Настоящий Восток: Баку

[savl1]

... но и полуофициально залезь на крышу и пофотографироваться на фоне куполов:













Через одно из таких маленьких окошек я вслепую, включив вспышку, заснял "внутренности" хамама:



А это просто дом напротив:

[Barracuda82]

Скажите, как на счет однодневных экскурсий из Баку. Планирую пару дней провести в Баку, но хочется увидеть горные районы страны. Есть ли турфирмы, на главных улицах Баку, где продают такие однодневные туры?

[savl1]

Скажите, как на счет однодневных экскурсий из Баку. Планирую пару дней провести в Баку, но хочется увидеть горные районы страны. Есть ли турфирмы, на главных улицах Баку, где продают такие однодневные туры?

Знаете, поскольку меня самого это не интересовало, на 100% не поручусь. В Старом городе, в основном у Девичьей башни, "дежурят" и "отлавливают" людей, похожих на туристов, местные "туристические вербовщики". В основном они предлагают ближние поездки (Гобустан, огни и т.п.), максимально объединив их в одну дневную программу. Наверняка, если задаться целью и "копнуть", можно найти и тех, кто организует более дальние туры, но этого я не знаю. Во всяком случае, такого, как в Тбилиси, где чуть ли ни на каждом шагу стояли машины, "украшенные" почище новогодней ёлки рекламными плакатами о поездках по всей Грузии, здесь не было.

[savl1]

...

Зато можно зайти досконально ознакомиться с Баней Гаджи Гаиба, построенной предположительно в 15 столетии на Базарной площади рядом с проходящим через Баку караванным путём. Она тоже была "полуподземной" (такая структура позволяла устраивать и держать внутри некий "микроклимат"), и в один прекрасный момент ... совсем ушла под землю и скрылась под "культурным слоем". Почему так произошло, не пишут, однако можно предположить, что хамам в силу своего преклонного возраста потребовал ремонта, но его по какой-то причине не произвели, после чего здание стало ветшать и было окончательно заброшено. А обнаружена она была только в 1964 году, причём совершенно случайно - во время очередных проводившихся в Старом городе раскопок.







Главный фасад бани с прямоугольным входным порталом, выходящий на площадь перед Девичьей башней, небольшой, но внутри хамам очень просторный, поскольку в плане он имеет форму вытянутого четырёхугольника, причём передний фасад является лишь его короткой стороной; более того, в противоположном (от площади) направлении здание даже слегка расширяется. На его крыше тоже можно увидеть много куполов - намного больше, чем на Бане Касым-бека (даже стесняюсь подумать, сколько жён было у тогдашнего правителя!), да и размером они заметно крупнее (ещё сильнее стесняюсь провести "параллели", поскольку форма куполов напоминает сами понимаете что:)). Любопытно, что крыша хамама сегодня используется в качестве открытой террасы близлежащего кафе, но при желании можно свободно пройти на неё (совсем хорошо будет при этом поздороваться с официантами и приличия ради попросить у них разрешения - понятно, что это никоим образом не является обязательным, но уважение и внимание на Востоке ценится втройне) и прогуляться между колоритных средневековых "полусфер".













Сейчас в Бане Гаджи Гаиба работает Центр ремесел "Абад", но вход любому желающему открыт, причём вас ничем не будут "грузить", не будут навязчиво пытаться что-нибудь "впарить" и очень доброжелательно - опять же, поздороваться, спросить разрешения - и вам "все двери отворятся" - позволят "просто так" обойти все уголки и нафотографироваться вдоволь. И даже проводят и расскажут, как здесь всё было устроено раньше. В общем, Восток не обязательно детально изучать - ему нужно открыть своё сердце, и тогда он сам откроется вам, причём в пятикратном (относительно ваших "усилий") размере.

[savl1]

Сохранился даже старинный бассейн, накрытый сегодня прочным стеклом во избежании "эксцессов":




* * * * * * * * * *

Азербайджанская кухня - это песня! Это не какие-то вам Испания или Италия, это ЕДА, и в таких местах даже я, не особо гастрономический фанат, превращаюсь в настоящего гурмана:) Я даже всего второй раз в жизни (впервые это случилось недавно в Беларуси) пожалел не о том, что в путешествии чего-то не увидел, а что не успел попробовать всё, что мне хотелось. Здешнюю кухню - чисто дилетантски - я бы охарактеризовал как кавказско-турецкую, а вот арабского влияния на неё, если оно когда-то и было, сейчас практически не чувствуется. Впрочем, сейчас я всё перечислять не буду, а просто покажу "на собственном примере" некоторые блюда.

Мой первый ужин состоялся в то ли в кафе, то ли в ресторане - называть как угодно можно - под названием Xәzәr, что по-азербайджански означает Каспий (а Xəzər dənizi - Каспийское море, которое также называлось Хазарским в арабском, персидском, турецком, крымскотатарском и туркменском языках). Расположен он в подвальчике в самом что ни на есть туристическом месте - недалеко от Старого города и напротив Музея Азербайджанской литературы, и туристы его, понятное дело, стороной не обходят, но по своему духу и ценам это, скорее, "кафе для своих". Очень колоритный интерьер с низкими каменными сводами, приятная обстановка, скатерти с национальным рисунком, богатое и понятное меню и, как я уже сказал, цены "ниже средних" (по центру Баку, естественно). И при всё этом - очень вкусно! И не просто вкусно: я съел здесь самый вкусный кебаб, что когда-либо пробовал (прости, Греция!). И если бы моё пребывание в Баку было более длительным, и в какой-то момент мне надоело экспериментировать с "едальнями" и захотелось бы "повторить" уж проверенные места, первым их таковых стал был именно "Хэзэр" (и это не реклама, это реальность!).

[savl1]

В сетевом супермаркете (ближе всего к Ичери-шехер расположены два "Bravo") я купил пару бутылочек айрана: один обычный, а другой - с мятой:



Мятный айран я пробовал впервые - такого я не видел даже в Турции, и мне стало интересно. Он оказался очень приятным: мята, чувствовалась, но очень мягко и нежно, в общем - "не шибала в нос", и я даже пожалел, что общий регламент поездки не позволял мне выпить ещё несколько бутылочек:)

..........

В середине 18 столетия, после многовекового владычества сефевидов и османов, на Апшеронском полуострове образовалось Бакинское ханство (правда, просуществовало оно недолго - до 1806 года, когда Баку был присоединён к Российской империи). Его столицей, естественно, был Баку, а обосновались ханы-правители в Старом городе (что тоже естественно!) неподалёку от Шемахинских ворот, где в 1750-х годах был построен дворцовый комплекс, известный сегодня как Дом (или Дворец) бакинских ханов, причём первое даже точнее, поскольку от самого комплекса сохранились лишь внутренние дворы и выходящее на улицу Бёюк Гала (что по-азербайджански означает Большая Крепостная) само по себе не очень выразительное здание (тот самый Ханский дом) с недавно восстановленной по-восточному очень красивой невысокой башенкой - именно она и обращает на себя внимание (на самом деле изначально башенка находилась не с краю, а в центре длинного дворцового ансамбля, но его правое крыло бесследно исчезло...





Впрочем, до совсем недавнего времени Дом бакинских ханов вообще находился в состоянии запустения, и лишь в 2018 году начались работы по его реставрации и благоустройству внутренней территории. Сегодня, пройдя через оооочень атмосферные ворота стрельчатой формы в башне, мы вновь можем оказаться в бывшем ханском саду с небольшим фонтаном посредине.

phpBB [media]

[savl1]

Рядом находятся остатки какого-то старинного подземного сооружения - рядом была табличка, объясняющая, что это, я поленился её сфотографировать, понадеявшись, что потом это восстановлю, но ... не удалось.



Вид через ту же великолепную арочку на улицу Бёюк Гала:



..........

Баку вообще можно назвать городом фонтанов. Их, по крайней мере, в центре, много, и все они разные, и среди них встречаются очень оригинальные. Задачи специально их "отловить" я не ставил, но те, что попадались мне по пути, фотографировал с удовольствием. Один - в Губернаторском саду - я уже подробно показал, а теперь - уже просто "пунктиром" - ещё несколько.

Сразу несколько в сквере на Площади Фонтанов:

[savl1]

Фонтан "Белые лилии" в выходящем на проспект Нефтяников сквере чуть восточнее Старого города:





На улице Низами:





На Приморском бульваре:





И все вместе в динамике:

phpBB [media]

Некоторые фонтаны я потом покажу ещё в "вечернем исполнении".

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я стараюсь по возможности разнообразить рассказ и чередовать в нём, пусть даже это выглядит немного сумбурно, самые разные "форматы", потому что если я "вывалю" сразу несколько сотен фотографий одного только Старого города, ничего, кроме пресыщения, это не вызовет, причём и у меня тоже. Сейчас я сделаю именно такое "отступление" и расскажу об одном из нехарактерных для Баку уголков, коим является Малая Венеция - небольшой комплекс, состоящий из системы водных каналов, переброшенных через них мостиков и нескольких сооружений в "венецианском" стиле.

Честно говоря, посмотрев перед поездкой эффектные снимки, я ожидал чего-то большего и "на месте" был даже разочарован - "сказкой" это точно не выглядело. Правда, тому существует уважительная причина: Малая Венеция была создана ещё в 1960 году в присущем тогдашнему строительству слегка "топорному" стилю, когда монументальные формы из стекла и бетона преобладали над изящностью (можно только представить, сколь действительно волшебно она смотрелась бы, будучи построена, скажем, в последние лет 10 - с привлечением современных технологий и денег, которые город наверняка бы изыскал).

Хотя для того времени сама идея такого комплекса была, без преувеличения скажем, революционная - ничего подобного в СССР тогда не существовало. Произошло же всё сравнительно случайно: в 1950-х годах председатель бакинского Горисполкома побывал в Венеции (очевидно, выражаясь языком той эпохи, "в составе партийной делегации") и был настолько восхищён красотой "города на воде", что, вернувшись домой, решил создать его маленький "кусочек" в Баку, благо и место подходящее искать не пришлось: длинный и широкий Приморский бульвар подходил для этой цели "на все сто".

В "венецианском" парке работали кафе, по "каналам" плавали лодочки, напоминающие гондолы, а по вечерам территория ярко освещалась - не удивительно, что Малая Венеция стала центром притяжения для не избалованных развлечениями советских людей. Сегодня ситуация явно изменилась: "досуговых" мест и живописных уголков для свадебных фотосессий появилось много, а "Венеция", несмотря на проведённую в 2011-2012 годах реконструкцию, всё же в значительной степени "застряла в прошлом" и перестала привлекать к себе и местных, и туристов: я был здесь дважды (днём после обеда и вечером) и не увидел, чтобы сюда приходили погулять – за исключением тех, кто просто проходил мимо (ну, может, были ещё двое-трое таких же, как я), да скучающих официантов, которые за отсутствием посетителей выходили на улицу "проветриться" и покурить. Да и вечерняя подсветка сильно разочаровала - точнее, практически полное её отсутствие именно как подсветки: так, чисто утилитарное освещение - и не более того. Хотя я допускаю, что виной тому была не слишком тёплая погода, и в летние вечера, когда дневной зной спадает, Малая Венеция снова становится оживлённой, а здешние гондолы не стоят на "привязи" - может, оно и так..













Красиво смотрятся отсюда Пламенные башни - здесь их масштаб ощущается, как мало где ещё:



Самая эффектная часть парка - мосты и мостики, особенно с "венецианскими" галереями:

[savl1]

А вот украшение большого стеклянного павильона колоннадой в якобы "венецианском" стиле - одно из проявлений "топорного" советского монументализма, о котором я говорил:



Не знаю, как выглядели лодочки изначально, а те, что мы видим сегодня, появились после реставрации 2012 года:







Я ещё покажу "Венецию" вечером, когда сумерки скроют некоторые угловатости и шероховатости, но особой фееричности тоже не обещаю.

..........

В тот день я пообедал в очень атмосферном "кафе для местных", и на этот раз уже без малейшего налёта туристичности - хотя бы потому, что, если не идти конкретно в него и не зная точно, где оно находится, найти его невозможно. Да и опознать в нём едальню тоже - так, лесенка в придомовый подвальчик со скромной табличкой "Əriştə". Вообще эриштэ (с ударением на последний слог) с азербайджанского языка дословно переводится как "лапша", но чаще всего означает суп из неё (на русском называется аришта), который считается одним из национальных блюд. Но меню кафе, конечно, "лапшой" далеко не ограничивается - я даже был удивлён, сколь богатое и разнообразное оно для такого небольшого "домашнего" заведения, аж глаза разбегались, тем более что у меня это была только вторая еда в Баку, и попробовать ещё хотелось много чего.



В итоге я выбрал дюшбару - суп с не просто маленькими, а крохотными пельмешками - настолько, что, как пишут, в идеале в столовой ложке их должно помещаться около десятка.



Ну, десяток - не десяток, но близко к тому:



Удивило ещё вот что: на поверхности супа плавали огромные пятна жира, что у меня вызвало некоторое ... как бы сказать ... смущение, поскольку я не люблю и не ем жирную пищу, а мой желудок, соответственно, к ней не привычен. Однако с точки зрения вкусовых ощущений жир не чувствовался вообще - я уж не говорю о каких-то противных жирных "нотках", какие иногда проявляются в покупных пельменях. И, кстати, хотя бакинская еда в принципе отличалась от того, что я ем дома, никаких негативных последствий ни сразу, ни потом не проявилось. Показательно - с точки зрения качества еды? По-моему, очень :)

Выше на снимке рядом с дюшбарой виден кутаб - ещё одно национальное блюдо (хотя не только азербайджанское, но и, к примеру, дагестанское): "пирожок" в форме чебурека, изготовленный из пресного теста, с самыми разными начинками: с зеленью, тыквой, сыром и т.д.

С выбором второго блюда я растерялся ещё больше (хотелось и того, и этого, и вон того, на другой странице:)) и в конце концов решил взять плов - просто потому, что это блюдо в целом подороже других, и уж если где и брать его, то там, где общий уровень цен пониже "среднего" - вот как в "Эриштэ". В результате выбор я сделал не очень удачный: плов оказался не классическим, а раздельным (с чыхыртмой - тушёной курицей с яйцом), и сначала, увидев полтарелки "пустого" риса, я даже расстроился. Но огорчался недолго, поскольку с первой же вилки выяснилось, что более вкусного риса я не ел никогда в жизни:) А уж вкупе с чыхыртмой... Так что само по себе это блюдо оказалось великолепным, даже если не считать его "настоящим" пловом.



И, кстати, "Эриштэ" стало единственным заведением в Баку (из тех, где я побывал, естественно), где бесплатно подали хлеб:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

И всё же, сколь бы разнообразным и живописным ни был Баку, главная сторона его привлекательности - восточный колорит. А самым ярким его выражением и самой большой "концентрацией" этой самой "восточности" является Дворец ширваншахов, считающийся главной достопримечательностью города.

Не слишком углубляясь в хитросплетения исторических событий, скажу лишь, что ширваншахи были правителями средневекового государства Ширван, которое обособилось от Арабского халифата в 861 году и просуществовало до первой половины 16 столетия. Его первой столицей являлся город Шемаха, а после того как он был разрушен землетрясением в 1192 году, ширваншах Ахситан I перенёс столицу в Баку, где и основал новую резиденцию, впоследствии ставшую известной как Дворец ширваншахов. В течение 3 веков он расширялся и в конце концов превратился в большой дворцовый комплекс, который в основном сохранился до наших дней (справедливости ради надо сказать, что он неоднократно повреждался, частично разрушался, перестраивался, и сегодня мы видим результат недавней реставрации, хотя и проведённой "близко к историческому тексту").

Дворец находится на самой вершине так называемого бакинского холма, в самой высокой точке Старого города - в Средние века это и подчёркивало власть правителей, и увеличивало защищённость комплекса. Однако по этой же причине сегодня обычному туристу практически невозможно "красиво" увидеть его со стороны: большинство "открыточных" видов сделаны либо из окон верхних этажей некоторых приближённых к нему зданий, либо и вовсе с высоты полёта разного рода "дирижаблей".



А так видят Дворец ширваншахов обычные туристы с обычных улиц:















Каменные стены, которые сегодня окружают дворцовый комплекс, не являются "историческими", то есть не относятся к эпохе правления ширваншахов. Нет, тогда они, конечно, тоже были, да ещё укреплённые башнями (какой уважающий себя властитель не обезопасит свою резиденцию?!), и дворец представлял собой самостоятельную цитадель, этакую крепость внутри крепости. Те же, что мы видим сегодня, появились уже при российской власти в первой половине 19 века.

Рядом с дворцом, недалеко от входа в него, разбит приятный сквер...

[savl1]

... в котором можно увидеть любопытную инсталляцию:



Честно говоря, на первый взгляд она напомнила мне ... катушки, но на самом деле, композиция состоит из поставленных друг на друга и разделённых блюдечками семи разноцветных грушевидных стаканчиков, называемых армудами. Про армуды я, конечно, уже давно знал, и даже дома периодически пью чай из них, когда хочу не просто "заглотнуть", а "посмаковать" процесс, но почему-то считал их в основном турецким "изобретением", хотя встречал почти по всему Востоку. И, видимо, ошибался: как сейчас выясняется, "родиной" армуд (или армудов?), похоже, является именно Азербайджан, и даже их название происходит от азербайджанского слова "armud", что в переводе означает "груша" (правда, сейчас для интереса посмотрел: в турецком языке тоже есть такое слово - только не "armud", а "armudu". Так что вопрос о "первенстве" всё же остаётся открытым). Хотя лично мне, как мужчине, больше нравится сравнение не с фруктом, а с женской талией:) И, видимо, не я один такой - недаром в Баку "пирамидку со стаканчиками" прозвали "Семь красавиц":)

* * *

Но давайте всё же не отвлекаться (это я больше к себе обращаюсь:)) и пойдём смотреть Дворец ширваншахов. Работает он ежедневно, "без выходных и проходных"; я прочитал интервью с его директором Реной Рзаевой, которая с гордостью сказала, что с 1964 года, когда Дворец приобрёл статус самостоятельного музея-заповедника (до того в нём размещались Азербайджанский народный музей и Музей истории религии), он ни разу не закрывался (понятно, что кроме ночного времени). Билет для иностранцев стоит 15 манат - столько же, сколько в Девичьей башне, но разница в том, что вы получаете здесь и там, несравнимая.



С дворика, где расположена касса и откуда расходятся большинство осмотровых "путей-дорожек", и начинается для посетителей знакомство с дворцовым ансамблем:





Да, в целом комплекс находится в самой высокой точке города, но всё равно и здесь есть разные "ярусы". Выше всех расположен сам дворец с прилегающими к нему постройками, а вот шахская мечеть с минаретом и усыпальница с высоким порталом-пештаком находятся заметно ниже:





Прежде чем мы начнём осматривать дворцовый ансамбль по частям, я для наглядности и лучшего представления покажу "пространственный" рисунок внутреннего устройства комплекса:



Большую его часть учёные датируют 15 веком; правда, основываются они лишь на надписях, сохранившихся на усыпальнице и минарете, а в остальном исходят из того, что сам строительный материал, равно как и техника обработки и кладки камней примерно одинаковы для большинства дворцовых сооружений. Но в любом случае разброс мнений небольшой, и 99% предположений и гипотез ограничиваются рамками всё того же столетия.

Честно говоря, наименее интересной частью комплекса является сам дворец, поскольку "нынче уже не давеча": после ширваншахов он претерпел значительные изменения, и не в лучшую - с точки зрения красоты и колорита - сторону: в начале 16 века его разграбили завоевавшие Ширван сефевиды (в самом общем для нас, дилетантов, представлении их можно назвать персами), в 1723 году он пострадал от предпринятых русскими войсками бомбардировок и обстрелов, потом долгое время бесхозно пустовал, а предприимчивый люд разбирал его на стройматериалы. Наконец, после присоединения Баку к России дворец был передан Военному ведомству, которое произвело капитальную реконструкцию, чтобы приспособить комплекс под военные склады. Правда, тем самым невольно спасло его от уничтожения, поскольку бакинская православная церковь добивалась сноса дворца для постройки на его месте нового собора, но попробуй поспорь с военными... Кстати, именно тогда вокруг дворцового ансамбля на фундаментах древних стен были возведены новые каменные стены с бойницами.

Лишь после 1918 года дворец стали воспринимать в качестве архитектурного памятника: начались работы по его изучению, расчистке и консервации, проведены раскопки, частично восстановлена начальная планировка, а после первичной реставрации в нём открылся музей. Впоследствии дворцовый ансамбль ещё не раз реставрировался, последний раз – сравнительно недавно, в 2000-х годах, после включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО "Крепостного города Баку с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней".

И всё же интерьеры дворца (как и он сам снаружи) не впечатляют - это совсем не тот "восточный дворец", который видится нам, когда мы слышим такие слова. Большая часть внутреннего декора была утеряна (возможно, со временем его частично восстановят), многие "восточные" архитектурные формы тоже подверглись изменениям, а из-за "военно-складских" переделок комнат стало намного меньше: к примеру на втором этаже из первоначальных 25 осталось лишь 16). Поэтому сильно "погружаться" в экспозиции дворца я не стал: я и так-то не слишком "музейный" человек, а здесь, скажу честно, меня вообще почти ничего не заинтересовало:

[savl1]

Большая схема кратко и наглядно рассказывает об истории Государства Ширваншахов, показывая принадлежащие ему в разные времена территории и разлапистое династическое древо его правителей:



В первом после входа во дворец зале - этакой "прихожей" - находится колодец, глубину которого фотография не передаёт:



Вода во дворец поступала по подземным трубам из расположенных далеко от Баку источников и накапливалась в водохранилище - овдане. Она считалась самой чистой в городе и якобы даже обладала целебными свойствами.

А самое, как мне показалось, интересное, что здесь есть - огромный макет Ичери-Шехер в его современном виде:

[savl1]

...

А теперь перейдём к более интересным дворцовым постройкам. В так называемом нижнем дворе (он действительно находится на несколько метров ниже того уровня, где расположен дворец) можно увидеть сразу два прекрасных, чисто восточных сооружения: Дворцовую мечеть и усыпальницу (или гробницу) Ширваншахов. Нижний двор со всех сторон окружён стенами, и попасть в него можно через ворота в массивном портале прямоугольной формы, сверху украшенном характерными зубцами в исламском стиле.







Прямо напротив ворот расположена усыпальница (гробница, тюрбе, мавзолей) Ширваншахов - простое, без всякого декора, прямоугольное здание с ребристым куполом слегка стрельчатой формы в центре. Его главным украшением служит выступающий вперёд почти на полметра высокий портал-пештак с резным узором и нишей, заканчивающейся полукуполом, опирающимся на сталактитовый рельефный пояс. По обе стороны от него размещены два "каплеобразных" медальона, в каждом из которых дважды - в прямом и зеркальном изображении - содержится имя строителя усыпальницы - зодчего Мухаммада Али. Столь хитрый "автограф" историки объясняют тем, что архитекторам запрещалось писать свои имена на собственных творениях, и порой они были вынуждены прибегать к разного рода "шифровальным" хитростям. А в верхней части пештака высечена цитата из Корана (Сура 12, аят 92): "Он ответил: Сегодня я не стану порицать вас. Да простит вас Аллах. Ведь Он - милостивейший из милостивых".











Непосредственно над входом размещена другая, уже "документально-историческая" надпись, благодаря которой нам точно известна дата построения гробницы: 839 год хиджры, то есть 1435/1436 годы "по-нашему".



Изначально усыпальница была построена ширваншахом Халил-уллой I для своих матери и сына, умершего в детском возрасте. Однако позже здесь нашли упокоение и некоторые другие члены царственной династии: во время раскопок 1947 года под полом были обнаружены 7 захоронений, 2 из которых оказались пустыми, а в пяти могилах находились костные останки.

[savl1]

...

"Вполоборота" к мавзолею стоит Дворцовая, или Шахская мечеть. На её минарете под обрамлённым сталактитовым декором балкончиком вырезана надпись с указанием времени его (минарета) постройки: 845 год хиджры, что соответствует "нашим" 1441/1442 годам. На этом основании учёные делают вывод, что мечеть была возведена в то же время, хотя некоторые считают, что она появилась раньше, а минарет был пристроен к ней уже впоследствии. Мечеть увенчана двумя массивными куполами разных размеров: больший расположен над главным молитвенным залом, а меньший - над малым залом для женщин.











Обращённый к усыпальнице входной портал Шахской мечети очень простой. Схематически он напоминает тот, что находится при входе в мавзолей, но лишён всякого резного декора:



Очень просто оформлены (а фактически - вообще не оформлены) и её интерьеры, и даже михраб, украшению которого обычно уделяется особое внимание, выглядит сугубо утилитарно - как обычная ниша.






Даже отсюда видно, как Пламенные башни возвышаются и как будто парят над городом:



...

К нижнему двору примыкает дворцовый хамам - Бани Ширваншахов. По бытовавшей на Апшеронском полуострове традиции, он тоже своей большей частью находился под землёй: снаружи оставались только входной портал, купола над залами и маленькие башенки-"фонарики" с отверстиями для проветривания (поэтому кажется, что хамам расположен на ещё более низком ярусе, но это впечатление обманчиво, поскольку мы видим перед собой его бывшую подземную часть). Бани были случайно обнаружены лишь в 1939 году, а после войны частично расчищены и в 1961 году законсервированы. Так что, возможно, когда-нибудь их восстановят, хотя я не уверен, что это пойдёт на пользу общей зрелищности дворцового ансамбля: иногда колоритные развалины смотрятся более атмосферно и даже живописно, чем блеклый новодел...

[savl1]

...

С другой стороны дворца, во втором дворе комплекса, когда-то располагался небольшой архитектурный ансамбль, состоявший из примыкающих друг к другу Мечети Кей-Кубада, известной как "старая", и Мавзолея Сейида Яхья Бакуви - учёного при дворе ширваншаха Халил-уллы I, который занимался медициной, математикой и астрологией, а по своим духовных воззрениям был суфием - потому его усыпальницу прозвали Мавзолеем дервиша (хотя, строго говоря, на нём нет никаких надписей о том, кому он принадлежал, и факт, что в нём захоронен именно Бакуви, является просто устоявшимся мнением, не имеющим документальных доказательств).

Усыпальница представляет собой относительно небольшое 8-угольное сооружение, покрытое напоминающим шатёр конусообразным, тоже восьмигранным куполом:





Внутри мавзолей состоит из маленького основного "зала" и подземного склепа, где и находится гробница Бакуви:





А вот от мечети Кей-Кубада остались лишь немногочисленные руины, поскольку она была сожжена в 1918 году во время так называемых "Мартовских событий" (которые в Азербайджане называют "Мартовским геноцидом") - вооружённых столкновений между армянами и азербайджанцами, инспирированные, по версии мусульманской стороны, главой большевистского Бакинского Совета Степаном Шаумяном - этническим армянином, который воспользовался ситуацией для уничтожения оппозиционной партии "Мусават", представлявшей интересы коренного мусульманского населения (я не буду углубляться в эту тему, поскольку любые этнические распри, особенно доходящие до прямых столкновений - штука очень тонкая, имеющая множество "пластов" и "слоёв", которые не мне и, уже тем более, не здесь, пытаться "раскрыть").





Вокруг Мавзолея Сейида Яхья Бакуви выставлены фрагменты камней с рельефными надписями и изображениями, которые прозвали Баиловскими. История эта очень интересная: в Баку, оказывается, есть своя "Атлантида"! В 1234 году ширваншах Фарибурз III приказал построить крепость на острове в Баиловской бухте (это западная часть Бакинской бухты примерно напротив нынешнего колеса обозрения), прозванную впоследствии Сабаильским замком. Он имел сильно вытянутую форму неправильного прямоугольника размерами 180 на 40 метров, почти полностью повторяя очертания самого острова, и со всех сторон был окружён крепостными стенами с 15 башнями. Кроме прямого оборонительного назначения, крепость использовалась как место стоянки морского флота ширваншахов - вокруг крепостной стены были обнаружены камни с отверстиями для привязи судов, а также - по некоторым версии – служила в качестве караван-сарая, куда якобы привозили богатства из заморских стран (ещё одна гипотеза "возводит" замок "в ранг" языческого храма). Однако уже в 1306 году произошло сильнейшее землетрясение, после которого уровень Каспийского моря поднялся на 20 метров, "и сея пучина поглотила" крепость. Она полностью находилась под водой несколько столетий, но в 17-18 веках уровень воды упал, и "на свет божий" показалась одна из крепостных башен. После этого море, немного "поколебавшись" (замок то снова полностью скрывался, то слегка показывался), установилось примерно на уровне верхних частей замковых укреплений, которые, правда, к этому времени уже изрядно пострадали от солёной воды.

В 1939 году состоялись первые серьёзные исследования остатков Сабаильского замка, которые впоследствии проводились ещё несколько раз. Во время "подводных раскопок" было найдено около 700 камней, бывших когда-то частью фриза (декоративной горизонтальной полосы, украшенной рельефным рисунком) крепости - общая длина вырезанных на них надписей на фарси и арабском языке составляет примерно 400 метров! Их и можно увидеть сегодня во дворике Дворца Ширваншахов.



Частично дворик отведён под зону отдыха для "утомлённых солнцем и древностями":





...

Ещё одной частью дворцового ансамбля, который я оставил напоследок, является Диван-хане - восьмигранный павильон-ротонда на высоком постаменте, обрамлённый стрельчатой аркадой.

[savl1]

"Стараниями" некоторых туристических медиа, вокруг Диван-хане сложился таинственный, чуть ли ни мистический ореол, но на самом деле, даже не "тайна", а всего лишь загадка кроется только в его изначальном предназначении. Согласно наиболее распространённым гипотезам, он служил либо для судопроизводства ("версия", что прямо здесь казнили преступников является совсем "жёлтой" и не заслуживает серьёзного внимания), либо для приёмов, либо был местом сбора государственного совета, либо возводился в качестве мавзолея-усыпальницы (большинство предположений основаны на трактовке слова "диван", которое на персидском языке означает высший орган исполнительной и законодательной власти, а также совещательное собрание высших сановников и зал для этих - и не только - собраний, а последнее - на некоторых архитектурных особенностях, свойственных погребальным традициям).

Диван-хане имеет 2 входа; главный из них украшен высоким порталом-пештаком, очень похожим на тот, что мы видели в усыпальнице Ширваншахов:







Другой вход сегодня выглядит явно "нерабочим", поскольку выходит на довольно высокий край постамента, на котором установлена ротонда Диван-хане: снаружи к нему явно вела какая-то лестница, иначе просто быть не может...



Прелесть Диван-хане и в том, что по всему периметру двора, где она расположена, её окружает ещё одна аркада, очень похожая, но более низкая, что издали создаёт нечто вроде пирамидального эффекта:













Не правда ли, такая архитектура напоминает клуатры католических монастырей? :)


А ещё одну постройку "сарая" (как и в турецком языке, sarayı по-азербайджански означает дворец) Ширваншахов - построенный уже при османах Восточный портал, известный как "Ворота Мурада", я покажу чуть позже уже снаружи.

[luchar]

Девичья башня

Ого! Прямо супрематизм!

[savl1]

Ого! Прямо супрематизм!

Полез смотреть, что это значит:)
Ну да, если с точки зрения тех времён, то пожалуй:))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас я снова приглашаю вас прогуляться по улочкам Ичери-шехер - просто так, бесцельно смотря по сторонам:

[savl1]

[savl1]

Колоритный, красивый но сейчас не работающий, уличный фонтан, "обыгрывающий" тему старинного герба Баку (если помните, я уже говорил про него: голова быка в обрамлении двух львов):



Кстати, в Баку меня удивило практически полное отсутствие уличных питьевых фонтанчиков (в отличие от той же Армении): за всё время я встретил пару-тройку на набережной и один-два - в других местах. Я понимаю, что этот регион не самых "водный", и нефть добыть здесь проще, чем чистую воду, но тем, кто возводит и освещает Пламенные башни, вполне под силу было бы организовать "мини-водопойчики" на улицах... Впрочем, это так, к слову...

В доме на улице Гюлля можно увидеть (особенно если знать, куда смотреть и в какой момент поднять голову) любопытную скульптурную композицию, прозванную "Влюблённые и кошки". Она состоит из двух частей, расположенных на разных этажах: внизу на небольшом балкончике расположились парень и девушка, между ними на перилах устроился котёнок, а сверху из овального окна на них смотрят три кошки.







Что именно хотел сказать этим автор, осталось неизвестным, но поскольку "природа не терпит пустоты", памятник породил несколько легенд, которые, честно говоря, мне не нравятся, так что тиражировать их я не буду. Равно как не могу назвать нижнюю часть скульптуры очень уж романтической, поскольку молодые смотрят не друг на друга, а куда-то вдаль, да и на лицах их "написана" не столько любовь, сколько задумчивость (ну не так выглядят люди, которые друг от друга без ума!!). Так что о говорить о "влюбленных" и уж, тем более, сравнивать их с Ромео и Джульеттой, как иногда можно прочитать, я бы не спешил...

А вот эта надпись на стене дома мне, напротив, показалась трогательной, и я не удержался, чтобы её не сфотографировать:



Допускаю, что кто-то скажет мне: а зачем публиковать столь личное, почти интимное? Отвечу так: во-первых, действительно личное, что не предназначено для чужих "глаз и ушей", не пишут на улице, по которой каждый день проходят сотни, если ни тысячи людей, так что я ничего не "подсмотрел" и не "подслушал". А во-вторых, такого признания не следует стыдиться; напротив, оно заслуживает всяческого уважения, ибо, скажем честно, многие ли из нас так легко могут признать себя виноватым и попросить прощения? И ещё я очень надеюсь, что адресат этого послания - будь то Он или Она - найдёт в себе силы извинить и простить (а это чаще даже сложнее, чем извиниться), и у них всё будет хорошо:)

Входная дверь дома N13 обрамлена рельефами с изображениями Старого города Баку:



Прорисованы они, кстати, очень неплохо, со многими мелкими деталями:





Сначала я подумал, что это просто остатки старого большого цельного "панно", но потом у меня появилась другая версия: возможно, именно так, чтобы как раз создать эффект "частично сохранившейся старины", всё и было задумано, а сама композиция является полным новоделом, лишь имитирующая "осколки былой роскоши"... Как думаете?

[luchar]

Ну да, если с точки зрения тех времён, то пожалуй:))

Не, ну такое нагромождение форм и объёмов! Просто шикарно.

[Nataly88]

надпись на стене дома мне, напротив, показалась трогательной,

Действительно очень трогательно. Хочется думать, что они помирились.

[savl1]

Хочется думать, что они помирились.

Я почти уверен в этом:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Один из самых атмосферных и живописных уголков Старого Баку называется Базарной площадью, но это не совсем соответствует (или даже совсем не соответствует) истине, поскольку исторические корни этого места совершенно иные. В глубокой древности здесь находился некий храм или святилище, возможно, солнцепоклонников, а во времена раннего мусульманства оно - по не вполне объяснимым сегодня причинам - не только превратилось в место почитания и паломничества, но и считалось священным. В 9-10 веках тут была возведена мечеть, которую даже называли так же, как главную мечеть мусульманского мира в Мекке - Масджид-аль-Харам, то есть "Заповедная", а территория нынешней площади стала её двором, со всех сторон - опять же, "по образу и подобию" Мекки - окружённым аркадами.

Из-за ареола святости этого места многие знатные люди завещали похоронить себя здесь - в ходе современных археологических исследований были найдены 52 могилы, большинство из них - мусульманские. Мечеть же - разумеется, уже не раз перестроенная - существовала на Базарной площади до начала 19 века, после взятия Баку в 1806 году русскими войсками превращена в церковь, которая, в свою очередь, "по закону кармы" была взорвана в 1936 году.

На "русском" плане Ичери-шехер начала 19 века Базарная площадь изображена в форме буквы "П", что говорит о том, что южная сторона двора к тому времени уже была разрушена. В таком "урезанном" виде её и восстановили во время реставрации, разместив внутри выставочную экспозицию из найденных при раскопках гробниц и надгробных изваяний, и хотя на картах и в туристической литературе площадь сохраняет своё имя, в азербайджанских источниках её чаще называют Религиозно-архитектурным комплексом Сиратаглы. Что же касается базара, то до начала 20 века тут действительно существовал рынок под названием "Верхний базар", но, его масштабы, видимо, были небольшими, и он явно не являлся главным местом торговли в Баку.













...

Средневековый восточный город трудно представить без гостиниц для караванщиков - караван-сараев. Не удивительно, что в Баку, стоявшем на торговых путях, таковых было много, но до нашего времени сохранились лишь 4: расположенные напротив друг друга Бухарский и Мултани (в первом обычно останавливались купцы из Средней Азии, а во-втором - торговцы из индийского города Мултан) сейчас закрыты на реставрацию...



... а два других - Ханский (или Малый) и Касум-бека - уже отреставрированы (как именно - об этом я скажу чуть позже), и сегодня их можно посмотреть изнутри. В обоих сейчас размещаются рестораны, но проблемой это ни в коей мере не является: не нужно даже пытаться "шифроваться" и делать вид, что вы собираетесь поесть здесь - достаточно просто поздороваться и попросить (причём даже это - не столько "разрешительный акт", сколько вопрос вежливости и уважительности, что, повторюсь, на Востоке ценится втройне) первого же служащего позволить осмотреть интерьеры и пофотографировать.

Ханский (он же Малый) караван-сарай был построен на рубеже 16-17 столетий. Он расположен на склоне бакинского холма между двумя улицами - "верхней" Асафа Зейналлы и "нижней" Хагигат Рзаевой и имеет 2 входа: верхний выходил в Старый город и в основном предназначался для покупателей...



... а нижний, так сказать, "технический", был обращён к берегу моря, что упрощало выгрузку доставляемых на судах товаров, и напоминал фортификационное сооружение, что не удивительно, поскольку этот фасад был встроен в бакинскую крепостную стену, и южный вход фактически выполнял функцию ворот, ведущих от набережной внутрь Ичери-шехер.

[savl1]

В советское время Ханский караван-сарай был заброшен, а его состояние оценивалось как аварийное. Однако сравнительно недавно в рамках Генерального плана сохранения Старого города его воссоздали, как пишут, в прежнем виде. Впрочем, в прежнем ли? То, что караван-сарай сохранили - это очень хорошо. То, что в нём открылся ресторан - тоже вполне естественно, поскольку сама структура подобных сооружений как будто специально предназначалась для этого (что отчасти так и было). Но вот как это было сделано, лично у меня вызывает большие нарекания. Дорогие бакинцы, не обижайтесь, вы сделали хорошее дело, но "с водой выплеснули и ребёнка", практически уничтожив изнутри уникальный исторический памятник. Именно такие реставрации я называю "излишне фанатичными", а в одной из передач "Что? Где? Когда?" как-то был задан вопрос: кого иногда называют "убийцами древностей", на который - редчайший случай! - я дал "досрочный ответ", и вы о нём наверняка догадываетесь (если нет - именно реставраторов). А то, что можно было сделать иначе, я даже не верю, а знаю, поскольку видел караван-сараи в турецкой Бурсе - так сказать, колыбели Османской империи: в них тоже расположены и разного рода "едальни", и лавочки - но старинный колорит при этом сохранился, и сохранился в "невылизанном" до чистоты операционной виде. Ну а тут - имеем то, что имеем:











На всякий случай отмечу, что моя критика никоим образом не относится к сотрудникам расположенного здесь ресторана, которые любезно позволили мне осмотреть всё, что я хотел, ничем при этом меня не ограничивая.

...

Прямо перед Ханским караван-сараем (со стороны Внутреннего города, то есть Ичери-шехер, естественно) находится Джума-мечеть (Пятничная, или Соборная - в общем, главная). Она настолько древняя, что время её возведения не известно даже приблизительно, так что не удивительно, что за свою длинную историю она не раз реконструировалась, ремонтировалась, расширялась и 1 или 2 раза (см. ниже) полностью перестраивалась. А вот её украшенный сталактитовым поясом минарет, который мы видим сегодня (кстати, самый высокий в Старом городе), был возведён в 1437 году и помнит ещё первое здание мечети (так называемую "первую мечеть").



В начале 17 века Джума-мечеть была перестроена, хотя на этот счёт имеются не совсем однозначные сведения: русская "Википедия" говорит, что "здание первой мечети было полностью разрушено. На его месте в XVII веке в годы правления шаха Аббаса I было построено здание второй мечети", а азербайджанская лишь вскользь упоминает, что в 1024 году хиджры (что соответствует "Григорианскому" 1615 году) мечеть "была отремонтирована". Как бы то ни было, вплоть до конца 19 столетия бакинская Соборная мечеть представляла собой здание уникальной конической архитектуры, больше напоминающее буддийскую ступу, нежели мусульманский храм:



В 1899 году Джума-мечеть пострадала при пожаре, и на её месте на средства бакинского миллионера и мецената Гаджи Шихали Дадашева была построена новая мечеть, уже в совершенно иных формах - её-то мы и видим сегодня.

[savl1]

Одинаково богато украшены ажурной резьбой и каллиграфическими надписями на арабском языке как ворота ограды, так и входной портал самой мечети:







В советскую эпоху в мечети размещался Музей ковров, что, возможно, и спасло её от разрушения и прочих неприятностей, а в 1990-х годах она была возвращена верующим и после ремонта возобновила свою деятельность.

[savl1]

...

Другой открытый сегодня караван-сарай - Касым-бека - выглядит намного более колоритно и исторично. Он был построен в 15 веке, хотя некоторые историки, основываясь на конструктивных особенностях сооружения, склонны датировать его более поздним 17 столетием. А своё названием он получил ещё позже - уже после присоединения Баку к Российской Империи, когда новые власти передали его в пользование некоему Касым-беку - одному из трёх местных чиновников, назначенных для управления городскими делами.

Как и Ханский, караван-сарай Касым-бека расположен на склоне между улицами Асафа Зейналлы и Хагигат Рзаевой и имеет 2 входа: "верхний" со стороны Ичери-шехер и "нижний", выходивший к морскому берегу (сегодня это не столь очевидно, поскольку море вследствие понижения уровня воды "отошло" от Старого города). От прочих бакинских постоялых дворов он отличается тем, что имеет 2 этажа - потому сегодня он больше известен просто как Двухэтажный - и является своего рода "лифтом" (правда, пешеходным), соединяющим нижнюю и верхнюю части современного Баку.

"Городской" фасад, обращённый на бывшую торговую улицу Асафа Зейналлы, выглядит низеньким, и со стороны трудно представить, что за ним кроется огромное пространство:



Зайдя, мы попадаем на проходящую по всему периметру второго этажа открытую галерею, на которую выходят двери всех 22 комнат верхнего яруса:











Но нас, туристов, интересуют не сами комнаты, а открывающаяся отсюда панорама на "внутренности" караван-сарая, позволяющая ощутить его чисто восточный дух:







Первый и второй этажи связаны двумя аутентичными и очень узким каменными лестницами, устроенными внутри стены:



Напротив лестницы расположены туалетные комнаты. Функционально они меня в тот момент не интересовали, но обратила на себя внимание оригинальная замена традиционных "эм" и "жо":

[savl1]

И действительно, сразу всё ясно, не надо думать-гадать, на каком языке писать, а то много тут вас, туристов разных, ходит, на всех алфавитов не напасёшься:)

Внутренний двор постоялого двора имеет прямоугольную, а на самом деле, хотя глазом это не заметно - восьмиугольную форму, поскольку для обустройства угловых комнат строители "подрезали" углы большого "прямоугольника". В его центре сохранился традиционный для караван-сараев колодец.









Возможно, современные "господа оформители" слегка перестарались с декором двора, пытаясь сделать его очень уж "национальным", и в итоге получилось что-то в духе "новогодней ёлки", но, с другой стороны, это же Восток: тут если сладко - то очень сладко!





Если выйти на улицу через нижний этаж, мы окажемся за пределами Старого города. Судя по всему, здешний брутальный фасад, как и в Ханском караван-сарае, был встроен в крепостную стену и при необходимости мог выполнять функции оборонительного сооружения.





Повторюсь, караван-сарай Касым-бека отреставрирован правильно и очень похож на турецкие "аналоги" (напомню себе и всем, кому это интересно, как выглядят они в Бурсе: Re: С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник ). Хотя, честно говоря, судя по снимкам из инета, до реставрации все бакинские караван-сараи выглядели намного атмосфернее. Да, они были не столь "презентабельны", местами стильно обветшали, кое-где "сыпались" в буквальном смысле слова и, наверное, такой город, как Баку, просто не мог позволить себе иметь открытыми для всеобщего пользования чуть ли ни аварийные туристические объекты. Всё это понятно, но всё равно грустно видеть (и далеко только Баку), как с каждой очередной реставрацией безвозвратно уходит эпоха...

[luchar]

А вот эта надпись на стене дома мне, напротив, показалась трогательной, и я не удержался, чтобы её не сфотографировать:

Прелесть! А я помню замечательное послание на стене: "Ваня, люби Катю, как я любил Машу. Катя, только не поступай, как она!" Это было давно, тогда не было мобильных телефонов с камерой, а фотокамеры с собой не было.

[savl1]

Прелесть! А я помню замечательное послание на стене: "Ваня, люби Катю, как я любил Машу. Катя, только не поступай, как она!" Это было давно, тогда не было мобильных телефонов с камерой, а фотокамеры с собой не было.

Ну да:) Спасибо, что вспомнили и поделились!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Примерно до середины 19 века на морском побережье Баку в основном располагались пристани, склады и конторы торговых и судоходных компаний - здесь делали деньги и не особо задумывались о досуге жителей. Лишь после сноса участка крепостной стены, отделявшего Ичери-Шехер от Каспийского моря, начали предприниматься какие-то шаги по благоустройству прибрежной территории - тогда здесь появилось первое подобие набережной: широкий тротуар, обсаженный деревьями. Однако вдоль берега продолжали доминировать многочисленные пристани и причалы, и лишь в апреле 1909 года начальник отдела строительства Бакинского городского управления инженер Маммед Гасан Гаджинский (не тот, чей красивый дом находится близ Девичьей башни) добился вынесения на обсуждение Бакинской городской Думы вопроса о строительстве приморского бульвара и представил собственный "аванпроект" будущего променада, рассчитав даже прибыль, которую принесут бакинской казне одни только цветочные ларьки и киоски с прохладительными напитками. Аргументы Гаджинского оказались убедительными, городские власти ассигновали средства на закладку бульвара и объявили конкурс на лучший архитектурный проект новой набережной, которая уже тогда виделась в "формате" бульвара.

Первый Приморский бульвар был совсем не длинным - всего около полукилометра (по сегодняшним ориентирам он находился примерно между Кукольным театром и площадью "Азнефть"), но уже в советские годы, особенно в послевоенное время, он неоднократно реконструировался, с каждый разом удлиняясь всё больше и больше, а после последней реновации, завершённой в 2015 году, его длина составила около 6.5 километров от Водного дворца на юге до Морского вокзала не севере. Иногда на этот счёт можно встретить какие-то совсем несуразные цифры: 16 или даже 25 километров, но достаточно просто посмотреть карту и проделать на ней пару манипуляций, как сразу станет понятна абсурдность таких оценок.

Нынешняя бакинская набережная, конечно, хорошо благоустроена, очень ухожена, но вот "изюминки" и обаяния, на мой взгляд, всё же не имеет. Да, по ней гуляют, на ней сидят, здесь расположены такие аттракции, как колесо обозрения, уже упомянутые мной "Дениз Молл" и Малая Венеция, спортивно-концертный комплекс "Crystal Hall", торгово-развлекательный центр "Парк Бульвар", но ... чего-то, на мой взгляд, всё равно не хватает. Возможно, причина тому - "забронзовевший" в памяти "эталон" самарской набережной, красивее которой я не видел (ну ещё и ялтинскую, конечно, можно добавить), и хотя я понимаю, что любое сравнение - кратчайший путь к разочарованию, но так уж человек устроен: хлебом не корми, но дай что-то с чем-то сравнить... Правда, на впечатлении, возможно, сказались и неживописные морские пейзажи, во многом остающиеся "техногенными", и отсутствие чаек ... в общем, в отличие от Старого города, бакинский Приморский бульвар - причём как дневной, так и вечерний - для меня "местом души" не стал.

[savl1]

Примерно в центре бульвара можно встретить небольшой кактусовый сад, обустроенный здесь около 10 лет назад - первый и, как я понимаю, до сих пор остающийся единственным в Азербайджане.

phpBB [media]

Судя по фотографиям в интернете, вечером "сад" приятно подсвечивается, но оказаться здесь в тёмное время мне не довелось.

[luchar]

вспомнился известный рассказ о французском писателе Ги де Мопассане, который не любил Эйфелеву башню

Ага, а мы вспомнили этот факт и сказали то же самое, когда стояли на смотровой на башне Монпарнас в Париже. :)

а в нашем веке претерпел несколько модернизаций, последняя из которых состоялась 10 лет назад перед проходившим в Баку "Евровидением" - тогда были построены современные "хайтековские" вестибюли

Смотрю я на эти гиперболоидные конструкции и вспоминаю Шухова. А вообще мне нравятся современные здания в Баку по фото, и я хотела бы их посмотреть, но пока не понимаю, насколько гармонично они вписаны. "Лепестки" категорически не нравятся, но надо глянуть остальное. А в Тбилиси мне мало что из современного понравилось.

[savl1]

мне нравятся современные здания в Баку по фото, и я хотела бы их посмотреть, но пока не понимаю, насколько гармонично они вписаны

Я люблю хайтек в офисно-рабочем антураже, а вот в городском всё же предпочитаю что-нибудь "старенькое". Это я к тому, что не считаю себя вправе делать заключения насчёт их гармонии в контексте бакинской застройки...

"Лепестки" категорически не нравятся

А мне как раз понравились:) Может просто потому, что как раз такие "лепесточные" формы я люблю.

[savl1]

...

В условной "южной" части набережной находятся несколько зданий с интересной и даже очень интересной архитектурой. Торговый центр "Дениз Молл" с раскрывшимися "лепестками" я уже показывал сверху, а теперь посмотрим его поближе:









Мне кажется, особенно гармонично он выглядит именно здесь, на фоне как самого моря, так и морского открытого пространства, а вот где-нибудь внутри города эта огромная "звезда", скорее всего, затерялась бы, и уж во всяком случае, вряд ли смотрелась бы столь эффектно...

Рядом с "Моллом" расположено ещё более необычное сооружение:











Я думаю, многие (кроме, естественно, тех, кто уже знает, что это) увидят в формах этого длинного округлого павильона, похожего на большую ракету или космический корабль, намёк на свёрнутый ковёр. И будут правы: это - нет-нет, не магазин ковров, как подумали некоторые мои знакомые, когда я выслал им фотографии, а музей: Азербайджанский национальный музей ковра, основанный в 1967 году, который изначально размещался в Джума-мечети, потом - в здании Музейного центра на проспекте Нефтяников (бывшего Музея Ленина), а в 2014 году окончательно "приземлился" в специально построенном для него павильоне, созданном под руководством австрийского архитектора Франца Янса.

[savl1]

Очень здорово - тоже в стиле коврового рисунка - оформлены большие цветочные вазоны:





Цветастые ковры - как правило, с национальными орнаментами - являются неотъемлемым "атрибутом" жизненного уклада практически любой восточной страны. Но даже среди них Азербайджан занимает особое место, поскольку здешние ковры, как и традиционная технология их изготовления, занесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Справедливости ради отметим, что туда включены не только азербайджанские ковры, но и туркменские, иранские и даже из французского кантона Обюссон, но всё равно это лишь единицы из множества ковроткаческих стран.

Массовое производство ковров в Азербайджане началось в 16 веке, уже при сефевидах (то есть после ширваншахов), и очень быстро охватило всю страну; широкое распространение получили крупные региональные школы и направления: ширванская, карабахская, кубинская, казахская, гянджинская, тебризская, продукция которых различалась как по техническим параметрам (фактура, плетение, плотность и т.п.), так и по цветовой гамме. Успешно развивалось оно и после присоединения к Российской империи: здешние ковры выставлялись и удостаивались призов на первых международных Тифлисских выставках, Московской политехнической и Всероссийской выставке промышленности и искусства, а в Европе были известны как персидские.

phpBB [media]

...

Мировым нематериальным культурным наследием признан (причём даже раньше ковров) и азербайджанский мугам - разновидность местной традиционной вокально-инструментальной музыки, которую я очень дилетантски определил бы как нечто среднее между португальским фаду и армянским дудуком: то есть размеренно, порой заунывно, но очень душевно и медитативно:) Поэтому не удивительно, что в Баку - и тоже на Приморском бульваре совсем рядом с Музеем ковра (что символично) - существует Международный центр мугама, основанный в 2000-х годах. Для него было построено особое здание в форме тара - одного из национальных музыкальных инструментов, которым аккомпанируют исполнителю мугама.

[savl1]

..........

Список нематериального культурного наследия не содержит раздела для "людей искусства" (писателей, поэтов, художников, музыкантов...), и это вполне понятно: во-первых, чтобы при "переходе на личности" не порождать ненужных обид и споров, а во-вторых, чтоб "вечные ценности" не колебались под натиском "молодых и рьяных", которые зачастую намного понятнее их современникам, чем средневековые классики; к примеру, я так и не смог проникнуться (хотя честно пытался) творчеством Руставели, Руми, Фирдоуси и Низами, а вот написанного "всего лишь" в 1923 году "Пророка" Халиля Джебрана считаю одним из выдающихся произведений восточных авторов "всех времён и народов".

Впрочем, способов увековечить память знаменитых соотечественников (и не только) существует великое множество, так что и без ЮНЕСКО они "в накладе" не остаются:) Одной из таких культовых для Азербайджана фигур является родившийся в 12 веке в Гяндже поэт Низами Гянджеви, более известный просто как Низами: его имя носит расположенный между Ичери-шехер и Площадью Фонтанов Музей азербайджанской литературы, основанный в 1939 году. Но мой рассказ пойдёт не о самом музее, а о прекрасном здании, которое он занимает.



Сейчас это трудно представить, но тот роскошный дворец, что мы видим сегодня, был построен в середине 19 века в качестве ... караван-сарая. Сначала он имел всего один этаж, но вскоре по заказу нового владельца был надстроен вторым и стал сдаваться в аренду. В 1865-1890 годах в нём располагалось Бакинское благородное общественное собрание, в 1891 году на втором этаже открылась гостиница "Метрополь" с одноимённым рестораном, а спустя 25 лет был возведён третий этаж, который также был отдан гостинице.

В 1930-х годах в Баку началась подготовка к предстоящему 800-летнему юбилею Низами Гянджеви, который был объявлен национальным азербайджанским поэтом (в этом многие видели политическую подоплеку, появился даже термин "азербайджанизация Низами", но эту тему, естественно, мы развивать не будем); в честности, было решено создать в бывшем "Метрополе" мемориальный музей Низами. Для этого здание было полностью реконструировано: достроен ещё один этаж, а в центре фасада вырублена глубокая лоджия в характерном среднеазиатском стиле с шестью нишами, в которых позднее, уже после открытия музея, установили трёхметровые статуи классиков азербайджанской литературы: Мухаммеда Физули, Молла Панаха Вагифа, Мирзы Фатали Ахундова, Хуршидбану Натаван, Джалила Мамедкулизаде и Джафара Джаббарлы, причём, что любопытно, все они были изготовлены разными скульпторами. Как написал в 2010 году журнал "Баку", музей "стал похож на сцену, из глубины которой выходят шесть авторов".

Ещё одной особенностью музея является не слишком характерная для Азербайджана отделка ниш фасада керамическими изразцами различных бирюзовых оттенков. Они были изготовлены мастерами из среднеазиатских республик по эскизам Народного художника Азербайджанской ССР Лятифа Керимова, когда-то занимавшегося ковроткачеством (во многом благодаря его усилиям, в Баку появился Музей ковра). Этот свой опыт он перенёс в керамику, создав изразцовый узор в типичном стиле карабахских ковров, добавив в него - следуя идеологическому духу времени - советские пятиконечные звёзды. Но сделал это столь тонко и умело, что они гармонично и ненавязчиво вписались в общий рисунок, да и, честно говоря, в глаза совсем не бросаются.



Великая Отечественная война помешала открыть музей в намеченные сроки, но уже через 5 дней после победы - 14 мая 1945 года - он принял первых посетителей. А в 1967 году Мемориальный музей Низами был преобразован в Музей азербайджанской литературы имени Низами.

С других сторон музей выглядит попроще, но тоже очень колоритно и "национально":















Вот такого "ашуга" можно увидеть в небольшом внутреннем холле перед "проходной":




Напротив музея находится сквер Низами, созданный ещё в середине 1930-х годов в рамках всё той же "юбилейной программы" - для этого даже был снесён целый квартал старых одноэтажных домов. Поскольку рельеф в этом месте неровный, сквер устроили в виде спускающихся по направлению к музею ступенчатых террас, усаженных хвойными и лиственными деревьями по обе стороны "парадной" лестницы. А чуть позже, в 1949 году, в его верхней части был установлен памятник персидскому, коим Низами Гянджеви и был в годы своей жизни, поэту.



Памятник стоит на 9-метровом восьмигранном пьедестале, в нижней части которого размещены 7 барельефов (на 8-й грани установлена "заглавная" мемориальная надпись), изображающих героев пяти поэм Низами.



Поскольку каких-либо изображений поэта не сохранилось, скульптор изобразил его в соответствии с тем образом, который сложился у него по произведениям Низами: "в первую очередь, как поэта-романтика, поэта-мыслителя". Ну и, конечно, в духе эпохи, добавил в его светлый лик черт "строителя социализма":)

[Кинель]

мой рассказ пойдёт не о самом музее, а о прекрасном здании

Очень красивое здание, да и весь Ваш Баку очень красив и интересен. Никогда не смотрела в ту сторону, в том числе из-за известных событий, участниками, вернее "жертвами" которых являлись близкие мне люди. Но, как говорится, "время лечит": если будут "приятные" цены на билеты - обязательно слетаю, Ваш отчет вдохновил. Да и из Дагестана, куда непременно буду возвращаться, можно на автомобиле легко доехать.

[savl1]

весь Ваш Баку очень красив и интересен

Спасибо, мне приятно, хотя заслуга тут, конечно, не моя, а самого Баку:) Ну и немного поспособствовавшей съёмке погоды...

как говорится, "время лечит"

Ох, спорно... Впрочем, здесь не лучшее место рассуждать об этом, просто не мог не отреагировать...

из Дагестана, куда непременно буду возвращаться, можно на автомобиле легко доехать.

Только надо будет уточнять правила въезда, потому что, к примеру, сейчас необходимость сертификата вакцинации отменили только для прилетающих.

[savl1]

...

Вообще современную и почти современную (то есть 20-го столетия и конца 19-го; в общем, всё, что моложе Ичери-шехер:)) архитектуру я в свои маршруты почти - за исключением совсем уж выдающихся зданий типа Дворца Исмаилия - не включал, но некоторые здания, мимо которых я проходил, не могли не обратить на себя внимание - как, например, Жилой дом учёных (что рядом с нижней станцией фуникулёра) или некоторые дома на улица Низами: я показывал их "россыпью" в начале рассказа по дороге от вокзала. А вот ещё несколько, тоже "списком":









И совсем уже современное, но обращает на себя внимание "восточный" фронтон. Маленькая деталь - и получается совсем иное восприятие...



Один из самых красивых домов современного Баку (опять же: "современность" я расширяю примерно до конца 19 века) - Дворец Мухтарова, ныне известный также как Дворец счастья. Его построил в 1911-1912 годах по мотивам "французской готики" бакинский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров (из тех, кто "сделал себя сам" и всего добился своим трудом и умом) для своей любимой жены Елизаветы Тугановой, с которой он познакомился во Владикавказе. Кстати, именно он за несколько лет до этого построил там мечеть, названную его именем (Мечеть Мухтарова), которая сегодня является "визитной карточкой" столицы Северной Осетии. Автором же обоим сооружений стал польский архитектор Иосиф (Юзеф) Плошко, около 30 лет проработавший в Баку, где был очень востребован и порой творил настоящие шедевры (в частности, построил великолепную "Исмаилию").

Дворец Мухтарова имеет 2 готических фасада, выходящих на улицы Ахмеда Джавада и ... Муртузы Мухтарова, стилистически и конструктивно объединённые центральной угловой башня с роскошным порталом в стиле пламенеющей готики:





Дворец, безусловно, прекрасен, а история его создания романтична и трогательна: однажды, когда Мухтаров с супругой гуляли по Венеции, Лиза обратила внимание на красивое здание и даже воскликнула: "Как счастливы те, кто живёт в таком доме!". Муртуза не подал виду, но, вернувшись в Баку, отправил посыльного в Венецию, который привёз оттуда чертежи (или их копию, не суть важно) понравившегося жене здания. После того, как дворец был построен, Мухтаров под видом обычной прогулки привёз к нему Елизавету; та сначала не поняла, в чём дело, но когда увидела встречающих у дверей знакомых слуг, догадалась, что дворец принадлежит ей ... в общем, шаблонно выражаясь, её радость не знала пределов...

Мухтаровы прожили во дворце до апреля 1920 года, когда в Баку вошли части Красной Армии, и уже через несколько дней к ним заявились конные красноармейцы с постановлением об аресте хозяина и его семьи. Мухтаров не стал прятаться и пытаться бежать: выйдя на балкон, он застрелил из револьвера одного из "гостей", а вторую пулю направил в себя. Лизу же слуги спрятали в подвале; позднее она переправилась в Стамбул, а затем переехала в Берлин, где прожила до своей смерти в 1971 году (она была намного моложе мужа)...

При советской власти во Дворце Мухтарова размещался первый в Баку Женский клуб имени Али Байрамова, затем - Музей Ширваншахов, а потом много лет действовал Дворец бракосочетаний, за что его и прозвали "Дворцом счастья".






Здание бывшей Бакинской мусульманской женской школы - первой подобного типа в Баку - было построено в 1901 году на средства нефтепромышленника Гаджи Тагиева. Сразу после революции в нём находился парламент Азербайджанской Республики, потом - Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, а сейчас - Институт рукописей Национальной академии наук Азербайджана.



В этом же доме в 1920-1937 годах жил азербайджанский поэт и драматург первой половины 20 века Гусейн Джавид. Газеты 1920-х годов называли его "самым известным и прославленным поэтом Кавказа" и "самым могучим поэтом в Азербайджане", что не помешало арестовать его в конце 1930-х по сфабрикованным обвинениям (в частности, ему вменялось то, что он якобы в целях шпионской деятельности проживал в Турции и Германии) и сослать в лагеря, где Джавид скончался в 1941 году...

В начале нашего века в пяти комнатах Института рукописей (не в тех, где жил поэт) открылся музей под названием "Дом-музей Гусейна Джавида".


В Доходном доме братьев Садыховых с множеством балконов и лоджий, построенном в 1910-1912 годах по проекту архитектора Г. М. Тер-Микелова, автора Летнего клуба общественного собрания (нынешней Филармонии), соединились элементы восточной и венецианской архитектуры:

[savl1]

Когда-то по соседству находилось старое мусульманское кладбище, и по понятной причине никто не хотел строиться рядом с ним. Поэтому Садыховы приобрели землю почти за бесценок, а вскоре кладбище перенесли за пределы города и на его месте устроили Губернаторский сад (сейчас - Сад Филармонии). По этому поводу в Баку даже появился анекдот: дескать, на вопрос друзей, почему дом построен в столь неудачном месте, один из братьев ответил: "Не говори чепуху, это очень хорошее место: сам губернатор разбил мне сад под окнами".


Башня в центре фасада здания Исполнительной власти (мэрии) города Баку, построенного в начале 20 века в духе итальянского барокко:




Некоторые фрагменты возведённого в начале 1910-х годов Дома Иса бека Гаджинского с элементами готики и барокко, расположенного близ Девичьей башни, я уже показывал, а теперь - его более цельный вид (оба боковых фасада, выходящие на проспект Нефтяников (бывшую набережной Александра II) и улица Гюлля, практически одинаковые)...



... и некоторые другие ракурсы:





К сожалению, по причине реставрации (по крайней мере, внешней) мне не удалось увидеть ещё одно примечательное здание с ни на что не похожей архитектурой - Азербайджанский государственный театр оперы и балета.

...

Рядом с Площадью Фонтанов находится бывшая армянская церковь Григория Просветителя возведённая в 1860-х годах (колокольня была пристроена чуть позднее - в 1888 году). Она просуществовала до 1990 года, когда пострадала во время событий, спровоцированных межэтническим Карабахским конфликтом (тема эта "взрывоопасная", поэтому я обошёлся самыми общими словами). Тем не менее, храм был признан историческим памятником 19 века, восстановлен и передан во временное пользование Центральной городской библиотеке, а в 2002 году в церкви и расположенном по соседству здании разместилось фондохранилище Президентской библиотеки при Управлении делами Президента Азербайджанской Республики, в котором хранится коллекция редкой армянской литературы.









Рядом абсолютно "в тему" поставили такую "городскую скульптуру":

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь я снова возвращаюсь в Старый город, где и закончу рассказ о дневном Баку (но будет ещё и вечерний, а вечерний Баку - это совершенно отдельное "явление"). А по пути в Ичери-Шехер я сделаю маленькую "гастрономическую паузу" в ресторане Firuza, что переводится как "бирюзовый" ( https://firuzerestoran.az/ru ). Он входит практически во все туристические справочники, но бояться этого не следует: никакой попсовости здесь нет и близко, и даже местные называют его "настоящим бакинским рестораном". Которому, кстати, уже больше 30 лет.



Как я не раз говорил, у Азербайджана с Турцией много общего, в том числе - и в национальных блюдах. Бывавшие в "самостоятельной" Турции наверняка знают, что одним из самых популярных местных супов является чечевичный (правда, он не везде одинаковый, но сути это не меняет); вот и в "Фирузе" я решил попробовать именно его - и он оказался превосходным!



А вот с очередным кутабом я слегка промахнулся, польстившись на оригинальность - с лявянги (ударение на последнем слоге): это традиционная персидская начинка для курицы и рыбы, которая сохранилась в кухнях Азербайджана и Ирана и в своём классическом рецепте состоит из мелко натёртого лука, молотых грецких орехов, пасты из алычи и различных приправ. Звучит интересно (тем более что, если верить меню, здесь к этим ингредиентам добавлен ещё и гранат), но на вкус ... ничего особенного, и даже немного горчит (может, лук пережарили, не знаю).



Зато сладкая долма (ширин долма) мне очень понравилась. Нет, это не разновидность какого-то сладкого "блинчика", это нормальная долма с мясом, но кроме него, в начинку добавляются изюм и айва, а сверху "голубцы" щедро "присыпаются" виноградинками. Вкус получается не только необычный, но и очень приятный (ну а что, бывают же сладкие пловы и ягодные подливки к мясу?!).



Кстати, если кого в бакинских ресторанах не интересуют пиво и вино и не хочется пить чай, айран, обычную воду или газировки, имеет смысл обратить внимание на компоты (и пусть это слово никого не смущает, они не из сухофруктов!). Как правило, везде присутствует примерно один и тот же ассортимент: из кизила, айвы, чего-то ещё и фейхоа. Из них (они предлагаются либо стаканами, либо по литру) мне больше всего нравится фейх..ёвый (а как ещё сказать?!): ароматный, в меру сладкий, но не приторный, и с честными 4-5 ягодками. Зная вкус хорошей фейхуи со своего куста (а не той, что продаётся в октябре в наших супермаркетах) ещё с детства, могу сказать, что в компоте она самая натуральная:)

..........

Если входить в Ичери-шехер через Парные ворота, сразу за ними можно увидеть купола ещё одной бани - так называемого Подземного хамама (Ералты хамам), построенного предположительно в начале 17 века. Рядом с Шемахинскими воротами (а именно они в наше время были "трансформированы" в Двойные) находилась таможня, и пройдя её, караванщики сразу направлялись в баню: не только и не столько для удовольствия, сколько следуя "санитарному протоколу": хамам выполнял функцию дезинфекции, и только после него "иногородним" разрешалось пройти в город.

После завоевания Баку российскими войсками Подземная баня была засыпана, купола снесены, а на её месте устроена военная комендатура. Тем не менее, хамам относительно хорошо сохранился, и в 2010-х годах был раскопан, законсервирован и частично восстановлен.





На площадке перед ним устроена небольшая "экспозиция" народных музыкальных инструментов:

[savl1]

...

На улице Сабира недалеко от "Цигель-цигель, ай-лю-лю!" находится небольшая и не очень приметная Мечеть Молла Ахмеда - одна из старейших в Баку: она была построена в начале 14 века, то есть намного раньше дошедших до нас сооружений Дворца Ширваншахов.



Стрельчатое окошко, выходящее на улицу Сабира (другое, "парное", является уже не окном, а входом):



На фасаде мечети сохранилась надпись на арабском языке: она начинается стандартной для ислама фразой "С Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного", за которой следует информация, что мечеть построена архитектором Махмудом ибн Садом (автором ещё нескольких относительно известных сооружений на Апшеронском полуострове) по заказу некоего Насреддина Гуштасы ибн Хасана Хаджибабы:



Название же, под которым мечеть осталась в истории, было "неофициальным": так её прозвали в народе из-за того, что сюда часто приходил человек по имени Ахмед, который, возможно, был муллой.

Внутри Мечети Молла Ахмеда скромно, но очень атмосферно:





Михраб, как вы видите, тоже простой, но тщательно вырезанный, а рядом с ним вверх уходит каменная лестница: она явно вела на не сохранившийся до наших дней минарет:



...

Помните, когда я говорил о Дворце Ширваншахов, то обмолвился ещё об одной постройке и сказал, что покажу её потом? Это Восточный портал, известный как Ворота Мурада, которые сегодня выходят на улицу Муслима Магомаева:





Портал выполнен в классическом среднеазиатском стиле, напоминая пештаки Диван-хане и усыпальницы Ширваншахов, и гармонично вписывается в дворцовый ансамбль, однако возведён он был намного позднее, уже при турках, когда Баку и большая часть Азербайджана оказались под властью Османской империи, которой тогда правил султан Мурад III. Надпись на арабском языке в верхней части ворот доносит до нас точную дату их постройки: "Повелел построить это благородное здание, в дни правления справедливейшего и величайшего султана Мурада III, Улу Раджаб-баба Бакуви в 994 года хиджры" (то есть в 1585-1586 годы по григорианскому календарю).

Кстати, слово "здание" (а не "ворота") позволяет историкам предполагать, что сначала на этом месте собирались возвести нечто иное, но по какой-то причине "что-то пошло не так", и планы изменились. Впрочем, портал тоже получился прекрасным, и сегодня является одной из "жемчужин" Ичери-шехер.





Сами ворота характерной стрельчатой формы на фоне огромного пештака выглядят совсем маленькими:

[savl1]

..........

Ещё одна древняя бакинская мечеть была построена в 1345 году неким Хаджи Мирзой Ахмедом и названа его именем:



Столь точную дату мы знаем благодаря сохранившейся на стене мечети китабе - надписи, которая начинается строкой из Корана и содержит сведения о создавшем её мастере. А вот общее состояние самой мечети сегодня явно "не очень", она закрыта и, похоже, давно...








Баня Ага Микаила, расположенная на улице Кичик Гала напротив крепостной стены, была построена в 18 веке жителем Шемахи Гаджи Ага Микаилом. Это единственный в Баку старинный хамам, который и сегодня используется по своему прямому назначению (цена посещения - 10 манат, понедельник и пятница - женские дни, остальные - мужские):






В одном из переулков Ичери-шехер в глаза бросился монументальный портал, выделяющийся среди прочих входных дверей. Оказалось, что он принадлежал обычному жилому дому 17-18 веков, что в целом не очень характерно для Востока (за исключением, конечно, дворцов богатых или знатных особ), где основная роскошь, если хозяин может себе её позволить, обычно таится внутри, и часто бывает так, что за неказистым снаружи фасадом кроются чуть ли ни "музейные" интерьеры и изящные внутренние дворики. Ну а владелец этого здания, видимо, решил себе ни в чём не отказывать и не стесняться этого:)







Впрочем, вот ещё один шикарный портал, но он находится при отдельно стоящем особняке, в котором, возможно, как раз и жили не совсем простые люди:

[savl1]

...

Не столь роскошная, но великолепная по своему чисто восточному колориту дверь какой-то постройки 16-17 столетий встретилась мне на улице Хагигат Рзаевой, когда-то проходившей вдоль "морского" участка крепостной стены. Возможно, из-за близости к морю и удобства "погрузо-разгрузочных работ" здесь находился склад каких-то товаров – ведь недаром по той же причине на улицу Рзаевой выходили "нижние" входы в Ханский и Двухэтажный (Касум бека) караван-сараи.



Ну а это, по всей видимости, уже современный новодел:



И это, судя по полному отсутствию "опознавательных знаков", тоже:




Одной из современных достопримечательностей Старого города является открытая в 2001 году мастерская известного азербайджанского художника Али Шамси ( http://www.ali-shamsi.com ). По словам самого Шамси, главными темами его творчества являются Горы, Женщины и Море (именно так, с заглавных букв). Интересно и оригинально оформлена мастерская снаружи - равнодушно пройти мимо неё не смогут даже те, кто по жизни не особо интересуется подобным "стрит-артом":







А другой современный художник и скульптор Мир-Теймур Мамедов создал Центр керамики, расположенный в старинном доме на улице Муслима Магомаева, в котором его предки проживали с 19 столетия: его легко узнать по фасаду, украшенному керамическими вставками, панно, скульптурами и барельефами. Многие из них созданы по мотивам древнего народно-прикладного творчества, которое автор хорошо изучил, объездив в качестве историка-этнографа весь Азербайджан (если кто заинтересуется этой темой, рекомендую прочесть интересное интервью с Мамедовым: https://moscow-baku.ru/news/culture/v_b ... _keramiki/).







В месте "слияния" улиц Бёюк Гала (что по-азербайджански означает Большая Крепостная) и Гюлле (Башенной) расположен особняк начала 20 века, получивший прозвище "Дома с цепями" из-за того, что статуя над его фасадом держит в руках цепи. В советское время в нём находилась швейная фабрика, потом - Управление морского судоходства, а с 1985 года - Музей археологии и этнографии.

[Амстердамка]

Сначала я подумал, что это просто остатки старого большого цельного "панно", но потом у меня появилась другая версия: возможно, именно так, чтобы как раз создать эффект "частично сохранившейся старины", всё и было задумано, а сама композиция является полным новоделом, лишь имитирующая "осколки былой роскоши"... Как думаете?

Похоже на новодел, но мне понравилось.))

Спасибо за рассказ, Сергей, никогда не интересовалась Азербайджаном и не думала, что в Баку сохранилось столько Востока.

[Амстердамка]

Дворец Мухтарова, ныне известный также как Дворец счастья. Его построил в 1911-1912 годах по мотивам "французской готики" бакинский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров (из тех, кто "сделал себя сам" и всего добился своим трудом и умом) для своей любимой жены Елизаветы Тугановой

Какая красивая и трагическая история. Многие "дамы в ложе вздохнут": Настоящий мужчина! И не только из-за отношения к жене. Ведь мог бы убежать, наверняка были средства за границей... но остался и принял бой, защищая свою жизнь (я не о физическом существовании говорю).

Вдруг стала вспоминать, что я читала про Азербайджан в последнее время. "Черный город" Акунина читала.)))
И несколько лет назад открыла писателя Анара через оттепельный фильм "Каждый вечер в одиннадцать" - он снят по его рассказу.
У него еще есть замечательный роман "Шестой этаж пятиэтажного дома", роман о невозможной любви. Читая, я удивлялась самобытности и камерности истории - никаких компартий и прочих примет советсткого времени. Сейчас проверила: роман написан в 1988, уже перестройка была на подходе, хотя Анар и советское время в производственной тематике и прочих красных линиях замечен не был.))

Интересно, что-то осталось от Баку, который Стамбул в "Бриллиантовой руке"?

[savl1]

И несколько лет назад открыла писателя Анара ...
У него еще есть замечательный роман "Шестой этаж пятиэтажного дома", роман о невозможной любви.

Уже скачал, уже читаю:) Он небольшой, так что скоро буду готов обменяться мнениями.

"Каждый вечер в одиннадцать"

Если тот понравится (а пока нравится) - то и этот прочту, а может, и ещё "дальше" пойду:)