Настоящий Восток: Баку

[savl1]

* * * * * * * * * *

И всё же, сколь бы разнообразным и живописным ни был Баку, главная сторона его привлекательности - восточный колорит. А самым ярким его выражением и самой большой "концентрацией" этой самой "восточности" является Дворец ширваншахов, считающийся главной достопримечательностью города.

Не слишком углубляясь в хитросплетения исторических событий, скажу лишь, что ширваншахи были правителями средневекового государства Ширван, которое обособилось от Арабского халифата в 861 году и просуществовало до первой половины 16 столетия. Его первой столицей являлся город Шемаха, а после того как он был разрушен землетрясением в 1192 году, ширваншах Ахситан I перенёс столицу в Баку, где и основал новую резиденцию, впоследствии ставшую известной как Дворец ширваншахов. В течение 3 веков он расширялся и в конце концов превратился в большой дворцовый комплекс, который в основном сохранился до наших дней (справедливости ради надо сказать, что он неоднократно повреждался, частично разрушался, перестраивался, и сегодня мы видим результат недавней реставрации, хотя и проведённой "близко к историческому тексту").

Дворец находится на самой вершине так называемого бакинского холма, в самой высокой точке Старого города - в Средние века это и подчёркивало власть правителей, и увеличивало защищённость комплекса. Однако по этой же причине сегодня обычному туристу практически невозможно "красиво" увидеть его со стороны: большинство "открыточных" видов сделаны либо из окон верхних этажей некоторых приближённых к нему зданий, либо и вовсе с высоты полёта разного рода "дирижаблей".



А так видят Дворец ширваншахов обычные туристы с обычных улиц:















Каменные стены, которые сегодня окружают дворцовый комплекс, не являются "историческими", то есть не относятся к эпохе правления ширваншахов. Нет, тогда они, конечно, тоже были, да ещё укреплённые башнями (какой уважающий себя властитель не обезопасит свою резиденцию?!), и дворец представлял собой самостоятельную цитадель, этакую крепость внутри крепости. Те же, что мы видим сегодня, появились уже при российской власти в первой половине 19 века.

Рядом с дворцом, недалеко от входа в него, разбит приятный сквер...

[savl1]

... в котором можно увидеть любопытную инсталляцию:



Честно говоря, на первый взгляд она напомнила мне ... катушки, но на самом деле, композиция состоит из поставленных друг на друга и разделённых блюдечками семи разноцветных грушевидных стаканчиков, называемых армудами. Про армуды я, конечно, уже давно знал, и даже дома периодически пью чай из них, когда хочу не просто "заглотнуть", а "посмаковать" процесс, но почему-то считал их в основном турецким "изобретением", хотя встречал почти по всему Востоку. И, видимо, ошибался: как сейчас выясняется, "родиной" армуд (или армудов?), похоже, является именно Азербайджан, и даже их название происходит от азербайджанского слова "armud", что в переводе означает "груша" (правда, сейчас для интереса посмотрел: в турецком языке тоже есть такое слово - только не "armud", а "armudu". Так что вопрос о "первенстве" всё же остаётся открытым). Хотя лично мне, как мужчине, больше нравится сравнение не с фруктом, а с женской талией:) И, видимо, не я один такой - недаром в Баку "пирамидку со стаканчиками" прозвали "Семь красавиц":)

* * *

Но давайте всё же не отвлекаться (это я больше к себе обращаюсь:)) и пойдём смотреть Дворец ширваншахов. Работает он ежедневно, "без выходных и проходных"; я прочитал интервью с его директором Реной Рзаевой, которая с гордостью сказала, что с 1964 года, когда Дворец приобрёл статус самостоятельного музея-заповедника (до того в нём размещались Азербайджанский народный музей и Музей истории религии), он ни разу не закрывался (понятно, что кроме ночного времени). Билет для иностранцев стоит 15 манат - столько же, сколько в Девичьей башне, но разница в том, что вы получаете здесь и там, несравнимая.



С дворика, где расположена касса и откуда расходятся большинство осмотровых "путей-дорожек", и начинается для посетителей знакомство с дворцовым ансамблем:





Да, в целом комплекс находится в самой высокой точке города, но всё равно и здесь есть разные "ярусы". Выше всех расположен сам дворец с прилегающими к нему постройками, а вот шахская мечеть с минаретом и усыпальница с высоким порталом-пештаком находятся заметно ниже:





Прежде чем мы начнём осматривать дворцовый ансамбль по частям, я для наглядности и лучшего представления покажу "пространственный" рисунок внутреннего устройства комплекса:



Большую его часть учёные датируют 15 веком; правда, основываются они лишь на надписях, сохранившихся на усыпальнице и минарете, а в остальном исходят из того, что сам строительный материал, равно как и техника обработки и кладки камней примерно одинаковы для большинства дворцовых сооружений. Но в любом случае разброс мнений небольшой, и 99% предположений и гипотез ограничиваются рамками всё того же столетия.

Честно говоря, наименее интересной частью комплекса является сам дворец, поскольку "нынче уже не давеча": после ширваншахов он претерпел значительные изменения, и не в лучшую - с точки зрения красоты и колорита - сторону: в начале 16 века его разграбили завоевавшие Ширван сефевиды (в самом общем для нас, дилетантов, представлении их можно назвать персами), в 1723 году он пострадал от предпринятых русскими войсками бомбардировок и обстрелов, потом долгое время бесхозно пустовал, а предприимчивый люд разбирал его на стройматериалы. Наконец, после присоединения Баку к России дворец был передан Военному ведомству, которое произвело капитальную реконструкцию, чтобы приспособить комплекс под военные склады. Правда, тем самым невольно спасло его от уничтожения, поскольку бакинская православная церковь добивалась сноса дворца для постройки на его месте нового собора, но попробуй поспорь с военными... Кстати, именно тогда вокруг дворцового ансамбля на фундаментах древних стен были возведены новые каменные стены с бойницами.

Лишь после 1918 года дворец стали воспринимать в качестве архитектурного памятника: начались работы по его изучению, расчистке и консервации, проведены раскопки, частично восстановлена начальная планировка, а после первичной реставрации в нём открылся музей. Впоследствии дворцовый ансамбль ещё не раз реставрировался, последний раз – сравнительно недавно, в 2000-х годах, после включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО "Крепостного города Баку с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней".

И всё же интерьеры дворца (как и он сам снаружи) не впечатляют - это совсем не тот "восточный дворец", который видится нам, когда мы слышим такие слова. Большая часть внутреннего декора была утеряна (возможно, со временем его частично восстановят), многие "восточные" архитектурные формы тоже подверглись изменениям, а из-за "военно-складских" переделок комнат стало намного меньше: к примеру на втором этаже из первоначальных 25 осталось лишь 16). Поэтому сильно "погружаться" в экспозиции дворца я не стал: я и так-то не слишком "музейный" человек, а здесь, скажу честно, меня вообще почти ничего не заинтересовало:

[savl1]

Большая схема кратко и наглядно рассказывает об истории Государства Ширваншахов, показывая принадлежащие ему в разные времена территории и разлапистое династическое древо его правителей:



В первом после входа во дворец зале - этакой "прихожей" - находится колодец, глубину которого фотография не передаёт:



Вода во дворец поступала по подземным трубам из расположенных далеко от Баку источников и накапливалась в водохранилище - овдане. Она считалась самой чистой в городе и якобы даже обладала целебными свойствами.

А самое, как мне показалось, интересное, что здесь есть - огромный макет Ичери-Шехер в его современном виде:

[savl1]

...

А теперь перейдём к более интересным дворцовым постройкам. В так называемом нижнем дворе (он действительно находится на несколько метров ниже того уровня, где расположен дворец) можно увидеть сразу два прекрасных, чисто восточных сооружения: Дворцовую мечеть и усыпальницу (или гробницу) Ширваншахов. Нижний двор со всех сторон окружён стенами, и попасть в него можно через ворота в массивном портале прямоугольной формы, сверху украшенном характерными зубцами в исламском стиле.







Прямо напротив ворот расположена усыпальница (гробница, тюрбе, мавзолей) Ширваншахов - простое, без всякого декора, прямоугольное здание с ребристым куполом слегка стрельчатой формы в центре. Его главным украшением служит выступающий вперёд почти на полметра высокий портал-пештак с резным узором и нишей, заканчивающейся полукуполом, опирающимся на сталактитовый рельефный пояс. По обе стороны от него размещены два "каплеобразных" медальона, в каждом из которых дважды - в прямом и зеркальном изображении - содержится имя строителя усыпальницы - зодчего Мухаммада Али. Столь хитрый "автограф" историки объясняют тем, что архитекторам запрещалось писать свои имена на собственных творениях, и порой они были вынуждены прибегать к разного рода "шифровальным" хитростям. А в верхней части пештака высечена цитата из Корана (Сура 12, аят 92): "Он ответил: Сегодня я не стану порицать вас. Да простит вас Аллах. Ведь Он - милостивейший из милостивых".











Непосредственно над входом размещена другая, уже "документально-историческая" надпись, благодаря которой нам точно известна дата построения гробницы: 839 год хиджры, то есть 1435/1436 годы "по-нашему".



Изначально усыпальница была построена ширваншахом Халил-уллой I для своих матери и сына, умершего в детском возрасте. Однако позже здесь нашли упокоение и некоторые другие члены царственной династии: во время раскопок 1947 года под полом были обнаружены 7 захоронений, 2 из которых оказались пустыми, а в пяти могилах находились костные останки.

[savl1]

...

"Вполоборота" к мавзолею стоит Дворцовая, или Шахская мечеть. На её минарете под обрамлённым сталактитовым декором балкончиком вырезана надпись с указанием времени его (минарета) постройки: 845 год хиджры, что соответствует "нашим" 1441/1442 годам. На этом основании учёные делают вывод, что мечеть была возведена в то же время, хотя некоторые считают, что она появилась раньше, а минарет был пристроен к ней уже впоследствии. Мечеть увенчана двумя массивными куполами разных размеров: больший расположен над главным молитвенным залом, а меньший - над малым залом для женщин.











Обращённый к усыпальнице входной портал Шахской мечети очень простой. Схематически он напоминает тот, что находится при входе в мавзолей, но лишён всякого резного декора:



Очень просто оформлены (а фактически - вообще не оформлены) и её интерьеры, и даже михраб, украшению которого обычно уделяется особое внимание, выглядит сугубо утилитарно - как обычная ниша.






Даже отсюда видно, как Пламенные башни возвышаются и как будто парят над городом:



...

К нижнему двору примыкает дворцовый хамам - Бани Ширваншахов. По бытовавшей на Апшеронском полуострове традиции, он тоже своей большей частью находился под землёй: снаружи оставались только входной портал, купола над залами и маленькие башенки-"фонарики" с отверстиями для проветривания (поэтому кажется, что хамам расположен на ещё более низком ярусе, но это впечатление обманчиво, поскольку мы видим перед собой его бывшую подземную часть). Бани были случайно обнаружены лишь в 1939 году, а после войны частично расчищены и в 1961 году законсервированы. Так что, возможно, когда-нибудь их восстановят, хотя я не уверен, что это пойдёт на пользу общей зрелищности дворцового ансамбля: иногда колоритные развалины смотрятся более атмосферно и даже живописно, чем блеклый новодел...

[savl1]

...

С другой стороны дворца, во втором дворе комплекса, когда-то располагался небольшой архитектурный ансамбль, состоявший из примыкающих друг к другу Мечети Кей-Кубада, известной как "старая", и Мавзолея Сейида Яхья Бакуви - учёного при дворе ширваншаха Халил-уллы I, который занимался медициной, математикой и астрологией, а по своим духовных воззрениям был суфием - потому его усыпальницу прозвали Мавзолеем дервиша (хотя, строго говоря, на нём нет никаких надписей о том, кому он принадлежал, и факт, что в нём захоронен именно Бакуви, является просто устоявшимся мнением, не имеющим документальных доказательств).

Усыпальница представляет собой относительно небольшое 8-угольное сооружение, покрытое напоминающим шатёр конусообразным, тоже восьмигранным куполом:





Внутри мавзолей состоит из маленького основного "зала" и подземного склепа, где и находится гробница Бакуви:





А вот от мечети Кей-Кубада остались лишь немногочисленные руины, поскольку она была сожжена в 1918 году во время так называемых "Мартовских событий" (которые в Азербайджане называют "Мартовским геноцидом") - вооружённых столкновений между армянами и азербайджанцами, инспирированные, по версии мусульманской стороны, главой большевистского Бакинского Совета Степаном Шаумяном - этническим армянином, который воспользовался ситуацией для уничтожения оппозиционной партии "Мусават", представлявшей интересы коренного мусульманского населения (я не буду углубляться в эту тему, поскольку любые этнические распри, особенно доходящие до прямых столкновений - штука очень тонкая, имеющая множество "пластов" и "слоёв", которые не мне и, уже тем более, не здесь, пытаться "раскрыть").





Вокруг Мавзолея Сейида Яхья Бакуви выставлены фрагменты камней с рельефными надписями и изображениями, которые прозвали Баиловскими. История эта очень интересная: в Баку, оказывается, есть своя "Атлантида"! В 1234 году ширваншах Фарибурз III приказал построить крепость на острове в Баиловской бухте (это западная часть Бакинской бухты примерно напротив нынешнего колеса обозрения), прозванную впоследствии Сабаильским замком. Он имел сильно вытянутую форму неправильного прямоугольника размерами 180 на 40 метров, почти полностью повторяя очертания самого острова, и со всех сторон был окружён крепостными стенами с 15 башнями. Кроме прямого оборонительного назначения, крепость использовалась как место стоянки морского флота ширваншахов - вокруг крепостной стены были обнаружены камни с отверстиями для привязи судов, а также - по некоторым версии – служила в качестве караван-сарая, куда якобы привозили богатства из заморских стран (ещё одна гипотеза "возводит" замок "в ранг" языческого храма). Однако уже в 1306 году произошло сильнейшее землетрясение, после которого уровень Каспийского моря поднялся на 20 метров, "и сея пучина поглотила" крепость. Она полностью находилась под водой несколько столетий, но в 17-18 веках уровень воды упал, и "на свет божий" показалась одна из крепостных башен. После этого море, немного "поколебавшись" (замок то снова полностью скрывался, то слегка показывался), установилось примерно на уровне верхних частей замковых укреплений, которые, правда, к этому времени уже изрядно пострадали от солёной воды.

В 1939 году состоялись первые серьёзные исследования остатков Сабаильского замка, которые впоследствии проводились ещё несколько раз. Во время "подводных раскопок" было найдено около 700 камней, бывших когда-то частью фриза (декоративной горизонтальной полосы, украшенной рельефным рисунком) крепости - общая длина вырезанных на них надписей на фарси и арабском языке составляет примерно 400 метров! Их и можно увидеть сегодня во дворике Дворца Ширваншахов.



Частично дворик отведён под зону отдыха для "утомлённых солнцем и древностями":





...

Ещё одной частью дворцового ансамбля, который я оставил напоследок, является Диван-хане - восьмигранный павильон-ротонда на высоком постаменте, обрамлённый стрельчатой аркадой.

[savl1]

"Стараниями" некоторых туристических медиа, вокруг Диван-хане сложился таинственный, чуть ли ни мистический ореол, но на самом деле, даже не "тайна", а всего лишь загадка кроется только в его изначальном предназначении. Согласно наиболее распространённым гипотезам, он служил либо для судопроизводства ("версия", что прямо здесь казнили преступников является совсем "жёлтой" и не заслуживает серьёзного внимания), либо для приёмов, либо был местом сбора государственного совета, либо возводился в качестве мавзолея-усыпальницы (большинство предположений основаны на трактовке слова "диван", которое на персидском языке означает высший орган исполнительной и законодательной власти, а также совещательное собрание высших сановников и зал для этих - и не только - собраний, а последнее - на некоторых архитектурных особенностях, свойственных погребальным традициям).

Диван-хане имеет 2 входа; главный из них украшен высоким порталом-пештаком, очень похожим на тот, что мы видели в усыпальнице Ширваншахов:







Другой вход сегодня выглядит явно "нерабочим", поскольку выходит на довольно высокий край постамента, на котором установлена ротонда Диван-хане: снаружи к нему явно вела какая-то лестница, иначе просто быть не может...



Прелесть Диван-хане и в том, что по всему периметру двора, где она расположена, её окружает ещё одна аркада, очень похожая, но более низкая, что издали создаёт нечто вроде пирамидального эффекта:













Не правда ли, такая архитектура напоминает клуатры католических монастырей? :)


А ещё одну постройку "сарая" (как и в турецком языке, sarayı по-азербайджански означает дворец) Ширваншахов - построенный уже при османах Восточный портал, известный как "Ворота Мурада", я покажу чуть позже уже снаружи.

[luchar]

Девичья башня

Ого! Прямо супрематизм!

[savl1]

Ого! Прямо супрематизм!

Полез смотреть, что это значит:)
Ну да, если с точки зрения тех времён, то пожалуй:))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас я снова приглашаю вас прогуляться по улочкам Ичери-шехер - просто так, бесцельно смотря по сторонам:

[savl1]

[savl1]

Колоритный, красивый но сейчас не работающий, уличный фонтан, "обыгрывающий" тему старинного герба Баку (если помните, я уже говорил про него: голова быка в обрамлении двух львов):



Кстати, в Баку меня удивило практически полное отсутствие уличных питьевых фонтанчиков (в отличие от той же Армении): за всё время я встретил пару-тройку на набережной и один-два - в других местах. Я понимаю, что этот регион не самых "водный", и нефть добыть здесь проще, чем чистую воду, но тем, кто возводит и освещает Пламенные башни, вполне под силу было бы организовать "мини-водопойчики" на улицах... Впрочем, это так, к слову...

В доме на улице Гюлля можно увидеть (особенно если знать, куда смотреть и в какой момент поднять голову) любопытную скульптурную композицию, прозванную "Влюблённые и кошки". Она состоит из двух частей, расположенных на разных этажах: внизу на небольшом балкончике расположились парень и девушка, между ними на перилах устроился котёнок, а сверху из овального окна на них смотрят три кошки.







Что именно хотел сказать этим автор, осталось неизвестным, но поскольку "природа не терпит пустоты", памятник породил несколько легенд, которые, честно говоря, мне не нравятся, так что тиражировать их я не буду. Равно как не могу назвать нижнюю часть скульптуры очень уж романтической, поскольку молодые смотрят не друг на друга, а куда-то вдаль, да и на лицах их "написана" не столько любовь, сколько задумчивость (ну не так выглядят люди, которые друг от друга без ума!!). Так что о говорить о "влюбленных" и уж, тем более, сравнивать их с Ромео и Джульеттой, как иногда можно прочитать, я бы не спешил...

А вот эта надпись на стене дома мне, напротив, показалась трогательной, и я не удержался, чтобы её не сфотографировать:



Допускаю, что кто-то скажет мне: а зачем публиковать столь личное, почти интимное? Отвечу так: во-первых, действительно личное, что не предназначено для чужих "глаз и ушей", не пишут на улице, по которой каждый день проходят сотни, если ни тысячи людей, так что я ничего не "подсмотрел" и не "подслушал". А во-вторых, такого признания не следует стыдиться; напротив, оно заслуживает всяческого уважения, ибо, скажем честно, многие ли из нас так легко могут признать себя виноватым и попросить прощения? И ещё я очень надеюсь, что адресат этого послания - будь то Он или Она - найдёт в себе силы извинить и простить (а это чаще даже сложнее, чем извиниться), и у них всё будет хорошо:)

Входная дверь дома N13 обрамлена рельефами с изображениями Старого города Баку:



Прорисованы они, кстати, очень неплохо, со многими мелкими деталями:





Сначала я подумал, что это просто остатки старого большого цельного "панно", но потом у меня появилась другая версия: возможно, именно так, чтобы как раз создать эффект "частично сохранившейся старины", всё и было задумано, а сама композиция является полным новоделом, лишь имитирующая "осколки былой роскоши"... Как думаете?

[luchar]

Ну да, если с точки зрения тех времён, то пожалуй:))

Не, ну такое нагромождение форм и объёмов! Просто шикарно.

[Nataly88]

надпись на стене дома мне, напротив, показалась трогательной,

Действительно очень трогательно. Хочется думать, что они помирились.

[savl1]

Хочется думать, что они помирились.

Я почти уверен в этом:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Один из самых атмосферных и живописных уголков Старого Баку называется Базарной площадью, но это не совсем соответствует (или даже совсем не соответствует) истине, поскольку исторические корни этого места совершенно иные. В глубокой древности здесь находился некий храм или святилище, возможно, солнцепоклонников, а во времена раннего мусульманства оно - по не вполне объяснимым сегодня причинам - не только превратилось в место почитания и паломничества, но и считалось священным. В 9-10 веках тут была возведена мечеть, которую даже называли так же, как главную мечеть мусульманского мира в Мекке - Масджид-аль-Харам, то есть "Заповедная", а территория нынешней площади стала её двором, со всех сторон - опять же, "по образу и подобию" Мекки - окружённым аркадами.

Из-за ареола святости этого места многие знатные люди завещали похоронить себя здесь - в ходе современных археологических исследований были найдены 52 могилы, большинство из них - мусульманские. Мечеть же - разумеется, уже не раз перестроенная - существовала на Базарной площади до начала 19 века, после взятия Баку в 1806 году русскими войсками превращена в церковь, которая, в свою очередь, "по закону кармы" была взорвана в 1936 году.

На "русском" плане Ичери-шехер начала 19 века Базарная площадь изображена в форме буквы "П", что говорит о том, что южная сторона двора к тому времени уже была разрушена. В таком "урезанном" виде её и восстановили во время реставрации, разместив внутри выставочную экспозицию из найденных при раскопках гробниц и надгробных изваяний, и хотя на картах и в туристической литературе площадь сохраняет своё имя, в азербайджанских источниках её чаще называют Религиозно-архитектурным комплексом Сиратаглы. Что же касается базара, то до начала 20 века тут действительно существовал рынок под названием "Верхний базар", но, его масштабы, видимо, были небольшими, и он явно не являлся главным местом торговли в Баку.













...

Средневековый восточный город трудно представить без гостиниц для караванщиков - караван-сараев. Не удивительно, что в Баку, стоявшем на торговых путях, таковых было много, но до нашего времени сохранились лишь 4: расположенные напротив друг друга Бухарский и Мултани (в первом обычно останавливались купцы из Средней Азии, а во-втором - торговцы из индийского города Мултан) сейчас закрыты на реставрацию...



... а два других - Ханский (или Малый) и Касум-бека - уже отреставрированы (как именно - об этом я скажу чуть позже), и сегодня их можно посмотреть изнутри. В обоих сейчас размещаются рестораны, но проблемой это ни в коей мере не является: не нужно даже пытаться "шифроваться" и делать вид, что вы собираетесь поесть здесь - достаточно просто поздороваться и попросить (причём даже это - не столько "разрешительный акт", сколько вопрос вежливости и уважительности, что, повторюсь, на Востоке ценится втройне) первого же служащего позволить осмотреть интерьеры и пофотографировать.

Ханский (он же Малый) караван-сарай был построен на рубеже 16-17 столетий. Он расположен на склоне бакинского холма между двумя улицами - "верхней" Асафа Зейналлы и "нижней" Хагигат Рзаевой и имеет 2 входа: верхний выходил в Старый город и в основном предназначался для покупателей...



... а нижний, так сказать, "технический", был обращён к берегу моря, что упрощало выгрузку доставляемых на судах товаров, и напоминал фортификационное сооружение, что не удивительно, поскольку этот фасад был встроен в бакинскую крепостную стену, и южный вход фактически выполнял функцию ворот, ведущих от набережной внутрь Ичери-шехер.

[savl1]

В советское время Ханский караван-сарай был заброшен, а его состояние оценивалось как аварийное. Однако сравнительно недавно в рамках Генерального плана сохранения Старого города его воссоздали, как пишут, в прежнем виде. Впрочем, в прежнем ли? То, что караван-сарай сохранили - это очень хорошо. То, что в нём открылся ресторан - тоже вполне естественно, поскольку сама структура подобных сооружений как будто специально предназначалась для этого (что отчасти так и было). Но вот как это было сделано, лично у меня вызывает большие нарекания. Дорогие бакинцы, не обижайтесь, вы сделали хорошее дело, но "с водой выплеснули и ребёнка", практически уничтожив изнутри уникальный исторический памятник. Именно такие реставрации я называю "излишне фанатичными", а в одной из передач "Что? Где? Когда?" как-то был задан вопрос: кого иногда называют "убийцами древностей", на который - редчайший случай! - я дал "досрочный ответ", и вы о нём наверняка догадываетесь (если нет - именно реставраторов). А то, что можно было сделать иначе, я даже не верю, а знаю, поскольку видел караван-сараи в турецкой Бурсе - так сказать, колыбели Османской империи: в них тоже расположены и разного рода "едальни", и лавочки - но старинный колорит при этом сохранился, и сохранился в "невылизанном" до чистоты операционной виде. Ну а тут - имеем то, что имеем:











На всякий случай отмечу, что моя критика никоим образом не относится к сотрудникам расположенного здесь ресторана, которые любезно позволили мне осмотреть всё, что я хотел, ничем при этом меня не ограничивая.

...

Прямо перед Ханским караван-сараем (со стороны Внутреннего города, то есть Ичери-шехер, естественно) находится Джума-мечеть (Пятничная, или Соборная - в общем, главная). Она настолько древняя, что время её возведения не известно даже приблизительно, так что не удивительно, что за свою длинную историю она не раз реконструировалась, ремонтировалась, расширялась и 1 или 2 раза (см. ниже) полностью перестраивалась. А вот её украшенный сталактитовым поясом минарет, который мы видим сегодня (кстати, самый высокий в Старом городе), был возведён в 1437 году и помнит ещё первое здание мечети (так называемую "первую мечеть").



В начале 17 века Джума-мечеть была перестроена, хотя на этот счёт имеются не совсем однозначные сведения: русская "Википедия" говорит, что "здание первой мечети было полностью разрушено. На его месте в XVII веке в годы правления шаха Аббаса I было построено здание второй мечети", а азербайджанская лишь вскользь упоминает, что в 1024 году хиджры (что соответствует "Григорианскому" 1615 году) мечеть "была отремонтирована". Как бы то ни было, вплоть до конца 19 столетия бакинская Соборная мечеть представляла собой здание уникальной конической архитектуры, больше напоминающее буддийскую ступу, нежели мусульманский храм:



В 1899 году Джума-мечеть пострадала при пожаре, и на её месте на средства бакинского миллионера и мецената Гаджи Шихали Дадашева была построена новая мечеть, уже в совершенно иных формах - её-то мы и видим сегодня.

[savl1]

Одинаково богато украшены ажурной резьбой и каллиграфическими надписями на арабском языке как ворота ограды, так и входной портал самой мечети:







В советскую эпоху в мечети размещался Музей ковров, что, возможно, и спасло её от разрушения и прочих неприятностей, а в 1990-х годах она была возвращена верующим и после ремонта возобновила свою деятельность.

[savl1]

...

Другой открытый сегодня караван-сарай - Касым-бека - выглядит намного более колоритно и исторично. Он был построен в 15 веке, хотя некоторые историки, основываясь на конструктивных особенностях сооружения, склонны датировать его более поздним 17 столетием. А своё названием он получил ещё позже - уже после присоединения Баку к Российской Империи, когда новые власти передали его в пользование некоему Касым-беку - одному из трёх местных чиновников, назначенных для управления городскими делами.

Как и Ханский, караван-сарай Касым-бека расположен на склоне между улицами Асафа Зейналлы и Хагигат Рзаевой и имеет 2 входа: "верхний" со стороны Ичери-шехер и "нижний", выходивший к морскому берегу (сегодня это не столь очевидно, поскольку море вследствие понижения уровня воды "отошло" от Старого города). От прочих бакинских постоялых дворов он отличается тем, что имеет 2 этажа - потому сегодня он больше известен просто как Двухэтажный - и является своего рода "лифтом" (правда, пешеходным), соединяющим нижнюю и верхнюю части современного Баку.

"Городской" фасад, обращённый на бывшую торговую улицу Асафа Зейналлы, выглядит низеньким, и со стороны трудно представить, что за ним кроется огромное пространство:



Зайдя, мы попадаем на проходящую по всему периметру второго этажа открытую галерею, на которую выходят двери всех 22 комнат верхнего яруса:











Но нас, туристов, интересуют не сами комнаты, а открывающаяся отсюда панорама на "внутренности" караван-сарая, позволяющая ощутить его чисто восточный дух:







Первый и второй этажи связаны двумя аутентичными и очень узким каменными лестницами, устроенными внутри стены:



Напротив лестницы расположены туалетные комнаты. Функционально они меня в тот момент не интересовали, но обратила на себя внимание оригинальная замена традиционных "эм" и "жо":

[savl1]

И действительно, сразу всё ясно, не надо думать-гадать, на каком языке писать, а то много тут вас, туристов разных, ходит, на всех алфавитов не напасёшься:)

Внутренний двор постоялого двора имеет прямоугольную, а на самом деле, хотя глазом это не заметно - восьмиугольную форму, поскольку для обустройства угловых комнат строители "подрезали" углы большого "прямоугольника". В его центре сохранился традиционный для караван-сараев колодец.









Возможно, современные "господа оформители" слегка перестарались с декором двора, пытаясь сделать его очень уж "национальным", и в итоге получилось что-то в духе "новогодней ёлки", но, с другой стороны, это же Восток: тут если сладко - то очень сладко!





Если выйти на улицу через нижний этаж, мы окажемся за пределами Старого города. Судя по всему, здешний брутальный фасад, как и в Ханском караван-сарае, был встроен в крепостную стену и при необходимости мог выполнять функции оборонительного сооружения.





Повторюсь, караван-сарай Касым-бека отреставрирован правильно и очень похож на турецкие "аналоги" (напомню себе и всем, кому это интересно, как выглядят они в Бурсе: Re: С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник ). Хотя, честно говоря, судя по снимкам из инета, до реставрации все бакинские караван-сараи выглядели намного атмосфернее. Да, они были не столь "презентабельны", местами стильно обветшали, кое-где "сыпались" в буквальном смысле слова и, наверное, такой город, как Баку, просто не мог позволить себе иметь открытыми для всеобщего пользования чуть ли ни аварийные туристические объекты. Всё это понятно, но всё равно грустно видеть (и далеко только Баку), как с каждой очередной реставрацией безвозвратно уходит эпоха...