24500 слов про Армению с практическими, лирическими и техническими отступлениями

[ls728]

Мне было восемь, моему приятелю - семь, когда он задал типичный в детстве философский вопрос – «Ты кем хочешь стать после школы?»
На тот момент я хотел стать первым человеком, вступившим на Марс, но уже понимал, что это несколько маловероятно. Поэтому промямлил:
«Ну, не знаю пока»
«А я армянином хочу стать. Буду помидоры продавать у ресторана «Рига»».
Мы тогда здорово посмеялись, но мне впервые пришло в голову, что стоит что-то прочитать про Армению, не все же там помидорами торгуют. С той поры я прочитал не одну и не две книжки, пока не дошел до «Баудолино» Умберто Эко, к середине которой понял, что книга явно не соцреализм, а главный герой, дойдя до Армении, чем дальше, тем больше фантазирует и пора съездить своими глазами посмотреть эту страну.

Однако прежде, чем в деталях рассказать, что же вышло из этой поездки, хотел бы сразу оговорить ряд принципиальных моментов.
Первый и главный: Армения – замечательная страна, в которой живут очень хорошие люди.
Из рассказа может сложится впечатление, что в поездке нас сопровождал ряд досадных моментов. На самом деле это не совсем так. На отдыхе, путешествуя по незнакомой стране, всегда ждешь чего-то приятного и удивительного. И такие вещи, даже составляя 99% поездки, воспринимаются органично, словно так и должно быть. На просто хороших моментах даже не заостряешь внимание. А вот мелочи, которые не понравились, пусть их и было немного, они запоминаются лучше и возможно поэтому будут появляться в тексте чаще, чем того заслуживают. В этом есть своя польза. Хотя бы потому, что такие пояснения помогут другим избежать наших ошибок. При этом я допускаю, что порой мог и сам неправильно истолковать ситуацию, не понять местные особенности или традиции.

Второй момент: высказывая те или иные суждения, я не претендую на истину в последней инстанции. Тоже самое касается отношения к пересказу услышанного от местных жителей, с которыми довелось поговорить. Даже если в моих оценках слышится ирония или сарказм - это не больше, чем «художественный прием». Я отдаю себе отчет в том, что не имею права судить о верности их суждений. Мне не довелось пережить, то что выпало на долю многих из них, и я прекрасно понимаю, что все мои знания о истории и событиях в Армении последних лет основаны исключительно на книгах, СМИ и интернете, где полно субъективных оценок, повлиявших на мое мировосприятие. Одним словом, если я и отпускаю шпильку по отношению к какому-либо высказыванию или факту, это совершенно не означает, что я прав.

Автор, в момент когда ему кажется, что он знает всё и лучше всех

Прежде, чем поделиться впечатлениями, несколько глав технического характера.
Маршрут
Мы с женой сделали большую петлю по стране, а точнее фигуру, похожую на гигантскую запятую.
Ереван – Севанованк - Агарцин - Гошаван - Дилижан - Фиолетово-Лермонтово- Ванадзор - Одзун - Санаин - Ахпат - Алаверди - Ноембрян –Иждеван - Дилижан - Севан - Мартуни- Нораванк- Ехенадзор - Сасиан-Татев - Горис - Шуши - Степанакерт - Тигранакерт – Мартакерт - Ванк-Гандзасар-Степанакерт - Ереван.

Цены.
В дни нашей поездки (в ноябре 2014) курс рубля к доллару был между 45-47 рублями, к драму 8.5-8.7 драм за рубль. Все цены актуальны на тот момент. Сегодня из-за существенных колебаний и рубля, и армянского драма они наверняка уже несколько другие.
Валюта
Волею судеб у нас были при себе по прилету 15000 драм, поэтому вопрос о обмене денег в аэропорту не стоял. Впрочем, это и не важно, таксисты готовы взять оплату и рублями, и долларами.
Курс армянского драма (http://www.rate.am) к моменту нашего приезда уже 4 года был стабилен и почти не менялся по отношению к доллару. Благодаря чему он все эти годы укреплялся к рублю. При этом местные банки на каждом углу предлагали вклады под 12-14% годовых.

Понимая, что российский кризис утянет за собой армянскую экономику, я до последнего держал на руках доллары в расчете на снижение местной валюты, но оно произошло только через пару недель после нашего отъезда. В следующие месяцы курс драма к доллару вырастал с 410 до 560, потом снизился до 460-480. Вообще то как властям Армении удалось падение национальной валюты, вызывает уважение. Кстати, все армяне, с кем я делился мыслями о том, что в ситуации когда рубль упал, драм неизбежно упадет, тоже отнеслись к моим словам безразлично. То ли у людей нет столько денег, чтобы вопрос их защиты от обесценивания был интересен, то ли настолько привыкли, что курс драма к доллару уже 4 года не менялся, и мои россказни не казались правдоподобными. Впрочем, о людях и их взглядах чуть ниже.
Что же касается обмена денег, то провести его можно на каждом шагу. Самый выгодный и самый невыгодный курсы банков (при обмене долларов) отличались на 4 драма за 100 долларов. То есть разницы, где менять практически нет. Однако, почти во всех банках, куда мы заходили, чтобы поменять деньги, нужно было отстоять общую очередь с теми, кто пришел платить за квартиру или проводить прочие операции. Удобнее оказалось пользоваться уличными обменниками, которых на удивление много. Вначале я отнесся к ними скептически, поскольку почти все они представляли из себя непрезентабельную будочку или закуток в здании, где за зарешеченным окном сидел меняла. На лицевом стекле каждого обменника висела карточка на армянском языке с фотографией, которая ни разу не совпала с тем, кто сидел за стеклом. Тем не менее, меняют все честно, никаких комиссией, да и курс был на 0,5% лучше, чем в банках. Если у обменных пунктов нам встречались другие клиенты, то все они без исключения меняли рубли на драмы. Видимо страна, действительно, получает много перечислений от сограждан, работающих в России.
Довелось вступить в сделку с валютным «барыгой». В Дилижане нам нужно было расплатиться в момент, когда банки еще не работали, а нужная сумма в драмах в карманах не набралась. Водитель предложил заехать к человеку, который занимается «этим делом». Мы зашли в один из объектов туристической инфраструктуры, где к удивлению водителя никого не оказалось. «Эй, Арам» – позвал он. В полу распахнулся люк и из подпола вылез крупный хмурый мужик.
«Вот», - сказал водитель, - деньги поменять надо».
«Восемь», - без лишних церемоний ответил Арам и замолчал.
Мне даже секунд десять понадобилось, чтобы понять, что речь идет о курсе 8 драм за рубль.
«Я бы сто долларов хотел обменять»
«Четыреста», - меняла был немногословен.
Мужик протянул мне деньги и пожал руку, мол «deal» - сделка сделана.
Кстати, снятие драм через банкомат, которых в Ереване множество, в том числе и «дочек» российских банков, не взымающих комиссии по российским картам (во всяком случае так поступал ВТБ), было чуть-чуть менее выгодным, чем обмен наличных.


Гостиницы
Почитав отзывы бывалых, мы узнали, что в столице Армении разумнее всего остановиться на частной квартире, но просмотрев предложения на ., с удивлением обнаружили, что цены на квартиры в центре практически равны тем, что просят гостиницы.
Позднее я обнаружил кучу сайтов, где жилье предлагалось куда дешевле, но было уже поздно – мы забронировали отели.
В Ереване довелось сравнить два отеля одной ценовой категории. Первым был отель "Европа" на улице Анрапетутян. Несмотря на то, что он оказался более дорогим (33000 драм за ночь), позитивных впечатлений оставил немного. Главный плюс - это расположение: метров 200 до площади Республики и 100 метров до Вернисажа. Персонал приветливый. Все остальное довольно средне. Гостиница немного потрепана. Все чисто, но тускло, словно не освежалось ремонтом уже много лет.
Совсем другое впечатление произвела гостиница «Эребуни». Она выигрывает почти по всем позициям. Расположение идеальное - в 50 метрах от площади Республики. Бонус постояльцам: если выходя из гостиницы на площадь вы оглянитесь через арку, то в хорошую погоду с этой точки виден Арарат. Рекомендуем номера на верхних этажах, оканчивающиеся на 4-ку (№704, 804 и т.д.). Они самые большие – их площадь 34 метра. Персонал приветливый. Разве что завтрак мог бы быть по разнообразнее, но это мелочи.
В Дилижане гостиницу по ряду причин боюсь рекомендовать, но об этом ниже.
В Татеве жили в не раз упоминавшемся на форуме гостевом доме Зарине Мовсепян. Впечатлений от него много и о них тоже ниже. Советовать это место ночлега или наоборот отсоветовать не приходится. Там по большему счету ночевать больше негде.
В Степанакерте жили в отеле «Валлекс Граден». Самые лучшие впечатления. Мы были не в сезон, возможно по этой причине, отель порадовал не только качеством, но и ценой.
Дальше по тексту вопросов, так или иначе связанных с жильем, мы еще коснемся, а сейчас пора, пожалуй, переходить к впечатлениям.

[ls728]

Итак, собственно впечатления.
Как и многие рассказы на этом форуме, наш начнется с того, что мы с женой давно наметили, что потратим накопившиеся мили Аэрофлота на поездки в Армению и Узбекистан. Прошлогодняя мильная распродажа подходила для таких покупок как нельзя лучше, но мы успешно прохлопали период сниженных цен и в Ереван, и в Ташкент.
В ситуации, когда маршрут уже проработан, это показалось вдвойне обидно и поэтому увидев, что у Аэрофлота цены на вылет из нашего города в Ереван снизились до 13 тысяч рублей, а дни и период таких перелетов совпал с днями возможного отпуска, мы не сомневались в выборе страны путешествия.
Вместо повествования по дням пребывания опишу наши впечатления в разбивке по темам. Так наверное будет логичнее. Какая разница, в какой день произошло то или иное событие, важнее, какое оно оставило впечатление.
А впечатления начали копиться уже с самолета. Салон на 90% заполнен жителями Армении. Обсуждение всех вопросов идет горячо и долго. Даже то, что говорится на русском, для нас необычно. Ряд впереди нас весь полет, несмотря на глубокую ночь, обсуждает последнюю игру сборной Армении по футболу, всерьез рассуждая какая страна выйдет вместе с ней из группы. Пассажир в соседнем кресле так и не снимает кепку на протяжении всего полета. Все это непривычно.
Поэтому первое, на чем хотел бы остановиться, деясь впечатлениями - это люди.

Все мы живем стереотипами о других странах. Какие-то оказываются верными, другие нет, но только в русскоговорящей стране хорошо понимаешь - какие стереотипы сложились у аборигенов.
За время поездки по Армении как никогда ранее удалось много поговорить с людьми. Языковой барьер полностью отсутствовал, а природная предрасположенность жителей Кавказа к общению открывала уникальные для заграничных поездок возможности узнать о стране и ее жителях побольше. Остается позавидовать свободно англо- и испаноговорящим – для них полмира настолько же глубоко открыты.
Разумеется, почти половину собеседников составляли люди особого сорта - таксисты или представители сферы услуг. С ними тоже интересно общаться, но к счастью, нам встретилось немало людей и других профессий, что, надеюсь, позволило составить более целостную картину происходящего сегодня в стране и четче понять отдельные черты национального характера.
Среди наших собеседников были археолог, специалист по древнеармянскому языку, священнослужитель армянской церкви, семья, реализующая туристический проект в глубокой провинции, преподаватель информатики, чиновник из министерства Диаспоры, мастер-строитель, вернувшийся погостить домой со стройки в Краснодаре и еще куча людей, чей род занятий мы так и не узнали.
Сразу несколько собеседников пытались нас ненавязчиво подвести к признанию того, что до поездки в Армению мы не представляли себе насколько хорошие люди – армяне и какая хорошая страна Армения, а поняли мы это только здесь. Не всем нравилось, когда я честно отвечал, что представлял куда мы едем и реальность не слишком отличается от наших теоретических знаний, хотя, конечно, ряд природных и исторических мест произвели на меня куда большее впечатление, чем я ожидал. Но это было не то, что хотели услышать люди.
Если у россиян в отношениях к постсоветским странам сложился явный синдром «старшего брата», который может давать поучения по любому вопросу политики и экономики, то здесь в Армении явно чувствовался комплекс незаслуженно недооцененной, в том числе и русскими, великой страны. Иногда он реализовывался в наводящих вопросах, в наигранном недоумении «неужели вам здесь интересно», или даже в лекции о том, что русские это младшие братья армян и древняя Армения заложила фундамент для становления не только российской, но и всей мировой цивилизации. На прощание нас снабдили ссылками на профильные сайты, где можно найти побольше доказательств по данным вопросам. (Уважаемый, Тевос Карленович, если Вы вдруг прочитаете эти строки не обижайтесь – здесь нет иронии – встреча с Вами была едва ли не самой интересной и запоминающейся. Мы очень рады, что сумели правильно ответить на Ваш вопрос о Святогоре - теперь он навсегда будет ассоциироваться у нас с древней Арменией).
Основное отличие начала разговора с нами людей «интеллигентных» и «неинтеллигентных» профессий сводилось к тому, что первые не решались задавать много встречных вопросов о нас, вторые же в лоб спрашивали «а вы откуда, чем занимаетесь» и тут же сообщали, что он (брат, друг) служил в армии (работал, сидел в тюрьме) именно в твоем родном городе. Ну, в крайнем случае, проезжал через него по делам, а сам жил буквально по соседству. Причем судя по деталям рассказа больше, чем половине случаев, скорее всего, все так и было.
Следующее отличие - обязательные воспоминания «простых людей» о том как хорошо жилось в СССР и какое сейчас некомпетентное правительство в Армении («были бы такие как Путин, сейчас бы совсем по другому жили»). Правда, иногда восхваление времен коммунизма сопровождалось уточнением –«Ленин-козел, отдал Арарат туркам».

Вспомнить каким был Ереван времен СССР нам поможет набор открыток 1985 года. Изменений не так много: отель «Армения» превратился в 5-звездочный «Мариот», а Ленин просто исчез.

Представители интеллектуальных профессий политических тем старались вообще не касаться. Зато таксистов от таких разговоров было за уши не оторвать. Перед нами рисовались картины победившего коммунизма в социалистической Армении. Все трудящиеся получали квартиры от государства – максимум через пять лет в очереди и не метр в метр как сейчас (в Армении) компенсируют за снос домов, а по нормативу. Не говоря уже о том, что «22 рубля путевка на Черное море стоила», с оговоркой «я и сейчас только в Черном море купаюсь». Отдыхающие из других республик приезжали в санатории Армении и оставляли здесь деньги за фрукты, овощи и развлечения. Все в магазинах было, ну а чего не было, то за деньги все равно можно было купить. Дальше шел обязательный пример покупки машины по тройной цене («я в Волгограде купил «шестерку» у замдиректора молокозавода (у него отец - ветеран без очереди купил, сын мне продал…»)) за 16 тысяч рублей. Наши робкие попытки усомниться в том, что у всех были такие деньги и пояснения, что в местах, где мы жили дело обстояло несколько по иному, натыкались на железную уверенность – «Как это денег не было?! Вот я шофер был дальнобойщик, неужели не заработаю - горючее сэкономил, документы на рейс немного туда-сюда поправил, да подвез еще что-то – жить можно было! Ну, а у вас, ну может быть, так и не жили. Да, я помню заходишь в магазин – ничего нет. Так это у вас город такой, а в других местах все было». А если не шофером? «Так, на заводе машиностроительном 400-450 рублей платили. Вот он этот завод!» За окном в этот момент действительно проплывали очередные промышленные развалины.



Надо сказать в России я иногда видел брошенные дома и сельхозфермы, но почти никогда разрушенных заводов. Даже если производство и останавливалось, то площади осваивалась под торговлю и прочее. В Армении же заводы, зияющие разбитыми окнами были в каждом городе, даже в Ереване. Огромные площади механико-инструментального завода, завода полимеров выглядят в вечернее время просто пугающее. На первом, правда, сказали, что изготовляется что-то по обороной тематике, но со стороны никакой жизни не видно.


Единственно исключение – явно работающее производство – был металлургический завод в Алаверди. Не заметить его дымящие трубы было сложно благодаря новаторскому решению – вывести выбросы через трубопровод на вершину близлежащей горы и тем самым уменьшить концентрацию выпадения вредных веществ на территории самого города.

По склону горы черной змеей тянется заводская трубе, только на вершине приобретая привычную нам форму. Хитро.

Я, разумеется, понимаю, что столь благостным прошлое для многих рисуется еще и потому, что сегодня в Армении живут действительно небогато. Вот такие зарплаты со слов людей. Учитель в провинциальной школе – 50 тысяч драм в месяц, кассир в супермаркете – 55, охранник (2 суток через двое) – 105 тысяч, служащий на ресепшен ереванской гостиницы 90-100 тысяч, офисный клерк в Ереване 150-200 тысяч, таксист, опять же в Ереване, - 400 тысяч, в провинции примерно вдвое меньше. В пересчете на рубли это и сегодня немного, а если учесть, что еще пару лет назад за рубль давали 12-13 драм, то и денежная подпитка от родных, работающих в России серьезно сократилась. Цены при этом почти на все, что кроме ручного труда требует при производстве электричества, горючего и т.д. примерно российские. Можно сделать выводы об уровне жизни.


Не удивительно, что при таких доходах таксистов такси в Ереване просто переизбыток. Достаточно взмахнуть рукой где угодно как к тебе тут же подрулит лицензированная или нелицензированная, но украшенная шашечками машина.
Практическое отступление. Такси: о том, что с такси в Ереване порядок, вы поймете еще в аэропорту. Первый раз такси вам предложат даже до выхода из зоны получения багажа. Это сделают девушки, сидящие перед дверями в зал общего доступа. Дальше вас будет останавливать почти каждый человек в толпе встречающих с предложением подвести куда угодно. Обязательно пробьется к вам молодой человек с папочкой в руках, он расскажет, что представляет официальное такси и скажет, что до площади Республики такси будет стоить 6-7 тысяч. Но если пройти сквозь толпу вежливо отвечая, что ты уверен в том, что сможешь уехать за 2.5 тысячи, то даже не будет нужды подниматься (как часто советуют) на второй этаж (где высаживают пассажиров, приехавших в аэропорт, и неизбежно найдется более-менее подходящий вариант). В нашем случае таким вариантом оказался «бригадир» водителей, который со словами «ну хотя бы 3 тысячи дайте» увлек нас на улицу и посадил в неновый, но о вполне приличный джип.
Что понравилось в армянских такси, ну разумеется кроме того, что в машине ехать куда удобнее, чем на автобусе.
Пожалуй, самое главное - это получение в лице шофера гида и собеседника, снабжающего тебя информацией, в том числе, полезными бытовыми деталями и помогающего лучше понять текущий момент жизни страны. Хотя за пределами своего ареала обитания их знания о местности за окном резко снижались, и порой мы на основе знаний из книг и интернета подсказывали мимо чего проезжаем и какая и где достопримечательность есть поблизости.
Сразу отмечу, что в целом пользование такси очень понравилось, особенно внутригородским. Максимум внутри Еревана довелось заплатить 1000 драм, в большинстве случаев оплата идет по счетчику, машины хороших марок и в приличном состоянии. Многие водители, кстати, отмечали, что цены на подержанные машины здесь намного ниже, чем в России.
Негативных моментов был минимум, но о чем же еще писать как не о них. Повторюсь, водители нам попадались очень хорошие по своим человеческим качествам, но, увы, и на них наложила отпечаток профессия.
И так, что не понравилось.
Весь негатив связан с поездками между городами, внутри Еревана лишь однажды водитель не вспомнил о необходимости сдавать сдачу с полученной купюры, больше жаловаться не на что.
Мы запланировали сделать большую петлю по стране и на первую часть пути для того чтобы не терять ценного времени и иметь возможность пофотографировать по дороге решили воспользоваться такси, а обратно из самой дальней точки вернуться в Ереван уже на маршрутке.
Мы изначально понимали противоречие: наша цель: увидеть как можно больше, а цель водителя - как можно скорее доставить нас из точки А в точку Б. Такие взгляды на суть поездки серьезно расходятся, и это чревато взаимным недовольством. Поэтому всякий раз до обсуждения цены подробно рассказывали куда хотим свернуть, что хотим иметь возможность останавливаться делать фотографии. Возражений эти просьбы не только не вызывали, но и напротив каждый рассказывал нам как он понимает чаяния туристов и не то, что другие водители, он выполнит все наши просьбы, да еще сам подскажет что и где стоит посмотреть.
Однако, и с этим мы столкнулись у каждого водителя - он изначально недооценивает сложность дела на которое подписывается. По цене мы не торговались нигде, кроме первой поездки. Увидев, что сбить можно лишь процентов 10-15%, а настроение портится у обоих сторон, в дальнейшем стали просто отказываться когда цена казалась высокой и искали другого водителя.
Каждый из наших таксистов называл немаленькую, но более-менее разумную цену. Вот как звучали расценки из уст самих водителей.
Ереван – Севанованк – Агарцин –Гошаван-Дилижан – 22 000 драм (изначально 25000 драм).
Дилижан – Фиолетово-Лермонтово-Ванадзор- Одзун-Санаин-Ахпат-Алаверди-Ноембрян-Иждеван-Дилижан 30000 драм
Дилижан – Севан – Мартуни - Нораванк-Ехенадзор-Сасиан-Татев (точнее конечная канатной дороги, что куда ближе самого села) – 40000 драм.
Татев-Горис-Шуши-Степанакерт – 25000 драм
Степанакерт –Тигранакерт – Мартакерт (туда водитель подсадил еще одного пассажира, а нам было любопытно посмотреть как можно больше, поэтому этот крюк мы за крюк не считали)-Ванк-Гандзасар-Степанакерт 20000 драм.

[ls728]

Гордость и предубеждение армянских таксистов.

На деле после экватора поездки водитель понимал, что она требует куда больше сил, чем он рассчитывал и видимо, начинал думать, что за свои услуги он должен был оценить куда дороже. Чувство собственного достоинства сказать это прямо не позволяло, поэтому энтузиазм гостеприимного хозяина сменялся намеками на то как трудна поездка и как много времени она занимает. Кто-то добросовестно выполнял заезды во все точки, что мы обговаривали, другие старались их замалчивать («я не видел поворота. Уже 20 км проехали не поворачивать же обратно этот поворот искать») или начинали убеждать, что достопримечательность, к которой изначально собирались заехать, не по пути и смысла ехать туда нет.
В итоге последний час-два поездки реально чувствуешь себя виноватым перед водителем и все его семьёй, не решаешься попросить лишний паз остановиться поснимать. В час расплаты сетования на трудную дорогу усиливались. При поездке Татев за 5 минут пришлось 5(!) раз прослушать сетования о том, как водитель устал. К оговоренной сумме мы накидывали 10-15%, это восстанавливало видимость добрых отношений, но боюсь такой подход только стимулирует их в следующий раз прибегнуть к такой же тактике.
Я понимаю, что люди живут небогато и наш заказ редкая возможность заработать больше обычного, но деньги, которые мы платим не так малы. В России я бы нашел способ проехать большее расстояние за меньшую сумму. И что показательно деньги в своем и чужом кармане имеют совершенно разную покупательную способность. Можно рассказывать о том, что дочь с высшим образованием зарабатывает 50 тысяч драм в месяц, а через пару часов объяснять, что 40 тысяч которые должен заплатить клиент это совсем небольшая сумма. Возмущаться «нечеловеческими» штрафами за превышение скорости в 10000 драм за превышение лимита на 10 км/ч, а заметив нежданную видеокамеру намекать, что будущий штраф должны оплатить пассажиры.
К сожалению, такие моменты убивали весь позитив от поездки, хотя позитива, честно признать, было куда больше.
Одним словом, мораль, которую я вынес – если не можешь себя переломить и жестко требовать с водителя соблюдения договоренностей, то во всяком случае не пользуйся услугами одного и того же человека несколько раз. Потому что уже на второй день начинается попытка конвертировать установившийся приятельские отношения в деньги, что выражается в таких диалогах:
«Я сам отвезу вас в аэропорт. Скажи во сколько самолет. Приеду. Все сделаю в лучшем виде!»
«Не уверен, что Вам такой заказ выгодным будет. Мы из аэропорта за 3 тысяч приехали, а из гостиницы тариф в аэропорт 2,5. Вы, наверное, на других заказах больше заработаете»
«Не переживай. Дашь пятерку, достаточно будет».
Ну, что в такой ситуации отвечать?!
Или даешь сумму выше оговоренной, а в ответ «Набавил бы еще пару тысяч?». Зачем было изначально запрашивать меньше?!
Вообще, уверенность ряда местных жителей в том, что 500 рублей для россиянина это не деньги был самый неприятный из стереотипов, с которым пришлось столкнуться.
Среди торговцев сувенирами и местными пищевыми специалитетами, наверное, от силы 10% назойливых людей, но именно они умело вносили свою ложку дегтя. «Купи!» «Я не планировал такую вещь покупать, да и не нужна она мне» «Ну, что тебе стоит – это всего 500 рублей по-вашему» или «У меня совсем дешево – 1200». Ну за 1200 драм я может быть такую ерунду и купил бы, хотя она не очень и нужна. Но нет. «Ваших 1200 рублей, всего. Что 1200 дорого?! Это 1500 стоит, только для вас 1200» Что такое для тебя 1200 рублей?! Ерунда!» Для понимания – за такие деньги предлагается порой явное барахло, которому место на помойке. Например, металлические конфетницы с облупившимся рисунком. «АнтИк! Армянская работа». На дне выбито «made in India. 1980». Показываешь. «Ты хочешь сказать я тебя обманываю?!». Занавес.
И чтобы закончить – еще один умилительный способ работы с туристами. В Ереване вечером, вблизи площади Республики попадаются молодые люди с папочками в руках, в основном вблизи светофоров, чтобы было время окучить клиента.
«Купите у меня рисунок. Я сам делаю их воском. Собираю деньги на учебу». После неоднократных отказов. «Возьмите задаром. Я стою здесь уже 5 часов и ни одного продал». Только зеленый сигнал светофора спасает от рассказа, который становится все жалостливее. Причем парень видит, что над его словами откровенно стебутся, но продолжает играть роль, добавляя все более нелепые подробности. «С детства рисую, хочу поехать учиться во Флоренцию в художественную школу». На следующем светофоре еще один с рисунками. Прямо спрашиваю «На учебу во Флоренции копите?» «Нет, у меня есть мечта – хочу стать зубным техником». Может это флэш-моб какой-то был (нам они все в один день попались)– расскажи наиболее нелепый рассказ прохожему. Рисунки, кстати, потрясают по силе художественного воздействия – в пятом классе школы на уроках рисования создается что-то подобное.
Итак, как говорилось в фильме «Мимино» «Такие люди позорят Республику!».
К счастью, их очень мало. Всех перечислил. Теперь переходим к хорошим впечатления.

[Hendo]

Автор Браво! Продолжайте в том же духе, особенно интересно читать про менталитет местных жителей, очень все точно подмечаете, подписываюсь под каждым вашим словом!
С нетерпением жду продолжения про Дилижан - место моего обитания на протяжении уже 2,5 лет.

[ls728]

Уважаемый Hendo, спасибо за проявленный интерес и оценку. Боюсь, дальше разочарую – заметок про Дилижан получилось очень мало, хотя за два дня жизни в нем понял, что этот приятный город заслуживает того, чтобы задержаться в нем подольше.

[ls728]

Впечатление №2 после замечательных людей - замечательная еда.
Общепитовских точек мы посетили немного. Почти все они здесь на Форуме Винского упоминались. Добавлю наши впечатления.
В Ереване самый вкусный, но и самый дорогой ужин был в «Табуле!» на ул.Закияна,8. Ливанский ресторан. Блюда в основном ливанской или адаптированной кухни. Классической армянской кухни в чистом виде нет. Два салата и два основных блюда с безалкогольными напитками обошлись в 11400 драм. Блюда большие, мы не смогли все съесть. Ресторан хотя и двухэтажный, но показался небольшим. Очень светло и чисто, персонал крайне доброжелательный. На выходе встретили, видимо хозяина. Во всяком случае ему что-то про нас стала объяснять официантка. Приятный мужчина с усами Саддама Хусейна. Он ни слова не говорил по-русски, лишь улыбаясь во все лицо, повторял нам «Welcome! Welcome!!!».
Потенциально очень хорошее место должно быть «Самые вкусные хинкали» на Тумаяна,21. Но с нами у них как-то неудачно вышло. Да и у нас с ними тоже. Сначала мы, не ожидая, что вход в ресторан на уровне полуподвального этажа умудрились пробежать мимо и от дома 23 пришлось разворачиваться и искать вход уже более тщательно. Все крупные надписи над входом были на армянском, так что смотрите внимательнее.
Сам ресторан ну никак не тянет на стереотип – какой должна быть в нашем представлении хинкальная. Скорее я бы ожидал увидеть в таких интерьерах заведение английского толка. Стены обшитые панелями темно-красного дерева, разного рода украшательства типа деревянного глобуса в нише. Все смотрится очень строго и солидно. И какой же контраст с шумными, именно кавказскими застольями. Туристы в зале есть, но их меньшинство. Вечером зал на глазах густеет местными посетителями. Рядом за сдвинутыми столами теплая мужская компания, за 20 минут разливающая по рюмкам уже с вторую бутылку водки. Стол просто ломится от множества мелких закусок. С другой от нас стороны шестеро девчонок, которые пришли поболтать и не справились за вечер с совсем небольшой порцией хинкали. Все постоянно говорят, восклицают, смеются. Между столиками снуют в броуновском движении официанты. Главный и единственный минус – официанты не закрепляются за конкретным клиентом. Всякий раз с нами общался новый. Долго ждали первого. Наконец, выловили. «А, что неужели Вас никто не взялся обслуживать!» Процесс пошел, но только блюда появляются на столе уж очень медленно. Одно, через полчаса другое. Под конец к нашему столу прислали самого молодого. Извиняться. «Вы простите, пожалуйста, мы Ваше блюдо случайно за другой стол унесли». Вижу, что парень искренне переживает и понимаю, просто у нас вечер неудачный, но ждать еще полчаса пока приготовят не станем. Лучше в другой раз придем. А хинкали и вправду очень отличные – 350 драм штучка: и классические - как сказал первый официант – «каждому понравятся» и жаренные – «на ценителя». Счет на двоих 5700 драм. Несмотря ни на что – хорошее место.
«Кавказ» на Анрапетутян удивил тем, что работает 24 часа в сутки. Единственное место, куда зашли дважды, но только из-за хачапури с копченым сыром. Уж очень они нам понравились. Другие попробованные блюда вкусные, но за ними я бы во второй раз не пошел. Хотя выбор очень большой. Сам «Кавказ» на рубеже между «приятным местом» и «забегаловкой». На первый взгляд все очень мило, но присмотревшись понимаешь, что такой поток посетителей сложно переварить без проблем. Все немного потертое, туалеты не очень приятные и т.д. Наверное, неплохими должны быть столики у окна, но нам туда так и не удалось попасть, они все время были забронированы. Обслуживают быстро. Когда зашли через неделю после первого посещения парень официант нас вспомнил, но, только потому, что в первый визит мы умудрились забыть пакет не оставшимся куском хачапури, что хотели взять с собой. Цены, наверное, самые щадящие из всех мест, где мы были. Вместе с несколькими кружками пива один счет был в районе 7800, второй около 5.5 тысяч драм на двоих.
Из заведений за пределами Еревана были только в одном ресторане Дилижана. Он же оказался самым дорогим за всю поездку ну или точнее мы в честь Лениного дня рождения немного пошиковали. Ресторан «Кесоб» - армяно-сирийской кухни. Как объяснила нам официантка , так ресторан назвал хозяин , перебравшийся в Дилижан из сирийского города Кесоба, после того как женился на армянке. Можно ли добраться до ресторана иначе как на такси не представляю. Адрес Тбилисское шоссе 86 оказался не просто на окраине города, а как мне показалось далеко за ее пределами.

Внешне заведение не располагает к восторгам: небольшое главное здание, в котором находится и кухня, а кроме того ряд деревянных построек как «отдельные залы». В одном из таких залов нам и предложили в одиночестве разместиться.
Наверное, летом это приятное место, в ноябре же мы были единственными посетителями. Поэтому поначалу, особенно пока не раскочагарился тепловентилятор, было совсем холодно. В итоге так до конца ужина мы и не снимали верхней одежды. Еда же оказалась выше всяких похвал. Без каких-либо кулинарных сверхсложностей, но все очень качественно и вкусно.

Меню исключительно на армянском, поэтому предугадать итоговую цифру в счете не представлялось возможным.

В итоге обильная трапеза с двумя кувшинчиками «домашнего вина», оказавшегося на удивление приличным, обошлась в 19500 драм. По армянским меркам очень немало (скорее всего в счет вошли и комиссионные водителю, что нас привез), но мы ни сколько не пожалели.
Что касается магазинной еды и цен на нее.
В Ереване полно привычных нам супермаркетов. Не сказал бы, что нужно искать какой-то магазин специально.
Из всех выделю только «Ереван Сити» на проспекте Маштоца,5 (там, где раньше был знаменитый крытый рынок). Это магазин внешне напоминающем российский гипермаркет типа «Ашан Сити»- большой, но не слишком крупный. Здесь был и большой выбор местных товаров и, пожалуй, самые привлекательные цены. Кроме того, в здании супермаркета расположен и небольшой рынок сухофруктов, специй и прочего. Цены на некоторые товары здесь ниже, чем на центральном рынке, но выбор значительно скромнее.
Известная сеть магазинов SAS к типовому набору продуктов добавляет несколько позиций поизысканнее, но и цены здесь заметно выше, чем в других местах.
Остальные более или менее одинаковые. На удивление много мелких магазинов без самообслуживания, с продавцами за прилавком. В небольших городах магазинчики могут быть как в виде привычных помещений еще советского типа, так и легких современных павильонов или просто ниши в стене здания.
Продовольственных магазинов много, иной раз, как в Татеве, удивляешься неужели это выгодно держать столько магазинов в небольшом селе.
Ереванский рынок (рынок рядом с ТЦ «Ташир»), это, разумеется отдельный мир, со своими запредельными не только для местных жителей, но и для туристов ценами. И таким же потрясающим видом и качеством. товара.


Справедливости ради нужно сказать, что так только внутри здания. Вдоль внешней стены расположились торговцы овощами и фруктами со вполне божескими ценами.
Что стоит покупать (кроме алкоголя, о нем отдельно) из необычных продуктовых сувениров:
- козий сыр с травами в керамических горшочках, с залитым воском горлышком. Можно конечно и в полистироловой упаковке, она и легче, и дешевле, и для транспортировки удобнее, но один горшочек взять все же стоит – уж очень он симпатичен своей корявостью.
- варенье из зеленых еловых шишек. Вот ведь - скажет кто-то – поехали в Армению шишки есть, будто своих не хватает. На самом деле очень неожиданное и интересное блюдо.

Да, вот из этих.
Можно купить и варенье из грецких орехов, но это уже не так экзотично;
- свежий инжир – без комментариев тут и так все понятно. Просто вкусно. Остальные фрукты и овощи тоже хороши, но они есть и у нас дома разница только в цене;
- сухофрукты – ничего общего с большинством из того, что продается в России. Огромные – с хороший кулак величиной чуть кисловатые сливы стали нашим хитом. Есть выбор и других разновидностей непривычно большего размера;
- медово-ореховая смесь в оболочке из чего угодно (сушеного фрукта или овоща, к примеру, помидора) – однозначно рекомендовать не буду. Штука красивая. Довольно вкусная, но дорогая – 7000 драм за килограмм, при этом глядя на нее понимаешь, что при изготовлении и транспортировке ее липкой поверхности касалось множество рук, а помыть ее нельзя. Это немного останавливает;
- чурчхела - в магазинах значительно дешевле, чем на рынках, по вкусу особой разницы не заметили;
- «кислый лаваш» - листы пастилы без сахара из самых разных фруктов. Продаются и квадратными листами, и круглыми лепешками. Одно из самых интересных предназначений – обернуть куски мяса при запекании.
- лаваш. Брать только на рынке – он гораздо вкуснее даже тех, что магазине пекли на твоих глазах. Даже на рынке цена копеечная – 100 драм за огромную простыню.

- «жингялов хяц» (да простят меня армяне если в этом названии я перепутал букву, нам даже на бумажке по-разному писали название этого блюда –кто «хац», кто «хяц») – карабахская лепешка с начинкой из 17 различных видов трав сдобренных куском сливочного масла - блюдо о которой с восторгом отзываются по всей Армении. Интересный, чуть островатый вкус. Считается, что 17 ингредиентов это классический рецепт, но в зависимости от времени года их может быть меньше вплоть до 3-4. В Степанакерте жингялов хяц можно купить во многих местах, но особенно интересно сделать это на рынке, где их готовят на твоих глазах. Стоит эта лепешка 300-400 драм.


Этих женщин можно увидеть на фото во многих отчетах о Карабахе. Из всех продавцов они, действительно, производят самое приятное впечатление.

Есть заведение, специализирующееся на их изготовлении и в Ереване на улице Терян, 62. Скромный вход. С первой попытки я его даже не увидел, пришлось возвращаться. В нем жингялов хяц едва ли не единственное блюдо, все остальное это дополнения к нему и напитки. Здесь он стоит уже 700 драм, однако, по вкусу он отличается от карабахского, последний показался мне вкуснее. Сейчас торгуют им в Москве, но как пишут на армянских форумах «Жингялов существует только в Арцахе и нигде больше. Потому что трав таких в России нет, воздуха нет, воды такой нет и теста такого нет! Все остальное жалкая пародия». Наверное, это справедливо.
Цены на продукты везде, конечно, немного разные, но была замечена одна закономерность. Самые дешевые продукты были на севере страны, чем дальше на юг, тем дороже они становились.
Особенно заметно это было на примере мандаринов. «Порядка в стране нет! – горячо доказывал нам очередной водитель- Знаешь, сколько в Грузии мандарины стоят?! 170 драм килограмм! А у нас?».
А «у нас» в Ноембряне - очень милом городке на самом севере Армении, с населением в 5,5 тысяч человек - мандарины стоили по 350 драм. В овощном магазине площадью не более 12 квадратных метров все стоило очень недорого. В Ереване в крупном супермаркете – двухкилограммовыми сетками продавали по 420 драм/кило. Народ по такой цене раскупал мандарины весьма активно. В других местах они стоили около 500 драм. В Степанакерте в магазине 580 драм, на рынке от 500 до 700 драм килограмм.
Разброс цен по стране явно присутствует. Почти каждый из водителей, что вез нас на большое расстояние имел целью купить по дороге определённый продукт повыгоднее. Так баранина под Дилижаном оказалась куда дешевле, чем в Ереване, а вот водителю, везшему нас в Татев, и планировавшему купить мешок картошки, не повезло. Мониторинг цен показал, что картошка дешевле всего в стране продается у его родного дома. На развес в магазине -170 драм кило, при покупке целого мешка - 150. А по дороге меньше, чем за 220 драм если купишь весь мешок мы ничего не встретили.
Была несерьезная мысль взять пару кило в подарок бабушке «на семена». Наверное, это стоило сделать хотя бы ради того, чтобы посмотреть на реакцию таможенников.
Теперь переходим к штуке не менее замечательной, чем армянская еда.

[ls728]

Алкоголь.

Странное дело, но при всей любви к армянскому коньяку, я никак не могу оценить других алкогольных продуктов этой страны.
Так случилось и на этот раз.
В Татеве у входа в монастырь сидело за столами 8 торговок, выставивших сухофрукты, травы, варенье и прочие съедобные вещи на продажу. Продавали они и тутовую водку. В тот день, будучи простуженным, я как животное, чувствующее, что ему нужно съесть определенную траву, ощутил потребность прополоскать горло крепким алкоголем. Выбор был небольшой: купить коньяк в магазине в двух шагах от места ночлега или у этих торговок местными деликатесами. Впрочем, выбирать не пришлось. Магазин, несмотря на полуденный час, был закрыт. Впоследствии увидев его работающим в девять вечера я сильно удивился неужели в таком маленьком селе имеет смысл держать продавца весь рабочий день, пусть он даже куда-то отлучается время от времени.
У торговок не обошлось без мелкого облапошивания. Cамодельная тутовая водка была разлита в литровые и пол-литровые бутылки из-под минеральной воды «Джермук». Мне показалось, что почти все жидкие продукты самопального изготовления в Армении разливают только в эти бутылки с темно-синей этикеткой. Большая стоила 2000 драм, пол-литра – 1000. Посетовав на большой размер я спросил не продадут ли мне четвертинку. «Конечно» - перелили из одной бутылки в другую граммов 250 и протянули со словами «это стоит 1000 драм». «И полная 1000 и неполная?» «Да». Причем вешала мне эту лапшу на уши не сама продавщица, а тетка из-за соседнего лотка. Смешно, конечно, когда так неприкрыто дурят, но цена вопроса не та чтобы спорить.
Водка была кристально-прозрачная с сильным ароматом тех летучих фракций, что так характерны для домашнего самогоноварения.
После первого же глотка захотелось сделать перерыв. Водка была скорее всего чуть крепче 40 градусов, но дело было не в содержании спирта. Резкое, не самое приятное послевкусие - оно что-то очень напоминало. Только через пару минут вспомнил – тот самый вкус! Вкус обычной китайской водки. Не престижного Маотай в хрустальной или фарфоровой бутылке, а дешевой водки в зеленой бутылочке, на этикетке, которой помимо красных звезд и полос чуть ли не сорго нарисовано.
Не отрава, конечно, но и не нектар. Выхлебав постепенно граммов 100-120, совершил кощунственный в глазах всех любителей спиртного – выкинул остатки.
Однако, вечером того же дня гостеприимные хозяева гестхауза подали такую же водку на стол. Только теперь уже в бутылке из-под российской «Зеленой марки». В разговорах, кстати, сразу несколько человек отмечали «зеленую марку» как, по их мнению, хорошую русскую водку. Как дополнение к еде местная водка понравилась больше, н в ее фанаты все равно не запишусь.
Конечно нелюбовь к тутовой водке делу субъективное, однако, так или иначе, но тутовка или арцах – в моем хит параде любимых напитков где-то на задворках. Дело даже не в том, что мне не понравилась деревенская водка. Можно было бы предположить, что приготовили не очень, но в моей жизни был опыт когда в 2007 году мне руки попалась бутылка какой то элитной тутовки. «Золотой Арцах» или что-то в этом роде. Трехлетней выдержки, 60 градусов, цвет шикарный - насыщенного янтаря, но не пошла. Уже я ее на разного рода домашние вечеринки и пьянки выставлял, но до сих пор на дне граммов 100 еще болтается. Не мне одному она пришлась не по душе.
Такая же ерунда и с армянским вином.
Несколько лет назад супруга была в Армении в командировке и благодаря павшей и на нее тени крутости ее руководителя была одарена на заводе Арарат бутылками коньяка и вина из топ-линейки. Чтобы был более понятен уровень напитков – коньяк был 20-летний Наири. Вино по армянским стандартам было также одним из лучших. Однако, мы без удовольствия выпили эту пару бутылок. Честно говоря, не очень понравилось это вино.
Правда, я уже упоминал, что в этой поездке в ресторане Дилижана мы заказали кувшинчик под названием «домашнее вино». Сомелье его бы, конечно бы высмеял, но нам его насыщенный вкус показался интересным. Впрочем, допускаю, что этот позитив случился под влиянием момента –в помещении была ужасная холодина, но благодаря вину хотя бы чуть согрелись.
Пробовали гранатовое вино, так популярное в отзывах туристов. Ну, пить стоит только ради любопытства. На вкус - гранатовый сок с содержанием алкоголя. Причем сок не столь вкусный как в чистом виде.
Пробовали и местное шампанское. Самое дорогое стоило аж 155 рублей. Вкус примерно на уровне российских игристых вин, что продаются за такие же деньги.
Другое дело коньяк. Мы специально задолго до поездки изучили вопрос дегустаций на заводах Ной и Арарат.

На всякий случай – это не вход для экскурсий. Это проходная.
На экскурсию – налево и за угол.

Кому же отдать предпочтение? Непростой вопрос.
У каждого варианта были свои плюсы. На «Ное» цена экскурсии подешевле и есть возможность попробовать крепленое вино урожая 1924 года, за «Арарат» были более прославленная марка и дегустация «Двина». В отзывах народа в рассказах об экскурсии на «Ной» мне привиделся оттенок неудовлетворенности. Был правда еще вариант экскурсии на Прошяновский коньячный завод, но увидев на какой далекой окраине города он находится даже не стали интересоваться подробностями возможной экскурсии. Поэтому выбрали Арарат.
По телефону, указанному на сайте отчего то никто не ответил, но электронную почту ответ пришел очень быстро. На выбранный день предлагалась одна русскоязычная экскурсия и стандартный выбор дегустация за 4500 драм (3-х и 10-летнего коньяка) или 10000 драм (Ахтамар (10 лет), Наири (20 лет) и Двин (10 лет, которые благодаря хитрости счета, при желании, превращающиеся в 30).
Я наивно думал, что посетителей будет немного, даже надеялся, что экскурсия состоится для нас одних. Надежда окрепла в момент, когда мы, подходя к заводу увидели большую группу наших, судя по разговорам, соотечественников, которые уже грузились в большой экскурсионный автобус. Однако, на деле все оказалось по-другому. На ресепшен кучковались такие же вольные стрелки как мы. Всего нас оказалось человек 15, на удивление пятеро оказались поляками, включая мальчишку лет 10. Долго, минут 20-25 все перемещались из угла в угол в ожидании начала. В этом же помещении располагался маленький фирменный магазин, в нем кроме продукции Арарата был стеллаж с другими напитками, выпускаемыми Рикар Перно, которому сейчас принадлежит Арарат. Витрины магазина помогали скрасить время, но покупать здесь ничего не хотелось.
Еще одно практическое отступление. Отдельно остановлюсь на ценах на коньяк. Из-за падения курса рубля в конце 2014 года сложилась парадоксальная ситуация, когда за коньяки Арарата в России можно заплатить меньше, чем в Армении. В марте 2015-го в «Пятерочки» по акции предлагалось купить 3-летний Арарат за 425 рублей. Обычные цены, конечно выше, но в Армении эта же самая бутылка стоила стандартные 4500 драм, на момент нашей поездки – 500 рублей. Да и везти с собой бутылку, которую можно купить в соседнем магазине особого смысла нет. Другим полюсом были коньяки верхнего сегмента. Поэтому во всех магазинах, куда я заглядывал в качестве индикатора я выбрал цену Наири и Двина.
У нас эти марки не в каждом магазине встретишь. Более того, я Двин видел от силы пару раз. Одним словом вот результаты мониторинга. В дьюти –фри Шереметьево Двин 0,5л – 89 евро, дьюти-фри Звартноц – 46000 драм (Наири 0,5л – 30250), в фирменном магазине Арарата – 50250 драм (Наири 30000 драм), супермаркет SAS – Двин 57000 драм, супермаркет Ереван-сити -49000 драм, в мелких магазинах Еревана встречался и подешевле, так на улице Анрапетутян видел Двин за 47000, но это был магазин в формате «магазин у дома», не знаю, какой смысл в нем торговать такими напитками. Да и вообще настоящий ли он.

Такую вот трансформацию претерпел "Двин" за свою жизнь. А содержимое, говорят, не изменилось.

Наири, кстати, в итоге я купил уже в России. В апреле 2015-го его бутылка обошлась мне в 3199 рублей, в переводе на драмы 26 тысяч. Понимаю, что это старые запасы, которые даже в части дорогого спиртного не вечны, но выгода налицо.
Короче, решено было дорогие бутылки тоже не брать, а прикоснуться к прекрасному в виде Двина на дегустации.
Домой решили купить коньяк других производителей. Выбор пал на Прошяна. Вот ценная информация – самые лучшие цены в фирменном магазине на проспекте Маштоца 18. Про этот магазин нигде не написано, пришлось звонить на завод, чтобы узнать где специализировано торгуют их продукцией. Там сначала зазывали в магазин при заводе, но после консилиума вспомнили, что можно сделать покупки и в новом магазине в центре Еревана. Отличный, новенький магазин с большим выбором коньяка, вин, шампанского от этого производителя. В дьюти-фри Звартноца некоторые марки коньяка были, правда, на 100-200 драм дешевле, но и выбор был меньше.
Кстати опровергну утверждения о том, что в дьюти-фри все дороже. В аэропорту представлены в основном выдержанные коньяки, поэтому и создается впечатление, что все дорого, но цены на те же самые бутылки в магазинах Еревана минимум на 1-3% дороже.
На наш вкус коньяк из средней и элитной линеек Прошяна был весьма приличным, оформление приятное. Единственное, что настораживает из чтения интернета – завод активно работает всего около 10 лет, откуда они берут спирты 20,25, 30 летней выдержки?! Нет ли здесь подвоха. Впрочем, покупки уже сделаны.
Есть и другие производители, но всех не перепробуешь. От кого-то оттолкнули субъективные переживания. Так, хорошо выглядит бутылка 20-летнего коньяка Иждеванского завода (24000 драм за пол литра), но я сразу вспомнил вид этого завода, мимо которого проезжали. Мрачность запустения как-то не ассоциируется у меня с предприятием, выпускающим продукцию, которую хочется попробовать. У кого-то наоборот бутылка выдержанного коньяка выглядела словно ее придумал дизайнер, специализировавшийся на бутылках для газировки.
Однако, вернемся к экскурсии и дегустации на Арарате. О них много написано в интернете, не стану углубляться в подробности. Скажу лишь, что ждал от экскурсии большего. Она оказалась довольно короткой.

Самые интересные помещения можно было посмотреть только из-за стекла. Как уже писал, жена моя была пару лет назад в ходе командировки была на более приблатненной экскурсии - их пускали почти везде и как я понял это совсем другие впечатления, не говоря о том, что экскурсия в них превратилась сразу в 4Д из-за добавления еще одного ощущения - запаха.
Наш экскурсовод была весьма мила, но в основном сыпала историями с длиннющей бородой: про Черчилля и Двин, про посадку и освобождение мастера купажа, бочки для вип-гостей и т.д.

Интересно было узнать про технологию изготовления бочек, а главное - про текущие показатели завода. Для меня откровением стало, что на таком большем предприятии мирового масштаба занято всего 345 человек. Но все же нового узнали очень мало. Впрочем, возможно я слишком предвзят. Люди слушали с интересом, поляки фотографировали бочки, подаренные президентам Квасневскому и Валенсе. Откровенно разочарованных я не видел.

Не стану ничего утверждать про «долю ангелов», но от чего в бутылке 1933 года четверти объема не хватает, а в бутылке 1902 года «под горлышко» - непонятно.

Дегустация была в отдельном зале, где каждого посадили согласно купленным билетам. В том смысле, что кто заплатил подешевле за ту сторону стола, где стояло по две рюмки, остальных туда, где по три. Одна семейная пара разнообразила тест, взяв разные по цене билеты и пригубила по очереди все пять рюмок. Кроме собственно коньяка предложили по одной бутылке воды на двоих и по несколько застывших капель горького шоколада, размером с кофейное зерно, каждому. После кратких пояснений нас оставили пробовать и общаться.

Надо признать, что когда перед тобой три рюмки с коньяками различной выдержки, гораздо проще понять их различия. Сравнение аромата и вкусов несет в себе элемент игры, все это довольно интересно. Этот завершающий элемент экскурсии полезен еще и тем, что в такой тесной компании все туристы нашли возможность пообщаться, поделились - кто и где уже успел побывать и кто, что рекомендует увидеть.
Польские туристы тоже не остались в стороне. Двое из пяти очень хорошо говорили по-русски, рассказав, что в их семейной паре жена жила в Москве 8 лет, а муж 5, но ему сильно помог в изучении русского просмотр сериалов «Элен и ребята» и «Доктор Квин – женщина врач». «А что поделаешь,- добавил он, улыбаясь - в 90-е не было в России польского телевидения. Поневоле выучишь».
Представителю старшего поколения компании родственники разговор поначалу переводили, но потом он и сам включился в беседу. Даже непонятно чего он поначалу смущался. По-русски он говорил очень прилично. Так мы узнали, что в Польше 70-80 годов в продаже не было армянского коньяка, поэтому он там не носит культового статуса. Из советского алкоголя продавали только водку и изредка пиво. Причем пиво, так же как и в СССР в 80-е крепко вошло в разряд дефицита. При этом, несмотря на претензии Польши на авторство водки, наши собеседники уверено сказали, что советская водка всегда считалась у них лучше польской и сейчас невзирая на спад популярности этого напитка, ее покупают довольно много. Хотя, конечно, вино и виски теснят все остальное.
Очень довольны, что приехали в Армению. Правда, всего на два дня, но так уж получилось. Сказали, что в Польше очень модно ездить в Грузию, но в Грузии часть их компании уже однажды была. А сейчас перед тем как кончится срок действия паспорта, решили съездить в Армению, чтобы потом с новым чистым паспортом поехать в Азербайджан.
Еще немного помололи языком о всяких мелочах и расстались в лучших чувствах. Очень приятные люди.
Творческое отступление. Сразу после экскурсии не стоит уходить с завода не оглядываясь по сторонам. Здесь есть пара площадок, откуда открывается отличный вид на город, особенно в темное время суток. Хорошее место для фотографий.

И уж коли даже польские туристы, одной из первых тем разговора подняли отношения Армении и Азербайджана, то и нам грех оставаться в стороне. Коснемся и мы этого непростого вопроса.

[ls728]

Вековечный враг.
Нет у меня никакого права высказывать свою точку зрения на армяно-азербайджанские отношения ибо все мои знания основываются на книжках, интернете и отрывочных воспоминаниях о том, что писалось в газетах начала 90-х. Для этих же двух народов это вопрос событий даже если и не принесших беду в каждую семью, то сильно изменивших их жизнь. Поэтому просто расскажу то, что видел.
Почти любой длинный разговор, что мы заводили в Армении, на какую бы тему он изначально ни велся, в итоге выруливал на отношение к Азербайджану и азербайджанцев. Собеседник просто хотел, чтобы мы знали его точку зрения.
При всем разнообразии нюансов, усредненный рассказ выглядел примерно так:
«Для меня другом может быть человек любой нации». Пауза. «Даже азербайджанец!» и словно ожидая, что мы станем оспаривать столь смелое допущение, обязательно добавлялось «Да!».

«Раньше жили вместе, нормально жили. Простые люди всегда договорятся. Это всё «верхние». А обычным людям, что враждовать.»
Дальше обязательно шел пример, подтверждающий ранее существовавшую дружбу народов. Однако, пример этот почти всегда был со вторым дном. «Вот здесь базар был – каждый день из Азербайджана торговать приезжали. Овощи, фрукты продавали. У нас промтовары брали. У них же ничего не было. Как нищие жили. Всё в Армении с прилавков мели.»
И завершающим штрихом вывод «Мы не такие как они. Я тебе так скажу. Мы армяне убивать будем только защищаясь, а они по любому поводу. В крови у них это, убивать. Ты обрати внимание армяне в горах всегда жили, а азербайджанцы на равнине. Делай выводы».
Выводы я делал, правда, не знаю правильные ли.
История противоречий настолько глубокая, что даже чуть углубившись в нее, видишь, что и в самый мирный период сосуществования армянского и азербайджанского народа, все было ой как не гладко. Сначала послушаешь «Раньше все жили вместе. Хорошо было», а потом откроешь, скажем, «Спорт-экспресс» с интервью вратаря сборной СССР по футболу, выступавшего в бакинской команде, а там как-то «хорошо жили» не вырисовывается.
Историко-лирическое отступление:
«Вячеслав ЧАНОВ: «РАССКАЗЫ СТАРОГО БОЦМАНА» - интервью газете «Спорт-экспресс».
…С "Араратом" у вас и за "Нефтчи" был незабываемый матч.
- В год 65-летия Шушинской резни. Первый секретарь бакинского горкома Мусаев, опасаясь массовых беспорядков, собрал команду, предложил игру перенести. Капитан "Нефтчи" Джавадов ответил: "Давайте играть. Мы на сборе давно. Настроились!"
Рядом со стадионом - Арменикенд, армянский район. Ближе к концу матча по трибунам пустили листовки с призывом идти громить армян. И тут на 88-й минуте Машалла Ахмедов забивает - 1:0. Болельщики ликуют, народные гуляния. Арменикенд лишь чуть-чуть погромили.
Во втором круге из Еревана еле ноги унесли.
- Сыграли 0:0?
- Совершенно верно. Когда с "Раздана" выезжали, автобус забросали камнями, все стекла перебили. Сумками укрывались.»

Какого-то ожесточения нам не встречалось. Была просто уверенность в правоте – мы защищались, наказали врага, все, что якобы «забрали себе» и так было наше, странно, что азербайджанцы никак не хотят успокоиться.
Есть скорее гордость за свою страну и нацию, иногда трансформирующееся в чувство превосходства. «Ну, какой азербайджанцы народ, -приглашают тебя разделить свою точку зрения - раньше и названия такого не было. У них же никогда государства своего не существовало. Так, с 1918 по 20 было что-то. А сейчас они говорят, что чуть ли не древнее армян». В этот момент собеседник обязательно пожмет плечом и сделает руками жест непонимания как можно говорить такие абсурдные вещи и через паузу добавит - «Смешно!»
По дороге в Степанакерт нам постоянно попадались навстречу военные колоны – уазик или импортный джип в камуфляже и два –три «Урала» с солдатами. Иногда грузовики тащили пушки, реже попадались трейлеры с БТРами.


Небольшие группы военных иной раз просто стояли у дороги. «Учения были – пояснил водитель – слышали азербайджанцы позавчера наш вертолет сбили в Карабахе?» Мы будучи пару дней без интернета и телевизора об этом еще ничего не знали. Лишь вечером из новостей смогли оценить как закрутился очередной виток кризиса. «Президент Серж Саргисян прибыл в Степанакерт показать поддержку НКР», «Азербайджан обстреливает место падения вертолета, не позволяя вывезти тела убитых» и т.д. кричали заголовки. Но и не слыша их было понятно, что ситуация неординарная.
Надо сказать, что армянская армия сегодня не походит но то, что можно видеть на фотографиях времен армяно-азербайджанской войны. Может быть, нам попадались какие-то элитные подразделения, но все ребята были довольно мощного телосложения, в новой форме, техника чаще всего блестела свежей покраской.
При том, что из армянских СМИ можно легко узнать о том, что проблемы с призывом и состоянием армии здесь такие же как и во многих других постсоветских странах, все наши собеседники о своей армии отзывались только в превосходной степени. С гордостью показывали на скопления техники вдоль дорог, военные части мимо которых мы проезжали, переводили плакаты, стоявшие вдоль карабахских дорог «Мы любим нашу славную армию».
При выезде из Степанакерта мы вынуждены были съехать на обочину, пропуская кортеж Президента Армении, направлявшийся в аэропорт.


Огромное, пожалуй, не меньше, чем у его российского коллеги, число больших и мощных машин сопровождения, здесь наверное было очень уместно - люди видели, что их земля находится под защитой большой силы. Скорее всего, именно поэтому никакого подтрунивания над длинным караваном и над солдатами и полицейскими, выстроенными вдоль дороги через каждые двадцать метров мы не слышали.
Вместе с тем, в целом увиденное скорее усиливает чувство тревоги. «Смотри, наши танки!» - с гордостью показал в сторону водитель. Вдоль дороги были выстроены десятка два танков и несколько штук самоходок.

«А здесь самый большой полк на Кавказе - 3500 человек!». Однако, такое количество, даже с учетом тех войск, что уходили из Карабаха вовсе не казалось не только избыточным, и гарантирующим защиту.

«Вот отсюда примерно 4 километра от того места, где наш вертолет сбили». Не знаю правда это или просто способ произвести впечатление на туристов, но впечатление было. Люди живут вдоль полосы, которую враг пешком может преодолеть за несколько десятков минут. О том позволят ему это сделать или нет - это другой вопрос.
«Ко всему привыкаешь» - ответил один из местных. «Если кто-то из других мест сюда жить приезжает, то сначала тревожно, а потом живешь обычно, да и все».
Самое удивительное, что градус и эмоциональность осуждения азербайджанцев нарастали по мере приближения к границе Армении и Карабаха, но в самом Карабахе люди говорили об этих вопросах как-то спокойнее. Похоже все, связанное с опасностями и военным конфликтом здесь уже давно стало настолько привычным, что эмоции притупились. События взволновавшие нас – туристов воспринимались скорее по-деловому. Даже в обсуждении случая со сбитым вертолетом, сразу двое собеседников допустили «а может быть это и наши виноваты, хотели спровоцировать на какие-то действия, чтобы потом получить уступки по другому вопросу».

Здесь, даже глядя на разрушенные дома, что лежали до горизонта, не было ощущения нервозности, что мы ощутили на северо-востоке страны проезжая вдоль границы с Азербайджаном.

Продолжение будет

[aksolotl]

Очень интересные у Вас наблюдения - и о таксистах, и о "вековечный враг" - и очень близко соответствующие моим. Я ехал из Армении в Турцию - я этого не скрывал - через Грузию - целью было объехать Арарат. И то что у вас говорили об азербайджанцах, у меня говорили о турках - так же к этому все шло. Почти теми же словами.

[ls728]

«Не выходи из машины, снимай лучше изнутри» –говорил нам, тогда, водитель. «Нет, здесь я останавливаться не буду» и давай рассказывать кого и когда застрелили азербайджанские снайперы. Примеры эти, правда, касались только военных и находившихся куда ближе к линии разделяющей две страны, но ощущение, что мы едем вдоль границы с Империей зла навевались очень качественно.

Это приграничье на Северо-Востоке Армении. Здесь были только отдельные стычки, но возвращаться в разрушенные населенные пункты люди не стали. Говорят, здесь и сегодня тревожно.

По дороге из Армении в Карабах, другой водитель, будучи явным патриотом свой страны, выражал свой патриотизм весьма спорным способом, осуждая мое стремление в Шуше больше фотографировать разрушения, чем новое строительство. Да и по дороге не раз огорошивал меня вопросами: Зачем снимаешь? Зачем спрашиваешь? Мы даже как-то прохладно расстались. Боюсь, он во мне заподозрил очернителя действительности.
В Карабахе было по-другому. «Да, вот там уже Азербайджан, да иногда стреляют». Вот и все. «Вот Агдам, смотрите. Какой большой. Народу здесь жило меньше, чем в Степанакерте, но по площади он гораздо больше. Святое место для азербайджанцев было. Как для нас Эчмиадзин. Пришлось разрушить все, для безопасности».

«Но там же не только дома были, но исторические какие-то места, церкви, нужно ли было их ломать?»
«Откуда там церкви!?»- с изумлением воскликнул собеседник.
«Мечети».
«Ну, какие же это церкви. Это мечети. - и подумав машет рукой – да, все правильно сделали. Вообще бардачный город был. Все можно было купить за деньги, хоть нейтронную бомбу».
Мы много читали, что в Агдаме был самый большой черный рынок на Кавказе, где можно было купить очень и очень многое. Это, правда, шло в разрез с рассказами о рынке близи Иждевана, где «нищие азербайджанцы» скупали промтовары, но вступать в спор, когда у тебя перед глазами апофеоз войны, было как то неразумно.
Будучи наслышанными о том, что посещение Агдама чревато неприятностями даже не стали просить об этом водителя, тем более в машине был еще один пассажир, но шофер не стал препятствовать желанию прогуляться от дороги через поле в сторону города. Бывший окоп, куски ржавой колючей проволоки, в стороне остов от сгоревшего БТРа, и развалины, сплошные развалины домов до горизонта.

Не знаю какие кары постигнут того, кто решит предпринять пешую прогулку в глубь разрушенного города, но в тот момент у меня было лишь одно ограничение – время, я понимал, что задерживаю людей. Поэтому удалился от дороги не больше, чем метров на 200, и пофотографировал на память окрестности. Кстати, место для фотографий не самое удачное. Разумнее было перейти на другую, противоположную сторону дороги и подняться один из находившихся там холмов. Вид оттуда, наверняка, более впечатляющий.

Однако, эти разговоры и события происходили уже во второй половине поездки. А мы чтобы окончательно перейти от описания людей к рассказу о том, что видели, отступим чуть назад и придерживаясь карты перемещений, начнем с города, что увидели первым.

[ls728]

Ереван.
Город, которому нам так и не удалось придумать четкую характеристику. В нем больше от мировых столиц, чем в крупных российских городах, но и приятной провинциальности, шокирующей непохожести на то, что мы привыкли считать современным городом, еще больше.
Не так давно попалась на глаза фотография 1962 года: вид с одной из центральных улиц на гору, где стоит сегодня памятник Мать-Армения, а тогда в 62-м еще стоял Сталин. Вполне современный по тем временам города затянут черным туманом печного дыма в просветах, которого виден памятник на горе.
И сегодня в Ереване много бросающихся в глаза противоречий современности и прошлого. Даже с учетом того, что мы большую часть провели время в районах близких к центру, а наши вылазки «на окраины» ограничивались окрестностями конечных станций метро, случаев увидеть наложение разных пластов времени и архитектурных идей, было предостаточно.

Можно в паре кварталов от площади Республики наткнуться на частный сектор сквозь который не пройти, настолько плотно налеплены друг к другу дома.

Этот милый переулок находится меньше, чем в 200 метрах от площади Республики. Самый, что ни на есть центр города.

Можно идти по вполне современному району, в котором о том, что здесь что-то не так свидетельствуют лишь печные трубы, выведенные из некоторых квартир, но свернув на соседнюю улицу, попасть в мир одно-двух этажных домов тянувшихся на сотни метров, и снова упирающихся в многоэтажки советской постройки.


Но какой вокруг замечательный запах, за него готов многое простить! Выходишь на улицу утром, и даже в центре города в воздухе стоит не перегар автомобилей, а аромат дровяной печи. Где чуть слышный, а где-то густой, словно рядом только что истопили баню.
После этого я даже не сильно удивился, когда в большом супермаркете наткнулся на целый ряд аккуратно сложенных дров в упаковке из мелкоячеистой сетки по 715 драм за связку –бери, клади в корзину и на кассу.
Много доводилось слышать и читать, что так преступно мало осталось от старого Еревана, что современные архитекторы не чтят заветы Туманяна, думая лишь о прибыли.

Однако, нам понравились и районы советской застройки, и современные здания, точечно втыкаемые по всему центру. Я с трудом представляю себе туфовый небоскреб, поэтому не понимаю как можно развивать растущий город в красивой, но базирующейся на давно устаревших технологиях, стилистике. Тем более, что этой стилистики не придерживаются уже давно. Так, советские эксперименты, такие как первый панельный дом, построенный в районе 1967 года наискосок от метро Зоравар Андроник - тянущаяся на добрые метров 200 стена из сплошных балконов, смотрятся дико и неуместно.

Уверен он не вписывается в современный образ города, также как не вписывался в образ Еревана 45 лет назад. И говорить, что проблема меняющегося облика города появилась только вчера не приходится.
Почти каждый с кем мы заговаривали о жилищном строительстве сетовал на дороговизну. Метр в новых домах стоит порядка 1,5 тысяч долларов, в элитных новостройках до 4 тысяч. На фоне российских цен это не казалось дорого (особенно с учетом того, что в тот момент я мерил все долларом по 40 рублей), но ереванцы закатывали глаза называя эти цены.
Ереван очень старается казаться столицей, но не всегда у него это получается. Пожалуй, только в квадрате улиц Амиряна, Маштоца, Саят Новы, Анрапетутян город действительно похож на столичный, во всяком случае не хуже лучших российских городов-миллионников. Но это всего лишь квадрат со стороной меньше километра.



К лету 2015-го, когда завершится реконструкция пешеходной зоны - Северный проспект центр Еревана станет еще более приятным.



В других частях города помпезность и комфортные зоны встречаются только островками. Но иногда можно увидеть и настоящие жемчужины. «Я покажу вам сейчас самый красивый дом в городе – подмигнул нам очередной таксист – самый богатый дом!» и мы поехали на окраину города. Точный адрес не скажу, но ехали мы на северо-запад Еревана (недалеко от искомого места есть остановка автобуса №57, что ходит через центр города). Буквально через 50 метров после знака с перечеркнутым словом «Ереван» по правой стороне дороги стоял ДОМ. Маленькими буквами я описать это строение не могу. Он сочетал в себе всю помпезность какую я только мог себе представить. Он просто кричал «В меня вложили столько денег, что вам и не снилось».


Даже забор, окружавший участок через каждые несколько метров был увенчан ростовыми римскими статуями.


Возможно настоящий ценитель или профессиональный архитектор пренебрежительно процедит сквозь зубы - «Кич!», но я не увидел в этом доме и его окружении явной безвкусицы.
То, что на противоположной стороне дороги начинался какой-то пригородный треш из вагончиков и шиномонтажек придавал пейзажу сюрреалистический характер. У ворот дома стоял здоровенный охранник, который быстро отогнал нашего таксиста, сказав, что здесь нельзя парковаться. Это несколько огорчило нашего гида, поскольку он показывал нам на дом с такой гордостью словно сам там живет. Мы поинтересовались у охранника как насчет запретов фотографирования и он вполне любезно позволил снимать все что угодно, но только из-за решетчатого забора. Да, не Петродворец, конечно, но я такого частного дома еще не видел. Штука явно стоящая, мессы.
«Кому принадлежит этот чудесный замок?» – спросили мы нашего водителя. «Одному местному олигарху - ответил он – сначала один богатый человек долго строил этот дом, потом уже другой купил и сейчас живет в нем».
Тем временем мы въехали в Разданское ущелье.

Странно было видеть посреди города участок вполне природного ландшафта. Водитель посетовал, что все хорошие места застроили ресторанами и прочими увеселительными заведениями – так просто уже не походишь погулять вдоль реки. Летом очень популярное место –добавил он.
«А вон на горе видите? – на склоне ущелья стоял небольшой дом – «Это дом бывшего нашего президента (Левон Тер-Петросян. Насколько я понимаю, он находится в весьма натянутых отношения с нынешней властью). Сидит сейчас книгу пишет. Сначала наворуют, потом сидят - пишут».

Мне показалось, что власти у местных жителей не в очень большем авторитете и спросил кого из лидеров прошлого больше всего уважают в народе. Узнал, что самый популярный - Карен Демирчан. Это имя я помнил еще со времен Советской власти. Я едва на свет появился, а он уже возглавлял компартию Армении. Его имя часто звучало в новостях. Возможно свою роль тут играет и ностальгия армян по СССР, а главное трагическая судьба – Демирчан был убит в октябре 1999 года, когда в парламент который он возглавлял ворвались вооруженные люди.

В целом в Ереване немало приятных глазу видов. Из-за перепада высот где они открываются при взгляде вверх, где глядя вниз, а порой просто за очередным углом.


Как и во всяком другом зарубежном городе мы старались выбираться в районы удаленные от центра, считая, что так можно лучше почувствовать настоящую жизнь.
Для простоты решения можно просто доехать до одной из последних станций метро и идти куда глаза глядят.
Метро, кстати, вполне приличное. В свое время, когда в Екатеринбурге начали строить метро его пуск все время откладывался и почти в каждом интервью, что доводилось слышать по этому поводу ответственное лицо рассказывало «А вы знаете какие здесь сложные грунты? Труднее строить метро было только в Ереване». Думаю, в армянской столице не только с грунтами были сложности ведь между конечными станциями приличный перепад высот. Но как бы там ни было ереванское метро открыли на 10 лет раньше, чем в Екатеринбурге, в 1981 году. Сегодня на входе на станции может показаться, что оно чуть запущено, но внутри все в полном порядке. Оранжевый пластиковый жетон – 100 драм.

Поезда из двух вагонов в нормальном состоянии, ходят относительно часто. В отличие от маршруток ни разу не видел, чтобы поезд был переполнен. Обычный хороший метрополитен, единственное отличие от других - эскалаторы бегут на удивление резво.
Однако, вернемся на поверхность. Выбравшись из центра Еревана, было приятно находить, углубляясь в дебри многоэтажек, объекты, которые, считал давно исчезнувшими из повседневной жизни. В первую очередь, это расположенные в глубине кварталов небольшие булочные откуда доносился запах, что помнится с детства. Это был именно тот запах, что ассоциировался у меня со старыми булочными с деревянными наклонными лотками для хлеба и сдобы. Изредка во дворах многоэтажек попадались неработающие, но целые, неразрушенные фонтаны или просто источники воды, оформленные в духе 70-х. Что-то подобное по задумке, но чуть более изящно реализованное, мы видели в Восточном Берлине.

Видимо и в Ереване были точечные попытки создать современный социалистический город.
Во дворах часто встречаются какие-то беседки, навесы, увитые ползущей зеленью. Ни разу не видел, чтобы в них кто-то сидел, но глазу это очень приятно.

Заметно, что с годами объекты, предназначенные для детских развлечений становились все менее художественными.




Умиляют натянутые между многоэтажными домами веревки с сушащимся бельем. В этом Армения оставляет далеко позади даже Италию. Белье сушится везде. Веревки-сушилки достигают 20-30 метров. Они стали для нас одним из символов Еревана.

Приятная задумка – расписывать стены арок и заборы картинами. Этакие официальные граффити. В отличии от дикого уличного искусства здесь сюжеты более спокойные и сплошь позитивные.

Одним словом, большое удовольствие уходить в глубину кварталов по переулкам, которые даже в центре могут далеко. Но осторожнее - пару раз пройдя метров 200-300 мы упирались в тупик и приходилось возвращаться обратно.
Еще одна отличительная черта и не только Еревана, но все увиденных армянских городов – скамейки. По всей стране и в Карабахе они выполнены в едином стиле. Отличие лишь в боковой стенке, в которую вписано золотыми буквами название города или адрес сайта, поставившей их организации. Очень замечательная идея, даже если скамейки для всей страны делает один завод, принадлежащий тому, кто это придумал .

Скамейка в Ереване.

Скамейка в Степанакерте

Скамейка в Абовяне


Кое-где, правда, встречаются и скамейки еще советского образца. Тоже, впрочем, весьма милые.

Впечатлила и другая уникальная черта города – наличие заброшенных построек в местах, где меньше всего ожидаешь их увидеть. Некоторые – рай для сталкеров. Одно из таких мест бывший ресторан «Арагил» (по-русски - Аист) недалеко от памятника Матери-Армении.

Как мы поняли из книг - ресторан открылся еще в 1959 году и считался одним из символов города. Автор проекта известный армянский архитектор Рафаэл Исраелян разместил на доминирующей над городом возвышенности здание в стилистике, что в 1960-е годы казалась очень современной. Большей частью столики ресторана располагались на открытом воздухе на мини-террасах по склону холма.

Говорят, сюда водили высокопоставленные делегации и иностранных гостей. От ресторана открывается потрясающий вид на город. Ну как потрясающий, в принципе такой же как со смотровой площадки памятника Матери-Армении. Однако, посидеть вечером, здесь, наверное, было просто шикарно.
Уже много лет «Арагил» не работает. Его здание полуразрушено. Внутри обломки мебели, валяющийся на полу кассовый аппарат. Места, где располагались столики заросли травой, хотя при желании за некоторыми из них еще можно посидеть.

Зато вид на город, естественно, сохранился. Металлическая лестница на крышу здания, тоже сохранилась, но днем в парке слишком оживленно, чтобы «покорять» крышу без привлечения внимания. Так что, если решите добраться туда и с еще большей высоты насладиться видом Еревана, то интереснее сделать это в вечернее или ночное время, если не страшно, конечно. В темноте, здесь возможно совсем инфернально.

Приятный маршрут – добраться на метро до станции маршал Багармян – дойти до памятника Баграмяну - посмотреть на город с площадки перед Американским университетом, а затем неспешно прогуляться под горку мимо Президентского дворца, Парламента, Президиума Академии наук и массы других приятных административных и жилых зданий до самого основания Каскада.
Виды по дороге примерно такие:

Вот так: был дом политпросвещения имени Шаумяна,
стал Американский Университет.



Вот такой вид, если подняться к Университету.
Идем дальше.

А вот отсюда направо – и выходим к Каскаду

Про Каскад рассказывать нет нужды – место очень известное и многократно описанное. Взойти на него нужно обязательно.

Сегодня Каскад это еще и выставка современного искусства


Не знаю имеет ли значение время суток, но я взбежав сразу на несколько пролетов оглянулся и замер. Может быть, посматривай я при подъеме на город после каждого лестничного марша такого впечатления бы не было, а тут – не только вечерний Ереван у моих ног, но и зрелище покруче. Над городом, потрясая размерами, подсвеченные заходящим солнцем высились Сис и Масис – Малый и Большой Арарат! Для меня человека, который редко видит большие горы зрелище просто потрясающее.

Вообще перед закатом центр Еревана чертовски хорош. Дома из розового туфа кажутся теплыми на ощупь. Улицы наполнены людьми, зажигаются вывески и рекламы.


Это дает немного ложное впечатление о всеобщем благополучии. Потому что в целом, чувствуется, что даже столица живет небогато.

Удалившись от центра мы заглядывали в подъезды многоэтажек, которые, в отличии от России, в большинстве не оборудованы домофонами. Где-то побелено-покрашено поверх старой краски, где-то нет, но повсюду видно, что дома нуждаются в более серьезном ремонте. Гнутые почтовые ящики, исписанные степы – все это скорее напоминает неблагополучные районы небольших российских городов. В объявлениях о продаже квартир можно встретить особо подчеркнутые плюсы продаваемого жилья – «в доме работает лифт».

Разумеется, будучи в Ереване не могли не посетить культовые для туристов торговые места.
Начали с известного «Вернисажа» - весьма большего по площади сувенирного и блошиного рынка в самом центре столицы.
Блошиный рынок полон старых ковров, новых шкатулок и столетних медных блюд, где между рядами стелется аромат шашлыков, а из колонок льется «Ов серун, серун» (та самая мелодия, что в фильме «Мимино» заказывал в ресторане гостиницы «Россия» Рубик-джан). Кич крайне удачно ложится на национальный колорит. На уникальные находки рассчитывать не приходится. Даже у антикваров, что занимают небольшой пятачок, все уже тщательно отобрано, рассортировано и если какая-то вещь и кажется интересной, то за не попросят весьма солидную цену. При этом многие старые вещи прошли жесткую предпродажную подготовку. Для того, чтобы доказать, что старое блюдо действительно медное его внутреннее основание может быть до блеска надраено каким-то абразивом, оставляющим глубокие царапины.
Есть на рынке и картинный ряд, но даже мне - неспециалисту видно, что почти все они – поделки, создающиеся на потоке.
В сквере рядом с Оперой есть еще одна площадка художников, там уровень показался повыше.

Тем не менее, с непривычки, все кажется интересным. Некоторые развалы смотрятся очень странно, как например, часто встречающиеся точки продажи старых медицинских инструментов, перемазанных колб и пробирок.
Люди за прилавками очень разные. С кем-то можно поболтать и получить вещь по цене заметно ниже первоначальной. Особенно запомнился балагур, торговавший деревянными шкатулками. «Дорогие россияне, смотреть тяжело, что с вашей национальной валютой твориться, даже и не знаю почем товар уступать. Все, жду когда Россия с колен встанет и у меня все задорого будут покупать…». Энергична в промоушене своего товара была женщина, утверждавшая, что она вяжет «дизайнерские носки». Однако, есть и бродячие неприятные торговцы, буквально хватающие тебя за руки, рассказывающие жалостливые истории и предлагающие дать им 1000-2000 драм или купить за эти деньги какую-нибудь ерунду, которую и задаром в руки брать не хочется.
В целом же цены на «Вернисаже» на те вещи, что можно увидеть в магазинах, чуть ниже. Магниты от 500 до 1500 тысяч драм, традиционная армянская шапочка новая - 3000 драм, старая, явно ни разу не стиранная - 8000. На другом полюсе набор из 6 подстаканников и подносика конца XIX века за 250 долларов, бронзовые фигурки музейного вида, по словам продавца эпохи царства Урарту – 300 долларов за штуку. За подлинность, конечно не ручаюсь. Много было медных подносов. Это я их называю подносами. На самом деле, похожие большие глубокие блюда мы впоследствии видели и на стенах ресторана и в музее Армении. В последнем, увы, большинство пояснений только на армянском языке и во многом разобраться не удалось. Впрочем, одна из смотрительниц зала объяснила, что если на блюде есть чеканка рыб и птиц, то это крестильное блюдо, но для чего тогда такие штуки украшали один из посещенных нами ресторанов? В общем, мы запутались.
Есть продавцы, называющие себя дизайнерами, однако, нам сложно было согласиться с тем, что елочная игрушка в виде звезды из металлической проволоки должна стоить 15000 драм. Продаются и изделия из серебра. Они варьируются по цене от пары тысяч до более чем сотни тысяч драм.
Рынок работает всю неделю, но количество продавцов в выходные и будние дни не идет ни в какое сравнение. В будни здесь только горстка торговцев сувенирами и старыми книгами.
Однако, за книгами идти нужно не сюда.
Еще России в интервью одной из жительниц Армении, перебравшейся в Москву, я прочитал, что ее любимый магазин в Ереване - это «Букинист» на проспекте Маштоца. Я нашел его в самом конце верхней части проспекта, слева, если идти к Матенадарану. И надо сказать остался немного разочарован. В России сегодня можно встретить букинистические магазины куда интереснее. Другое дело, что книги на русском стоили в нем заметно подешевле, чем на армянском языке и совсем недорого по сравнению с ценами в России. Если не ошибаюсь за 8-томник Шекспира 1950-х годов просили, что-то около 1 тысячи рублей. Но ведь не повезешь с собой такую тяжесть, даже если она стоит в 3-4 раза дешевле, чем на родине. Здесь можно купить редкие издания, но уже слишком специфические. Продавец, к примеру, предлагал пару книг по этнографии, изданных тоже в середине 1950-х, говоря, что это очень редкие книги, но я не этнограф, мне их названия и авторы ничего не говорили.
Для тех, кого книги и пища духовная не очень интересуют на противоположной стороне дороги, напротив «Букиниста» стоит большая кондитерская, которую очень хвалят.

Кондитерская- это здесь
Отсюда, два шага до Матенадарана - Института древних рукописей. Но сил и времени хватило лишь на то чтобы посмотреть на величественное здание со стороны. Удивила толпа людей, толпившихся у подножья ведущего к главным дверям здания подъема дороги. Но, оказалось, что дело не в популярности библиотеки древностей - здесь просто место остановки ряда междугородних автобусов.


Прогулка по городу хороша еще и встречами с памятниками, на многие, из которых натыкаешься случайно, однако это заставляет тебя подробнее узнать о массе интересных и достойных людей.

Здесь, кстати, продают картины, что понравились больше,
чем на Вернисаже


Несомненно, город слишком большой, чтобы за несколько дней увидеть все интересное, чем более, что немало мест, достойных посещения есть и в пригородах. Не уверен, что мы заглянули в самые лучшие, но опишу то, что видели.

Продолжение будет

[Рамбовский]

Достойный отчет, насыщенный, наверное, лучший про Армению на этом форуме - до майской поездки я прочитал их все.

Теперь даже не вижу смысла что-то писать самому )) хотя друзьям обещал, похоже, ограничусь этой ссылкой.

[martyasha]

Очень хороший отчет, много полезной информации для планирования собственной поездки.
Подпишусь на обновления.

[ls728]

Коллеги, спасибо за ваше мнение и за то, что читаете этот отчет. Наверное, для многих, кто не часто пишет на форуме, характерна смена ощущений: я почерпнул много полезного , читая чужие отчеты- значит надо поделиться своими впечатлениями – черт, их никто не читает – зачем я вообще это делаю?!
Ваше подбадривание – лучший стимул не бросить писать на пол дороге.

[ls728]

Ереванские окрестности.
При поездке в Эчмиадзин, уже выехав из Еревана, таксист завез нас в пару исторических мест.
Первым был монумент защитниками Муса-Дага. Для нас это имя оказалось откровением – мы и не знали турецкой горе с таким названием, в окрестностях которой армяне в дни геноцида 1915 года героически боролись за свою жизнь.

Таксист удивился - разве мы не видели фильм «40 дней Муса Дага», пришлось признать, что даже не слышали о таком. Позднее я скачал это кино. К удивлению моему, оно оказалось американским, середины 80-х годов. Похоже на еще одну попытку международной армянской общины обратить внимание на факт геноцида и страданий армян. Кино неоднозначное, не удивительно, что вызывало в свое время протесты Турции. Неподалеку есть небольшой музей, но мы по причине нехватки времени в него уже не пошли. Однозначно рекомендовать к посещению это место не могу.
Монумент – это Арка, возвышающаяся посреди довольно унылого пейзажа. Но в любом случае посещение памятника, способствовало расширению эрудиции.

Вот такой вид от памятника на окрестности. Прямо скажем, не сказочный.

Второй точкой стал памятник российским солдатам, погибшим в Армении в 1827 году во время русско-персидской войны. Скромная стела на замощенной площадке, посреди огромной пустоши. Чувствуется, что не так давно его облагородили, но здесь явно мало, кто бывает. И все таки, польза от посещения таких мест очевидна - это заставляет побольше узнать об не очень известных сегодня событиях.

Во всяком случае, почитав позднее дополнительную литературу, мы узнали, что это была оборонительная война, вызванная вторжением Персии, стремившейся вернуть территории, потерянные в предыдущей войне. Она охватила значительную территорию тогдашнего Закавказья и шла почти два года. Докатившись, кстати, и до Нагорного Карабаха в очередной раз разделив его население на два лагеря, азербайджанцев-мусульман, симпатизировавших иранцам ( в смысле персам), и армян, выбравших в конфликте сторону России. Стела, у которой мы побывали стоит на месте Ошаканской битвы, в которой при попытке снять блокаду с осаждённого Эчмиадзина российские войска, потеряв больше 1100 человек (цифры на памятнике и в википедии немного отличаются) из 3000 своего состава сумели пробиться сквозь 30 тысячное войско противника и снять осаду.
В итоге «наши победили» - Российская империя и входящая в ее состав Армения приросла еще некоторым количеством земель.

Кроме этих собачек в радиусе километра от памятника не встретили ни души.

Техническое отступление, о котором стоило сказать раньше.
Кстати, для тех, любит смотреть город по зарубежному обычаю со второго этажа экскурсионного автобуса, такой вид транспорта есть и в Ереване. Он отправляется от площади Франции. Однако, мы зря спешили к часу, назначенному в расписании. Везти нас отказались, поскольку мы были единственными пассажирами. Минимальная загрузка чтобы начать экскурсию начиналась от 5 человек. Можно, конечно, было заплатить 15000 драм и быть единственными участниками экскурсии, но автобус в основном шел через места, где мы уже неоднократно были.
А для нас настало время посмотреть не только столицу, но и другие земли, входящие в состав Армении.

[ls728]

Le Tour de Armenia - Большая петля, а точнее «Большая запятая»
по не очень большой стране
Осмотр страны мы решили начать с поездки на север, в сторону Дилижана.
Интересные вещи начались сразу по выезду из Еревана.

Неподалеку от города расположился целый кластер казино.

По дороге встречаются памятники, заложенный в которые смысл с ходу понять удается не всегда.

Сложно узреть в этом монументе «Чайку», но за домами прячется правое крыло, правда, отчего-то раза в три короче левого.

В этом случае от памятника осталась только часть.
Кому он был посвящен изначально мы так и не догадались

А здесь перед нами не просто основы для рекламных щитов. Когда-то вдоль дороги стояло 15 плакатов, посвященных союзным республикам.

По пути ненадолго заехали в Абовян.

Увидели обычный постсоветский город. Он собственно городом-то стал только в 1961 году, поэтому в нем проглядывали черты современного подхода к планировке: широкие улицы, наличие больших свободных пространств, зеленые зоны.

Хотя Абовян пятый по величине город страны, он как-то особо не на слуху, но где-то в глубинах памяти у меня это название отложилось. Я помнил, что город назвали в честь писателя, что само по себе не часто встречается, но главным образом название ассоциировалось с футбольной командой «Котайк» (Абовян), что в советские времена играла то в первой, то во второй лиге и несколько раз приезжала в наш город.
Цель заезда в Абовян у нас была заранее намечена - это Церковь Святого Оганнеса Мкртыча.

Новодел, в деталях копирующий лучшее из того, что есть в армянских церквях. В оформлении храма, действительно много ажурных деталей. Сегодня с развитием технологий на них нет нужды тратить годы труда. Внешне очень симпатично. Внутри армянские церкви традиционно нарочито скромны, чтобы ничего не отвлекало от мыслей о высоком.

Исключение, пожалуй, только Эчмиадзин, где величественное внутреннее оформление присутствует. Абовянская же церковь была, пожалуй, на втором месте по элементам богатства во внутреннем убранстве. Хотя, все равно скромнее, чем в православных церквях.

В этом отходе от аскетизма старинных монастырей поневоле задумаешься - а может быть, раньше дело было не в мотивации прихожан к возвышенным мыслям, а просто денег хватало лишь на постройку церкви, но не на ее украшение.
Кстати, насчет денег. Водитель, что подвез нас до церкви особо подчеркнул, что «эту церковь Гагик построил, на свои деньги». Кто такой Гагик, мы к стыду своему не знали. Так нам стало известно имя еще одного армянского олигарха Гагика Царукяна. Сегодня это самый крупный предприниматель Армении, основатель партии с высокопарным названием «Процветающая Армения» и Президент олимпийского комитета страны.
Издалека с дороги водитель показал богатый комплекс домов на возвышенности, сказав, что это дом Гагика, который знаменит еще и тем, что собрал большой личный зоопарк и вообще активно занимается разного рода благотворительными вложениями. Так, будучи родом из окрестностей Абовяна он профинансировал строительство здесь церкви.
Церковь, действительно знаменитая, на ее освещении, что состоялось в 2013-ом (сама церковь построена на несколько лет раньше), были не только армянский Патриарх и Президент страны, но и почему-то Президент Белоруссии.
Поскольку по ходу рассказа я уже не раз ломал логику повествования сделаю это еще раз. Армянские церкви заслуживают отдельного рассказа, поэтому прерву описание поездки и в одном разделе опишу впечатления от храмов Армении, куда мы заезжали специально. Напишу в том порядке, как довелось их увидеть. Разве, что только о храмах Еревана и его окрестностей расскажу без календарной последовательности. В эти церкви мы заходили целенаправленно. Остальные – те, что оказались на нашем пути случайно , пусть так и останутся разбросанными по тексту.

[ls728]

Монастыри – седая гордость Армении как-то пафосно написалось, но это от избытка впечатлений

Однозначно, старые, да и частью новые, армянские церкви - это то, что нужно увидеть в обязательном порядке. И, что важно, всякий раз надо вспоминать когда храм был построен и увязывать это с мировой историей, чтобы лучше осознать в каком состоянии находилась в это время большая часть остальной человеческой цивилизации.
Для нас жителей России многое в армянских церквях кажется знакомым, но еще больше здесь непривычного. Аскетизм, лестницы без перил, хачкары, могильные плиты вокруг и внутри церквей – все это удивляет, а иногда ставит в тупик. В последнем случае не знаешь как себя вести. В монастыре Санаин один из залов полностью вымощен надгробными плитами. Вступать на них кажется кощунством, но как в таком случае люди проходят внутрь храма?
Загадочная атмосфера, древность, которую чувствуешь всеми органами, потрясающая умиротворенность, что навевают эти места и в большинстве случаев отсутствие других людей заставляют относиться к армянским храмам по-особенному.
Все известные монастыри Армении, куда попадают туристы, за редким исключением располагаются в очень живописных местах – на возвышенностях с которых открывается великолепный вид и сердце, что называется, радуется. Речь не идет от тех храмах, что сохранились в Ереване и Эчмиадзине, но почти для всех остальных это непреложное правило.
Даже находящаяся внутри города Ванадзора Церковь Сурб Аствацацин (что строилась в XV-XVII веках) вписана в ландшафт так, что находясь в пределах ее ограды практически не видишь города, взгляд повсюду упирается в склоны окружающих его возвышенностей.

Стоишь позади церкви - вид на километры, где-то далеко пасутся на склоне коровы. Пастораль да и только.


Однако, в сравнении со следующими на нашем маршруте храмами это было почти ничто. Дальше было намного круче.
Одзун – одна только дорога к нему заставляет подумать, что взбираешься на небо. Сегодня, впрочем, добираясь на машине, думаешь об этом отстраненно, но каково в свое время было паломниками этого и других монастырей, представишь -не позавидуешь.


Одзун село не маленькое, но и негусто населенное. В ограде Одзунского монастыря (VI века постройки) звенящая тишина и гуляет ветер, что неудивительно для плато, что высится на глубоким ущельем. Реку Дебед, что течет по его дну отсюда даже не видно. Только вершины по другую сторону ущелья. Яркое солнце делает цвет стен монастыря теплым.

Сразу бросается в глаза памятник со звездой и с серпом и молотом.
Он оказался стелой тем, кто погиб устанавливая здесь советскую власть.


Есть и памятник погибшим на Великой Отечественной. Однако, стоит он не в пределах монастыря, а довольно далеко от него.
Вокруг же самого монастыря все выложено могильными плитами с датами от середины XIX века до 60-х годов прошлого.

Монастырь смотрится необычно из-за того, что его основную стену с двух наружных сторон опоясывает еще одна стена, создающая галерею с входами в виде арок.

Сам монастырь внутри производит впечатление подкопчённого. Стены без солнечного света кажутся очень темными и с почти черными пятнами ближе к куполу.
Знаменитые кувшины, что вынули из стен при реконструкции и пронумеровали, они есть почти на каждом фото монастыря, по-прежнему лежат вдоль стен.

Понятно, что Одзун изначально выглядел не так. Он достраивался и перестраивался. Но как только подумаешь – VI век! И вспомнишь, что в это время было на территории нашей страны, поневоле преисполняешься уважением к людям, что построили монастырь.
И кто-то и тогда стоя рядом со стенами храма смотрел на точно такой же вид на соседние вершины. Уж они-то точно остались прежними.

Слева от стены монастыря следы подготовки к строительной деятельности – бетономешалка, кучи отсева, лопаты, но впечатление такой, что они лежат без дела не первый день.


Монастырь Санаин
(Х век) в отличие от Одзуна, что стоит на открытом месте, по большей части укрыт деревьями и в их тени серый массив здания создает, соответствующее настроение.

Здание монастыря гораздо крупнее, чем в Одзуне.


Он объединяет несколько залов, почти в каждый из них есть отдельный вход. Мало дверей – левая внешняя стена состоит из множества арок.

Внутри стены выглядят очень старыми, каменные плиты на полу истерты ногами. Хотя вокруг никого нет, невольно говоришь шепотом.


Если верить википедии, то в первые века существования монастыря численность братии доходила до 500 человек, однако, не представляю как они могли здесь разместится. Чуть выше монастыря деревья заканчиваются и начинается большое кладбище.

Уже с его нижнего уровня открывается вид на ущелье, в котором лежит часть города Алаверди.

С высоты стены разлома смотрятся еще более впечатляющее. Сравнивать, конечно, нельзя, но в тамошних видах есть что-то от фотографий американского Большего Каньона.

Монастырь Ахтала (церковь XII века и крепость X века) – место, где рано темнеет. Хотя этот архитектурный комплекс и лежит на очередной возвышенности, сама возвышенность находится ниже стен ущелья той же реки Дебед и солнце очень рано скрывается за его южной стеной.

Ахтала – это еще один пустынный монастырь.

Когда мы подошли к нему из ворот монастырского двора выходили две женщины, ставшие что-то объяснить нам по-армянски. Когда увидели, что мы не понимаем, попытались сказать то же самое по-русски. Однако, это были первые встреченные нами в Армении люди, которые почти не говорили на русском. В итоге употребляемое ими слово «закрыто» чуть не ввело нас в заблуждение.

Двери самого монастыря действительно были закрыты, но к нам уже спешил мужичок с ключами. Может быть, обидно так называть человека в возрасте за 70, но он был настолько миниатюрный, что и другого слова подобрать не могу. С большой любовью он рассказал о храме. Сказал, что с той поры, когда в 4-летнем возрасте впервые оказался в нем, стал приходить почти каждый день. Во многом поэтому никуда надолго не уезжал из села.


Сам монастырь отличался от других росписями на стенах с обилием очень насыщенного синего цвета. Из-за этого фона фигуры святых смотрелись куда четче и свежее, чем в других церквях. Даже несмотря на то, что в действительности они сегодня в весьма плачевном состоянии.



Ахтала состоит из монастыря и останков крепости, история которой хорошо иллюстрирует историю бед Армении. Постоянно переходившая от одних завоевателей другим, она сохранилась очень плохо лишь отдельными камнями выступая из земли.
Здесь же в монастырском дворе есть каменные ниши, куда обитатели села и монастыря прятались во время опасностей. Они больше похожи на небольшие гроты с низким сводом.

По словам экскурсовода – хранителя ключей, люди могли скрываться в них по несколько дней, но на мой взгляд это было ужасно дискомфортно, если только эти люди не были ростом еще ниже, чем наш гостеприимный хозяин.

[ls728]

После Ахталы появился еще один критерий для оценки храмов – красота дороги к нему. Скажем, к Ахтале дорога была обычная, к Гошаванку вообще неинтересная, а к Одзуну, Нораванку, Агарцину каждая из дорог была по-своему замечательно красива.
Это мы поняли, когда уже подъезжали к храму Агарцин
(Х- XIII века).

Возможно, повлиял осенний лес, через который петляла дорога.

Ее не портили даже несколько раз попадавшиеся по обочинам полуразрушенные бетонные опоры.

Водитель пояснил, что в свое время хотели проложить канатную дорогу, но проект так и заглох. Некоторое время ехали вдоль ручья по берегам которого предприимчивые люди наставили мест для пикников с шашлыками. В ноябре все они были пусты, только поленницы заготовленных дров говорили о том, что это обитаемое место.
Сам комплекс Агарцин сейчас отреставрирован и от этого кажется совсем новым. Видимо, где-то неподалеку идет еще какое-то строительство –периодически мимо храма проезжают грузовики и самосвалы.

Агарцин оказался одним из немногих мест, где мы столкнулись с толпой народа. Когда мы приехали, похоже только что закончилась свадебная церемония и жених с невестой, да и все гости свадьбы активно фотографировались у стен монастыря. Были и другие туристы – вся обочина дороги вблизи монастыря заставлена машинами. Это несколько смазало впечатление, но толпа быстро рассосалась, а внутри храм производил впечатление полной аутентичности в части времени своей постройки.


Позади монастыря есть «место, рядом с которым все фотографируются» - останки мощного дерева сожженного молнией.


В целом Агарцин место неплохое, но трепета в душе отчего-то не вызвало.
Еще меньшее впечатление произвел Гошаванк (XII век).
Посреди малость обветшалого поселка у храма мало шансов дать ощущение уединения.

Тем более, в нем тоже начата реконструкция и все время, сколько мы там были, шум шлифовальной машинки не давал говорить не повышая голос, а воздухе рядом с одной из стен храма висела густая пыль.
Конечно, говорить «не впечатлил» несправедливо. Просто нас к этому моменту армянские церкви уже несколько избаловали и на фоне переизбытка впечатлений мы мало чему удивлялись. Если от этого абстрагироваться – очень неплохой храм.

С поучительной историей о том как Гош, в честь которого названо село и монастырь прививал культуру местному населению.

А здесь на соседнем холме Гош,
согласно летописям предавался раздумьям

Гош, кстати, по-русски будет Безбородый. Не представляю каких усилий требовало постоянное бритье в Средневековье.
Глядя на тонкий профиль памятника основателю подумалось – может, Гош был женщиной? Надеюсь, никого не оскорбил этим предположением.


А вот храмом, которому реставрация не помешала, оказался Нораванк (XIII век). Вроде бы все было против того, чтобы храм нам понравился: и водитель хмурился, что заставили его делать крюк, и монастырь реставрированный, и туристов немало. Однако, дорога к Нораванку, что идет по дну ущелья, вид что открывается от самого монастыря и сам комплекс очень органично вписанный в местность, искупили все с лихвой.

Многие, наверное, знают о знаменитой лестнице Нораванка. В комплекс Нораванк входят сразу две рядом стоящие церкви Церковь Сурб Аствацацин и Церковь Сурб Карапет. Так вот, на второй этаж Сурб Аствацацин по внешней стене церкви ведет узкая лестница без перил. Она символизирует, что подниматься к богу легко, а вот вниз «от бога» идти опасно. Ну, условно «опасно», конечно. Просто весьма неудобно.



Есть такие лестницы и в некоторых других храмах, но там они были либо полуразрушенными без нескольких ступенек, либо с предупреждениями, что подниматься запрещено. А здесь это популярный аттракцион.
Нораванк отличает особая тщательность обработки деталей. Барельефы, надгробия и даже двери имеют очень много мелких деталей.



Знаменитый автограф, что встречается на многих фотографиях. Увы, найти его историю не смог.
В монастыре очень многие вещи связны с именем известного скульптора и архитектора Момика. Здесь же стоит один из самых его знаменитых хачкаров в виде квадрата. На фоне других ажурных прямоугольников он выделяется кажущейся простотой, но именно этим и берет.


В отличие от большинства других храмов Нораванк нафарширован туристической инфраструктурой. Здесь есть цивилизованный сувенирный магазин, информационный терминал, туалет и прочие нужные, но убивающие колорит древнего места вещи.

Впрочем, если встать к ним спиной, то получать удовольствие от Нораванка ничто не может помешать.

Гандзасар(X век) – еще одни восстанавливаемый объект. Здесь тоже идет массированное облагораживание территории вокруг храма, но внутри сохраняется ощущение полной аутентичности. Вид со стены монастыря открывается чудный. Очевидно, что вокруг стены монастыря появятся объекты туристической инфраструктуры, но пока все в стадии строительства.
Мы слышали, что в Гандзасаре бывает много туристов, но приехав ближе к вечеру воскресного дня, кроме пары посетителей никого не встретили.





Сразу несколько достойных внимания церквей находятся в Ереване.
Церковь Григория Просветителя – сразу видно, что новый храм. При всей масштабности и видимых затратах он пока производит впечатление необжитого. Хотя людей в нем много.

На подступах встречаются художники-портретисты, сборщики денег "на неотложную операцию" и прочие личности, что нередко можно встретить в туристических местах.

Сурб Саркис (ХIХ век) – потрясающе органично вписан в жилой массив. Впритык к его стенам стоят многоэтажные жилые дома, но какой то дисгармонии не чувствуется. Люди идут с работы заглядывают в храм и отправляются дальше по своим делам. Жизнь в храме кипит во всех смыслах. Забавно было прочитать в новостях о поимке женщины, укравшей у другой молившейся в Сурб Саркисе мобильный телефон.


Зоравор (ХVII век)– все положительное, что есть у храма Суроб Саркис (разве, что кроме вида, открывающегося от порога, поскольку Суроб Саркис стоит в нескольких шагах от обрыва над ущельем, в котором протекает Раздан), в храме Зоровор присутствует в еще большей степени. Небольшая церковь, скрывающаяся во дворах многоэтажек. Когда видишь ее, удивляешься– ну как она сюда затесалась.


Вот такие интересные штуки висят во дворе церкви

Эчмиадзин (он берет начало свой истории с IV века) – тысячекратно описан. Воздержусь от лишних слов.Монументален. Официозен. Многолюден.

Музей с реликвиями обязателен к посещению. Сами реликвии не выглядят чем-то сногсшибательным, но история, стоящая за каждой из них почти всегда потрясающая, только не всегда однозначно правдоподобна.

На первом месте среди экспонатов, конечно, копье Судьбы или копье Лонгина, которое де воткнули под ребро Иисусу, висевшему на кресте

Нижний левый угол выломлен в подарок Екатерине II как кусок Ноева Ковчега. Взамен Армянская Церковь получила в подарок немалый участок земли.

Щепочка под полупрозрачным камнем по центру - фрагмент креста, на котором был распят Иисус.

Как легко распечатать такой текст-картину сегодня на компьтере и какой же титанический труд сделать это вручную.

Церковь Рипсиме (VII век) – таксист по дороге в Эчмиадзин настоятельно рекомендовал зайти. Мотивировал тем, что сам женился в этой церкви.

Церковь Рипсиме не отличается чем-то особенным от других храмов, но мы не пожалели о том, что зашли. Посмотреть ее стоит. Стена ограждающая территорию храма от старости приобрела местами, какую-то обтекаемую форму.


Церковь Святой Гаяне (VII век) Запоминающиеся фрески на внешней стене у входа. Очень многолюдно. Возможно мы попали в какой-то период когда сошлись несколько экскурсионных групп, но и внутри и снаружи церкви было не протолкнуться. Тем не менее это не помешало понять, что это тоже место обязательное к посещению.


В этом же разделе стоит упомянуть и Голубую мечеть Еревана (XVIII век). Она за свою историю побывала и музеем, и планетарием. Сейчас отреставрирована и смотрится очень хорошо. Расположена она в большем дворе обнесенном мощным забором. Во дворе на удивление пустынно.



За 15 минут, что мы там бродили встретили только двух человек, да и то один из них искал бесплатный туалет. Делал он это так настойчиво, что и мы стали обладателем этой ценной информации. Кому надо, возьмите на заметку - он, если встать спиной к проспекту Маштоца будет в левом дальнем углу комплекса мечети (в не главном дворе, а в следующем за ним пространстве куда ведет арка, та, что на последнем фото.

Итог разделу подвести сложно. Очевидно, что армяне очень любят и гордятся своими церквями. Однако понять, чего больше в этой любви – религиозности или гордости за древнюю культуру не получилось. Хотя приверженность церкви здесь выражается куда более ярко, чем мы привыкли. Так, доводилось видеть, как многие, в том числе, дети целуют двери храма, выходя из него. Но все же нам показалось, что истиноверующих относительно небольшой процент населения страны.
Не знаю и как отнестись к тому, что сейчас в ряде монастырей началась реконструкция. С одной стороны это явно поможет сохранить их еще надолго. С другой там, где работы уже завершились, нам показалось, что пропала та аура древности, что еще есть в нетронутых реставраторами церквях.
Одним словом, видимо нужно не судить, а просто приехать и увидеть.
Теперь, изложив все что хотел сказать об увиденных армянских церквях, с открытым сердцем могу перейти к остальным дорожным впечатлениям.

Продолжение будет.

[изумруд2121]

Очень интересный отчет! Большое вам спасибо!

[ls728]

Возвращаемся на "Большую запятую"
На участке от Еревана до Севана дорога вьется между массивных холмов. На их склонах камнями выложены большие надписи. Якобы, если взойти на соседний холм, то можно прочитать самую большую, оставшуюся с советских времен «ЛЕНИН», с дороги же видятся надписи поменьше и посовременнее– «посетите наш ресторан», «Иисус любит вас» и т.д.

Чем ближе к Севану, тем чаще видны гостиницы и санатории. Стоят они на удивление далеко от озера, но это вполне объяснимо – уровень Севана изначально был куда выше. Если верить википедии, то в 1936 году он был на 20 метров выше сегодняшнего, а поверхность воды больше нынешней на 12,5%. Общий же объем воды в озере в результате работ, направивших воды озера на нужды как было принято писать «народного хозяйства» уменьшился с той поры аж на 43%.

Вдоль дороги сидят и стоят продавцы рыбы. Узнать их просто - по широко раскинутым рукам, которыми они показывают величину продаваемых рыб. Если верить этим знакам, то в Севане все рыбы размером с Несси из Лох-Неса.

Одно из обязательных к посещению по дороге мест – монастырь Севанаванк. Полуостров, на котором он стоит, связанный с основным шоссе вполне приличной дорогой, был когда-то островом. Сегодня этот перешеек с высоты монастыря кажется весьма широким. Однако, с учетом того, что в последние годы озеро по несколько сантиметров в год поднимается, возможно когда-нибудь храм снова окажется на острове.

Не знаю, было ли раньше, в своем первоначальном обличие озеро еще более красивым, но и сегодня оно прекрасно. Слепящая темно-синяя «стиральная доска» вся в ряби мелких волн, горы далеко у горизонта, уже покрывшиеся снегом - пейзаж очень впечатляющий.


Дилижан и окрестности
Преодолев знаменитый тоннель, после которого погода, благодаря микроклимату должна был измениться, но этого так и не сделала, мы добрались до города название, которого известно, наверное, каждому благодаря фильму «Мимино».

В деталях дороги есть что-то от эстетики 60-70-х годов.

Вот только разглядывая эти детали не все смотрят на дорогу

Памятник героям фильма стоит почти в центре города. Правда, скульпторы в число главных героев, пробующих знаменитую («вторую после Сан-Франциско») воду отчего включили и Евгения Леонова, сыгравшего в этом фильме лишь эпизодическую роль.

Если и дальше так упорно тереть, то нос Фрунзика Мкртчана рискует потерять свою знаменитую форму

Дилижан – рай для таксистов. Город с населением в 20 тысяч человек раскидан не только по большой площади, но еще и на нескольких уровнях. Пройти пешком между многими точками города почти нереально. Часть зданий стоит на дне ущелья по которому проходит транзитная дорога, еще часть по обеим склонам. Есть в городе и общественный транспорт – небольшие автобусики Дэу за 100 драм, но ходят они не так часто как хотелось бы. Так, что без такси сложно.

Монумент 50-летию Советской Армении.

Город милый, но с точки зрения экономики, похоже, депрессивный. Дома частного сектора выглядят хотя и неновыми, но в большинстве своем очень солидными, однако, за высокими елями, что стоят вдоль одной из улиц проглядывают брошенные здания, магазины скромны, а на многих домах объявления о продаже. Жители при этом держат себя достойно и дружелюбно. Могу ошибаться, но Дилижан показался одним из тех городков где приятно побывать туристом или недолго пожить как рантье, но где местным жителем живется непросто.


На фоне островков гнетущего запустения и невеселого центра диссонансом смотрятся стоящее на горе, очень современное здание отделения Центробанка Армении и раскинувшийся на окраине города комплекс зданий Международной школы, где ведут преподавание, в том числе и иностранные педагоги. И тем и другим объектом горожане очень гордятся.

Хотя мы сделали только небольшой шаг в сторону Грузии появляются первые признаки, что другая страна недалеко. «Вон «бичо» пролетел, для них правила-то не писаны» - ворчит очередной водитель, показывая на машину с грузинскими номерами. Местные таксисты предлагают отвезти по твердой таксе в 30000 драм в аэропорт Тбилиси. Оказывается этой услугой пользуются многие иностранцы – из тбилисского аэропорта билеты на рейсы в Европу стоят дешевле.
Но нам в этот раз в Грузию не надо. Мы хотим сделать мини «большую петлю» по северо-востоку страны: Дилижан – Фиолетово-Лермонтово-Ванадзор-Одзун-Санаин-Ахпат-Алаверди-Ноембрян-Иждеван-Дилижан.
Через села, где живут молокане, Фиолетово и Лермонтово соглашается везти далеко не первый водитель. Говорят - машину жалко, по новой трассе в объезд поеду, а через села нет.
Скоро убеждаемся, что основания для таких слов есть. Дорога через Фиолетово и Лермонтово едва ли не самая худшая, что мы видели в Армении – одни колдобины. Водителю даже становиться совестно перед нами за такое положение дел и он поясняет, что эти села находятся в подчинении властей Ванадзора, и он тоже удивлен почему не выделяются деньги на ремонт дорог. Вот если бы все зависело от властей Дилижана, то тогда…

Справедливости ради – колдобины только на подъезде к селу, внутри дорога более менее нормальная.

Фиолетово и Лермонтово отличаются от армянских сел, но и на русские не похожи, скорее что-то среднее.

Надо сказать, что расположены села в исключительно живописной местности.

Мы были здесь в последние дни уборки урожая и у каждого дома был знак, чем из собранного тут торгуют. Главная специализация молокан – капуста. Водитель рассказывает, что здешняя капуста признается эталонной и весьма недорогой. С местными жителями заключает контракты Министерство обороны Армении - и они главные поставщики капусты в армию.

У каждых ворот выставлены образцы – это может быть стул, на котором лежaт один-два-три вилка, вбитый в землю кол, на который нанизан кочан или просто на земле выложено подобие египетской пирамиды из капусты. Капуста горами сложена во дворах. Ей на наших глазах до отказа забивались «Нивы», «Луазы» и их прицепы.

Кое где можно было увидеть на продажу картошку, свеклу и яблоки, но это были единичные случаи. Капуста заполонила собой почти все свободное пространство.
Говорят, что молокане славятся редкостным трудолюбием и их села побогаче, чем у соседи. Возможно, это и так. Почти все дома справные, часто двухэтажные.
Однако, отличие скорее видишь в том, что на улицах надписи дублируются на русском, даже на официальных объектах типа почты. На русском языке и табличка на междугороднем автобусе.

Люди на улицах по большей части светловолосые. Однако, в образ молокан у меня не укладывается картина курящих рядом с домом мужиков. Думал, что у них это не дозволяется.

Было бы интересно пообщаться, но сдерживаешь себя. Похоже на то, что люди, видя, человека с камерой и так чувствуют себя как зоопарке. Вышел из машины снять понравившийся пейзаж как все работавшие в поле выпрямились и смотрят на тебя. Ну не пойдешь же к ним со словами: бросай работу, давай поговорим. Постеснялся поговорить и с хрестоматийно выглядящим дедом, сидевшим на завалинке у дома. Уж больно у него был невеселый вид. Хотя, впоследствии водитель сказал, что я зря скромничал, местные жители вполне дружелюбно относятся к туристам.


Ванадзор выглядел обычным российским провинциальным маленьким городом, который незнамо как занесло в окружение живописных гор.

Типичные пятиэтажки 50-60-х годов, заводские здания с чеканными космонавтами на фасаде, магазины и социальные объекты, построенные в 70-е, ворота типичной военной части – ничего необычного.

Причем, местные жители в беседах с нами называли Ванадзор еще советским названием Кировокан, а вот город аналогично, переименованный из Ленинакана называли уже по новому Гюмри.

От Ванадзора до Алаверди пейзажи просто отличные. Картинку не портит даже ощущение того, что едешь через один из наиболее промышленно развитых регионов страны.




А вот сам город Алаверди удивил больше – он еще сильнее, чем Дилижан раскидан по местности, а здешнее ущелье еще глубже. Как без знаменитой канатной дороги или автобуса перебраться из одной части города в другую не представляю.

Мне кажется на этой уйдет не один час. Еще на подъезде к городу бросились в глаза несколько многоэтажек, стоящих над обрывом.

«Представляешь, ты просыпаешься утром, а у тебя из окна пол мира видно» - спросил супругу.
«Может и видно, только вполне возможно, что за столько лет жизни здесь они уже настолько привыкли, что в окно смотрят только чтобы увидеть не идет ли дождь».
Когда мы забрались на гору и я посмотрел на эти дома с обратной стороны, то даже как-то огорчился. Не знаю, что уж я ожидал увидеть, а увидел обычные панельные дома, уставшие от времени, с распахнутыми дверями подъездов. Это было как-то неожиданно прозаично. Вот, наверное, здесь ветер каждый день бьет в окна. И все-таки я верю, что жители этих домов подходят к окну или даже выходят на крышу не только для того чтобы посмотреть – какая сейчас погода, под другому просто не может быть. А вот тем, кто живет в «нижней» части города на дне ущелья не позавидуешь. Солнце заглядывает сюда на считанные часы и старые улицы кажутся совсем мрачными.


На часах, кстати еще и трех дня нет, а солнце уже зашло за склон

Остальные города мы быстро проезжали насквозь, останавливаясь лишь купить фруктов на вечер или заправить машину. Ноембрян понравился своей тишиной и неспешностью, а Иждеван в сумерках напротив показался угрюмым и нелюдимым. На участке между ними было интересно взглянуть на селения когда то лежавшие вдоль границы Армении и Азербайджана. Точнее на то, что от них осталось. Бывшие азербайджанские села стали местом жительства армянских беженцев. От бывших армянские села, стоявших у границы, остались только стены отдельных домов.

Перед поездкой мы купили за 15 рублей карту Армянской ССР 1982 года. На ней в северо-восточной части Армении было отмечено несколько азербайджанских анклавов – деревень и сел административно относившихся к Азербайджанской ССР. Однако, сегодня ни один из армян кому мы эту карту показывали не поверил, что так действительно было. Да мол, были села, населенные азербайджанцами, но все это была армянская земля, что еще за выдумки про Азербайджан.
Так мы за девять часов со всеми возможными остановками объехали территорию, составляющую больше 10% Армении и вернулись в Дилижан.

Продолжение будет