Кавказский рейд: Грузия и Армения в августе 2016. Армянская часть поездки.

[evil_nn]

То, что происходило до момента въезда из Грузии в Армению, можно посмотреть в отчёте о грузинской части поездки, тут: Кавказский рейд: Грузия и Армения в августе 2016.
Я же сейчас начну именно с пересечения границы на п/переходе Садахло.

06.08.
Грузинам ничего от нас не надо - быстро ставят штампы и отпускают. А вот на армянской стороне - бардак. Куча машин, везде очереди. Пассажиры опять проходят паспортный контроль отдельно, а водителей отправляют платить за временный ввоз машины 14000 драм. Обменять деньги и заплатить можно в одном окошке, правда, везде очереди. Кстати сказать, курс 1₽:7,18 драм вполне приличный по сравнению с другими обменниками. Может быть, где-нибудь в Ереване можно прикупить драмы повыгоднее, но на выезде с погранперехода за рубль дают уже 7,1 драма, а в редких обменниках по дороге выше 7 драм за рубль курс не поднимался. Пришлось ещё купить местное ОСАГО. Лене на её SX4 оно обходится в 3300 драм за неделю, мне из-за мощности движка подороже - 4800. Первая же деревня на территории Армении ясно обозначает, что расслабляться и тут не стоит - стационарная камера меряет скорость в зад.

1.Граница с Грузией. 2. Монастырь Ахпат. 3. Мост "с кошками" в Алаверди. 3. Монастырь Санахин. 5. Агарцин. 6. Гошаванк. 7. Дилижан.


Пейзаж резко изменился - дорога идёт по дну глубокого ущелья, склоны гор густо заросли деревьями, трафик минимален. Гораздо живописнее и приятнее, чем в Грузии. Первая точка в Армении – монастырь Ахпат. Расположенный на склоне горы, монастырь аскетичен и дышит древностью. Первые постройки здесь появились в Х веке. Многие помещения пусты и кажется, что человек здесь не появлялся уже давно. Птицы, свившие гнезда под сводами храма, при появлении людей оставляют насиженные места и мечутся под сводами, оглашая воздух беспокойными криками. И только немногочисленные зажжённые свечи в некоторых храмовых строениях напоминают о том, что монастырь - действующий. В притворе – знаменитое место, где посетители любят фотографироваться в луче света, проникающем в узкую бойницу внутрь сумрачного помещения. Если человек одет в светлое, то на фоне окружающего полумрака кажется, что его фигура светится неестественным белым светом.







В выходные множество людей приезжает в монастыри, вот и сейчас на выходе мы сталкиваемся с армянской свадьбой - молодожёны и человек 150 гостей плотным потоком поднимаются в монастырь.

[evil_nn]

А мы едем дальше - в Алаверди. Там я хочу найти древний каменный мост с изваяниями спящих кошек, а ещё - снять апокалиптический индустриальный пейзаж с горнодобывающим комбинатом в главной роли (копают медную руду шахтным способом). Со вторым проблем не возникает, а вот расспросы местных на тему моста идут туго. Никто не знает, где это, упоминание кошек же вообще вводит в ступор. Поэтому приходится просто ехать вдоль реки, периодически останавливаясь и оглядывая русло реки на предмет наличия искомого. Я уже почти готов отказаться от этой затеи, но последний опрошенный дедок неожиданно даёт точные ориентиры - мост совсем рядом! Нужно проехать мимо главного очага торговой активности (совкового вида универмаг и россыпь ларьков на площади), и метров через триста остановиться на небольшой площади. Мост монументален, а вот кошки изрядно оплыли за прошедшие столетия (мосту больше 800(!) лет) и опознаются с трудом.

[evil_nn]

Из Алаверди, если проехать 6 километров в сторону, можно попасть ещё в один известный монастырь - Санахин в одноименном посёлке. Вместе с нами подъезжают два автобуса с организованными туристами, и храм заполняется толпами народа. Насколько возможно, пытаюсь сделать фотографии без людей, но удаётся это далеко не всегда. Да и монастырь, окружённый деревьями, фотографировать сложно. Увидели первые хачкары – характерные именно для Армении каменные стелы, покрытые красивейшей резьбой. Википедия пишет, что слово хачкар происходит от армянских хач – крест, и кар – камень, однако на части старых хачкаров креста нет, в качестве альтернативы может быть и изображение животных, и даже просто сценки из жизни человека, похороненного под хачкаром. В Норатусе потом мы увидим целую подборку таких. А в Санахине встречаются надгробные камни, умиляющие наивностью своего рисунка.

[evil_nn]

Здесь мы провели около получаса, затем продолжили движение. Район Армении, в котором мы сейчас находимся, явно относится к категории глухого захолустья, что не может не сказаться на автопарке. Столько раритетных авто советского автопрома я не видел уже давно. На дорогах и классика первых модельных годов, и Волги – как 24-ки, так и 21я, 131 ЗИЛ, ПАЗики старого образца. 51-й(!) ГАЗон… Тот же фактор заметно сказывается и на качестве дорожного полотна – причём если в целом оно приемлемо, то каждые несколько километров возникают участки словно после бомбёжки, приходится оттормаживаться и красться среди огромных ям. В таких условиях нам надо проехать около 45 км до Ванадзора, в котором, я надеюсь, начнутся более-менее цивилизованные места. Чем ближе к Ванадзору, тем дорога хуже, поэтому получается медленно; низкие тяжёлые тучи, и временами накрапывающий дождь настраивают на минорный лад. Город показался немного депрессивным, особенно окраины, однако вскоре после того, как мы проехали его насквозь и покатили в направлении Дилижана, всё волшебным образом изменилось: дорога стала отличной, выглянуло солнце и пейзажи стали радовать глаз.

Примерно в 37 км от Ванадзора расположен городок Дилижан, в котором мы планируем остаться на ночь, но это потом. Проезжаем мимо села Фиолетово, вотчины христиан-молокан. Молокане – отдельная ветвь православия со своими заморочками, в ХIX веке часть из них перебралась сюда из России, в том числе и из-за притеснений по религиозным признакам. Село интересно тем, что люди во многом сохранили традиционный уклад жизни, до сих пор значительная часть домов – деревянные избы из брёвен, и действует запрет на продажу жилья в селе армянам, которые, впрочем, вроде не обижаются. Для тех, кто располагает бОльшим количеством времени – наверное, будет интересно. У нас же немного другие приоритеты - если проехать ещё примерно 14 км за Дилижан, то попадёшь в один из самых известных армянских монастырей – Агарцин. Он лежит чуть в стороне от основной дороги, в пяти километрах, подъезд к монастырю идёт по лесу рядом с горной речкой, на берегах которой оборудована масса мест для пикников, в большинстве своём сейчас занятых по случаю субботы. Парковка около монастыря также плотно заполнена. Но мы удачно находим местечко.



Агарцин начал строится в Х веке, а свой теперешний (с поправкой на время, разумеется) облик приобрёл лет на 300 позже. Возле монастыря на обрыве у реки стоит гигантский пень орехового дерева, народ увлечённо пролезает сквозь огромное дупло возле его основания. Какие блага ждут в будущем преодолевшего эту дыру, мне неизвестно.

[evil_nn]

Раз уж попали в Агарцин, то глупо не заехать в Гош с монастырём Гошаванк, находящимся всего в 14 км дальше по дороге. Поехали. Недалеко от съезда с трассы я заметил патрульную машину. И сделал в памяти зарубку – выезжать на дорогу аккуратно.

Гошаванк особо не впечатлил – построенный на месте гораздо более древнего, разрушенного в XII веке землетрясением монастыря Гетик, он не выделяется ничем особым на фоне своих более знаменитых собратьев.









На обратном пути, стоило нам выехать на основную дорогу, как патрульная машина включила люстру и пристроилась за Леной. «Блин!» - подумал я. «Опять, поди, колёсами сплошную зацепила!» Остановившись за ближайшим поворотом, стали ждать. Минут через 10 на горизонте показалась Лена, везущая на хвосте машину армянских гаишников. Не успел я начать крутить варианты, где я мог накосячить, как выяснилось, что причина остановки совсем другая – оказывается, внимание капитана привлекли нижегородские номера. И понеслось… Капитан, у которого в Нижнем живёт сын, подробнейшим образом расспрашивал нас, что там и как, параллельно выражая глубочайшее сожаление о том, что он сегодня на дежурстве и не может в полной мере проявить кавказское гостеприимство. Впрочем, настойчиво предлагалось остаться на ночь в Дилижане, а уж завтра оторваться по полной. Однако такой вариант категорически не вписывался в утверждённый график, и мы потихонечку, чтоб не обидеть экспрессивного капитана, съехали с темы. Минут через тридцать, оставив нас свой телефон и наказав обязательно звонить в случае чего, капитан отбыл продолжать дежурство, а мы поехали в Дилижан – хотелось кушать, да и с ночлегом ничего не было ясно.

[evil_nn]

Остановились на центральной площади, через дорогу от памятника героям «Мимино», с которым мы уже торопливо сфотографировались, проезжая мимо парой часов раньше. К слову, появление памятника в Дилижане связано только с тем, что один из героев был отсюда родом, и упомянул в фильме про воду, вторую «по вкусноте в мире» - поэтому герои стоят как раз вокруг источника. Сведения в интернете об авторе памятника почему-то разнятся: одни источники указывают на вездесущего Зураба Церетели, другие объявляют таковым Армена Вартаняна.



Кафешка называлась оригинально – Мимино, и располагалась в бывшем здании автостанции. Новые хозяева более-менее вложились в отделку лишь в бывшем зале ожидания, ограничившись снаружи столиками по периметру, разделёнными стенками из кое-как сплетённых прутьев. Позади здания продолжал разрушаться кольцевой посадочный терминал.



Сели, на смеси русского и английского заказали еду и принялись втыкать в небыстрый вай-фай, подыскивая место для ночлега. С жильём было не очень – видимо, сказывалось то, что на дворе суббота, и ереванцы массово выехали на природу из душной столицы. Свободных мест было реально мало, да и не все они нравились. После некоторых дискуссий остановили предварительный выбор на одном из отелей, и принялись ждать еду. Процесс ожидания сильно затянулся, пришлось даже сходить в зал и немного поругаться. Спустя минут 40 принесли заказанное…всем, кроме жены. Её долмы не было, официант тупо забыл про неё. Ещё тридцать минут ожидания отнюдь не способствовали благожелательному настрою и репутации кафе. Однако это было ещё не всё. Апофеоз наступил, когда спустя час с лишним ожидания официант подал супруге тарелку, в центре которой сиротливо лежала единственная долма размером со средний палец, выглядя именно этаким факом со стороны заведения. Я, честно, не видел жену такой возмущённой минимум лет десять. Кто же мог предположить, что, задавая вопрос, одну ли долму принести, официант имел в виду не порцию, а именно саму колбаску…

Чаевых не дали, смылись оттуда побыстрее – уже почти стемнело. Выбранная по букингу гостишка оказалась роскошной, высоко на склоне горы с великолепным видом, и всё такое. Одна только маленькая проблемка – мест в ней не было. Но хозяин встретил нас очень приветливо и сказал, что пропасть нам не даст, одновременно обзванивая по мобильному многочисленных знакомых хотельеров. Через несколько минут его усилия увенчались успехом. «Вот, договорился для вас со своим другом. Отличная гостиница! Называется Мимино». Чёрт, что-то много сегодня Мимино, хотя, может, у них тут каждое второе заведение от избытка креативности так именуют… Мини-отель оказался на другом конце города, и да, когда нам предложили ужин, то выяснилось, что заказывать будут в том же самом кафе, и хозяин у них один. Видя наш скепсис, женщины заинтересовались, и, услышав нашу душераздирающую историю, убедили сделать ещё одну попытку.

Долма приехала прямо в отель через 15(!) минут вместе с извинениями от хозяина. На ужин и дальнейшие посиделки расположились в открытой беседке на склоне горы, где и провели вечер.

[Назиля]

evil_nn,мне импонирует в Вашем путешествии желание найти что-то конкретное, "привязка к месту". Спасибо за отличные фото.

[sapilot]

Фото очень красивые. Для любителей истории:
Церковь Сурб Ншан (Св. Знамения, 972-991) построена царицей Хосровануш, женой царя Ашота III Багратуни.
На восточном фасаде церкви расположено скульптурное изображение сыновей Ашота — царевичей Смбата и Гургена, держащих в руках модель храма.

[evil_nn]

Фото очень красивые. Для любителей истории:
Церковь Сурб Ншан (Св. Знамения, 972-991) построена царицей Хосровануш, женой царя Ашота III Багратуни.
На восточном фасаде церкви расположено скульптурное изображение сыновей Ашота — царевичей Смбата и Гургена, держащих в руках модель храма.

Спасибо за исторический экскурс. Я, грешным делом, думал, что это безымянные ктиторы, пожертвовавшие деньги на строительство.

[Drumming Mike]

Пишите еще!

Сам хочу этим летом въехать в Армению этим же маршрутом (Ахтала - Ахпат - Алеверди и далее..)

[evil_nn]

07.08

Планы на сегодня были большие, да ещё и не совсем определённые во второй половине дня, поэтому с утра разлёживаться не стали, позавтракали и двинули в сторону озера Севан.
Дорога сильно забирает вверх, даже не верится, что мы едем по направлению к огромному озеру. После двухкилометрового тоннеля местность радикально меняется: больше никаких деревьев, в обе стороны видны пологие зелёные горы, ближе к вершинам меняющие цвет на коричневый.
Вскоре слева показывается Севан. До монастыря Севанаванк от места, когда мы выехали на берег – всего 8 километров. Место сверхпопулярное, из Еревана ехать всего-то километров 70, и сюда приезжает куча народа. Вот и сейчас, несмотря на довольно раннее время, парковка почти заполнена, а в многочисленных кафешках вокруг, на лестнице, ведущей к монастырю, и вокруг него полно людей.
Высота немного чувствуется (озеро лежит на высоте 1900 метров нум) – подъём по лестнице явно требует больше усилий, чем обычно. Вообще, здесь очень многое изменилось – что-то ещё в древности, а кое-что – совсем недавно. От монастыря остались всего две церкви, вокруг расставлены хачкары. Остальное было разрушено: часть завоевателями в средние века, а часть – уже почти современниками: в 1931 году одна из церквей, и ограда монастыря были разобраны, а камни использованы для строительства санатория. Да и располагался монастырь ещё совсем недавно на острове, пока не доделали водоотводной канал – проект, начатый ещё в советские времена, в 1983 году. В результате уровень воды упал на 15-17 метров, и благодаря этому появился хоть какой-то плюс: теперь к монастырю можно подъехать на машине и запарковаться на бывшем дне озера. Сами церкви достаточно просты, но в сочетании с простором огромного озера и окружающими горами смотрятся просто великолепно. К сожалению, вся эта красотень вокруг – не фотогеничная, то есть глаз радует изрядно, а вот объективу зацепиться не за что, всё далёкое и мелкое, а посему на фото смотрится не особо.









Мыс, на котором стоит храм, далеко вдаётся в озеро. Если пройти по натоптанной тропинке дальше, на край, то вскоре упрёшься в забор, за которым внизу, у самой воды, виднеется весьма приличная дача с персональным причалом для катеров. По информации в интернете это - дача президента страны, уж не знаю, личная, или государственная. Побродили минут 40 и уехали. Мне ещё пришлось купить чашку кофе в кафе, чтобы воспользоваться вайфаем: накануне увидел, что кое-какие карты не закачаны в телефон. Жена тем временем на местном рынке сувениров купила красивый полированный шар из какого-то горного минерала, напоминающего мутное цветное стекло.

[evil_nn]

До следующего монастыря, Айраванка, 30 км по берегу Севана. Вот тут храм изумительно получается на фотографиях и вписан в окружающий пейзаж. Само здание ещё меньше, чем Севанаванк, да и подходы заметно проще, соответственно, осмотр занял меньше времени.





Следующий пункт – знаменитое крупнейшее скопление хачкаров на кладбище в Норатусе. Правда, раньше существовало ещё более значительное, на территории современной Нахичеванской области, которая является частью Азербайджана, но там несколько тысяч хачкаров были планомерно уничтожены, а само кладбище сровняли с землёй. Причина - современные взаимоотношения Армении и Азербайджана, которые, как известно, гораздо хуже, чем у кошки с собакой, да ещё и эта любовь постоянно подпитывается конфликтом из-за Нагорного Карабаха.

Навигатор на подъезде слегка затупил, и вывел нас не к центральному входу, возле которого находится самая старая часть кладбища и самые знаменитые хачкары, а совсем наоборот, и некоторое время мы потратили на то, чтобы пересечь кладбище непосредственно по дороге между надгробий, для того, чтобы оказаться в старой его части. Поскольку отчёт пишется с большим запозданием, я уже не помню деталей, но где-то там нам дали карту кладбища с указанными на ней самыми интересными хачкарами, коих насчитывается штук 30-40. Карту потом настоятельно просили вернуть. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы организовать самостоятельную экскурсию, достаточно соотнести с картой на местности хотя бы один хачкар, но мы решили не пренебрегать рассказом местной бабульки, многократно упоминавшейся в отчётах на форуме. Пока на горизонте нет туристов, бабушка мирно вяжет, в случае появления любопытствующих пристраивается к ним и заводит рассказ.

[evil_nn]

Многие старинные хачкары не несут на себе изображение креста, зато довольно детально воспроизводят подробности жизни погребённого. Старушка нам, конечно, всё рассказывала, но не менее интересно, разглядывая графические ребусы на камнях, попытаться предположить самому, что там изображено. Вот, например, две сестрицы с разделочной доской, пестиком и испечённой лепёшкой. А если к осмыслению подойти чуть более творчески – члены женской сборной Норатуса по игре в лапту.



Или вот – пахарь. А может – наводчик тяжёлого стреломёта спешит на предписанную позицию при нападении врага.



Ещё один пахарь. В отличие от предыдущего этот, похоже, вусмерть загнал своих быков – у бедолаг ноги подкосились. А наблюдающая сзади за этим безобразием жена в ужасе схватилась за голову, на которой пристроено что-то тяжёлое.



А вот девочковая рок-группа: левая (вокалистка?) недвусмысленно показывает козу, а правая отжигает на гитаре. Дело, по-видимому, происходит в кабаке – справа видно блюдо, полное еды, лепёшки, кувшины с вином и почему-то ножницы…



Одна лошадиная сила и кривой стартер на столе с вином и закуской – точно водила!



Тут я теряюсь в догадках – большой орёл утащил пони?.. даже человека в сюжете нет...



О, вот про этот рисунок я пояснения запомнил! Значицца, так: гулял народ на свадьбе, гулял, да так загулялся, что прощёлкал, как прискакали то ли сельджуки, то ли татаро-монголы (в левом нижнем углу) и всю свадьбу вырезали. Видимо, хачкар поставили потом те, кого на свадьбу не позвали.



А тут я опять в непонятках: справа два быка рассматривают непонятное жопоголовое существо, затесавшееся между ними (по крайней мере там у него видно два хвоста, но нет ни одной головы), а слева – какой-то трэш, куча разрозненных предметов, смешанных с людьми.

[evil_nn]

Самые старые хачкары – просто камни с выцарапанными крестами, о резьбе и речи нет. Детские – соответственно очень маленькие. Заглянули мы и на могилу местного священника, традиционно засыпанную битым стеклом. Считается, что если вылить воду на надгробный камень, а затем разбить бутылку, в которой она была, то таким образом избавишься от собственных страхов. Судя по количеству битой стеклотары, фобий у приезжающих немало…









Закончив эту интересную экскурсию, продолжили движение вдоль озера. Далее по плану был обед. Оказаться на Севане, и не попробовать один из местных озёрных специалитетов – непростительно! А вот кафешек на дороге попадалось как-то немного в отличие от окрестностей Севанаванка – видимо, мы изрядно удалились от стандартных мест тусования ереванцев по выходным. Поэтому, когда после получаса езды на горизонте нарисовалось заведение, мы немедленно остановились. К сожалению, знаменитых раков в меню не нашлось. Решили взять по совету официантки фирменное блюдо из местной рыбки. Яство оказалось приготовленным из кучи мелкой рыбёшки типа мойвы, зажаренной вперемешку с яйцами и овощами на большой сковороде, дико пересолёное. В общем, сплошное разочарование.

[evil_nn]

Далее мой рассказ продолжится на самом востоке Армении, в Хндзореске - селе на краю глубокого скалистого каньона, в стенах которого сохранилось множество пещер, использовавшихся уже в незапамятные времена для проживания, а также более поздние постройки.

Поворот к пещерному городу находится на самом въезде в село - невзрачная, но накатанная грунтовка, отходящая вправо. Проехав по ней полтора-два километра, попадаешь к небольшой террасе, от которой начинается спуск к подвесному мосту через ущелье. Тем, кто приехал на седане, дальнейший спуск однозначно предстоит преодолеть пешком, обладателям паркетников, если не жалко машину, можно попробовать спуститься до моста. Дорога реально дерьмовая, очень круто, временами попадаются глубокие промоины (я пару раз вывешивался сразу двумя колёсами), да ещё и заросли вездесущей колючей черники по бокам...

Коротенькое видео подъёма от подвесного моста.

phpBB [media]

Мост впечатлил, а вот все остальное не очень, и как-то сразу вспомнилось, что в сети других фотографий и нет: только мост и общие виды.





Перешли на другой берег, наделав фотографий моста, засунули носы в несколько пещерок, и вместе с армянской семьёй прогулялись до обустроенного источника. Есть такая традиция - в память о ком-то (или чём-то) облагородить родник: построить арку, выложить небольшой бассейн, укрепить исток. Здешний ключ был отделан, по рассказу местных, семерыми братьями в память о сестре, убитой турками. Вода вкусная, свидетельствую.

[evil_nn]

Дорога на участке от Хндзореска до Гориса петляет по горам, около дороги есть красивые останцы, напоминающие скалы Каппадокии. В плане поездки насчёт Гориса было туманно написано "старый город, посмотреть, 40 минут". Проехавшись насквозь, не увидели ничего особо ценного, и в свете отставания от графика, было решено забить. Навигатор от maps.me, видимо, обиделся, и решил отомстить по своему - повёл нас к татевскому монастырю гнусной дорожкой плохого качества, поимели 7 км разбитого асфальта.







В Татев и одноимённый монастырь можно попасть двумя способами. Первый - по знаменитой канатной дороге "крылья Татева" протяжённостью 5 км. Второй - по серпантину протяжённостью примерно 14 км, причём последние шесть - по крутой грунтовке. Естественно, мы выбираем второй - ведь бонусом к нему идёт вьюпойнт и минеральные ванны в нижней точке, где дорога пересекает речку Воротан. Судя по интернету, место необычное, но я пока ещё и представить не могу, насколько.

Виды с обзорной площадки.

[evil_nn]

По скопившейся статистике, местные водятелы делятся на две группы: либо отмороженные на всю голову, либо тошнящие раза в полтора ниже установленного лимита. Причём даже первые на грунтовках резко превращаются во вторых. Поэтому на дорогах типа подъёма в Татев мы делали местных как стоячих, я только периодически испытывал угрызения совести из-за их привычки ездить с открытыми окнами, ведь шлейф пыли подымался неслабый.

Татевский монастырь мало чем отличается от других, разве что достаточно мощными стенами вокруг, и наличием красивого портика на входе в храм. Ну и, конечно, видом на монастырь с вьюпойнта на ближайшей горе - ведь построен монастырь на краю обрыва.

[evil_nn]

На все про все ушло около 40 минут, а потом мы заторопились вниз, успеть полазить по минеральным ваннам, пока совсем не стемнело. Место находится в самой нижней части дороги, у моста через речку Воротан. Народу очень много. Большинство плещется в ванночках наверху, но мы-то уже знаем, что это для ленивых и нелюбопытных, поэтому проходим дальше. На вбитом в скалу крюке закреплён металлический трос с гайками, расположенными через равные интервалы. Спустившись по нему метра на 4, нужно перелезть на металлическую лестницу, так как ниже обрыв имеет отрицательный уклон. В общем, для мероприятия необходима хотя бы минимальная физическая форма, а мелких детей тащить не стоит. Но результат окупает все усилия сторицей. Место просто великолепное. Горная речка, стиснутая узким каньоном, исчезает за поворотом, а сбоку зияет чернотой отверстие пещеры, которая, как выясняется, сквозная.





Нам лезть сюда.



Минеральные натёки видны уже практически с самого начала, а заканчивается пещера настоящими травертинами, по которым струится вода, сверху же давит низкий свод пещеры.

[evil_nn]

Река в этом месте стремительным потоком падает с невысокого уступа и устремляется за очередной поворот, скалы высотой не менее 20 метров подступают с двух сторон совсем близко, не позволяя заглянуть дальше. Но если не побояться вымокнуть в холодной воде, и рискнуть взять с собой фотоаппарат (лучше идти вдвоём, передавая камеру из рук в руки на самых стремных участках), то отчёт будет украшен снимками ещё более потрясающего места. За скалой открывается вид на обширную полость со странными наростами, свисающими сверху, минеральными натеками и льющимися сверху струйками воды. Уже почти стемнело, фотоаппарат изрядно подмок от брызг и пещерной капели, да ещё и объектив запотел, и вспышка перестала включаться, поэтому фотографируется плохо, дай бог один кадр из четырёх. Залипли минут на сорок, все просто в восторге.

[evil_nn]

После приходится поторапливаться - я хочу успеть до темноты посмотреть Шакский водопад и уже с чувством выполненного долга искать ночлег, желательно поближе к Джермуку. Долетаем шустро, к водопаду надо сначала проехать насквозь всю деревню, а потом ещё метров 400 вдоль речки, причём до последнего момента никаким водопадом и не пахнет. В ущелье уже сильно сумрачно, по кругу оббегаю водопад, спустившись с одной стороны и поднявшись по другой. Два раза приходится переходить речку вброд, вода ледяная, ноги начинает сводить секунд через 20. Водопад красив, речка наверху уступа растекается широким веером струй, при этом мало теряя в силе потока и зрелище неожиданно для такой небольшой речки открывается внушительное. Однако надо иметь в виду, что каскады здесь - явление непостоянное: "работает" водопад только тогда, когда на местной ГЭС не накапливают воду. Если не повезёт, воды не будет вообще. Нам повезло. В Шаках один отель на въезде, непонятно, работает он или нет, да и хочется ещё немного наверстать к графику, поэтому решаю ехать дальше.









Сначала все идёт неплохо, но вскоре сначала начинается участок дороги, подготовленный для ремонта (с нарезанными дырами в асфальте), а потом - серпантин плохого качества. Ехать в полной темноте совсем некомфортно, поэтому, заприметив ресторан у дороги, немного не доезжая до поворота на Джермук, притормаживаем, чтобы выяснить, нет ли здесь заодно и ночлега. Комнаты находятся, не особенно чистые и уютные, но зато весьма бюджетные. И ужин выше всяких похвал, заказываем шашлык, кебабы и здоровенную форель, плавающую тут же в большом бассейне, все это с наслаждением сжираем под холодное пиво и ещё довольно долго сидим в беседке на улице, наслаждаясь ночной прохладой.

[dsv1976]

Отчет замечательный: и смотреть интересно и читать весело! Жду продолжения

[evil_nn]

Спасибо всем, кто читает отчёт, и особенно - тем, кто оставляет комментарии.
Продолжу.

09.10
С утра направились в Джермук – известный своими минеральными источниками и популярный в советское время курорт. Говорят, там красиво. Дорога оправдывает ожидания – пейзажи вокруг на протяжении всех 24 км от поворота радуют глаз. Выехав после очередного витка дороги на пригорок, видим раскинувшееся внизу озеро, а за ним – и сам город.



Джермук расположен на высоте 2100 метров, воздух чистый и прохладный. Едем прямо к источникам, планируя заодно прогуляться по зелёному центру городка. Бювет оказывается позади роскошной Хайят Плейс Джермук, охранник любезно разрешает оставить нам машины на гостиничной парковке, и мы пешочком идём в поилку. В галерее – несколько кранов, минералка, вытекающая из них, отличается температурой. Люди в трениках, с поилками…аж дух захватило от ностальгии, вспомнил, как в школьные годы ездил в санаторий в Трускавце… Там только воняло намного гаже, а водичка тамошняя называлась «Нафтуся» в отличие от местного «Джермука».

После дегустации обходим по кругу озеро, немного гуляем по парку со скульптурами и возвращаемся к машинам – надо ещё обязательно заехать на водопад.









Дорога к водопаду неочевидна, приходится спрашивать у местных. В общем, если заезжать в город, то перед большим мостом через ущелье надо свернуть направо, и по узкому серпантину спуститься на дно ущелья. Почти в самом низу будет поворот налево, ехать туда, и до конца. Парковка платная, точно не помню, сколько, но не обременительно, как и везде в Армении. Потом ещё пешочком метров 150, и вот и водопад! Открывается неожиданно, совсем не там, где ждёшь – потому что кажется, что будет низвергаться река Арпа, текущая по дну, а водопад коварно льётся с правой стенки ущелья. Очень красивый и необычный – вода даже не падает, а стекает по крутой и отполированной струями скале, широко растекаясь по поверхности утёса.





Можно здесь провести и больше времени, например, подняться на гору на креселке (а зимой тут катаются на горных лыжах, один подъёмник, перепад 400м, подробности можно почитать тут:
_http://www.atb.am/ru/resorts/jermuk_resort/rope-way/ ), да и вообще место весьма приятное, но у нас, как обычно в этой поездке, очень насыщенная программа.

[evil_nn]

1 - Джермук, 2 - Нораванк, 3 - Хор Вирап.


Тем же путём возвращаемся на основную дорогу, ведущую в Ереван, и едем по ней примерно 40 км до поворота к одному из самых известных армянских монастырей – Нораванку. От поворота дорога идёт по красивейшему узкому ущелью вверх, вскоре стены теснины расходятся в стороны, и высоко на склоне горы слева видно монастырь. Опять короткий серпантин, и мы удачно паркуемся почти у самых ворот. Народа очень много, видимо, первые экскурсионные автобусы уже успели добраться из Еревана.







Нораванк построен в XIII веке, в первые же сто лет из-за землетрясений что-то там неоднократно обрушивалось и восстанавливалось, но для нас, обычных туристов, это несущественно. Комплекс состоит из двух церквей: Сурб Карапет (Св. Иоанна Крестителя) и Сурб Аствацацин (Св. Богоматери). Последняя заметно отличается от большинства армянских церквей изяществом и необычностью форм. В первую очередь внимание привлекает купол на ажурных колоннах и знаменитые лестницы на второй этаж, устроенные с боков от входа. Лестницы очень узкие, и здоровякам (а также обладателям больших животов или другого слова на букву «ж») приходится подниматься/спускаться бочком.
Вот странное дело – эту часть отчёта я пишу спустя длительное время и не могу ничего найти про келью метрах в 8 под землёй, куда ведёт узкий вертикальный лаз с железной лестницей. Такой же облом – с надгробной плитой, на которой изображён лежащий получеловек-полулев. Больше того – я сфотографировал эту плиту во дворе (помню, что изображение сделано в честь того, что погибший был воином необычайной силы и отваги), а сейчас читаю в интернете, что ещё одна похожая надгробная плита находится тут же в часовне Сурб Григор на могиле сына князя Орбеляна Эликума.

[evil_nn]

Если вернуться на дорогу в Ереван и проехать совсем чуть-чуть, то сбоку будет пещера Арени (она же – Птичья), известная благодаря тому, что в ней нашли самую древнюю из известных тапочку*зачёркнуто* туфельку великолепной сохранности – 5,5 тысяч лет, и даже шнурки на месте! Впрочем, пишут, что сейчас доступ для всех желающих закрыт, археологи не теряют надежды откопать ещё что-нибудь прикольное. В самом Арени неплохой винзавод, вино которого я не раз покупал в этой поездке, туда можно сходить на экскурсию, но мы, как всегда, торопимся, и едем в сторону Еревана не останавливаясь.
Тем временем уже хочется есть, и через непродолжительное время останавливаемся в пустынном придорожном кафе. На улице жарко, но в тени дерева на ветерке достаточно комфортно. Кафе нам нужно обязательно с интернетом – надо заказать жильё в Ереване. Проблем не возникло – коллективно выбрали отличную трёшку в самом центре (на Налбандяна) за вполне гуманные 50 баксов в день. Квартира мне впоследствии настолько понравилась, что я даже не поленился написать отзыв в букинге.
Откушав, продолжили движение. Через некоторое время дорога пошла вниз, и мы попали в настоящее пекло. До этого из-за высоты климат был хоть немного, но комфортней, а Ереван и окрестности расположены на высотах от 900 метров нум, так что кондишн включен на полную. Следующий пункт программы – Хор Вирап, монастырь, просто обязательный к посещению. Его фотографии на фоне Арарата – классика, и есть в любом отчёте и путеводителе по Армении.





Да и сам монастырь, несмотря на то, что построен уже в XVII веке вместо разрушенного землетрясением старого, обладает внушительной историей. До сих пор сохранилась темница, в которой провёл 13 лет Григорий Просветитель, человек, убедивший тогдашнего правителя Трдата III сделать христианство государственной религией Армении. В темницу можно спуститься по железной лестнице. Круглая яма около 4 метров диаметром и глубиной – шесть… Просидеть тут 13 лет…бр-р, страшно представить. Собственно, Хор Вирап и есть в переводе с армянского «глубокая яма». А сам монастырь стоит на месте, где когда-то была древняя столица Армении – Арташат.





Нижняя часть лестницы в яму, где сидел Григорий Просветитель.

[dsv1976]

А вот реально одним днем из Грузии в Армению и обратно сгонять, чтобы хоть что-то увидеть (конечно, это больше для галочки получится, я понимаю), но мне надо своих хоть как-то на это сподвигнуть...ну вот, к примеру, до Дилижана (гуглокарты кажут ок 190 км от Тбилиси)...хотя, блин, там уже и Севан недалеко, что очень обидно.
Подскажите, пжлст, сколько итого по дням был ваш Кавказский рейд, а то я уже что-то потерялась)))

[evil_nn]

Отсюда я планировал, не заезжая в Ереван, проехать местными проездами в Гарни и в Гегард. Но безнадёжно заплутал в лабиринте мелких посёлков. Мапс ми в этот раз, хотя и уверенно прокладывал дорогу, но раз за разом заводил в какие-то огороды местных жителей. Четырежды потерпев неудачу, я сдался – время уже шло к вечеру, и коллективно было принято решение ехать в Ереван заселяться. Зато насмотрелись на картинки быта в нетуристических задворках.



С квартирой проблем не возникло – нашли, заселились, и даже без особых проблем запарковали внизу обе машины, хотя сделать это в центре Еревана совсем не просто. Вечером решили никуда не ходить – слегка отдохнуть, исключение сделали только для супермаркета. Ближайший работающий и большой нашёлся на пересечении пешеходного Северного проспекта (он же - Ташир стрит), ул. Теряну и ул. Хин Ереванцу. Под Ташир стрит проложена альтернативная подземная улица, битком набитая различными магазинами, в жару идти там намного приятнее, чем поверху.

Центр Еревана. Площадь Республики.





Вход в подземную версию улицы Ташир.

[evil_nn]

А вот реально одним днем из Грузии в Армению и обратно сгонять, чтобы хоть что-то увидеть (конечно, это больше для галочки получится, я понимаю), но мне надо своих хоть как-то на это сподвигнуть...ну вот, к примеру, до Дилижана (гуглокарты кажут ок 190 км от Тбилиси)...хотя, блин, там уже и Севан недалеко, что очень обидно.
Подскажите, пжлст, сколько итого по дням был ваш Кавказский рейд, а то я уже что-то потерялась)))

Одним днём уж совсем бессмысленно получится - заплатите кучку денег за ввоз машины и страховку, потеряете время на погранпереходе и толком ничего не увидите. То есть если заезжать через Садахло (как мы), смотреть по дороге Ахпат, Алаверди и Санахин, то даже при условии раннего выезда в Дилижане будете во второй половине дня. Напомню, что дорогу до Ванадзора хорошей назвать никак нельзя. Конечно, галочку поставите, но стоит ли? А вот если запланировать хотя бы одну ночёвку, то программа будет гораздо логичнее и насыщеннее. Можно добавить Севан и монастыри на берегу, проехать до Еревана и погулять по нему, посетить Гарни и Гегард. За два дня вполне уложитесь.
По поводу продолжительности нашей поездки - 6 дней в Армении (но есть один нюанс), и 9,5 в Грузии.

[dsv1976]

Спасибо еще раз,
в принципе, я так и думала, но хотелось верить))) конечно, особый минус - если на переходе терять время(( кстати, именно из вашего отчета узнала, что за машину нужно платить пошлину, пусть и возвратную. Почему-то думала, что такое только в Азербайджане есть

[evil_nn]

кстати, именно из вашего отчета узнала, что за машину нужно платить пошлину, пусть и возвратную.

Ээ, я извиняюсь, конечно, но она невозвратная... Так что 14000 драм за временный ввоз и 4800 драм страховки навсегда уплыли из моего кармана и пополнили бюджет Армении.

[evil_nn]

10.08
Сегодня, даже несмотря на перенос части мероприятий со вчерашнего дня, график достаточно ненапряжный. Примерно в половине десятого выезжаем в сторону монастыря Гегард. По дороге на нитку маршрута нанизывается ещё парочка сайтов для посещения - это храм Митры в Гарни и красивейшее ущелье с базальтовыми колоннами неподалёку. Пара километров дороги неожиданно находится в таком состоянии, как будто асфальт клали прямо по вздыбившейся после мощного землетрясения почве - волны, внезапные бугры и ступеньки не позволяют ехать быстрее, чем 20 км/час. В Гарни нам неожиданно везёт - возле храма в какой-то момент практически отсутствуют туристы, и это позволяет спокойно сделать нормальные фотографии. Храм в Гарни не относится к действующим храмам, поэтому, помимо стандартных 200 драм за парковку, приходится оплатить ещё и входные билеты - 1200 драм с человека (бесплатно только детям до 6 лет). Античный храм, посвящённый богу Митре (впрочем, Геродот считал Митру тёлочкой ) - единственный сохранившийся языческий храм в Армении, да и вообще во всем регионе; выглядит после всех монастырей абсолютно чужеродным телом, но красив и расположен просто идеально, находясь на краю высокого, метров в 200, обрыва.

[evil_nn]

С высоты уступа, где расположен храм, открывается великолепный вид на ущелье реки Азат. Туда нам сейчас предстоит спуститься. Точные инструкции по поиску дороги получаем у парковщика, все достаточно просто. Спуск крутой и каменистый, ничего критичного нет, с осторожностью проедет и пузотёрка, проблемы могут возникнуть разве что в мокрую погоду.
Виды внизу - просто фантастика, не зря место имеет неофициальное название "Симфония камня". Шестигранные столбы застывшего базальта вздымаются на стометровую высоту, словно гигантский оргАн, их сколы на разной высоте образуют причудливую мозаику. В другом месте шестигранные колонны изгибаются причудливой волной, норовящей захлестнуть неосторожно подошедшего путника. Снимать это застывшее буйство природы можно долго, мы провели в ущелье минут сорок, а можно было бы влёгкую и намного больше.

[evil_nn]

У меня уже давно включился значок резерва топлива, но я знаю, что лампочка загорается, когда в баке остаётся ещё около 12 литров, поэтому особо не беспокоюсь - доехать до Гегарда и вернуться обратно в Ереван должно вполне хватить, а там я уже заправлюсь по карточке. До Гегарда из Гарни - около 9 км. Если в Гарни было достаточно пустынно, то в Гегарде - настоящее нашествие. Монастырь - пожалуй, самый интересный из всех армянских. Вручную выдолбленный в скалах, он поражает терпением и мастерством строителей. Внутри - множество барельефов и хачкаров, вырезанных в стенах, на колоннах - везде. Почти в каждом скрыт смысл, непонятный для просто наблюдателя, множество деталей имеют важное значение, и для лучшего восприятия неплохо сначала почитать путеводитель и информационные таблички во дворе. В Гегарде мне неожиданно везёт - нахожу на полу непонятную, но кажущуюся знакомой деталюшку. Ба, да это целехонькая накладка на видоискатель Никона! Удачно, а то на моем резинка давно порвалась, а винтики окислились, так что находка очень кстати. Жара такая, что кажется, будто вот-вот расплавится асфальт: Гегард расположен ненамного выше Еревана, и в тени тут все 34-35 градусов. Мои совсем раскисли, сидят в тенёчке и не хотят никуда идти. Приходится минимизировать программу и вскоре уезжать.







Вырезанные прямо в скале хачкары.

[evil_nn]

Как и планировал, заливаюсь в Ереване до полного, и не могу устоять перед предложением вымыть машину за 1000 драм (140 рублей). Давно пора - на капоте, стойках и переднем бампере за всю поездку скопились тысячи трупиков насекомых, а густой слой пыли с армянских и грузинских грунтовок присыпал все это безобразие толстым слоем.
Затем возвращаемся в квартиру (вся поездка прибавила на одометре 78 км), где нас уже давно дожидается Лена, променявшая утреннюю экскурсию на шопинг. Они меняются с Аней ролями - теперь жена отправляется по магазинам, а мы едем на завод Ной на экскурсию. Нам везёт - примерно через 20 минут подходит записанная заранее русская группа, и нас присоединяют к ней. Стоит мероприятие 2500 драм, плюс ещё тысяча - за дегустацию. К сожалению, в процессе экскурсии само производство не показывают, сначала - музей с историческими экскурсами и подлинными предметами, принадлежавшими владельцам, выставка достижений (многочисленные кубки и грамоты), выставка выпускаемой продукции, а затем - экскурсия в подвалы.

[evil_nn]

У подвалов - 4 этажа, чем ниже, тем старее коньяк, а бочки - больше. На нижнем уровне они аж пятнадцатитонные. А вот пахнёт - наоборот, вкуснее в зале, где хранятся трехлетние коньяки. Раньше завод производил и вина, сейчас - нет. Однако старые запасы остались, и в закромах есть рядок здоровенных бочек выдержкой от 70 до 100+ лет. Нас в рамках экскурсии будут поить угощать 90-летней мадерой, и коньяком 10 и 20-летней выдержки. Где-то тут сокрыто наеб...во: быстрые подсчеты показывают, что при цене пузыря аналогичной выдержки 1200000 драм (примерно 170 000 рублей, ценник подсмотрен в фирменном магазине), цена разлитых нам примерно 100 грамм на группу из 8 человек должна составлять 24 300 руб. Выхлоп же от дегустационных билетов составил 8000 рублей примерно. Это я ещё коньяк 10 и 20 лет в расчёт не брал.

[evil_nn]

Кратенько - некоторые интересные факты, которые заинтересовали во время посещения в частности, и про армянский коньяк в общем.
Шустов, второй владелец, единственный в мире из нефранцузских производителей получил право называть свою продукцию коньяком. Произошло это после того, как его коньяк, представленный на Парижской выставке 1900-го года инкогнито, собрал первые места.
Черчилль на Ялтинской конференции был угощён Сталиным ереванским коньяком Двин (10 лет выдержки, 50 градусов, сейчас производится на заводе Арарат). Коньяк понравился, и впоследствии ящичек ежемесячно присылался в адрес английского премьера. Ещё одна легенда, связанная с этим коньяком, звучит так: в один прекрасный момент английский премьер написал Иосифу Виссарионовичу, что вкус коньяка уже не тот. Оказалось, что неугомонные чекисты успели закатать главного технолога в Сибирь, пришлось его быстренько возвращать. Не знаю, чем закончилась эта история для ретивых гэбешников.
Новый владелец завода Ной - не только бизнесмен, но ещё и чемпион мира по армрестлингу. На фотографии, где он на открытии завода в 2002 разрезает ленту на пару с президентом Армении, впечатление на меня произвели не только габариты коммерсанта, но и циклопических размеров гайка на безымянном пальце.
С 1996 по 2002 завод не работал и потихоньку разваливался. Но содержимое подвалов охраняли и тогда.
Под заводом есть два подземных хода, прорытых пленными персами; говорят, тянутся на 7 и 9 км, их использовались для транспортировки продукции в самую жару.
Завод менял хозяев 4 раза. Основал его на развалинах Эриванской крепости купец Нерсес Таирян. Затем через 12 лет его выкупил Шустов. При Советской власти предприятие национализировали, ну а про возрождение я уже написал. Любопытно и то, что ранее заводы Ной и Арарат были единым целым, разделение прошло уже после развала Союза. Название Ной находчивые армяне обосновывают тем, что по библейской легенде Ной после потопа сошёл с ковчега, держа в руке виноградную кисть. Первоисточник прямо вот так вот конкретно не утверждает, зато чётко даёт понять, что Ной почти сразу ринулся гнать крепкие напитки (Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Бытиё, Глава 9).

Подземные ходы - первый и второй.





После экскурсии дошли пешком до конкурентов (завода Арарат), подивились толпе народа и ценнику в фирменном магазине, и пешочком вернулись домой. Пара бутылок Ноя приличной выдержки приятно булькала в фирменных пакетах. И, кстати - если кто соберётся на экскурсию с детьми, то на Ной их пускают, а вот на Арарат - нет.

Вид от завода Ной на завод Арарат...



...и наоборот.

[Русотур]

Черчилль на Ялтинской конференции был угощён Сталиным ереванским коньяком Двин (10 лет выдержки, 50 градусов, сейчас производится на заводе Арарат). Коньяк понравился, и впоследствии ящичек ежемесячно присылался в адрес английского премьера. Ещё одна легенда, связанная с этим коньяком, звучит так: в один прекрасный момент английский премьер написал Иосифу Виссарионовичу, что вкус коньяка уже не тот. Оказалось, что неугомонные чекисты успели закатать главного технолога в Сибирь, пришлось его быстренько возвращать.

Интересно, а сейчас технология соблюдается?
И что бы сказал Черчиль, попробовав нынешний коньяк?..

[evil_nn]

Интересно, а сейчас технология соблюдается?
И что бы сказал Черчиль, попробовав нынешний коньяк?..

Судя по давней истории, одного соблюдения технологии недостаточно - нужен ещё и технолог соответствующий...
Что-то мне подсказывает, что восторгов было бы заметно меньше.

[evil_nn]

После пары-тройки часов сиесты выдвинулись в сторону Каскада. Пешеходный Северный проспект, площадь перед академическим театром и сама лестница Каскада - излюбленное место вечерних гуляний ереванцев. Народу очень много. А мы выбрали, пожалуй, самое удачное время для визита: жара спала, скульптуры уже подсвечены, но света сумерек ещё вполне достаточно для фотографирования. Поднявшись по лестнице до самого верха и посмотрев на вечернюю столицу с высоты, спускаемся уже в полной темноте.





Стоят несколько безошибочно узнаваемых скульптур колумбийца Фернандо Ботеро.

[evil_nn]

Угадайте, из чего сделана скульптура?











Путешественникам на заметку: в самой верхней части каскада на лестнице разбросаны монеты. Вестись (как я) не надо - они приклеены намертво
Спустившись с лестницы, осели в одной из многочисленных кафешек в центре. Понравилось не очень – дороже обычного, и не сильно вкусно.

Ереванская мода на сервировку - вкладывать нож между зубьями вилки.

[evil_nn]

11.08

1 - Гегард, 2 - Гарни, 3 - Зварнотц, 4 - Эчмиадзин, 5 - памятник армянскому алфавиту.



Выезжаем около половины десятого. Сначала - набег в Ереван-сити, окончательно закупиться армянским коньяком, а потом продвижение в сторону Гюмри, и дальше, к грузинской границе. По пути у нас несколько точек, запланированных для посещения: руины храма в Звартноце, Эчмиадзин, Касахский водопад и памятник армянскому алфавиту.
У Лены, похоже, не полностью расходятся тормозные колодки, и при езде накатом на небольшой скорости раздается характерный, довольно громкий звук. Её это сильно беспокоит, успокаиваю, и в то же время напоминаю, что найти запчасти на Сузуки что в Армении, что в Грузии - задача весьма нетривиальная, я, например, за всю поездку не видел ни одной машины этой марки.
Храм в Звартноце, как пишет путеводитель, был воздвигнут в качестве заманухи верующих под знамёна константинопольской церкви; для этого надо было показать, что он круче близлежащего Эчмиадзина. Вот и выстроили монстра, с виду крутого, а по факту... Короче, все, построенное Нерсесом III, развалилось спустя 200-300 лет, не выдержав землетрясений. В итоге то, что сейчас показывают в Звартнотце (а показывают там немного) - на 90% реконструкция. При этом до сих пор ведутся споры, стоит ли пытаться восстановить храм в первоначальном виде - проблема в том, что даже современный уровень технологий не позволяет сделать конструкцию сооружения надежной.

[evil_nn]

Долго задерживаться тут мотивации нет никакой, и вскоре мы выезжаем в Эчмиадзин. Тут близко, всего 5 км. Не знаю, что послужило причиной, но главный собор Армении не вызвал у меня благоговения или трепета. На обширной территории вокруг - куча пафосных и новодельных зданий, сам же Эчмиадзин стоит в лесах. Покрутились 10 минут, я традиционно зачитал вслух историческую справку, и уехали. Стоянка опять платная, деньги берут в зависимости от времени нахождения.

Арка на входе в Эчмиадзин, вид изнутри.





Купол главного собора.





Древние хачкары возле собора.







Надгробия на погосте церкви Св.Гаяне неподалёку от Эчмиадзина.

[evil_nn]

Поехали к Касахскому водопаду - фото в интернете вызывали уважение: самый высокий, аж 70м, водопад Армении, сила потока тоже производила впечатление. Ехать недалеко, до села Карби, в нем есть спуск в каньон реки Касах, где устроена большая зона отдыха: два бассейна, кафе, обустроенные беседки для пикников, и т.д. Здесь я продолжил расспросы, но странное дело - народ либо отвечал как-то невнятно, либо вообще ничего не знал про водопад. Это настораживало. Поехал по грунтовке по дну каньона, но вскоре упёрся в перегораживающую дорогу цепочку. Была видна парочка водопадающих со стенок каньона ручьев, но на то, что я видел в интернете, они явно не тянули. Оставив коллектив в машинах перед преградой, пошёл прогуляться дальше пешком, и вскоре дошёл до небольшой ГЭС. Место казалось смутно знакомым, и в душу закрались чёрные подозрения. Кстати высунувшийся из помещения ГЭС мужик на вопрос о водопаде с усмешкой показал на гигантскую голубую трубу, протянутую от верхнего обреза каньона в помещение станции: здесь водопад, в трубе. Внезапно... Вот так Армения лишилась одной из своих не самых плохих достопримечательностей, променяв ее на некоторое количество киловатт электроэнергии.



В 8 километрах от Карби - памятник армянскому алфавиту, представляющий собой рассыпанные по склону холма изваяния букв в разных комбинациях, плюс некоторое количество скульптур.







На сегодня культурная часть программы закончена, надо доехать до границы с Грузией, пересечь её и как можно ближе подъехать к Вардзии - нашему следующему объекту интереса.

Наученный нехорошим опытом прошлых дней, не стал доверять навигатору, предлагающему какую-то хитрую дорожку, а поехал надёжно, через Аштарак - Гюмри. Где-то между ними - участок типа ремонта километров на 20, с запретом обгона и ограничением скорости 50 км/час. И грузовик, еле плетущийся со скоростью 40. А ещё - куча алчных ментов, вьющихся именно на этот участке. Короче, все, как у нас лет 10 назад. Проклял все. Тех, кто не выдерживал, практически всех принимали слуги полосатого жезла. Дальше пошло веселее, трафик минимальный, а полотно, как и на большинстве армянских дорог, на 3+. В отличие от первого пересечения границы, на п/п Бавра тишина. Машин нет, погранцы аж скучают. Приходится отдать ещё 2000 драм за прекращение временного ввоза, и мы покидаем Армению.

Продолжение поездки описано в грузинской части отчёта, начиная с этого сообщения: Re: Кавказский рейд: Грузия и Армения в августе 2016.

[dsv1976]

Симфония камня - потрясающее зрелище!
А скульптура льва из покрышек? ну, всяких там велосипедных...) поверхность на рисунок протектора похожа

[evil_nn]

А скульптура льва из покрышек? ну, всяких там велосипедных...) поверхность на рисунок протектора похожа

Да, всё правильно. Лев сделан из старых шин.