Ереван.
Город, которому нам так и не удалось придумать четкую характеристику. В нем больше от мировых столиц, чем в крупных российских городах, но и приятной провинциальности, шокирующей непохожести на то, что мы привыкли считать современным городом, еще больше.
Не так давно попалась на глаза фотография 1962 года: вид с одной из центральных улиц на гору, где стоит сегодня памятник Мать-Армения, а тогда в 62-м еще стоял Сталин. Вполне современный по тем временам города затянут черным туманом печного дыма в просветах, которого виден памятник на горе.
И сегодня в Ереване много бросающихся в глаза противоречий современности и прошлого. Даже с учетом того, что мы большую часть провели время в районах близких к центру, а наши вылазки «на окраины» ограничивались окрестностями конечных станций метро, случаев увидеть наложение разных пластов времени и архитектурных идей, было предостаточно.
Можно в паре кварталов от площади Республики наткнуться на частный сектор сквозь который не пройти, настолько плотно налеплены друг к другу дома. Этот милый переулок находится меньше, чем в 200 метрах от площади Республики. Самый, что ни на есть центр города. Можно идти по вполне современному району, в котором о том, что здесь что-то не так свидетельствуют лишь печные трубы, выведенные из некоторых квартир, но свернув на соседнюю улицу, попасть в мир одно-двух этажных домов тянувшихся на сотни метров, и снова упирающихся в многоэтажки советской постройки.
Но какой вокруг замечательный запах, за него готов многое простить! Выходишь на улицу утром, и даже в центре города в воздухе стоит не перегар автомобилей, а аромат дровяной печи. Где чуть слышный, а где-то густой, словно рядом только что истопили баню.
После этого я даже не сильно удивился, когда в большом супермаркете наткнулся на целый ряд аккуратно сложенных дров в упаковке из мелкоячеистой сетки по 715 драм за связку –бери, клади в корзину и на кассу.
Много доводилось слышать и читать, что так преступно мало осталось от старого Еревана, что современные архитекторы не чтят заветы Туманяна, думая лишь о прибыли.
Однако, нам понравились и районы советской застройки, и современные здания, точечно втыкаемые по всему центру. Я с трудом представляю себе туфовый небоскреб, поэтому не понимаю как можно развивать растущий город в красивой, но базирующейся на давно устаревших технологиях, стилистике. Тем более, что этой стилистики не придерживаются уже давно. Так, советские эксперименты, такие как первый панельный дом, построенный в районе 1967 года наискосок от метро Зоравар Андроник - тянущаяся на добрые метров 200 стена из сплошных балконов, смотрятся дико и неуместно.
Уверен он не вписывается в современный образ города, также как не вписывался в образ Еревана 45 лет назад. И говорить, что проблема меняющегося облика города появилась только вчера не приходится.
Почти каждый с кем мы заговаривали о жилищном строительстве сетовал на дороговизну. Метр в новых домах стоит порядка 1,5 тысяч долларов, в элитных новостройках до 4 тысяч. На фоне российских цен это не казалось дорого (особенно с учетом того, что в тот момент я мерил все долларом по 40 рублей), но ереванцы закатывали глаза называя эти цены.
Ереван очень старается казаться столицей, но не всегда у него это получается. Пожалуй, только в квадрате улиц Амиряна, Маштоца, Саят Новы, Анрапетутян город действительно похож на столичный, во всяком случае не хуже лучших российских городов-миллионников. Но это всего лишь квадрат со стороной меньше километра.
К лету 2015-го, когда завершится реконструкция пешеходной зоны - Северный проспект центр Еревана станет еще более приятным.
В других частях города помпезность и комфортные зоны встречаются только островками. Но иногда можно увидеть и настоящие жемчужины. «Я покажу вам сейчас самый красивый дом в городе – подмигнул нам очередной таксист – самый богатый дом!» и мы поехали на окраину города. Точный адрес не скажу, но ехали мы на северо-запад Еревана (недалеко от искомого места есть остановка автобуса №57, что ходит через центр города). Буквально через 50 метров после знака с перечеркнутым словом «Ереван» по правой стороне дороги стоял ДОМ. Маленькими буквами я описать это строение не могу. Он сочетал в себе всю помпезность какую я только мог себе представить. Он просто кричал «В меня вложили столько денег, что вам и не снилось».
Даже забор, окружавший участок через каждые несколько метров был увенчан ростовыми римскими статуями.
Возможно настоящий ценитель или профессиональный архитектор пренебрежительно процедит сквозь зубы - «Кич!», но я не увидел в этом доме и его окружении явной безвкусицы.
То, что на противоположной стороне дороги начинался какой-то пригородный треш из вагончиков и шиномонтажек придавал пейзажу сюрреалистический характер. У ворот дома стоял здоровенный охранник, который быстро отогнал нашего таксиста, сказав, что здесь нельзя парковаться. Это несколько огорчило нашего гида, поскольку он показывал нам на дом с такой гордостью словно сам там живет. Мы поинтересовались у охранника как насчет запретов фотографирования и он вполне любезно позволил снимать все что угодно, но только из-за решетчатого забора. Да, не Петродворец, конечно, но я такого частного дома еще не видел. Штука явно стоящая, мессы.
«Кому принадлежит этот чудесный замок?» – спросили мы нашего водителя. «Одному местному олигарху - ответил он – сначала один богатый человек долго строил этот дом, потом уже другой купил и сейчас живет в нем».
Тем временем мы въехали в Разданское ущелье.
Странно было видеть посреди города участок вполне природного ландшафта. Водитель посетовал, что все хорошие места застроили ресторанами и прочими увеселительными заведениями – так просто уже не походишь погулять вдоль реки. Летом очень популярное место –добавил он.
«А вон на горе видите? – на склоне ущелья стоял небольшой дом – «Это дом бывшего нашего президента (Левон Тер-Петросян. Насколько я понимаю, он находится в весьма натянутых отношения с нынешней властью). Сидит сейчас книгу пишет. Сначала наворуют, потом сидят - пишут».
Мне показалось, что власти у местных жителей не в очень большем авторитете и спросил кого из лидеров прошлого больше всего уважают в народе. Узнал, что самый популярный - Карен Демирчан. Это имя я помнил еще со времен Советской власти. Я едва на свет появился, а он уже возглавлял компартию Армении. Его имя часто звучало в новостях. Возможно свою роль тут играет и ностальгия армян по СССР, а главное трагическая судьба – Демирчан был убит в октябре 1999 года, когда в парламент который он возглавлял ворвались вооруженные люди.
В целом в Ереване немало приятных глазу видов. Из-за перепада высот где они открываются при взгляде вверх, где глядя вниз, а порой просто за очередным углом.
Как и во всяком другом зарубежном городе мы старались выбираться в районы удаленные от центра, считая, что так можно лучше почувствовать настоящую жизнь.
Для простоты решения можно просто доехать до одной из последних станций метро и идти куда глаза глядят.
Метро, кстати, вполне приличное. В свое время, когда в Екатеринбурге начали строить метро его пуск все время откладывался и почти в каждом интервью, что доводилось слышать по этому поводу ответственное лицо рассказывало «А вы знаете какие здесь сложные грунты? Труднее строить метро было только в Ереване». Думаю, в армянской столице не только с грунтами были сложности ведь между конечными станциями приличный перепад высот. Но как бы там ни было ереванское метро открыли на 10 лет раньше, чем в Екатеринбурге, в 1981 году. Сегодня на входе на станции может показаться, что оно чуть запущено, но внутри все в полном порядке. Оранжевый пластиковый жетон – 100 драм.
Поезда из двух вагонов в нормальном состоянии, ходят относительно часто. В отличие от маршруток ни разу не видел, чтобы поезд был переполнен. Обычный хороший метрополитен, единственное отличие от других - эскалаторы бегут на удивление резво.
Однако, вернемся на поверхность. Выбравшись из центра Еревана, было приятно находить, углубляясь в дебри многоэтажек, объекты, которые, считал давно исчезнувшими из повседневной жизни. В первую очередь, это расположенные в глубине кварталов небольшие булочные откуда доносился запах, что помнится с детства. Это был именно тот запах, что ассоциировался у меня со старыми булочными с деревянными наклонными лотками для хлеба и сдобы. Изредка во дворах многоэтажек попадались неработающие, но целые, неразрушенные фонтаны или просто источники воды, оформленные в духе 70-х. Что-то подобное по задумке, но чуть более изящно реализованное, мы видели в Восточном Берлине.
Видимо и в Ереване были точечные попытки создать современный социалистический город.
Во дворах часто встречаются какие-то беседки, навесы, увитые ползущей зеленью. Ни разу не видел, чтобы в них кто-то сидел, но глазу это очень приятно.
Заметно, что с годами объекты, предназначенные для детских развлечений становились все менее художественными.
Умиляют натянутые между многоэтажными домами веревки с сушащимся бельем. В этом Армения оставляет далеко позади даже Италию. Белье сушится везде. Веревки-сушилки достигают 20-30 метров. Они стали для нас одним из символов Еревана.
Приятная задумка – расписывать стены арок и заборы картинами. Этакие официальные граффити. В отличии от дикого уличного искусства здесь сюжеты более спокойные и сплошь позитивные.
Одним словом, большое удовольствие уходить в глубину кварталов по переулкам, которые даже в центре могут далеко. Но осторожнее - пару раз пройдя метров 200-300 мы упирались в тупик и приходилось возвращаться обратно.
Еще одна отличительная черта и не только Еревана, но все увиденных армянских городов – скамейки. По всей стране и в Карабахе они выполнены в едином стиле. Отличие лишь в боковой стенке, в которую вписано золотыми буквами название города или адрес сайта, поставившей их организации. Очень замечательная идея, даже если скамейки для всей страны делает один завод, принадлежащий тому, кто это придумал .
Скамейка в Ереване. Скамейка в Степанакерте Скамейка в Абовяне Кое-где, правда, встречаются и скамейки еще советского образца. Тоже, впрочем, весьма милые.Впечатлила и другая уникальная черта города – наличие заброшенных построек в местах, где меньше всего ожидаешь их увидеть. Некоторые – рай для сталкеров. Одно из таких мест бывший ресторан «Арагил» (по-русски - Аист) недалеко от памятника Матери-Армении.
Как мы поняли из книг - ресторан открылся еще в 1959 году и считался одним из символов города. Автор проекта известный армянский архитектор Рафаэл Исраелян разместил на доминирующей над городом возвышенности здание в стилистике, что в 1960-е годы казалась очень современной. Большей частью столики ресторана располагались на открытом воздухе на мини-террасах по склону холма.
Говорят, сюда водили высокопоставленные делегации и иностранных гостей. От ресторана открывается потрясающий вид на город. Ну как потрясающий, в принципе такой же как со смотровой площадки памятника Матери-Армении. Однако, посидеть вечером, здесь, наверное, было просто шикарно.
Уже много лет «Арагил» не работает. Его здание полуразрушено. Внутри обломки мебели, валяющийся на полу кассовый аппарат. Места, где располагались столики заросли травой, хотя при желании за некоторыми из них еще можно посидеть.
Зато вид на город, естественно, сохранился. Металлическая лестница на крышу здания, тоже сохранилась, но днем в парке слишком оживленно, чтобы «покорять» крышу без привлечения внимания. Так что, если решите добраться туда и с еще большей высоты насладиться видом Еревана, то интереснее сделать это в вечернее или ночное время, если не страшно, конечно. В темноте, здесь возможно совсем инфернально.
Приятный маршрут – добраться на метро до станции маршал Багармян – дойти до памятника Баграмяну - посмотреть на город с площадки перед Американским университетом, а затем неспешно прогуляться под горку мимо Президентского дворца, Парламента, Президиума Академии наук и массы других приятных административных и жилых зданий до самого основания Каскада.
Виды по дороге примерно такие: Вот так: был дом политпросвещения имени Шаумяна,
стал Американский Университет. Вот такой вид, если подняться к Университету.Идем дальше.
А вот отсюда направо – и выходим к Каскаду Про Каскад рассказывать нет нужды – место очень известное и многократно описанное. Взойти на него нужно обязательно.
Сегодня Каскад это еще и выставка современного искусства
Не знаю имеет ли значение время суток, но я взбежав сразу на несколько пролетов оглянулся и замер. Может быть, посматривай я при подъеме на город после каждого лестничного марша такого впечатления бы не было, а тут – не только вечерний Ереван у моих ног, но и зрелище покруче. Над городом, потрясая размерами, подсвеченные заходящим солнцем высились Сис и Масис – Малый и Большой Арарат! Для меня человека, который редко видит большие горы зрелище просто потрясающее.
Вообще перед закатом центр Еревана чертовски хорош. Дома из розового туфа кажутся теплыми на ощупь. Улицы наполнены людьми, зажигаются вывески и рекламы.
Это дает немного ложное впечатление о всеобщем благополучии. Потому что в целом, чувствуется, что даже столица живет небогато.
Удалившись от центра мы заглядывали в подъезды многоэтажек, которые, в отличии от России, в большинстве не оборудованы домофонами. Где-то побелено-покрашено поверх старой краски, где-то нет, но повсюду видно, что дома нуждаются в более серьезном ремонте. Гнутые почтовые ящики, исписанные степы – все это скорее напоминает неблагополучные районы небольших российских городов. В объявлениях о продаже квартир можно встретить особо подчеркнутые плюсы продаваемого жилья – «в доме работает лифт».
Разумеется, будучи в Ереване не могли не посетить культовые для туристов торговые места.
Начали с известного «Вернисажа» - весьма большего по площади сувенирного и блошиного рынка в самом центре столицы.
Блошиный рынок полон старых ковров, новых шкатулок и столетних медных блюд, где между рядами стелется аромат шашлыков, а из колонок льется «Ов серун, серун» (та самая мелодия, что в фильме «Мимино» заказывал в ресторане гостиницы «Россия» Рубик-джан). Кич крайне удачно ложится на национальный колорит. На уникальные находки рассчитывать не приходится. Даже у антикваров, что занимают небольшой пятачок, все уже тщательно отобрано, рассортировано и если какая-то вещь и кажется интересной, то за не попросят весьма солидную цену. При этом многие старые вещи прошли жесткую предпродажную подготовку. Для того, чтобы доказать, что старое блюдо действительно медное его внутреннее основание может быть до блеска надраено каким-то абразивом, оставляющим глубокие царапины.
Есть на рынке и картинный ряд, но даже мне - неспециалисту видно, что почти все они – поделки, создающиеся на потоке.
В сквере рядом с Оперой есть еще одна площадка художников, там уровень показался повыше.
Тем не менее, с непривычки, все кажется интересным. Некоторые развалы смотрятся очень странно, как например, часто встречающиеся точки продажи старых медицинских инструментов, перемазанных колб и пробирок.
Люди за прилавками очень разные. С кем-то можно поболтать и получить вещь по цене заметно ниже первоначальной. Особенно запомнился балагур, торговавший деревянными шкатулками. «Дорогие россияне, смотреть тяжело, что с вашей национальной валютой твориться, даже и не знаю почем товар уступать. Все, жду когда Россия с колен встанет и у меня все задорого будут покупать…». Энергична в промоушене своего товара была женщина, утверждавшая, что она вяжет «дизайнерские носки». Однако, есть и бродячие неприятные торговцы, буквально хватающие тебя за руки, рассказывающие жалостливые истории и предлагающие дать им 1000-2000 драм или купить за эти деньги какую-нибудь ерунду, которую и задаром в руки брать не хочется.
В целом же цены на «Вернисаже» на те вещи, что можно увидеть в магазинах, чуть ниже. Магниты от 500 до 1500 тысяч драм, традиционная армянская шапочка новая - 3000 драм, старая, явно ни разу не стиранная - 8000. На другом полюсе набор из 6 подстаканников и подносика конца XIX века за 250 долларов, бронзовые фигурки музейного вида, по словам продавца эпохи царства Урарту – 300 долларов за штуку. За подлинность, конечно не ручаюсь. Много было медных подносов. Это я их называю подносами. На самом деле, похожие большие глубокие блюда мы впоследствии видели и на стенах ресторана и в музее Армении. В последнем, увы, большинство пояснений только на армянском языке и во многом разобраться не удалось. Впрочем, одна из смотрительниц зала объяснила, что если на блюде есть чеканка рыб и птиц, то это крестильное блюдо, но для чего тогда такие штуки украшали один из посещенных нами ресторанов? В общем, мы запутались.
Есть продавцы, называющие себя дизайнерами, однако, нам сложно было согласиться с тем, что елочная игрушка в виде звезды из металлической проволоки должна стоить 15000 драм. Продаются и изделия из серебра. Они варьируются по цене от пары тысяч до более чем сотни тысяч драм.
Рынок работает всю неделю, но количество продавцов в выходные и будние дни не идет ни в какое сравнение. В будни здесь только горстка торговцев сувенирами и старыми книгами.
Однако, за книгами идти нужно не сюда.
Еще России в интервью одной из жительниц Армении, перебравшейся в Москву, я прочитал, что ее любимый магазин в Ереване - это «Букинист» на проспекте Маштоца. Я нашел его в самом конце верхней части проспекта, слева, если идти к Матенадарану. И надо сказать остался немного разочарован. В России сегодня можно встретить букинистические магазины куда интереснее. Другое дело, что книги на русском стоили в нем заметно подешевле, чем на армянском языке и совсем недорого по сравнению с ценами в России. Если не ошибаюсь за 8-томник Шекспира 1950-х годов просили, что-то около 1 тысячи рублей. Но ведь не повезешь с собой такую тяжесть, даже если она стоит в 3-4 раза дешевле, чем на родине. Здесь можно купить редкие издания, но уже слишком специфические. Продавец, к примеру, предлагал пару книг по этнографии, изданных тоже в середине 1950-х, говоря, что это очень редкие книги, но я не этнограф, мне их названия и авторы ничего не говорили.
Для тех, кого книги и пища духовная не очень интересуют на противоположной стороне дороги, напротив «Букиниста» стоит большая кондитерская, которую очень хвалят.
Кондитерская- это здесьОтсюда, два шага до Матенадарана - Института древних рукописей. Но сил и времени хватило лишь на то чтобы посмотреть на величественное здание со стороны. Удивила толпа людей, толпившихся у подножья ведущего к главным дверям здания подъема дороги. Но, оказалось, что дело не в популярности библиотеки древностей - здесь просто место остановки ряда междугородних автобусов.
Прогулка по городу хороша еще и встречами с памятниками, на многие, из которых натыкаешься случайно, однако это заставляет тебя подробнее узнать о массе интересных и достойных людей.
Здесь, кстати, продают картины, что понравились больше,
чем на Вернисаже Несомненно, город слишком большой, чтобы за несколько дней увидеть все интересное, чем более, что немало мест, достойных посещения есть и в пригородах. Не уверен, что мы заглянули в самые лучшие, но опишу то, что видели.
Продолжение будет