Поездка в Армению и Карабах пришлась на конец сентября 2011 года – частью благодаря накопленным милям «Аэрофлота», которых не хватало на билет в Европу, но было достаточно для Закавказья или Средней Азии, а частью оттого, что в Европу я уже пару раз в том году выбирался и мне захотелось чего-то другого, не музейного, но живого и настоящего. Я вспомнил про свои давние мысли о Южном Кавказе, о серпантинах на горных дорогах, о шашлыке и красном вине, об Арарате и стал обладателем практически «халявного» билета Екатеринбург-Ереван-Екатеринбург, с недельным пребыванием на месте. Первая ночь в Ереване была взята заранее, в отеле рядом с железнодорожным вокзалом, через booking.com, также заранее за месяц на следующий день по приезду была зарезервирована машина в SIXT, всего на шесть дней, на которой и предполагал поехать дальше по стране на восток, и в Карабах. Так как опыт подобных путешествий, как на машине, так без имелся, как в Европе, так и на Балканах и на Ближнем Востоке, не только за гостиницы, но даже за сами места предполагаемых ночёвок я заморачиваться не стал. Как правило, по ходу поездки на месте и по настроению всегда лучше получается выбрать, где остановиться на ночлег, основными вехами для примерного маршрута стали достопримечательности, которые обязательно хотел посмотреть, и ограничение ежедневного пробега 300 – 400 километрами с учётом горной местности и не европейских дорог Армении и Арцаха.
В Ереване я провёл пару дней, город просто чудесный, гуляя по нему часто вспоминал и проводил аналогии с Сараево, Стамбулом и Бейрутом. В этих городах присутствует неповторимое ощущение встречи и симбиоза Востока и Запада, причём независимо от того, кто и где в итоге одержал верх. Ереван – одно из таких мест, но тема столицы Армении требует отдельного изложения, и об этом не сейчас.
А вот увидеть Большой Арарат из самого Еревана мне не довелось за оба дня пребывания – Арарат вредничал, и несмотря на хорошую погоду хоть и с переменной облачностью в самом городе, турецкая сторона была затянута облаками, там шли дожди. В первый день утром, от монумента в парке Ахтанак, я всё-таки увидел сквозь дымку Сис, как армяне зовут Малый Арарат, Большой же Арарат, или Масис по-армянски, начиная как раз от снеговой границы, упрямо прятался за облаками, и никак не хотел показаться целиком.
Мне вспомнилась история из XIX-го века, когда Николай I, объезжая новые российские приобретения в Закавказье три или четыре дня провёл в Эривани в ожидании когда ему откроется вид на Арарат. Не дождался, так и уехал не посмотрев – природа оказалась равнодушна к хотению его величества. Хребет Айкакан Пар начинается еще на территории Ирана и тянется далее на запад вдоль Аракса, ограничивая с юга Араратскую равнину, уходит вглубь Анатолии. Еще всего сто лет назад граница Российской империи с империей Османской проходила по нему. Теперь хребет Агрыдаг, как называют его турки, и как он в большинстве случаев называется на картах разных государств (в том числе и русских), включая Арарат и Большой и Малый, почти весь находится на территории Турции – подарок большевиков Мустафе Кемалю в 1921 году. Айкакан Пар на армянском – армянский танец, вид этих гор вполне оправдывает такое название, они в самом деле как бы танцуют, или прыгают, перепад высот у соседних вершин очень велик, более тысячи метров, от тех, на которых снега никогда не бывает, до тех, где он лежит всегда. По прямой от Еревана до Арарата, и вообще до хребта Айкакан около пятидесяти километров, хотя кажется, что протяни руку – и можно коснуться снега на вершине, и тем более не сразу воспринимается, что сама гора уже на другой, турецкой стороне… Вечером в воскресенье я взял машину в офисе SIXT, в аэропорту Звартноц, трёхдверный Suzuki GrandVitara и, покатавшись напоследок по ночному Еревану, рано утром начал своё «путешествие из Эривани в Арцах».
Начало маршрута было довольно стандартным для многих, кто начинает поездку по Армении из Еревана – Гарни и Гегард. Оба они, и эллинистический храм в самом Гарни, и монастырь, находятся в пределах минут срока – часа езды от столицы Армении по довольно хорошей дороге. Вот только спускаться оттуда обратно на Араратскую равнину через Ереван желания не было, я, путешествуя на машине, не очень люблю возвращаться старой дорогой, если есть возможность, предпочитаю проехать дальше, посмотреть что-то новое. В сторону Араратской равнины из Гарни можно проехать не заезжая в Ереван, правым берегом реки Азат. Дорога эта, мягко говоря, не очень, порядка пятнадцати-двадцати километров без асфальтового покрытия, есть пара мест с серпантинами и крутыми подъёмами, а местами, где асфальт есть, лучше бы его не было, так как его там не меняли еще с советских времён и он весь в воронках, как после бомбёжки. Но окружающий пейзаж такие мелочи с избытком компенсирует, наградой за некомфортную дорогу будут изумительные виды на каньон реки, водохранилище, окружающие горы, снежную вершину Арарата и примерно двадцать километров сэкономленного пути по сравнению с вариантом объезда через Ереван.
Именно спускаясь на равнину дорогой вдоль Азата, я впервые увидел Арарат во всей его красе, целиком – Большой, с его шикарной снежной шапкой, и Малый, который в это время года только чуть-чуть поднимается над границей снегов. Над Араратской долиной в Армении была лёгкая облачность, но на турецкой стороне небо было практически чистое, и небольшие облака только чуть курились вокруг вершины, не скрывая замечательного узнаваемого вида, нашедшего своё место на гербе страны, и даже на пограничном штампике, который ставят в паспорт при въезде-выезде.
Верховья реки Азат, кстати, вместе с эллинистическим храмом Гарни и монастырём Гегард внесены во всемирное наследие ЮНЕСКО. Ниже водохранилища рельеф меняется, горы отступают, начинаются сады и населённые пункты Араратской равнины. Она, равнина, в этой части сплошь возделана, здесь самая высокая плотность населения в стране, один за другим тянутся сёла и города, всё в зелени. На шоссе М-2 я вышел у Баграмяна, откуда до Ерасха, последнего населённого пункта Армении перед Нахичеванью около сорока километров. Все эти сорок километров М-2 идёт вдоль Аракса, не далее чем в пяти-десяти километрах от реки и собственно границы, а иногда вообще вплотную подходит к ней. Рядом с шоссе есть железная дорога, которую пришлось пересечь в двух местах. Эта однопутная ветка одна из старых в Закавказье, была проложена из Эривани в Нахичевань еще в конце XIX века, и в 20-е годы XX столетия была продолжена из Нахичевани в Баку. Сейчас она тупиковая – движение осуществляется только от Еревана до Ерасха, граница с Нахичеванью на замке. С автомобильной дороги, хоть она и идёт всё время вдоль Аракса, саму реку к сожалению не видно – местность между трассой и рекой очень плоская, это самое «донышко» равнины, дорога зачастую обсажена деревьями, а растительность на полях вдоль дороги со стороны реки очень пышная. Остаётся любоваться видом на Арарат, что как раз с правой стороны по ходу движения. Вдоль дороги местные жители торгуют всем тем, что выращивают на этой земле. Всевозможные фрукты и овощи – персики, виноград, инжир, перцы. Удержаться не смог, накупил и персиков и винограда, хотя с собой был еще запас с Крытого рынка Еревана. Цены меньше ереванских, конечно не в разы, но существенно. Хотя меня, жителя суровых Уральских гор, цены на фрукты и прочие «колониальные товары» немало порадовали еще в Ереване.
Сама дорога неплохая, но не более того. Я предполагал, что эта трасса Армении, ведущая из Еревана на восток страны, в Даралагёз и Зангезур до Мегри, до границы с Ираном, а также связывающая Армению с Карабахом, должна быть на уровне европейских автобанов, по крайней мере, так её нахваливали в некоторых статьях и отзывах, но ошибался. В отличие от М-4, которая ведёт с юга на север, из Еревана в Дилижан и в Грузию, М-2 даже на равнине не имеет разделительной полосы и представляет из себя просто хорошую дорогу в две полосы, по одной навстречу друг другу и без разметки. В десяти километрах за Арташатом свороток на Хор Вирап – монастырь, известный своим местоположением на границе с Турцией, именно от него открывается один из классических видов на Арарат, запечатлённых на фото и репродукциях, представляющих Армению миру. И тут сказать нечего – хоть место и «раскручено», и каким бы туристическим оно не стало, но это правда, такого изумительного вида на Арарат вряд ли можно еще где-то найти. Впечатление очень сильное, когда выходя из поворота дороги видишь плоскость равнины с зелёными виноградниками, силуэт церкви, стен и башен монастыря на склоне холма, и белую шапку Арарата, которая парит над всем этим в синем небе в облаках… Трудно передать словами, это надо видеть.
На парковке у монастыря несут вахту несколько мужчин разного возраста, в том числе и довольно молодые ребята. Их занятие – выпускать голубей для туристов за маленькую мзду. Туристы платят деньги, им дают голубей, которых надо выпустить в монастыре, загадав желание, которое непременно должно конечно же сбыться. Выученные птицы возвращаются к хозяину, в общем, круговорот воды в природе. Очень жаль, конечно, что трудная ситуация с работой в стране вынуждает здоровых мужчин заниматься и таким, так сказать, «бизнесом».
Обратил внимание, что большей частью даже индивидуальные, не «групповые автобусные» туристы приезжают с гидами, которые проводят им экскурсии. В частности, с одной такой компанией пересёкся позже в тот же день в Нораванке.
Монастырь построен в VI-XVII вв. на одном из холмов, где располагался древний Арташат, одна из бывших столиц Армении. Сам монастырь известен тем, что в темнице, над которой впоследствии была построена часовня Св. Григория, в IV веке н.э. тринадцать лет провёл Григорий Просвятитель, прежде чем на тогдашнего армянского царя Трдата снизошло озарение, и он внял проповеди христианства, а Армения стала первой христианской страной. Смотреть темницу я не полез – не хотелось ждать своей очереди среди прочих туристов, как всегда, было интереснее забраться куда-нибудь, где никого нет, но можно увидеть то, что другие не увидят и конечно, такой возможности в таком месте не могло не представиться.
Со смотровой площадки у монастыря и с его стен хорошо просматривается участок армяно-турецкой границы по Араксу, что как раз напротив Арарата. Кстати, происшествие, изложенное Владимиром Семёновичем Высоцким в его песне о красоте цветов на нейтральной полосе, где встретились наши и турецкие пограничники, если конечно подразумевалась турецкая граница, имело место не на армяно-турецком участке границы СССР, поскольку по течению Аракса турецкая сторона справа, а не наоборот. Холм Хор Вирап поднимается над плоскостью равнины метров на пятьдесят, в километре-полутора от Аракса. До нейтральной полосы метров пятьсот, прекрасно видно ограждение с колючей проволокой и пограничные вышки. За линией колючки, на собственно нейтральной полосе около километра шириной, самая плодородная земля равнины – пойма Аракса. Она не пустует – несмотря на очень непростые отношения между Турцией и Арменией на самом разном уровне, и периодические резкие заявления глав государств в адрес друг друга, в практических бытовых вопросах взаимопонимание явно есть, с обеих сторон там видны возделанные и засаженные прямоугольники полей и пасущийся скот. Сам Аракс со смотровой площадки монастыря не видно – он угадывается по насыщенно-зелёной неширокой полосе кустарников и деревьев в пойме вдоль русла. По обеим сторонам реки пограничные вышки, наши, и турецкие. Наши называю их потому, что согласно договорённости, службу на турецком и иранском участках государственной границы республики Армении вместе с армянскими пограничниками несут также российские военнослужащие, но об этом немного позже. Если смотреть на юго-запад, в сторону Арарата, за полями на турецкой части нейтральной полосы хорошо просматривается пограничный турецкий городок Аралик. Он весь засажен кипарисами, среди них поднимаются два белых минарета.
Сразу за городом начинает подниматься безлесная степь на склонах Агрыдага. Вид на юго-восток, в сторону Нахичевани и Ирана, очень отличается – перед взглядом, на сколько хватает глаз расстилается ровная плоская местность со сплошной зеленью полей и садов, даже нейтральная полоса отчерчена ровно, как по линейке.
Но это впечатление безграничной равнины обманчиво – она как в раструбе, чуть правее, уже в Иране, продолжаются отроги Агрыдага, а левее, по этой стороне Аракса поднимаются хребты Уртс и Генут, за последним начинается азербайджанская Нахичевань. Тут, рядом с Хор Вирапом, сходятся границы четырёх государств – Армении, Турции, Ирана и Азербайджана, представленного его анклавом Нахичеванью. Армения однако, в этом месте с Ираном не граничит – видны горы в Иране, но от Ирана Армению отделяет узкий турецкий «хвостик», коридор между реками Аракс и Севджур, длиной километров двадцать пять и шириной от двух до восьми, соединяющий Турцию с Нахичеванью.
Пограничные виды со смотровой площадки и стен монастыря показались мне однако недостаточными – не хватало Аракса, того самого пресловутого природного рубежа, который в течение полутора веков был южной границей России, а затем и СССР в Закавказье. Я конечно же хорошо знал, что Аракс здесь, в этом месте, довольно скромная равнинная река, и увидеть что-то сверхъестественное невозможно, но, как говорится, охота пуще неволи, хотелось непременно посмотреть. Соседний с Хор Вирапом холм поднимается над монастырём еще метров на двадцать-тридцать, и я решил совершить маленькое восхождение, чтобы оттуда сверху попробовать увидеть реку и по возможности лучше рассмотреть рубежи бывшего Союза. Мероприятие удалось, и, честно говоря, оказалось несложным – были уже натоптанные тропинки и первооткрывателем пограничных видов я там не стал, но увиденное доставило определённое удовлетворение.
Во-первых, конечно, интересен вид на сам монастырь сверху, над равниной, ведь обычно Хор Вирап на фото и картинах всегда изображён снизу, с равнины, на фоне Арарата. Древние стены и башни очень симметричны, представляют собой практически правильный четырёхугольник с круглыми башнями по углам.
Некоторые участки крепостных стен, недавно обновлённые или восстановленные, производят впечатление новодела, но их основная старая часть, сам тип её кладки, такой архаичный, из природного, большей частью необработанного камня, и архитектура фортификации в целом очень напоминают древние римские укрепления. Доминанта всего ансамбля это церковь Сурб Аствацацин (Св. Богородицы), построенная из традиционного материала для церквей в здешних местах, красный туф, с вставками черного. Вообще тема церквей и монастырей Армении и Карабаха, их архитектурных особенностей – отдельная, здесь я в неё углубляться не буду.
Во-вторых, я увидел Аракс, и моей радости не было предела, как у ребёнка, получившего долгожданную игрушку. Узкая полоска воды, шириной вряд ли больше тридцати-сорока метров, просматривается на протяжении примерно полукилометра между полями, а потом снова прячется в зарослях прибрежного кустарника.
Река меандрирует по болотистой равнине, образует острова, русло очень извилисто и изменчиво из-за большого количества наносов, несомых течением. Но как бы ни был невелик и внешне непритязателен этот участок реки, это всё-таки был пограничный Аракс, и с учётом окружающего пейзажа и всех приграничных прибамбасов в виде вышек, заборов и контрольных полос он производил впечатление.
Затем захотелось увидеть вблизи нейтральную полосу, и я спустился с холма мимо монастыря, прямо к заграждениям. Идти пришлось где-то натоптанными тропинками, а где-то и без них, по склону, поросшему выгоревшей за лето жёсткой травой. Последнее радовало не сильно, так как за день до того, в Ереване, в самом городе на памятнике Геноцида видел гюрзу. Нейтралка была ограждена невысоким, около двух метров высотой проволочным заграждением, вдоль которого идёт просёлочная дорога, по-видимому, большей частью, для нужд местного населения, а не военных – при мне пару раз туда-обратно проехал обычный таксист. Я сделал пару фото – никто за мной не погнался и даже не окликнул с вышек, и я немного расстроился, что за бардак? Граница всё-таки, а тут ходят всякие, фотографируют… непорядок, в общем.
Хор Вирап это очень особенное место. Монастырь, возвышающийся на холме, на фоне величественного пейзажа Арарата и равнины, как мыс над океаном, выстоял среди различных бурь за много веков, как и сама маленькая страна на краю Армянского нагорья…
Реализовав все свои приграничные планы, которые хотел при посещении Хор Вирапа, поехал дальше на Ерасх. Отъезжая, конечно же, напоследок сделал «классическое» фото монастыря с Араратом.
Дорога на восток идёт вдоль Аракса, но он сам по-прежнему не виден. В некоторых местах в просветах между придорожными деревьями видны разливы воды, которые я поначалу ошибочно принял за Аракс, но это не река, а её видоизменённая старица, историческое русло. Его ещё называют болотом Хор Вирап, хотя сейчас это скорее озёра или водохранилища. Эти водоёмы используются для орошения полей и рыборазведения, встречаются указатели на рыбные хозяйства, в них также сбрасываются излишки воды с полей и каналов. С правой стороны тянется Агрыдаг, кажущийся после вершин Большого и Малого Араратов уже совсем невысоким. Эта часть хребта уже в Иране – граница между Ираном и Турцией проходит в 16 километрах от Арарата. Но Иран для Армении в этом месте «недоступен» - правый берег Аракса по-прежнему турецкий. Таким образом, в этом месте получается очень интересная картина – с территории одного государства, Армении, видно горы на территории второго государства, Ирана, который в свою очередь, находится за третьим государством, Турцией, но её территории при этом не видно.
Этот коридор между Турцией и Нахичеванью был не всегда, до 1921 года он входил в состав Сурмалинского уезда, который в свою очередь был частью Эриваньской губернии. Московский и Карсский договора 1921 года изменили границу, она сдвинулась на северо-восток, с хребтов Карского плоскогорья и Агрыдага на реки Арпачай и Аракс. Турки получили обратно Карсскую область и Артвинский отдел Батумской области, которыми владели до войны 1878 года, а также в качестве «гранта» не принадлежавший им даже за сто лет до того Сурмалинский уезд с Араратом. Территория Сурмалы, а нынешнего турецкого ила Ыгдыр, до 1828 года входила в состав Эриваньского ханства и была под протекторатом Персии, то есть Ирана, но не Турции. За своё обещание «строить социализм» в Турции Кемаль получил русское золото, помощь Красной Армии в добивании последних очагов сопротивления греков и армян на востоке страны, а также в виде «бонуса» прирезок территории. Последнее позволило установить туркам хоть короткую, но непосредственную границу с Нахичеванью, для которой Турция стала гарантом существования как «государства под протекторатом Азербайджана». Самое забавное, что все эти «подарки», сделанные большевиками туркам за счёт армян и греков, привели к самым противоположным результатам тому, что ожидалось. Всего двадцать лет спустя вместо верного союзника на южной границе Закавказья соседом стало враждебно настроенное государство, которое держало СССР в состоянии ожидания нападения почти всю войну 1941-1945 гг., вошедшее затем в НАТО и даже разместившее на своей территории ядерное оружие, направленное против Союза.
Круговой перекрёсток в Ерасхе, от которого дорога идёт на северо-восток, в Ехегнадзор, и далее верхним течением Арпы, я сначала проехал прямо, было интересно доехать «до конца», до границы с Нахичеванью. Я даже не подозревал насколько близко этот тупик, вряд ли больше километра. Дорога упирается в блок-пост, на котором несут вахту военнослужащие республики Армения. Дальше Нахичевань, и это граница, причём военная, поскольку по окончании военных действий в Карабахе между азербайджанской и армянской сторонами было заключено перемирие, но не мирный договор. Нет дипломатических отношений, нет транзита через территорию друг друга, нет взаимно признаваемых делимитированных границ и соответственно погран-переходов. Как говорят злые языки в Армении и Карабахе, в Нахичевани расквартирован тридцатитысячный турецкий военный контингент, так сказать, гарантия от армянской агрессии. Хотя официальный Баку пока только говорит о возможности размещения там турецкой военной базы. Нахичевань превратилась в изолированный полу-независимый азербайджанский анклав между Арменией и Ираном, с 9 км границы с Турцией по Араксу, где оборудован погран-переход в Садараке.
Желания фотографировать блок-пост, обложенный мешками с песком, под флагом Армении, у меня не возникло – пустырь на окраине маленького Ерасха не стоил такой провокации, а армянский солдат на посту довольно пристально поглядывал в мою сторону. Поэтому морально удовлетворившись тем, что увидел, где тут «кончается» Армения и начинается Нахичевань, я вернулся на трассу.
Дорога начиная от самого Ерасха на протяжении почти десяти километров проходит вдоль границы с Нахичеванью, не далее чем в паре километров. В начале 90-х, в годы войны с Азербайджаном для армян это была «дорога жизни», по ней была единственная связь с Карабахом. Шоссе прекрасно простреливалось азербайджанцами с господствующих высот со стороны Нахичевани, и с тех времён вдоль дороги, с «нахичеванской» стороны, остался бруствер, высотой около трёх метров. Судя по его «свежему» виду он до сих пор поддерживается в «боевом» состоянии. В 1991 году, сразу же по факту развала Союза между Арменией и Азербайджаном на всём протяжении тогда еще административной границы начались боевые действия с применением тяжёлого вооружения. Тогда же армянская сторона захватила азербайджанский анклав Кярки, небольшой посёлок с прилегающей территорией, площадью около 20 квадратных километров, лежащий как раз на стратегической трассе, ведущей на восток Армении, в Зангезур и далее в Карабах. Сейчас этот населённый пункт называется Тигранашен. Занять в то время всю Нахичевань не составило бы для армян особого труда – это было бы дело даже не нескольких дней, а нескольких часов, но в этом случае вступление Турции в войну было бы неизбежно. Турки не преминули бы воспользоваться своим правом защиты интересов Нахичевани, прописанным Карсским договором 1921 года и не помогла бы даже жёсткая позиция маршала Шапочникова в 1993 году. Потому сейчас существует полу-государство Нахичевань, которое вполне возможно в недалёком будущем станет такой же турецкой территорией, как, например, Северный Кипр. Денег у Алиева больше, чем у Саргсяна, особое положение и статус Нахичевани в Баку постоянно подчёркиваются, потому азербайджанские радиостанции уже в Ерасхе и далее по дороге вверх, в горы, до Ехегнадзора, ловятся автомобильным приёмником лучше армянских.
Почти сразу за Ерасхом начинают возвышаться безслесные рыжеватые горы хребтов Уртс и Генут. Араратская равнина закончилась, дорога стала петлять среди поднимающихся гор и уходила наверх, в Даралагёз, в область Вайоц-Дзор…
Неделей позже я вернулся в Армению из Карабаха, через Зодский перевал, и проехав берегом Севана остановился ночевать в Цахкадзоре. У меня оставался еще целый день в Армении до вечернего вылета из Звартноца в Москву. Я решил пол дня потратить на Эчмиадзин или Аштарак, а если останется время, провести пару-тройку часов в так понравившемся мне Ереване. От Севана в Ереван ведёт шикарное шоссе М4, это основная трасса страны, идущая с севера на юг, от границы с Грузией через Дилижан до Еревана, до Араратской равнины.
При спуске от Цахкадзора на равнину погода улучшалась – перестал моросить дождик, начало выглядывать солнышко, и температура от утренних +6 в Цахкадзоре приятно поднялась до +20 в Ереване, что не могло не радовать первого октября. Проезжая уже знакомый и такой приятный Ереван, никак не мог решить, куда двинуться далее – то ли дальше по Араратской долине, смотреть храмы Эчмиадзина, то ли подниматься на Арагац в Аштарак. Сомнения разрешил вид автомобильной пробки, начинавшейся от моста Ахтанак и далее вдоль стадиона Раздан в направлении на Аштарак – была суббота, рыночный день, и я поехал в первопрестольный Эчмиадзин.
Сам по себе, как город, Вагаршапат, а именно так сейчас официально называется Эчмиадзин, никаких особых впечатлений не производит – кроме пары улиц рядом с Эчмиадзинским монастырём, на которых сохранилось несколько домов конца XIX – начала XX вв., это обычный советский райцентр со «сталинками», «хрущёвками» и «брежневками», да еще довольно крупным сектором частных домов.
Город знаменит своими храмами, Эчмиадзинским монастырём, являющимся резиденцией верховного патриарха, католикоса всех армян.
Кафедральный собор Эчмиадзина поражает, как своим внешним, так и внутренним убранством, древностью. Изысканная отделка по камню, великолепные фрески, надгробия католикосов начиная с раннего средневековья и заканчивая нашими днями. Много посетителей, туристов, но в то же время монастырь оставляет впечатление очень приятного и уютного места.
Посетив монастырь, я решил не возвращаться сразу в Ереван, а поехать прямо «на Арарат», в сторону Турции. Судя по карте я как раз находился непосредственно на дороге, идущей прямо к турецкой границе, до последнего армянского пограничного населённого пункта, Маргары, было не больше 20 км.
Сразу по выезде из города начинается сельский пейзаж равнины Араратской равнины – посёлки, каналы, поля. Последних, кстати, в этой части не так уж много. Довольно много невозделанных участков, заросших высокой жёсткой степной травой, высушенной знойным солнцем за лето. Очень много каналов и канав, видел даже рыбаков, встречаются указатели на рыбные хозяйства. Почти сразу за Эчмиадзином дорога становится мягко говоря, неважной, и чем дальше, тем хуже. На последних 10 километрах вообще было желание наплюнуть на границу, развернуться и уехать обратно – ехать по остаткам еще советского асфальта удовольствие то еще, даже на полном приводе с достаточным дорожным просветом, уж лучше бы просто была грунтовка.
Вид Арарата целиком, от Хор-Вирапа был единственным за всё время моего пребывания в Армении – в последний день в этом плане мне тоже не повезло, день на равнине хоть и был тёплый, и практически без дождика, но небо было затянуто облаками, и склоны горы терялись в них, чуть выше границы снега. Впечатление очень интересное – едешь на рыжую, выгоревшую степь, которая поднимается в небо и теряется в низких облаках. На подъезде к границе попалось укрепление из 40-50-х гг., танковая башня, смонтированная на погоне посреди поля. Орудие направлено в сторону вероятного противника, на Турцию, на Арарат. На фоне низких серых облаков, окутавших Арарат, и спрятавшегося солнца, на ум приходили слова старой доброй песни «Над Амуром тучи ходят хмуро, край суровый…».
Объект, кстати, не охраняется, можно лазить, смотреть, фотографировать. Есть ли в нём практический смысл сейчас? Кто знает, в Карабахе воевали и не с таким оружием, а до вероятного противника отсюда не больше пяти километров…
Маргара – это небольшой посёлок на самой границе с Турцией на Араксе. В нём находится погран застава, на которой служат армянские и российские пограничники – висят флаги Армении и России, над забором, за которым находится застава, надпись на русском: «Честь и Родина». Граница, что называется, «на замке» в полном смысле этого слова. Я пару раз проехал вдоль забора и ворот, перекрывающих дорогу, которая согласно карте, уходит дальше через мост за Аракс, в Турцию. За воротами, которые судя по их внешнему виду и окружающей растительности, не открывались уже много лет, не далее, чем в 100 метрах, уже видны турецкие флаги. Сделал снимок – никто меня не окрикнул и за мной не погнался.
Погран переход в Маргаре не функционирует с 1992 года, как и все остальные на армяно-турецкой границе, когда она была закрыта по инициативе турецкой стороны, что было связано с успехами армян в Карабахской войне. В последнее время часто можно слышать о неких «прорывах» в турецко-армянских отношениях, открытии границы, и пр., но, судя по тому, что я в действительности увидел, в ближайшем будущем вряд ли что-то можно ожидать – никаких телодвижений по восстановлению дорожного полотна на трассе, ведущей к ближайшему от Еревана погран-переходу с Турцией, что могло бы свидетельствовать о действительных изменениях в отношениях между странами, не производилось. А вот зато дорога через Зодский перевал на Карабах строится.
Задача по «освоению» границы была выполнена, и я поехал обратно, в Ереван. Последним пунктом оставался только Звартноц, храм Небесных Ангелов, пожалуй самый известный в мире памятник раннесредневековой армянской архитектуры, внесённый во всемирное наследие ЮНЕСКО. На подъезде к храму, который находится между Эчмиадзином и своротком с трассы на аэропорт, над равниной из облаков снова выглянуло солнце и мне повезло посмотреть Звартноц не в серых тонах. Билет в Звартноц не дёшев, особенно для Армении, но цена оправдана. Храм очень необычен и масштабен, и даже в сегодняшнем состоянии, когда реконструирован только первый ярус с колоннами по полукругу, производит законченное и гармоничное впечатление, у меня появилась ассоциация с античными сооружениями. Ничего подобного видеть до этого не приходилось.
Путешествие по Араратской равнине и Армении закончилось как и началось, в Ереване – после Звартноца оставалось еще немного времени на ужин и последнюю вечернюю прогулку.
