегеране, чем изначально планировалось, я решил перекусить в этой башне. А потом подняться на обзорную площадку. Сказано — сделано! Поужинал, подхожу к кассе. Обзорка закрывается в 21:00. Сейчас 20:57, билет мне не продали.

Потом попросил водителя отвезти меня к мосту Табиат, месту, которое изначально не планировалось. Ну хоть какая-то выгода от задержки рейса!

Мост Табиат, Тегеран:


Место действительно потрясающее, мне очень понравилось. Красивый мост, парк с ухоженными тропинками на склоне горы… Очень хорошо, что я здесь побывал.

Затем — в аэропорт, по дороге заехали к башне Алади (первое фото в отчёте). Место скорее для галочки на 5 минут.

Приехали в аэропорт, распрощался с водителем… Рейс задерживается ещё на 2 часа! Ну ёлы-палы! Поспать сегодня не получится… А потом ещё задержали… В общем, в отеле я оказался уже где-то в 5.30 утра, лёг спать, в 9 подъём. Проспать нельзя, иначе не успею посмотреть всё запланированное в Ширазе!

[Virfolk]

День 2, 31.12.2021. Шираз, озеро Мехарлу

Проснулся около 9 утра в отеле Foreugh hotel ($50 за ночь, самый дорогой мой отель за поездку, в красивом историческом здании в центре города).

Forough hotel, Шираз:


Позавтракал и отправился гулять по Ширазу. Яркое солнце, температура около 15 градусов, лепота!

Первым делом решил зайти в мечеть Насир оль-Мольк, помня по отчётам, что её лучше всего посещать утром, когда солнечный свет бьёт внутрь через красивые цветные витражи, создавая неповторимые узоры на её внутреннем убранстве. Что ж, действительно яркое и интересное место, вошло в мой ТОП-3 Шираза. Вот мечеть снаружи:


А вот внутри:


На этой же улице чуть дальше у меня был отмечен апельсиновый сад Narenjestan Ghavam, я пошёл к нему, наслаждаясь солнцем и теплом. Правда, я что-то немного напутал в метках на карте в телефоне, и зашёл вместо этого в соседний исторический дом Zinat Al-Molk, который изначально не планировал почему-то. Здесь стоит отметить, что Шираз достаточно новый город, в нём ничего действительно старинного и древнего нет (в основном все достопримечательности не старше 18–19 века, даже крепость). Как я понял, он был сильно разрушен, а затем восстановлен после мощного землетрясения 1853 года. Поэтому в плане сохранившейся исторической застройки город сильно уступает Язду и Мейбоду. Наверно поэтому второй раз посетить Шираз мне было бы неинтересно, но один раз увидеть его стоит.

Исторический дом Zinat Al-Molk:


К сожалению, была пятница, выходной день в Иране, и рынок Вакил Базар был закрыт. Я просто неспешно гулял по ширазским улочкам, дошёл до крепости Керим-хан. По моим меркам (любителя древности) крепость совсем новая, практически современная, середина 18 века. Внутри апельсиновый сад, музей. Кстати, вход во все иранские достопримечательности для иностранцев на тот момент был около $2.



Пообедав кебабом в одной из уличных забегаловок ($2), поехал на такси в сад Bagh-e Eram. Входит в мой ТОП-3 Шираза. Великолепный сад, который даже в январе не потреял своей красоты и привлекательности. Повсюду поют белые ушастые бюльбюли, перелетая с пальмы на пальму.



Сад является объектом ЮНЕСКО. Современный вид приобрёл всё в том же 19 веке. Красивый трёхэтажный павильон построенный в середине правления династии Каджаров. Уютные дорожки среди деревьев множества пород. В саду можно найти как фруктовые деревья (гранат, мушмулу, хурму, орех, абрикос, миндаль, яблоню, айву и грушу), так и деревья, не приносящие съедобных плодов (сосны, кедры, клёны, иудино дерево ивы, эвкалипты, рябину и белый тополь).



Погуляв по этому волшебному саду, поймал такси и отправился загород, к озеру Мехарлу (около 30 км от Шираза). Здесь стоит отметить, что в Иране есть оличный местный аналог Uber и Яндекс.такси, приложение Snapp. Низкие цены, быстро, удобно. Но так как сегодня пятница (выходной), местную симку я купить не смог, а зарегистриовать его на свою российскую у меня не получилось, т. к. оно отправляет подтверждающее sms только на местные номера. Такси обошлось примерно в $10 туда/обратно с часовым ожиданием на озере.

Озеро солёное и имеет розовый оттенок из-за обитающих там водорослей такого цвета. Правда, когда я был там (уже ближе к вечеру), солнце постоянно уходило в тучи, и при таком освещении особой «розовости» не было. Лучше его посещать в солнечный день. Ещё пишут, что водоём является интересной орнитогической точкой, где можно встретить десятки видов птиц. Мне не повезло, то ли место не то, то ли не сезон. Видел лишь баклана, обычных озёрных чаек и большую стаю розовых фламинго ближе к противоположной стороне озера. Но всё равно виды великолепны, мне очень понравилось, не зря туда съездил.



Побродив немного вдоль берега, вернулся в Шираз, где оставалось ещё несколько запланированных для посещения мест. Сначала поднялся на обзорную площадку в парке на склоне горы на окраине города (29.633603, 52.564540), откуда открывается неплохая панорама на Шираз. Здесь много местной молодёжи, которая гуляет компаниями, устраивает «пикники на обочине», любуется закатом с высоты.




Пока спускался, стремительно стемнело. А у меня оставалось ещё пара мавзолеев: Хафеза и Али ибн Хамзе. Но их можно посмотреть и в темноте, подсветка там неплохая. Первый, в принципе, можно пропустить, на мой взгляд ничего особо ценного не представляет.



Второй интересен зеркальными интерьерами, которые вообще характерны для мечетей в Ширазе. По мне, конечно, смотрится всё это «дорого-богато» (именно в кавычках) и попахивает цыганщиной. В общем, не моё, хотя в образовательных целях интересно. В общем, Исламский Шираз — это далеко не Исламский Каир, который меня в своё время весьма впечатлил и поразил, запал в сердце и душу.



Кстати, сегодня 31 декабря, но о Новом годе ничего не напоминает. В Иране свой календарь, сейчас 1399 год, а новый год будет в марте. В этом плане мне повезло, можно наконец-то спокойно поспать в тишине (особенно это хорошо, учитывая предыдущую ночь без сна)

[Virfolk]

День 3, 01.01.2022. Переезд в Язд, по дороге Персеполис, Накше-Раджаб, Накше-Рустам, Пасаргады

Очень важный для меня день, давно я мечтал воочию увидеть Персеполис — древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столицу огромной империи Ахеменидов. От Шираза около 60 км, час пути. Надо сказать, что дороги в Иране (по крайне мере, по моему маршруту) — отличные, нам бы такие. 2–3 полосы в каждую сторону, разделенные широкой полосой (иногда больше 100 метров, т. е. по сути 2 параллельные трассы). Средняя скорость не мене 100 км/ч, населённых пунктов по дороге очень мало, практически нет. Отлично!




Про Персеполис особо рассказывать не буду, это классика. Это как Пушкин, это как Моцарт. Здесь обязательно нужно побывать всем любителям истории Древнего мира. К сожалению, фотографии не передают весь масштаб, грандиозность и великолепие древнего города.




Практически из любой точки города видны 2 гробницы царей, расположеннеы рядом на склоне горы. Ближайшая, считается, принадлежала Артаксерксу II, а дальняя — Дарию III.




В 7 км от Персеполиса находится археологическая зона Накше-Раджаб, знаменитая скальными рельефами эпохи Сисанидов. Эта зона очень компактная, на её осмотр ушло 10–15 минут.




Ещё в 3 км от Накше-Раджаб — археологическая зона Накше-Рустам, значительно больше и интереснее предыдущей, на неё неплохо бы выделить как минимум час, чтобы всё внимательно рассмотреть. Эта зона состоит из усыпальниц ахеменидских правителей: Ксеркса I, Дария I, Артаксеркса I, Дария II, которые встроены в южный склон горы Хаджи-Абад. Каждая из усыпальниц выполнена в виде вертикально расположенного креста. Над каждой из гробниц находится изображение погребенного правителя, держащего в правой руке направленный в сторону священного огня и Ахурамазды. Под ногами правителя же изображались владыки покорённых Ахеменидами государств. Они были расположены в два ряда по четырнадцать человек в каждом.




И последнее место на сегодня — древний персидский город Пасаргады, первая столица империи Ахеменидов. До него ещё 73 км.

К сожалению, этот город сохранился гораздо хуже Персеполиса. Главная его достопримечательность, которой большинство туристов и ограничивается, это гробница Кира Великого. В 330 г. до н. э. гробницу посетил Александр Македонский. Во время пребывания царя в Индийском походе гробница была разграблена; по возвращении Александр велел казнить грабителей. Когда местность заняли арабы, среди них распространилось поверье, что гробница принадлежит матери пророка Сулеймана (царя Соломона). С именем Соломона легенда связала и другие сооружения Пасаргад. Наряду с пирамидой Джосера, мавзолей Кира послужил архитектурным прообразом мавзолея Ленина на Красной площади.




Развалины самого города находятся в полутора километрах от гробницы, я до них дошёл в гордом одиночестве, ни одного туриста. Дорога проходит через поле, которое в сухой траве скрывает огромное количество птиц. Когда идёшь по дороге, их не видно, подходишь ближе — неожиданно из травы взлетает огромная стая и переносится в другое место. К сожалению, подкараулить и нормально сфотографировать их не получилось, близко не подпускали, быстро удирали. Однозначно были дубоносы, горные чечётки, жаворонки (то ли рогатые, то ли индийские, не разберёшь издалека). Сотни птиц. Здорово.




Всё, на сегодня всё, дальше 320 км в Язд (он же Йезд), в отель Laleh hotel ($25 за ночь с завтраком).



Laleh hotel, Йезд:

[Virfolk]

День 4, 02.01.2022. Язд

Язд, пожалуй, самый самобытный и интересный из виденных мною городов страны. Это один из центров зороастризма. Один из немногих городов Ирана, в котором сохранился огромный старый город в том виде, в каком он был много веков назад. Город очень насыщен историческими памятниками. Я бы с удовольствием провёл в нём на пару дней больше. Но к сожалению, это был единственный день с пасмурной погодой, поэтому фотографии получились мрачноватые.

Одно из самых интересных мест в Йезде — башни молчания, используемые в зороастрийской религиозной традиции для погребальных практик. Мёртвое тело человека считается у зороастрийцев нечистым и не может соприкасаться с землей или водой. Нельзя тела и сжигать, ведь огонь священен. Для утилизации трупов они придумали оригинальный способ. На высоких холмах строились круглые башни с большими колодцами внутри. Места весьма необычно. Ещё напомнило «Звёздные войны» и «Кин-дза-дзу»). Башни находятся на окраине Йезда, проще всего добраться до них на такси.




Потом я решил посмотреть ещё один персидский сад — Доулетабад. В январе он оказался довольно унылым и серым (до и погода такая стояла), деревья и другия растения были увядшими, поэтому впечатления парк не произвёл, можно было пропустить. В тёплое время года должно быть лучше.




Далее просто с огромным удовольствием гулял по запутанным улочкам старого город, заходя в те или иные достопримечательности, отмеченные в карте на моём телефоне.

Одно из самых известных мест в Йезде — комплекс Амир Чахмак, мимо которого сложно пройти, гуляя по старому городу.




Для Йезда характерны ячхалы, древние персидские морозильные камеры (в них хранились продукты и даже лёд задолго до изобретения электричества), их очень много по городу.




В Йезде есть древний зороастрийский храм Аташкадех, котором хранится священный огонь. Ну как древний. Здание построено в 1934, а древний в нём только огонь, горящий уже более 1500 лет. Изначально он был привезён из Атешкаде Кариян в город Агда и находился там в течение 700 лет. В 1143 году из Агды был перевезён в город Ардокан и находился там в течение 300 лет. В 1473 году огонь перевезли в город Йезд, где он сначала хранился в доме известного зороастрийца по имени Мубад Тирандаз Азаргошасаб. В 1934 году огонь был перевезён во вновь построенный Храм огня.




В Йезде попробовал интересное традиционнное иранское блюдо — дизи (оно же абушт). Вроде как суп, но не суп. В приготовлении дизи традиционно используются бараньи мясо и жир, помидоры (или томатная паста), лук, картофель и некоторые бобовые, такие как горох и фасоль. Приём пищи происходит в два этапа: сначала съедается сам бульон с кусочками размоченного хлеба. Далее с помощью специальной колотушки измельчается мясо, иногда вместе с остальными ингредиентами блюда, и эту пасту едят, намазывая на хлеб, иногда добавляя лук, специи и солёные огурцы. Вкусно, мне понравилось! Такой обед, как на фото ниже, обошёлся в $4.

[Virfolk]

День 5, 03.01.2022. Переезд в Исфахан через Харанек, Чак-Чак и Мейбод

С утра светило солнце, день обещал быть ярким и насыщенным. Как я уже писал ранее, трансфер я заказывал заранее в России через турфирму Iran Discovery. Это были авто, оформленные как такси, водителям которых были сообщены точки моего маршрута, в которых они дела остановки и ждали меня. По нашему договору было включено 5 часов ожидания в день, овертайм оплачивался по курсу $5/час (мне не пригодилось). Этот трасфер из Йезда в Исфахан через обозначенные выше точки стоил мне $78, всё было оплачено ещё в Москве. Водители, как правило, практически не понимали английский, общались жестами, google translate, иногда я писал менеджеру в Whatsapp. А в этот день случилась небольшая оплошность с моей стороны.

Водитель должен был забрать меня на ресепшн отеля в 8:00. В 8:05 никого нет, я выхожу на улицу и жду там. Через 5 минут подъезжает такси, выходит водитель, хватает мой чемодан и пихает его в багажник, призывая меня садиться. Ну, ок. Сел, пытаюсь ему что-то сказать по-английски, ноль понимания. На слова 'Харанек, Чак-чак, Исфахан' радостно кивает головой. Начинает движение, повторяет 'Харанек', 'Чак-чак' и что-то на фарси. Минут 5 едем, но меня терзают смутные сомнения. Такое ощущение, что водитель не знает маршрут (порядок мест). Я пишу менеджеру, чтобы уточнить ситуацию. Менеждер просит дать трубку водителю. Минут 10 они о чём-то активно спорили, потом на повышенных тонах. Я сижу, ничего не понимаю. Водитель злой даёт мне телефон, «не хочу разговаривать с этой женщиной». Я снова пишу ей, она опять просит дать мобильный шофёру. Снова что-то обсуждают на повышенной громкости.

Ещё минут через 10 выясняется, что я сел не в ту машину, а правильный водитель ждёт меня у отеля. В общем, этот водитель высадил меня в каком-то месте в Йезде, а через несколько минут мы уже ехали с новым в Харанек, до которого около 80 км пути, примерно час. А в дальнейшем я уже заранее уточнял номер машины, чтобы больше не попадать в такой анекдот.

Харанек стал одним из самых сильных впечатлений за поедку, очень живописное место, окружённое невероятно красивым пейзажем. Этот старинный город-призрак, давно заброшенный своими жителями, напомнил мне Гамсутль в Дагестане. Только здесь я был совершенно один, ни одного туриста! Невероятные эмоции и впечатления: один в покинутом городе. В общем, если будете в Йезде, то Харанек (или Херанек, прости господи) — must see.




Побродив по городу, я спустился к акведуку (его видно с высоких точек поселения, например, на втором фото), от которого открывается прекрасный панорамный вид на Харанек.




В общем, прекрасное место. Дальше едем в древний зороастрийский храм Чак-Чак, до него 40 км по горной дороге. Одна из главных зороастрийских святынь в Иране.

Цитата из Википедии:

«До сих пор религиозные деятели и историки имеют различные точки зрения на историю происхождения храма, поскольку он построен прямо в середине горы. Согласно верованиям зороастрийцев, храм находится в том месте, где нашла убежище дочь последнего царя Сасанидов Йездигерда III Никбану. Преследуемая арабской армией, Никбану взмолилась богу Ахура Мазде о защите. В ответ на ее молитву гора раздвинулась и спрятала ее.

Достопримечательностью в храме Чак-чак является источник, капли которого по легенде считаются слезами в память о Никбану. Существует мнение, что название „Чак-чак“ произошло от звука капающей из горной породы воды. Рядом с источником находится дерево, которое называют бывшей тростью Никбану.

Святыня Чак-Чак состоит из храма и других зданий, имеющих ступенчатую пятиэтажную конструкцию. Вход в храм закрывают железные двери с изображениями воинов ахеменидской эпохи. Пол храма сделан из мрамора. В середине в печи постоянно горит святой огонь. Во дворе храма находятся другие здания, используемые для размещения паломников.»




Далее едем в Мейбод, небольшой старинный город, немного похожий на Язд, но в чём-то даже интереснее. Здесь тоже очень хорошо сохранился старый город. Главная и самая известная достопримечательность — крепость Нарин, но мне не мение понравилась и другая его крепость — Mehrjerd Castle (не знаю, как правильно звучит на русском).




Виды с Mehrjerd Castle на город:




В Иране ранее были распространены Голубиные башни, в Мейбоде одна из них хорошо сохранилась и открыта в качестве музея. Памятник архитектуры эпохи Каджаров (1785–1925), включенный в список объектов национального наследия. Для чего нужны голубиные башни? Для разведения голубей. Точнее, для сбора их помета, являвшегося ценным натуральным удобрением. Ну и немного для еды — мясо голубя считалось полезным и даже целебным. Внутренние стены башни сплошь состоят из огромного количества (до 40 000) персональных площадок для голубей.




Крепость Нарин, конечно, великолепна:




С её стен открываются замечательные виды на старый город, по улочкам которого так и тянет не спеша побродить.




Ещё в Мейбоде стоит посетить караван-сарай Шаха Аббаса, яхчал (хранилище льда), аб анбар (водный резервуар). В целом, это очень интересный город, я бы с радостью задержался в нём подольше. Но надо двигаться дальше. До Исфахана ещё 320 км.




Всё, теперь — в Исфахан, отель в красивом историческом здании Atigh hotel ($30 за ночь с завтраком).

Исфахан, Atigh Traditional Hotel:

[Virfolk]

По дороге в Исфахан выяснил, что Mahan air требует ПЦР-тест для вылета из Ирана! Вот это неожиданно. Т. е. если у меня будет положительный тест, меня посадят на карантин в Иране и не выпустят в Россию? Интересно! Жизнь заиграла свежими красками, появилась новая интересная задача на завтра. Сдать тест нужно за 48 часов до вылета, который у меня рано утром 6 января. То есть обязательно завтра, так как послезавтра я буду в пути из Исфахана в Тегеран. При этом ПЦР должен быть сдан в одной из клиник из списка аккредитованных, который представлен на сайте правительства Ирана. В Исфахане таких три.


День 6, 04.01.2022. Исфахан

День начался с поиска клиники, где сдать ПЦР-тест. Здесь мне опять помогла менеджер из Iran Discovery, за что ей огромное спасибо, т. к. в иранских сайтах чёрт ногу сломит. В общем, с утра вызвал такси и съездил в медцентр, где сдал тест, обошёлся где-то в $10. Результат обещали прислать сегодня же до 17.00 по смс.

Всё, теперь Исфахан! Это достаточно большой город (третий по величине в Иране) с населением под 2 млн. человек, есть даже метро. Но старый город (исторический центр) с основными достопримечательностями вполне реально пройти за день, иногда пользуясь такси. Я не успел лишь в пару мест на окраине города (качающиеся минареты и храм огнепоклонников на горе с панорамным видом на город), они достаточно далеко от центра и пешком не дойти, но в моём списке они были факультативными, я особо и не планировал их посещать (если только вдруг останется лишнее время).

Из клиники, где я сдавал ПЦР тест, я доехал на такси до самой дальней достопримечательности — моста Хаджу (Khajoo Bridge). Вообще, цены на такси через приложение Snapp смешные, по городу у меня выходило не больше $2. Но это в Иране сейчас финансовый кризис и мощная инфляция. В Исфахане несколько старинных красивых мостов, но все посещать необязательно, я бы выделил из них 2 (Хаджу и Си-о-Се Поль), остальные на их фоне теряются и меркнут.

Мост Хаджу — арочный каменный пешеходный мост через реку Зайенде-Руд, является одним из самых знаменитых мостов в Исфахане. Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в. 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции — средство перехода через реку, плотины и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон для отдыха правителя.




До моста Си-о-се-поль (мост 33 арок) я дошёл пешком по высохшему руслу реки. По пути была ещё пара мостов, но они не столь эффектны. Си-о-се-поль построен в 1602 году и связал город Исфахан с армянским районом Нор-Джуга. На мосту расположена традиционная чайхана. Мост состоит из 33 пролётов, в честь чего он и получил своё название.




Вообще, у мостов я гулял в этот день 2 раза. В первый раз утром, второй — вечером, когда стемнело и включилась ночная подсветка. Ночью мосты, пожалуй, выглядят эффектнее. Надо сказать, что ночной Исфахан — это отдельная история, на меня он произвёл не меньшее, а скорее даже большее впечатление, чем днём. Если будете в этом городе, обязательно пройдитесь по его достопримечательностям в тёмное время суток.

С моста я свернул в сторону центра и пошёл по красивым пешеходным улицам к площади Накш-э Джахан. Что удивило, я часто встречал людей противоположного пола, гуляющих за руку. Исламская республика Иран? Так можно? Например, когда я был в российских Чечне, Ингушетии и Дагестане, там мне показалось, что это недопустимо, ничего подобного не встречал. Но в Иране все женщины обязаны быть вне своего дома с покрытой головой. Иногда это практически полностью упавший на плечи платок.




Так не спеша дошёл до крупнейшей мечети Исфахана — мечети Имама 17 века. Красивая. Внутренние стены оформлены уникальными рисунками, мозаикой, орнаментом и вязью. Вход платный, около $2. Мечети в Исфахане мне оказались гораздо ближе, чем чересчур «цыганские» в Ширазе. Особенно красивы на фоне голубого чистого неба.




Из мечети вышел на площадь Накш-э Джахан — один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране. Площадь построена между 1598 и 1629 годами и окружена зданиями эпохи Сефевидов. Мечеть Имама расположена на южной стороне этой площади. На западной находится дворец Али Капу. Мечеть Шейха Лотфуллаха расположена на восточной стороне, а на северной Ворота Кейсари открываются в Большой базар Исфахана.




На площадь Накш-э Джахан (она же площадь Имама) я ещё вернусь вечером, при ночной подсветке она невероятна!

В паре сотен метров от площади находится Чехель-сотун — изящный дворец 17 века с садом. Выдающееся сооружение персидской архитектуры, в составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.




Павильон был построен Аббасом II в. 1647 году в качестве места для отдыха. В 1707 году дворец пережил пожар, в 1870 году был реконструирован. В настоящее время здесь располагается экспозиция археологического музея, представляющая старинные изделия из керамики и ковры. Залы дворца украшены фресками с изображением событий из истории династии Сефевидов, в которых прослеживается европейское и индийское влияние. Небольшие фрески любовно-эротического содержания в эпоху Каджаров были закрашены известью, что позволило им дойти до наших дней в отличном состоянии. Элегантный главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн. К сожалению, он был на реконструкции, по этому я остался без его красивого фото.




После дворца дошёл ещё до одной красивого места — мечети Джами. Крупнейшая общественная мечеть Исфахана, является результатом длительного строительства: она была заложена около 771 года н. э., но реконструировалась и достраивалась до конца XX века. С 2012 года мечеть Джами внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.




Затем я до темноты гулял по огромному рынку Исфахана (крупнейшему в мире!) несколько раз заблудился в нём, наматывая километры (!) по его улицам. А потом поймал такси, доехал до моста Хаджу, где я уже был утром, и проделал практически тот же самый маршрут, но уже при ночном освещении. Разве только от моста Хаджу до моста Си-о-се-поль в этот раз доехал на такси, так как между ними около 2 км не особо интересной дороги, по которой уже прошёлся утром.

Ночью Хаджу, пожалуй, будет поинтереснее, чем Си-о-се-поль (но это неточно).




А вот мост 33 арок (Си-о-Се-Поль):




Площадь Накш-э Джахан ночью — наверно, самое яркое впечатление в Исфахане. Невероятные отражения в воде! Фантастические ощущения!




Всё, теперь — спать, завтра не менее интересный, но, к сожалению, последний день путешествия по Ирану (день вылета не считаю). Кстати, пришла смс от исфаханского медицинского центр с отрицательным результатом ПЦР-теста. Ура! Я вернусь домой без дополнительных приключений. Правда, при регистрации на рейс (да и вообще в аэропорту) его так ни разу и не спросили. Даже обидно стало. Хотя может, Mahan air получает его в электронном виде, так как когда я был в клинике, у меня спросили название авиакомпании и номер рейса при заполнении анкеты.

[Virfolk]

День 7, 05.01.2022. Абьяни и Кашан

В 8.30 у отеля меня ожидало такси, заранее заказанное через Iran Discovery на весь день по маршруту Исфахан — Абьяни — Кашан — отель около а/п Тегерана общей протяженностью около 470 км. Этот трансфер обошёлся мне в $95 и был оплачен заранее ещё в России, включено 5 часов ожидания у интересующих меня достопримечательностей.

До Абьяни 170 км, последняя часть дороги, свернув с основного многополосного шоссе, проходит по живописным горам. Сама деревня находится на высоте окло 2000 м над уровнем моря, поэтому здесь снег.




Абьяни считается одним из самых древних населённых пунктов Ирана и существует не менее 2000 лет. Местные жители долгое время исповедовали зороастризм. Только в промежутке времени между XVI и XVIII веками они приняли ислам. В 1975 году деревня была включена в список национального наследия Ирана как культурный объект, в 2007 году — в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В деревне Абьяни сохраняется традиционный стиль сельских построек центрального Ирана. Здесь расположены руины средневекового военного укрепления, а также мечеть. Местные жители продолжают традиции ручного ткачества. Жители одеваются в традиционные костюмы.

Кстати, въезд в деревню платный, за пару километров от неё шлагбаум с кассой. По традиции, около $2.




Иранский снеговик:




Мужчины носят крутые штаны:




Петляя по улочкам деревни, я поднялся на самый её верх, откуда открывается вид на серебряные и блестящие на солнце крыши поселения, а также виднеется крепость на склоне горы с противоположной стороны деревни.




Вот к этой-то крепости, что можно разглядеть на фотографии выше, мы сейчас и пойдём. От неё открывается картиночный вид на Абьяни:




По моим ощущениям, Абьяни — это must see, обязательно к просмотру. Мне очень понравилось изучать его улочки, тупики, повороты, после которых открываются каждый раз новые неожиданные виды. Других туристов не было. ЗдОрово.

Теперь движемся в последний населённый пункт моего иранского вояжа — Кашан!

В первую очередей туристы едут сюда, чтобы посмотреть дома персидских купцов, бани султана и сады Фин. Я же начал осмотр Кашана с развалин старинного замка (вроде как был ещё при сельджуках в 10 веке) с «холодильником» на её территории. Одна из немногих бесплатных достопримечательностей, но территория запущена, много мусора.




Затем посетил пару исторических особняков и мавзолей султана Амир Ахмада, которые находятся недалеко друг от друга.

Мавзолей султана Амир Ахмада:




Tabatabaei Historical House:




Исторический особняк семьи Боруджерди:




По дороге в сторону базара свернул на одну из малозаметных улочек и оказался около весьма интересной мечети Ага-Бозорг 18 века с медресе на нижнем уровне, видимо, для защиты от жары. А базар, несмотря на то, что была среда, оказался закрыт.




Но больше всего в Кашане меня интересовала археологическая зона Тепе-Сиалк, где обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с эпохи неолита и до конца бронзового века (датируются примерно 6000–5500 годами до н. э.). Зиккурат Сиалк был построен около 3000 года до н. э.

Тепе-Сиалк находится на окраине города, и я почему-то решил его осмотреть в последнюю очередь, разобравшись с основными достопримечательностями в центре Кашана. Но когда я подъехал к нему, оказалось, что объект работает до 16:00, а было уже начало пятого. Это несколько удивило и расстроило меня, обычно достопримечательности в Иране работают как минимум до 18:00. Что ж, пришлось ограничится фото из-за забора. Очень жаль.




На этом мой вояж по Ирану можно считать завершённым, осталось добраться до отелея около тегеранского аэропорта (210 км), откуда завтра утром вылет в Москву.

Путешествие получилось замечательным, ярким и насыщенным. Несколько напрягали известные коронавирусные заморочки, но нынче без этого никуда. Всем удачи и ярких путешествий!

[mamamini]

Отличный отчет! Изложили коротко-ясно, как я люблю, в то же время много полезной информации.

[Persian tramp]

Изложили коротко-ясно, как я люблю, в то же время много полезной информации.

Поддержу. А то в последнее время на форуме просто засилье графоманских отчетов без начала и конца.

[АЛебедев]

Тоже понравился отчёт. Все по полочкам. +
Удачи с посещением Марокко!

[Canadienne]

Отличный отчет. Спасибо за наводки на турагенство. Возможно, так удобнее, чем морочиться с арендой, бензином, страховкой и прочим в стране, где не принимают кредитки.
Я не поняла, вы один ездили или со спутницей? Шикарные фото дамы в мечети в Ширазе.

[Virfolk]

Всем спасибо!

Я не поняла, вы один ездили или со спутницей? Шикарные фото дамы в мечети в Ширазе.

Один, местные дамы не против фотографирования.

[iranstarojil]

По дороге в Исфахан выяснил, что Mahan air требует ПЦР-тест для вылета из Ирана! Вот это неожиданно. Т. е. если у меня будет положительный тест, меня посадят на карантин в Иране и не выпустят в Россию? Интересно! Жизнь заиграла свежими красками, появилась новая интересная задача на завтра. Сдать тест нужно за 48 часов до вылета, который у меня рано утром 6 января. То есть обязательно завтра, так как послезавтра я буду в пути из Исфахана в Тегеран. При этом ПЦР должен быть сдан в одной из клиник из списка аккредитованных, который представлен на сайте правительства Ирана. В Исфахане таких три.

очень странно, что Махан делает такие раасалки. Но они предназначены для иранцев

Для граждан Рф, вылетающих в Рф прямыми рейсами ПЦР тест не нужен!

[Virfolk]

Для граждан Рф, вылетающих в Рф прямыми рейсами ПЦР тест не нужен!

Я тоже так думал. Но несколько раз уточнял у московского представительства Mahan air, они отвечали - нужен.

[iranstarojil]

Но несколько раз уточнял у московского представительства Mahan air, они отвечали - нужен

просто престраховываются))
я летаю, поэтому знаю точно, что не надо.
На прилет в Иран обязательно , а на вылет только для транзитных рейсов .
Аэрофлот и Махан граждан РФ сажют на рейс без теста

[Virfolk]

просто престраховываются))

Возможно, это было действительно на момент омикронной паники в начале января, потом снова отменили.

[iranstarojil]

омикронной паники в начале январ

Это было так с самого начала, так как по закону РФ, граждане должны сдавать тест по прилету.
Либо офис в Москве не в курсе, либо.....

[marusya2112]

Virfolk, отчет отличный, все четко и информативно. Спасибо. Можно попросить ссылку на агентство, услугами которого вы пользовались?

[Virfolk]

Можно попросить ссылку на агентство, услугами которого вы пользовались?

Спасибо. Забейте в Яндексе или Google "iran discovery", первый сайт - их.