Настоящий Восток: Баку

[luchar]

люблю я такой стиль, хоть аутентичный, хоть новодельный

Бурное итальянское прошлое сказывается?
Красиво выглядит улица. И свет такой красивый. Пока не могу понять, что мне напоминает.

[zdm]

Собираемся в Азербайджан, но только что прилетели из Армении, Вы так же недавно были в Армении, были ли проблемы со штампом Армении в паспорте на пограничном контроле? Я в Армению влетал по схеме с двумя паспортами, а вот у жены новый паспорт и единственный штамп стоит от Армении, волнуюсь что будут вопросы...

[savl1]

Собираемся в Азербайджан, но только что прилетели из Армении, Вы так же недавно были в Армении, были ли проблемы со штампом Армении в паспорте на пограничном контроле?

Я знал о такой потенциальной проблеме, а потому воспользовался возможностью съездить в Армению по внутреннему паспорту. Соответственно, никаких армянских штампов у меня не было.

у жены новый паспорт и единственный штамп стоит от Армении, волнуюсь что будут вопросы

Вообще у меня сложилось впечатление, что на контроле паспорта не изучают досконально в поисках возможного "криминала", но если армянский штамп единственный, это может броситься в глаза. Что ж, если вопрос возникнет, держитесь спокойно, объясните всё, как есть - думаю, в вас увидят обычных любознательных туристов и не заподозрят ничего более.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я много думал, как мне построить этот рассказ, потому что мало-мальски стройной структуры у меня в голове так и не сложилось: впечатления, эмоции, места, эпохи, блюда, стили и достопримечательности слились, сплелись и образовали огромный "клубок", не имеющий "концов", за которые можно было бы "потянуть", чтобы его распутать, так что даже мысль о том, чтобы хоть как-то систематизировать их, исчезла, практически не успев возникнуть. А я, в свою очередь, решил не упорствовать, не биться головой в "закрытые двери" и, возможно, впервые, написать абсолютно бессистемный рассказ, запутанный и хаотичный, как улочки Ичери-шехер:) И уж чем его точно нельзя будет назвать - это путеводителем, о чём я всех честно и предупреждаю, и тем, кто хочет увидеть Баку, "разложенный по полочкам", лучше поискать эти "полочки" где-то ещё:)

...

Главным символом старого Баку часто называют Девичью башню, и я с этим спорить не буду: просто потому, что символы - вообще вещь субъективная, и у каждого они могут быть своими. А вот самым древним сохранившимся сооружением в Баку является Мечеть Мухаммеда, построенная в 1079 году (столь точная дата известна благодаря уцелевшей на фасаде надписи на арабском языке) по указу некоего Мухаммеда ибн Абу-Бекра, который являлся либо какой-то знатной особой, либо даже зодчим, поскольку та же надпись именует его устадом, то есть - в переводе с персидского - мастером.











Своеобразие мечети и в том, что она расположена на склоне горки (Ичери-шехер вообще довольно холмистый, и ходить здесь не так просто, как кажется!), а потому с южной стороны является двухэтажной, а с других сторон - одноэтажной, причём первый этаж со вторым не сообщался.



Вид мечети с "верхней" улицы Мирзы Мансура:



Обратите внимание на минарет: он, вроде бы, совсем простой, но в нём есть 2 изюминки. Первая - это его слегка коническая форма, а такие минареты можно увидеть далеко не везде: чаще всего они встречаются в Средней Азии где смешались традиции арабской, персидской и монгольской архитектуры (мне он напомнил минарет Калян в Бухаре). А вторая - красиво декорированный балкон для муэдзина, украшенный прекрасным ажурным резным узором с характерным сталактитовым рельефом в нижней его части, под которым по окружности размещена выполненная по канонам арабской каллиграфии цитата из Суры 17 Корана: "И ночью бодрствуй, читая Коран добровольно для себя - может быть. пошлёт тебе твой Господь место достохвальное! Господи! Введи меня входом истины и выведи меня выходом истины, и дай мне от Тебя власть в помощь".





Окошки, похоже, восстановленные (как и все камни сочно-жёлтого цвета), но разве это делает их менее сказочными?



Эта современная табличка, конечно, не та, о которой я говорил выше - но что поделать, если арабский язык перестал быть общеизвестным? :)



После окончания Северной войны Пётр I решил упрочить и расширить своё влияние в Центральной Азии, а путь туда пролегал через Каспий. С этой целью в 1722 году был предпринят так называемый Персидский поход, который царь возглавил лично, и развивался он в целом успешно: сначала был взят Дербент, а в следующем году, после небольшой паузы, вызванной штормами и неблагоприятной погодой, российская военная эскадра подошла к Баку. После того как предложение о добровольной сдаче было отвергнуто, русские корабли начали обстреливать город из пушек, в результате чего был повреждён минарет Мечети Мухаммеда, который получил прозвище "сыныг гала", что в переводе с азербайджанского означает "разрушенная башня". Он долгое время не ремонтировался, оставаясь своего рода символ сопротивления, и был восстановлен лишь в середине 19 века.

А Баку тогда всё же был взят русскими, но уже через 12 лет по заключённому между Российской империей и Персией Гянджинскому договору снова - хоть и ненадолго - отошёл к Персии.

К сожалению, Мечеть Мухаммеда была закрыта (я искренне не знаю, открывается ли она сейчас вообще хоть когда-то), и увидеть её интерьеры мне не удалось...

..........

Правда, мечетями в Баку я не был обделён, хоть и не такими древними. Причём порой за внешне простым и неказистым фасадом скрывается настоящее сокровище - одним из таких стала Мечеть Сеид Яхья, располагавшаяся на проходившем здесь караванном торговом пути. Она была построена в начале 17 века на средства ахунда (так в Персии называли духовных лиц - знатоков теоретических и практических канонов ислама, что примерно соответствует титулу муллы в некоторых странах) Сеида Яхья Муртузы, который после смерти по собственному завещанию был похоронен во дворе мечети.

[savl1]

С внутренней стороны низенькой ограды меж обычной кладки сохранились две нестандартные плиты с интересными рельефами. На одном изображены предметы быта: украшения, кувшины, чаши, что-то ещё:



А на другом - просто некий узор. Сначала я принял его за надписи, но мой коллега Арсен, мусульманин из Дагестана, которого я в шутку называю своим "консультантом по исламу" (и это, по сути, действительно так, поскольку он в той или иной степени поучаствовал во всех моих "восточных" рассказах последних лет), поправил меня.



Мечеть по своей архитектуре, как видите, очень простая, квадратная в плане с одним центральным куполом - её "оживляет" лишь входной пештак (прямоугольная конструкция со стрельчатой аркой, выступающая над основным зданием). Но внутри... знаете, я побывал в множестве (без лишней скромности!) мечетей в самых разных странах, но такую атмосферу, такой антураж, как здесь, встречал не часто. Есть такое понятие, знакомое многим, как "дух прошедших времён" - вот именно его, несмотря на наличие современной атрибутики и следов новодельной обработки стен, в Мечети Сеид Яхья хоть отбавляй (нет-нет, отбавлять не надо, это я так, для красного словца!). Я долго не мог отсюда уйти, как будто пытаясь по максимуму "вобрать" в себя то, что я чувствовал, а какая-то часть меня и вовсе не хотела никуда уходить и остаться тут навсегда в единении со Всевышним...







Люстра, конечно, насквозь современная (я так думаю), но посмотрите, сколь она оригинальна и изящна! И я, каюсь, только сейчас заметил, что она состоит из множества "волшебных ламп Аладдина", причём двойных:) Увидели? А я вот сразу и не понял...



Такие каменные "решётки" на окнах многофункциональны: они позволяют и приток воздуха обеспечить, и от прямого проникновения жарких солнечных лучей защитить и, конечно, тоже являются своего рода "дизайном":




Честно скажу, что с точки зрения "внутреннего наполнения" (как архитектурного, так и душевного) это была лучшая мечеть, что я посетил в Баку - потому я и решил вынести её в самое начало рассказа, пока охватившие там меня чувства ещё свежи даже не в памяти, а в сердце...

..........

Выше я назвал Мечеть Мухаммеда самым древним сохранившимся сооружением в Баку и, возможно, был не прав. Потому что мечеть действительно является старейшей, но - только среди тех построек, чей возраст нам известен. А знаменитая Девичья башня, ставшая де-факто главной "визитной карточкой" Баку, к таковым как раз и не относится: по устоявшемуся мнению, она была возведена в 12 веке, но основано это предположение лишь на "косвенных уликах" - первом упоминании о ней и каменной надписи, относящейся к сельджукскому периоду. Многие же учёные не согласны с этой оценкой и датируют башню или, как минимум, её нижнюю часть, более или даже намного более ранним временем: 11-м, 9-м, 6-м и даже ... 1-м столетиями. Некоторые же придерживаются "компромиссного решения", считая, что фундамент башни и её нижняя половина относятся к 5-6 векам, а уже верхняя была достроена как раз в 12 столетии.

Не удивительно, что при таком разбросе предполагаемого времени "рождения" Девичьей башни гипотез о её изначальном предназначении тоже существует множество: тут и зороастрийский храм, и маяк (он, кстати, действительно существовал на её вершине с 18 века), и обсерватория, и сторожевая вышка, и оборонительное сооружение... Среди этого множества догадок пока ясно только одно: ни одна из них не имеет убедительных доказательств в своей правоте. Во всяком случае, пока (что, конечно, не значит, что башня действительно не выполняла некоторые из этих функций в начальные периоды своей истории).

Каждая из версий - и о времени постройки, и о назначении башни - основывается на доводах как строительных, так и культурно-исторических аспектов, которые выглядят вескими (пока не "разбиваются" о противоположные, не менее веские), но приводить их здесь я не буду - при желании каждый может "погрузиться" в эти "дебри", а мне этого делать, признаться не хочется. Поэтому предлагаю просто сойтись на том, что мы имеем "уравнение с двумя неизвестными", и сосредоточиться не на его решении, а на самом "уравнении". То есть на Девичьей башне:)

Кстати, её название можно считать ещё одним, уже третьим "неизвестным", поскольку основано исключительно на легендах, которых существует тоже не одна и не две, и все они, легко догадаться, связаны с молодыми девушками. Правда, и здесь есть исключение, объясняющее название тем, что за всю свою историю башня ни разу не была разрушена и, таким образом, сохранила свою "девственность":)

[savl1]

Вы, наверное, обратили внимание, что нижняя часть сооружения (кстати, высота башни составляет 28 метров) выложена обычной кладкой из плотно прилегающих друг к другу камней, а верхняя выглядит как бы "ребристо", что - опять же, лишь косвенно! - подтверждает теорию возведения башни в разные исторические периоды.

А на этом снимке рядом с башней видно одно из самых красивых зданий дореволюционного Баку - построенный в начале 20 века Дом бакинского нефтепромышленника Иса-бека Гаджинского:



Девичья башня - не просто башня, как таковая, это целый комплекс стоящих "плечом к плечу" разных сооружений, самым загадочным из которых - и это ещё одна тайна Девичьей башни - является отходящий в юго-восточном направлении выступ прямоугольной формы с закруглённым торцом. По некоторым теориям, он имеет не утилитарно-фортификационное значение (в том, что это не обычный контрфорс, учёные уверены - и это чуть ли ни единственный аспект башни, в котором все сходятся единодушно), а религиозно-символический смысл.







Вот этим камням может быть и 10 веков, и 14, и даже почти 2 тысячелетия - в зависимости от того, какой версии о происхождении башни придерживаться:



Башня стоит на скале, и когда-то находилась у самого побережья, либо и вовсе на острове, но за прошедшие века уровень моря ощутимо понизился, "отодвинув" строение далеко на сушу. Единственный вход в неё расположен с западной стороны на высоте двух метров, и сейчас к нему ведёт современная лестница:





Любопытно, что несмотря на "скальное" расположение, в башне имелся свой колодец, пробитый в каменистой породе на глубину 21-го метра, что позволило достичь водоносного слоя.

Рядом со входом можно увидеть макет Старого города. Он предназначен для незрячих, но и всем прочим любопытно взглянуть на него, чтобы увидеть Ичери-шехер с высоты "птичьего полёта":

[savl1]

Кстати, "о птичках": удивило, что в Баку, даже у самого моря, совсем нет чаек (а поскольку "свято место пусто не бывает", их "нишу" на побережье с успехом заняли вороны): видимо, экология Бакинского залива всё же оставляет желать много лучшего. И это единственное, чего мне не хватило в Баку "для полного счастья" (ну что за море без чаек!)...


Самое нерациональное, что можно сделать в Баку - это подняться на Девичью башню, потому что "цель" (то, что вы при этом получите) и близко не оправдывает "средства" - как физические (башня хоть и не рекордной высоты, но подъём всё равно получается не слабенький), так и денежные: 15 манат, что многовато за такую "пустышку" как в абсолютном значении, так и в относительном - к примеру, столько же стоит посещение Дворца Ширваншахов, но впечатления от них различаются как небо и земля. Впрочем, меня всё равно никто не послушает и будут, пожалуй, правы, ибо все выводы и заключения нужно основывать на своём и только своём опыте, даже если он будет негативным и не бесплатным:)

Вот и я, купив билет, отправляюсь за своим опытом, мотивируя это тем, что "коль уж больше никогда здесь не буду, надо поставить огромную галочку". Кстати, башня, как и Дворец Ширваншахов, работает каждый день, без всяких "чёрных" понедельников, воскресений и прочих дней, которые обычно отводят под выходные. И это правильно!

На мой взгляд, самое колоритное, что есть внутри башни - это спиральная каменная лестница, местами очень крутая, проложенная по окружности внутри толстых стен (их толщина составляет 5 метров на нижних ярусах и 4 - на верхних) от 2-го до 7-го этажа, явно "родная", хотя и подвергнутая от греха подальше (не хватало ещё, чтоб какой-нибудь турист полетел по ней кубарем) современной обработке. А вот от первого этаже ко второму вела не постоянная, а временная лестница, которую при необходимости можно было убрать - сегодня её заменяет обычная металлическая винтовая.





На каждом ярусе размещена небольшая и, честно говоря, не слишком интересная экспозиция...

phpBB [media]

... так что единственный реальный смысл посещения Девичьей башни - обзорная площадка наверху, но и она впечатления не производит: во-первых, она огорожена по всему периметру сплошной стеклянной перегородкой, которая где-то бликует, где-то не очень чистая - ну, вы понимаете... Во-вторых, она установлена не по краю площадки, а примерно в метре от него, что сильно сокращает обзор и сразу "вычёркивает" виды на ближайшие к башне окрестности. И в-третьих, "в сухом остатке" и смотреть тут практически нечего: Старый город выглядит отсюда единой массой за исключением нескольких минаретов и куполов. Здесь мне вспомнился известный рассказ о французском писателе Ги де Мопассане, который не любил Эйфелеву башню, но часто обедал в ресторане на ней, и когда его спрашивали, почему он так делает, отвечал что-то вроде "потому что это единственное место, откуда её не видно" - вот и с Девичьей башней примерно та же история, только в противоположном, позитивном смысле: единственное, что в Старом городе хорошо смотрелось бы с высоты - это именно она сама, но увидеть её с неё же, понятное дело, невозможно...







Вид на Дом Гаджинского:

[Евгения_O]

рядом с башней видно одно из самых красивых зданий дореволюционного Баку - построенный в начале 20 века Дом бакинского нефтепромышленника Иса-бека Гаджинского

Прям здание из Барселоны!
Очень красиво - старина колоритно переплетена с современностью. И эта восточная старина перекликается с мавританской, мне кажется. Хотя и османское, конечно, превалирует.

[savl1]

Прям здание из Барселоны!

Действительно:) Только торец подкачал...
Видимо, основные тенденции модерна начала 20 века были общими для большей части Европы (а многие бизнесмены Баку той эпохи "нефтяного бума" экономически были сильно интегрированы в Европу), потому и сходство стилей много где прослеживается.

Очень красиво - старина колоритно переплетена с современностью

Ну я-то, как всегда, предпочёл бы побольше старины...

восточная старина перекликается с мавританской, мне кажется

Не-не-не! Если укрупнённо, то получившая распространение за пределами своих регионов (в отличие от чисто локальной, например, индийской или какой-нибудь малийской) мусульманская архитектура делится (конечно, грани здесь порой очень расплывчатые) на арабскую, персидскую и турецкую (а мавританская во многом является не самостоятельным течением, а синтезом берберской - североафриканской - и арабской). Так вот в стилистике Старого города всё же преобладает именно персидская (что прямо вытекает из его истории), и одно из самых ярких её проявлений - многочисленные пештаки, а "классического" мавританского как раз здесь очень мало.

[savl1]

* * * * * * * * * *

А за самыми лучшими панорамами Баку надо отправиться в Нагорный (изначально - Английский) парк, разбитый в самом высоком месте города, где когда-то находилось воинское кладбище. Подняться к нему можно либо на фуникулёре, либо пешком по множеству переходящих одна в другую каменных лестниц, а лучше всего, на мой взгляд, совместить оба способа, но, естественно, "туда" (то есть вверх) - в "вагончике", а уже обратно (соответственно, вниз) - ножками.

Нижняя станция фуникулёра находится южнее Старого города напротив небольшого сквера на Проспекте Нефтяников, в котором установлен памятник-фонтан, посвящённый шахиншаху Бахрам Гуру - герою поэмы Низами "Семь красавиц":







Расположенное рядом красивое здание с явными элементами восточного стиля - так называемый Жилой дом учёных (или работников науки), построенный по индивидуальному проекту сразу после войны, в 1946 году. В нём жили многие известные личности, одним из которых был хорошо известный во времена СССР певец Рашид Бейбутов, а создателями дома стали архитекторы Садых Дадашев и Микаэль Усейнов, заочно знакомые многим из нас по недавно восстановленному в своём аутентичном национальном облике Павильону "Азербайджан" на московской ВДНХ.




Бакинский фуникулёр появился ещё при Советском Союзе в 1960 году, а в нашем веке претерпел несколько модернизаций, последняя из которых состоялась 10 лет назад перед проходившим в Баку "Евровидением" - тогда были построены современные "хайтековские" вестибюли, ярко светящиеся ночью, и заменены вагончики.







Станции украшены бакинским гербом, на котором на сине-голубом фоне изображены три золотых факела, символизирующие Азербайджан как Страну Огней:



В нижней части герба помещены несколько волнистых полос, две из которых олицетворяют воды Каспийского моря, а нижняя - тёмная - наличие в нём нефти.

Цена проезда сейчас составляет 1 манат - не так и много для подобной "развлекухи", хотя, если честно, сама поездка является чисто технической, поскольку видов по пути открывается совсем немного (где-то деревья мешают, а где-то вагончик уходит в тоннель, чтобы пересечь городскую улицу), а те, что есть, всё равно меркнут перед панорамой с главной смотровой площадки Нагорного парка. Так что я сфотографировал в основном "техногенные" моменты:







Фуникулёр движется по "однопутному" рельсу длиной 455 метров, который в середине разветвляется, чтобы организовать разъезд идущих навстречу друг другу вагончиков:

[savl1]

phpBB [media]

Всего через несколько минут (чистое время пути составляет 4 минуты) мы оказываемся в очень живописном месте Нагорного парка:



На заднем плане справа виден вестибюль верхней станции фуникулёра, слева возвышается одна из трёх так называемых Пламенных башен, а перед ней - мечеть турецкого типа, возведённая в начале 1990-х годов при содействии властей Турции. Давайте всё это посмотрим поподробнее:









Фонтан для омовения перед мечетью:



Построенные в 2012 году Пламенные, или Пылающие башни (Flame Towers), по своей форме напоминающие огромные языки пламени и тем самым как бы обыгрывающие "тему" герба города - ещё один символ "Страны Огней". Сегодня в них располагается роскошный отель Fairmont Baku, а также офисные помещения и жилые апартаменты, а главной их "фишкой" является вечерняя подсветка, видная почти из любой точки Баку - я её, конечно, ещё покажу. Кстати сказать, в 2013 году по опросу известного в своих кругах урбанистического форума skyscrapercity.com освещение Пламенных башен было признано лучшим в мире.

Главная смотровая площадка находится чуть в стороне - вон она возвышается впереди:



По пути к ней проходим через декоративную площадь с террасой, обращённой в сторону "нижнего" города, с которой, правда, почти ничего не видно из-за растущих на склоне сосен:



Вот только один маленький промежуток между деревьями нашёлся:




Тут, разбирая фотографии, я столкнулся с одной неприятной вещью: утро этого дня было облачным, часам к 11 почти прояснилось, но на небе оставалась лёгкая, почти прозрачная дымка. Визуально она практически не замечалась: солнце светило, небо выглядело голубым, краски вокруг - яркими, но моему фотоаппарату такое освещение почему-то резко не понравилось, и снимки, которые, как я ожидал, должны были получиться под стать окружающей "картинке", оказались не яркими, не слишком контрастными, не очень резкими и вообще какими-то мутными. Сначала я так расстроился, что в сердцах хотел их просто удалить, но потом всё же решил разместить хотя бы некоторые - уже не для красоты, а просто для общего представления, "как здесь всё устроено" и какие панорамы можно увидеть из Нагорного парка. Всех же вас я прошу извинить меня за столь некачественный "материал"...

[savl1]

Более крупным планом местное колесо обозрения...



... и самый крупный торговый центр в Азербайджане "Дениз Молл" (то есть Морской - ещё одно общее с турецким слово) в форме раскрывшегося лотоса (а более формально - восьмиугольной звезды, изображённой на азербайджанском гербе и символизирующей Солнце):



Некоторые пишут, что по своей архитектуре "Дениз Молл" как бы "перекликается" со знаменитой Сиднейской оперой - но это уж, сами понимаете, штука субъективная. Если кто так видит, то и на здоровье:)

Ещё один взгляд на Пламенные башни немного в другом ракурсе:






Как я уже сказал, фуникулёр стал для меня "дорогой в один конец", а назад я возвращался пешком, благо вниз всё же не вверх, особенно по ровным ступенькам. Спуск состоит из нескольких лестничных пролётов, сначала единых широких, а после перехода через улицу (как раз ту, под которую "ныряет" фуникулёр) разделяющихся на две узкие лестницы, идущие по обе стороны рельсового "жёлоба":











Лестницы заканчиваются у вестибюля нижней станции фуникулёра - отсюда можно сразу, перейдя дорогу по подземному переходу (в Баку приходится их ценить, поскольку расположены они, мягко говоря, не на каждом перекрёстке, а наземных порой нет вовсе), пройти на набережную, к Музею ковра и прикольной, но не слишком выразительной Малой Венеции, но всё это будет потом. А сейчас мы, наконец, отправимся в самое колоритное и атмосферное место Баку - Старый город (если честно, я сам очень ждал этой части рассказа).

[Амстердамка]

Как оперативно! Присоединяюсь к внимающей публике.

[Leksi16]

С каким упоением и восторгом читаю Ваш изумительный рассказ, смакуя каждое слово, разглядывая каждую фотографию!

[Nataly88]

Наслаждаюсь вашей бакинской весной. Фотографии чудесные.

Азербайджанскими авиалиниями, и на протяжении всего полёта у меня в голове крутилась одна мысль: а что, так тоже можно? И не "было", а есть, вот прямо "здесь и сейчас"? Оказывается, можно не жлобствовать, не загонять ценник в космос

Сергей, вам видимо повезло купить билет по акции. Цены у Азербайджанцев далеко не всегда гуманные.

поневоле возникали сравнительные аналогии. Конечно, Ереван здесь выступает явным аутсайдером,

Так и должно. Ереван - это продут советской эпохи, Баку в этом плане более многослойный.

[savl1]

Присоединяюсь к внимающей публике

Инна, Вы так редко стали здесь бывать, что я даже не ожидал "увидеть" Вас - тем приятнее такая "встреча"!

С каким упоением и восторгом читаю Ваш изумительный рассказ, смакуя каждое слово, разглядывая каждую фотографию!

Слушайте, ну это уже перебор, Вы меня совсем захвалили... Мне даже неудобно, хотя, не скрою, приятно:) Спасибо Вам за внимание!

Сергей, вам видимо повезло купить билет по акции. Цены у Азербайджанцев далеко не всегда гуманные.

Да я особо даже не старался, поскольку само решение о Баку было практически спонтанным. Я просто посмотрел то, что имелось на тот момент, отбросил наших с их ценами и ... выбрал AZAL, о которых тогда, признаться, ничего не знал (ну так, глянул только самое важное для меня - нормы ручной клади, после чего воодушевился ещё больше:))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Старый город Баку, Ичери-шехер (что в переводе с азербайджанского означает Внутренний город), или просто (как его обычно и называют местные) Крепость - место потрясающее и даже волшебное. На первый взгляд он показался мне излишнем новодельным, но это впечатление, к счастью, оказалось обманчивым. Нет, определённая новодельность и излишне фанатичная реставрация (что для обычного созерцателя, по сути, одно и тоже) здесь действительно имеется местами, но они быстро растворяются в общей атмосфере, которая ... боюсь показаться излишне пафосным, но это действительно так, "растворяет" тебя в себе, "погружает" в свои "сети", всё больше "затаскивая на глубину", и уже не отпускает... Здесь можно ходить часами, плутать, невольно возвращаясь на те же места, отыскивать новые уголки там, где, казалось бы, уже побывал не раз, а потом всё равно ужасаться: "как, я же был там, и почему не заметил того-то". Ичери-шехер превращает вас в мух, становясь для них паутиной, а невидимый паук - Дух Внутреннего города - усмехается где-то: "никуды ты, милок, теперь не денесся"... :)

Старый город, включённый, кстати, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, окружён крепостными стенами с множеством башен и несколькими воротами, и этот укреплённый периметр уже сам по себе является одной из главных достопримечательностей Баку даже без контекста того, что находится внутри него. Вот они-то - стены и башни (исключение составляют только кое-какие ворота) - выглядят совершенно аутентично, реставрации они, конечно, подверглись, но грамотной, реально исторической - от них не веет никакой "новодельщиной", они действительно выглядят на свои 900 лет (в основном их возвели в первой половине 12 столетия).

В начале 17 века вокруг Ичери-шехер (кроме той его части, что выходила к морю) была возведена ещё одна, так называемая внешняя крепостная стена. Между двумя рядами стен (расстояние между ними составляло 10-12 метров) был вырыт ров, который, по мнению некоторых историков, заполнялся морской водой (правда, достоверных доказательств этому факту не существует). К сожалению, этот грандиозный фортификационный ансамбль до наших дней сохранился очень частично: сначала в 1865 году в целях благоустройства прибрежной части города снесли обращённую к морю древнюю стену (впоследствии на её месте появилась улица Рзаева), а через 2 года Бакинская крепость была официально упразднена в качестве военного сооружения и передана "на баланс" городских властей, которым она была не нужна от слова "совсем", а потому о состоянии её стен никто не заботился, и они начали быстро ветшать и разрушаться (пишут, что в некоторых местах даже сильный ветер грозил их обрушению). В 1880-х годах, когда вследствие нефтяного бума город начал активно расширяться, всю внешнюю стену порушили, а внутренняя к тому времени частично была изрядно повреждена, а частично приспособлена под конструкции прилегающих жилых построек - в общем, цельного укреплённого периметра уже не существовало: от первоначальных 1500 метров осталась всего лишь треть...

Но всё же, к счастью, крепостные стены Баку не разделили печальную участь многих своих европейских "собратьев" и не превратились в бульвары. В начале 20 века военный губернатор города полковник П. И. Мартынов обратил внимание гражданских властей, что по существующим законам запрещено разрушать остатки древних крепостей, и предложил составить подробное описание всех повреждений стен - правда, не ради заботы о них, как историческом наследии, а для обеспечения общественной безопасности дабы избежать возможного обрушения - и принять необходимые меры по их ремонту.

Так что, хоть укрепления Ичери-шехер сохранились далеко не полностью, но те, что уцелели, являются по-настоящему аутентичными, самыми что ни на есть "родными", хотя, конечно, они и подвергались реставрациям (и не только "косметическим"). От внутреннего оборонительного контура (внешний, повторюсь, был снесён полностью) осталась примерно половина, окружающая Старый город с северной и восточной сторон - с точки зрения дилетанта (то есть меня) его укрепления можно разделить на стены, башни двух типов: "регулярные" полубашни, полые со стороны города, и мощные "опорные" полносторонне круглые, ворота, а также отдельно выделить донжон - высокую четырёхугольную главную башню, выполнявшую функцию арсенала. Ну и Девичью башню, конечно, хотя её роль в общей оборонительной системе до конца так и не ясна.

Ичери-шехер, как и большинство старинных городов-крепостей, расположен на холме, поэтому с внутренней стороны и стены, и башни выглядят невысокими и даже кажутся слегка декоративными:

[savl1]

Зато с внешней стороны они предстают высокими и неприступными, в общем, такими, какие и должны быть крепостные стены:) И уже не "декоративными", а самыми что ни на есть "боевыми":

[savl1]

Живописно выглядит фрагмент юго-западной части стены, напротив которой в 1830 году был разбит Губернаторский сад (ныне - Сад Филармонии). Хотя "напротив" – это по сегодняшним меркам, а тогда он был устроен между внешним и внутренним рядами крепостных стен (напомню, те, что существуют сегодня- это бывшие внутренние). Правда, полноценным садом его ещё трудно было назвать - так, небольшая "зелёная зона", где "...единственное развлечение доставляет скромный тюлень, обитающий в садке, а от зною и любопытных взоров негде укрыться: всего одна грешная аллея", как писал в 1849 году русский исследователь Востока И. Н. Березин в книге "Путешествие по Дагестану и Закавказью". Оно и понятно: в Баку с его засушливым климатом и солоноватой почвой поговорка "ткни в землю ветку - и она зазеленеет" не работала. Но "лиха беда начало" - в середине 19 века сад подвергся основательной реконструкции: новый военный комендант Бакинской крепости полковник Роман Романович фон дер Ховен начал активно не только благоустраивать, но и озеленять город, дабы "прикрыть его наготу зеленью". Он обязал приплывающих в Баку персидских купцов и судовладельцев привозить в качестве пошлины несколько мешков плодородной земли, которую затем высыпали между рядами крепостных стен, и уже на этот слое высаживали растения не только местных, но и привозных "заморских" пород. После того как внешняя крепостная стена была разобрана, территорию сада расширили, и в середине 1860-х годов в нём насчитывалось уже 12000 деревьев, коллекция которых пополнялась вплоть до конца 19 столетия.

[Patigo]

Собираемся в Азербайджан, но только что прилетели из Армении, Вы так же недавно были в Армении, были ли проблемы со штампом Армении в паспорте на пограничном контроле? Я в Армению влетал по схеме с двумя паспортами, а вот у жены новый паспорт и единственный штамп стоит от Армении, волнуюсь что будут вопросы...

Последний раз я был в Азербайджане в 2019 году, границу пересекал в Ленкорани, предъявив паспорт, в котором в 2010 или 2011 году поставили штамп о посещении Армении. У меня пограничники отобрали паспорт и больше часа его изучали. Причём армянский штамп надо было ещё найти, я по тому старому паспорту куда только не летал и как турист, и в командировки. Потом пропустили, но и после получения багажа меня снова нашли в зале прилёта - внешность у меня абсолютно славянская, снова отобрали паспорт, уже в десятый раз где-то его изучали, потом всё-таки отдали и пожелали доброго пути. И это при том, что было мне уже достаточно лет, особой террористической или иной опасности я уже на тот момент времени не представлял. Но этот казус можно объяснить и провинциальностью аэропорта Ленкорани: на фоне прибывших с заработков местных товарищей хоть как-то можно было проявить рвение в службе. Я, помнится, в пылу проверок даже куртку там забыл на багажной ленте во время всех этих облав и допросов. Потом только через неделю вспомнил о ней и нашёл в lost and found. Так что готовым следует быть ко всему. И ехал я на знаменитый бальнеологический курорт - уж более мирную цель и представить себе трудно! Сейчас же времена наступили вообще с огромной долей неопределённости во всём и везде.