Страна пугающего гостеприимства.

[BENJAMIN]

Почему пугающего? Ну, потому что, как ещё всё это назвать?

Началось всё сразу после прилета. Пересчитав выданные мне в обменнике второго этажа аэропорта 28 млн риалов (=100$), я с ужасом обнаружил, что потратил 10 минут зря: всё было, как в аптеке. Я был настолько удивлен, что даже забыл забрать там свой паспорт и спустился на первый этаж покупать СИМ-ку без документов.

Спустя три часа, когда мы вошли на перекрестке в проходящий из Тегерана автобус, водитель согнал двух молодых парней с сидений в середине салона. Я внимательно проследил, куда они пересели, так как мы это уже проходили: (дело было в Эквадоре, при переезде из Кито в Латакунгу: приличная на вид пожилая пара, сидящая перед нами, оглянувшись на нас несколько раз, поменялась местами с другой парой и пересела на ряд ЗА нами. После чего мы, кто -прикемарив, а кто - глазея на километровые Анды за окном, закрыв глаза и открыв рот, забыли про свой рюкзачок, мирно лежавший под моим сиденьем. И не обратили внимания, что пересевшие за наши кресла вышли через пару часов на промежуточной остановке. А когда мы вышли на своей, то не досчитались в поклаже фотика, камеры и телефона. Паспорта, правда, забирать не стали…) Теперь рюкзачок с только что полученными миллионами лежал у меня на коленях, и, полуобняв его и намотав лямку на руку, я, по обыкновению, собирался поспать. Но милая девушка напротив неожиданно обернулась и протянула мне через проход какую-то овальную баночку, похожую на банку шпрот. Я сделал удивленное лицо, пытался отказаться, не понимая, как в такую жару можно кушать рыбу. Но с удивлением обнаружил там печенюшки. Она была непреклонна: пришлось взять пару хрустящих пластинок. МНС сообщила мне, что разведка сработала: иранка только что вскрыла эту банку, потянув за кольцо на крышке, она сама видела. Это нас немного успокоило, и мы погрызли снеки, благодарно улыбаясь.

На второй день, гуляя по красной деревне Абьяни, мы обернулись на неожиданный шум за спинами. Тут же навстречу нам бросились две молодые барышни с криком: - Вы русские? Как будто мы были первые русские за много лет в этих местах. Ничего более они сказать не могли, прокричали что-то на своем и со счастливыми лицами ожидали подошедших родителей, как выяснилось. Улыбающийся папа заговорил с нами на ломаном русском, рассказывая, как он учился 20 лет назад в Питере и как он рад нашей встрече. Настолько, что хотел бы, чтобы мы прямо сейчас поехали к ним домой в город Кум. Они на машине, ноу проблем, все туда войдут. Я не очень представлял тогда, где этот самый Кум, но догадывался, что это не одна сотня км от данной деревни. Пришлось растерянно отказываться: у нас тур, оплачен, и едем мы в город Исфахан. Взяв их телефон, мы пообещали заехать к ним на обратном пути в Тегеран.

На третий день, прибыв в огромный и шумный Исфахан и гуляя вечером по многолюдной площади Имама, мы были опять немного испуганы, когда встречная девушка лет двадцати (она шла, держа за руку женщину в маске), вскричала: - Русские? Понятно, в городе до сих пор не было русских, или все они ходили молча, не выказывая своей нац.принадлежности. Милая Сара на никаком русском рассказала, что учится в России, сейчас на каникулах, и после десятиминутного разговора заявила, что обязательно хочет познакомить нас со всей своей семьёй, а не только с мамой – она показала на женщину - причём прямо сейчас. Показав на часы и на наступившую темноту, мы виновато, с трудом, перенесли встречу на завтра.

След.три дня прошли без пугающих приглашений, а на седьмой… Когда мы уже три часа ехали в автобусе из Язда на остров Кешм, болтая друг с другом и никого не напрягая, а потом спросили приятного молодого человека в автобусе, где же утром будет остановка - в ответ получили часовую беседу, через телефон, с переводчиком (ни мы на фарси ни бум-бум, ни он на инглиш), которая закончилась приглашением провести выходные в его доме с обещанием показать нам все самые-самые места острова. Не получив нашего мгновенного согласия и не сумев связаться с нами по ватсапу, он попросил наш телефон, вбил туда свой номер и несколько раз повторил: установите другое приложение, напишИте мне и я вам сообщу свой адрес. Почему сразу было не начертать свои координаты на бумажке, например, мы не уразумели.

Потом нам дали ещё пару дней на передышку. Но, во время очередного тура, гуляя по Персеполю, мы заметили скромно стоящих пожилого мужчину с юношей, которые, поглядывая в нашу сторону, минут 15 терпеливо ждали, пока мы осматривали очередные развалины на пригорке. Оглянувшись вокруг и никого не найдя, мы немного напряглись. Но всё оказалось банально: немного смутившись, старший подошёл к нам, представил своего сына, и, после короткого разговора за жизнь, пригласил нас в свой дом, конечно же, сразу после осмотра. Получив вежливый ответ, что у нас еще 2 точки на сегодня, нас ждёт машина, и нам предстоит вернуться в Шираз, дал свой номер и проследил, чтобы мы правильно его внесли в свой телефон. И ещё раз напомнил, что они нас ждут в гости.

Но, однако, когда мы, спустя 10 дней нашего путешествия, провели весь день на экскурсии по острову Кешм в микроавтобусе с молодыми иранцами с севера страны и они нас пригласили посетить их края, не дав свои координаты, мы слегка удивились. И когда за 10 часов в автобусе Кешм-Шираз к нам никто не подошел и не познакомился, не позвал в гости сразу по выходу, мы насторожились: это показалось подозрительным...
В общем, к открытости, гостеприимству быстро привыкаешь, оно из пугающего становится ожидаемым. Несмотря, конечно же, на постоянное напоминание себе не расслабляться и быть начеку в дальних краях…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первоначально мы планировали начать путешествие от Тегерана на запад, до Керманашаха, а далее на юг - Шуш, Дисфуль, потом на восток. Летом времени особо не было для подготовки, наметили только основные (классические) точки для посещения, тем более, что маршрут намечался вполне стандартный. Но когда за неделю до отъезда я посмотрел погоду на ближайшие дни в этих регионах, то план резко поменялся. Смотреть достопримы при +46, в пустыне, довольно напряжно, особенно, если учесть, что ночью(по прогнозу) было тоже не прохладно, +38.
Как показало время, выбор был правилен. Даже на измененном маршруте, часто весь день было 34-36, и было не совсем комфортно проводить целый день на солнце, ещё и сохраняя голову свежей для нормального восприятия.

Визу делали заранее. Заполнили анкету, отправили (электронно), через 12 дней получили референс-код. Попросили приятельницу дочери в Москве отнести в посольство наши два паспорта (их отправили курьерской службой), доверенность не нужна. Немного переживали, т.к. были в Израиле 3 года назад. В момент сдачи паспортов был назначен день (+3 раб.дня) для их выдачи. 29 августа мы приехали в столицу, к 11-ти были в посольстве. Нам сразу выдали паспорта с визами (цветные бумажки А4), а вечером мы улетели в Тегеран «Северным ветром». При посадке в Москве нас попросили показать или ПЦР или прививку, у нас было то и другое (на сайте было указано: и ПЦР, и прививка).


29 августа. Прилетаем в Тегеран в 6 утра. Состав нашей группы обычный: я и МНС(моя нен. синьора). Паспортный проходим на ура, в наши распечатки виз даже не взглянули – у них в компах, видимо, всё внесено. Багажа нет, рюкзачки за спиной – салам, Персия!
УзнаЮ на стойке-помогалке, как добраться до столицы: метро - только в 8-15 начнет работать, такси – самизнаем/неподходит. Пока мозг думает, меняю 100 $ (2-ой этаж) на 28 000 000 риалов. Пересчитываю-проверяю толстые пачки, получается не сразу. Некоторые купюры - в томанах, что ещё больше заставляет напрягаться мозг у толком не выспавшихся новоявленных миллионеров. Но дебет-кредит сведен, всё точно, спускаемся вниз.
1евро=280 000 риалов=28(000) томанов. Нули в скобках, так как некоторые иранцы их не озвучивают, называя цену товара в томанах. Чтобы быстро перевести томаны (1томан = 10риалов) в рубли, откидываю тысячи от цены в томанах (или не откидываю, если нули не озвучены) и потом умножаю на 2,5. Например, вода (1,5л) - 6 тыс (или просто шесть) томанов=15руб.
Или цену в реалах делим на 4, тысячи убираем (обычно билет в музей/мечеть 1 млн реалов = 250 руб). Но курс меняется, сейчас он уже около 480 тыс реалов/$, поэтому коэффициенты будут другие. Но удобно определить их для себя в первые дни, и тогда проблем с оценкой цены чего-либо не возникает.

На первом этаже, в углу, видим стойку сотовых операторов. Покупаю Сим-ку – 100(тысяч)Том = 250 руб. Сколько гигов не помню, нам хватило с запасом на 16 дней, хотя видео почти не смотрели.
Выходим на улицу, жарковато для раннего утра, +26. Ничего у нас не забукано нынче, хотя первая ночь - дело святое, проводим её обычно с букингом. Забуриваться сразу в шумный, пыльный мегаполис не хочется, да и хорошо бы пару-тройку часов поспать где-нибудь. (Ведь последние 4 ночи провели кое-как: две - в самолете, одну в поезде, и только одну - нормально, в кровати). Но где? А хотя бы и в автобусе - приходит мысль - в удобном креслице, с кондеем, поглядывая на новые пейзажи за окном. Возвращаюсь на хелп-стойку, спрашиваю совета у хозяйки. Заглядываю в нашу бумажку с желаемыми точками-городами и их примерным расположением на карте. План вырисовывается: едем не на север (в шумный и многолюдный Тегеран), а на юг (в небольшой Кашан, 240 км от аэропорта).
До остановки автобуса на трассе - только такси. 10 минут на торг – ниже 200 Том цену сбить не получается, нам говорят: - 40 км туда-сюда, куда дешевле. И отворачиваются. (Был еще вариант уехать за 150, но там очень уж непонятная была машина с подозрительного вида водилой). Усаживаемся в желтую машинку, официал, весело мчится (120км/ч) по пустому шоссе. Через 15 мин – разворот, и нас высаживают на дороге, показывая на обочину – ждите, мол, здесь. Минут через 20 останавливается автобус, шофер выходит покурить. - Кашан? – Кашан, заходи! Заходим, для нас освобождают 2 места в середине салона, пересадив молодых парней в хвост. Сиденья удобные, пассажиры улыбчивые, кондей холодит – начало неплохое.
Парень-кассир обилечивает, 65 том/чел. Недорого. Сидящая через проход девушка открывает плоскую, похожую на шпроты, металлическую банку, потянув за кольцо, и протягивает её мне, с улыбкой. Я недоумеваю: как же я возьму эту консерву, руками что ли? Но в банке оказывается печенье, и девушка показывает: бери, не стесняйся. Залезаю грязными пальцами в банку, благодарю. Соседка моя улыбается, довольна, похоже, больше чем я.
Это было первое, весьма неожиданное проявление гостеприимства, не прошло и трех часов с момента нашего вступления на персидскую землю. Но то ли ещё будет впереди!
Высаживают нас посреди улицы в г.Кащан (они говорят Щ а не Ш). Тут уже ждут таксисты, сразу находится англоязычный прохожий, который усаживает нас в машину с присказкой: - Салам, 20 томан, отел, чип. Числительные на фарси были выучены не зря, поэтому в машине я с важным видом переспросил у таксиста на всякий: - Бис томан? - Йес, сэр. Едем минут 15, выгружаемся возле узкого переулка. Машина здесь не проедет, дальше идем пешком. Водила с нами, суетится, а через пару минут заводит нас в хостел Sana. Небольшая экскурсия по территории: ваша комната, дворик, ниже этажом бассейн с фонтаном, виды с крыши.



Нас всё устраивает, платим 700 Том=25евро за номер с кондеем и душем, устраиваемся. Отдохнув немного, выходим погулять по городу.

Кашан» - от слова "Кассиан", так называли первых жителей города, появившегося тут 7 000 лет назад. Кашан возник как оазис посреди пустыни и безжизненных гор для отдыха караванов. Столетиями здесь проживала большая еврейская диаспора (большую часть ее составляли евреи, изгнанные из Испании). Ещё в 15 веке Афанасий Никитин останавливался в Кашане по пути в индийское государство Бахмани Сейч. Археологические находки холма Тепе-Сиалк, расположенного в 4 км к западу, демонстрируют, что в доисторические времена этот регион являлся одним из центров цивилизации. Сейчас здесь 200 тыс жителей.

Идем обедать в рекомендованный ресторан Мозаффари, решаем отметить день приезда. Вдоль дороги – яркие, пахучие, цветные продуктовые лавки. Большой выбор местных трав, чаёв. Но больше всего магазинов с розовой водой. Разных видов, запахов и цвета. В комнатах позади прилавков видны перегонные аппараты для ее производства. (Подумалось: вдруг снимутся все запреты на алкоголь и не будет госмонополии на его производство, мгновенно страна может выйти в лидеры по производству другой уже продукции. Хотя не знаю, что выгоднее).
Встречаются и целые цеха.



Везде предлагают понюхать, оценить качество такой воды. После десятка «нюхов» обоняние пропадает напрочь. Пахнет вода действительно розой, похоже, что настоящая. Но пару лет назад мы покупали пол-литра такой воды в Азербайджане, для кулинарных целей, еще всю не использовали. Берем на пробу лишь пучок душистой травы для чая.

А вот и ресторан. Устраиваемся поудобней, приносят меню. Выбираем долго, взгляд с красивой глянцевой бумажки постоянно переходит на красивые восточные виды вокруг: мягко журчащая вода в центре зала, вьющаяся по стволам зелень … Смотрим меню, приятно удивляют цены. Шикануть по полной не получается: набираем кучу блюд, желая попробовать как можно больше,



но в результате получаем счет всего на 263 Том. Закрадывается сомнение, потом рождается надежда: у них так везде? Съесть получается только половину, остальное просим завернуть с собой. Проблем нет, приносят пару контейнеров. Забегая вперед, отмечу: больше мы таких цен в следующих 6 городах не встретили ни разу. Как минимум, было дороже в 2-3 раза.

Гуляем дальше, сытые и потяжелевшие. Мы в курсе, что отличительная особенность Кашана — сотни традиционных домов, скрытых за стенами города. Задуманы в едином стиле, но каждый - уникален, неповторим по-своему. В 19 веке они были построены богатыми купцами, сейчас где-то музеи, а где-то живут потомки тех самых купцов или более удачливые горожане. Но сегодня самые известные дома: Табатабаи, Боруджерди - закрыты. Купальня султана – ещё один пунктик маст си - тоже. Заходим в дом менее известный, имя владельца не запомнили. Но от этого не менее интересный, познавательный атмосферный..



Мы в старом городе. Видавшие виды домики из глины и камней, многие разрушены под воздействием природы. В 18 веке в городе было сильное землетрясение, разрушенные дома стоят до сих пор. Петляя по старым улочкам, заглядываем в открытые дворы, заходим на попадающиеся пригорки, частенько выходим на такие руины.



Далее по курсу - мечеть Ага-Бозорг 7-го века (перестроена в 18в). На первом этаже – медресе, до сих пор действующий, пол второго этажа - почти навес, защита от жары.



На краю города небольшой парк. Местные отдыхают на травке, пьют чай из термосов. Расстелены покрывала, устроились на газонах целыми семьями. Прогуливаемся вдоль крепостной стены Джалали. Машины несколько портят средневековую картинку.



Солнце катится за горизонт. По пути в наш гест заходим в турбюро с яркими картинками на окнах. На карте оно значится как художественная галерея. На входе – столик с ноутбуком, на стенах - портреты Месси, Пеле и других знаменитостей. Милая дама предлагает нам несколько вариантов экскурсий на завтрашний день. Вообще-то думали махнуть из Кашана в Язд(Йезд), но, по её совету, выбираем такой вариант: переезд из Кашана в Исфахан с остановкой в трёх точках: сначала сад Фин, 10 км, далее деревня Абьяни, 80 км, потом мечеть г.Натанз, ещё 30 км, а после едем в Исфахан, до хостела, который нам забукает хозяйка, ещё 170 км. За всё - 30 евро/2чел. Был еще вариант вернуться в Кашан после мечети Натанза, этот вариант = 25 евро/2чел.
Местные цены ну очень обрадовали. Повспоминали - не вспомнили, чтобы мы когда-либо брали тачку и ехали 200 км из одного города в другой, еще и посетив 3 достоприма по дороге! Ну, может быть, в Индонезии: лет десять назад брали машину-паркетник от Джогьякарты до Прамбанана и Боробудура + обратно за 1000р/4чел, но это было так давно…

Просили завтра сделать выезд пораньше, часов в семь, но не уломали хозяйку. Сначала она уповала на водилу, дескать, не приедет так рано. Не убедила жаждущих побольше впечатлений туристов, поэтому достала из кармана козырь: сад открывается в 9, поэтому раньше 8-30 выезжать нет смысла. Договорились на 8-15. Купили в соседнем магазине арбуз (7кг=20томан=50руб). Вечером ужинали во внутреннем дворике хостела, доедали ресторанный обед плюс фрукты.
Спали отлично, проснулись по будильнику. Завтрак был вкусный: омлет, горячие лепешки, масло, 3 вида варенья(в том числе морковное, его, в основном, и ели), арбуз, чай.

В 8-15 мы у офиса. Водила приезжает к 8-30, почти не опоздал. Едем по пустынному городу, на окраине замечаем и современные многоэтажные дома. К 9-ти часам - мы в саду Фин.
Сад Фин – типичный персидский сад. Тень деревьев, зеленые лужайки, каналы с неспешно бегущей водичкой, создающие хоть небольшую, но прохладу. Когда-то шах Аббас пригласил лучших математиков и архитекторов, чтобы построить в Кашане огромный сад с дворцом и традиционными банями. На территории были созданы несколько взаимосвязанных бассейнов с фонтанами, работающих без помощи насосов, практически посреди пустыни!



Сад понравился: водичка бежит, прохладно, всё зелено. Пытались понять, как же вода в небольших каналах бежит сама, без насосов. Пытались зрительно уловить уклоны, разницу уровней захода и вытекания воды. Но потом плюнули на все эти математические расчёты, напрягающие мозг рассуждения и просто наслаждались окружающими картинками.

Далее едем в деревню Абьяни, 80 км. Через час водитель высаживает нас на площадке перед входом, договариваемся встретиться через 2-3 часа. Билет – 900 Том/чел.
Не успеваем мы пройти и ста метров, как на нас с восторгом налетают две молодые барышни. - Русские, вы русские? Мой папа тоже бла-бла… А что «тоже», не очень понятно. Но вскоре появляется папа (с супругой), и всё выясняется: Ахмад несколько лет учился в России, в военной академии, а сейчас на пенсии, они живут недалеко от города КУМ. И вся семья была бы очень рада, если бы мы после прогулки поехали к ним в гости. Мы слегка ошарашены. На разводилово не похоже, лица уж больно счастливые. Я не очень представляю, сколько км отсюда до Кума, но кажется мне, что не одна сотня. Видимо, видя растерянность на наших лицах, наш новый знакомый заверяет нас: проблем нет, они на машине, все войдем. Мы приходим в себя, расспрашивая их про житье-бытьё, про страну. И вежливо отказываемся. В оправдание – мы же на экскурсии, у нас еще 2 точки впереди, и гест забукан в Исфахане на две ночи. Двадцатиминутная беседа заканчивается обменом тел.номерами и нашими заверениями, что на обратном пути мы к ним обязательно заедем. Вроде как все удовлетворены. Вздохнув облегчённо, идем обследовать красную деревню. Попутно вспоминая разные отпускные «дружеские» приглашения вместе провести время (хотя немногочисленные, надо заметить). Особенно последнее - в Киргизии, когда мы оказались в 60 км от ближайшего городка, в горах, в сумерках, в деревне на 40 домов, с надеждой переночевать там, у сестры нашей новой знакомой(познакомились полчаса назад), а в итоге по темноте, по грязи, под дождём поехали обратно по мокрой просёлочной дороге...
Красные домики сливаются с окружающими горами.

Абьяни знаменита домиками из красной глины и своей необычной архитектурой, когда крыши нижних домов — это двор для верхних. Женщины ходят в длинных шарфах с цветами, а мужчины в черных шароварах и традиционной обуви. Считается, что язык жителей деревни — это и есть тот самый язык древней Персии.
Место очень атмосферное, для прогулок и для знакомства с местным бытом. Шарфы с цветами были замечены неоднократно, а вот черные шаровары не встретились. Строительный материал – деревья, ветки, стволы кустов, глина, камни.



Проводим замечательные пару часов: пробуем кофе в местном кафе,



удивившее больше ценой (20 том), чем вкусом; заходим в разные закоулки, открытые дворы;



забираемся повыше для обзорных фоток.



Спускаемся в низину. Люди приветливые, на вопросы, заданные жестами, отвечают вполне охотно. 3 часа пролетают незаметно. На выходе покупаем куклу в нашу коллекцию.


След.точка - мечеть Натанз. По пути проезжаем замок Hanjan. Шофер останавливается, для фоток.



Замок, благодаря отвесному скалистому утесу, с этой стороны практически неприступен. Фотки готовы, но мы просим подъехать к замку, чтобы минут десять погулять внутри старинных стен. Не вопрос, водитель кивает, заворачиваем туда.
Небольшая прогулка по развалинам.

Въезжаем в городок Натанз. Здесь архитектурный комплекс: гробница шейха и мечеть. Самая старая её часть - купол на восьмиугольной базе, имеющий четыре окна - построена в 999 г. Красивый минарет, который построен 720 лет назад, весь в узорах и изразцах, с надписями бирюзового цвета. Высота его достигает 37 м.



А к западу от мечети большой парк. Напротив южного входа находится огромный 700-летний платан со стволом толщиною 5,5 м.



Вход – 50 том/чел.

Осмотрели всё на сегодня, мчим в Исфахан, 170 км. Водила заворачивает на заправку, заправляется газом. Я, видя цену на колонке, попытаюсь посчитать, сколько же стоит 1 кг(или литр) и перевести в рубли. Получилось несколько копеек. Настолько несколько, что я засомневался в своих арифметических способностях после проведенного на жаре дня.
Машин на дороге немного, трасса широкая, 2-3 полосы в каждом направлении. Камер не замечается.


После 16ч заезжаем в Исфахан. Едем по городу минут 20. Сразу понятно, что город огромный. Заселяемся в хостел Sarv. Водитель провожает нас до стойки, ожидает, пока оформляемся. Паспорта просят оставить, отдаю 50 евро за 2 ночи. Получаем свой номер метров на 20 с кондеем и душем. Сразу отправляемся обследовать город.

Улица наша трудовая, сплошные лавки-мастерские. Желудок, верный наш брегет, напоминает: время ужина. Вижу покупающих бургеры местных ребят, спрашиваю цену. Мне озвучивают – 170 том/шт. Может, ослышался? Ведь вчера на 263 Том мы набрали целых 5 блюд в РЕСТОРАНЕ, а это уличная забегаловка, и здесь не блюда, а бутеры! Я прошу продавца набрать цену на калькуляторе – дешевле не получается. Пожимаю плечами, идем дальше.
Кто ищет, тот находит. Вот кебабная, жарят мясо тут же, на углях, едят за столиком прямо на тротуаре. Усаживаемся на стульчиках, цена – 50 Том за кебаб с овощами и лепешкой. И да, лука не пожалели. Вполне наедаемся вдвоём.



Доходим до главной площади Накш-э Джахан, или площади Имама.
Центральная площадь должна была символизировать единство трех главных компонентов власти в Персии: духовной власти, власти торговцев, представленной императорским базаром, и власти самого шаха.
Впечатляет. Одно из самых впечатливших нас мест за поездку.



Почти все пространство занято людьми: по периметру – гуляющие, едят снеки и мороженное, на травке около фонтанов – отдыхающие, уплетают принесенные с собою бутерброды и пьют чай из термосов, на дорожках – катаются на роликах и великах дети и тинейджеры. Шумно и весело.


Сначала – мечеть имама, вход 1млн Реал=250руб/чел. Гиды предлагают экскурсии.



Строительство мечети было начато в 1611 году во времена правления шаха Аббаса I и завершено в 1641 году. Шах перенес столицу страны в Исфахан и ему нужно было украсить город, придав ему столичный блеск. Для этого и была спроектирована площадь Накш-э Джахан, где Мечеть стала символом единства духовной и шахской власти. Так как центральная площадь строилась в привязке к уже существующей архитектуре города, она не была ориентирована на Мекку, поэтому, чтобы не нарушать симметрию, вход сделали параллельным площади, а все остальное было построено под углом. Шах приказал использовать не наборную керамическую мозаику, а многоцветные глазурованные плитки, расписанные в технике хафт-ранги (в переводе семь цветов или радуга). На облицовку мечети ушло 472 500 поливных изразцов.

А между тем уже стемнело. Пробуем мороженое с вермишелью (наше название), 18 Том.



Вообще-то, называется этот десерт фалуде (как выяснили позже), его можно назвать одним из первых предков мороженого. Представляет собой замороженные нити из пищевого крахмала с розовой водой или соком лайма, иногда с молотыми фисташками. Известно, что впервые десерт был приготовлен в V веке до н.э. Лёд для изготовления фалуде привозился с гор и хранился он в древних прообразах холодильника. Холодильников в те времена, конечно, не было, поэтому персам пришлось придумывать яхчалы – аналоги наших ледниковых погребов, глиняные конусообразные сооружения с ветроловами (бадгирами) и глубоким подземным пространством.

Гуляем себе, наслаждаемся, вдруг радостный возглас – Русские?. Подходят двое: женщина в хиджабе и девушка. Она на ломаном русском рассказывает: учится в Казани, в медицинском, приехала домой на каникулы. 10-ти минутный разговор о жизни заканчивается – несложно уже догадаться – приглашением в гости. Время уже к восьми, темно, и ехать куда-то в незнакомом городе, в Иране, да ещё с карманами денег, которые, в случае чего, и восполнить-то негде, карт-то нет – такая перспектива нас не вдохновляет. Да и после целого дня на ногах хочется уже отдохнуть. Извиняемся, обмениваемся телефонами, ссылаемся на усталость и расстаемся почти приятелями.

Заходим в столовку перекусить и попробовать местные делишис. Хотя вид кастрюли с едой аппетита не добавляет, но попробовать хочется.



Берем такой вот суп эсфалат (название точно не уловили) и бирьяни с лепёшкой, 130 Том/2 блюда.




Суп напоминает кашу, фарш бирьяни не напоминает ничего. В очередной раз непонятно, зачем овощи перемалывать? Сочные, приятные на вкус кусочки овощей превращать в некое месиво, не имеющее никакого вкуса. Нет, конечно, если неохота жевать или нечем - понятно. А так – вкус полностью отсутствует, разные вкусы не дополняют друг друга, а теряются, стираются в таком супе-каше. Невозможно определить, что у тебя во рту. Наше обычное овощное рагу вспоминается как верх вкуса. Похоже, традиции индийские, там мы тоже удивлялись этому. Не впечатляет никак. Хотя, наверное, всё дело в привычке. Без чувства глубокого удовлетворения возвращаемся в гест.

Утром встаем пораньше, пока не так жарко. Завтрак обычный, уже ставший привычным: овощи, джем, масло, чай.



Встречаем на завтраке русского парня - из Казани, приехал из России на мотоцикле(!!!), около 2000 км. Ого-го, удивляемся в голос. Но он говорит, что привык, часто по 300 км в день проезжает, в седле, в пыли, зато сам себе режиссёр. Рассказывает, что ездил на ночевку в пустыню за 80$, особо не впечатлился, не советует. А мы туда и не планировали.

По относительной пока ещё прохладе доходим до моста Аллахверди-хана (или мост Си-о-се-поль, в переводе тридцать три моста/пролёта). Красиво, впечатляет, но чего-то не хватает. Реки, конечно же, бегущего водного потока. Да, весной, когда «с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями...», надо полагать, здесь гораздо живописнее.



Во время прогулки по мосту не покидает ощущение, что идешь по городской улочке. Не удивишься, наверное, если навстречу вывернет повозка с лошадьми.


Это один из одиннадцати мостов Исфахана, переброшенных через реку Зайенде-Руд. Посмотрев парк на другом берегу, обратно возвращаемся по другому мосту - Хаджу. Этот был построен на фундаменте более старого моста эпохи Тимуридов по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. Как оказалось, мост Хаджу помимо основной функции - переправы через реку - выполняет также функцию плотины.


Потом идем гулять по старому городу, в направлении и в поисках традиционного дома Моллабаши. Не сразу находим его, ворота достаточно неприметные.



Зато внутри – красота и блеск, роскошь и богатство. Хочется задержаться здесь, посидеть в тишине, наблюдая в маленьких осколках зеркал разные отражения.



Народу никого, сидим на коврике, погрузившись в себя, наслаждаясь обстановкой.
После прогулки – кофе/чай с печенюшкой, включено в цену, которая отличается в бОльшую сторону от привычной уже нам - 150 Том/чел.

Направляемся по пустынным улицам в сторону пятничной мечети, заруливаем в небольшую мастерскую. Здесь изготавливают чаши, вазы и кувшины, всё из меди. Видно, что всё расписывается вручную. Люди заняты своей ежедневной работой, отвлекаясь только на вежливые, многочисленные ответы на наши бесконечные вопросы.



Схема такая, выясняется из расспросов: им привозят готовые медные заготовки (вот они, лежат отдельной стопкой), их покрывают сначала фоновой краской, потом каждый из трех человек наносит свой рисунок. Тут же кисти разных диаметров, самодельные журналы с орнаментом, баночки с красками. Отдельная полка для готовой продукции. Не удерживаемся – покупаем пару шикарных блюд, 280 Том/шт.



Становится жарко. Идем по пустым улицам, полдень, народ весь по домам. Через час, немного утомившись, доходим до Пятничной мечети.



Мечеть Джами занимает площадь около 20 тыс кв. м и является самой большой в Иране. Это самая старая мечеть Исфахана, заложенная еще в 771 году на месте зороастрийского храма, представляет собой религиозный комплекс, ставший культовым для мусульман со всего мира. Старую площадь, где пятничная мечеть, с площадью Имама соединяет большой базарный комплекс Кейсарие-базар, построенный в 1620 году. Большинство купцов на этом базаре торгует коврами.

Направляемся к центральной площади по старому городу. Жарко, полдень, на древних, продуваемых всеми ветрами улицах, народа почти нет.



Площадь Накш-э-Джахан в полдень пустынна, даже не верится, что вчера вечером мы были тут же и видели тысячи людей. Посещаем Мечеть Шейха Лютфуллы. Это личная, частная мечеть шаха, предназначалась исключительно для жен шаха, поэтому второе название мечети - Женская. Сами жены входили в мечеть по специальному подземному ходу, ведущему из шахского дворца, стоящего напротив. Солнечным утром (по слухам) здесь должен появиться павлин. Задираем головы - и верно, есть такая птица.



Но во времена Аббаса I главным зданием на площади был Дворец Али-Капу, в котором проживал сам шах и его семья. Дворец был построен в начале XVII века, в нем Аббас I сразу устроил празднование Навруза - праздника прихода весны. Шесть этажей и огромная терраса, общая высота здания 48 метров. Это было первое многоэтажное строение Исфахана.



Обойдя дворец и пройдя по саду за ним, направляемся к дворцу Чехель Сотун (сорок колонн) и неожиданно попадаем в самое сердце обменной тусовки. Десятки людей с пачками денег в руках, выкрикивающие зовущие кричалки. Меняем 200 $, наши старые доллары здесь идут по 29 млн реал/100$, что радует.
Дворец с деревянными колоннами выглядит необычно. Павильон, построенный иранским шахом Аббасом II в 1647 году в красивом тенистом саду, разбитом на семи гектарах, был предназначен для отдыха и приема важных гостей. Двадцать изящных восьмиугольных колонн поддерживают свод галереи главного фасада и красиво отражаются в большом пруду, за что павильон и получил свое неофициальное название. Билет 100 Том/чел.



Возвращаемся в гест, требуется перекус. Ещё раз пробовать делишис пока желания нет, ограничиваемся курицей-гриль, купленной на улице, и аппетитными овощами. В комплекте с курицей вместе с лепешкой, разрезанным лаймом и парочкой аппетитных соусов нам достаётся солёный огурец. Вкуснотища! Вот это по-нашему.



Полученные вкусовые ощущения отражаются на нашем настроении, силы возвращаются. Решаем сходить на мост СИ-о-СЕ еще раз - вечером, оценить подсветку. Тут объявляется Сара, пишет, что сегодня опять хочет познакомить нас со своей семьёй. С какой семьёй, мы знакомы с ней-то лично 10 минут всего?? Пишет: садитесь на такси, телефон передайте водиле, я ему скажу, куда ехать. Это настораживает меня, отвечаю: напиши мне адрес, я покажу таксисту, и мы приедем. Но она адрес почему-то не пишет. У нас пачки денег по карманам (не дай бог что, волшебную карту засунуть некуда, как потом выбираться отсюда?), предлагается ехать неизвестно куда и непонятно к кому, ещё и адрес не дают. Да и русский у нашей новой приятельницы почти никакой, что мы будем там делать, пальцами показывать да головой кивать? Назначаем встречу на мосту, через час. Пока доходим туда, пока находим наших новых приятелей - дело к восьми. Сара пришла сюда с папой. Он инженер, дорожник. Пытается нам рассказать про себя. Девушка предлагает нам прямо сейчас ехать к ним, ведь она мечтает (!!) познакомить нас со всей своей семьёй. Становится неловко за наши подозрения, но уже поздновато, и мы заверяем наших новых знакомых, что уж завтра-то мы их навестим. На том и расстаемся.
Придя в гест, получаем всё-таки СМС от Сары с адресом. Наконец-то, хоть будут знать, где нас искать, если что. Хотя если вдруг что, какая уже будет разница? Ха-ха, логика железная. Пытаемся продлить еще на одну ночь наш гест, но милая девушка с ресепшена озвучивает цену уже в 35 евро/ночь, дороже в полтора раза, чем наш букинг из Кашана(ещё и учитывая % агентству). В общем то, пора уже двигать дальше, значит, завтра выезжаем в Йезд. Просим её же купить нам билеты на бас. Есть только на 12 часов дня, а ехать до Йезда 4 часа. Хочется уже отдохнуть, километра 23 сегодня намотали пешком.

Утром звоним Саре, намереваясь перед отъездом заскочить к ним хоть на полчаса. Но она говорит, что сейчас неудобно. Ну вот, всё и разрешилось. Сообщаем, что мы сегодня уезжаем, и обещаем на обратной дороге, если будем в городе, к ним обязательно заехать. Переживаем, что заподозрили хороших, открытых людей в обмане, плохих намерениях. Но лучше перебдеть, чем недопутешествовать.

Ну да ладно. Нам вызывают такси, девушка из геста провожает нас до машины, берет у нас деньги, сама расплачивается с водилой (18 Том). Едем минут 25, удивляемся еще раз, какие же у них замечательные цены на такси.

Бас Исфахан-Язд, 105 Том/чел, вполне подходит для послеобеденного сна. Дорога проходит скучно.
Высаживают нас на бас-стейшн, город виднеется неподалёку. Сначала пытаемся взять официалов, в будке перед вокзалом, там озвучивают цену в 70 Том. Дороговато, говорю, нам парень в автобусе сказал 40, нас не проведешь. Иду разговаривать со стоящими рядом таксистами. Ну, не совсем разговаривать, в моём лексиконе только цифры и слово Йезд. Голыми руками (цифрами) их не возьмешь, пару раз разворачиваюсь/ухожу, подхожу снова. Наконец, один соглашается доставить нас до геста за 50 Том.
Едем минут 25, заезжаем в старый город. Наш гест Friendly Hotel там, нас уже ждут. Цена смешная – 12 Евро, номер вполне комфортный, даже есть холодильник. Дворик небольшой, но уютный: зеленые кусты с цветами, топчаны с ковриками для послеобеденных возлежаний, на столике самовар, всегда горячий - к нему подведена небольшая труба с газом. Сахар и пакетики с чаем тут же.



Идем гулять, уже темно. После десятиминутного петляния по узким старым улочкам выходим к мечети. Она красиво подсвечена.



Красивый бадгир/ветроулавливатель с часами.



Просим парней из геста найти нам машину на завтра для посещения трёх мест за городом: затерянный город Херанек, храм огня Чак-Чак, крепость в г.Мейбод. Нам озвучивают цену - 22 Евро, соглашаемся без торга.

Выезжаем в 8ч. До начальной остановки - 80 км.
Первая точка – брошенный город Херанек. Здесь жили люди на протяжении 1000 лет и покинули это место сравнительно недавно, после предоставления правительством льгот на строительство и покупку нового жилья. А не было бы преференций, возможно, так бы и жили тут до сих пор.



Один из символов города - центральный минарет, названный "Вибрирующим". Из-за особого строения он вибрирует, будто камертон (но мы не услышали). Считается, что это одна из самых старых построек в городе, относящаяся к периоду сельджуков, XI - XIII век.



В строительстве использовался кирпич-сырец - саман, который являлся легкодоступным материалом и хорошим теплоизолятором, был влагоустойчив, сохранял прохладу в жаркие летние дни и тепло в холодные ночи. В городе имеются подземные туннели, которые позволяли прятаться в период опасности.
Как только заходишь в развалины, сразу переносишься в другую эпоху, погружаешься в древность. Идешь по старым улочкам, ожидая, что из-за угла вот-вот кто-то появится. Вот здесь был чей-то дом, здесь небольшой магазин, здесь, похоже, бани. Во многих крышах образовались дырки, по краям которых торчит солома. Есть реальный риск того, что что-нибудь рухнет тебе на голову, или что ты сам провалишься через крышу одного из домов куда-нибудь в Нарнию.
Народу никого, нас двое. Это добавляет ощущений.



Прогулка по городу-призраку занимает около часа. Вроде уже осмотрели всё, а ходим и ходим по старинным петляющим закоулкам. Как будто нафотали уже достаточно, а щёлкаем и щёлкаем в неуёмном желании запечатлеть каждый закуток. Замечаем одновременно, что вот по этой улочке мы уже проходили. А хочется ещё и ещё шагать по почти исчезнувшим старым дорожкам, заглядывать в размытые дождями и ветрами жилища.

Следующая точка - храм огнепоклонников Чак-Чак, еще примерно 30 км. Дорога проходит по пустыне. А пока есть время и Инет, кратко знакомимся с постулатами зороастризма.
Все главные принципы зароастризма закодированы в фаравахаре – символе религии.



Бог у зороастрийцев един – это Ахура Мазда, «Мудрый Бог», создатель всего. Не известно, был ли Заратустра, пророк зороастризма, реальной личностью. Возникла эта религия примерно за 1000 лет до н.э. (до этого времени иранцы исповедовали ведизм – начальную форму индуизма, либо сабеизм – поклонение звездам). Бородатый человек – мудрость, опыт, стремление к совершенству и самостоятельность, позволяющие отличать добро от зла. Поднятая рука указывает на небо, напоминая об обязательствах перед богом; кольцо, которое держит человек – «кольцо договора» – напоминание об обязанности всегда выполнять обещания. Судьба человека определяется борьбой добра со злом, понятия «колеса Сансары» – череды возрождений души в новых материальных формах – в зороастризме нет (душа попадает в тело, когда оно еще в утробе матери, и покидает его после смерти, попадая в рай (дом Песен) или в ад.
Диск в середине изображения – вечность, напоминание о цикле жизненного пути, который должен быть благочестивым, чтобы после смерти душа навсегда обрела рай; пять рядов перьев на крыльях - количество Гат, гимнов-молитв; две «ножки»/ленты – пути добра и зла; хвост – руль, направляющий к добру или злу; три ряда перьев на хвосте – триада зороастрийской религиозной этики: «благие мысли, благие слова, благие дела». Как всегда, в теории всё красиво и пушисто...

Останавливаемся перед небольшими воротами. Дальше - подъём по бетонным ступенькам на гору. По традиции, если паломники пользуются каким-либо средством транспорта, они должны остановиться сразу, как только заметят издали храм, и остаток пути проделать пешком. Но мы об этом узнали позже, поэтому доехали прямо до подножия горы.
Поднимаемся по крутым ступеням, обгоняя на лестнице иранскую семью. На скалах, ниже уровня храма, сооружено несколько крытых павильонов, похоже, для размещения паломников. Через 15 минут мы у цели. Но - дверь на замке, через решетку ничего не удаётся разглядеть. Неужели это всё?
Уже собираемся уходить, но подходят местные, которых мы обогнали при подъёме. Они - с ключом, открывают дверь, приглашают нас зайти. Попутно разговариваем с женщиной: она учительница, часто здесь бывает, говорит по-английски. Иранцы ставят привезенные с собой свечи. Нам тоже вручают парочку, показывают, как правильно поджечь и куда воткнуть. С удовольствием выполняем все указания.
Сам храм Чак-Чак - искусственно выдолбленный грот, с двумя большими бронзовыми дверями. Полы святилища выложены мрамором. Стены потемнели от пламени огней, постоянно поддерживаемых в храме.



Для глубоко верующих зороастрийцев Чак-Чак служит местом паломничества. Ежегодно, 14 – 18 июня, тысячи приверженцев из Ирана, Индии и других стран стекаются к храму огня в Пире-Сабз. Согласно легенде, Чак-Чак находится на том самом месте, где в 640 г. н.э. вторгшаяся в Иран арабская армия окружила Никбану – вторую дочь последнего доисламского правителя Персии Йездигерда III. Страшившаяся пленения Никбану взмолилась, чтобы Ахура-Мазда защитил ее от врагов. В ответ на мольбу гора чудесным образом раскрыла свои каменные склоны и защитила девушку от захватчиков.
Одно из чудес Чак-Чака (кап-кап в переводе) - горный источник, из которого по капле постоянно вытекает вода. По легенде, это слезы печали, которые гора проливает в память о Никбану. В гроте - древнее, огромное дерево, разросшееся рядом со святым источником. Как считается, оно появилось из трости Никбану.



Полдень, становится жарко. Последний наш пункт на сегодня - г.Мейбод, 60 км от храма огня.
Первая остановка в Мейбоде - крепость Нарин. Табличка на входе утверждает, что построена она была очень давно, за 4000 лет до н.э. Согласно легенде, крепость основал великан Дал, по приказу Соломона. По сути это город-крепость.



За внешними стенами, достигавшими в высоту 25 м, находилось несколько уровней помещений. При строительстве использовался специальный раствор – sārooj – состоявший из глины и известняка в пропорции 6:4. Его замешивали на протяжении двух дней, после чего туда добавлялась солома, яичный белок и сажа, что делало будущие стены твердыми и водонепроницаемыми. В стенах крепости были проложены водопроводящие тоннели – канаты. Снаружи был выкопан защитный ров.
Хоть и оборонительные сооружения, а башни и стены выложены узорами. Народу никого, гуляем вдвоём. Ну очень жарко.



Потом посещаем ахчал – здание(сосуд) для хранения льда, принесенного с гор. По бокам – ветроулавливатели,



внутри строения вырыта глубокая яма, ее стенки покрыты раствором, вниз ведёт каменная лестница. Спускаюсь туда(отдельная плата), пытаюсь представить себе весь процесс. Как-то не очень понятно, каким образом лёд здесь не таял в жаркую погоду. Такую, как сейчас, например. А ведь пару месяцев назад было ещё жарче градусов на 15-20. Было бы круто, если бы здесь лежали сейчас глыбы льда, и туристы могли бы это видеть воочию. Урок физики, так сказать.
Ну и на закуску – голубятня. Вернее, голубиная башня. И - не простая, а каменная.



Говорят, когда-то по стране их было более 3000, сейчас сохранилось около 300. В каждой из них могли гнездиться до 20-ти тысяч голубей. В башнях все было предусмотрено для удобства птиц. По всей высоте стен в шахматном порядке располагаются ячейки, в которых гнездились голуби. Конструкция была продумана таким образом, чтобы внутрь не могли проникнуть ястребы, совы, вороны, коты и змеи. Стены, построенные из кирпича и покрытые штукатуркой, защищали от холода зимой и от жары летом. Что-то не вспомнили, за что же в Персии так были почитаемы эти часто надоедливые, абсолютно не пуганные и часто оставляющие за собой в самых неожиданных местах метки городские птицы. Действительность оказалась, как всегда, груба и прозаична – башни строили для получения голубиного помета, которым удобряли землю, где росли арбузы и огурцы. Стены сооружения были специально сделаны под наклоном, чтобы помет падал прямо в центр колодца. Раз в год башню открывали и забирали скопившееся удобрение.


По дороге домой просим водилу притормозить на обочине и купить нам 4 граната. Ярко-красные плоды сложены аккуратными горками на тележках вдоль дороги.



4шт=1,2кг=23 Том. Вечером обязательно попробуем.

Еще час - и мы дома, то бишь в Йезде. Второй раз махаем больше двухсот км за день, 7-8 часов итого, с посещением достопримов - и всё за 25 евриков. Чудеса? И да и нет, просто бензин в Иране в 10 раз дешевле, чем у нас.
Вечером гуляем в старом городе, не удерживаемся, чтобы не попробовать местный кофе, бренд "Язд" за 30 Том. Не впечатлил. На улице раздают арбузы, как раз сейчас вроде месяц памяти имама Хусейна.



Вечером в гесте возлежим на топчанах, разговаривая с постояльцами. Один - мужик из Батуми. Оказывается, есть прямые рейсы в Иран оттуда. Он рад, что «наконец-то есть с кем поговорить по-русски». Настолько рад, что после получасовой беседы под простым предлогом убегаю от него к себе в комнату, пора отдыхать. Другой – иранец, сносно говорит на русском, обмениваемся номерами, просит звонить, если что. Иса – бывший работник туриндустрии, часто бывает здесь у родственников. Планирует уехать в Европу, в семье подрастает сын, хочет, чтобы он учился там. По его словам, здесь нет перспективы.

Утром опять вызываем нашего таксиста - сгонять в храм огня и на башни Молчания, на окраине города. Предлагаю пьющей рядом с нами чай француженке присоединиться, разделив оплату на троих (200 Том/3 чел=70 Том). Предложение принимается.
Первая точка – храм огня. Огонь здесь горит 1500 лет. Очевидцев не сохранилось, поэтому доказать данный факт нет возможности. Как и обратное.



Дальше – башни молчания. Или место захоронения.
Мёртвое тело человека считается у зороастрийцев нечистым и не может соприкасаться с землей или водой. Нельзя тела и сжигать, ведь огонь священен. Для утилизации трупов они придумали оригинальный способ. На высоких холмах строились круглые башни с большими колодцами внутри. Над колодцами размещались решётки, на которые и клались мертвые тела. Рядом в клетках содержались птицы-стервятники, которых выпускали, по мере надобности, покормиться человечиной (по другой версии, они прилетали сами). Со временем обглоданные и высушенные солнцем кости, которые считались очищенными от скверны, падали сквозь решётку на дно колодца.



Поднимаемся наверх. Нынче здесь ничто не напоминает посетителям о сакральном прошлом этих строений. Пытаюсь почувствовать энергетику, магию места. Представить себе, как же это было. Получается не очень - башня и башня, камни и камни. Да, наверное, не хватает здесь птиц. Ну и того, за чем они сюда прилетали.

В наше время местные зороастрийцы хоронят своих умерших в бетонных могилах (считается, что так тело тоже не соприкасается с водой и землёй).
Кроме двух башен (мужской и женской) здесь сохранились развалины небольшого посёлка, где проводились религиозные церемонии прощания с умершими и жили священнослужители.



На обратном пути высаживаемся в центре, на площади комплекса Амир Чахмаг. Площадь и здание на ней носит имя губернатора Йезда (XV в.), по его приказу они и были построены.




Необычное здание, с виду похожее на несколько рядов арок, поставленных друг на друга, плюс два минарета – это не мечеть и не мавзолей. Это «такийе», специальное сооружения для проведения ежегодного ритуала Ашуры - поминовения имама Хусейна.
Внук пророка Мухаммеда, Хусейн ибн Али, пал вместе со своими многочисленными родственниками и последователями в неравной битве при Кербеле (ныне Ирак) в 680 году. У Хусейна была возможность уйти, отступиться, но он пошел до конца. Для шиитов страдания и смерть Хусейна стали символом самопожертвования в борьбе за добро против зла. Битва при Кербеле и беспрецедентный подвиг имама Хусейна сыграли центральную роль в формировании шиизма как отдельного течения ислама, сделав шиитов отдельным обществом с собственными ритуалами и ценностями. Страдания и смерть Хусейна стали его жертвой в борьбе за право на правду, справедливость и веру. Первые 10 дней месяца Мухаррам (ашура) отмечаются шиитами как траур по Хусейну. В эти дни мусульмане-шииты скорбят, проводят публичные шествия, организуют религиозные собрания, бьют себя в грудь и в некоторых случаях бичуют себя. Гробница Хусейна в Кербеле стала объектом паломничества шиитов, туда ежегодно отправляются миллионы иранцев (позже, во время посещения г.Кум, нам об этом рассказывали местные).
Обо всём этом мы читаем, сидя на открытой веранде небольшого ресторанчика, справа от ворот. Интернет нам в помощь, в памяти всплывают прогулки по дагестанскому Дербенту пару лет назад, примерно в это же время года, там тоже весь старый город был заполнен растяжками с портретами и молитвами - в память об этом событии, как мы теперь понимаем.
20 минут спустя наш обед – на столе. На 180 Том - два блюда.



Солнце скрывается за горизонт, дело к вечеру. На узенькой улочке, налево от площади, находим зурханэ, или дом силы. Эти дома возникли в давние (и не самые лучшие для Ирана) времена, когда страну захватили чужеземцы. Молодые персы собирались тайно в полуподземных помещениях и готовились стать бойцами сопротивления.
Сейчас зурханэ превратились в мужские спортивные клубы, став частью национальной культуры, и, заодно, аттракционом для туристов. Небольшое круглое помещение, в центре - манеж для выступлений атлетов. По периметру – скамейки для зрителей.



Сначала небольшая разминка, гимнастика: махи руками, отжимания на небольших скамеечках, вынесенных на арену, приседания. Потом по очереди выходят атлеты и показывают свою удаль, жонглируя разными предметами: деревянными битами, большими и маленькими, железными цепями с широкими металлическими лентами.



Всё это происходит под бой барабана и громкие выкрики обнаженного по пояс мужчины, сидящего на возвышении. Апогей представления - десятки безостановочных вращений вокруг своей оси мальчишек лет десяти, они по очереди выходят в центр круга. Вестибулярка у мальчишек - как у космонавтов. Даже просто глядя на них, начинает кружиться голова. Взрослые же седовласые пехливаны (силачи) так не могут: останавливаются, шатаясь, после пяти-шести вращений. Шоу длится около часа. Билет 100 Том/чел.

Ужинаем в кафешке внутри рынка, который начинается сразу после захода в ворота. Здесь большое количество частных домашних едален. От небольших, семейных, с парой столиков в небольшой комнатке, до вполне себе кафешек с десятками мест для проголодавшихся. Выбираем то, что сразу после входа налево. Шикарные кебабы из томатов за 10 Том ну очень зашли. Ужин за 76 Том: кебаб/мясо+кебаб/курица+2кебаб/помидор+зелень.



Основные достопримы Йезда осмотрены. Завтра можно двигаться дальше. Но куда?

Тут происходит странное, неожиданное событие, изменившее вектор нашего путешествия: приходит осознание того, что все эти многочисленные, красивейшие объекты – крепости, мечети, площади, храмы – уже не воспринимаются нами так, как хотелось бы. Как нечто неповторимое, особенное, рождающее восхищённые возгласы. Длинный ряд объектов (конечно же уникальных, красивейших) сливается в сплошное мелькание похожих друг на друга картин. Примерно так: когда едешь на поезде, первое время ты рассматриваешь внимательно каждое деревце, каждый ручеек, каждую птичку за окном. Но полчаса-час спустя различать детали за окном все сложнее. Ещё можно, конечно - если напрячься, сконцентрировать внимание, перестать болтать. Но уже лень, неохота, всё сливается, и ты отворачиваешь голову. А вот после небольшой остановки и прогулки по перрону новый путь снова интересен и увлекателен.

Сначала мы планировали поехать отсюда в Керман и Бам. Но времени оставалось около недели, а Шираз был в обязательной программе, и в Кум хотелось тоже заглянуть на денёк. После посещения Мейбода я спросил МНС об ещё одной глиняной крепости, которую мы можем увидеть завтра, в Баме. Сильно ли хочется увидеть это? Получил ответ, что не особо. Ну и я (признался себе) – того же мнения.
В общем, достаточно быстро мы решили, что нам нужен небольшой перерыв в многодневной череде исторических свидетельств минувших эпох, смена картинки, другие впечатления. Так бывает иногда в путешествиях. Наши обычно длятся дней 20-25, и всегда возможны (и полезны) небольшие остановки, передышки. Переключить внимание, притормозить, поговорить ни о чём. Поэтому и не хочется выбирать организованные туры с жесткой программой и расписанными по часам достопримами или букать заранее все ночи в разных местах...

Итак, в результате десятиминутных размышлений и рассуждений я прошу моего нового знакомого иранца купить нам билеты на автобус в Бандер-Аббас, что на берегу Персидского залива. Ведь когда ещё там побываем? Он спрашивает меня, а не на остров ли Кешм мы хотим попасть? Я, вспоминая, что там вроде есть красивые пейзажи и долины, отвечаю утвердительно. В результате мы получаем 2 билета на бас Йезд – о.Кешм на 6 часов вечера, 265 Том/чел, с прибытием в 6 утра следующего дня. И сразу становится спокойно, приходит чувство, что ты сделал именно то, что следовало.

Вечером прибываем на бас стейшн. Долго, минут 20, ищем нужную платформу. Уже найдя её, много раз переспрашиваем, она ли это? Табличек никаких нет, время уже 6-20, мы давно должны ехать, а не видно ни нашего автобуса, ни пассажиров. Только на ближнем газоне человек 15 ярко одетых людей, похожих на цыган, окружили огромную кучу сумок, наваленных прямо на траву, и громко галдят. И с ними столько же примерно детей, от 5 до 15 лет. Но вряд ли эти ребята поедут с нами, в такую даль, так нам почему-то думается.

Проходит еще полчаса, и наш бас приезжает. Как нетрудно догадаться, вся эта пестрая, шумная толпа едет туда же, куда и мы. Вежливо пропускаем всех, минут 10 все они рассаживаются по местам, и, как оказалось, не только по своим. Когда мы подходим к нашим креслам, они уже заняты, и нам указывают на свободные. Ну нет, так не пойдёт, потом разбирайся на остановках с вновь вошедшими. Зовем водилу и просим помощи. После уговоров две шумные женщины с явным недовольством освобождают всё-таки наши места, и мы с чувством победителей усаживаемся на законные кресла.
Как и следовало ожидать, первые пару часов проходят веселее, чем обычно. Наши яркие соседи, видимо, делятся новыми впечатлениями от посещения большого города. Когда слова заканчиваются, к шуму и крикам добавляется музыкальное сопровождение: из пакетов достаются разные игрушки, купленные здесь. Дети демонстрируют друг другу их функции; также из коробок извлекаются детские гитары, синтезаторы, дудки и прочее - и начинается процесс извлечения звуков, причем они пытаются даже создать некий оркестр. Получается не очень, на наш взгляд. Но им нравится. К счастью, репетиция длится недолго, к ночи усталость дает о себе знать, и шумный табор успокаивается.

Часа через 4 делаем остановку в придорожном кафе. На улице довольно прохладно, хочется даже накинуть что-то на плечи. Странно, ведь едем на юг. Покупаем пакет фисташек. Улыбающийся орех, как их здесь называют. Читаем: деревья плодоносят только через 7 лет после того, как их посадят. А урожай собирают всего 1 раз в год. При взаимодействии с солнечными лучами листья могут источать специфические эфирные масла, поэтому орехи чаще собирают в ночное время суток. Иран, оказывается, лидер по производству этих орешек. Они тесно переплетены с иранской культурой, упоминаются во многих легендах и присутствуют в ритуалах. Но, что нас удивляет - цена примерно такая же, как в России, в нашей далёкой Сибири. И по вкусу не отличаются.
В автобусе спрашиваем соседа напротив о возможных активити на острове. И тут же жалеем об этом. Вопросы-ответы растягиваются на час-полтора. Ни мы ни гу-гу на персидском, ни он – на английском, в результате общение проходит через гугл-переводчик, ну очень медленно. Получаем очередную, уже не внезапную (пугающую), а привычную порцию иранского гостеприимства. Он – полицейский, приглашает нас прямо по прибытии ехать в его дом в Кешме и там провести наши выходные. Он нам поможет и всё расскажет. Не-е, простите, у нас планы другие, обещаем позвонить ему завтра-послезавтра или в случае проблем, и засим, наконец-то, засыпаем.

Просыпаемся около пяти утра из-за внезапной остановки. Мы - перед паромом, ожидаем своей очереди.



Выхожу из автобуса погулять - и сразу захлебываюсь неожиданно-горячим влажным морским воздухом. Однако, жарче тридцати, хотя только 5 утра. Переход неожиданный, ведь еще 5 часов назад мы ёжились во время остановки у кафе и накидывали кофты на плечи.
Ну привет, Персидский залив. Слово-то какое знакомое. Услышанное бесчисленное количество раз - обычно в разных тревожных новостях, часто упоминаемое при описании всяких конфликтов. Город Бендер-Аббас -крупнейший порт Ирана, стал им после разрушения других важных портов во время ирано-иракской войны 1980-88 гг. Это место упоминал в записях «Хождение за три моря» Афанасий Никитин: «…из Лара - к Бендеру – то пристань Ормузская. И тут море Индийское, по-персидски дарья Гундустанская…»

Наш бас заезжает на паром без очереди, 20 минут – и мы на острове. Основную часть населения здесь составляют не персы, а арабы, которых называют “бандари”, то есть жители побережья (в переводе с персидского). Остров на карте - в виде стрелы.
Дорога идет вдоль берега, асфальт, мы опять засыпаем. И снова резко просыпаемся после внезапно наступившей тишины - приехали, все выходят. Остановка просто на улице (возможно, это был городок Дергехан).
Наш ночной друг зовёт нас поехать вместе, на такси Савари, 20 Том/чел. Вариантов всего два: первый – сложный: идти искать, спрашивать, смотреть в телефон; второй - очевидный, беззатратный, вон едет жёлтая машинка. Мы за пару минут мокрые насквозь, оглядываемся - других машин не видно, и все пассажиры мгновенно растворились в пыльном влажном воздухе. Предложение принимается, еле втискиваемся в тесный седан вчетвером и летим к нашему отелю – «Марина», 25 евро/ночь.
Нас уже ждут, заселяют без проблем в 8 утра. Охлаждаемся часок и идем на разведку. Море просматривается неподалеку – двигаем сразу туда. Дорога идет вдоль жилого квартала, через шлагбаум с автоматчиком в будке. Нас вежливо пропускают. Упираемся в отель на берегу – он кажется заброшенным. Или в состоянии ремонта. Перед отелем, на песчаном берегу - беседки, зонтики-скамеечки, народу никого. Отходим немного влево, за выложенную камнями стенку, и - скорее в воду.



Ах, море, море, край бездонный, пенный шелест… Что-то необычное, таинственное, волшебное есть в этом первом, после долгого перерыва, погружении в солёную, горьковатую воду. Так ожидаемое в долгом предвкушении и в то же время всегда такое неожиданное, незнакомое. Возможно, это чувство возникает только у северных жителей.
Купальных принадлежностей не имеем, не планировали ведь пляжный отдых. Кто топлес, кто весь/без, плюхаемся в воду в надежде хоть немного охладиться. Не тут-то было. Вода теплее воздуха. Но море всё равно море, наслаждаемся ощущениями.
И только после выхода из воды ветерок немного охлаждает влажную кожу. Укрывшись за стену, которая отгораживает нас от пляжа отеля, быстро одеваемся. К нашему удивлению, на пляж подтягиваются местные с детьми: кто пешком, кто на машинах. Хоть отель и закрыт, но, получается, пляжем пользуются жители окрестных районов. Женщины, понятное дело, купаются в том же, в чём и ходят.



Соображаем, что погорячились час назад, надеясь, что берег этот заброшенный и не посещаемый людьми. Впредь купаемся, соблюдая дресскод: я в плавках, МНС в футболке и штанах.

Возвращаемся в свой отель, переодеваемся - и в город. До мегамаркета «Комплекс №1» - 8 км, такси(просим вызвать на ресепшене) - 40 Том. Дорога идет вдоль берега. Двадцать минут спустя с удовольствием входим в прохладное, многоэтажное пространство. Сразу на верхний этаж, здесь фудкорт. Экспериментировать негде, да и некогда, хочется кушать: берем пиццу и две колы, 126 Том.



Сытые, чуть охлажденные, направляемся в обменник, видели пару штук на первом этаже. У нас заканчивается наличка, как обычно, неожиданно. Сетую, что мало поменял по хорошему курсу в Исфахане. Но чейндж-офис закрыт. Находим другой – то же самое. Работают все с 10ч, жаль, вариантов нет, приедем завтра.
Вываливаемся в душную влажность. Уже прохладнее, солнышко село, и мы прогуливаемся вдоль берега к парку Зейтун.




Народ купается: парни в плавках, женщины - в одежде, как есть.

Вернувшись в отель, видим у стойки рекламу разных туров по острову. На завтра намечен такой тур: долина звезд, ущелье Чаку́, дельфины, мангровый лес. С радостью отдаемся в руки организованного туризма, цена не оставляют сомнений: 290 Том/чел, на весь день, сказка.

Старт в 8 утра. Приезжает микроавтобус, там уже 7 человек, все молодые иранцы/иранки. Весело щебечут, знакомимся. Приехали с севера страны, с Каспия, зовут в гости в свои края, рассказывая про интересные места. Так-то мы-то тоже с Севера, и тоже зовем к себе.
Первая остановка – долина звезд. Точнее было бы - долина Сказок, или марсианская. Виды космические.



Очень жарко. Шорты и майки вспоминаются нами вслух, кажутся несбыточной мечтой. И хотя температура воздуха 37 градусов, ощущается примерно так:



В конце часовой прогулки весь местный женский дресс код нарушен. Дам не узнать: платки сброшены, платья-блузки расстегнуты, рукава (по возможности) завернуты.

Следующая остановка – побережье напротив острова Наз. Тут можно покататься на верблюдах, насладиться красивым видом острова.



Наша компания просто погуляла, ну а мы намочили ноги в морской воде.
Едем дальше. Подвозят к берегу, зовут в лодку. Летим с ветерком по морским просторам минут 20. Остановка в море - ожидаем дельфинов. Вот они, красавцы. Любопытные, элегантные, ловкие.
На обратном пути - заброшенная нефтяная платформа. И хотя стало прохладней, платки уже никто не надевает.



Дальше – ущелье Чаку. Высаживаемся, по тропинке пешком идти с полчаса. В начале ущелья нас встречает улыбающийся дед. Оказывается, тут есть колодец, и нас могут окатить прохладной водой, или полить из старой канистры на голову. С удовольствием принимаем такой подарок.



(Возможно, это был не подарок, а небольшая платная услуга. Но об этом мы подумали только время спустя, когда оказались в прохладной машине. На жаре, видимо, не думалось совсем). Ох, теперь можно жить дальше. И прогуляться по причудливым тропинкам сказочной страны.



Программа на сегодня почти выполнена, на обед завозят в небольшой ресторанчик. Отдыхаем в ожидании заказа.



Обед приносят минут через 20, 178 Том за 2 блюда. Сырой лук - непременное приложение к еде.



Около часа на обратную дорогу – и в 5 часов вечера путешествие наше заканчивается.
Уставшие, но полные впечатлений, сразу идем к морю, окунуться в теплой воде.

Вспоминаю про наличку, вернее, её отсутствие, едем в центр. Заходим в многоэтажный маркет под названием комплекс №1, там мы видели обменники. Почти все офисы уже закрыты, а в единственном работающем нам деньги менять отказываются.
Идем гулять в сторону автокассы, чтобы купить билет до Шираза на ближайшее время. Касса находится недалеко, но билеты только на послезавтра, и, к тому же, желаемого ночного баса нет. Выбора нет, покупаем тикеты Кешм-Шираз. 650 км, 250 Том/чел, выезд послезавтра в 9 утра. Несколько раз спрашиваю, откуда отправление. Девушка-кассир и мужик рядом показывают одновременно - здесь, тут. Я делаю контрольный тык пальцем в пол: - Отсюда отправление? – Да-да-да, - и милая улыбка в придачу.
У нас появляется еще день на острове. На ресепшене спрашиваем про туры на завтра. Ура, в наличии, остров Ормуз, на катере, 480 Том/чел. Повеселевшие, оплачиваем, выезд в 5 утра.

Но - ночью неожиданно в наш план (и в наш сон) вмешивается непогода. В час ночи в номере раздается звонок. Сонный, не сразу понимаю, что надо взять вот эту смешную трубку с проводом на этой странной коробочке, что на тумбочке. Отбой: сильный ветер, нелётная (неводная) погода, тур отменяется. Остаток ночи спим спокойно.
Следующим утром озабочены тем же: осталось всего пару сотен томанов наличкой. Что ж, утро вечера мудренее, едем опять в центр. Но: офисы обмена открыты, однако ВСЕ они с наличкой не работают. А что же они делают? Как мы поняли, если кто-то хочет отправить деньги в другую страну, он отдает здесь наличку, они переводят и там человек может их получить в местной валюте. Только в одном месте, на третьем этаже, любезная девушка звонит своему шефу, и он обещает в 2 часа приехать и поменять нам 150 евро.
Заходим на всякий случай в торчащую рядом гостиницу по поводу обмена – ответ отрицательный. К двум мы в торговом центре, в обменнике. Приезжает долгожданный шеф. Смотрит на нас слегка удивлённо. Потом всё-таки забирает наши деньги и уходит, к банкомату. Его нет минут 20, я уже подумываю, не случилось ли чего. Но вот, наконец, он приходит: нам вручают очередную пачку миллионов. Уфф, проблема решена.
Оставшееся время посвящаем походу по бутикам. Здесь свободная экон.зона, товары гораздо дешевле, чем обычно, в лавках много народа в поисках дешевых вещей. Покупаем пару шмоток для галочки. Купаемся вечером на пляже.

Утром мы с вещами, в 8-50, у офиса, где вчера купили билеты на автобус. Народу никого, кассирша смотрит на нас честными глазами. Мы орем – где наш автобус? Она невозмутимо – поедет с другого места. Не можем понять, с какого, просим ее сказать таксисту, куда ехать, и злые, как собаки, плюхаемся в машину. Едем минут 20, приезжаем к какому-то торг центру, это Дергехан, как выяснилось. Народ с сумками, автобуса пока не видно. Заходим в помещение, похожее на офис автобусной компании. Суем свои билеты – нам говорят, что всё ОК, бас просто задерживается, скоро будет. Выяснять, кто виноват, нет желания, да и не у кого.
В 10 часов утра трогаемся. Дорога проходит спокойно. Встречаются оазисы, многочисленные пальмовые рощи. Становится понятнее, откуда финики растут. Звоним Исе, нашему другу в Йезде, просим забукать нам гест в центре Шираза за 20 евро. Через пару минут СМС - отель Sasan нас ждет. Ну очень полезным оказалось наше знакомство.

В 6 вечера мы высаживаемся на автостанции в Ширазе. От назойливых таксистов отбиваемся и выходим на дорогу. После нескольких остановок желтых машин выясняется примерная цена до центра – 30 Том. На неё и соглашаемся при очередном торге.
Выйдя около Sasan отеля, видим другой, в 20 метрах, менее пафосный на вид. В результате, после осмотра обоих вариантов, выбираем попроще-подешевле: Анвари, 400 Том/ночь.
Сразу идем гулять, осмотреть близлежащие улицы. Город немного шокирует: сплошной рынок, сплошная sale, шум, толкотня. Все что-то покупают. Ну мы тоже поучаствовали, взяли фалафель на улице, у парня с тележкой, 25 Том. Пока ели, поговорили за жизнь.

С утра пораньше идем осматривать город поэтов, цветов и вина. Улицы не узнать: магазины закрыты, людей мало, нет вчерашнего шума. Старые домики, прохлада, запах свежего хлеба.
Первая точка - мечеть Насир оль-Мольк, расположенная в историческом центре. Подошли к семи часам, мы же умные, в Инете прочитали, когда открывается, будем первыми, в одиночестве пофотаемся в известном зале с витражами. Но – не вышло. Открывается она только в 8 часов. Прогулялись по ближним улицам, сидим на лавочке, попиваем водичку. Наведались несколько гидов-друзей, предлагают тур по окрестностям за 50 евро. Чтобы не обижать, записали их телефоны.
Вот, наконец, открывается дверь. Мы - первые. Но не единственные - еще человек 10 заходят тоже. Женщины облачаются в накидки, сразу идем в знаменитый зал. Сегодня небо ясное, солнышко светит оттуда, откуда надо. Здесь проводим полчаса, делая разные фотки,



и наблюдая за селфи местных девушек в разных местах зала. И за ожидающими своей очереди. Это не менее увлекательное занятие, как в том анекдоте (наблюдать - 10$, наблюдать за наблюдателями - 20).



Ну и дворик тоже заслуживает пятиминутной прогулки и восхищённого созерцания.



Сегодня у нас день на осмотр города, на пешие прогулки. Через полчаса мы - в центре, обходим крепость с наклонной башней. Это цитадель Карим Хана. Зайти внутрь желания не возникает.






Подом доходим до мечети Вакиль. Время 9 утра, видимо, кассир еще не подошёл, будка на входе безлюдна, плату брать некому. Ну, мы не в обиде. Десятиминутной прогулки вполне достаточно.
Мечеть была выстроена в 1750—1770-е гг., а впоследствии отреставрирована в 19 в. Территория мечети превышает 8600 кв. м. Здесь всего два айвана вместо обычных четырёх, декорированы в типичном ширазском стиле цветной плиткой. В ночном молельном зале (шабестане) площадью около 2700 кв. м можно увидеть 48 монолитных колонн с резными спиралями на них, капители которых украшают листья аканта. Минбар(кафедра, где имам читает молитву) в этом зале вырезан из монолитного куска зелёного мрамора с пролётом из 14 ступеней.



Потом гуляем по Вакиль базару, самому большому крытому рынку. Здесь по-восточному шумно и ярко.



Запахи и краски заставляют то и дело останавливаться, хотя усталым путникам вроде как ничего и не нужно. Но аромат и смесь запахов поворачивают твою голову независимо от твоего желания.



Мимо такой аппетитной красоты пройти не получается.



Перед покупкой нас два раза предупреждают: 200 Том/кг, услышали? И, действительно, маленький кусочек (взяли на пробу) тянет аж на 70 Том. На вкус ничего особенного, орехи и мёд.

Тут же покупаем целый кг куркумы, уж больно красивая. Перемалывают ее здесь же, на древнем гремящем аппарате. Пока готовят порошок и пакуют его в бумажный пакет, делаем небольшой перекус, 70 Том.




Выбираем следующую цель - мавзолей Ширази. По пути рассматриваем нетуристические районы, наблюдаем за местными. Как обычно, каждая торговая улица – определенный вид товаров. Останавливаемся передохнуть в небольшой канцелярской лавке (куплены скотч, красочные пакеты для подарков и большой мешок для багажа в самолет) и перекусить. Однако, к тому моменту, когда доходим до входа в мавзолей, идти туда уже желания нет. Заглянув через ограду – народу куча – идем дальше в сторону автостанции.

Некст наша остановка – город Кум. Прочитав накануне про него, решили заглянуть на денёк, да и всё-таки Ахмаду обещали. В кассах автостанции наше «Кум» не понимают. Видя наши озабоченные лица, останавливается молодая пара иранцев. С радостью пытаются нам помочь. Проверяют в своем телефоне по нашей просьбе билеты на поезд - нет билетов. Как мы убедились в очередной раз, с поездами в этой стране не густо. Провожают до нужной кассы.
Сообразительный кассир переспрашивает: «Ком, вам в Ком?». Ну пусть будет Ком, раз так правильно. Оказывается, басы туда не ходят, только мимо, пришлось купить билет до Тегерана, но остановка в Куме будет, так нам обещают.
Такси от бас-стейшн до Анвари-геста - 30 Том, мы в курсе. Ещё пару дней, и будем ездить как местные, рублей за 10-15. Водила-таксист, посадив нас и увидав, как мы, стоя на обочине, махали и обычным машинам тоже, в пути читает небольшую лекцию о том, как нехорошо тормозить обычные машины, не такси, и как там туристов непременно обманут.
Напротив нашего отеля вчерашним вечером заприметили большой фастфуд, полный народа, от которого то и дело отходили машины с пакетами еды. Там были большие очереди, стоять мы не стали. Сегодня же (время для ужина пока не настало) народу никого, берём большой донер с салатом (120 Том). Добавив купленных на улице овощей, плотно перекусываем прямо в номере, вдвоем еле осилили.
Идем по улице в сторону мавзолея Шах-Черах. Это целый комплекс зданий (мавзолей, мечеть, музей и т.д.), окружающих закрытую площадь. Шах-Черах – персидская гробница, где похоронены два брата, Ахмед и Мохаммед, сыновья Муссы аль-Кадима и братья Имама Резы. Братья нашли убежище в Ширазе во времена аббасидского преследования мусульман. “Шах-э-Черах” означает “Повелитель света”.
Мы на входе, уже стемнело. Нас обыскивают, а вещи надо сдавать в камеру хранения. Но я прошу оставить рюкзак с документами и ценностями у себя за спиной, объясняя, что, если не дай бог что, без него мы останемся насовсем в вашем мавзолее, даже за гест заплатить будет нечем. Верят, кивают, прохожу с рюкзачком в свой коридор.


Нам дают гида, и мы гуляем по территории. Небольшой сюрприз от сопроводителя: идя в сторону от здания, он просит не оглядываться. И только отойдя метров на сто, наш гид просит повернуться на 180 градусов. Мы оглядываемся, и вся красота вмиг предстаёт перед восхищенными взорами туристов. Подыгрывая ожидающему реакции парню, ахаем и восторгаемся.



Далее он нас заводит в сам мавзолей. В первый момент хочется зажмуриться, настолько всё ярко и красиво. Все поражает взор: блеск и богатство, игра света, миллионы отражений, таинство и духовность. Садимся на минутку на коврик в большом зале, проникнуться моментом.



Прогулявшись по периметру площади перед мавзолеем и поблагодарив гида, выходим. На прилегающей улице - столы с бесплатным чаем и печенюшками. На обратном пути немного заблудились. Пришлось вернуться обратно и повторить маршрут.
Утром, пока мы ожидали открытия мечети и гуляли вокруг, заметили пару хостелов с рекламой туров по окрестностям. Двери были закрыты, стучать мы не стали. Теперь идем туда, уточнить условия.
Но - на завтра желающих нет, сорри. Однако, нам дают адрес отеля, здесь недалеко, там туры каждый день, есть и групповые. Идем туда, Niyaesh его имя. Красивый вход, на стене висит плакат с ценами: да, есть групповые туры, 45 евро за человека, туда входят все входные билеты: Пасаргады, Персеполис, Накше-Рустам и плюс обед. Вроде вполне приемлимо, хотя нам обед ни к чему, только время тратить: обычно на это уходит час-полтора. Говорим, что поехали бы на машине, можно и с попутчиками, за 15 евро/чел. ОК, парень на ресепшене зовет с улицы приятного мужичка, представляет его как отличного водителя и предлагает 40 евро на двоих за персональный тур на завтра. Разговор продолжается еще минут 20: тут и футбол, и Россия, и Америка… В итоге - оставляем свой телефон и, со словами «если будут попутчики, звоните, завтра в 7 утра готовы ехать», откланиваемся. Не успеваем выйти, нас окликают: уговорили, Ок, едете завтра, за 32 евро.
И настроение наше улучшилось. Покупаем мороженое - 6,5 Том/шт. Несмотря на дешевизну, очень даже сливочное. Одно - просто пломбир с вафлями. Другое - со вкусом шафрана, это на любительницу, таковая находится в наших рядах.



Мне же оно напоминает вкус шампуня или мыла. Хоть я их, вроде бы, и не пробовал.

Утром нас забирают от геста в 7-30. До Персеполиса – 60 км. По пути останавливаемся в деревне, купить водичку. Водила покупает 2 пачки чипсов: одну – нам, на заднее сиденье, возражения не принимаются, другую - сам жует за рулем. Как мы успели заметить, у них не принято кушать где-то (в транспорте) и не угостить соседа-иностранца.
Через час мы на месте. Сайт только что открылся, народу – никого. Водитель с надеждой спрашивает, хватит ли нам пару часов. Неопределенно киваем. Билет 100 Том/чел. Сразу наверх по широкой лестнице, по древним каменным ступеням.



Персеполь основан еще в 560 году до н.э. царем Персии Дарием I, который хотел сделать его столицей всех завоеванных им территорий, а впоследствии и столицей мира. Активное строительство началось здесь только спустя сорок лет. Тут была заложена огромная монолитная плита-платформа площадью около 140 000 кв.метров, на которой размещались все самые главные городские здания. Строительство величественного города длилось шестьдесят лет и, что особенно удивляет, в нем не был задействован ни один раб, только свободные строители, а также лучшие архитекторы и скульпторы того времени. За это время успели не только возвести шикарные дворцы и несколько кварталов, обнесенных высокими стенами, но и провести здесь водопровод и даже различные подземные коммуникации. Все здания располагались в особом порядке, выстроенные по четким линиям, они помогали ориентироваться во времени, исполняя роль своеобразных солнечных часов.



Город окружали стены пятиметровой толщины и высотой белее десяти метров, войти в него можно было через ворота, к которым вела широкая лестница, насчитывавшая сто шесть ступеней, высеченных из цельного камня.
Персеполь недолго возвышался над всеми, приблизительно через двести лет после его основания он был полностью разрушен армией Александра Македонского. В 330 году он вошел в город и вывез оттуда все его сокровища. По словам современников, для этого понадобилось нагрузить несколько тысяч верблюдов и ишаков. А затем он поджег главный царский дворец, вследствие чего сгорел весь некогда роскошный и могущественный город. Так Александр Македонский отомстил персам за то, что они когда-то пытались сжечь Афинский Акрополь.

А в октябре 1971 года иранский шах Пехлеви и вся иранская верхушка отпраздновала, как считается, один из пышнейших праздников в истории — "2500 лет персидской монархии". Последний иранский шах хотел показать величие и крепость своей державы. Праздник начался в Персеполисе. Там был построен палаточный лагерь — Золотой город, как его называли. Интерьер был разработан лучшими французскими дизайнерами и художниками. Гостей встречали 250 лимузинов в аэропорту. Банкетный зал для 600 гостей с 57-метровым столом причудливой змееобразной формы украшали: итальянские драпировки и занавески, великолепные люстры богемского хрусталя, лиможский фарфор с гербом династии Пехлеви… Описание этого пира занимает несколько страниц. Есть и видео в Инете.

После поднимаемся по ступеням наверх, осмотреть очередные развалины и окинуть взором весь комплекс сверху. Минут 15 ходим-бродим, делаем фотки. А один мужичок всё это время стоит неподалёку, поглядывая в нашу сторону. С ним вместе молодой человек, похоже, сын. Оба терпеливо ждут. Осмотр наш окончен, идём к ступенькам. Тут он к нам и подходит, знакомится, и начинаются расспросы-разговоры: про Россию, про путешествие, про жизнь. Заканчивается тем, что он зовет нас в гости, причём прямо сейчас. Уже не удивляемся, привыкли, но - извините, нас машина ждет, мы едем дальше. Он просит записать свой номер в наш телефон и контролирует этот процесс. Ох, уж эти персы, всё время чувствуешь себя виноватым из-за того, что приходится отказывать им в такой простой мелочи.

Но мы едем дальше - Накше-Рустам, 10 км. Водитель предлагает не заходить на территорию, прогуляться вдоль забора, ведь итак все видно. Соглашаемся с ним, делаем пару фоток и едем дальше, до Пасаргады, 90 км.
Выйдя из машины, присаживаемся в тенек - облегчить наш пакет, сделать перекус. Попутно наблюдаем за местными.
Настроение наше улучшилось, идем осматривать древности. Сначала – мавзолей царя Кира(историки спорят по этому поводу).



Вдалеке виднеется крепость. Идти пешком жарковато, но можно доехать в вагончике. Билеты покупаем в будке, рядом.
Крепость особо не впечатляет, но дежурный обход совершаем. Обратно идем пешком вдоль дороги, минут через 15 заходим осмотреть ещё одни развалины.



Погуляв немного, выходим на дорогу, на остановку, видя отходящий от крепости вагончик.

Программа выполнена, плюхаемся в прохладную машину. Водила учтиво спрашивает, будем ли мы обедать. Получив отрицательный ответ, втапливает по полной – и мы мчимся в город.
В 3 часа мы уже в гесте, поглощаем обед.

Утром оставляем вещи в камере и гуляем по городу. Опять шум и рынок на каждом кв.метре. Город кажется слишком городом, возможно, что наш район проживания оказался не очень удачным в этом смысле. Уже хочется скорее ехать дальше, что мы и делаем.

Ночь в автобусе проходит спокойно. В 8 утра нам кричат, что пора выходить - Ком, Ком. А бас едет дальше, в столицу. Полусонные, вываливаемся на воздух и оказываемся на трассе. Город виднеется неподалеку, рядом кучка такси. На наш небрежный вопрос про цену каждый скромно отвечает: - Сто. Как-то не по-кумовски, не по-родственному. Поэтому встаем на обочине рядом идущей дороги и машем проезжающим авто. Один останавливается и, узнав, что нам надо в город, извиняется: ему в другую сторону, а машина государственная, а то бы он нам помог. Ладно, не в обиде, спрашиваем, как дойти до центра. Показывает, примерно 5 км. Решаем прогуляться – солнышко, не жарко, после 12 ч сидения хочется размять ноги. Спускаемся с горки и идем в сторону моста, как нам и указали. Не проходит и десяти минут, как нас догоняет этот же парень и зовет к себе в машину. Вид у него немного виноватый: вот ведь, не смог просто уехать, съехал с трассы, через развязку, догнал нас, усадил в машину и успокоился только после этого. У нас тоже вид не ах – отвлекли человека от государственных дел. Довозит нас до окраины, садит в общее такси, несколько раз повторив, что до центра 4 Том/чел.
После 100% загрузки едем до центра. Выходим напротив мавзолея Фатимы. Широкая пешеходная аллея ведет прямо к нему. На удивление, здесь много гостиниц. В одну из них мы и заруливаем. Цена адекватная, плюс - 100м от входа в комплекс.

Бросив вещи, сразу пишем Ахмаду, сообщить, что русские в городе. Он дает команду – ехать к нему. А живет он не в городе, оказывается, а в 30 км от него. Поразмыслив, что, если мы сейчас к нему поедем, день пропадет, ничего не увидим, а завтра ехать в Тегеран, да и что там делать целый день? Поэтому переносим визит на вечер, извинившись, типа, надо отдохнуть, поспать после ночного переезда.
Уладив этот вопрос, идем гулять.



Сначала мавзолей Фатимы. Женщины облачаются в накидки, мужчины проходят так. Приходится немного подождать, пока не освободится обязательный в подобных религиозных местах гид. Небольшой рассказ - история длиной в несколько веков, Фатима и Хомейни в главных ролях.


После гуляем по соседним улицам. Небольшой рынок, лавки. Навстречу попадаются люди с подносом: там нечто с аппетитным запахом, накрытое фольгой. Запах - завлекающий, рыбный. Тыкаем на завернутую еду, типа, где дают? С удовольствием показывают дорогу. Без труда находим небольшой рыбный рынок.



И слева, около небольшого прилавка, видим жаровню. Понятно: здесь тебе могут приготовить только что купленную свежую рыбку. Выбираем пару штук средних размеров, указываем пальцем на мужичка в фартуке - и отходим в сторонку, ожидать готовое блюдо. Готовится минут 30 - знали бы, потратили это время на прогулку по окрестностям. Но рыба готова, завернута в фольгу и выдана голодным туристам. Гест наш рядом, спешим туда, по пути купив немного овощей. 10 минут спустя мы уже в предвкушении: рыба еще теплая, овощи чистые, на столе, руки помыты. Несмотря на внушительные размеры рыбин, сметаем всё на раз-два. Сразу тянет на сон, но времени на расслабуху нет, идем смотреть сладости. Здесь их очень много. Обойдя несколько лавок, выбираем фабрику+магазин в одном флаконе: на входе прилавок и полки с товаром,



а в глубине вовсю кипит работа: небольшой стол, несколько человек вручную замешивают ингредиенты, размельчают орехи, добавляют масло (топленое, вроде) и тут же пакуют готовый продукт в красивые коробочки с картинками.



Помня наш отрицательный опыт пробы восточных сладостей в разных странах, выбираем проверенное: сохан (ели в Язде, съедобен) и разного вида халву с орешками. Ура, гостинцы куплены, в столице можно будет добавить ещё что-то, если вдруг понравится.

Время обеда, заворачиваем на запах к бурлящему котлу. Но попробовать такой вот аппетитный суп



не решаемся. Впрочем, аппетитный он до тех пор, пока не просим показать, что там плавает в чане. А плавает там всё, что мы обычно не едим, что осталось после того, как всё съедобное убрали с туши. Перед дорогой рисковать не решаемся.
Тут же на небольшом рынке покупаем несколько платков, на подарки. МНС утверждает, что платки супер и недороги. Верю.

Время к пяти, Ахмад напоминает, что нас ждут. Отправляет нам адрес, типа, покажите таксисту. Нас это слегка удивляет: ведь у него авто, забрал бы нас сам, что такое 30 км - 40 минут туда-обратно. Спрашиваю, сколько будет стОить, отвечает - 80 том. Отходим метров 200 от главной пешеходной улицы и ловим машину. Даем водиле прочитать, куда нам надо. Озвучивает цену в 200 Том. Я звоню Ахмаду, прошу его поговорить с таксистом. Тот, оправдываясь в телефон, тыкает в бумажку под стеклом. Там я замечаю распечатку, некую таблицу: похоже, пригородные зоны и цены для них. После минутного разговора Ахмад пишет нам, чтобы мы ехали, а рассчитается он сам.
Плюхаемся в машину и едем. Куда?! Не знаю. В некий иранский городок, название которого звучит похоже на Кашан, но с бульканьем в горле в середине слова. Точное название которого я опять забыл, хотя повторял его несколько раз. К кому? Не ведаю. К приятному дяде, с которым мы две недели назад, в двухстах км отсюда, случайно встретились и побеседовали минут десять на ломаном русском. Зачем? Тут более-менее понятно: нас зовут настойчиво и искренне, хочется верить, в гости. Ну а посмотреть, как живут местные, всегда заманчиво. Через 40 минут мы въезжаем в городок Ках-х-хан. Таксист находит нужный адрес не сразу: сначала минут 5 плутаем по улочкам, потом мы звоним хозяину и передаем трубку водиле. А пока размышляем, узнАем ли мы нашего друга. Ведь видели то мы его только раз, и было это 2 недели назад, и запомнить лицо мы даже не пытались. Но здраво рассудив: кто нас встретит, тот и Ахмад - откинулись на спинку сиденья и расслабились.
Около дома нас встречает вся семья: сам, жена и две взрослые дочери. Радость на их лицах – как будто приехала родня, которую не видели несколько лет. Заходим во двор, показывают небольшой садик, деревья, проходим в дом. Гостиная - 25 квадратов, на полу ковры, небольшой диван, пара кресел, а в дальнем углу – кухня. Всё просто, студия практически. Тут же на столике появляются чай и сладости, вручаем наш подарок – коробку конфет. Беседа идёт с хозяином, но слушают все, какие-то вещи просим его переводить своим. Спустя полчаса нас спрашивают, как мы относимся к спагетти. Получив утвердительный ответ, старшая дочь ставит на плиту кастрюлю, а сама, предварительно подстелив небольшую тряпочку, садится прямо на ковер - чистить картошку. Это удивляет - ведь, например, если бы мы заранее знали, что к нам приедут в дом иностранцы-туристы, у нас бы уже всё стояло на столе / в духовке / на плите.
После чая нас угощают наливкой собственного производства. Пока ужин готовится, хозяин предлагает сгонять с ним за молоком. Извиняется: машина в ремонте, поедем на мопеде. Ага, первое загадка разрешилась.
Приезжаем в лавку к его дяде/тестю, тут же он всем рассказывает про нас. Задерживаемся минут на 15: меня спрашивают, я спрашиваю, Ахмад переводит. Забрав молоко и пакет с сыром, возвращаемся.
Ужин готов. Расстилают скатерть на полу, предварительно уточнив, удобно ли нам будет там сидеть. После того, как мы неуклюже пристроились, предлагают всё-таки пересесть за столик. Ну нет, по-персидски так по-персидски, хотя ноги как-то немного мешают. В меню сегодня: салат типа зимнего, только без колбасы (вот зачем чистили картошку), спагетти, соус собственный, чашечка с кисломолочным напитком.
Чтобы еда с вилки падала в тарелку, а не на пол, приходится тянуться вперед через свои ноги. Хозяева хохочут, показывая нам, как надо сложить ноги. Но колени то не резиновые. А у нас свой метод: берем тарелку в руку, подносим ко рту, и так трапезничаем. Становится гораздо удобнее. Надо заметить, что во время всех предыдущих наших трапез в общ.местах там были, на выбор, и стулья, и коврик, и мы всегда выбирали обычные места. Да и там было не опасно ронять куски на подстилку, а здесь ковры прям как новые.
В сей приятной беседе проходит час-другой. «Камин потух, едва золою подёрнут уголь золотой…» Да, камин бы был к месту. За окном темно, вокруг приятные люди, едим фрукты, попиваем кофеек, беседуем, смеемся. Забыты все волнения, тревоги.
Нас приглашают остаться ночевать. Ну нет, так напрягать людей мы не будем. Да и к тому же завтра ехать в столицу, надо утром собраться, погулять, и в обед двинуть дальше.
Время одиннадцатый час, пора и до геста выдвигаться. Извиняемся, просим такси вызвать. Но, оказывается, сюда уже едет жених младшей дочери, на своей машине. А потом он вернется в Кум и нас прихватит.
Все довольны, беседуем дальше. Нам показывают семейный альбом с фотками из 90-х. Ахмад жил тогда в России несколько лет, учился в академии. Там и выучил русский.
Приезжает зять. Разговор разгорается с новой силой, переходит на международную тему. Запад, Америка, политика. Юноша спрашивает, знаем ли мы, кто такой генерал Сулеймани. Получив отрицательный ответ, настоятельно рекомендует нам почитать об этом необыкновенном человеке, военном, патриоте. Обещаю ему непременно это сделать.
Одиннадцать. Прощаемся. С нас берут обещание, что в след.раз ( «…когда будете в Иране теперь?» Как будто нам сюда приехать на раз-два, как им в столицу сгонять) мы приедем обязательно на подольше, с ночевкой. Удивительные люди.
На обратной дороге разговор о мировых проблемах продолжается. Юноша еще раз напоминает про генерала. Довозит нас до мавзолея Фатимы, тепло прощаемся.
Мавзолей, вроде, вот он, а не совсем понятно, где наш хостел. Видимо, с другой стороны. Удобно было бы пройти насквозь через территорию комплекса, но просто так не пройти, уже закрыто. Тыкаемся несколько раз на соседние улицы – там тупики. Охранник, увидав нас в очередной раз около входа, любезно разрешает нам пройти через территорию, выдав МНС, однако, женскую накидку. Время к часу, отель открыт, заходим без вопросов. День прошел насыщенно, с волнениями, кучей впечатлений. Обсудить не успеваем, сразу отрубаемся.

Утро обходим еще раз площадь перед мавзолеем, рынок и улицу сувениров. Даже не верится, что мы сюда приехали только вчера, как время сжимается иногда...

В 12 ч выселяемся и берем такси, пояснив водиле, что нам нужен бас в Техран. Через 10 мин высаживает нас на перекрестке дорог на выезде из города. Бас стейшн не просматривается. Начинаю ругаться, тот оправдывается, в доказательство посылает меня в полицейскую будку невдалеке. Но тут я замечаю проходящий мимо автобус, останавливается на обочине, в него садятся люди. Может быть, тут нет бас стейшн как таковой и я зря недовольничаю? Берем пожитки и направляемся на пятачок около дороги, к магазину. Много частных машин, предлагают добросить до столицы. Мой персидский (цифровой) уже настолько хорош, что, обходя с местным дедком и его внуком машины и вслушиваясь в их переговоры с водилами, улавливаю следующее: ему предлагают поездку за 80 том/чел, а он показывает в сторону и говорит, что там берут 50, а ты, типа, обнаглел, имей совесть (стоимость при полной загрузке авто, надо полагать). Что же, цена понята, от неё можем отталкиваться. Но тут останавливается автобус, в Тегеран, народ садится, садимся и мы. Билет 40 Том/чел.
Высаживаемся через пару часов на автовокзале. Гест у нас забукан, спасибо нашему другу из Язда. Установили приложение Snapp, пробую заказать такси через него. Но там на фарси, разобраться не могу. Прошу рядом стоящих парней потыкать в моём телефоне. Но он достаёт свой, и через пару минут заказ сделан. Машина подходит через 10 мин, оплата будет 56 Том.
Выходим у отеля. Сюрприз – обещали по 25 евро, а предлагают за 35, объясняют так: те номера не оплачены были, закончились, есть только трёхместки за 35. При подъезде, на улице, видели несколько гостишек, разворачиваюсь на выход. На всякий звоню Исе, может мы не поняли чего. Он перезванивает на ресепшн, через пару минут докладывает: я договорился, вам скидка, 30 евро. Уходить уже не удобно, благодарим за дисконт, остаемся тут. Вот ведь, не лень человеку отвлекаться, напрягаться, брать на себя какую-никакую ответственность, и это при том, что вряд ли мы когда-нибудь с ним встретимся.
Бросив вещи, идем гулять. Улица наша – сплошные лавки авто-товаров. Десятки, если не сотни. Знакомимся с городом – прогуливаемся в сторону Голестана. Навигатор ведет нас по частным одноэтажным кварталам, похоже, старый город. Узенькие проходы между домами, грязь и запахи. Встречаются тёмные личности с отсутствующими взглядами– темные не только цветом кожи, но и мыслями. В темноте здесь идти будет не очень уютно. Из открытой двери невзрачного строения выходит пара приличных мужчин с сытыми лицами, видно, что отобедали только что. Заворачиваем туда же – ага, здесь домашняя едальня: небольшая комната, стол под клеёнкой, обычная плита и кастрюли на ней.



Повар, он же официант, он же кассир, подаёт нам листок-меню. Берем пару блюд, первое и второе, плюс бутылочка кефира. По-домашнему вкусно, 85 Том.



Дошагиваем до метро. Решаем сгонять, пока не стемнело, до башни Азади. Цена на метро радует – 2,5 Том. Катайся, не хочу.
В метро часто попадаются девушки с наклеенным на нос пластырем. Вспоминаем, что и в Куме видели таких же. Обгорел на солнце? Муж приложился? Прыщ? За минуту правильный ответ не находим. Берем помощь знатоков - дома, по приезду, прочитали: большинство иранцев уверены, что у них ужасно некрасивый нос. Поэтому самая популярная пластическая операция в стране — это изменение его формы. Поэтому послеоперационные повязки тут носят очень гордо: пусть весь мир узнает, что у меня теперь новый нос! Поговаривают даже, что бывают случаи имитации операций: на самом деле человек ничего со своим носом не делал, но пластырь на нем носит.

Выходим на вокзале, до башни минут 15 пешком. Вот и она.



Башня Азади (на фарси «свобода») из белого мрамора - самое узнаваемое строение Тегерана, один из символов столицы. Название Азади появилось после окончания революции 1979 года, изначально носила имя «Башня памяти царей». Она была построена в 1971 г. в честь годовщины Персидской империи, которой на тот момент исполнилось 2500 лет. Внутри башни находится культурно-археологический центр. Вечером башню раскрашивает подсветка в цвета национального флага.

Немного грустно, как это обычно бывает в последний вечер очередного путешествия. В отель добираемся затемно, 10 минут пешком от станции метро. Купленные в лавке овощи и упакованный сэндвич (35 Том) вполне заменяют ужин. Помогают в очередной раз уснуть вполне себе сытыми. Привычная бутылка вина за ужином перед отъездом отсутствует.

Утром оставляем вещи в камере в отеле и направляемся во дворец Голестан, 300 Том/чел.
История Дворца роз начинается в XVI веке, первые здания были построены во время правления шаха Тахмаспа I (1524 – 1576 годы), однако в дальнейшем дворцовый комплекс неоднократно перестраивался в течение XVIII - XIX веков. Фактически Дворец Голестан был официальной резиденцией Каджаров с 1794 по 1925годы. Далее, в эпоху Пехлеви (1925 – 1979гг.) дворец использовался для официальных королевских приемов.



Здесь много залов с богатыми дарами иранским шахам от других монархов и от сильных мира сего, и из России тоже.



3 часа вполне хватает на неспешный осмотр шикарных залов и прогулку по саду.

Обедаем на столиках около метро площадь Хомейни, аппетитные едальни в небольших домиках завлекают своими видами и запахами. Нас останавливают такие вот аппетитные котлы.



Во время нашей трапезы замечаем, что многим иранцам в тарелки что-то докладывают сверху. Может, нам забыли? Подхожу к повару и уточняю. И хотя наше блюдо (как оказалось) не предусматривало такого бонуса, хозяин просит меня принести тарелку с едой и с довольным видом водружает сверху пару рисовых пластинок. Вспомнили наш ужин в гостях в Куме: там нам тоже, после уточняющего вопроса, положили сверху такой вот рисовый пласт. Как прочитали позже, после приготовления риса на дне остается небольшой слой поджаристой корки, и это особый шик - положить гостю такую пластину сверху.



Времени у нас с запасом, поэтому едем в аэропорт на метро. Берем тачку, от геста до ближайшей станции метро 1км, но сладостей, приправ и сувениров постепенно набралось у нас килограмм 10 + вещи. Отдаю 10 Том – водила не возражает. Потом на метро едем до станции РРР, там оказывается, пересадка. И небольшой сюрприз – ближайший поезд до аэропорта будет через час. Оказывается, они ходят 6-7 раз в день, довольно редко. Но время у нас есть, болтаем на перроне с приятным старичком. Ученый, шпарит на инглиш, вспоминает молодость. Время пролетает, приходит наш поезд, садимся довольные. Но обрадовались рановато, 4 остановки ехали минут 40. В результате приехали к самолёту с небольшим запасом - в полчаса, хотя планировали - полтора-два часа.
Обратно летели Маханом (туда Северным ветром), особой разницы не заметили. Полёт прошёл обычно, спали.



Ну и выводы коротенькие: путешествие вполне бюджетное, на всё потратили меньше тысячи зелёных на двоих за 16 дней, в том числе за счёт низких цен на переезды, такси и экскурсии. Посетили 8 городов плюс окрестности, маршрут классический для первого знакомства со страной. Между городами удобно перемещаться автобусами, на поезд билетов не удалось купить ни разу. По ближним достопримам в пределах 100 км – такси, других вариантов не нашли. Места в хостелах всегда есть, надо только определиться с районом, куда ехать, ну или полагаться на таксиста. Люди удивительные: всегда помогут, даже если не просишь. Всегда расспросят: как впечатления, в первый ли раз приехали, что подсказать, куда проводить. Через одного зовут в гости, причём сейчас и сразу, и расстраиваются после отказа. Еда и сладости особо не впечатлили, возможно, в след раз получится распробовать получше.

[Darth W]

депресуха и от фоток и от страны, извините

[ал_спб]

Каждому - своё. Волшебная страна с невероятным культурным наследием, природой и людьми, как будто снова побывал там везде, да и давно думаю вернуться, прекрасные фото и отчет, спасибо!

[sss-18]

депресуха и от фоток и от страны, извините

Бывает что фото и текст не передают атмосферы.
Я вот к примеру не понимал восторгов от Японии читая отчеты про момидзи и рамены, разглядывая вялые фото сашими. Но когда сам туда сьездишь, понимаешь почему ее многие считают лучшей страной для туриста)
Так вот Иран имеет неофициальный статус самой гостеприимной страны, несмотря на их режим

[Marikuku]

Поделитесь опытом как бронировать отели в Иране?

[Fiorre]

Поделитесь опытом как бронировать отели в Иране?

Искать на гуглмэпс отели, там есть почта, писать на нее или ватсап. Отвечают не все. Если не в пиковое время едете, выбираете два-три отеля и на месте вписываетесь, места будут. Ценообразование можете глянуть на 1квест иран. Там же можете и забронировать, если есть действующая карта виза/мк.

[BENJAMIN]

...как бронировать отели в Иране

Мы не бронировали, чтобы не быть привязанными к маршруту(он менялся в процессе) и к количеству дней. Искали на месте - через таксиста по прибытии(просили отвезти в центр), с помощью русскоговорящих иранцев или на ресепшене в городе проживания просили забукать что-нибудь на завтра в след.точке.

[Ivasi]

Очень интересно! Спасибо за рассказ!

[anblrtraveler]

При посадке в Москве нас попросили показать или ПЦР или прививку, у нас было то и другое (на сайте было указано: и ПЦР, и прививка).

Хм, а Timatic говорит, что с 25 июля 2023 года ничего этого не нужно.
Не знаете, а требования к сроку прививки есть? От 2021 года подойдёт?

P.S. Спасибо за отчет со многими важными деталями.

[BENJAMIN]

а Timatic говорит, что с 25 июля 2023 года ничего этого не нужно.

Мы смотрели требования для въезда на сайте посольства Ирана.

Не знаете, а требования к сроку прививки есть? От 2021 года подойдёт?

Не знаю, думаю, прививка действительна только 12 месяцев.