Когда-то мы жили в горах. Тучи овец покрывали цветущие склоны. Ручьи — стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость, — огибали тяжелые, мокрые валуны. Солнце плавилось на крепких армянских затылках. В кустах блуждали тени, пугая осторожных.
Шли годы, взвалив на плечи тяжесть расплавленного солнца, обмахиваясь местными журналами, замедляя шаги, чтобы купить эскимо. Шли годы...
Когда-то мы жили в горах. Теперь мы населяем кооперативы... (с) С.Д.
День 1 . Екатеринбург -Ереван.
Куда внезапно можно съездить в середине марта? Вообще, куда можно съездить
внезапно? Намкрыш уполовинил бюджет, поэтому, не мудрствуя, я выбрал Армению. Место
уже знакомое и приятное во всех отношениях. В спутниках отец, который был за границей
до моего рождения, осматривая призрачную ныне берлинскую стену. 1 980, 35 лет назад!
Это вам не это! В некоторых, пишут тут, странах средняя продолжительность жизни 37 лет.
В общем - должно быть интересно.
Билеты родных крыльев, таможня, граница, самолет. Все по старой схеме. В знаменитом
магазине беспошлинного бухла желающих нет. Курс рубля, таки. Да и рейсов из ЕКБ
поубавилось ощутимо. Тем не менее я закупил 50 граммов коньяку, традиции для.
Маршрут как обычно непредсказуем. В этом деле хорошо, когда есть много времени. В
нашем случае времени - неделя. Мало. Для Армени мало. Тем не менее на бумаге, сидя в
самолете, вполне себе нарисовался маршрут по местам былой славы. Но в темпе ужаленной
кошки. Ежедневные переезды на перекладных и прочая. В общем будем думать на
местности уже. Хочется, просто, охватить и север с монументальными Ахпатом, Санаином и
фиолетовой долиной и горный юг - Татев, Джермук ...
В Ереване забронировалась отдельная комната в хостеле "Центр". Если верить карте -
центрее не бывает. Практически на площади Республики. Чтобы не плутать в ночи списался с
хозяином, который обещался повстречать в аэропорту и отвезти к себе. Денег попросил не
великих, примерно столько же, сколько официальное такси аэропорта. Армянская граница
устроена очень ловко, как, собственно, и весь аэропорт. Не промазать мимо. Дьюти фри по
прилету порадовал меня, я извиняюсь, конечно, Ахтамаром, а Виктор Иоаннович закупил
себе фляжечку полюбившейся ему тутовой.
На выходе нас поджидал невероятных размеров лоб с табличкой имени меня. С высоты
моих 1 90 я смотрел на него далеко снизу. Лоб оказался добродушнейшим человеком по
имени Айк, другом хозяина хостела и просто приятным человеком, по всем приметам. Особо
забавно было когда он сложился в довольно небольшой ситроен.
По поводу позднего времени хозяин хостела Григорий оказался в состоянии глубоко изме
ненного сознания. Кавказ, таки. Но, к его чести, все доступно объяснил и оселил в одной из
комнат. Более в квартире никого кроме нас так впоследствии и не появилось. Получились
арендоваными апартаменты, собственно. Да мы и не расстроились отсутствию компании,
ушли спать. Утро грозило новыми похождениями.
День 2. Ереван, Гегард, Гарни
День начался сумрачно. Над Ереваном тучи, обещающие пролиться дождем. Листьев еще
на деревах нет, поэтому есть пыль. В июне, например, и рядом нет ее. После перелета
почему- то спалось беспокойно. Причем всем. Анонсированный завтрак ожидаемо оказался
набившим оскомину "европеан брекфаст". Масло, булка, варенье. Но - план есть план.
Отправились прямиком фрахтовать таксо до Гегарда. Погоды тем временем становились
чернее тучи. В смысле - пошел дождь. Надежда осталась только на непредсказуемую
армянскую погоду. В надежде, что в 30 километрах от Еревана будет солнце и лето, на
первом же таксисте уехали в Гегард.
И что бы вы думали ? По той самой легенде, в которой Арарат не показался русскому
царю, нам было озарение! Сквозь мрачный мартовский дождь внезапно осветило солнце Сис
- Масис. Суеверие, мракобесие и прочая - не наш метод, но мы порадовались хорошей
примете, и в надежде на то, что Армения нас приняла, пустились далее в мрак и дождь. У
ворот Гегарда те же бабушки- чурчхелы- пирожки. Но вот в сумраке моросящего дождя сам
по себе монастырь выглядит мрачным вдвойне. Мощное все- таки место. Если что и можно
пропустить в Армении, то не Гегард. Побродили там под дождем, повосхищались ущельем и
атмосферой места. Сходили на мост над истоком реки Гохт. Попили воды из источника, да, в
общем- то и поехали. В дорогу я закупил пару чурчхел для поддержания интереса к
происходящему. А было к чему.
Ущелье Гарни, оно же ущелье реки Гохт - это вам не это. Тут нужно бродить под
шум реки и восхищаться скалами. Делать это в проливной дождь и холодный ветер признак
или опьянения или слабоумия. В надежде на народную армянскую легенду все- таки решили
завернуть туда. Благо водитель попался меланхолично- стойкий. Такой- же как и его
киношный тезка. Камо - революционер. Отец с Камо пошутили по этому поводу, а я такого
фильма не смотрел. Ибо юн. Или фильм стар.
Языческий храм Гарни восстановлен в 60- х годах проклятыми коммунистами так же,
как немцы восстановили свой Дрезден. То есть нарочит контраст между тысячелетними
камнями и теми, что пришлось доставлять в процессе ремонта. И это хорошо. Лозунг
" спасем мир от Шри Ланкийского метода восстановления древностей".
А в Гарни шел дождь. Вполне себе мерзкий мартовский дождь. Бабушка в будочке
продала нам 8 детских билетов, вместо 2 взрослых, поскольку те закончились. А мы, с
надеждой, сахаром тающей под дождем, пошли осматривать армянский Парфенон.
И тут, таки, случилась наша удача. Тучи, просто как чудом, начали таять и через 1 5
минут нам светило солнце. Стойкому революционеру Камо пришлось ждать нас еще часа
полтора. А то и два.
Собственно храм Гарни не впечатляет по сравнению с каменной
феерией ущелья. Про это уже писано множество слов и мне добавить нечего, кроме того,
что мы с огромным удовольствием и, как водится, в полном безлюдьи прошли вдоль Гохта.
Правда в обратном направлении. Смотрели знаменитые "карандаши", видели ту самую птичку,
которая залетала "так високо, что упала на самое дно, самого глубокого ущелья" , фоткались
и радовались солнцу. А в конце, то есть - нормальном начале, был сюрприз. Селяне Гарни,
видимо, устали терпеть бесконечные похождения японских туристов и закрыли подъем
через село на амбарный замок. Идти обратно - не наш метод. Мы пошли вперед. Уже и Гохт
с,собрался в одно русло и село это давно кончилось, а пути наверх все не видится. Кончилось
тем, что мы нашли буквально козью тропу наверх и по ней штурмовали подъем. Козья
тропа привела в село, заросшее ореховыми деревьями и заставленное пчелиными ульями. В
общем то самое, которое отгородилось от цивилизации. Из него есть уже нормальная
дорожка наверх. К стойкому Камо.
Ошарашенные произошедшим, пошли обедать в уже известный кабачок "Кавказская
пленница". Кто бы что ни говорил, а готовят тут вкусно. Хоть и грузинскую кухню, конечно.
По совету бывалых, стряпня в Хинкальной на Туманян 21 /1 куда как попроще. Я сравнил.
Переизбыток эмоций - плохо. Вечером, после ужина, прогулялись еще и до каскада.
Скорее всего, потому что он недалеко от центра и нашего кабачка. В общем- по пути. Но
уже никаких эмоций не оставил после всего виденного. Он наверстал назавтра. А пока что,
едва добравшись до дома, я уснул сном армянского праведника. Выпившего немного Арарату.
День 3 Хор Вирап, Эребуни
Сложный вчера был день. Нельзя объять необъятное. Утром стало вдвойне понятно,
что первоначальный, "ошпаренный" план можно осуществить, но удовольствия и
целостности впечатлений он не принесет. Поедем на юг. В горы. Будем ценить момент.
Для начала сходили и договорились с таксистами "на подсадку" по поводу
завтрашней поездки в сторону Татева. Человек- легенда Сурен закрыл свою контору, видимо
не вытерпел армян. Сурен - международный человек загадка. Жил в России, Киргизии, еще
где- то ... На старости лет попробовал было переехать на родину, но тут выяснилось, что
армянин Сурен не любит армян! Где он теперь - неведомо. Хотя я спрашивал трущихся
рядом с его бывшей конторой таксистов. К слову о таксистах. Их в Ереване оглушающее
количество. Они даже сами удивляются - кого они возят, кто все эти люди? Но все при деле,
все важно и невозмутимо ждут своих пассажиров. А заполучив их, стараются, конечно же,
подружиться и предложить свозить еще куда- нибудь. На следующий день, например. Да мы
и не против, в общем.
По этой схеме Камо выслал нам своего "сина" Эдгара, который на своем мерседесе и
увез нас в Хор Вирап. День, к счастью, случился солнечный и Сис- Масис был отлично виден.
А по поводу субботы Хор Вирап оказался люден зело, полон пионеров, свадеб и прочего
гулящего люда, желавшего посмотреть на Арарат и залезть в яму Лусаворича. Эдгар сообщил,
что спускался вниз только в нежном возрасте и тоже возжелал спуститься вниз. Но это было
не просто (с)
Пионеры атаковали яму муравьями и попасть внутрь стало возможным только
эдгаровским армянским способом - без очереди и почитания чинов. В яме вместо
Лусаворича томились незнакомые с такии ходами форины, тщетно пытаясь выбраться
наружу между струйки муравьев- пионеров. По армянски они знали только одно слово и то -
русское " минутка, минутка", которое взволнованный отец семейства истерически и повторял
безо всякого видимого эффекта. Не знаком, очевидно, с армянским методом. Сидит ли он
все еще в яме или выбрался - неведомо.
А мы с Эдгаром выбрались наверх и засобирались
домой. К этому времени начали прибывать свадьбы с жутким грохотом кортежных гудков,
видео и фотосъемками и гурьбой гостей, невест, женихов и кунаками влюбленного джигита.
По совету одного из бывалых форума пошли целенаправлено в "Хинкальную" на Туманян
21 /1 . Заказали себе грибного супу и всех видов и способов приготовления хинкали. Как то:
вареные с мясом, жареные с сыром, обжаренные с грибами и прочая. В меню боле и нет
ничего, кроме алкоголю.
И что бы вы думали. Действительно, "Кавказская пленница" -
попсовый кабак, но готовят там вкуснее. ИМХО. Особо вкусно печеные хинкали же, с
рубленым мясом и курдючным жиром. Путь шарджина. Ну да вопросы вкуса - самые
запутанные вопросы в мире. Или вопросы крови? Классик нас рассудит.
Словом, когда мы отобедали, начинало вечереть. И мы, не придумав лучше,
зафрахтовали таксо и поехали на Эребуни. Тот самый район, где проживал Уссейн Болт не так
давно (привет КС). Я переживал, что музей уже закрыт и в крепость не попасть. Переживал
зря. Забыл про армянский метод решения всех проблем. Таксист зашел с тылу и завез сразу
наверх со стороны крепости. Из будочки тут же вылез перепуганый страж в звании сержант,
юный летами. По русски и английски выяснил, что билета у нас нет. И ушел
консультироваться со старшими товарищами по телефону. Консультировался довольно долго.
Старшие товарищи присоветовали брать с нас по тысяче драм с носу и пускать гулять в
крепость. Дело кончилось тысячей на двоих.
А внутри никого не было, конечно. Те же
древние стены, разрисованные вандалами, тишина и роскошный вид на Ереван. Заходящее
солнце высветило еще нам, совершенно внезапно, громадину Арарата. Внизу, под горой,
дети доигрывали в футбол, старик - армянин бродил вокруг крепости тропой здоровья, а мы
поехали обратно в Ереван.
Погода сделалась вовсе летней, поэтому решили побродить немного по центру.
Таксомотор довез до оперного театра. В тот субботний вечер выдался культурный бум. С
концертом в Ереван приехал пианист Клайдерман. Невероятное зрелище - толпа
желающих на входе. Как на хороший такой футбольный матч или внезапно приехавшую в
Екатеринбург звезду рок- н- ролла. В родном ЕКБ такого ажжиотажа оперный театр не
вызывает. А жаль.
Побродили у каскада, осмотрели подсветку скульптур и сам каскад в вечерних огнях и
ушли пешком неспешно в наш пустующий хостел. А вот еще каприз армянской погоды
весной. В пределах одного квартала шел дождь, довольно сильный, и было совершенно сухо
от этого места в 50 метрах. Парадокс, вах!
день 4 Ереван - Татев
Утро начинается не с кофе. Утро начинается с european breakfast. ВеШЧь
совершенно преступная. Булка, масло, яйцо, джем, чай пакетиком. И эта дрянь
расползлась по всему миру. В один ряд с ИГИЛ, эболой и одним всем известным
президентом. Неизбывное зло. Темная сторона силы.
Около 9 утра, после европейского завтрака, я созвонился с таксистом "на
подсадку" Ашотом, который с утра собирался в ежедневный непростой путь в
Горис. Ну а нас обещался довезти до села Галидзор. Того, где начинается самая
длинная в мире канатная дорога над Воротанским ущельем.
Ашот джан, как
часы, повстречал нас на площади Сахарова в 10 утра и мы, подобрав еще "один
женщину", пустились в путь. Я уже ездил этой дорогой и знал, хотя бы примерно,
что ждать. Отец ехал впервые и не видавши толком гор. А южная Армения - это
вам не это! И здесь вам тут не там! В общем - восторг, граничащий с потерей
нити повествования. По пути остановились и закупили пару литров домашнего
вина. Здесь оно вкусно зело. И практически бесплатно. Даже не всезон. Берут по
тысяче драм за литр просто роскошного вина.
На стандартной для этого пути заправке попили чаю, посмотрели как
можно обыграть горячим сердцем аппарат с призами. Почему-то в этом году
давешние сигаретные пачки с привязанными шариками заменили на детские
игрушки, что ни разу не сбавило ажжиотажа. Чемпион этой игры с
удовольствием попозировал перед камерой, вызывая восторг и зависть
окружающих.
Ашот в основном разговаривал по армянски с нашей попутчицей,
переходя на русский только чтобы рассказать какую-нибудь легенду. О городе
Вайк, например. Сожженном за одну ночь вулканом и землятресением с такой
неистовостью, что до сих пор из под земли слышно иногда горестное причитание
"вай ... вай ... вай". Или о непростых, мягко говоря, отношениях армян с
мусульманами всего мира. Самый, таки, добрый и непосредственный в хорошем
смысле народ - армяне. Мне здесь легко и приятно быть. Сирум Айастан.
В подобных раздумьях по серпантину заехали в тучу. В самую настоящую
снежную тучу. Ту, в которой снег висит в туманена горном перевале, видимость
по метру в сторону, ветер дует отовсюду, а вниз обрыв больше километра. Очень
лирично! В туче Ашот остановился и отправил нас обоих пить воду. Из
источника.
Вода в Армении - отдельная тема. В Ереване ее пьют из под крана и
хвалят. Что говорить о горных ручьях? А в Дилижане, где "вода второй место в
мире занимает"(с) Фрунзик Мкртчан, к слову, уважаем тут беспредельно.
Памятники, улицы его имени, и почетное имя Мгер ...
Уже успел было я огорчиться, что Татев тоже в туче и Воротанского
ущелья не видать, как своих ушей. Зря, оказалось. В Алидзоре не было даже
ветра. Воздух просто густой, можно почувствовать его вкус. Сырой и чистый до
неприличия. Теперь я уже знал, что выходной у канатки по понедельникам,
поэтому повторять пешего маршброска не пришлось. Культурно купили
билетики по 3000 драм с носу и в компании двух парочек (русской и армянской)
поплыли над Воротаном. Куда как быстрее, чем пешком, спешу вам заявить! Ох
и почудили же мы с КС тут прошлым летом! Приятно вспомнить. Слабоумие и
отвага.
А в этот раз тихо и мирно докатились до Татева, где нас уже поджидала
обедом старая знакомая Зарина. В этом году мы стали первыми, кто открыл
сезон. По этому поводу знаменитый заринин" Инфоцентр" еще закрыт.
Исторический сарайчик, в котором она "держит туристов" - спешно подготовлен
к встрече нас. В марте в горах довольно прохладно, особенно по ночам. Поэтому
в нашу комнату мы стащили все имевшиеся обогреватели и плюсом Зарина
выдала еще и спальник для Виктора Иоанновича. В сумме усилий - вполне себе.
Зарина - наше все. В том смысле, что жить и кормиться можно только у
нее. Благо - стряпает вкусно и много. И про европейский завтрак еще не
слышала. Не говорите ей ни в коем случае! В этот раз мы были приглашены на
ужин с ее семьей и еще одной оголтелой парочкой монастырских молельцев.
Дама - музыкант, специально для Татевского монастыря написала церковную
музыку и теперь живет тут и тренирует местный хор мальчиков-зайчиков для
церковных песнопений. Ее друг - по всем приметам монах. Или собирается
принять монаший постриг. Но. "И монасе его приемлют". В смысле - великий
пост, Зарина частьеды настряпала постной, специально для богомольцев. Но от
домашнего вина, приготовленного сыном Зарины Артуром никто не отказался.
Ибо - вкусно зело!
Ужин в духе Парижско-Армянской коммуны, ни больше ни
меньше. Но вот что удивительно - я угрюм и нелюдим, чувствовал себя хорошо и
комфортно на этом званом ужинес людьми, которых вижу впервые.
После ужина, уже во мраке, спустились вниз. В монастырь Татев. Ночью,
ранней весной у него свой, особенный мрачно-торжественный дух. Я даже
шепотом стал говорить. Завтра сутра осмотрим его как следует.
Вечер у камина с домашним вином в написании мемуаров ... Хм ...
День 5 Татев, Монастырь, Чертов мост.
Через день Татев засыпет снегом. Как в мультфильме Роберта Саакянца про
масленицу. На улице был не туман, а снежное облако. Очень прикольно вот так вот взять и
проснуться в снежном облаке. Очень похоже на туман, но не он. Воздух просто не двигается,
чист и мокр. И снежинки непонятно сверху или снизу летят.
Заринин завтрак с яйцами " из ее курицы", сосисками, неожиданно "Российскими" и
множеством печений- пирожков- варений. Неспешно и вкусно. За завтраком выяснилось, что
лаваши пекутся тут же в селе, в пекарне, куда после завтрака мы и отправились осмотреть
народный промысел.
Что стоит отметить особо. Как в Ереване таксисты, так в Татеве продавцы
магазинов. Кому они и что продают - неведомо. По пути на пекарню отец заобщался с
одним из этих загадочных людей. И тот честно признался, что покупателей нет, что магазин
у него только для порядка, что пенсия школьного учителя преступно мала и перспективы
туманны. А я тем временем попробовал поговорить по русски с местной девушкой, выясняя
где же та знаменитая пекарня. И, таки, что бы вы думали? Девушка предложила сразу
перейти на аглицкий. Хм ...
Пекарня оказалась закрыта сегодня, но зато мы осмотрели
сельскую церкву с намалеванными коммунистическими вандалами номерами парковочных
мест сельхозтехники на боку. Интересно - к чему еще одна церква в Татеве, где имеется
монастырь всемирного значения, причем действующий. Парадокс. Церква, к слову, закрыта
наглухо. А в монастыре, куда мы пошли далее, вполне себе кипит жизнь и церковные
служения. Если так можно назвать, конечно, одного монаха в голубых одеяниях, который,
бедолага, обязан через каждые 1 5 минут по часам выбегать в недра снежной тучи и бить в
колокол. Но - жизнь есть.
Монастырь хорош. Мрачен, древен, полон приятных и волнующих воображение
вещей. Башен, келий, склепов, руин и построенных, как правило, иеромонахом Ованесом
родников со святой и очень вкусной водой. Особо круто это выглядит в снежной туче, с
видимостью 1 0 метров. Сейчас вовсю идет ремонт монастыря, разнесенного по камням
землетрясением 1 931 года. Шри- ланкийский метод, к счастью не практикуют.
Восстанавливают по камушку, вполне себе вдумчиво. Потому и не быстро. Хотя и тут без
головотяпства не обошлось. В древних мрачных залах и кельях странно выглядит
искусственная керамическая напольная плитка. Есть мнение - от лукавого. Но общего
впечатления она нам не испортила, и, нафотографировав всласть, мы пустились по
серпантину вниз к чертову мосту. В туман.
По указателю до него идти 5.9 километра. Да и в
самом деле так. Очень сильное впечатление оставляет безлюдный глиняный серпантин в туче,
с периодическими камнепадами. В неспешной беседе и попытках фотографирования тумана,
ущелья и камней мы сначала спустились ниже тучи, а потом, не прошло и 2,5 часа как внизу
показался Воротан и Чертов Мост через него. Концессионеры спустились с гор.
Чертов Мост. Место уникальное, но, как водится, загаженое почитателями природных
красот, мать их. Правда не пойму - как можно взять и бросить свой мусор там, куда ты
приехал отдохнуть потому, что там красиво и чисто !?! Где ваша логика, троголодиты ? Ведь
там скоро станет плохо и грязно! Куда вы поедете дальше? Ладно, черт с ним с органикой -
бумажками, объедками и прочая. Они- то после первого дождя уже снова трава. Но зачем
же, вашу душу, бросать автошину в высокогорный источник с чистейшей горячей
минералкой, бить вокруг бутылки и заваливать все пластиковыми кульками? Масаракш! Я
негодую!
Попробую еще раз. Чертов мост. Место уникальной красоты. Природный мост над
Воротаном, который синей водой бурлит далеко внизу. Тут же теплые источники минералки
стекают в пару специально оборудованных купален. Вода не так горяча, как в известных
селах на северном Кавказе, но выкупаться бы в ней было очень приятно в более теплый
сезон. В марте не решились, конечно. Так, побродили вокруг, омочили руки в купальнях, да
и двинули в обратный путь. С надеждой, что нас подберут старым добрым хитчхайком.
Поскольку 6 километров вверх по серпантину это вам не 6 километров вниз по серпантину.
Удача с нами, мы прошли около 2 километров уже вверх, как нас подобрали и взяв за оплату
мои байки о сибирском холоде и армянских красотах (совершенно искренние, попрошу эти
слова занести в протокол) довезли до въезда в Татев.
Татев в снежной туче. За время нашей прогулки, а это около 6 часов, туча только
глубже села на вершины. И Татев с его 1 600 над морем оказался в самом центре, видимо.
Люди, таки, живут тут на другой планете. Как же быть - в прошлом году не хватило дня, в
этом не хватило двух. Сейчас вот сижу и думаю - может не ехать далее, а остаться тут еще
немного. В туче, на горе с густым воздухом, вкусной водой, домашним вином, овечьим
сыром и волками с медведями вокруг села, монахами в полуторатысячелетнем монастыре и
никчемными продавцами без покупателей ... Но нужно поехать, как бы ни хотелось остаться.
За далью - даль, за раем - рай. Играй, играй (с)
Зарина состряпала опять нам уникальный ужин, с армянскими национальными
блюдами. Причем не напоказ, а вполне себе и для своей семьи. Мне особенно понравился
совершенно внезапно вареный и обжаренный в сливочном масле щавель с чесноком и
орехами. Ну и без тутовой не обошлось, конечно. Я подружился с дочкой Зарины - Ани,
учительницей иностранных языков в местной школе. Весь ужин практиковались с ней в
испанских- английских- итальянских. Благо у нее нет проблем ни с одним из них. Умница,
приятно.
Попасть в Татев не так просто. Уехать сложней вдвойне. Подсадочное таксо
курсирует основной трассой Горис - Ереван. В такие дыры географии как Джермук, Татев
или худой конец Алидзор заезжать брезгуют. Поедем на местном автолюбителе до
перекрестка дорог Алидзор- Горис. А там нас уже подберет неведомый пока человек,
который вечером, в результате довольно сложных переговоров Ани обещал довезти нас до
Джермука.
Татев вечером стал совершенно мультфильмом. Роберт Саакянц, думается мне, был
из этих краёв. Посмотрю потом, интересно.
День 6 Татев - Джермук
Мультфильмы про армянскую зиму обернулись перемерзшей водой в удобствах и,
соответственно, полным выходом их из строя . Ибо удобства сугубо летние, и ежегодно
пластиковые трубы перемерзают и лопаются. Зарядка, помывка и утренние процедуры в
духе " Джетльменов удачи". В смысле - снегом. Бодрит вполне себе. Впереди эпичный
переезд в Джермук.
Куча забот, таки, у женщины в армянских селениях. Нужно кормить многочисленное
семейство, гостей, разбираться с перемерзшими трубами в гостевых комнатах. Еще и
организовать трансфер - дело чести. Армен с другом прикатили на Ниве прямо к дому. Снегу
навалило тем временем сантиметров 25. Красиво и величественно,конечно, но завалило и
серпантины и перевал. Перед нами пустился в путь сельчанин на мерседесе. В десяти метрах
перед нашим бешеным ВАЗом. Армен сказал "очень смелий водител". И не преувеличил.
Заваленный снегом глиняный серпантин с высоты 1 600 - это сильно. Судя по следам, до нас
проехал только один безумец. Впечатляющие последствия камнепадов мы видели и вчера во
время пешей прогулки, но сегодня ... На одном из поворотов между отважным пилотом
Мерседеса и нами отпал кусок скалы онлайн. Армен, стальные яйца, сказал только "вах! " и
объехал былыжники. Я тихо офигел, а отец с заднего сидения и не видел даже. До сих пор
не знаю как и реагировать.
Проехали Чертов мост и по такому же толстенному слою снега полезли наверх, на
серпантин противоположной стороны. На одном из витков которого Мерс и застрял. Подъем
довольно крут, шипованную резину пользовать тут не принято. В общем, Арменчик и его
безымянный друг слегка подтолкнули его и он пошел совершенно бешеной траекторией,
боком, с фонтанами снега из под колес медленно, но верно, наверх. Я и сообразить не успел
- помогать или фотографировать. Дело происходило в снежной туче. Очень атмосферно.
Эмоции придут позже.
А на перекрестке дорог Алидзор - Горис нас уже поджидал водитель, который вез
пожилую пару из Гориса в Ереван. Ани вчера договорилась с ним, что он довезет нас
непосредственно до Джермука. От трассы до Джермука 33 километра. Итого - крюк почти
70 километров по горам. Перевал засыпан снегом. Видимость - условная. Но - довольно
много машин едет в обе стороны, хотя и довольно много валяется по кюветам и стоит
сломанными на обочинах. Особо впечатлил иранский грузовик, вылетевший в кювет и уже
прицепленный к спасательному бульдозеру. Выберется, надеюсь.
Отец по пути сдружился с дедушкой, дико тоскующим по Союзу на волне
одинакового, по сути, образования. Весь путь вели беседу в духе широко известных в узких
кругах " крахмальных воротничков " . Да ... Бриан это голова, ему пальца в рот не клади ... (с)
Джермук - курорт горный. 21 00 над морем. На подъездах к нему погода стала
казаться совсем уже скверной. Снег, ветер, занесенные дороги ... Малодушно подумывал
просить ямщика поворачивать к черту. Но удача пока с нами. Не зря Арарат улыбался нам
солнцем. В Джермуке оказалась просто зимняя сказка. Вчера еще тут было сухо, а сейчас
снегом завалено вполне себе в духе родного Урала. Только тепло. Около нуля.
Проживать в Джермуке бывает довольно дорого. Курорт. Поэтому я задумал не
ходить в санатории- профилактории, а сговориться с местным населением. И действительно
- стоило нам вывалиться из нашего авто, как все организовалось уже само собой. Пока я
забирал рухзак из багажника отец уже успел сговориться с Самвелом на цену в 4 раза
проще чем я жил тут в прошлом году. Старая школа! Самвел сдал нам пустующую квартиру
своего " сина" за 1 0000 драм. Чуть больше тысячи. Самый центр небольшого, но очень
цивилизованного по любым меркам городка.
Ну и отвез нас бесплатно в один из 3 работающих в межсезонье кабачков. Как на том
серпантине, до нас, судя по тропинке ко входу, сюда зашел только повар. Я знал, еще с
прошлого раза о размере армянского гостеприимства. Но тут мы дали маху, заказав по супу
каждому, шашлык мне и рыбу из местного озера Виктору Иоанновичу. Когда мы съели суп,
было бы уже достаточно. В общем - часть еды (потом выяснилось, что самую вкусную)
попросили паковать с собой. Столько жрать нельзя. Даже полезной для желудка горячей
джермукской минералкой не оросить.
После такого, я извиняюсь, обеда пришлось спать. Гулять пошли только вечером.
Водопад, ГЭС, мост, канатка на 2500 пали жертвами чревоугодия. Осмотрим завтра. Сначала
был план уехать завтра. Как- то осмотреть Нораванк, провести еще день в Ереване. Но
Джермук и вправду роскошен. Не то место откуда хочется уезжать. Зря мы с КС в прошлом
году поторопились и не уделили должного внимания.
Ну а вечером с удовольствием побродили по городку, выпили минералки, попробовали
пофотографировать. Я в очередной раз восхотел заиметь штатив - фотографирование с
камушка есмь порка, есть мнение. И не только мое. А фотографировать есть что. Город
завален снегом, елки, просматриваются горы в ночи. Вообще городок очень и очень хорош.
Всесоюзная здравница, безо всяких шуток.
В местном магазине купили себе на вечер чаю, винограду и коньяку. Завтра будем
спать, гулять, дышать воздухом и всячески разлагаться.
День 7. Джермук.
В условиях пониженного давления вода закипает при меньшей температуре.
Медицинский факт. Утром мы попробовали сварить себе на завтрак кортоху.
Кортоха бурлила, шипела и брызгала добрый час, но так толком и не сварилась.
Пришлось довольствоваться чаем, молодежными сосисками, которые
развариваются вне зависимости от законов физики и унесенной вчера из кабачка
рыбой. Рыба причем была самой вкусной составляющей. Сиг из местного озера и
вправду хорош.
Впереди был целый день и мы планомерно приступили к осмотру местных
красот. Я, памятуя о водопаде "Косы русалки", повел концессию вниз по
заваленному по колено снегом серпантину в ущелье Арпы на этот раз.
Направление нам указал беззубый дедусь около памятника мужику в пиджаке,
который впоследствии оказался народным героем Исраэлом Ори. Знаменитого
тем, что написал письмо русскому царю с предложением вечной дружбы
армянского и русского народов.
Дело всерьез осложнилось давешними снегопадами. Нам пришлось идти
по колее Уазика, который проехав вниз, оставил нам шанс. Толщина снега
позволяла идти только одной из двух продавленных им троп. А пешком и
подавно никто не ходил.
Колея плавно привела нас к воротам маленькой ГЭС, устроенной в
незапамятные времена коммунистами, а теперь, естесственно, частной. Дальше -
просто целина снега, глубиной полметра вдоль скалы с одной стороны и Арпой
с другой. Назад очень не хотелось идти, когда до цели оставалось всего ничего.
Метров 300. Сразу же припомнились снегоступы черногора Сретена Жугича.
Вот где они были бы нужны. Ну а за неимением пришлось обходиться
собственными башмаками, натаптывая "степ бай степ". Долго и однообразно, но
по-другому было не пройти. Я все переживал по пути, что "снег башка попадет".
Уж очень много его висело сверху, а съезжать вместе с обвалом в реку никакого
желания нет. Я высшую меру с трудом переношу.
Но все кончилось хорошо, не
прошло и 40 минут, как я натоптал зимнюю тропинку к водопаду. Пришлось
даже коньяку там выпить от торжества и для поддержки сил. Водопад "косы
русалки" действительно разделился на три косы и был живописен зело.
Антуражу в таких случаях добавляет полное отсутствие людей на километры
вокруг. Занесенная снегом подставка для сувениров, слой на лавках по сорок
сантиметров и полная уверенность, что больше таких оголтелых туристов тут нет.
Тишины, правда, нет. Шумит Арпа, шумит водопад и постоянно
отваливающиеся сосульки и снег со скал. Воздух можно пить.
Обратно всегда идти быстрее. Особенно по протопатнным следам в
снежной целине. Да и наверх, в общем тоже. По пути еще по разу отсняли лениво
неведомые заброшенные корпуса загадочного производства. Вообще в Джермуке
очень много брошенных домов. Как частных так и 10 этажных
советских гостиниц, кинотеатров и бассейнов. Парадокс, город контрастов,
блеск и нищета. Безо всяких преувеличений. В 100 метрах друг от друга стоит
мегамажорное заведение "Армения" с рестораном, гостиницей, казино и
припаркованными Бентли и Ягуарами с непростыми номерами ; и совершенно
пронзительно брошеный дом культуры с бассейном. В духе Сталкера. Или
печальной Припяти.
Над ущельем Арпы имеется примечательный памятник. Мужик в пиджаке.
Вернее - в пиратском камзоле. Еще вернее - герой Армении Исраэл Ори.
Совершенно выдающийся человек, если без шуток. В забытыевека, где-то между
17 и 18 он, будучи армянским сюникским бароном, написал знаменитое письмо
русскому царю Петру 1 с предложением самого важного. Того, чего друг моего
детства Коля Остен-Бакен добивался от подруги моего же детства - Инги Зайонц.
Любви и дружбы. Петр, не будь дурак, поддержал умнейшего человека своего
воемени Исраэла Ори. И с тех пор у наслюбовь и дружба. А это дорогого стоит.
Немного поодаль от Исраэла имеется знаменитая канатная дорога
Джермука. Кроме того, что он "дедушкин" курорт, тут есть еще и горнолыжная
трасса. Вернее две. Красная и черная. Мне, к сожалению эта классификация
ничего не говорит, но что-то подсказывает, что черная неиз простых. Особенно,
если смотреть на нее с высоты 2500, на которую нас, опять же первых за день,
подняли на подъемнике за 1000 драм с носу. Наверху зима. И я знаю, что она не
кончится и вИюне. Потрясающие виды на горы все-таки сверху. Да и вообще на
горы.
На пути вниз я позвонил нашему проныре - хозяину квартиры Самвелу и
попросил свозить нас на "маргаритку". Это феерическая, бешеная до
сумасшествия идея могла прийти в голову только коммунистам. Тоннель из
искусственно сделанного озера Кечут (с затоплением, естесственно половины
села) ведет ни больше ни меньше как в Севан !! ! В Севан, за сто километров от
Арпы! ! ! Не знаю чему большеи удивляться. Глупости или масштабу.
Отдельно в Джермуке потрясает воздух. И вода. И снова воздух. И опять
вода. Тут словами не описать, такие вещи нужно пробовать. Дышать густым
воздухоми, пить горячую железную минералку. Вечером, в межсезонье, когда в
галерее и парке никого нет, а снег падает хлопьями на горячий пруд и
разлапистые елки вокруг. Здесь нельзя торопиться. Нужно ходить, дышать, пить
горячую минералку кружкой , вкусно и много есть.
Туда мы и пустились после всех похождений. К вечеру, к сожалению,
незаметно, но неумолимо промокли уже башмаки, одежда да и в общем
накопилась усталость. До кабака "Форте", неистово рекомендованного
пронырой - Самвелом пошли уже на излете сил. Прошли через парк с
заснеженными головами древних царей, уныло уже и без азарта пофоткали в
разные стороны, как вдруг... Всегда должно быть вдруг. Иначе - какое же это
приключение?
Вход в один из советских арт-объектов оказался нещадно разбит каким-то
эстетом кирпичом. Или камнем розового туфа. Не суть. Суть - мы оказались
внутри десятки лет как брошенного, а когда-то кипевшего жизнью дома
культуры. Самого настоящего. С разбитыми гипсовыми статуями, покрытыми
плесенью томами переписки Энгельса с Дьяволом, с развороченным кинозалом,
сухим десятки лет бассейном ... Обрывки афиши венгерской комедии на стене
кинобудки 1974 года. "Семь тонн долларов". Сюр, что ни есть. Евгений бы оценил.
Вчера нам обещали хаш. Блюдо неведомое и не пробованное. Варят его, по слухам два дня из передних коленных суставов теленка. Кошмар вегана. К супу принято поставлять "бэлий свекла" - редьку, зелень, маринованные перцы, огромное количество сухих лавашей и тутовую самогонку. Куда уж без нее. Нам потом Камо рассказал, что армяне едят его руками. Для этого лаваши крошат в бульон до тех пор, пока хаш не станет густой как пластилин. После им закусывают тутовую. Вот такой гордый обычай.
В общем - опять едва ноги унесли, наевшись хашу и шашлыков. И без тутовой не обошлось, конечно. Назавтра есть надежда, что растает на солнце дорога через перевал и мы уедем в Ереван, по пути закупив вина и тутовой на подарки.
День 8. Джермук-Ереван-Екатеринбург.
Хозяин квартиры Самвел занял для нас 2 места в отбывающем в Ереван авто. На этот раз это был семиместный косорукий минивэн. Солнце растопило снег на перевале и мы без помех выехали на трассу, а дальше уже - вопрос времени. Причем не великого. По пути, как водится заправились газом, по моей просьбе остановились у торговцев вином.
В Араратской долине уже вовсю зацвели абрикосы, а Ереване +19 градусов. Спустились с гор в весну.
Куда-то селиться на несколько часов уже было странно, поэтому просто бросил рюкзак у Гриши в хостеле. А сами, не теряя времени, уехали с Камо посмотреть развалины Звартноца. Тоже место знаковое, в ЮНЕСКО все-таки не дураки. Очень осторожно восстановленный храм с роскошным же видом на Арарат. В прошлом году дорога туда была сплошь покрыта казино и прочими азартно-денежными заведениями. Теперь их отселили от Еревана на 40 километров ,а в бывших казино продают мебель.
Вечером вкусно и много ужинали в "Кавказской пленнице", пили домашнее вино и слушали музыку пианиста. Хороший кабачок, кто бы что ни говорил. Как показатель, к слову, - довольно популярен среди местных. Как стемнело- прошлись еще разок по новой пешеходной улице от площади Республики до оперного театра, оттуда и уехали в аэропорт.
А там случилась проблема. Безопасность Звартноца (довольно строгая, к слову) решительно ззапретила провозить закупленное на подарки вино. Говорят - можно только в заводской упаковке. Но, к счастью наш друг Липарит нам помог. Без него бы ничего не получилось. Отдельное большое спасибо. Шноракалатюн!
Екатеринбург в марте. Вряд ли благополучный город: грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои, некрасивые, дикие дома под железными крышами, много стен, мало окон, грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных. Город был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый - не зданиями своими, среди которых попадались довольно красивые, не однообразным кишением толп на улицах, не бесконечной своей сыростью, не удивительной безжизненностью камня и асфальта, - одинаковый в чем-то самом общем, самом главном (С) Умницы А и Б.
Армения опять осталась сладким сном. Воздух в горах. Вода, которую можно пить из под крана. Домашнее вино и откровенные улыбки ... Думаю, что я вернусь.
Телефоны и контакты
Ашот, таксист "на подсадку" в Ереване, на котором можно уехать Ереван-Горис-Ереван. 094688195
Гриша, хозяин хостела Центр в Ереване.0037493444333
Камо, таксист в Ереване. Хороший человек, недорогое такси.096779892
Самвел. Сдает квартиру и таксует в Джермуке. Может помочь с таксо "на подсадку" в сторону Еревана 093802021
Зарина, Татев. У нее можно жить, есть. Поможет с транспортом в районе Татев-Горис. 093845632
