Азербайджан на Новый 2024 год.

[Scarlet-Cet]

Я все посмотрела ради любопытства, мне вот сама природа здесь больше понравилась. Вот эта долина внизу когда-то было морским дном.





Углубления для воды, я уже видела подобное в пещерном городе в Грузии.





При заповеднике есть небольшой музей. Так себе.

[Scarlet-Cet]

Грязевые вулканы Гобустана.

После едем еще в одно интересное место. Вот это я очень хотела посмотреть.

Самим туда тоже не доехать, дорога отличная, видно, что ее только недавно построили, но общественный транспорт там не ходит. По пути вот такие виды.





В Азербайджанской Республике действует более 300 из 700 грязевых вулканов. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан.

Грязевые вулканы появились на территории нынешней Азербайджанской Республики 25 млн лет назад.

В 2007 году согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 августа 2007 года был создан Государственный Природный Заповедник группы грязевых вулканов Баку и Апшеронского полуострова. Согласно распоряжению главы государства, было поручено определить границы заповедника и разработать положение о нем.

Кроме того, распоряжение также предписывало предпринять срочные меры по предотвращению строительных работ на территории грязевых вулканов Баку и Апшерона.

Приехали, кругом проложены деревянные мостики, видно, что это сделано совсем недавно.





Вулканчиков на территории много. И все булькают.

[Scarlet-Cet]

Очень удобно, идешь, весь чистенький. Смотреть удобно, есть лесенка к некоторым вулканчикам. Мне вот это понравилось необыкновенно, нужно только стоять и ждать, когда булькнет. Единственно поймать на фото трудновато.









Дорожка по территории проложена вкруговую. Около одних вулканчиков стояла другая группа туристов. И вот их гид говорил, что этим облагораживанием все испортили. Типа вот экзотики не осталось.

А я не согласна, почему это экзотики не осталось, когда она вся вот здесь, перед глазами.









Около основной дороги работники в одном из павильонов собирали скелеты различных животных. Видно музей будет. Попросила сделать фото, не разрешили. Гид сказала, что здесь хотят открыть спа-салон с грязевыми процедурами.

Вот просто очень и очень понравилось.

[Scarlet-Cet]

После вулканов возвращаемся обратно в Баку. Следующие два интересных объекта находятся с другой стороны города.
У нас был обещанный обед. Для обеда нас привезли в хороший и не дорогой ресторан. Мы сели за стол вместе с одной женщиной. Она из Новосибирска, наполовину азербайджанка. Приехала в гости к родственникам, но те ее так утомили бесконечными обедами и ужинами, что она съехала от них на несколько дней в отель и отправилась на экскурсию.

Вот здесь было гранатовое вино, большой бокал 5 манат. Вино просто отличное, я заказала еще один бокал. А моя новая знакомая сказала, что вот это вино сухое. Бывает гранатовое вино сухое, а бывает сладкое. На мой вкус хорошее вино и то и то. Но мне больше сухое вино не попадалось.

На обед я заказала вишневый плов. Ни разу не ела. Приносят. Это вот плов?

По мне это рис с вишней и курицей.



Я дома рис никогда не ем, плов готовлю по узбекскому рецепту. Но вот здесь рис был очень вкусный и вишня придавала ему особую пикантность, а курица тоже вкусная была.

Обед понравился, место хорошее, но это не в центре.

Едем к горящей горе – Янардаг.

Вот это мне тогже очень хотелось увидеть. После того, как в 2019 году состоялась окончание реконструкции заповедника, вход по билетам. Мы ни за какие входы не платили, все билеты были включены.

Янардаг — природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идёт вверх с гребня Янардаг — известнякового холма, расположенного 27 км к северу от Баку на Каспийском море Апшеронском полуострове в поселке Мехеммеди у подножия возвышенности.

Сегодня в мире существует небольшое количество таких природных источников сжигания газа, большинство из них находятся в Азербайджане. Природный вечный огонь Янардага обусловлен утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Возгорание этого огня произошло ещё в древности. О нём также сообщал Марко Поло.

Наиболее ярко эти пожары видны в сумерках. Такие огни являются объектом поклонения сторонников зороастризма.
Огонь, исходящий из горы Янардаг, не перестаёт гореть.

Из-за большой концентрации природного газа под Апшеронским полуостровом пламя горит там на протяжении многих веков, именно об этом пламени сообщал Марко Поло в одном из своих трудов.

Вошли, да, что-то горит. Перед небольшой горкой стоит толпа, пришлось протискиваться.



А люди стоят и не уходят. Я могла только сбоку посмотреть.



Здесь же сделаны сиденья амфитеатром, я не поняла, почему все около огня-то столпились. Можно ведь сесть и всем любоваться в комфортных условиях.





Ну я тоже постояла, посмотрела. Горит. Ну горит и горит. Видно я ожидала чего-то другого.

Честно, не впечатлилась.

Рядом еще вот такие древние камни расположены и опять «музыкальные» камни.

[Scarlet-Cet]

Ramana Castle.

После огненной горы нас привозят в одно симпатичной место. На окраине поселка Рамана стоит очень даже симпатичный замок. Были мы там уже ближе к вечеру, свет, облака и начинающийся закат создавали неповторимую атмосферу.
Единственно, в этот день было очень ветренно.

Из википедии:

Возведен предположительно в XIV веке с целью защиты по приказу одного из правителей Ширваншахов. Отличительной чертой замка при постройке являлось то, что он была предназначена для временного убежища, а не длительного проживания.
Историки отмечают, что в древние времена был подземный ход через башню в Рамане в Девичью башню и в посёлок Бакиханова.
И вот в википедии это сооружение называется башня. А на табличке на стене здания написано castle, в переводе замок.



Для входа мы заплатили какие-то копейки, вроде по 2 маната, не помню.

Смотреть внутри собственно и нечего, можно по лестнице подняться наверх и пройти по стене. Но при таком ветре может же и сдуть. Я не стала рисковать, мне и внизу было отлично.

[Scarlet-Cet]

Само место красивое – ухоженная территория, домики рядом симпатичные. Нам всем понравилось.

Едем дальше. У нас остался последний объект для осмотра.

Атешгях.

Атешгях — храм огня в Азербайджане, на Апшеронском полуострове, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы в Сураханском районе, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Возник в XVII—XVIII вв. на месте «вечных» неугасимых огней — горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название «Атешгях», что означает «Место огня».

Дата строительства комплекса сооружений храма относится к 1713 году. Сам храм, предположительно, существовал издавна и дошёл до нас, сохранив свой первоначальный план. Алтарь огня в некоторой степени отражает древнюю традицию строительства алтарей, распространённых на территории Азербайджана ещё в мидийскую эпоху. Отсюда и следует то, что план алтаря огня имеет традиционный вид, с четырьмя столбами по углам квадрата с центральным пространством, перекрытым куполом и открытым со всех четырёх сторон.

Территория близ Баку уже в раннем средневековье упоминалась в источниках как местность горения неугасаемых огней. Согласно Саре Ашурбейли, самое раннее упоминание об этом феномене встречается у византийского автора V века Приска Панийского. О выходах горючего газа здесь писали средневековые армянские и арабские авторы VII—X вв. аль-Истахри, аль-Масуди и др., а также более поздние восточные и западно-европейские источники. Наиболее же сильные выходы газа были в селении Сураханы.

Примерно с XV—XVI веков расширяются дипломатические и торговые отношения Ширвана с Индией. На средства купцов из Северной Индии — торговцев тканями и пряностями, и, по-видимому, приверженцев шиваизма и сикхской секты моннас, место почитания огня у с. Сураханы было восстановлено и использовалось в качестве индуистского и сикхского святилища. В XVII веке источники отмечают паломников индусов, прибывших в Баку на поклонение огню.

Близ храма-святилища находится четырёхугольная яма, теперь совершенно заваленная камнями, где прежде сжигали тела мертвых индусов на священном огне. Отшельники, насчитывающие несколько десятков человек, жившие в Атешгях, поклонялись огню, вели аскетичный образ жизни, истязая свою плоть и очищая душу. Они вешали на себя цепи, вес которых достигал более 30 кг, лежали на негашёной извести — до омертвления отдельных частей тела. Они не трудились, жили за счёт пожертвований индийских купцов. Отшельники верили, что душа человека после смерти перерождается и возвращается вновь на Землю. А в каком обличье — знатного человека или какого-нибудь животного — зависит от кармы — суммы добрых и злых дел.

Кроме этого, есть ряд сведений о том, что помимо индуистов и сикхов в храме присутствовали и зороастрийцы (парсы и гебры).

Вот это место мне было очень интересно, ведь я уже знакома с зороастризмом и была в таком храме и на зороастрийских башнях в Иране.

Территория самого храма достаточно большая.



Мы сначала начали обходить помещения музея. Я видела эти фото в отечете, они меня еще там заинтересовали. А реальности все так классно сделано, вот как живые.







Вот как раз и алтарь с огнем. Мы к нему не подходили. Для туристов есть другой огонь. И вот здесь нам показали и продемонстрировали разницу между огнем в храме и огнем на горе. Там огонь природный и он очень горячий. Потому то люди и стояли рядом с ним, чтобы ощутить жар от него.



А здесь огонь не обжигает, до него можно рукой дотронуться и ничего не будет. Наша гид нам это продемонстрировала.
Раньше храм строили вокруг природного источника газа, а теперь из соображений безопасности там горит природный газ, который подается по трубе.

[Scarlet-Cet]

А вот и кандалы весом 30 килограмм.



Смотреть интересно. Вот индийская статуэтка похожая на бога Шиву. Привезена из Индии.





А этот на извести лежит, плоть умерщвляет. Жуть, конечно, как народ себя истязал.

[Scarlet-Cet]

Одежда зороастрийцев. В Иране тоже все в белом.





А я еще в аэропорту при прохождения пограничного контроля увидела много людей индийской национальности и не могла понять: а они то сюда зачем?
А вот как раз за этим. По словам гида многие индусов приезжают именно в этот храм.

Храм и музей понравились очень.



Рядом с храмом большая территория, много сувенирных магазинчиков, есть ресторан, но там, наверное, специальные группы кормят, при нас никто не ел.











А затем уже возвращаемся в Баку к парным воротам, по пути попав в бакинские пробки. Поездка понравилась очень: удобно, комфортно, интересно и много всего увидели.

[Scarlet-Cet]

Иду опять через старый город. Вечером, так классно, атмосфера замечательная. Многие улочки я уже видела, но теперь то они в другом свете.

[Scarlet-Cet]

По пути в отель я решила зайти в ресторанчик. Время не позднее, сидеть вечером в номере не очень то и хочется, а в ресторане музычка и вообще весело должно быть.
Села за столик, заказала бокал гранатового вина. Почему то опять я поздно решила, что бутылкой пить выгоднее. Если я ее не допью, то могу вполне взять с собой.

На горячее заказала баклажаны, безумная вкуснота.



Потом я решила попросить официанта, принести мне бутылку такого же вина за минусом бокала. Стала ему объяснять, а он видимо не совсем по-русски хорошо понимает. Рядом со мной за столиком сидели две женщины. Пока я смотрела меню, ждала свой заказ, они обсуждали предстоящую свадьбу, нехватку денег еще какие-то проблемы…

Официант меня понял и принес бутылку. Изумлению женщин не было предела: Они смотрели на меня во все глаза – как это, женщина, одна в ресторане и заказала целую бутылку вина на одну?

А теперь мои заметки в тот вечер:

А ресторан то с живой музыкой. Вышла вот такая певица, ничего так пела и все на русском и песни то все наши.









Я медленно пила вино и рассматривала окружающих:

Слава богу женщины ушли, но пришла пара, она в платке замотанная, тоже наверное чай только пьёт. Ага, пепси заказали. Интересные соседи по столикам, а по телеку тут же показывают чуть не танец живота и не сильно одеты танцорки в тех роликах.

Один дед пришёл видно с сыном и невестой, сидит в норковой шапке. Обычно мужчины шапки то в помещениях снимают, а тут видно шапка это статус человека.

Она сидит в чёрном платке, а её пожилой муж заказ бокал пива...вы бы видели её взгляд. Я в шокасе....рядом ещё парочка сидит, он поел и давай молиться.

Я вообще куда попала. И я тут бутылку в одно лицо оприходовала. Точно меня сняли скрытой камерой.

А женщина то в чёрном платке тоже пиво пьёт. Видно бокал на двоих заказали.

Вино было не из дешевых, и хуже, чем то дешевое в бюджетном кафе, но что делать. Зато вечер удался.

[Scarlet-Cet]

03.01.2024

На следующий день приступаю к выполнению своих планов. Первым объектом в планах Национальный музей искусств.

Азербайджанский национальный музей искусств — крупнейший в Азербайджане музей произведений искусств, где хранятся свыше 17000 произведений искусства. Основан в 1936 году. В 1943 был назван в честь видного азербайджанского театрального художника Рустама Мустафаева, одного из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана.
Музей располагается в двух построенных в конце XIX века старинных зданиях города Баку, находящихся по соседству. В залах музея собраны произведения искусства Азербайджана, Западной Европы, России, Востока. Экспонаты из коллекции музея выставлялись в Канаде (1966), Кубе (1967), Сирии (1968), Франции (1969), Чехословакии (1970), Алжире (1970), Ираке (1971).

По пути.





Здание музея:







От отеля очень близко, я в числе первых посетителей, плачу киргизской картой за билет 10 манат. Есть раздевалка, здесь же туалет.

Начинаю осмотр. Стараюсь не пропускать ни едино экспоната. Сначала ковры. В Азербайджане вы будете видеть их много, и они все будут потрясающие.





Греческие вазы, изразцы- как в Санкт-Петербурге. Баку то был в составе России.

[Scarlet-Cet]

Милые сердцу иранские миниатюры.







Знаменитый Мефистофель Марка Антакольского. Я в Русском музее видела похожую скульптуру. Видимо несколько скульптур было.



Бюст Александра I датского скульптора.



Бюст Наполеона Антонио Каннова…Почему то его работы так узнаваемы.



Само здание очень красивое.

[Scarlet-Cet]

А вот и наши русские художники.



А мне вот понравилось. Помню видела в карьерах света в Провансе иллюстрации Пикассо на тему кубизм, вообще не поняла. Густав Клутсис, да тоже очень даже и неплохо.





Василий Кандинский. Да, видела его работы в Вене в Альбертине, вот честно не впечатлилась. А здесь и очень даже не плохо.





Нина Кандинская…





Вы представляете?

Как вспоминала Нина Кандинская, зимой 1915 года, на Крещение, она с подружками гадала «на суженого». Девушки на улице спрашивали имя у первого встречного мужчины; Нине «досталось» имя Василий. «Праздник был испорчен. Имя мне не подходило никак, я мечтала о Георгии — это было самое модное мужское имя» — вспоминала она. Однако пройдет совсем немного времени, и ни к чему не обязывающий телефонный звонок сыграет решающую роль в жизни Василия Кандинского и его будущей жены, юной Нины Андриевской. 28 лет в любви и согласии — и ни одного письма! А почему? Все просто — они не расставались ни на один день.

История их любви и жизни достойна отдельного рассказа. Я впечатлена.

[Scarlet-Cet]

Само помещение музея очень красивое: все лестницы, потолки, люстры.







Жаль на маленькой террасе нет кафе, я потом сказала девочкам на кассе, что было бы еще лучше. Люблю в музее с чашкой чая и кофе перерывчик устроить.



Пошли картины итальянцев, необыкновенное удовольствие. Их не много, но все замечательные, даже те, авторы которых не так известны в мире.





А вот Рафаэль Санти – очередная мадонна.



Картины художников Фландрии.



Ван Дейк – портрет Чарльза I.



Очень люблю вот такие картины голландцев. Новый для меня художник Nicolaas Roosenboom.

[Scarlet-Cet]

Очень много фарфора.



Frans Hals.



Портрет Козимо Медичи.



Залы один красивей другого.











Зал в восточном стиле.







Портрет папы Павла III.



Портрет старой женщины Balthasar Dener. Супер.



Портреты Александры Федоровны и Елизаветы Федоровны.

[Scarlet-Cet]

Опять фарфор, начинаю уже поторапливаться. Музей реально очень большой, хочется рассмотреть все абсолютно. В каждом зале интерактивные экраны стоят, можно все почитать, очень интересно.







Вот например, про знаменитого офтальмолога Азербайджана.



Любимая Венеция.



Екатерина Павловна Романовна Жана Батиста Изабэ – восхитительно. Воздушно.



Печи хороши.



Небольшая коллекция импрессионистов.



О, наш Петр I и Людовик 15.

[Silur]

Атешгях — храм огня в Азербайджане

Храм очень интересный, я бы туда зашёл.
И еда вкусно выглядит.)
Жаль, что вино не такое вкусное оказалось.

[Scarlet-Cet]

Храм очень интересный, я бы туда зашёл.

Саша, этот храм замечательный. Если кто-то не может попасть в Иран, то вот этот храм в Азербайджане отличная замена иранскому храму.

Жаль, что вино не такое вкусное оказалось.

Вино не вкусное? Отличное гранатовое вино...Я дома потом покупала гранатовое из Арени (Армения), а азербайджанского у нас нет. У меня в марте будет пересадка в аэропорту Баку, специально денег на карточку накидаю, чтобы гранатового вина напиться.

[Silur]

Саша, этот храм замечательный. Если кто-то не может попасть в Иран, то вот этот храм в Азербайджане отличная замена иранскому храму.

Обязательно возьму на заметку, как начну готовиться к поездке в Азербайджан.

Вино не вкусное?

Так ты написала

Вино было не из дешевых, и хуже, чем то дешевое в бюджетном кафе, но что делать. Зато вечер удался.

Я подумал, что не вкусное.) Прошу прощения.

[Scarlet-Cet]

Так ты написала

А ну да. Гранатовое вино в ресторанах бывает разное. Именно в этом оказалось хуже, чем то, что я пила в дешевом кафе и покупала потом в магазине. Но по сравнению с тем гранатовым которое у нас продается, это эликсир.

Я вот до Азербайджана нигде гранатовое вино не пила.

[Scarlet-Cet]

Собрание русской живописи великолепное. Не Русский музей, но там и музей не в России.

Владимир Боровиковский.



Василий Тропинин.



Василий Пукирев «Прерванное венчание».



Вот от бликов никуда не деться. Но я в другом отчете покажу великолепное здание музея и идеальным освещением.

Петр Коровин.



Мой любимый Иван Шишкин и его сосны.



Какой замечательный вид на гавань Баку от Петра Верещагина.

[Scarlet-Cet]

А вот Волга от Куинджи.



Саврасов.



Михаил Зощенко – его автопортрет. Это оказывается отец того самого Зощенко. Я и не знала. Как хорошо в музеях расширять свой кругозор.



И мой любимый Айвазовский. Наверное, он для меня номер 1 среди русских художников. Глаз не оторвать. Целых три картины.







Залы великолепные.

[Scarlet-Cet]

Перехожу на второй этаж в залы с экспозицией художников и скульпторов Азербайджана.

Сразу же в фойе вот такая деревянная скульптура Омара Елдарова. Очень красиво, очень. И необычно.



И среди скульптур его же скульптура поэтессы Натаван понравилась.



Гейдар Алиев везде в почете.



И опять Омар Елдаров. Портрет артиста. А скульптор то родился в Дербенте.



Тахир Салахов. Знакомая картина, мне кажется, я в молодости видела такую репродукцию.



Я покажу лишь несколько картин азербайджанских художников. Дело в том, что здесь в зале получилось не очень приятно. Второй этаж, душновато, в сумке небольшая бутылочка и вода там на три глотка. Я воды вообще очень мало пью, а здесь сделала глоточек, на что сразу же получила замечание от девушки смотрительницы, что с водой в музей нельзя.
Нет, я все понимаю, но 3-4 часа без глотка воды в музее это какой человек может выдержать? Ставьте тогда кулеры с водой в коридорах и смотрителей к ним. Сделайте буфетик для чая и кофе…

Очень они мне настроение испортили. Поэтому шла уже просто посматривая по сторонам, а посмотреть там есть на что.

[Scarlet-Cet]

А потом я перехожу в залы с национальными старинными изделиями. Поначалу как всегда вазы, ковры. Некоторые из них просто супер.









Плитки красивые.





Старинные изделия хороши…нужно рассматривать каждую вещь. Вот в таких местах нужен или аудиогид или просто гид.
Значок аудиогида есть, но вот не помню если ли на русском.

[Scarlet-Cet]

И еще ковры и вазы.





И вот здесь в экспозиции много вещей из Тебриза. А этот город является административным центром Восточного Азербайджана. Очень бы теперь интересно там побывать и сравнить две страны в одном флаконе.

Вот такие штучки мы и в Узбекистане видели, это для специй. Лица на вазах типично иранские.



Старинные украшения.





Очень красивые национальные женские одежды и украшения.







А вот автопортрет Омара Елдарова. Бесподобные работы из дерева.



Экспозиция национального искусства Азербайджана потрясающая.

[Scarlet-Cet]

А затем я перехожу к осмотру китайской коллекции. Это временная выставка и в небольшом зале ни души. Вообще народа в музее было очень мало, жаль.
Я, конечно, видела в музеях много китайских вещей. Но именно здесь было много разных:



Миниатюры.



Вот эти тканые.







Кусочек стены или перегородки в здании.



Необыкновенный китайский фарфор.

[Scarlet-Cet]

Бесподобные вазы. Жаль, что парных нет.









А вот эти трубочки с коробочками это приспособление для курения опиума.







Слон с башней хорош.



А журавлики из нефрита….

[Scarlet-Cet]

Вот на этой миниатюре посмотрите какая дорога вдоль отвесных скал к домику.









Коллекция потрясающая, так же как и весь музей. К посещению обязательно. Вышла в состоянии восторга. Рядом в музеем вот так красиво.





В близлежащем кафе выпила кофе с десертом, на душе просто бальзам.

[Scarlet-Cet]

Вышла на проспект Нефтянников. Здесь очень красиво, можно рассматривать каждый дом, узнавать его историю.

Бакинское такси, прикольно, зря я из аэропорта на нем не прокатилась, 10 манат разницы с тем, на чем меня везли.









Девичья башня красавица, почему то внутрь совсем не захотелось.





Около девичьей башни вот такой красавец – это дом Иса Бека Гаджинского.





Это бакинский нефтепромышленник и меценат, в доме он проживал со своей семьей до своей смерти в 1919 году. Его могила в советское время была уничтожена.

Иса-бек Гаджинский был женат на Хейрансе-ханум Ханларовой, также происходившей из дворянского рода. У пары были сыновья Садых-бек, Ахмед-бек и Али-бек, а также дочь Зибейда-ханум. После кончины Гаджинского в январе 1919 года в течение чуть более года три его сына эмигрировали во Францию. Судьбы Садых-бека и Ахмед-бека неизвестны. Младший же Али-бек после Второй Мировой войны вернулся в Баку, где был арестован. 15-летняя Зибейда-ханум и её мать после смерти отца проживали в нищете и преследовались из-за своего дворянского происхождения.

Очень горько про такое читать, тем более, что шла еще в одно очень интересное место, но не менее грустное. Сам дом просто красавец. Вот мемориальные таблички на зданиях на азербайджанском и английском.

[Scarlet-Cet]

Дальше я иду в национальный музей истории Азербайджана. Но он в январе 2024 все так же не работал. Служители сказали, что должен скоро открыться. Когда это будет?

Но работает музей в доме семьи Тагиева. Билет 10 манат, предлагают гида. Я не взяла, но стоит около 3 манат. Потом пожалела, обязательно гида нужно брать, расскажут очень интересно.



Я до поездки уже знала примерно, что увижу, но больше всего меня потрясла трагическая история этой семьи:

Гаджи ЗейналабдинТагиев родился в семье простого башмачника, не имел образования, с десяти лет был вынужден работать. Однако такой тяжелый старт не помешал ему стать богатейшим человеком своего времени. Будущий миллионер с ранних лет очень тонко чувствовал веяния времени, потому и смог заработать первоначальный капитал. Принимаясь за новое дело, он всегда знал, принесет ли оно ему прибыль, и будет ли актуальным некоторое время спустя.

Его дворец был построен в 1895-1901 годах по проекту главного архитектора Баку Иосифа Викентьевича Гославского и до сих пор является одним из красивейших зданий азербайджанской столицы. В его строительстве были заняты 270 инженеров, архитекторов, плотников, маляров и других мастеров. Оборудование доставлялось из России, Франции, Америки и Германии.

В трехэтажном здании 101 комната – на первом этаже располагались конторы и офисы Гаджи Зейналабдина, на втором он проживал вместе со своей семьей, где сейчас и открыт Мемориальный музей Тагиева, а третий был отведен прислуге.

История семьи необыкновенная:

Итак, невесте — пятнадцать, жениху — пятьдесят восемь. Они влюблены и счастливы. Ее зовут Сона Араблинская, она умница-красавица, дочь российского военачальника азербайджанца генерал-лейтенанта Бала-киши Араблинского из Дербента, его зовут Гаджи Зейналабдин Тагиев, он бакинский миллионер и меценат, известный далеко за пределами Азербайджана.

Но и тут все не так: всем своим детям генерал Араблинский дал хорошее светское образование. Пятнадцатилетняя Сона получила начальное образование в Дербенте — в то время учебного заведения более высокого уровня в городе не было, и продолжила учебу в модном в то время учебном заведении Святой Нины в Баку. Может, какие-то политические соображения заставили генерала пойти против воли своей юной дочери? Однако никто насильно девочку замуж не выдавал. Более того, отец, кстати, всего лишь на десять лет старше жениха, дал согласие на брак лишь после многочисленных и обстоятельных бесед со своей дочерью.

Может, девочка в пятнадцать лет просто не понимала, на что она идет? Понимала, и очень хорошо. И это подтвердилось в дальнейшем: сегодня, зная жизнь и деятельность Соны как супруги Гаджи Зейналабдина Тагиева, можно смело предположить, что юная девушка сознательно сделала свой выбор. От своей старшей сестры она очень хорошо знала щедрую на благотворительность натуру Тагиева, его беззаветную любовь и преданность своему народу. Сама Сона также была натурой деятельной и истинным патриотом.

Сона нашла в лице Тагиева любящего и заботливого спутника жизни, а Тагиев — нежную, чуткую жену и заботливую мать пятерых детей — трех дочерей и двоих сыновей. А еще он нашел в ней друга, соратника и единомышленника, преданную душу, понимающую его и помогавшую ему во всех его благотворительных начинаниях.

Активная благотворительная деятельность четы Тагиевых продолжалась и после того, как случился Октябрьский переворот 1917 года — пока существовала Азербайджанская Демократическая Республика. К сожалению, срок для АДР был отпущен историей очень маленький — всего два года, и в Азербайджан пришла советская власть. Эта власть для многочисленной семьи Тагиевых, как, впрочем, и для многих других обернулась страшной трагедией.

Все многомиллионное состояние Гаджи Зейналабдина Тагиева было национализировано — Советы воспринимали его лишь как очередного миллионера-кровопийцу. Пришедших к власти детей рабочих и крестьян совершенно не волновало, что Тагиев сам — выходец из самых низов, сын башмачника. Что только благодаря недюжинному природному уму, многолетней работы над собой, невероятному трудолюбию и колоссальной воле этот человек смог нажить свои миллионы. Но не купался с помощью их в роскоши, а расходовал их на благотворительность.

И семья Тагиева лишилась всего, что было заработано тяжелым трудом. Из всего имущества семье оставили лишь дачу в Мардакянах. Но Тагиев — это был Тагиев. Слишком велик был его авторитет в народе, который, по мнению большевиков, он обирал. Если бы семью Тагиева просто вышвырнули на улицу, это могло кончиться народным волнением. Однако никакой помощи членам его семьи и ему самому, старику уже под сто лет, власть не оказывала.

Поэтому семья жила на деньги, выручаемые от продажи личных вещей, «милостиво» оставленных властью. Естественно, что Тагиев не мог на все это смотреть спокойно, от переживаний с ним случился паралич, и в 1924 г. он скончался. При его железном здоровье он мог бы прожить не 101 год, а гораздо больше. Но на этом трагедия семьи Тагиевых не закончилась. Одного из его сыновей убили, другого арестовали и так долго мучили, что тот сошел с ума. Дочь Сару держали в тюрьме, обвиняя чуть ли не в организации покушения на Кирова.

Из боязни репрессий старшая дочь Лейла с семьей тайно бежала в Иран. Остальные оказались выброшенными на улицу и жили в страшной нищете…
И хрупкая Сона Тагиева не выдержала всех этих потрясений. В 30-х гг. бакинцы часто видели на улице странную, больную, бедно одетую, с распушенными волосами женщину. Этой несчастной была когда-то счастливая влюбленная девушка, потом одна из самых богатых женщин Российской империи, всю себя отдающая заботе о своем народе. Сона Тагиева подходила к прохожим и почему-то выпрашивала у них кусочки ткани. Многие ее узнавали и старались помочь, кормили, чем могли, давали одежду.

И каждый раз потом печально вздыхали, думая о судьбе этой женщины, долгие годы бывшей супругой и опорой удивительного и могучего человека, живой легенды старого Баку Гаджи Зейналабдина Тагиева. В 1932 (1938?) г. Сону Тагиеву нашли мертвой на улице. Как рассказывают, в ее руке была зажат замусоленный кусочек черствого хлеба…
=====================================================================

Жалко просто до слез. Столько поломанных судеб и ради чего все?

Зная уже эту историю, вхожу в музей, покупаю билет, меня очень тепло встречают кассир и охранник.
С первых шагов восторг. Это пока в фойе.

[Scarlet-Cet]

Оформление стен, проемов, потолков…рассматривать можно очень долго.



Вот перед этими дверями нужно надеть бахилы и дальше в них. В залах ценный паркет.



Кабинет владельца, почти все воссоздано заново азербайджанскими и итальянскими мастерами.





Напротив письменного стола мецената висит его знаменитый портрет, который написал 29-летний талантливый художник Исаак Бродский в 1912 году. На нем предприниматель изображен в полный рост, на фоне красного бархатного занавеса с орденской лентой через плечо, со шпагой, орденами и медалями Российской империи, а также Персии и Бухары, которыми был награжден за общественно полезные дела. Всего на портрете мундир Тагиева украшают четырнадцать регалий. Как рассказывают экскурсоводы, картина долгое время пролежала в подвале, в сложенном состоянии, и была с трудом восстановлена несколько лет назад.

[Scarlet-Cet]

Вхожу в восточный зал дворца. Просто потрясающе. Глаза разбегаются, на что обращать внимание. Вот именно здесь пожалела, что хожу одна.



На потолке можно разглядеть надпись «Нет Бога кроме Аллаха». Я не разглядела, я про нее не знала.









В залах на столиках стоят старые исторические фото данных залов.

[Scarlet-Cet]

Тагиев с женой и сыновьями. Они так радовались жизни и даже не предполагали…Музыкальные инструменты детей подлинные, их восстановили.

[Scarlet-Cet]

В небольшом эркере вот так красиво. Возможно, мужчины здесь удалялись от дам и курили сигары или в то время их не курили?



Оформление стен, колонн и потолков…это же у кого- то вот такая фантазия, чтобы это все придумать и так все сделать. Я в потрясении.





Столовая.





Здесь мне уже служительница рассказала, что вот эти бокалы и фарфор был привезен Тагиевым из Франции, на бокалах его фирменный вензель и эти предметы подлинные.





Работа по дереву хороша.

[Кинель]

Здорово, что продолжили отчет. Музей Тагиевых просто жемчужина. Очень красивые цветосочетания в интерьере. Как к восточной сказке. Скажите, исходя из Вашего опыта, на сам Баку сколько достаточно выделить дней -2 или 3? Я запланировала 2, а теперь сомневаюсь, что хватит. В музеи особо не собиралась, хотелось просто побродить по городу, но в художественный и в музей Тагиевп обязательно пойдем. Едем в Азербайджан на неделю в начале декабря.

[Scarlet-Cet]

Здорово, что продолжили отчет.

Да я его не бросаю, просто писать некогда, поездок многовато в этом году. Допишу обязательно.

Два дня думаю маловато, три дня лучше. Я по Ичери Шехер столько раз гуляла и все мало было.

В музеи особо не собиралась,

В центр Гейдара Алиева обязательно сходите. Там такой музей кукол....я была в шоке. И музей автомобилей хорош тоже. И вообще само здание. Я постараюсь побыстрее написать, мне немножко осталось. Посмотрите.
Музей ковров еще тоже очень понравился.

[Scarlet-Cet]

Дом-музей Тагиевых-продолжение.

Почти во всех залах стоят информационные таблички на английском, даже я без знания и то половину поняла.









Немногие сохранившиеся награды владельца.





Будуар Соны-ханум, а потолок то в иранском стиле – зеркальный. Улыбнулась, приятно было вспомнить наш Иран.





Спальня.

[Scarlet-Cet]

Зал для бильярда.





Библиотека, так любимая владельцем. Тагиев прикладывал большие усилия для развития прогресса и просвещения. На его средства издавались произведения выдающихся писателей, поэтов и историков. В связи с тем, что сам предприниматель до конца своих дней так и не научился читать, рядом с ним всегда были помощники. "Он с большим трудом умел выводить заглавную букву "Т", которая служила ему подписью".

Вот это странно…Но так рассказывают гиды. Может врут?









Рядом с восточным залом небольшой зимний сад перед выходом на балкон. Даже здесь оформление потолков стоит восхищения.







Ухожу с сожалением. Музей потрясающий, но только нужно с гидом.

После музея иду обедать. Ничего не стала выдумывать, а пошла в полюбившееся кафе у музея. По пути рассматриваю здания, очень много красивых.

[Scarlet-Cet]

Вот такого музыканта я первый раз встретила в далеком 2008 году в Барселоне. Хорошая музыка.



А здесь на фасаде кафе те самые пляшущие человечки с петроглифов.



Меня проводили за столик, сразу же бутылку любимого вина, хотела что-то другое заказать из меню, но его не было, взяла долму.



Как интересно сделана. Вкусно, но все равно самая вкусная долма была в Армении в ресторанчике у монастыря Гегард и у Айка Степаняна. Нигде больше вкуснее не ела.

Мне подключили вай фай, я сидела и наслаждалась, никуда не торопилась.

Ну а после обеда иду в следующий музей. Специально пошла опять через Ичери Шехер. Вот сколько бы вы там не ходили, вам никогда не надоест. Эти узкие улочки, балкончики, даже люди вокруг, все будет вызывать улыбку на лице и счастливую безмятежность на душе.







Попала на улочку, которая торгует коврами. Очень красивые. Вот такой сувенирчик можно купить, рюкзачки прикольные, но они больше молодежи подходят.







Дом с котиками интересный.



Ради любопытства поискала информацию.

Версий множество, мне больше вот эти две понравились:

Первая версия – романтическая: изображенные парень и девушка - это влюбленные, которые вышли на балкон и смотрят, не видят ли их соседи. Соседи не видят – и только кошки стали свидетелями их любви.

Вторая версия – от большого знатока бакинских тайн Фуада Ахундова: по легенде, этот дом некогда принадлежал судье, человеку очень жестокому. У того было двое детей. Однажды дети играли дома с кошкой, которая взяла да и выпрыгнула из окна. Дети пытались ее остановить и выпали из окна вслед за кошкой. Кошка, разумеется, выжила, а дети погибли. Люди потом говорили, что мироздание послало такую кару судье за его жестокость. Но все это – легенды Старого города.

Интересно же. Но первая версия лучше.

Двери, балконы, не перестаю удивляться и радоваться.

[Scarlet-Cet]

А здесь у веселой компании фотосессия. Кстати, за фото в шапке нужно заплатить 1 манат. Но это же не дорого.





Ковров множество, а покупателей и не видно.



Не забываю оглядываться….вау, какая красота.





Около девичьей башни какие-то палатки с едой, всю атмосферу испортили. Внутрь змеится очередь. Не было настроения ее посещать.



А вот старинные развалины.





Меня вот атмосфера места больше привлекает. Сувениров множество. Народа еще больше.





В этом старинном районе интересна каждая дверь, каждый дом, каждый балкончик. Восхитительно в очередной раз.

[Scarlet-Cet]

Иду знакомыми улицами, все здания уже видела, но каждый раз они в другом ракурсе, не могу не поделиться видами.









Очень атмосферно.

Следующий объект для посещения это музей ковра.



Само здание снаружи красивое, а внутри мегаудобное. Есть лифты и эскалаторы. Даже те люди, которые к коврам равнодушны, уверена, найдут для себя интересное в этом музее.

Из Википедии:

Создан распоряжением Совета Министров Азербайджанской ССР №130 от 13 марта 1967 года. С 1967 по 1993 годы музей именовался Азербайджанским государственным музеем ковра и народно-прикладного искусства, с 1993 по 2014 годы — Государственным музеем ковра и народно-прикладного искусства имени Лятифа Керимова, с 2014 года по 2019 годы — Азербайджанским музеем ковра.

С 2019 года носит название Азербайджанского национального музея ковра.
Ковроткачество является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Данные археологических исследований, проводимых на территории Азербайджана, свидетельствуют о том, что искусство ковроткачества зародилось в Азербайджане еще в глубокой древности. Музей ковра проводит большую и кропотливую работу по популяризации национального культурного наследия путём проведения международных выставок, конференций, симпозиумов и других мероприятий.

Самые важные задачи этого учреждения – хранение, исследование и демонстрация уникальных образцов коврового искусства, являющегося национальным достоянием Азербайджана.

=========================================================================

Покупаю билет, сдаю в гардероб верхнюю одежду и иду знакомиться с прекрасным.

Видела группы с гидом, здесь бы тоже не помешал гид. Я иногда прислушивалась - о чем там говорят. Первые простенькие коврики, на экранах показывают различные переплетения нитей. Все это показывается как в мультике, очень интересно.





Рядом ковры, созданные именно по такой вот технологии ковроткачества.







Украшение для дома, дорожные сумки.

[Scarlet-Cet]

Вот интересно: на ткацком станке незаконченный ковер и часть готового рисунка, можно рассмотреть в деталях.





Вот сумки симпатичные, только куда с такой.



Ковров безумное множество, а какие яркие рисунки, а какие краски и узоры. Все разные, ни один не повторился.









Здесь же женщина ткет ковер, можно в реале посмотреть на ее работу. Очень кропотливая, очень трудная. Поэтому не нужно удивляться высокой стоимости ковров ручной работы.



А вот на карте Азербайджана показаны районы и узоры ковроткачества данной местности.



На интерактивном экране можно выбрать регион и расскажут и покажут что-то интересное.





Вот такие панно украшают залы.

[Scarlet-Cet]

Посуда, которая использовалась для окраски пряжи.







Понравились вот такие маленькие образцы данного плетения, которые можно внимательно разглядеть, потрогать рукой, погладить. Ну чистый восторг, перегладила все, что можно.





Вот сумка дорожная красивая, но опять же: куда с ней ходить.





Вот такие старинные ковры.

[Scarlet-Cet]

Женская одежда.







Комната в национальном стиле. Фото потолка не получилось, но очень красиво. А маленькое окошко то опять как в Иране, с цветными стеклышками для солнечных лучей.

[Scarlet-Cet]

Здесь же экспозиция, рассказывающая еще об одном интересном азербайджанском виде декоративно-прикладного искусства. Азербайджан считается одним из центров мирового шелководства.

Вот в Азербайджане как раз изготавливали из натурального шелка женские платки с набивным рисунком – кялагаи.

Традиция его изготовления внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Кялагаи - представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

На протяжении веков кялагаи было неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Еще в 5-6 вв. в Мингечауре носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз кялагаи. Азербайджан в XVII веке являлся крупной шелководческой областью Ближнего Востока, а Ширванская провинция - главным районом шелководства Азербайджана. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Шемаха, Гянджа, Шеки, Шуша. Здесь производили удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров, ткани, шелковые женские головные платки и др. Особенно Шеки издавна славился изделиями из шелка. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13 веке отмечал красоту таких шелковых платков в Шемахе и Барде.

Кялагаи изготавливается по методу "батик" - горячее окрашивание шелка. Узор на ткань наносится при помощи специальных "печатей" - галибов (изготавливают из твердых пород дерева - груши или ореха). Узоров - великое множество и каждый из них что-то символизирует. Большинство из них имеют мифологические корни и идут из далекой древности. Но чаще всего на кялагаи бывает изображена бута. Таким образом, готовое кялагаи - это своего рода книга, послание, имеющее глубокий философский смысл, но прочесть его могут лишь сведущие.







Вот этот платок просто заглядение.



Нужно сказать, что в планах был только Баку и ближайшие выезды. По окрестностям я уже съездила и больше никуда не собиралась.

Но в старом городе разговорилась с представительницей агенства, которое меня возило и вот она настоятельно рекомендовала съездить с ними в Шеки. Это далеко, на целый день. Я уже слышала про красоту ханского дворца в Шеки. Немножко поразмыслив, решила, что да, нужно ехать и одной поездкой закрыть тему Азербайджана.

Согласна, что красот там много, но для меня вот этого будет вполне достаточно, чтобы больше сюда не возвращаться. Решено, еду. И вот как раз на следующий день должна состояться моя поездка. А регион Шеки как раз и славится изготовлением этих головных уборов.

Сделала себе пометочку, что можно было бы и купить такую то красоту.

Вот как раз эта печать для штампования узоров на шелке и рассказ про изготовление этих изделий. Интересно на экране смотреть всю технологию.







Образцы мелких чехлов для предметов.



А вот здесь в витрине точно туфли из ковра и симпатичные какие. Модель хорошая, рисунок. Я бы такие носила. Но вот только почему-то не самое удачное фото. И да, по магазинам в Баку я не ходила. Даже на рынке не была. Мы в Иране хотели туфли из ковра купить, но не попадались тоже.



В холле музея небольшой магазин, где можно приобрести себе ковер, заказать нужный, выбрать из каталога. Я просто посмотрела.





В сувенирном отделе музея продавались кялагаи, но по какой-то неприличной цене. Решила купить такой платок в Шеки завтра. А сам музей понравился просто необыкновенно. Потрясающая экспозиция и к посещению обязательна. Восторг.

[Scarlet-Cet]

Выхожу из музея, время к вечеру. Очень хочется посмотреть пламенные башни во всей красе. Почему то мне показалось, что лучшие виды будут со смотровой площадки от Нагорного парка.







Иду на фуникулер. Его крыша так красиво светится. Вот только сейчас поняла, на что она похожа: на крышу моста в Тбилиси, которую прокладкой называют.



Доехала. Мечеть в вечерней подсветке идеально.



Да и башни хороши, вот что ни говори.









А башни….нет, снизу они красивей. Здесь видно промежутки между световыми линиями.





Но с другой стороны: лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. И я все равно любуюсь разницой цветами и композициями этих башен.

Нам девочка гид говорила, что проект башен не столь и окупаем, большая часть квартир так и не выкуплена. Содержание башен обходится в копеечку. Но это для местных, а для туристов вот эта красота главное.

Очень понравилось. Настоящее украшение города.

[Scarlet-Cet]

Еду вниз на фуникулере, никаких спусков и подъемов, одного раза хватило. Красиво. Очень понравилось и всего 1 манат. Это всего 54 рубля. Бесплатно.







А вот такие виды снизу. Мне думается, что они лучше.





Иду в отель, любуясь вечерней подсветкой города. Необыкновенно.

[Scarlet-Cet]

По пути ресторан, который позиционирует себя работой с 50-х годов прошлого столетия. Решила зайти.

Помните выражение «совдепия». Я не поддерживаю снобизм…но вот именно здесь так. Официантов много, но толку нет, меню не дождаться. Наконец-то принесли меню, заказ же не сделать…пришлось рукой махать несколько раз.



Это нормально? Пришли, заказ приняли. Вина гранатового нет. Хорошо, мне пива. Минут через десять принесли пиво, еще минут 10 подходят и говорят: «А мы Вам вино гранатовое принесем, а пиво можете не пить, мы Вам его не посчитаем.»

Смешные…я сразу поняла, что они хотят сходить в ближайший магазин, купить мне бутылку вина и продать втридорога. Дело не в цене, а в принципе.

Вы будьте готовы к этому сразу же. Что же туристов за дебилов то держать. Я отказалась, мне и пиво было нормально.
Я заказала плов. Приносят. Это плов?

Я ни в одной стране такого плова не пробовала и не видела. Как-то странно. Я все перемешала, получилось вкусно, но странно.



По пути в отель зашла в магазинчик, а там мое любимое гранатовое по цене 15 манат, так же как и в кафе. Купила бутылку, на кассе попросила ее открыть. Как говорится: Любой каприз за Ваши деньги. Обратила внимание на продукты: дак это наш домашний магазин. А где местные продукты то? Очень мне это было странно.





День был фантастически прекрасный, вечер закончился отличным гранатовым вином в номере. Что нужно для счастья? Совершенно ничего.

[Scarlet-Cet]

04.01.2024

Итак, сегодня у меня выезд в Шеки. Еще вечером списалась с огранизаторами, на предмет состоится ли поездка, ведь народ мог и не набраться. Нет, все порядке. Едем.

Пришла к 8 утра к парным воротам, вместе со мной едет еще двое человек. Ими оказалась семейная пара из Италии. Гидом у нас была очень хорошая девочка Инара. Ей приходилось рассказывать мне на русском, итальянцам на английском о достопримечательностях.

Шемаха.

Едем в Шемаху, дорога на 2 часа. Немножко поговорили с итальянцами. О чем говорили: как обычно. Кто где живет, дети, внуки, поездки, любимые страны, планы…

Как я с ними общалась? А моего неправильного английского мне вполне хватает для таких бесед. Что-то объяснить больше, так переводчики никто не отменял. Вообще нет проблем.

Пейзажи по дороге были совершенно обычными, сего, голо. Зима же. Но с другой стороны я была в Армении тоже в ноябре, вокруг тоже было серовато, но Армения поразила горными пейзажами, мне показалось, что там красивей.



Приехали в Шемаху, идем в мечеть. Я опять забыла палантин на голову. Пришлось одеть тот, которые выдают на месте. Я такое никогда себе не позволяю, но здесь пришлось. Инара, кстати тоже одела предложенный палантин.

Джума-мечеть в Шемахе — пятничная соборная мечеть, расположенная в городе Шемахы, на территории Азербайджана. Старейшая мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети. Первоначальное здание мечети было построено Абу-Муслимом в 743 году, о чём сообщала надпись на стене мечети, выявленная в 1902 году.

Мечеть неоднократно ремонтировалась, особенно после землетрясений 1859 и 1887 гг.
Капитальная реконструкция мечети состоялась в 2010-2013 гг. Мечети был возвращён её первоначальный облик с сохранением старого строения (боковых и задних стен, колонн фасада и пр.).





Перед нами мечеть и впечатление, что построили ее совсем недавно.



Рассказываю Инаре, что я была в Джуме мечети в Дербенте. По ее словам, мне очень повезло именно тем, что сначала самая старейшая мечеть, а теперь вот эта.

Я вообще мечети люблю, не знаю почему. Просто нравится.

Снимаем обувь, входим. Ну конечно, я не ожидала от нее какой-то внутренней нереальной красоты. Мечеть султана Кабуса в Маскате по моему мнению одна из красивейших мечетей на Ближнем Востоке.













А в этой все строго, все по правилам: расположение михраба, ковры, люстры, купола.





Инара показывает нам вот такие круглые камешки, мы подобные видели в Иране и не поняли для чего они. Оказывается, эти штуки сделаны из глины и во время молитвы лбом нужно касаться этого кусочка глины, потому что, по словам людей исповедающих ислам:

Единственный материал, на котором мы молимся, - это чистая грязь. Мы молимся на глине не для того, чтобы "поклоняться ей", возможно, мы молимся на ней, потому что она считается чистым материалом, и, поскольку все мусульмане — шииты и сунниты — верят, что для молитвы нужно быть чистым и находиться в чистой обстановке.



Мечеть, кстати суннитская, хотя большинство мусульман Азербайджана шииты, в Шемахе проживают в основном сунниты.
Динара коротко и понято объяснила разницу между суннитами и шиитами. Суниты это те, которые молятся по суннам корана и они считают, что между Аллахом и ими не нужен посредник. Вот так просто.

Сам двор мечети достаточно большой.









Вот остатки древних строений.







Территория очень красивая, вот мемориальный камень в память о трагических событиях 1918 года, когда в результате кровопролития, произошедшего в середине марта 1918 года и продолжившееся в середине апреля этого же года, привело к практически полному разрушению Шемахи. Город как населённый пункт прекратил своё существование, а его жители (около 30 тысяч человек) были зверски убиты или изгнаны.





Инара показала следы пожаров, их не стали реконструировать, так и оставили на память. Я о таком даже и не знала.
Очень грустно.

Ну а мы садимся в наш большой автомобиль и едем дальше.

[Scarlet-Cet]

По плану у нас красивое ущелье и подвесной мост. Мы едем в Исмаиллинский район. Ехать вроде и недолго, но асфальта нет, крупная щебенка, небольшие серпантины. Представила себя здесь за рулем автомобиля. Честно, я бы дальше и не поехала, удовольствия от вождения ноль и никакие красоты не заменят усталости от такой дороги. Вот потому-то я и не стала брать машину. Я не люблю ездить по плохим дорогам.

Приехали, кроме нас еще несколько человек. Проход по мосту стоит 2 маната. Я рассказала Инаре, что не смогла пройти по мосту в Киргизии. Она сказала мне: вот здесь я обязана это сделать и у меня все получится.





Этот мост долгое время был единственным способом добраться до отдельных деревень.





Мост достаточно высокий. Сначала мне было страшно, но после того, как все уже прошли, и я осталась одна на мосту, мне стало спокойнее. Мост тоже на достаточной высоте, упадешь, скорую помощь можно не тревожить.









Инара с итальянцами пошла дальше по тропе, я отказалась. Там высокие камни, я не хотела, чтобы хрупкая девушкам мне помогала, а самой было бы тяжеловато. Мне и так прекрасно. Я наслаждалась тишиной, одиночеством, солнцем и красивыми видами.



Вон на дереве растет омела, почти как дома. Только в нас ее много, иногда кажется, что дерево вот такое вечнозеленое.

Здесь же на парковке минирыночек. Местные мужчины продают травяные чаи, сувениры. Я увидела красный молотый перец. Мы такой покупали в Киргизии, но я купила мало. Перец просто бесподобный для салатов, мяса и прочего. Накупила себе и всем своим знакомым.



Понравилось ли мне это место. Да, понравилось. Видела летние фото, горы все зеленые, картинка красивей.