Отзывы о путешествиях, отдыхе в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии. Самостоятельные путешествия и отдых в Армении, Азербайджане, Абхазии. Армения отзывы, комбинированные поездки по нескольким странам Закавказья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
В посёлке Мугни севернее Аштарака прямо у главной дороги стоит монастырская церковь Святого Геворга - Сурб Геворг. Она была известна ещё с 13 века тем, что в ней писались и переписывались рукописи, а монастырь вокруг неё возник примерно через 300 лет: в 1580 году. То здание, что мы видим сегодня, представляет собой "симбиоз" оригинальной постройки 14 столетия и частичной реконструкции (прежде всего - барабана и купола) 1660-х годов.
Храм находится на ухоженной территории и окружён тенистым садом, поэтому заснять его трудно: издали мешают кроны деревьев, а вблизи угла обзора не хватает, чтобы объять всё здание целиком, да ещё и солнце сильно ограничивает "меню" возможных ракурсов:
При строительстве церкви Святого Геворга использовался туф двух цветов: темно-серый и рыже-оранжевый (абрикосовый, как пишут некоторые), поэтому местами она выглядит пёстро, а некоторые её части выполнены с умышленным чередованием цвета, что создаёт видимость дополнительного декора.
Великолепен главный портал храма, обрамлённый сверху несколькими арками и украшенный тончайшей каменной резьбой:
Другой - боковой - портал поменьше и в целом поскромнее, но декорирован не хуже главного:
В это воскресное утро (на часах было около 11) службы проходили во всем армянских храмах, причём на них, казалось, приходят и съезжаются (судя по числу припаркованных рядом автомобилей) все окрестные жители. Это, конечно, мешало осмотреть их изнутри - не пропихиваться же через заполнившее всё пространство внутри церкви скопление людей... Соответственно, о фотографировании речи не шло в принципе, и единственный снимок, сделанный мной в церкви Мугни, вышел абсолютно не показательным...
* * * * * * * * * *
В 12 километрах севернее прямо "в чистом поле" возле трассы находится любопытное место, которое называют Памятником армянскому алфавиту. Правда, слово "памятник" не слишком отражает его суть: это, скорее, скульптурный комплекс (звучит тоже коряво, но других слов я не подберу), состоящий из 39 больших - примерно в высоту человеческого роста - букв, изготовленных из разноцветного армянского туфа и украшенных резными орнаментами.
Этот немудрёный, но оригинальный (вряд ли где-нибудь ещё есть что-то подобное) комплекс появился в 2005 году к 1600-летию создания армянской письменности. Пожалуй, ни в одной стране мира национальный алфавит не занимает столь культового места в истории и культуре, как в Армении, где он фактически приравнен к главным рукотворным достопримечательностям страны. Его создателем был монах Месроп Маштоц: когда в конце 4 века большая часть Армении оказалась под властью Персии, он видел сохранение армянской государственности в укреплении христианской веры, а важным шагом на этом пути - перевод Библии и богослужебных книг на армянский язык, для чего была необходима письменность и, соответственно, наличие алфавита. Идея была поддержана на высшем церковном уровне на Вагаршапатском собрании, про которое я уже писал, и в 405 году первый вариант армянского алфавита был готов. Тогда он состоял из 36 букв (7 гласных и 29 согласных), а ещё три были добавлены в 11 столетии.
Место, кстати, вполне посещаемое: особых толп тут, конечно, нет и специально сюда вряд ли кто едет. Но многие проезжающие мимо охотно сворачивают к "парку", ходят, смотрят, активно фотографируют и ищут "свои" буквы, с которых начинаются их имена – сняться на их фоне считается особым шиком:)
* * * * * * * * * *
К северу от Аштарака река Касах образует глубокий каньон, на крутом берегу которого расположены 2 интересных старинных монастыря. Первый (если ехать с юга) из них - Ованаванк, известный с древних времён: в нём хранились столь чтимые реликвии, как саван Иисуса Христа, гвоздь, которым была прибита к кресту его правая рука, а также десница Святого Стефана. А между 12 и 17 веками Ованаванк являлся важным образовательным и теологическим центром, поскольку в нём был скрипторий, где писались и освящались рукописи.
Архитектурный ансамбль монастыря образуют 2 храма: базилика Сурб Григор (Св. Григория) 5 века (разумеется, с того времени она не раз обновлялась) и главная церковь Сурб Карапет (Св. Иоанна Крестителя) начала 13 столетия, вокруг которых сохранились остатки крепостных стен с башнями примерно 12-13 веков и древние надгробия.
Вы, наверное, обратили внимание, как интересно выполнена кладка храмов: оранжевые (абрикосовые!) и черные туфовые камни чередуются между собой в шахматном порядке.
Немного фрагментов наружных конструкций и декора:
Иллюзию "затерянного мира" "на краю земли" усиливает кажущийся сверху бездонным каньон (фотографии, как обычно, этого не передают), на краю которого стоит монастырский комплекс:
Внутри открытого арочного притвора перед главной церковью:
У стены выставлены несколько старинных - подозреваю, даже очень! - хачкаров с вырезанным на камне тончайшим орнаментом:
Барельеф над входом посвящён Притче о десяти девах (тех, что "разумные и неразумные"). Этот сюжет был широко распространён в средневековой Европе, прежде всего - во Франции и Германии, поэтому историки полагают, что его "занесли" сюда немецкие крестоносцы, проходившие через Киликийское царство.
Здесь тоже всё ещё шло богослужение, поэтому снимков в храме получилось очень мало, и все они - не слишком показательные. Но ничего, всё ещё впереди, ещё насмотримся, мало не покажется:)
Напольное покрытие, похоже, абсолютно аутентичное. А раз так - кто только по нему ни проходил за эти столетия...
Существует красивое предание, связанное с Ованаванком: когда войско Тамерлана подошло к монастырю, его настоятель, не желая видеть разорения обители и гибели монахов, решил утопиться в реке. Но не утонул, а, сам не желая того, пошёл по воде, аки по суху. Видевший это Тамерлан был поражён чудом и пообещал настоятелю выполнить любую его просьбу. На что тот ответил: "Сохрани столько народа, сколько вместит церковь". Тамерлан согласился, и собравшиеся жители окрестной деревни пошли в храм. Они шли, шли, и в конце концов снаружи никого не осталось. Вошёл и удивлённый Тамерлан - и увидел, как находящиеся в церкви люди один за другим превращаются в голубей и улетают на свободу через окна...
Пятью километрами севернее Ованаванка и тоже на скалистом обрыве ущелья реки Касах находится монастырь Сагмосаванк, что на армянском языке означает "Монастырь псалмов", поскольку главным послушанием здешних монахов было переписывание псалмов, а пели они их так, что ради этого сюда приезжали люди даже из отдалённых селений. Также монастырь был известен своим книгохранилищем, где содержались книги, манускрипты, церковные записи и миниатюры-иллюстрации - как древние, так и вновь переписанные и скопированные.
Монастырь Сагмосаванк моложе, чем его "южный сосед" Ованаванк: он был основан в первой половине 13 века, а его основные сооружения, в основном сохранившиеся до наших дней, появились в середине того же столетия. Это главный храм Сурб Сион (Святого Сиона), церковь Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) и специально построенное для книгохранилища здание.
Прекрасный портал в восточном стиле:
И, как я уже сказал, монастырский комплекс тоже стоит на краю крутого склона, обрывающегося в бездну каньона реки Касах (его масштабы вновь вполне ожидаемо не передались на фотографиях):
Когда я приехал в Сагмосаван, там как раз закончилась утренняя служба, и мне наконец удалось "погрузиться" в атмосферу старинного армянского храма. В этом контексте слово "атмосфера" - совсем не привычный избитый шаблон: это действительно какой-то иной мир - с другим воздухом, другой энергетикой, другими вибрациями; переступая порог многих армянских церквей, вы как будто проходите через некий портал и оказываетесь в другой, ни с чем не сравнимой реальности. Впрочем, говорить об этом бесполезно - это надо просто ощутить, и здесь не помогут даже фотографии...
А то, как "пронзают" полумрак церкви солнечные лучи (так и хочется написать - "столпы") - это просто фантастика: столь "концентрированного", столь ярко выраженного светового потока я не видел, наверное, никогда и нигде...
* * * * * * * * * *
А теперь начинается самое муторное: меня ждёт длинный безостановочный перегон почти на полторы сотни километров, которые растянутся чуть ли ни на 3 часа. И он ещё муторнее оттого, что смотреть совершенно не на что: почти вся дорога - как и вообще в большей части Армении - абсолютно не красивая. И даже не то что некрасивая - она вообще никакая: ровные пространства, окрашенные в жёлто-рыжей цвет пожухлой травы, местных почв и камней, редкие посёлки, глядя на которые, просто ужасаешься, как тут люди живут и что делают (простите, никого не хочу обидеть - это всего лишь частное дорожное впечатление отдельного индивидуума), сплошные шиномонтажи и редкие рыночные развалы, ориентированные непонятно на кого, амбары и склады, производящие впечатление заброшенных - в общем, ехать тут - всё равно что мучиться ночью от невозможности заснуть: и так повернулся, и этак - а на часах всего лишь пара минут, не особо приближающих утро, прошла...
Дороги, кстати, в Армении в целом так себе: где-то вполне нормальные, а где-то такие, что порой радуешься, что едешь на арендованной "тачке", а не на личной, благо жалеть её особо не нужно (простите за цинизм!)... Так что "разгоняться" за 70 - уже большая удача, а иногда 50 кажутся пределом мечтаний (а на некоторых неглавных дорогах в небольших городках и 30 уже большое счастье). Ездят же здесь ... как бы помягче сказать... как могут, только что не бибикают на каждом углу, как в Каире. Скоростной режим - что вы, это удел лохов и туристов, а сплошная разделительная - это вообще не про нас: обгоняют в Армении "по текущей ситуации": там, где позволяет встречное движение (а иногда и когда не позволяет - потенциальных "лобовух" мне каждый десяток кэмэ по несколько штук виделось), а не там, где того требует дорожная разметка - иногда, кстати, абсолютно нелогичная.
Где-то на полпути я проезжаю Спитак - город, чьё имя было у всех нас в сердцах четверть века назад, когда его почти полностью разрушило мощное землетрясение 1988 года (тогда нация ещё умела сопереживать, как и 12 лет спустя "Курску"). Впоследствии он был восстановлен, но радостного ощущения всё равно не производит...
Лишь много севернее, когда после Ванадзора я свернул в направлении Алаверди, пейзажи стали холмистыми, а потом впереди появились и горы - не "Арараты", конечно, но ехать стало значительно веселее, тем более что и красок здесь поприбавилось: и вдоль дороги деревья с листиками появились, и на некоторых склонах "зелёнка" пошла.
Фотографирую я, конечно, насквозь неправильно - "от руля", но на самом деле я суперперестраховщик, и делаю это только тогда, когда полностью вижу ситуацию, когда навстречу ничего не едет и в затылок никто не дышит...
Этот фургон стал просто "фотозвездой", попав почти на все дорожные снимки. А что делать, ехал он так, что я за ним еле успевал. Где-то я его всё же обошёл, но там уже не до съёмок было...
Если за чем и стоит ехать в Армению - то, прежде всего, чтобы побывать в "северных" монастырях Ахпат и Санаин, расположенных недалеко друг от друга. С одной стороны, увидев их, все прочие можно вообще не смотреть (я, конечно, немного утрирую, но не слишком грешу против истины), а с другой, Армения без них ... ну, не то чтобы "деньги на ветер", но получается не совсем полная (хотел написать не совсем полноценная, но смягчил, хотя это и было бы ближе к правде).
Ахпат и Санаин уникальны даже на фоне прочих великолепных армянских церквей и ансамблей. Помните, когда я писал о Сагмосаване, то назвал его порталом в другое измерение? В Ахпате я понял, что то измерение было, образно говоря, ещё не самим "домом", а лишь "террасой", пристройкой к нему, если угодно - притвором, выражаясь языком храмовой архитектуры. В общем, "увидеть Ахпат (или Санаин - они примерно равноценны) и умереть" - это как раз про Армению:) И после него, какой бы ни была дальнейшая программа, её можно смело сворачивать и двигать в аэропорт:) Только не забыть при этом ещё заехать в Гарни...
В конце концов, не будем забывать и о том, что из всех армянских монастырей именно Ахпат и Санаин первыми были занесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в дальнейшем к ним добавился ещё всего лишь один (Гегард).
Что смотреть первым - Ахпат и Санаин? На мой взгляд, особой разницы нет. При общей схожести они заметно различаются, поэтому один не затмит другого, в каком бы порядке они ни шли, а впечатления не смажутся, а аккуратно улягутся по разным "полочкам". Я сначала поехал в более дальний Ахпат, но лишь по одной причине: чтобы, если не успею в один день посмотреть оба, делать назавтра меньший крюк ради оставшегося (то есть Санаина). Но в результате прекрасно успел и туда, и туда.
<<< --------------- Ахпат --------------- >>>
Любая, даже самая длинная дорога когда-нибудь заканчивается, и вот, перефразируя лопоухого мультяшного героя, "мы ехали, ехали и наконец приехали- ура!". Разумеется, самые интересные места всегда "туристические", а потому парковка возле Ахпата большая, причём "многопрофильная" - и для машин, и для автобусов:
И, как и полагается "приличному" туристическому месту, возле него процветает торговля - сувенирами, плодами и вообще чем только можно. Иисус хоть и выгнал торговцев из самого храма, но навести порядок снаружи у него просто не хватило земной жизни...
Зато вход в монастырь бесплатный. И, кстати, фотографировать в армянских храмах и монастырях можно совершенно свободно, где угодно и как угодно, что совсем не само собой разумеющийся факт для нынешнего христианства...
Ну да ладно, это всё шуточки, а теперь о более серьёзном. Ахпат - место потрясающее! Никакие фото, не говоря уже о словах, не передадут его атмосферу; сказать "колоритно" – всё равно, что ничего не сказать; таинственно, мистично, сакрально - и это тоже будет всего лишь бледная тень той реальности, что можно здесь увидеть.
Ахпат (как и некоторые другие здешние монастыри) - не просто комплекс, не просто ансамбль, это настоящий средневековый мини-город, в котором потемневшие от времени строения с заросшими мхом и травой черепичными крышами и куполами стоят так плотно, что, кажется, наползают друг на друга, а пространства между ними напоминают узкие улочки старинных европейских городков. Оказаться тут - значит с головой окунуться в историю, ибо та драгоценная субстанция, что мы называем "духом времени", пронизывает здесь всё и вся и создаёт реально фантастические ощущения!
История монастыря Ахпат началась в 10 веке, а тот архитектурный ансамбль, который мы видим сегодня, сформировался в 13 столетии, когда Ахпат волею геополитических процессов тех времён уже находился на территории Грузинского царства (поэтому на росписях внутри его храмов можно встретить не только армянские, но и грузинские надписи), хотя продолжал относиться к Армянской Церкви. Монастырский комплекс составляют церкви Сурб Ншан (Святого Знамения) конца 10 века с более поздним притвором, который в Армении называется гавитом, или жаматуном, Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) и Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), отдельно стоящий притвор, имеющий "персональное имя" гавит Амазаспа (о нём речь пойдёт отдельно), усыпальница, книгохранилище, хозяйственные постройки и расположенная поодаль на возвышенности трёхъярусная колокольня с семигранной ротондой-звонницей, ставшая прообразом многих более поздних армянских сооружений:
Монастырь расположен в гористой местности на небольшом плато, окружённом ущельями и горными склонами. Виды отсюда, может, и не самые живописные, по крайней мере, по сравнению с теми, что были в примерно похожих местах в Испании или Греции, но ... они всё же есть:)
Среди прочих усыпальниц Ахпата выделяется расположенный под открытым небом некрополь знатного рода Уканянц начала 13 века, выполненный в виде трёх стоящих рядом поминальных часовен, на которые установлены хачкары:
Очень простой алтарь из камня в глубине одной из часовен:
Про эту могильную плиту я сейчас ничего не могу сказать, хотя там случайно услышал про неё что-то любопытное от гида, который рядом вёл экскурсию, и даже специально сфотографировал её. Но... память подвела, а в интернет-источниках, на которые я и надеялся, ничего не нашёл...
Солнечные часы на стене одного из храмов:
Резной портал небольшой Богородичной церкви Сурб Аствацацин:
А теперь пора зайти внутрь, и этот момент я, признаться, оттягивал, как мог. Но не потому, что там не интересно - совсем напротив, снаружи монастырские строения очень атмосферные, но их интерьеры атмосферны вдвойне, а из-за того, что мне сейчас очень тяжело понять, какие снимки где были сделаны. Так что заранее прошу прощения, если я что-то напутаю или перемешаю, но ведь мы с вами не такие специалисты, чтобы это было критично, правда?
Начнём со старейшего храма монастыря - церкви Сурб Ншан (то есть Святого Знамения, или, как сейчас мы говорим- Знаменской). Она была возведена в конце 10 столетия и сохранилась до нашего времени, но сегодня цельно увидеть её проблематично, поскольку в 1185 году перед ней был построен большой гавит (напомню - "армянский" притвор). Гавиты были сооружениями многофункциональными: они служили и в качестве дополнительных помещений для молящихся, и усыпальницами, и местом собраний верующих, а иногда в них даже проходили богослужения. Своими размерами - но не высотой - они зачастую превосходили сам храм, но в отличие от него имели довольно простую - чаще всего прямоугольную - архитектуру и минимум внешнего декора. Не является в этом смысле исключением и гавит церкви Сурб Ншан: его главное и чуть ли ни единственное украшение - роскошный "романский" портал, обрамлённый арками:
Первое, что бросается в глаза внутри - большой количество могильных плит, которые порой, плотно примыкая друг к другу, фактически образуют каменное напольное покрытие. Сначала мне, признаюсь, было неудобно наступать на них, но по-другому пройти здесь просто невозможно. Кстати, сделано это было не ради экономии места (хотя и ради него наверняка тоже), а по более глубоким соображениям, и основных версий на сей счёт я слышал две. По одной, чтобы будущие "потомки", ходя по плитам, читали надписи и вспоминали своих "предков", а по другой (правда, это относится в основном к монахам) - специально "заставить" приходящих сюда людей попирать ногами надгробия, что выражало идею смирения.
Гавит церкви Сурб Ншан имеет типичную для своего времени форму 4-столпного зала с четырьмя опирающимися на них арками и сводчатым перекрытием. Казалось бы, всё очень просто, но сколь величественна и сакральна эта простота!
Гавит столь хорош, что после него интерьеры самой церкви выглядят проще и впечатляют меньше. Собственно, никаких особых откровений здесь действительно нет - это довольно скромный, почти аскетичный купольный зал с большой апсидной фреской, изображающей Христа Пантократора:
Боковой придел с алтарём:
Рядом с храмом Сурб Ншан находится любопытное сооружение - гавит Амазаспа, построенный в 1257 году и названный по имени тогдашнего настоятеля монастыря. Конечно, гавитами здесь никого не удивить, но этот примечателен тем, что он, во-первых, считается самым большим в Армении (его площадь составляет 330 кв. м), а во-вторых, является самостоятельным сооружением, то есть стоит отдельно от церкви, а не пристроен к ней в качестве классического притвора, и в этом смысле уникален, поскольку, как пишут, подобных примеров в Армении больше нет.
Входной портал гавита весьма прост, хотя видно, что над ним явно поработали с душой:
Внутреннее пространство представляет собой 4-колонный зал без особого декора (хотя с таким общим антуражем никакой декор не нужен...):
Восьмигранный купол имеет отверстие в центре, а с четырёх сторон украшен "сталактитовым" декором, напоминающим фрагмент традиционного для арабской и персидской архитектуры сотового свода:
Позже к гавиту был пристроен маленький храм, на стене которого висит мемориальная доска в честь пребывания в Ахпате родившегося и жившего в Грузии, но армянского по национальности поэта 18 столетия Арутюна Саят-Новы. Какое-то время он служил при дворе грузинского царя Ираклия II, но потом стал жертвой дворцовых интриг, был изгнан и насильно пострижен в монахи, на недолгое время помилован и снова выслан - на этот раз в монастырь Ахпат, где он продолжал свою творческую деятельность, а попутно являлся, как написано на доске, ключарем ризничего.
В биографии Саят-Новы много "чёрных пятен", не раскрытых до сих пор. В частности, мы не знаем, где именно он умер: по одной версии, он вернулся в Грузию и был убит в Тифлисе солдатами персидского шаха, по другой - оставался в Ахпате до конца жизни и здесь встретил свою смерть.
Между церковью Сурб Ншан и гавитом Амазаспа находится очень колоритная сводчатая галерея, сооружённая в 13 веке, в которой можно увидеть много надгробных памятников и хачкаров, а также большую усыпальницу.
Среди прочих хачкаров многие источники выделяют так называемый "Всеспаситель" (Аменапркич) 1273 года, на котором изображён не просто крест, а Распятие, что не слишком характерно для хачкаров. Кроме того, он сохранил свой естественный рыжевато-коричневый цвет.
С внешней стороны галереи открывается живописный вид (из-под арочки, как я люблю!) на окрестные горные склоны:
А с другой открывается вход в Книгохранилище (библиотеку, скрипторий), где содержалось богатое и даже знаменитое в то время собрание армянских средневековых рукописей и манускриптов, в частности - уникальное Мугнийское Евангелие (сейчас оно находится в ереванском Матенадаране - Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца). А хранились свитки в ... круглых ямах, сделанных прямо в полу Книгохранилища:
Здесь тоже есть маленький купол и тоже с отверстием:
Небольшой портал какого-то внутреннего перехода, возможно, как раз того, что ведёт из галереи в Книгохранилище (или нет):
А это я сейчас даже затрудняюсь сказать, что именно: то ли древний туалет, то ли небольшая алтарная часть внутри одного их монастырских строений...
..........
Среди монастырских сооружений заслуживает внимания расположенный метрах в двухстах от монастыря источник, над которым в 1258 году был сооружён каменный павильон с великолепным фасадом с тремя арками, стоящими на мощных колоннах:
Внутри павильона вдоль его задней стены расположен резервуар для воды для людей и каменные корыта для скота, который когда-то водили сюда на водопой. Примечательно, что источник действует и сегодня в своём аутентичном обличье, хотя и с некоторыми "приметами" современности.
Дойти до источника имеет смысл ещё и потому, что по дороге к нему открываются новые, недоступные изнутри, виды монастыря Ахпат, а также посмотреть остатки окружающей его древней каменной ограды с закрытыми ныне воротами:
Сейчас я немного нарушу хронологию событий ради того, чтобы разделить описания Ахпата и равного ему по интересности Санаина. Да, выше я писал, что они настолько разные, что их можно смело посещать один за другим, не боясь "смешивания" впечатлений, но одно дело "посещать", то есть видеть всё вживую, и совсем другое - смотреть фотографии, которые - даже самые лучшие (это не про мои!) - отличаются от "натуры" в той же степени, как двухмерная реальность (коей они и являются) отличается от трёхмерной, как плоское и ограниченное углом зрения объектива "картинка" отличается от объёмно-панорамной.
Первой реально "путевой" базой этого путешествия (Вагаршапат всё же был "ночёвкой по прибытии") я выбрал маленький городок (точнее, даже село) Одзун, расположенный в 15 километрах южнее Ахпата и Санаина. Это решение было чисто логистическим и во многом объяснялось тем, что я не знал, успею ли посмотреть Санаин в этот и без того насыщенный день. И если нет - чтоб назавтра возвращаться к нему было не слишком далеко. А если успею - отъехать засветло на юг по максимуму (но с учётом первого "если"), дабы уменьшить пробег следующего дня, поскольку я наивно рассчитывал успеть искупаться в Севане.
Как я потом понял, выбор получился откровенно не моим - как обычно, меня просто мягко "наставили на путь истинный" (в этом случае - абсолютно буквально) "сверху". Потому что, как оказалось потом, кроме чисто путевых заморочек, описанных выше, в Одзуне имеется и своя историческая "жемчужина", о которой - стыдно признаться! - я узнал из какого-то очередного документального фильма уже почти перед самым отъездом и только порадовался за своё (ага, своё - ха-ха!) "мудрое" решение.
А ещё позже - уже за рулём - выяснилось, что только на плоской карте (вот они, "погрешности" двухмерности!) Одзун находится недалеко от основной в этих краях трассы, ведущей на юг. Ну, типа, на параллельной дороге-дублёре, проложенной по "городкам и весям" сельской местности. На самом же деле этот "дублёр", как только отделился от главной дороги, сразу начал круто "взмывать" вверх, то просто наклонно, то серпантинами, и вскоре я оказался на высоте птичьего полёта, а трасса вместе с рекой Дебед, вдоль которой она проложена, остались далеко внизу.
Не бахвальства ради, а просто констатируя факт, отмечу, что такие "кривые" дороги (влево-вправо, вправо-влево) - очень "моё", для меня они намного приятнее, чем монотонные равнинные трассы с безликими окрестностями (не говоря уже о городских "тырк-тырк" или сельских с их непонятными "тридцатками" - я про скоростные ограничения), так что я получил кучу драйва и удовольствия, не говоря уже о живописных панорамах вокруг. При этом я, естественно, не мог останавливаться у "каждого куста", чтобы заснять очередной красивый вид, иначе банально не добрался бы до отеля засветло, да и выпрыгивать ежеминутно из машины, постоянно застёгивая-расстёгивая ремень (законопослушным я стал до противного, как начал арендовать машину за рубежом, до середины нулевых и не знал, что такое эти ремни...), уже умучился.
В Одзуне я остановился в частном деревенском "гостевом доме" с садом - в Европе такое назвали бы "агротуризмо". Знаю, что многие специально ищут подобные места, но я их не особо люблю и бронирую только в самых крайних случаях, когда других альтернатив нет: обычные отели мне привычнее, уютнее и вообще приятнее во всех отношениях.
..........
Одзун - село древнее. Согласно преданию, в 1 веке сюда добрался апостол Фома и, прежде чем отбыть в Индию, помазал здесь двух епископов и пятерых священников: отсюда якобы и пошло его название: "одзел" в переводе с армянского означает "помазать". Правда, о том, что Фома проповедовал в Армении, говорят лишь отдельные армянские источники намного более поздних времён типа небогослужебного сборника Четьи-Минеи (а это, как минимум, 10 век, когда христианская история уже сильно додумывалась в угоду религиозной идеологии), так что это является, мягко говоря, большим вопросом. Кстати, то же самое можно сказать и об апостоле Варфоломее, который вместе с Фаддеем считается основателем Армянской апостольской церкви; относительно достоверным считается лишь факт миссионерской деятельности Фаддея, но и тут не совсем понятно, о каком именно апостоле идёт речь: то ли об одном из 12 последователи Иисуса Христа по имени Иуда Фаддей, то ли о том, что входил в следующую плеяду Семидесяти апостолов, то ли о них обоих вместе.
А той "жемчужиной" Одзуна, о которой я говорил, является церковь Пресвятой Богородицы (то есть Сурб Аствацацин, хотя чаще его называют просто Одзунским храмом) бывшего Одзунского монастыря, известного с 6 столетия (реальная дата его основания, возможно, более ранняя, нам неизвестна). А нынешний храм был возведён то ли в 6, то ли в 7 веке, причём - опять же, по сказаниям и легендам - на том месте, где ещё в 4 столетии Григорий Просветитель построил небольшую церковь.
Говоря "нынешний", я не слишком преувеличил: да, за полтора тысячелетия церковь не раз ремонтировалась и реконструировалась, но минимально и в целом дошла до нас в близком к своему аутентичному облике (или, по крайней мере, со времён реставрации, проведённой уроженцем Одзуна католикосом Ованесом III в начале 8 века, что тоже внушительно); лишь в 19 столетии над восточным фасадом были сооружены две изящные звонницы.
Я побывал здесь дважды: вечером, уже перед закатом, пока хозяйка дома готовила ужин (по договорённости за дополнительную плату, соответствующей среднестатистическому обеду в обычном кафе; вот только таковые в селе отсутствуют, как класс, по вполне понятным причинам), и утром, отправляясь дальше "на маршрут". Конечно, утренние фотографии "с солнцем" получились более яркими, и я в основном приведу именно их, но вечером здесь была особая атмосфера - знаете, такая "умиротворённость сельского бытия", которая, впрочем, ощущалась больше "нутром", чем глазом; к тому же, утром часть ракурсов - прежде всего, на главный фасад - "отсекалась" ярким солнцем.
А красивее всего храм смотрится со стороны входного портала на фоне не слишком далёких гор:
Территория вокруг церкви очень большая, окружённая низенькой, чисто символической каменной оградой. И вечером, когда жара спадает (я, конечно, говорю о лете), сюда с удовольствием приходят жители села - и просто посидеть и полюбоваться видом, и "выгулять" ребёнка в коляске, а молодёжь, преимущественно школьного возраста - потусоваться: места хватает всем. Да и, в конце концов, здесь очень романтично, так что парочек тут тоже хватает:)
Церковь не имеет привычного для Армении гавита (в те времена их ещё не строили), зато её окружает внешний зал, образованный двумя боковыми арочными галереями, соединёнными с "тыльной" (апсидной) стороны сплошной стеной с центральным входом в виде арки - подобная архитектура крайне редко встречается у армянских храмов.
На галереях видны следы недавней реставрации, проведённой в 2012-2014 годах - её главной целью было укрепление здания в целом и его конструкций при максимально бережном отношении к старинному облику сооружения. Как сказал директор компании, проводившей восстановительные работы, "мы скорее занимались "лечением" древнего храма, чем ремонтом, и старались минимально вмешиваться в конструкцию, чтобы сохранить его архитектурную и историческую ценность".
Церковь была ещё открыта, и я, конечно же, зашёл внутрь.
Вокруг храма расположено небольшое кладбище с хачкарами, могильными плитами и памятниками - от древних до сравнительно новых (начала 20 века):
Среди них самой интересной мне показалась такая плита:
Да, вечером храмовая территория по-домашнему спокойна, уютна, умиротворительна, но красивее всего Одзунская церковь всё же выглядит при дневном свете в золотящих её солнечных лучах (вот только утром из-за положения солнца вместо главного западного фасада приходится снимать задний восточный):
Рядом с храмом на ступенчатом основании стоит любопытный - подобных ему в Армении больше нет - надгробный обелиск в виде вертикальной плиты с двумя арочными проёмами, который учёные предположительно датируют 5-6 столетиями (а некоторые даже концом 4-го), то есть в любом случае он был построен раньше нынешней церкви. А вот с какой целью - тут загадок больше, чем ответов: большинство источников обходят этот вопрос стороной, немногие же пытаются "угадать", для кого он был возведён (если это надгробие), но делают это не очень убедительно и расходятся между собой в "показаниях". А в документальном фильме "Армения. Живые камни" его называют остатками некоего "открытого алтаря" (в чём, кстати, есть некая логика, если обелиск установили, когда храма ещё не было).
Внутри каждого проёма находится узкая прямоугольная стела, на которой по всей длине высечены изображения: на западных и восточных гранях - евангельские сюжеты и исторические персонажи раннего христианства (12 апостолов, Святые, император Константин с сестрой и т.п.), а на северных и южных - геометрические и растительные орнаменты.
Кинель писал(а) 23 янв 2023, 10:06:Как раз хотела спросить, реально ли одним днем из Еревана съездить в Ахпат и Санаин
Я бы не стал однозначно и категорично отвечать на этот вопрос... Вы же едете в марте? Там ещё день не очень длинный, поэтому сразу возникает вопрос: обязательно ли вернуться назад засветло? Если да - это сильно "укорачивает" регламент. В принципе, если "маршем" туда и обратно - то да, можно. Но как-то обЫдно проехать пол-Армении и нигде не остановиться, никуда не заехать... А эти остановки, даже недолгие - всё равно "потеря темпа": свернуть с трассы, проехать "по деревне", припарковаться, дойти до места, потом всё то же, но в обратном порядке...
В общем, если кратно - да, технически можно. Вопрос только, какой ценой, с какими "потерями" и адекватны ли эта цена и эти потери...
Монастырь Санаин - родной брат (но никоим образом не близнец!) Ахпата. Основаны они был примерно в одно время, хотя разброс этого "времени" составляет от 4 до 10 столетия, но в любом случае Санаин считается более ранним - правда, всего лишь на том основании, что его название переводится с армянского как "этот древнее другого” (понимая под другим Ахпат).
А вот то, что первые каменные сооружения нынешнего монастырского комплекса были возведены в середине 10 века, известно вполне достоверно - вплоть до конкретных дат их постройки. В целом же тот ансамбль, что мы видим сегодня, сформировался в 12 столетии (в 13-м добавилась лишь колокольня) и дошёл до наших дней без существенных изменений.
В Санаин я приехал ещё засветло, но уже при клонящемся к заходу солнце, поэтому все сделанные здесь фотографии получились в неярких "пастельных" тонах с преобладанием золотистых оттенков. Сам я не очень люблю такую цветовую гамму, но поделать с этим, как вы понимаете, ничего не мог...
Архитектурно Санаинский комплекс является уникальным и не имеет себе подобных - недаром некоторые - или даже многие - называют его самым интересным монастырём в Армении. Его постройки, хотя и возводились в разное время, в дальнейшем были причудливым образом соединены друг с другом, в результате чего получился единый, можно сказать, монолитный ансамбль (в отличие от Ахпата с его "мини-улочками"), который можно сравнить с многокомнатной квартирой со сложной планировкой. Его "лицо", главный фасад, образуют не храмы, а гавит, являющийся, если продолжать аналогию с квартирой, своего рода "прихожей".
Сейчас я попробую максимально коротко и просто продемонстрировать это с помощью вот такого плана монастыря (по-моему, я впервые в своих рассказах использую подобный приём, но по-другому тут не обойтись: по крайней мере, я сам окончательно понял структуру комплекса, только когда увидел схему):
А теперь я всё поясню. Древнейшей монастырской постройкой является церковь Сурб-Аствацацин (Святой Богородицы), возведённая в 930-940-х годах (на плане - 1).
В 966 году рядом с ней был построен похожий на неё, но больший по размеру храм Сурб Аменапркич (Святого Спасителя), который в 10 веке служил кафедральным собором существовавшего - правда, недолго: менее полутора столетий - на севере Восточной Армении Лорийского, или Ташир-Дзорагетского царства (циферка 3 на плане). Между ними был оставлен узкий проход, который вскоре (в конце того же 10 столетия или в начале следующего) в целях создания единого сооружения для укрепления сейсмической устойчивости церквей был превращён в крытую галерею (на плане - 5). Она использовалась в качестве класса, где известный в то время армянский учёный и философ Григор Магистрос Пехлевуни читал студентам лекции по математике, грамматике, риторике и философии, за что была названа Академией. В качестве сидений для слушателей использовались глубокие каменные ниши между поддерживающими арочный свод колоннами по обеим сторонам галереи.
В 1181 году (видите, сколь детальная хронология сохранилась!) перед западным фасадом церкви Сурб Аменапркич был сооружён гавит традиционной архитектуры в виде четырёхколонного (колонны низкие, но - возможно именно из-за этого - выглядят очень мощными) квадратного зала (цифра 4):
Как и во многих других армянских монастырях, на полу гавита много могильных плит, вот только одна из них:
Из притвора в храм ведёт проход, обрамлённый несложным, но монументальным порталом:
Внутри церковь имеет вполне традиционный для Армении крестово-купольный вид:
